Kvaliteetse garaažikonstruktsiooni ostmine pole meie ajal odav rõõm. Odavam on ise garaažiuks teha, kuid selleks on vaja teatud teadmisi ja oskusi. Samuti on soovitatav omada oskusi keevitustööd. Seetõttu on küsimus, kuidas oma kätega garaažiuks teha, mida tuleb põhjalikult mõista. Kuid siis on võimalik ülesande täitmist alustada.
Eramu lähedal
Enamik kasutajaid valib need nende kompaktse suuruse tõttu.
Eelised: mugavus, sissemurdmiskaitse, universaalne kasutus. Puudused: kõrge hind, kokkupandavad konstruktsioonid võivad kahjustada.
Pöördväravad
Fotol näidatud kiikumise võimalus kujundused.
Äärelinna piirkonnas
Lükandväravad
Tagasipööramise valik
Üles ja üle väravate
Need on kõige praktilisemad ja mugavamad vertikaalsed struktuurid. Avamisel tõuseb metallleht üles ja asetseb visiiri kujul horisontaalselt. Sellise mehhanismi disain on lihtne. Lõuend on kinnitatud raami külge ja liigub ümber telje, muutes oma horisontaalse asendi vertikaalseks. Kokkupandavad väravad mugav kasutada.
Tõstekonstruktsiooni joonis
Eelised: vastupidavus korrosioonile ja sissemurdmisele, ei vaja lisaruumi.
Tunnuste võrdlus
Tabelis toodud näitajate põhjal võime öelda, et valik on ainult ostja teha. Kõik sõltub kuludest ja usaldusväärsusest. Näiteks on kõige parem paigutada kiik- ja sektsioonmudelid kodu garaaž, kuid need ei sobi garaažikooperatiividele, kuna neil on madal töökindlus.
Üles ja üle väravate garaaži jaoks sobivad igasse hoonesse, kuid nende peamine puudus on nende kõrge hind. Madala hinna tõttu sobivad privaatsesse garaaži tiibväravad. Vajadusel saab neid isoleerida, automatiseerida ja tugevdada täiendava metalliplekiga. Lisaks on kodus lihtne keevitada garaažiuksi.
Raami struktuuri skeem
Raam on valmistatud metallist nurk, mis on keevitatud kogu ukseava perimeetri ümber. Nii valmib nõlv nii seest kui väljast. Sisemine ja välimine nurk on mitmest kohast metallribadega kokku keevitatud. Peaksite hankima raami raami.
Pärast raami valmimist keevitatakse külgedele kokkupandavad hinged. Alumine osa peab olema ühendatud välisnurgaga ja ülemine osa raami raamiga. See disain sobib ka garaažile, millest on valmistatud
Jätkame artiklite seeriat teemal "oma kätega" või "kuidas saate raha säästa" ja täna mõtleme välja, kuidas teha värav ise, ilma kallite spetsialistide abita. Võite öelda, et see on tühine asi ja igaüks saab sellega hakkama, kuid see pole tõsi. See nõuab hoolikat mõõtmist, eelistatavalt värava jooniseid ja keevitaja tähelepanu, sest iga sentimeeter diagonaalide erinevust tähendab, et töö on ebaõnnestunud. Kuid see kõik pole nii hirmutav. Kui järgite meie juhiseid hoolikalt ja samm-sammult, saate väga vastupidava metallist uksed. Pealegi ei näe nad halvad välja.
Enne värava tegemist tuleb veenduda, et selle alla on tehtud tavalised hüpoteegid, mis on täpselt tasasel tasemel. Meie jaoks olid need metallist paksuseinalised profiiltorud 200x200 mm. See võiks olla õhem. Siin sõltub palju väravate pikkusest, need hüpoteegid olid mõeldud 220 sentimeetri pikkustele väravalehtedele. Värava kogulaius on 440 cm.
Garaažiuste mõõdud ja oma kätega alustamine
Alustada võib millest iganes, aga uste originaalmõõtude saamiseks tuleb tugede peale asetada tõmbetala ning saadud mõõtude põhjal teha uksele metallraamid. Garaažiuksed võivad olla mis tahes suurusega, kuid parem on alustada standardse lehe parameetritest: 250x150. Võtsime kõrguseks 250 sentimeetrit, tulemuseks on 1 lõike võrra vähem ja keevisõmblusi vähem. Me lihtsalt "haarame" tala, et see ei kukuks, me ei keevitaks seda.
Metallist Garaažiuksed pidi olema vastupidav, seega kasutati plekki 0,3 koos tugevdustega. Enne aga tuli teha raam. Siin on joonis üsna lihtne: taganeme 3 cm ülemisest talast, 3 cm külgtalast ja 3-4 cm allpool soovitud tasemest. Võite jätta kahe aknatiiva vahele umbes 1-2 cm ja kattuda ühe küljega. Saime ristküliku mõõdud, mille laotasime maapinnale ja nende põhjal keevitasime täisnurksega raami. Oma kätega väravaraami valmistamisel võite kasutada nurgamõõtjat või mõõdulint (diagonaalide mõõtmine) - see on usaldusväärsem.
Raamid ja tugevdused on valmistatud 40x20 mm profiiltorust, peale kinnitamist keevitatakse poolautomaatse masinaga peale lisahinged. Garaažiuksed on õõtsuvad, seetõttu on oluline hinged väga täpselt seadistada, et uksed alla ei kukuks. Siin vajate assistendi abi.
SAMM 1: raami joondamine . Raamid asetame tellistele või muudele abiobjektidele, peaasi, et kogu konstruktsioon fikseerida.
2. SAMM: lünkade seadmine
. Sisestame esemed ümber raami ja tugede vajalik paksus(me kasutasime puuplangud 20x10 mm ja sama suurusega metallruudud). Garaažiukse vahed peaksid olema kõikjal ühesugused. 
3. SAMM: silmuste seadistamine . Me keevitame hinged samal kõrgusel tugede külge ning mõõdame kalded loodijoone ja loodi abil. Me katsetame seda disaini.
TÄHTIS: oma kätega metallväravaid tehes ärge kunagi keevitage neid kohe “tihedalt”. Ärge lootke oma silmale, isegi kui see on tasane, mida peaaegu kunagi ei juhtu, on siiski oht, et materjalid muutuvad kõveraks. Kõigepealt "haarake", seejärel käivitage tellimistööd(ava/sulge uks).
4. SAMM: teha kohandusi. Meie kogemuse kohaselt vajasid kõik isetehtavad tiibuksed reguleerimist. Pärast hingede ja raami kinni püüdmist proovige neid sünkroonselt ja ükshaaval sulgeda/avada. Kui on moonutusi, peate lööma või tõmbama käsivintsõiges suunas.
TÄHTIS: peale vintsiga pingutamist ja tugede reguleerimist ei tohi midagi muuta ega lahti lasta, kõik peab olema pingul. Pange tähele, et tiibade tulevase raskuse korral võib konstruktsioon veidi külgedele minna. Kui teil on standardsed suurused Meie omast tunduvalt väiksemate garaažiuste puhul saab tugevdused ja postid väiksemaks teha. Tugevduste lubatud mõõdud on: 15x30, 20x20 ning nagid saab teha 100x100 mm.
Pärast tasemete reguleerimist saate raami ohutult keevitada. Kõige mugavam on kasutada käsitsi mehaanilist vintsi, mille jõud on 300–700 kg - sellest piisab. Oma kätega garaažiuste valmistamisel on see lihtsalt asendamatu asi. Selle abiga saate joondada mitte ainult kergeid raame ja nurki, vaid ka sisseehitatud nagid. Diagonaali seadmine on ka palju mugavam: tõmbame statiivi õiges suunas ja töötame keevitusmasin- voilaa!
DIY garaažiukse lehed: samm-sammult ja lihtne
Meil on valmis ristkülikukujulised raamid, millele tuleb kinnitada metalllehed. Seda pole nii lihtne teha, kuna need on: a) rasked b) mitte alati ühtlased. Kui teil veab ja olete teinud täiesti ühtlase raami, tuleb leht lõigata ainult ühest kohast. Kui vajate väravat, mis on väiksem kui lehe kõrgus, siis on hullem lõigata vähemalt mõlemalt küljelt.
Oma kätega garaažiukse tegemiseks on 2 võimalust: kõva ja kiire, lihtne ja pikk. Lihtne viis: paneme raamile metallpleki, võtame värava jooniste järgi mõõdud ja keevitame raami külge. Seejärel lõikame veskiga märgitud kohad välja ja pruulime edasi.
Raskem tee: mõõdame raami ja lõikame lehed ümber perimeetri, lihvime ja paigaldame. Esimesel juhul peate lühiajaliselt hoidma kätega umbes 80 kg kaaluvat lina. See kinnitatakse keevitamise teel. Teine võimalus hõlmab valmis konstruktsiooni ehitamist maapinnale, selle lihvimist ja lootust, et see sobib ideaalselt. Kuid seda on füüsiliselt lihtsam paigaldada, see võtab lihtsalt kauem aega ja võtab rohkem mõõtmisi. Kuid paigaldate midagi, mis on juba valmis ja kergesti valmistatav.
Meil ei olnud alguses nii palju käsi, nii et otsustasime minna kiiret teed ja kõigepealt keevitasime lehed ümber perimeetri. Mitu korda sai tehtud mõõte, et isetegemise garaažiuks sobiks ideaalselt avasse. Kõik oli nii, nagu oli, lihtsalt trimmis veskiga mõlemad servad. Teist lehte oli veidi keerulisem joondada, kuna oli vaja teha täiuslik 1 cm kattumine teise lehe suhtes. Siin aitasid taas vints, lood ja mitmed keevituspunktid eelmõõtmisteks.
Pärast tiibade kinnitamist ja kõige hingede külge riputamist veenduge, et lood on kõikjal hoitud ja kõik toimib nii nagu peab. Sulgege värav ettevaatlikult ja jätkake seinte, tugevdatud vöö ja hüpoteekide täieliku fikseerimisega.
Väravate paigaldamine oma kätega ja nende kinnitamine seintele
Kõigi poolt ehitusmäärused Värava saab kinnitada ankrutega penobetooni külge ja keevitada tugevdatud vööga – muud teevad vähesed. Kuid oma kätega garaažiukse valmistamisel ei taha te raha säästa - parem on sagedamini süüa teha. See on tugevam ja puudub oht, et värav raskemetalli ja pikkade lehtede raskuse all longu läheb. Lehed on keevitatud, kuigi pole veel tugevdatud, on aeg kinnitada hüpoteegid kindlalt seinte ja soomusrihma külge.
Oleme juba osaliselt uurinud, kuidas seda teha raudvärav oma kätega, kuid see on siiski autonoomne struktuur, mis tuleb korralikult kinnitada. Te ei saa ikkagi eemaldada varem installitud meeste juhtmeid. Nüüd peame hoolikalt järgima järjestikuseid kinnitusjuhiseid ja on oluline mitte midagi segi ajada.
1. ETAPP: kinnitame tugede ülaosa enda ja seina vahele . Kõige sagedamini valmistatakse vahtbetoon seinte peal tugevdatud vöö ja värav on selle külge kinnitatud. Me peame lõikama metallplaadid ja oksi (pole nii oluline), keevitage need nagide ülaosa külge. Teise serva asetame lihtsalt ligikaudu tulevase vöö keskele. Selline “lipp” tuleb selle tugevuse tagamiseks teha tugede kõikidele külgedele.
2. ETAPP: keevitage tala tihedalt . Ülemist tala (meie jaoks on see 200x200 toru) ei pea nüüd enam diagonaali järgi reguleerima ja see tuleb täielikult keevitada.
3. ETAPP: valage betoon postidesse ülalt . See takistab neil "mängimast" ja kinnitab need kindlalt. Lahus peaks eelistatavalt olema väga vedel, nii et kõik oleks võimalikult monoliitne ja "omanduses", kuigi see on tehtud oma kätega.
4. SAMM: eemaldage köied, vintsid . Igaks juhuks kontrollime konstruktsiooni funktsionaalsust (hoolsalt) ja lukustame. Valame tugevdatud vöö seinte peale, vaatame kõik läbi, keevitame hinged tihedalt lõuendi ja raami külge ning jätame betooni tahenema.
Nüüd oleme vaadanud, kuidas teha garaažiuks ja meil on valmis disain. Kõik, mida pead tegema, on oodata umbes 1-2 nädalat, kuni betoon kõveneb, ja viimistleda see viiliga. Samuti peame keevitama ukselehe tugevdused ja tegema isolatsiooni nišid (valikuline).
Garaažiuksele luku tugevdamine ja paigaldamine
Natuke aega on möödas ja nüüd saame jätkata tööd tulevases garaažis, paigaldada lukk ja tugevdused. Varem vaatasime, kuidas oma kätega väravat teha, aga lukku pole veel paigaldanud ja kaunilt kaunistatud. Disain on fikseeritud ja võite seda julgelt kasutada, viimistleme selle nii nagu peab ja teeme ära. Vaatame samm-sammult meie väravate täiustusi:
SAMM 1: lisage lehtede üla- ja alaosas kaldus tugevdused . Piisab tugevduste tegemisest ¼ külje pikkusest: need annavad tootele jäikuse. Punktkeevitus iga 5-10 sentimeetri järel.
2. SAMM: Keevitame lukustuskasti oma kätega . Kasutasime tavalist lamelukku (odavam ja töökindlam). Seetõttu piisab, kui keevitada luku ümber kast, mis on ligikaudu võrdne selle mahuga.
3. SAMM: fikseerimine loss Ukse otsast puurime 2 (3 või 4, olenevalt luku tüübist) auku luku aluse kinnitamiseks. Sisestame luku kasti, keerame selle raami külge ja keevitame kasti tagantpoolt. 
5. SAMM: “sulgemisventiilide” paigaldamine.
Lõpetame luku keevitamise uste kinnitamiseks. Liiga mahukat ei valitud meelega, kuna sellel on puhtalt dekoratiivne välimus ja mugavuse huvides. 
Sellise luku paigaldamise ainsaks puuduseks on see, et selle vahetamiseks on vaja veskit, millega saab ära saagida mitu keevituspunkti. Kuigi võib-olla on see isegi eelis, kuna lukku ei pea sageli vahetama. Kuid ilmselgelt ei saa ründajad ilma raske relvata hakkama.
Nüüd võib juhiseid oma kätega garaažiukse tegemiseks lugeda täielikult avalikustatuks. Jääb üle vaid kruntvärvi ja värviga katta. Kui keevitaja ei töötanud väga hoolikalt, siis on mõttekas lihvida ka keevituskohad otstes.
Head ehitamist kõigile ja ülitugevat garaažiust!
Praeguste materjalide ja valmistoodete hindade juures on raha säästmiseks vaid üks võimalus – teha tootmistööd ise. See kehtib ka metallist kiik-tüüpi garaažiuste kohta, mida saate soovi korral ise keevitada. Peate tutvuma monteerimisalgoritmiga, valmistama ette tööriistad ja materjalid ning kaasama protsessi ühe assistendi.
Keevitatud tiibväravad garaažile
Väravate valmistamise meetodid
Garaažiuste keevitamiseks on kolm võimalust:
- Kui ehitus pole veel lõppenud, keevitatakse tiibväravad eraldi ühtse tootena. Seejärel tarnitakse ja paigaldatakse need tulevase avamise kohale, pärast mida umbes terasraam Ehitatakse garaaži esisein.
- Kui garaaž on juba ehitatud, saab uksed teha vastavalt ava suurusele, tuua kohale ja paigaldada.
- Mööda valmis ava, keevitades elemendid järk-järgult õigesse kohta.
Viimane montaažimeetod sobib hästi autojuhtidele, kes võtavad esimest korda ülesandeks ehitada oma kätega garaaži sissepääs. Siin pole vaja kõrge täpsus mõõtmised, tiibade diagonaalide sirgendamine ja raskete rauddetailide liigutamine. Kui kõik toimingud tehakse õigesti, siis omatehtud disain töötab edukalt ja kestab palju aastaid.
Materjalide hankimine
To õige summa Sissepääsuava täitmiseks metalli ostmiseks tuleb mõõta viimase mõõtmed ja esiseina paksus. Teil on vaja järgmist valtsmetalli:
- võrdse nurgaga vähemalt 75 mm laiune nurk - sissepääsu ümbritsevate seinte raamimiseks ja aknatiibade valmistamiseks;
Võrdne nurk erinevad suurused - sama, 60 mm laius trakside jaoks;
- terasleht paksusega 2 mm või rohkem ukselehed ja raamidevahelised ühendused;
Roostevabast terasest leht 2mm - lihtsad silindrilised varikatused (hinged) välispaigaldus;
Silindriliste hingede peamised tüübid - ventiilid - 4 tk., saab keevitada ümarpuidust või osta valmis;
- lukud.
Eelnevalt saab lõigata sidemeid metallribade kujul, mille laius on 10-15 cm, pikkus on võrdne seina paksusega. Kuna oma kätega garaažiuste keevitamise käigus vajate erinevaid tugesid ja padju, peaksite hoidma nurgatükke käepärast, profiiltorud ja muud talus saadaolevad renditooted.
Tööriistade loend on samuti väike:
- keevitusinverter;
- Nurklihvija - nurklihvija (veski);
- elektriline puur;
- klambrid;
- mõõteriistad - mõõdulint, joonlaud, ruudu- ja vedelikutase;
- tavalised sanitaartehnilised tööriistad - haamer, tangid jne;
- kulumaterjalid: keevituselektroodid läbimõõduga 3 mm, metallringid, puurid.
Lukkude paigaldamiseks vajate kinnitusriistvara - polte, mutreid, seibe. Töö lõpus tuleb lõuend kruntida ja oma kätega värvida, mille jaoks kasutatakse tavaliselt vastavalt kompositsiooni GF-021 ja pentaftaalemaili (PF).
Esialgne etapp on ava raamimine
Selles etapis on oluline nurgad õigesti lõigata ja keevitada ühtseks struktuuriks - raamiks, mis toetab väljapoole avanevaid uksi. Raamimistööd algavad garaaži lävel ja viiakse läbi järgmises järjekorras:
- Lõigake 2 ava laiust nurka ja asetage need mõlemale küljele mööda läve. Keevitage need terasribadega (sidemetega).
- Lõika oma kätega ära veel 4 külgnurka, mille pikkus võrdub ava kõrgusega pluss 2 riiuli laiust. Saadud nagid tuleb mõlemast otsast lõigata nii, et need mahuksid selgelt läve nurkadesse.
- Kinnitage nagid seinte külgmiste otste külge ja ühendage need sidemete abil kokku. Viimane tuleb asetada vuukide keevituspunktide vastas.
- Keevitage läve raam ja seinad kokku.
- Korrake punktis 1 kirjeldatud toimingut, paigaldage ainult nurgad seina ülemisse otsa. Keevitage need külgmiste postide külge.
Töö käigus on vaja tagada, et raamielemendid sobiksid seintega võimalikult tihedalt. Nurgaäärikute ja seina vahele tuleb asetada terasest sidemeribad ning seejärel keevitada.
Esimene etapp on raami valmistamine Aknaraamide valmistamine
Meetodi olemus seisneb selles, et esmalt tehakse otse avasse üks täistiib ja kinnitatakse mõlemalt poolt hingedega. Tulemuseks on raami sisse pandud raam, mis lõpuks pooleks lõigatakse. Selleks, et tulevased väravad hästi avaneksid, on oluline nende raamide vahed korralikult säilitada:
- alates laetala aknaraami raamini – 1 cm;
- külgposti ja sama raami vahe on 5 mm;
- alumine vahe läve kohal on 2 cm.
Protsess algab külgraami postide paigaldamisega ja viiakse läbi järgmises järjekorras:
- Ülemist ja alumist vahet arvesse võttes lõigatud nurk tuleb asetada külgraamile 5 mm vahega ja kinnitada selle külge metallitüki abil. Korrake toimingut teisel küljel.
- Keevitage horisontaalsed nurgad alt ja ülevalt vertikaalsete postideni, lõigates need korralikult läbi. Enne seda peate täpselt iga hüppaja keskele oma kätega ühe riiuli jaoks pesa tegema.
- Paigaldage varikatused ja keevitage nende alumine osa raami külge ning ülemine osa aknaraami külge. Hing peaks asuma väravaraami sisemist ja välimist osa ühendava ühenduse vastas.
- Asetage 2 vertikaalset posti ava keskele, kinnitades need raami külge keevitamise teel.
- Tehke 2 horisontaalset sillust täpselt iga aknatiiva keskele.
Saadud ava raami sisse ehitatud raam tuleb lõigata kaheks osaks, mis avanevad tänu hingedele iseseisvalt. Arvestades, et ülemise ja alumise nurga riiulid on juba kärbitud, tuleb need lihtsalt esiküljelt ära lõigata.
Et lehtedeta väravad oma raskuse all kohe alla ei vajuks, tuleks paigaldada seestpoolt ajutised traksid, mis kinnitada keevitamise teel. Seejärel tuleb veski abil eemaldada külgnurki hoidvad potihoidjad, misjärel saab uksed avada.
Peal viimane etapp Lehed tuleb oma kätega garaažiukse külge lõigata ja keevitada. Suletud kujul peaksid need kattuma raamiga umbes poole võrra, nii et peate metallilehe lõikama. Seejärel keevitage see raami külge ja eemaldage traksid. Jääb üle vaid lukk ja riivid paigaldada ning seejärel värav puhastada ja värvida.
Nad määravad paljuski mitte ainult selle välimus, aga ka autoomaniku sissetulekute taset. Samal ajal ei saa iga omanik endale lubada kallist ja piisavat keerukad kujundused(näiteks tõste-pööra või ruloo), mille valmistamine on seotud märkimisväärsete kuludega. Seetõttu eelistavad enamik omanikke oma garaažis kasutada lihtsaid. kiigekonstruktsioonid, mille tootmine ei ole seotud suurte kuludega. Soovitame kõigil neil, kes plaanivad oma kätega pööratavaid garaažiuksi ehitada, esmalt muretseda vastavate materjalidega tutvumise pärast.
Õppimise käigus saate teada, et selliste konstruktsioonide kokkupanek toimub tavaliselt järgmise skeemi järgi:
- raami (raami) tootmine;
- väravalehtede ettevalmistamine;
- konstruktsiooni värvimine ja soojustamine.
Vaatleme kõiki neid toiminguid üksikasjalikumalt.
Raami valmistamine
Enne algust paigaldustööd Peate ette valmistama järgmise töövahendi:
- keevitusmasin;
- bulgaaria keel;
- ruut ja mõõdulint;
- hoone tase.
Paigaldustööd algavad ettevalmistusega raami struktuur, mida peaks kasutama tulevaste garaažiuste raami alusena. Selle valmistamise mugavuse huvides peaksite esmalt koostama tulevase raami eskiisi, mis koosneb sisemisest ja välised osad. Sellel joonisel peaks olema näidatud raami enda kõrgus ja laius (vastavalt sissepääsuava suurusele), samuti garaaži sisenemiseks kasutatava sisevärava mõõtmed.
Märge! Kui raam on nurgast keevitatud, kasutatakse seda kõige sagedamini ava katmiseks.
Raami konstruktsiooni ettevalmistamine algab kanali toorikute (või nurkade) lõikamisega vastavalt eskiisil näidatud mõõtudele. Pärast seda asetatakse saadud toorikud kõvale ja tasasele pinnale eelnevalt koostatud visandil näidatud järjekorras. Paigaldusprotsessi ajal on vaja hoolikalt jälgida kõigi mõõtmete järgimist, mis peavad täpselt vastama diagrammil näidatud mõõtmetele. Sel juhul kontrollitakse nurgaliidete õiget moodustumist ruudu abil.
Pärast raami paigaldamist, mis on teostatud kõigi eelnevalt kindlaksmääratud nõuete kohaselt, võite alustada keevitamist, mille lõppedes tuleb saadud õmblused põhjalikult lihvida.
Uksed
Kooskõlas standardskeem tiibväravad on paigutatud raami konstruktsiooni sisse, millest igaüks on valmistatud eraldi raami kujul, mis seejärel kaetakse tahke metallplekiga. Nende valmistamiseks kasutatakse reeglina sama profiili nagu ühise raami valmistamisel. Aknaraamide paigaldamine toimub allolevas järjekorras:
- Esiteks "haaratakse" raami elemendid kergelt kokku keevitamiseks.
- Pärast seda paigaldatakse luugid jämedalt raami sisse, asetades need jäigale ja tasasele alusele.
- Vajadusel korrigeeritakse tiibade mõõtmeid (võttes arvesse tehnoloogilised lüngad põhiraami suhtes).
- Pärast mõõtmete reguleerimist keevitatakse toorikud lõpuks raamiks, mis seejärel kaetakse 2–3 mm paksuste raudlehtedega (sama keevitusega).
Paigaldustööde viimases etapis keevitatakse hingedega hinged värava külge eelnevalt määratud kohtades. Sel juhul paigaldatakse hinge alumine fikseeritud (toestav) osa raami enda külge ja ülemine liikuv osa on keevitatud aknaraami raami külge.
Väravate sisemiste lukkudena saab kasutada tavapäraseid väravate ülemisse ja alumisse ossa monteeritud polte.
Konstruktsiooni värvimine ja soojustamine
Maalivad kõik metallist elemendid ehitus, aga ka tiibvärava lehtede soojustamine, on seda mugavam teha enne viimaste tugihingede külge riputamist. Enne värvimist tuleb kõik töödeldud pinnad kruntida, mis tagab töökindluse kaitsev kate, mis on võimeline teenindama teid aastaid.
Garaažiuste jäikuse suurendamiseks sisepind aknatiivad on varustatud täiendavate metallist džemprid (jäikustavad ribid), keevitatud mitte ainult metallist lehed, aga ka raamielementidele umbes 0,5 meetri kaupa.
Metallist tiibväravate soojustamiseks kasutatakse sünteetilist päritolu materjale või vahtplastist (vahtpolüuretaan) plaate, mis kinnitatakse spetsiaalse liimi abil väravate pinnale. Soojustusplaatide katmiseks võib kasutada mis tahes tekstuurile sobivat dekoratiivmaterjali.
Peal viimane etapp töö, uksed riputatakse hingedele, misjärel on vaja kontrollida nende liikumise lihtsust värava avamisel ja sulgemisel.
Video
See video räägib garaažiukse valmistamisest. Te kuulete head nõu keevitustööde tegemise kohta näed jooniseid ja saad teada, millises järjekorras töid tuleb teha:
Garaaž on autoomanikule kohustuslik ehitis. Need, kes elavad linnast väljas eramajades, ehitavad maja juurde garaažid või lisavad ühe maja juurde. Ja neile, kes elavad piirides suur linn, autot tuleb hoida kodust eemal asuvas garaažikooperatiivis. Kuid olenemata sellest, kus garaaž asub, tagavad selles oleva auto ohutuse väravad, mille disain võib erineda sõltuvalt omaniku eelistustest ja ruumi võimalustest, ruumilisusest ja otstarbekusest. Kõige lihtne lahendus Parem on osta valmisväravad ja paigaldada need kohale, kuid garaažiuksed saate ise teha, võtke kindlasti arvesse kõiki disainifunktsioone ja kohandage neid, nagu öeldakse, "teile sobivaks". Sel juhul olete nende kvaliteedis ja töökindluses täiesti kindel.
- Garaažiuste valmistamine oma kätega
- Väravalehtede valmistamine
- Garaažiuste soojustamine
- Mõned saladused garaažiuste kaitsmiseks sissemurdmise eest
- DIY garaažiuksed: video
Garaažiuste tüübid: kumb on parem
Garaažiuksi on mitut tüüpi, millest enamik ilmus üsna hiljuti, just siis, kui hakkasime keskenduma lääne tehnoloogiatele. Suuresti tänu Hollywoodi filmidele saime teada väravatest, mis kaugjuhtimispuldi nuppu vajutades tõusevad üles ja lähevad lakke. Nüüd pole selline oskusteave isegi meie riigis haruldane.
Pöördväravad on vanimad ja kõige rohkem usaldusväärne variant garaažiuksed. Selliseid väravaid kasutati aga kõikjal, mitte ainult garaažides, ja pälvisid aastatepikkuse probleemivaba praktika usalduse isegi rasked tingimused operatsiooni. Pöördväravad koosnevad kahest hingedega lehest ja raamist ukseava, uksed sulguvad tihedalt, jätmata tühimikke. Oma kätega garaažiuste valmistamine on üsna lihtne, mehhanism on lihtne ja usaldusväärne, "igavesti".
Lükandväravaid hakati kasutama millalgi 20. sajandi esimesel poolel. Need kujutavad ühte lehte, mis libiseb esiseinaga paralleelselt küljele. Kuigi tegelikult võib olla kaks ust, siis nad kolivad kuhu erinevad küljed, või isegi ühe, kuid mitmeks osaks kokkuvolditav. Et sellised väravad saaksid vabalt liikuda, peab neid olema palju vaba ruum garaaži esiseinas. Sellepärast lükandväravad kasutatakse angaarides ja tööstusettevõtted. Eraehituses paigaldatakse sellised väravad mitte garaažihoonetesse endasse, vaid saidi sissepääsu juurde.
Üles-üles-väravad on ilmunud suhteliselt hiljuti. Need kujutavad ühte lehte (väravalehte), mis tõuseb värava avamisel laeni ja muutub põrandaga paralleelseks. Need väravad põhinevad hingedega kangmehhanismil ja juhikutel. Nende väravate mugavus seisneb selles, et need ei võta vaba ruumi ei garaaži ees ega ka sees. Pöörduksi võib pidada teie garaažiukseks, kui kliimatingimused seda võimaldavad või kui garaaž on köetav.
Meie turul on uued sektsioonuksed. Need on lõuend, mis koosneb osadest, mis murduvad ja värava avamisel libisevad mööda lae all olevaid juhendeid. See põhineb vedrumehhanismil ja kettajamiga juhikutel. Selliste väravate eeliseks on sama ruumi kokkuhoid.
Garaažide jaoks kasutatakse rullväravaid harva, kuna need ei taga vajalikku töökindlust. Need on alumiiniumist plaadid nagu ruloodelgi, mis värava avamisel voldivad lae alla spetsiaalseks kastiks. Selliseid väravaid on soovitav paigaldada ainult turva- ja läbipääsusüsteemidega rajatistesse, samuti köetavatesse ruumidesse.
Tähtis! Igat tüüpi väravaid saab muuta võtmehoidjalt automaatseks.
Garaažiukse valimisel arvestage mitte ainult ilu, keerukuse ja reklaamijate kiitvate hinnangutega, vaid ka praktilisuse, vastupidavuse ja kohanemisvõimega meie kliimatingimuste ja muude töötingimustega. Kõige usaldusväärsem valik oleks tiibväravad, need ei vea teid alt isegi tugeva pakasega, noh, võib-olla peate kõige rohkem lukku soojendama.
Enne garaažiukse üles- või üles-lõike tegemist mõelge hoolikalt läbi. Esiteks on seda tüüpi väravate kõiki eeliseid tunda ainult soojades piirkondades. Kui soovite tõesti just sellist väravat, pidage meeles, et garaaž peab olema köetav. Pidage meeles meie talved, keerukates väravates külmuvad nii juhikud kui ka hoobmehhanismid, te ei saa väravat üldse avada, peate auto alla jätma vabaõhu. Kliendi taga ajades kiidab tootja oma toodet nii palju, et kohati on tema oodid täis absurdi. Nagu näiteks vooruseks sektsioonuksed Fakt on see, et väravatelt ei pea lund koristama, sest need avanevad ülespoole, mitte väljapoole, nagu tiibväravad. Kus on siin väärikus? Kui värava ees on lumi, siis sinna lihtsalt ei pääse. Ja kui teed, lükkad auto esiosaga garaažis paarkümmend kilogrammi lund. Nii et ära meelita ennast. Lumi tuleb veel ära koristada.
Garaažiuste valmistamine oma kätega
Kõige lihtsam on valmistada tiibväravaid. Ostes saate need algusest lõpuni ise komplekteerida vajalik materjal: terasnurgad, -profiilid ja -lehed. Vastavalt sellele ka väravate mõõtmed ja nende disainifunktsioonid saate ette planeerida ja teha täpselt sellise värava, mis teile meeldib.
Võite proovida ise üles- ja üleväravaid valmistada, kuid selleks peab teil olema märkimisväärne insenerikogemus ja -teadmised. õige valik vastukaal ja mehhanismide paigaldamine. Enamasti ostetakse sellised väravad lihtsalt valmis kujul ja paigaldatakse vastavalt lisatud juhistele.
Ise sektsioonuksi teha on võimatu, sellega kaasnevad põhjendamatult suured kulud, ajakulu ja puudub garantii, et kõik toimib õigesti. Seega, kui otsustate sellised väravad oma garaaži paigaldada, tellige need tootjalt.
Nagu iga vastutustundlik ettevõte, algavad garaažiuksed sellest projekti dokumentatsioon. Oma kätega garaažiukse jooniste tegemine pole keeruline, lihtsalt joonistage paberile eskiis, märkige kindlasti ära kõik mõõtmed ja materjalid.
Kõigepealt tuleb valida õige värava kõrgus ja laius. Garaažiukse minimaalne lubatud laius peaks olema selline, et kaugus auto kerest paremalt ja vasakult ukselengini oleks vähemalt 30 cm. Muidugi, mida suurem on see vahemaa, seda mugavam on uksele siseneda. garaaž. Maksimaalne praktiline laius on 5 m. Kõige sagedamini valmistatakse garaažiuksi laiusega 2,5 kuni 3 m.
Tähtis! Garaažiukse laiuse valimisel arvestage, et kaugus ukseraamist risti asetseva seinani peab olema vähemalt 80 cm.
Garaažiukse kõrgus valitakse sõltuvalt auto suurusest ja jääb enamasti vahemikku 2–2,2 m.Kui aga plaanite parkida väikebussi, siis on parem teha kohe 2,5 m ava.
Meie tiibväravad koosnevad raamist, mis raamib sissepääsu, garaažiava ja kahest hingedel olevast uksest. Raam on kõige parem teha vähemalt 65 mm terasest nurga alt. Klappide raami valmistamiseks võite kasutada kas 50 mm terasest nurka või ristkülikukujulist terasprofiili, seejärel need katta plekkraud paksusega 2 kuni 3 mm. Hinged vajavad tugevdatud väliseid. Joonistatud garaažiukse skeemi ja sellele märgitud mõõtude põhjal arvutame välja vajalike materjalide koguse ja ostame need.
Tähtis! Garaažiukse joonis tuleb teha kogu garaaži projekteerimisetapis.
Garaažiuste tootmine algab lengiga, mis raamib garaaži sissepääsu. Kõige parem on seda teha esiseina ehitamise etapis. Kui müüritis on valmis kuni 50 cm, on vaja seina ehitustööd peatada ja värav paigaldada ning seejärel jätkata seina ladumist.
Lengi valmistamiseks vajame 65 mm terasnurki, 20–30 mm laiuseid ja 3–4 mm paksuseid terasribasid, samuti terasarmatuurvarda tükke, mis kinnitavad raami väravaavasse. Tööriistad, mida vajate, on veski, mõõdulint, ruut, lood ja keevitusmasin.
Garaaži raam koosneb kahest osast: välimine ja sisemine.
- Veski abil lõikame nurga nii, et saame 4 segmenti, mille pikkus on võrdne värava ava laiusega, ja 4 segmenti, mille pikkus on võrdne väravaava kõrgusega. Sel juhul saate lõigata nurga ühtlaselt, mõõtes vajalikku vahemaad, või lõigata 10 cm varuga ja seejärel teha seda: lõigake nurga külg, mis jääb garaažiava sisse, võrdse suurusega. avausest ning seina välis- ja seespool asuvatele külgedele jätke ülevalt ja alt 5 cm pikkused ribad või lõigake need viltu ära, et neid oleks edaspidi lihtsam kokku keevitada.
- Asetame nurkade tükid tasasele pinnale, kontrollides seda kõigepealt loodi abil. Mõõdame hoolikalt kõiki nurki, need peavad olema täpselt 90 kraadi. Me kontrollime seda pidevalt ruuduga.
- Me keevitame nurgad kokku, moodustades raami. Keevitamine võib hõlmata ühe nurga serva asetamist teisele ja keevitamist või võite serva nurga all ära lõigata, siis toimub keevitamine rangelt samal tasapinnal, kuid selline ühendus on veidi vähem tugev kui kattumisega.
Tähtis! Kui nurk keevitamise käigus paindub, saab seda parandada nurga jääkidest külge keevitatud hoova abil, mis aitab jõuliselt raami geomeetriat korrigeerida. Hoides seda vajalikus asendis, keevitame nurgad selle külge. Fotol, mis kujutab oma kätega garaažiukse valmistamise protsessi, näete, kuidas see hoob välja näeb.
- Peal väljaspool Lihvime hoolikalt kõik raami keevitusvead maha, kuna tiib peaks sellele küljele võimalikult tihedalt sobima.
Aknaraamide valmistamine
Aknaluukide raam või raam peaks olema garaažiukse lengist veidi väiksem, et see sobituks hõlpsalt avasse ja aknaluugid sobituksid tihedalt vastu lengi väliskülge.
Uste lengi valmistamiseks võite kasutada terasnurka, nagu värava lengi puhul, või kasutada ristkülikukujulist profiili. Erinevus on ainult töö mugavuses ja raami kandevõimes.
- Lõikasime materjali 4 tükki, pikkus on 10 - 15 mm väiksem kui värava lengi kõrgus. See vahe on vajalik selleks, et aknatiivad saaksid kergesti avasse mahtuda. Kuna meil on kaks lehte, vajame nende valmistamiseks veel 4 horisontaalset segmenti, mis peaksid võrduma väravaraami laiusega, jagatuna pooleks, ja veel miinus 30–35 mm.
- Asetage tükid tasasele pinnale ja mõõtke hoolikalt nurgad. Ideaalis on need kõige parem asetada keevitatud garaažiukse raami sisse. Nii näete puudusi. Me kontrollime rangelt 90-kraadiseid nurki.
- Sektsioonidest keevitame raami. Konstruktsiooni tugevdamiseks saab sisse keevitada veel ühe horisontaalse materjalitüki, mis toimib vahetükina ja hoiab ära ventiilide geomeetria muutused. Tugevduselement on kõige parem asetada raami keskele.
Väravalehtede valmistamine
Akade jaoks võite kasutada lehtmaterjali, kõige usaldusväärsemaks peetakse teraslehte, mille paksus on 2 mm või rohkem.
- Lehtmaterjalist lõikasime välja kaks järgmiste mõõtmetega lehte: kõrgus 3–4 cm suurem kui garaažiava kõrgus, erineva laiusega. Üks lõuend peaks olema raami laiusest 1–2 cm väiksem ja teine 2 cm rohkem.
- Me keevitame paneelid raami külge sel viisil: paneelide ülemine ja alumine osa peaks ulatuma raamist väljapoole 1–2 cm, ühel uksel (kumb teile rohkem meeldib, avaneb see alati teisena) paneel ei tohiks ulatuda raami servani, kuna see jätaks 1 cm vabaks. See on vajalik teise aknatiiva tihedaks sobitamiseks. Teise aknatiiva leht on vastupidi keevitatud nii, et see ulatuks raamist välja 2–4 cm.
Tähtis! Lehtmaterjal See juhib kergesti keevitustööde ajal, nii et kõigepealt tuleks keevitada lehe nurgad ja keskosa ning seejärel keevitada kogu leht punktliigutustega 10–15 cm kaugusel. Pärast töö lõpetamist tuleb nurkade keevitamine ära lõigata, et leht tulevikus ei deformeeruks.
- Keevitame tugevdatud hinged. Alumine pool on keevitatud garaažiukse lengi külge ja ülemine pool avaneva lehe külge. Hingede külge kinnitamise tugevdamiseks võite keevitada metallist ribad ja tugevduslapi. Võtame 5–7 mm paksuse metallriba, painutame selle ja keevitame hinge ülemise poole ja aknatiiva külge. Armatuurlapi keevitame seestpoolt.
Kui kogu meie konstruktsioon on tasasel pinnal, lebavad tiivad raami peal, saame tähelepanelikult uurida, mida oleme teinud, kas kõik on õige, kas aknatiivad liiguvad igal pool kergesti ja kas need jäävad kuskile kinni. Kui kõik on korras, võite alustada garaažiukse paigaldamist.
Kõigepealt paigaldatakse väravaraamid: sisemised ja välised. Isegi seina ehitamise etapis, kui 50 cm seina on valmis, on vaja avasse asetada värav.
Kontrollige kindlasti asukoha ühtlust: horisontaalne ja vertikaalne.
Raamid on omavahel ühendatud 4 cm laiuste metallribadega, mis keevitatakse raamide külge 60 cm vahedega.
Järgmisena võite jätkata garaaži esiseina ladumist nii, et tellised hõivaksid kogu välimise ja sisemise raami vahelise ruumi. Müüritise edenedes kinnitame karkassi müüritise sisse: selleks keevitame raamide külge vähemalt 20–30 cm pikkused armatuurvardad ja kinnitame need tellistevahelisesse õmblusesse. Selliseid vardaid peaks olema vähemalt 3 kõrgust.
Jõudes raami ülaossa, paigaldame sellele põrandatala: metallist või betoonist.
Kõikide tööde tegemisel kontrollime värava funktsionaalsust: kuidas uksed avanevad ja sulguvad, kas metall kuskil “kleepub”.
Garaažiustele lukkude ja sulgurite paigaldus
Garaažiuste paigaldamine lõpeb lukkude ja riivide paigaldamisega. Kõige tavalisem variant on seda tüüpi kõhukinnisus. Üks uks on suletud garaažist seestpoolt tulevate sulguritega, mis lähevad põrandasse ja lakke. Selleks on vaja puurida raami ja põranda/lakke augud sügavusega mitte rohkem kui 5 cm Ja teine aknatiib suletakse lukuga, mille keel haakub fikseeritud aknatiiva külge või siseneb auku spetsiaalselt selle jaoks aknaraami sisse lõigatud. Väljaspool see disain intensiivistub veelgi tabalukk, mis on keermestatud läbi tiibade külge keevitatud kõrvade ja ühendab mõlemad aknatiivad omavahel.
Garaaži lukkude ja riivide jaoks on ka keerulisemad võimalused, kuid selles küsimuses on parem konsulteerida spetsialistiga.
