Tere! Soovin kaitsta oma garaaži võimaliku sissetungimise eest, tugevdades seinu ja lage seestpoolt (sageli tuleb ette naabergaraažide seinte läbitungimist). Ma saan aru, et see on üsna kallis. Äkki oskate öelda mõne muu võimaluse garaaži ohutuse tagamiseks? Garaaži seinad on laotud ühest tellisest. Palun öelge, millist ritva on selleks otstarbeks parem ja otstarbekam kasutada (võimalusel märkige mark).
Seinte ja lagede tugevdamine erinevate varrastega, et kaitsta varaste sissepääsu eest, ei ole uus ja seda kasutatakse kõikjal, kui puudub normaalne turvalisus. Alternatiivina saate garaaži turvalisuse tagamiseks välja rentida, kuid kui selliseid teenuseid teie piirkonnas pakutakse, pole need odavad ja seetõttu ei jää te tõenäoliselt selle valikuga rahule. Armatuuri osas peate keevitama vardast võre ja kinnitama selle seinte ja lae külge. Nendel eesmärkidel sobib kõige paremini standardne konstruktsiooniline tugevdus, seda pole võimalik rauasaega lõigata (proovisin seda ise, kui tegin majas akude kinnitusi), nurklihvija võtab selle loomulikult, kuid see on palju müra ja vajate patareidega nurklihvijat, mis pole odav. Siin on selliste liitmike kaubamärk A500S vastavalt standardile GOST 10884-94; Parim on võtta läbimõõt 12 mm, kuid siin, mida suurem, seda parem, kuid peamine on mitte alla 12 mm.
Enne seinte tugevdamise alustamist peate telliskivi puhastama mustusest ja tolmust. Mördi eemaldamise teel tuleks õmblustesse teha augud. Saadud aukudesse tuleb naelad lüüa nii, et nende pead ulatuksid müüritise kohal sarrusvõrgu laiuse võrra pluss veel 3-5 mm. Võrk tuleb nende küünte külge traadiga kinnitada. Selline disain peaks olema piisavalt tugev, mitte mängitav, kuid stabiilne.
Kui hästi on võrk müüritise külge kinnitatud, nii monoliitne see on, mis tähendab, et see tagab konstruktsiooni ohutuse.
Kulud Erilist tähelepanu Pöörake tähelepanu sellele, kuidas nurgad on tugevdatud. Parim on, kui võrk on selles kohas keevitatud, nii on lahus tugevam. Kui konstruktsioon on kinnitatud, võib alustada betoneerimist. See pole keeruline, oluline on lahust õigesti lahjendada. Seda tuleks rakendada nii, et see peidab kõik küünepead ja tugevdusvõrk oli täiesti lahuses. Ainult sel juhul on tagatud kaitse metallide korrosiooni eest ja seina töökindlus.
Mis puutub lakke, siis kõigepealt peate ehitama raketise. Selleks sobib kõige paremini vineer. Selle alla asetatakse toed, mis hoiavad konstruktsiooni. Armatuurvõrk asetatakse raketile, parem on see eelnevalt keevitatud armatuuri külge, mis on kinnitatud telliskivi seinad. Kui vahel vineeri lehed on tekkinud praod, tuleb need tihendada, et lahus neist läbi ei lekiks.
Armatuurvõrk peab olema tasane. Lahus tuleb valada ühe korraga. Kui betoon kuivab (selleks võib kuluda 3 päeva), võite raketise eemaldada. Ja kahe või kolme nädala pärast saate betooni pealt katta mullaga. Kui tehnoloogiat järgitakse, on selline garaaž auto jaoks kõige usaldusväärsem koht.
Seda võib õigustatult nimetada garaažide vastupidavuse liidriks - ükski vahtplokkidest, profiilplekkidest või puidust konstruktsioon ei saa vastu pidada nii kaua, kui kestab betoonist “kast”. Lisaks püstitatakse need kiiremini kui hooned tellistest valmistatud või tuhaplokid.
Ja enne standardsed kujundused monoliitne betoonist garaaž , oma kätega kokku pandud, on eeliseks see, et saab iseseisvalt määrata hoone suuruse ja pindala.
Mis puudutab puudusi, siis betoongaraažide ehitamise peamine puudus on ümberkorraldamise võimatus, lahti võtta ja teise kohta üle viia. Kui tegite maja autole alates betoonist, siis tegid selle “tõsiselt ja pikaks ajaks” ning kolides sa seda kaasa ei võta ning garaaži laiendamiseks pead esmalt vana lammutada.
Teine puudus raudbetoonehitised Probleem on selles, et nende ehitamiseks peate rentima raskeid seadmeid ja eraldama kohapeal palju ruumi ehitusmaterjalide ja betoonplaatide hoidmiseks (kui otsustate mitte valada betoongaraaži, vaid monteerida see kokku nagu ehituskomplekt) .
Millal on mõtet seda ehitada?
Garaaži ehitus alates betoonist ise tegemine on töömahukas ja üsna keeruline ülesanne, seega peate mõistma, kui palju te seda vajate ja kui sageli seda kasutate.
Kui see on mõeldud saidile, kus teie maja asub ja kus te alaliselt elate, pole kahtlust, see tuleb ehitada.
Kui otsustate seda teha oma suvilas, kuhu tulete ainult suveks (ja ka siis mitte kõigeks), siis peate võrdlema kulu-, aja- ja rahakulu saadud hüvedega.
Võib-olla selleks suvila ratsionaalsem oleks ehitada garaaž-kuur või kokkupandav garaaž.
Mis puudutab monoliithoone koha valimist, siis on soovitatav see paigutada eraldi oma kodust. Esiteks on see tingitud betoongaraaži ehitamise tehnoloogiast - selle juurdeehituse tegemine on ebamugav. Lisaks erineb see välimuselt oluliselt teisest materjalist valmistatud majast, mis pole vaatenurgast kuigi hea esteetika.
Kaal raudbetoonehitis, mis mahutab autot, võib ulatuda 15 kuni 25 tonni, olenevalt suurusest, keldri olemasolust ja ruumist teise auto jaoks. Arvestades seda asjaolu, tasub pöörata suurt tähelepanu pinnase ja mulla ettevalmistamisele, kuna nende koormus on märkimisväärne.
Muide, seda pole vaja teha monoliitbetoonist garaaž ise - alati on võimalus tellida mõnelt tootjalt valmis disain. Või alternatiivina ehitada garaaž, kasutades monteeritavast betoonitehasest ostetud betoonplaate.
Standard betoonpaneelid pikkus võib olla 4–6 meetrit, kõrgus 2,3–2,6 meetrit ja paksus 80–120 millimeetrit. Neist moodustatakse seinad, ühele küljele asetatakse väravaavaga paneel, katusena kasutatav betoonplaat ja ongi kõik - garaaž on valmis ja sinna saab autoga sõita!
Kuid meid huvitab endiselt, kuidas saame hakkama betoonist garaaž oma kätega. Vaatame seda protsessi üksikasjalikult.
Ehitusetapid
Esimene punkt garaaži ehitamiseks vajalike asjade nimekirjas on arengut detailplaneering , mis võtab arvesse tulevase hoone mõõtmeid, vundamenti, katust ja kõike muud. Hoolikas planeerimine ja kõigi nüansside eelnev arvestamine kaitseb teid ehitusprotsessis tüütute vigade eest.
Sel juhul peate need kõigepealt tegema ja alles siis jätkama kõige muuga. Samal ajal tee kindlasti ka kelder ja ülevaatusava veekindlus ja tühjendamine – nii pikendad oluliselt hoone eluiga, kaitsed autot korrosiooni eest ning hoiad ära toidu ja selles hoitavate asjade riknemise. garaaži kelder.
Järgmisena kaevatakse kaevik garaaži täitmiseks. betoonist ja raketise paigaldus ja tugipostid.
Kaeviku sügavus peaks olema vähemalt 30 cm, ja eelistatavalt kuni pool meetrit.
Kaeviku põhi tuleb põhjalikult tihendada ja servad tasandada.
Seejärel tehakse tugipostide paigaldamiseks süvendid, mis on raami aluseks raudbetoonist seinad tugevus ja vastupidavus.
Soovitatav on saavutada süvendite sama sügavus, seda saab teha betoonist valmistatud mallikorgi abil. Tugede paigaldamisel veenduge, et need on loodi abil vertikaalsed. Veenduge ka, et postide ülemised otsad oleksid samal kõrgusel.
Ärge unustage veekindlus. Selleks, et vihmavesi ei pesnud hoonet minema, seda tuleks teha ümber selle perimeetri betoonist pimealad ja tormi äravoolu (sagedamini nimetatakse "tormi äravooluks"). Kui varem on teie maal või naaberpiirkondades põhjavesi suhteliselt madal, tehke see vundamendi alla kaevude abil.
Pärast tugede paigaldamist peate tegema "padi" liiva ja kruusa segust. Kui kraavi sügavus on 0,5 meetrit, peaks selle tihendatud paksus ulatuma 15-20 cm. Nüüd saate paigaldada raketis, mille materjaliks võivad olla lauad või vineer. Raketise karkass on valmistatud puidust. Ärge unustage täita korrus garaaž, eelistatavalt terasvarraste tugevdamine.
Sisemine laius raketis peaks olema võrdne paksus tulevased seinad. Kui paks seinad betoonist garaaž? Nende minimaalne paksus peaks olema 80 mm, optimaalne 100-150 mm. Keskele, välimise ja sisemise raketise lehtede vahele asetatakse terasvarraste võrk, mis teenib tugevdatud raam . Horisontaalsed armatuurvardad keevitatakse tugipostide külge.
Nüüd algab monoliitse garaaži ehitamise peamine etapp - seinte valamine. Raketise vaheline ruum täidetakse betooniga, mis peaks olema pealt hästi tihendatud (eriti nurkades) ja tasandatud. Niipea kui seinte alumine kiht on kuivanud, eemaldage sellest raketis ja paigaldage see kõrgemale, korrake toimingut betooni valamisega garaažis, kuni seinad on täielikult püstitatud.
Kuidas katta betoonist garaaži? Kui plaanite katust valmistatud betoonist, siis on see valmistatud samamoodi nagu seinad, kuid allpool on raketise jaoks vaja palkidest või väga paksust puidust tugesid. Ennetamiseks peaksid need paiknema piisavalt sageli kollaps tulevane lagi.
Vastasel juhul on vaja paigaldada eelnevalt ettevalmistatud süvenditesse pikisuunalised talad, lao neile lauad ja katusepapp hüdroisolatsiooniks. Selle "piruka" peale asetatakse plaadid, kiltkivi või lainepapist lehed - katus on valmis.
Selleks, et monoliitne garaaž oleks talvel soe, vajab see ka soojapidavust. Viimast valmistatakse sageli kasutades vahtplastist või muu sarnane materjal. Seinte külge kinnitatakse spetsiaalse lahuse abil ning vahu peale liimitakse krohvivõrk.
Sest küte saadud ruume saab kasutada radiaatorid, ühendatud tsentraliseeritud võrku või elektriboileriga. Patareide alternatiiviks võivad olla vee- või elektrikonvektorid.
Ehituse viimane etapp on välimine ja. Selleks võite kasutada krohvi, nii tavalist kui ka värvilist versiooni. Kui armastad puitu, siis saab monoliitsest garaažist sisemuse katta voodrilauaga. Kuidas maalida betoonseinad garaažis? Parem kasutada akrüülfassaadivärvid. Ja väljastpoolt, kui raha napib, saab hoone kaunistada dekoratiivkiviga.
Korralikult ehitatud monoliitbetoonist garaaž saab teie autole usaldusväärseks varjupaigaks paljudeks aastakümneteks. Võimalik, et isegi teie lapsed ja lapselapsed pargivad sinna oma autosid.
Kasulik video
Vaadake videot, kuidas garaažis betooni valada:
Tuhaplokk - suhteliselt odav materjal suurepärase jõudluse ja omadustega. Soovi korral saate sellest ehitada imelise garaaži ilma kolmandaid töötajaid kaasamata. Kuidas? Nüüd me ütleme teile!
Ettevalmistavad tegevused
Tuhaploki garaaži iseehitamine algab mitmete oluliste ettevalmistavate tegevustega. Järgige etteantud järjestust.
Asukoha valimine
Esiteks valime sobiv koht meie matkaauto ehitamiseks. See on mugav, kui garaaž asub maja kõrval – halva ilmaga ei pea sa vihma käes märjaks saama ega lumehangedes kahlata.
Parem on, kui garaaž asub saidi väljapääsust minimaalsel kaugusel. Pöörete arv peaks olema minimaalne. Madalale alale ei ole soovitatav tuhaplokkidest garaaži ehitada, sest... see ähvardab üleujutusi atmosfääri- ja põhjaveega.
Kindlasti veenduge, et planeeritaval ehitusplatsil ei oleks sideliine, näiteks:
- veetorud;
- elektriliinid;
- kanalisatsiooni- ja küttetorud.
Kui loetletud kommunikatsioonid tulevikus lagunevad, raskendab garaaži olemasolu oluliselt nende remonti.
Veenduge, et garaaži rajades valitud asukohta oleks piisavalt ruumi värava avamiseks. See oleks kasulik vaba koht auto parkimiseks pesu ja muude tööde ajaks.
Ehitusplatsi märgistus
Olles valinud garaaži ehitamiseks sobiva koha, jätkame platsi märgistamisega. Selles etapis vajate väikest komplekti abitööriistad, nimelt:
- sarrusvardad või muud sarnased seadmed;
- haamer varraste tõmbamiseks;
- tihe niit tihvtide vahele tõmbamiseks;
- mõõdulint mõõtmiseks.
Enne märgistustööde alustamist peate täpselt kindlaks määrama tulevase struktuuri mõõtmed. Siinkohal keskenduge järgmistele teguritele:
- saidil vaba ruumi;
- rahalised võimalused;
- individuaalsed eelistused ja vajadused.
Kui auto hoiustamiseks kasutatakse tuhaploki garaaži standardsuurus, teile piisab hoonest mõõtmetega 6x4 m ja kõrgusega 2,5-3 m.
Kuuemeetrine pikkus on tingitud auto mõõtmetest (keskmiselt 4-5 m) poolemeetrise varuga takistamatuks läbisõiduks. Auto laius on keskmiselt 200-250 cm.Umbes 70 cm tuleks jätta läbipääsuks, riiulite paigaldamiseks ja garaažis kasutatavate erinevat tüüpi materjalide hoiustamiseks.
Soovi korral saate hoone mõõtmeid oma äranägemise järgi kohandada. Tuhaplokkide garaažide jaoks pole rangeid piiranguid ega standardseid mõõtmeid.
Tuhaploki arvutamine
Olles valinud ehituskoha ja otsustanud optimaalsed suurused garaaž, hakkame materjale arvutama. Suhtuge sellesse tööetappi maksimaalse vastutustundega. Arvutamisetapis esinevate vigade tõttu ei pruugi teil lihtsalt materjale jätkuda või võite raisata raha tarbetutele plokkidele.
Arvutamisel kasutatakse garaaži mõõtmetega 6x4 m ja kõrgusega 250 cm näidet. Müüritööd tehakse kõige levinumal meetodil - poolplokk. Värava mõõdud – 300x230 cm.
Ühe ploki mõõdud on standardiseeritud - 39x19x18,8 cm.Sellest lähtuvalt kulub 1 m2 ladumiseks 13,6 plokki. Ehitate kogu hoone 586 elemendist. Tavaliselt lisatakse "reserviks" umbes 5-10% materjalist. Kui disain näeb ette olemasolu lisauksed Ja aknaavad, võtke seda arvutuse tegemisel arvesse.
Samuti tuleb osta aluse korrastamiseks killustik, mitu metallist või puidust tala (määratud mõõtudega garaaži puhul piisab viiest 430-sentimeetrise x prussist).
Ärge unustage osta vundamenti valamiseks või komponente (tsement, liiv ja killustik), et seda ise valmistada.
Vaja läheb ka viimistlusmaterjali. Selle valimisel juhinduge oma eelistustest.
Ostke betoon või valmistage see ise. Standardsed proportsioonid:
Ehitusplokkide hinnad
Ehituskivid
Garaaži ehitamise samm-sammult juhend
Alustame iseehitus tuhaploki garaaž.
Esimene etapp on vundament
Alustame vundamendi korrastamisest. Tuhaploki konstruktsioonil on suhteliselt kerge kaal. Madal riba alus täiesti piisav.
Vastavalt märgistusele kaevame kaeviku. Ideaalis peaks konstruktsiooni sügavus ületama mulla külmumistaseme. Enamasti maetakse need 60-80, mõnikord 100 cm. Samal etapil valmistame keldrisse süvendid ja kui nende olemasolu on projektis ette nähtud.
Kaevu seintele kinnitame hüdroisolatsiooniks plastkile või katusevildi.
Kaeviku põhja täidame 20-30 cm killustiku ja killustiku segu kihiga, millele järgneb hoolikas tihendamine.
Paigaldame selle nii, et kõrgus valmis betoonkonstruktsioon umbes 100 mm kõrgusel maapinnast.
Me anname betooni segu külmutada. Vastavalt eeskirjadele omandab betoon tugevuse 28 päeva jooksul. Jäätunud teibi peale laotame katusekatte kahes kihis hüdroisolatsiooniks.
Teine etapp - seinad
Määrake seinte kõrgus ja pikkus eraldi. Plokkide paigaldamine toimub nagu tellised. Kõige populaarsemad meetodid on järgmised:
- pool kivi;
- kivisse;
- poolteist kivi;
- kaks kivi.
Müüritise paksus mõjutab otseselt stabiilsust viimistletud seinad tuulekoormustele, temperatuurimuutustele jne.
Enamasti, nagu märgitud, kasutavad ehitajad telliskivi müüritise meetodit, mille puhul järgmine laotud rida kattub aluspinna õmblustega. Esmalt laotame nurgad välja, seejärel venitame nende vahele köied, et müüritis oleks ühtlane ja jätkame tööd.
Seinte korrastamise käigus järgime järgmisi olulisi reegleid:
Seinte ülemisse ossa jätame pesad põrandatalade paigaldamiseks. Soovitatavad mõõdud – 200x200x150 mm. Seejärel saate lüngad täita või välja puhuda. Optimaalne samm pesade paigutamiseks on 100 cm.
Kolmas etapp - katus
Valmistame aluse sellest I-talad- see on kõige rohkem parim variant. Valime elementide pikkuse nii, et see ületaks hoone laiust 250 mm võrra.
Laotame talad risti sammuga umbes 1 m. Kinnitame talad sobival viisil, näiteks ankrute abil.
Pärast seda õmbleme aluse kokku 4 cm paksuste taladega.Paigaldame tala nii tihedalt kui võimalik. Talade peale paneme isolatsiooni (mineraalvill, räbu või paisutatud savi), täidame 2 cm tasanduskihi ja viimistleme “piruka” akvasooli, rubemasti või muu sobiva materjaliga. Soovi korral saate valida mõne muu viimistluskate oma äranägemise järgi.
Neljas etapp – korrus
Teeme selle sokliga tasa. Standardina valatakse tasanduskiht paksusega vähemalt 100 mm. Esmalt puhastame pinna prahist, tasandame ja vajadusel täidame põhja liiva või peene killustikuga.
Valmistame tasanduskihi betoonist klassi M200. Valame materjali pidevalt, aeglaselt, mitmes kihis. Laske betoonil hanguda ja hõõruge pinda.
Garaaži sisenemise mugavamaks muutmiseks paigaldame hoone esiossa kaldtee. Kindlasti tehke kogu hoone perimeetri ümber 50-70 cm pimeala. See tagab vee õigeaegse äravoolu alusest.
Erinevat tüüpi tasanduskihtide ja isetasanduvate põrandate hinnad
Tasanduskihid ja isetasanduvad põrandad
Viimistlustööd
Valime oma äranägemise järgi konkreetse disainivaliku, ostame selle või valmistame ise ja paigaldame vastavalt valitud süsteemile vastavatele juhistele.
Elektrivarustus ligipääsetaval viisil("õhuga" või "maa all"). Installige ja valgustusõigetes kohtades.
Alustame välisest ja... Sellega seoses ei ole rangeid piiranguid ega konkreetseid soovitusi. Seinu saab maha hõõruda tsemendi segu, viimistleda krohvi või lubjaga, katta voodri, voodrilaua või muu sarnase materjaliga.
Sisekorraldus Pärast sind. Kirjutuslaud, riiulid – keskenduge oma eelistustele ja vajadustele. Korraldage kindlasti tulekindel nurk tulekustutist, liivakastist, labidast ja ämbrist.
Lõpuks tooge garaaži vajalik mööbel ja tarvikud.
Meie uuest artiklist saate teada, millised võimalused teil seda ise teha on.
Edu!
Video - garaaži ehitamine oma kätega
Artikkel oma kätega raamgaraaži ehitamise eelistest, ehituse peamistest etappidest. Karkassgaraaži vundamendi, seinte ja katuse ehitus ise. Foto ja video.
Juba enne auto ostmist mõtlevad paljud garaaži ehitamisele. Ja see pole üllatav, sest auto on kallis ost ja seda tuleks vastavalt ladustada. Viimasel ajal karkass garaažid, mida saab sisse ehitada lühiajaline ja madalate kuludega.
Lõppude lõpuks ei saa igaüks endale lubada osta või ehitada alalist garaaži, näiteks tellistest või muust ehitusmaterjal tugeva konstruktsiooni jaoks. Lisaks sobib selline ruum suurepäraselt varuosade hoidmiseks ja väiksemate remonditööde tegemiseks, mida autoomanikud tavaliselt ise teevad.
Ehitus algab plaaniga
Hoolimata asjaolust, et garaaž tuleb kommunaalotstarbeliselt hoonetele lähemale, peab selle ehitamisele eelnema projektiplaani koostamine, mis kajastab nii selle funktsionaalsust kui ka disainifunktsioonid, ja kõik rahalised kulud võetakse arvesse, võttes arvesse võimalikke ettenägematuid kulutusi. Sarnaselt maja ehitamisega koostatakse projekt dokumendi kujul, soovitavalt selles asjas asjatundliku spetsialisti poolt, kus kõik on samm-sammult välja toodud ja rangelt ellu viidud.
Raamgaraaži plaan
Pealegi peaks plaan hõlmama mitte ainult rahalist poolt, vaid ka ajastust etapiviisiline rakendamine tööd. Selline lähenemine võib reeglina kaitsta ehitatava rajatise omanikku erinevate ootamatuste eest ehitusprotsessi ajal.
Raamgaraaži ehitamisel eristatakse isoleeritud konstruktsiooni ehitamist või selle kerget versiooni, mis maksab palju vähem. Siiski isegi sisse talvine periood Aja jooksul kaitseb selline garaaž autot ainult tuule ja lume triivi eest. Kuid isoleeritud versioon suudab juba pakkuda autole mugavaks viibimiseks temperatuuri, mis on veidi üle nulli, mis on selle säilitamiseks täiesti piisav.
Juhul, kui plaanitakse garaažis hoida mitte ainult autot, vaid ka palju muid asju kasulikud esemed nagu aiatööriistad ja suvine kokkupandav mööbel, aga ka mootorrattad või jalgrattad, see tähendab, et seda tuleks konstruktsiooni suuruse planeerimisel arvestada.
Kuid isegi massiivsem struktuur raami tüüp nõuab juba vundamenti, ehkki kergemat, kuid siiski koos rakendamisega kaevetööd ja kõik need toimingud, mis on selle ehitamiseks vajalikud.
Ka suuruste osas garaaži struktuur Sellest sõltub ka värava valik, mille valikuvõimalusi on täna küllaga.
DIY vundament raamgaraažile
Kõigepealt peate otsustama garaaži vundamendi tüübi üle:
Sammas vundament on odav, kuid seda on raske ehitada ilma erivarustuseta. Lisaks on vaja tugevat põrandat, võttes arvesse auto kaalu.
Monoliitvundament - vajab tugevdamist ja üsna suurt betoonikulu, lisaks võtab plaadi kuivamine kaua aega. Küll aga on tegemist tugeva ja vastupidava vundamendiga karkassgaraažile.
Lõpuks on ribavundament suhteliselt odav ja vastupidav. Lisaks on täiesti võimalik seda oma kätega ehitada.
Parem on valida oma kätega raamgaraaži jaoks optimaalne vundamendi tüüp, see tähendab riba, ja me räägime teile sellest üksikasjalikult.
Enne seadme kasutamise alustamist riba vundament Raamgaraaži jaoks on vaja plats puhastada, tasandada ja ära lõigata pealmine viljakas mullakiht. Seda tuleb teha ettevaatlikult, risoome, rohtu, põõsaid, auke ega küngasid ei tohi jääda.
Vundamenditöödeks vajate järgmisi tööriistu:
Loosijoon, lood, laserkaugusmõõtur;
Ehitusväljak;
Puidust või tugevdusnaelad.
Saidi märgistamine
Märkimist alustame ühest nurgast, selleks sõidame esimesse pulka sisse. Me kontrollime selle vertikaalsust nööri abil. Selle järgi mõõdame garaaži külje pikkust ja sõidame teise pulga sisse. Seejärel mõõdame garaaži laiuse ja ehitusruudu abil määrame täpse nurga ning sõidame sisse kolmanda naela. Mõõdame mõlemalt poolt garaaži teist laiust ja sõidame neljandasse naela. Venitame nööri kõigil neljal küljel, kontrollime külgede mõõtmeid ja juhime neid diagonaalselt mõõtes - diagonaalid peavad olema võrdsed.
Vundamendi sisemise osa märgistus tehakse välismärgistusest vundamendi laiuse võrra taandades.
Järgmisena kaevame vundamendi alla kaeviku, tehes rangelt vertikaalsed seinad ja vastavalt mõõtmetele (ja võttes arvesse raketise paksust). Sügavus valitakse selle sügavuse põhjal põhjavesi ja mulla tüüp.
Kaeviku põhi tuleb hästi tihendada, seejärel katta geotekstiilidega. Järgmisena täitke 10 cm paksune liivakiht ja tampige see veega.
Vundamendi raketise paneme kokku vineerist või puitkiudplaadist, sobivad ka ääristatud lauad või metallpaneelid.
Vundamendi lõhkemise eest kaitsmiseks kinnitatakse raketis 60-100 cm sammuga ristsidemetega (sillustega), samuti traksidega (vt fotot). Lisaks saab raketist kinnitada naastude ja pingutuskruvidega (vt fotot).
Garaaži vundamendi tugevdamine
Tugevdamiseks on vaja kasutada 8-10 mm läbimõõduga tugevdust, millest raam kootakse kudumistraadi abil. Armatuurraami kaitsekiht tuleb säilitada, piisab 1,5-2 cm.
Raam on kootud üsna lihtsalt:
Üle kaeviku põhja paigaldatud 50X50 mm vardadele asetatakse pikisuunas kaks tugevdust 1-1,5 meetri sammuga - üks iga seina juurde (arvestades kaitsekihti!). Seejärel kootakse neile põikisuunalised tugevdustükid sammuga 200-300 mm, misjärel kootakse vertikaalsed vardad sama sammuga ots-otsa põikivarrastega. Vertikaalsete varraste külge kinnitatakse sama traadiga kaks pikisuunalist tugevdust analoogselt alumistega, samuti on kinnitatud põikisuunalised tugevdused.
Raami lihtsustamiseks ja mugavaks sidumiseks saab kaks vertikaalset külge kinni siduda kaevikust väljapoole, seejärel langetada ja siduda põiki tugevdusega.
Betooni valamine
Garaaži vundamendi jaoks peaksite valima M400 klassi betooni, kui betoon valmistatakse otse ehitusplats, siis on liiva: killustiku: tsemendi ligikaudne suhe 3: 5: 1. Kui betooni valatakse külmal aastaajal, siis on vaja hoolitseda lisandite eest, mis kiirendavad betooni ja plastifikaatorite tardumist.
Vundament on soovitatav valada korraga, see võimaldab teil saada tugeva, monoliitne struktuur. Tihedama betooni paigutamiseks kasutatakse vibreerivat puurit, kuid garaaži puhul pole see oluline. Vahetult pärast valamist torgatakse betoon õhukese tugevdusega läbi, seejärel suletakse ettevaatlikult plastkile. Esimese 3-5 päeva jooksul kastetakse vundamenti veega.
Niipea kui betoon kõveneb, eemaldatakse raketis (ja see juhtub umbes 3-4 päeva pärast) ja pärast selle kuivamist töödeldakse seinu hüdroisolatsiooniühenditega.
Seade kontrolli auk ja garaažis põranda valamist on kirjeldatud meie teises artiklis, nii et me ei korda seda siin.
Garaaži puitkarkass seinte ehitus
Otseselt ehitustööd koosneb raami kokkupanemisest ja seinte katmisest isolatsiooniga või ilma. Kuna garaaži seinad ei vaja suurt koormust, saab need katta OSB lehed või laudlaud.
Puidul on mitmeid eeliseid – keskkonnasõbralik puhast materjali, odav, tugev ja usaldusväärne. Ainus asi on selles, et kuna tegemist on puittootega, tuleb seda eelnevalt töödelda seente ja muude kahjurite vastaste immutusvahenditega, samuti tuleaeglustavate ühenditega. Karkassiks kasutame korraliku kvaliteediga 100x100 mm puitu.
Raami ehitamise tehnoloogia on üsna lihtne:
Valmistatakse alumine viimistlus, mis kinnitatakse ankrute abil vundamendi külge;
Nurga- ja vahepostid astmelaiusega kuni 110 cm kinnitatakse rakmete külge tugevdatud kinnitusnurkade (130x130 mm laiusega 100 mm) ja isekeermestavate kruvide abil;
Vertikaalsed postid on täiendavalt tugevdatud 100x50 mm laudadest valmistatud nooltega;
Järgmine samm on seade ülemised rakmed, mida tehakse sarnaselt alumisega.
Kui raam on valmis, alustame seinte katmist ja soojustamist. Selleks sobivad standardsed isolatsioonimaterjalid: mineraalvill, penopleks, vahtpolüstüreen ja teised. Isolatsioon asetatakse karkassipostide vahele, täites välimise ja sisemise voodri vahelise tühimiku.
Katmiseks on lubatud kasutada niiskuskindlat vineeri, OSB-plaate, tsemendi puitlaastplaadid, Izoplaat plaadid.
Plaadid kinnitatakse nagide külge isekeermestavate kruvidega (eelpuuritud aukudega), mille samm on: piki servi - 150 mm, keskel - 300 mm. Kinnitusdetailide ja lehe serva vaheline kaugus on vähemalt 10 mm, mis väldib puidu või kattelehe lõhenemist.
Tähtis! Temperatuuri ja niiskuse mõjul tuleb arvestada mantlilehtede deformatsiooniga, seetõttu on plaatide otsast otsani kinnitamine rangelt vastunäidustatud. Laius paisumisvuuk- 3 cm.
Garaaži andmiseks ilus vaade, kehtib dekoratiivne viimistlus- vooder, fassaadivärv. Izoplaata plaatidele on vaja leelisekindlale peenvõrgule kanda auru läbilaskev krohv.
Sisevooder tehakse tavaliselt voodrilauaga - kõige rohkem sobiv materjal selle jaoks. Kasutatud ka niiskuskindel kipsplaat, plastpaneelid ja vineer - valik on teie.
Karkassiga garaažikatuse ehitus
Ehituseks katusesüsteem Kasutatakse sama skeemi nagu maja ehitamisel. Valitud katusematerjal, peamiselt kiltkivi või onduliiniplekid garaaži katmiseks, asetatakse samm-sammult sarikasüsteemile.
Kõigepealt peate otsustama, millist tüüpi katus saab olema - ühe kaldega või viilkatusega. Ühekaldaline on lihtsam, nõuab vähem teadmisi ja materjali, viilkapp võimaldab pööningul garaažipinda laiendada, kuid materjalikulu on suurem.
Ühe kaldega katus. Kui garaaži laius on 4,5 m või vähem, asetatakse sarikad mauerlatidele (talad 120x120 mm), mis on ühelt poolt eelkinnitatud ankrutega ülemise raami raami külge ja teiselt poolt puidulisandiga (kalde saamiseks). ). Sarikate kinnituspesad lõigatakse Mauerlatsidesse (samm 700-1200 mm). Kui garaaži laius on üle 4,5 m, tugevdatakse sarikad tugipostidega.
Katusekatteks kasutatakse tavaliselt katusepappi, kiltkivi või lainepappi. Igal neist on nii oma eelised kui ka puudused.
Ruberoid
Katusepapp on odav ja kergesti paigaldatav materjal. Selle paigaldamiseks vajate:
Tehke selleks sobiv pidev kate servaga laud paksus 25-30 mm;
Katke põhi (ümbris) bituumenmastiks, seejärel asetage esimene kiht katusekattematerjali. Paigaldamine toimub alt üles, 15-20 cm kattuvate ribadega;
Järgmine kiht laotakse samamoodi, ainult triibud asetatakse risti esimese kihi triipudega.
Lainepapist katusekate
Lainepapp on kerge ja odav. Telli katusetööd on:
Valmistame mantli, kinnitame sellele liistude abil kile;
Kinnitame gofreeritud lehed isekeermestavate kruvidega ümbrise külge, paigaldamine toimub alt üles, kattuvusega 10-15 cm;
Soojustame katuse seestpoolt, kinnitades sarikate vahelise soojustuse liistudega.
Kui nagu katusematerjal Kui valitakse kiltkivi, tuleks arvestada selle kaaluga, seega tuleks kasutada tugevamaid sarikaid - puitu 80x100 või isegi 100x100 mm. Vastasel juhul on paigaldustehnoloogia sama, mis lainepappide puhul.
Lisahüved
Lisaks majanduslikule kasule täiendavaks eeliseks garaaži ehitamine raami tehnoloogia on selle ehitamise võimalus igal ajal aastas. Paljud inimesed kujundavad tänapäeval juba maja ehitamisel garaaži, mis annab palju eeliseid. Esiteks on ühe kompleksi ehitamine suurepärane välimus, mis aitab kaasa mitte ainult esteetikale, vaid ka olulisele ruumi kokkuhoiule saidil ja teiseks on tänapäeval moes korraldada garaaž kelder Kodus võimaldab see saada ka sooja ruumi auto hoiustamiseks.
Seega raamiga garaaž saate selle ise ehitada, sest kui teil on ehituskogemust, pole see keeruline ja isegi selle valdkonna algajad saavad selle ehitada pärast mitut konsulteerimist professionaalidega. Veelgi enam, kui elamu on tehtud tehnoloogia abil raami ehitus, saate suurepärase ansambli, mis lisab saidile stiili ja austust.
Raamgaraaži ehitamine - Video
Seinte ehitamine on elamu- ja majandusotstarbeliste hoonete ehitamise üks etappe. Garaaži ehitamisel tuleks arvestada mitme materjali valiku kriteeriumiga. Garaaži seinad peaksid kaitsma ruumi sissetungijate eest ja looma mugavad tingimused autode hoidmiseks. Sama oluline on esteetiline pool. Tugevusküsimused võib tähelepanuta jätta vaid juhul, kui ehitamine toimub väliste isikute eest suletud alal või kaitsealal. Garaažiühistutes võib seinu ehitada kergplokkidest või saematerjalist, kasutades selleks valmistatud matte mineraalvill. Mõelgem, millised on eesmärkidele ja ehitustingimustele kõige paremini vastavad lahendused garaaži seinte tegemiseks.
Betoonseinte ehitus
Betooni kasutamine võimaldab teil luua konstruktsiooni, mida iseloomustab suurenenud tugevus. Betoonseinu ei saa purustada peaaegu ühegi majapidamistööriistaga.
Sellest materjalist on järgmised ehitusvõimalused:
- Tehases valmistatud seinaplaatide kasutamine. Tooted asetatakse vertikaalselt, kinnitatakse vundamendile ja keevitatakse kokku. Mööda plaatide ülemist serva tehakse nurgast või kanalist viimistlus. Pärast keevitamist järelejäänud vahed tihendatakse tsemendimördiga. Selle meetodi puuduseks on vajadus rentida veokit ja kraana, mis tõstab oluliselt ehitusmaksumust.
- Valmistamine valumeetodil. Monoliit sein betoonist valmistatud saab luua iseseisvalt ilma mehhaniseerimist kasutamata. Esiteks tehakse raketis, millesse asetatakse armatuur. Betooni valamisel tõuseb see kõrgemale. Vajaliku tugevuse saavutamiseks peab betooni paksus olema vähemalt 100 mm.
Raudbetooni puuduseks on selle kõrge soojusjuhtivus. Seetõttu on äkiliste temperatuurimuutuste vältimiseks ehitatud garaaž soojustatud. Kõige soodsam ja lihtne variant on selle soojusisolatsioon vahtplaatidega.
Kanna vahu peale soe krohv kiht kuni 5 cm Selline seinapirukas annab kvaliteetne isolatsioon garaaž. Kuid ruum muutub täielikult suletud. Küsimus tuleks läbi mõelda kvaliteetne ventilatsioon niiskuse vältimiseks.
Tellistest garaaži ehitus
Tellis on ajaproovitud materjal, mis eristub vajaliku tugevuse ja vastupidavuse poolest. Sellest seinte ehitamine pole isegi algajatele eriti keeruline ehitusvaldkond. Garaaži seintel on väiksem soojusjuhtivus, kui need on punased savi telliskivi. Nende ehitamiseks kasutatakse seda standardne müüritisühes telliskivis. 1,5 või 2 tellistest müüritist ei ole soovitatav teha, kuna kulude suurenedes konstruktsiooni tugevus ja soojusisolatsioon praktiliselt ei muutu.
Garaažis tellistest seinte ehitamisel peaksite järgima järgmisi reegleid:
- Enne töö alustamist on vaja vundamenti tasandada. Selleks kasutatakse tsemendimörti.
- Hoone tugevuse ja kasutusmugavuse suurendamiseks tuleks ette näha nurga- ja vahesammaste ehitamine. Nende paksus peaks olema 2 korda suurem kui seina paksus.
- Garaaži deformatsiooni vältimiseks põrandaplaadi raskuse mõjul on vaja nurki tugevdada. Sel eesmärgil kasutatakse armatuuri, mis asetatakse müüritise ridade vahele, või nurkade välist keevitamist metalliribadega.
- Enne seinte valmistamist tuleb tellist veega niisutada. See parandab oluliselt nende adhesiooni. Talvel sellist üritust ei korraldata, kuna tellise kuivamine ja mördi kõvenemine võtab palju aega.
- Iga nurk tuleks paigutada nii, et tellis oleks poole pikkusega nihutatud. Sellistes kohtades tuleks vältida pragunenud ja purustatud telliseid.
- Enne esimese rea paigaldamist tuleks paigaldada hüdroisolatsioon. Selleks kasutatakse katusepappi või paksu tsellofaani, mis on laotud mitmesse kihti.
- Laudadest kasti valmistades saate saavutada täiesti ühtlase müüritise. See konstruktsioon on paigaldatud piki vundamendi perimeetrit. Selle pikendamine toimub munemise edenedes.
Õmbluste paigutuse meetod valitakse sõltuvalt valikust viimistlus seinad Kui plaanite seina ehitada krohviga, jäetakse telliste vahele tühimikud. Juhul, kui konstruktsioon isoleeritakse vahtplastiga, tasandatakse tsemendimört mööda müüritise tasapinda.
Kui seinu pole plaanis viimistleda ega soojustada, tehakse õmblus spetsiaalse vuugiga poolrulli kujul. Sel juhul kogutakse liigne mört kohe kokku ja tellised ise pühitakse niiske lapiga.
Seinte ehitamine penoplokkidest
Garaaži seinte materjali valimisel on mõttekas valida vahtplokid. Kivid on üsna suured ja kaalult kerged. See võimaldab ehitust teostada kiiresti, ilma märkimisväärse füüsilise pingutuseta. Plokkide siledad servad võimaldavad seda hoopis tsemendimört kasutage peale kantud liimi õhuke kiht 2-3 mm paksune. Vahtplokk on poorse struktuuriga. See omadus aitab kaasa asjaolule, et vahtplokkidest seintel on madal soojusjuhtivus. Kui otsustate, milline seinapaksus on konkreetse piirkonna jaoks kõige sobivam, peaksite keskenduma müügilolevate kivide vormingule. Ehituseks on soovitav kasutada plokke mõõtudega 200×300×600 mm. Sõltuvalt sellest, tehtud otsus, neist saate laotada seinu paksusega 20 cm, 30 cm ja 60 cm.
Vahtbetoonist garaaži ehitamisel peate järgima järgmisi reegleid:
- Materjal on poorne ja imab hästi niiskust. Plokkide pind peab olema kaetud kihiga fassaadi krohv. Kandke selle peale veekindel värv, mis toimib täiendava hüdroisolatsioonina.
- Garaaži hävitamise vältimiseks pinnase liikumise või põrandaplaadi surve tõttu on vaja müüritise nurki tugevdada. Teraskonstruktsioonid tuleb laduda pärast iga kivirida.
- Ukse- ja aknaavasid tuleb piki perimeetrit tugevdada terasnurkade või -kanalitega.
- Kuna poorbetoon on nõrk ja habras, tuleb selle välispinda usaldusväärselt kaitsta. Parim valik on seinte katmine terasvoodri või sandwich-paneelidega.
Garaaži ehitamiseks vahtbetooni kasutamisel peaksite meeles pidama, et sellest materjalist seintel on madal kandevõime. Seetõttu saab katmiseks kasutada ainult õõnsaid betoonplaadid või puidust tala. Torustik on eelnevalt betoonist ja armatuurist.
