Tegelikult on põhk suurepärase nakkuvusega ja seetõttu võite seda krohvida kõigega - kõik on võrdselt hästi peale kantud ja nakkuv.
Kuid täna vaatleme kahte peamist krohvitüüpi: tsementi ja savi.
Mõned inimesed usuvad ekslikult, et savi pole selleks piisavalt tugev põhumaja ja selle tugevuse tugevdamiseks otsustavad nad maja krohvida tsementkrohviga.
Ja tundub, et kõik on korras, maja on välismõjude eest suurepäraselt kaitstud, kuid mis on oht?
Põhimõte on see, et savikrohv kaitseb rookatusega seinu usaldusväärselt ega lase niiskust läbi.
Tsementkrohv laseb niiskusel kergesti rookatusega seintesse ja taha pääseda, moodustades kondensatsiooni.
Sellele küsimusele üksikasjalikuma vastuse andmiseks pöördume poole keemilised omadused need plaastrid. On olemas selline asi nagu hüdrofiilsus. Üldiselt näitab see, kui palju materjal vett armastab ja ligi tõmbab.
Seega on savi hüdrofiilsem kui põhk ja seetõttu tõmbab savi kogu põhus oleva vee endasse ja seejärel aurustub.
Samal ajal on tsement vähem hüdrofiilne kui põhk ja seetõttu hakkab põhk imama kogu niiskust, mis seintes on. Mida see tähendab? Pärast seda, kui põhk imab kogu niiskuse, hakkab see kattuma hallituse ja hallitusega ning lõpuks võib see lihtsalt mädanema hakata.
Nüüd teine küsimus: kust saab seintesse niiskust tulla, kui sein on usaldusväärselt krohvitud?
Niiskus kipub liikuma kuumast õhust külma õhu kätte. Veelgi enam, ta kolib kõrgsurve madalamale. Reeglina on rõhk majas alati palju kõrgem kui väljas, mistõttu kogu niiskus, mis majas on (dušist, köögist, taimedest, higist jne), satub seinte sisse.
Edasi, kui sein krohvida saviga, siis see aeglustab vee liikumist seinas ja igas etapis jõuab põhuni aina vähem niiskust. Kuid isegi sinna sattuv niiskus tõmbab savi hüdrofiilsuse tõttu seina tagasi.
Kui sein krohvida tsemendiga, siis sellel pole selliseid veekindlaid omadusi ja see laseb rookatuseintele endile palju rohkem niiskust läbi, mida edaspidi põhk edukalt imab.
Seetõttu võib teha ühe järelduse: nende põhjal keemilised omadused Nende materjalide puhul ei ole soovitav põhku tsemendiga krohvida, sest tulevikus võib see viia selle mädanemiseni.
Samal ajal on savikrohv palju tervislikum, odavam ja hõlpsamini töödeldav ning lisaks kaitseb see teie õlgkatusega seinu usaldusväärselt hävitava niiskuse eest.
Mõned ehitajad põhuseinte krohvimine ilma tugevdava aluseta. See on võimalik seal, kus savilisandiga “kleepuv” krohv toimib kinnituslahusena.Vähem kleepuva krohviga (tsemendi baasil) kasutatakse tavaliselt metallvõrku, eriti kahjuohtlikes kohtades nagu nurgad ja akende ümber (joonis 1).
Krohvi ökoloogilise tugevdusena võib kasutada pilliroovõrku või õhukesi puitribasid (ca 1x3cmx2m), mis on naelutatud vertikaalselt või ristis diagonaalselt iga 3-4 cm kuni vertikaalne (5x5 cm), ühtlaselt jaotatud puitliistu ("sindlid"). Need vertikaalsed ribad lõigatakse plokkide pinnale (sellised sooned saab teha haamri terava otsaga) ja kinnitatakse kindlalt sisemiste postide külge või kinnitatakse iga järgneva plokirea ülaosa (joonis 2) kasutades. “õlenõel” Sarnaselt valmistatakse ka vertikaalsed nurgajuhikud.
Seinte ja lagede eraldamine.
Seinte ja lagede vuukide täitmisel kasutada puidust süsteemülalkirjeldatud restid või mõlemalt poolt raami külge kinnitatud metallvõrk (joonis 4). "lahtine põhk" topitakse pehmelt liistude vahedesse ja seejärel krohvitakse üle.
Krohvilagedel on hea tulepüsivus põhuplokkidega soojustatud pööningutele.Kõige parem on sellises olukorras kasutada metallvõrku, kuigi saab ka ilma selleta hakkama.
Krohvimine.
Krohvimine võib toimuda käsitsi või krohvimisjaama abil.Põhust seinad võimaldavad rakendada enamikke krohvimistehnikaid. krohvmört saab toota erinevatel viisidel- määrida või visata erinevate vahenditega. Laotamine on lihtne, kuid rakendatav ainult paksude lahuste kasutamisel. Viskamine on palju keerulisem.
Krohvimine tsemendipõhine on kõige tuntum, kuid mitte nii lihtne kasutada kui lubja-, kipsi- ja muud savi sisaldavad “muda” tehnikad.
Tsemendipõhise krohvi valmistamiseks kasutatakse tavaliselt järgmisi komponente:
Üks osa portlandtsemendist;
Üks osa kustutatud lupja;
Kaheksa osa puhast sõelutud liiva.
Anumasse lisatakse 80% puhast vett kõigi komponentide kogumahust. Seejärel valatakse liiv ja lubi. Kõik segatakse üks minut. Seejärel lisatakse vastavalt vajadusele tsementi ja vett. Segatakse uuesti 10 minutit, et tekiks segu. hea, kleepuv mass.
Krohv kantakse 2-3 kihina (viimases kihis vähendatakse liiva kogust 6 osani) Pärast töö lõpetamist tuleb säilitada niiskus tsementkrohv mitu päeva. See suurendab selle tugevust.
Katsetatud savist koos piisava koguse sõelutud liivaga valmistatakse savi sisaldav “muda” krohv, mille pragunemise vältimiseks segatakse see segu põhuga vahekorras 3-5 osa liiva ja üks osa savist.
Õle- ja kokkupressitud põhuplokkidel on kolm tõelist "vaenlast" - kõrge õhuniiskus, tuli ja närilised. Nimetagem neid "ilmselgeteks" puudusteks.
Põhupallidest maja ehitamine võib alguses tunduda hullumeelne idee. Ja, muide, mõne jaoks on see üksi tõsine piirang – paljud ei suuda taluda riski saada "mustaks lambaks". Kuid ometi pole see rookatusega maja ehitamisel ainus ja mitte peamine puudus ja risk.
Õle- ja kokkupressitud põhuplokkidel on kolm tõelist "vaenlast" - kõrge õhuniiskus, tuli ja närilised. Nimetagem neid "ilmselgeteks" puudusteks.
Puudused on ilmsed
1. Kõrge õhuniiskuse korral mädanemisoht
Üle 20% niiskusesisaldusega põhk hakkab hallitama, varred mädanevad ja vajuvad kokku, mistõttu on väga oluline hoida põhuplokid enne ehituse algust kuivana, laduda kuivaks ja tihendada kiiresti krohviga.
Ehituse ajal. Põhuseinad on vaid osaliselt valmis, seega on need vihma eest kaetud tsellofaankilega
See tähendab ka seda, et rookatusega seinu ei saa lahti jätta. Samas on piiratud ka katete valik: tsement-liivkrohv, savi-liivkrohv, kipskrohv, kipslehed, puitpaneelid
Hallitusoht on olemas nii krohvimata kui ka halvasti tehtud seinte puhul.
Pidevalt niiske kliimaga piirkondades vajate kvaliteetset aurutõket sisepinnad välisseinad. Laiad katuse üleulatused kaitsevad maja tugeva vihma eest.
2. Tuli
Krohvitud kokkupressitud põhuplokid on väga tulekindlad ja on ametlikult hinnatud väga kõrge tulepüsivuse reitinguga. Korralikult kaitstud õlgsein on tuleohutuselt parem kui puitsein. Kuid ehitusplatsil laiali puistatud põhk võib kergesti tulekahju põhjustada. Eriti ettevaatlik tuleb olla põhuga pööningutel, pööningutel ja kaminate läheduses.
Seda kinnitab lugu naisest, kelle maja ehituse käigus maha põles.
"Ehitati maja alaline elukoht(sügis 2005). Ostsin krundi valmis esimene korrus. Raam kinnitati vundamendi külge 14x220 ankrutega. Klotsid olid seotud kahe lihtsa nööriga, neid ei pressitud korralikult, sest... Paigaldamisel sai palju rookitud... Välissein kaeti DSP-ga, siseseinad kaeti vahedega laudisega. Põhumaja põles.Ehitamise ajal põhumaja põleng.Ehitamise ajal põhumaja tulekahju.
Fotol on näha, mis järgus maja enne mahapõlemist ehitati (teisele korrusele õnnestus teha aluspõrand ja sisemised vaheseinad). Selles etapis hakkasid ehitajad panema 1. korrusele vundamendile klaassoojustus, küte puhurlamp(aprill 2006). Nende sõnul olid teise korruse aknad lahti. Mõne aja pärast hakkas see korpuse ja põranda all suitsema. Nad hakkasid seda õhku laskma ja üle ujutama, kuid nad ei suutnud, tuli levis väga kiiresti ja põletas kogu maja. Versioone on palju, aga ma arvan, et seal oli kuuma õhu tõmme ja mis peamine – tuleohutusnõuete rikkumine...”
Ennetusmeetmed:
- ehitusplatsil suitsetamine keelatud
- koristage kiiresti laiali puistatud põhk
- hoidke alati tulekustuti käepärast
- ärge kasutage lahtist tuleallikat enne, kui seinad on krohvitud
- kasutage tihedalt kokkupressitud põhuplokke
- Peale plokkide ladumist krohvida need enne siseviimistlusega alustamist väljast ja seejärel maja seest.
3. Närilised
"Hiired söövad seda" on väga levinud väide rookatusega majade kohta. Miks see nii laialt levinud on? Sest tegelikult võivad hiired toitu ja soojust otsides õlgedesse sisse elada. Tõsi, mitte suvalises kõrsis ja mitte päris kõrre sees :) Hiirtel on ebamugav otse põhuplokkidesse asuda - need on torkivad, aga ploki ja näiteks kipsplaadi vahelistes tühikutes on nad üsna võimekad.
Muide, närilised ei ole ainsad väikesed kahjurid, kes võivad aidata teil maja lõhki kiskuda :) Leidub ka linde ja putukaid, kes võivad oma elupaigaks valida ka põhku.
Ennetusmeetmed: kasutage isolatsiooniks rukki- või riisikõrsi (hiired ei söö seda ega ela selles), isoleerige kõik võimalikud viisid ligipääs põhule.
Puudused vähe mainitud, kuid tõesti olemas
4. Disaini piirangud
Kanderaami kasutamisel on projekteerimispiirangud väikesed, kuid need on olemas ja need on seotud eelkõige avade arvu, asukoha, laiuse ja kõrgusega.
5. Paksud seinad
Laius põhuplokk teeb seinad päris paksuks. Sellise paksusega seinte puhul on üheks raskuseks vajadus laiendada vundamenti ja suurendada katusepinda. Majades, kus on rohkem õhukesed seinad luues täpselt sama kasulikku sisemine ruum nõuab vähem ressursse.
Õlgest seinad. Paksud rookatusega seinad kaitsevad hästi pakase eest, kuid suurendavad vundamenti ja katust...
6. Vähe tüüpprojekte
Erinevalt teiste tehnoloogiate abil ehitatud majadest on seal selge puudus standardskeemid põhupalli ehitus. See tähendab, et rookatusega maja ehitamise projekti väljatöötamine tuleb suure tõenäosusega individuaalselt tellida ning otsida tuleb mõistvaid arhitekte-projekteerijaid-ehitajaid.
Mõnes riigis pole neid ikka veel ehitusnormid(Valgevenes reguleerib seda SNIP, Vene Föderatsioonis ja Ukrainas tundub ka olevat).
7. Tähtajad ja raha
Vajalike probleemide kiireks lahendamiseks peab teil kohe käes olema teatud summa. Toon foorumist ühe dialoogi, mis illustreerib seda seisukohta hästi.
- ... üks AGA: kui ehitan palkmaja ja raha saab otsa, võin selles pooleli elada, aga rookatusega maja nõuab nii välist kui ka sisekujundus, ja kohe.
- Majas elamise minimaalse viimistluse maksumus on nii tühine, et see ei vääri eraldi arutelu. Kui karkassi, katuse ja akende jaoks on raha, siis krohvimiseks jagub puru.
- Miski ütleb mulle, et see maksab vähemalt 5 dollarit ruut, - ja majas on palju ruute!
- Tingimata! Mitte vähem kui 5! Kui sa ise käsi ei pane, vaid kõnnid ja torkad näpuga, siis siin on ebaühtlane, määri sinna õli...
8. Tähtajad ja raha - 2
Sobiv põhk on meil augustile lähemal ja kui raha napib, siis ei pruugi enne talve kõike teha. Ja talvel välisseinad Krohvimist ei saa teha. Seetõttu on perspektiivis õled üle talvitumise objektil poolelioleva maja või kõrvalhoone katuse all ja siis risk nr 1.
9. "Sõrmega osutamine"
Kuna põhuplokkidest ehitamise tehnoloogia pole veel väga levinud, tuleb tööde edenemist võrreldes “traditsioonilistest” materjalidest ehitamisega palju rohkem ja hoolikamalt jälgida: et ehitajad ei suitsetaks, ärge töötage põletiga ja et väetised oleksid läheduses koos põhuga (näiteks ammooniumnitraat - saepuru või põhuga kokkupuutel on võimalik isesüttimine) ja et tikkudega lapsi lähedusse ei ilmuks...
P.S. Kandekarkassiga rookatusega majade miinused
Võib-olla olete juba kuulnud, et rookatusega maja saab ehitada karkassina või raamita. Ausalt öeldes on mul sellise raamita maja protsessist veel vähe aimu, kuid põhuehituse miinuseid nimetavad inimesed kandev raam, nii et märgime need lihtsalt "näitamiseks". Nii et see on täiendav aja ja raha raiskamine, tööjõudu, materjalid tugisüsteemi loomiseks, kui plokid ise võiksid katuse raskust kanda, samuti vajadus luua vundament, mis kannab plokkide raskust ja kontsentreeritud koormusi vertikaalpostidelt. avaldatud
Keldris kaevates (mis saab olema ka kliimaseadme osa) oli meil võimalus võrrelda erineva sügavusega pinnaseproove. Selgus, et peale väikest viljakat kihti on üsna paks õline savikiht. Savi koostise määramiseks tehti väike katse: kaks erineva sügavusega saviproovi paigutati eraldi. klaaspurgid ja täidetakse veega, millele on lisatud veidi soola. Vedeliku saamiseks segati purkide sisu korralikult läbi savimört, mis peaks seejärel eralduma fraktsioonideks (soola lisamine kiirendab lahuse sadestumist). Pärast segu settimist, s.o. eraldatakse mudaks ja liivaks, on võimalik ligikaudselt määrata savi koostist. Kuid see kõik on teooria ja praktikas ei suutnud ma mõlemal juhul kihtide vahel selget piiri näha. Vastupidi, peaaegu kogu sette kõrguse hõivas muda ja liiva peaaegu polnud. Seega peame oma savile lisama liiva, et seda krohvina kasutada.
Savikrohvimise koostise proportsioonide määramiseks valmistati kaks katsepartii savi ja liiva erineva vahekorraga. Esimese proovi koostis: üks osa savi, üks osa liiva ja üks osa peeneks hakitud põhku (lahtises, tihendamata olekus). Teine proov on sama, kuid seal on kaks liivaosa. Saadud segud krohviti erinevatest külgedest põhupallile.
Mõlemad krohviproovid kleepusid põhupallile probleemideta. Teisel juhul oli tunda, et segus on rohkem liiva, kuid krohvi õlgedele kandmisel probleeme ei tekkinud. Erinevuse mõistmiseks peate ootama, kuni segu täielikult kuivab. Tegelikult mõtlesin enne maja ehitamist, et osta õlgedele krohvimiseks kottides savinõu. Kui saate kasutada oma savi, on see suurepärane. Tõsi, meie savi värvus on veidi erinev ette nähtud, kuid see pole probleem - maja sees saab krohvi viimistluskihile lisada veidi kaoliini.
Katse tulemus on järgmine: pärast savi kuivamist õlgedel selgus, et mõlemal proovil oli ligikaudu sama nakkuvus ja tugevus. Suurema liivasisaldusega segu pinnal moodustab teralisema struktuuri, “lisa” liivaterad eralduvad pinnast üsna kergesti, kuid tugevuselt ei jää see proov esimesele sugugi alla. Kaasas hakitud põhk krohvisegu tugevdab seda, suurendab tugevust ja nakkumist ning hoiab ära pragunemise.
Pärast sellist katset otsustati krohvida saviga järgmises vahekorras: 4 mahumõõtu liiva, 5 savi, 4 purustatud põhku ilma tihendamiseta ja nõutav summa vett, et saavutada segu soovitud konsistents. Esimene savikrohvi kiht on üsna krobelise pinnaga, kuid see on hea, sest põhupalliseinu ei ole võimalik ühe käiguga tasandada. Esimese kihi kare pind soodustab teise kihi paremat haardumist esimesega. Selleks, et esimene savikrohvikiht põhupõhjaga korralikult kinni jääks, tuleb proovida savi võimalikult sügavale põhu sisse suruda. Ja veel üks märkus majakarkassi savi ja põhuga täitmise kohta. Mida tihedam on põhupakk, seda parem: see vetrub krohvimisel vähem ja hoiab hästi vormi. Mul oli võimalus võrrelda erineva tihedusega pallidel krohvi. Seega on lahtiste pallidega töötamine palju vähem mugav.
p style="text-align: justify;">Raami isoleerimiseks mõeldud põhupallid ei ole täiesti täisnurga all ja seetõttu jäävad nende vahele isegi tihedalt asetatuna tühimikud. Toppisime need tühimikud põhu ja väike kogus paks savi. Pärast esimese krohvikihi pealekandmist ilmnevad selgelt kõik seina ebatasasused, samuti on näha üksikud välja paistvad kõrred. Eemaldame need elektritrimmeriga, mis samal ajal lööb maha krohvi väljaulatuvad mugulad, mis muudab selle pinna karedamaks. Peale trimmimist krohvime seinapinna uuesti saviga. Teise kihi pealekandmiseks muudame segu proportsioone: 5 osa savi, 3 osa liiva ja 1 hakitud põhk.
Savist ja põhust maja seinte ehitamiseks piisab kahest kihist krohvist. Mõnel juhul, kui pärast esimest läbimist ilmuvad seinale selgelt liiga sügavad augud, enne viimistluskiht Need augud on mõttekas täita eraldi, kuid üldiselt piisab kahest kihist. Põhk seintes on väga tõhus ja looduslik soojustusmaterjal. Savi seob palle mitte halvemini kui korpuse jaoks mõeldud tsemendimört telliskivi, hoolimata sellest, et pallide vahel savi pole. Maja lõplikuks välisviimistluseks saab vooder (peale põhu- ja saviseinte täielikku kuivamist).
Olin juba pikka aega plaaninud seda artiklit postitada, kuid lükkasin seda aina edasi, sest... sel aastal ei jõudnud ma alustatu lõpuni - minu seinad krohviti väljast vaid korra ja siis alles poolik... Edasi - 15 sammu rookatusega maja krohvimise protsessis...
1. Enne krohvimist tuleks seinad sirgeks ajada- näiteks suur puidust haamer; Nägin ka näidet, kuidas “ülejääk” veski või mootorsaega maha lõigati. Kõigepealt teeme seda tänava poolt - sees jääb alati aega :) .
2. Seejärel saate seda uuesti teha kontrollige plokkide vahesid ja avadesse - ja täitke need õlgedega või hakitud põhu ja savi seguga.
3. Järgmisena katame raami võrguga et krohv tihedamalt kinni hoiaks.
Võite kasutada metalli või plasti. Esimesega on üks probleem - hakkab majas seest kinni jääma mobiilne ühendus. Seetõttu olid minu plaanid, et 1 meetri alumine osa oleks metallist ja kõik kõrgem plastikust. Praktikas aga selgus, et väljast oli kaetud 2 meetri kõrguse plastikvõrguga.
Seinad saab krohvida kas pealt kipsvõrk, ja ilma selleta krohvi kõrre sisse hõõrumine - teine variant on töömahukas, aga odavam (silma ei pea ostma - kuigi krohvi kulu on 15-20 protsenti suurem, seega tasub ette võtta matemaatika ehk).
Lisaks teevad nad mõnikord võrgu asemel õhukese liistude või katusesindlite katte.
4. Võrgusilma kinnitamiseks Kasutame metalltraati või nailonnööri ja õmbleme klotsid võrguga kokku. See pole põhimõtteliselt vajalik. Hakkasin seda tegema, aga siis sain aru, et ta peab niikuinii hästi vastu.
5. Katke avad kilega. Arvan, et on selge, miks.
6. Paigaldage tellingud. See element on ka valikuline – see sõltub loomulikult teie seinte kõrgusest. Üks kõige enam.
7. Kontrollige savi plastilisust- kui krohvite muidugi saviga.
Algul kavatsesin seda teha, kuid lõpuks leppisin välisseinte lubikrohviga.
8. Valmista krohvisegu.
9. Kontrollige segu valmisolekut:) See pole ka keeruline - võib jupi seinast krohvida ja oodata, kuni see kuivab. Kui tekivad praod, peate vähendama savi kogust.
10. Kips 1 kord - kare.
Kõik teavad filmidest, kuidas Ukrainas porimajakesi tehti – in suured augud kamp segab savi jalgadega ja siis viskavad naised-lapsed sellest segust kogu jõust kätega seintesse tükke. Üldiselt saab siin nalja palju :) Aga krohvi pealekandmiseks võib kasutada ka spetsiaalseid seadmeid - see pole nii romantiline, aga kiirem.
Lubikrohvi puhul jääb selline lõbu paraku ära...
11. Visatud krohvi tasandamine riivplaadiga. Lisateabe saamiseks on tööriistade kohta artikkel.
12. Kuivamise ootel umbes 7-10 päeva jooksul.
13. Kipsi 2 korda.
14. Krohv 3 korda - viimistlus.
IN ülemine kiht saab lisada krohvi linaseemneõli(umbes 5% krohvi massist) - sellest saab hea hingav ja samal ajal niiskuskindel immutus. Värvi võib lisada ka kolmandale krohvikihile.
15. Soovi korral värvige seinad, näiteks akrüülvärv.
Mõned eest lõplik maalimine kasutage kaaliumsilikaati ( vedel klaas), mis moodustab ka veekindla kile. Lisades sellele pigmenti, saate soovitud värvi.
Need on sammud, mille ma välja mõtlesin - kõik tundub lihtne ja seda on täiesti võimalik ise teha. Kirjuta kommentaaridesse - arutame!
Rookatusega maja sein peale esimest kihti lubikrohv Taifuunimeister nr 28
