Kuidas teha käsitsi betoonisegisti. Kodune betoonisegisti. See ei saaks olla lihtsam

Saidi parandamiseks on sageli vaja mörti või betooni. Käsitsi sõtkumine on keeruline ja aeganõudev ning lahuse kvaliteet pole kaugeltki parim: ühtlust on raske saavutada. Mitte igaüks ei taha osta betoonisegisti perioodiliseks kasutamiseks. Hea lahendus on DIY betoonisegisti. Teil pole palju raha vaja; jõudluse osas pole omatehtud seadmed halvemad kui Hiina omad ja mõnikord isegi paremad.

Manuaalne betoonisegisti

Ehitusplatsil ei ole alati elektrit, samuti pole alati vaja suuri mörti ja betooni. Lahenduseks on valmistada väikesemahuline betoonisegisti, mis pöörleb käsitsi (koos käsitsi ajam). Nende mudelite kujundused on lihtsad ja arusaadavad.

Piimakolbist

Lihtsaima käsitsi betoonisegisti saab valmistada tavalise metallkolbi abil (vanasti müüdi nendes piima). Vaja läheb ka torujuppe või muud vanametalli. Disain on lihtne, sellise betoonisegisti saab oma kätega valmis ehitada paari tunniga. Peamine asi on raami keevitamine. Betoonisegisti enda kokkupanek võtab paarkümmend minutit.

Tee sellest raam ümmargune toru painutage käepidet. Raami ülemises osas keevitage kaks veeühendust (näiteks). Nende siseläbimõõt on veidi suurem kui käepideme jaoks kasutatava toru läbimõõt. Toru juhitakse läbi kolbi ja keevitatakse korpuse külge.

Selleks, et tünn kergesti pöörleks, peate leidma raskuskese. Selleks võite panna selle mõnele õhukesele objektile ja liigutada seda edasi/tagasi, et leida just see keskpunkt. See on koht, kus peate käepidemest mööduma. Pärast käepideme möödumist kinnitatakse see korpuse seintele. Siin võivad tekkida raskused: tavaliselt valmistatakse kolvid alumiiniumi sulam, ja käepide võib olla terasest. Neid ei ole võimalik keevitamise teel ühendada. Ainus võimalik väljapääs on külm keevitamine. Ta on üsna tõeline. Ülejäänud režiime - bimetalltihendite või kodus argoon-kaare keevitusega - ei rakendata. Teine väljapääs on keevitada käepideme külge plaadid, mis on needitud kolvi külgedele.

Selleks, et käepide ei mängiks liiga palju ja ei kukuks töö ajal välja, keevitatakse selle külge mõlemal pool haakeseadist mutrid.

Üldiselt on see kõik käsitsi betoonisegisti valmistamine oma kätega. Ühe partii kohta 40-liitrises purgis saate 2,5-3 ämbrit lahust. Maamajas või maja lähedal asuval krundil kasutamiseks (ilma ehituseta) on see enam kui piisav.

Kui purki pole, saate kohandada tünni (paksuseinaline). Siis kaob käepideme keevitamise probleem, kuid peate välja pakkuma süsteemi kaane kinnitamiseks. Saate valmistada midagi sarnast purgil olevale.

Videol on näide käsitsi valmistatud omatehtud betoonisegistist, mis on valmistatud piimakolbist. Disain on veidi erinev, kuid mitte liiga erinev. On huvitav idee - anuma sees oleva toru külge on keevitatud jaoturid, mis kiirendavad segamist.

Tünnist (käsitsi ja elektriline)

Autor nimetas seda disaini "purjus tünniks" selle ainulaadse trajektoori tõttu. Asi on selles, et pöörlemistelg läheb kaldu läbi konteineri. Selle tõttu rullub lahendus ühelt seinalt teisele. Disain on ka lihtne ja tõhus. Oluline on see, et erinevate metallide keevitamisel ei tekiks probleeme. Allpool on näidatud tünnist käsitsi betoonisegisti joonis.

Raami ülemises osas on keskele paigaldatud laagrid, millesse on keermestatud käepide. Tänu neile pöörleb 200-liitrine tünn kergesti. Valige lihtsalt paksude seintega anum - see kestab kauem. Sees ei ole keevitatud lisaterasid: need hoiavad ainult komponente, segades segamist ja raskendades mahalaadimist.

IN originaalne disain Laadimis-/mahalaadimisluuk asub põhjas. See on lõigatud tükk (umbes 1/3), mis on kinnitatud aasadega põhja ja varustatud tihenduskumm piki perimeetrit ja suletakse kahe lukuga. Tünni laadimisel keerake seda nii, et luuk oleks üleval. Mahalaadimisel keerake alla. Lahus liigub raskusjõu toimel asendusnõusse ning kinnijäänud saab eemaldada haamri või haamriga vastu keha koputades.

See disain teenis autorit 10 aastat, kuigi see tehti ühekordseks tööks, kuid see osutus väga edukaks: 2,5 ämbrit lahust segatakse hästi 20-30 pöördega. Selle aja jooksul kordasid ja täiustasid seda naabrid ja tuttavad. Enamik muudatusi puudutas luuki. Eksperimentaalselt tuvastati selle kõige edukam kujundus – sarnane piimakolvis kasutatavale. See “kael” on keevitatud tünni korpuse külge ühelt poolt (vaadake ülaltoodud fotot). Samuti teevad nad mõlemale küljele käepidemed, et kaks inimest saaksid töötada.

Seda disaini saab hõlpsasti muuta elektriliseks omatehtud betoonisegistiks. Paigaldatud on mitte väga võimas mootor - 200 liitrise tünni jaoks piisab 1 kW, mille telje külge on kinnitatud väike ketiratas, telje toru külge keevitatakse suurem ketiratas (pöörete arvu vähendamiseks), need on ühendatud keti abil (näiteks tõukerattalt).

DIY elektriline betoonisegisti tünnist ja pesumasina mootorist

See betoonisegisti on käigukasti tüüpi. Selle mudeli valmistamiseks vajate:

• tsingitud terasest tünn 180 liitrit (läbimõõt 560 mm, kõrgus 720 mm);
• mootor pesumasin— 180 W, 1450 p/min;
• hooratas ja starteri käik firmalt Moskvich 412;
• kaks pesumasina rihmaratast läbimõõduga 300 mm ja 60 mm;
• rattad aiakärust;
• vanametall raami jaoks.

Käigud, rattad - kõik on vana, kõik oli garaažis

Kõigepealt puhastame kõik roostest, töötleme roostemuunduriga ja katame kruntvärviga.

Valmistame raami torudest ja kanalitest. Raami nurki tugevdame metallplaatide keevitamise teel. Kõik peab olema karm ja usaldusväärne. Teeme tõsist põiklatti: selle küljes “rippub” lahuse tünn ja kõik vibreerib ja pöörleb.

Raam on konstruktsiooni aluseks. Torud on peaaegu uued))

Keevitame tihvtid ja käigukasti pesa. Eemaldame rooste, töötleme seda roostemuunduriga ja krundime.

Rattad kinnitame kärult. Neil on lai turvis ja nad on end õigustanud: betoonisegistit pole raske isegi üle objekti lohistada.

Valmistame ka torudest konstruktsioone kogu “täidise” kandmiseks ja paigaldamiseks.

Teine on suurema stabiilsuse tagamiseks

Hakkame ajamit kokku panema. Kõigepealt asetame suure käigu eelnevalt keevitatud tihvtile.

Paigaldame istmesse agregaadi - rihmaülekande jaoks rattaga ühendatud väikese käigu.

Kinnitame mootori eelnevalt keevitatud plaadile.

Riputame selle nii, et rihmaveo kaks ratast oleksid samal tasemel. Samuti on vaja tagada rihma normaalne pinge.

Jääb vaid tünn kinnitada. Teeme keskele augu suure rihmaratta jaoks ja puurime augu kinnitusdetailide jaoks. Paneme selle paika.

Alles jääb ainult elektriline osa. Ühendame kaabli kaudu

Mitmed fotod põhikomponentidest. Ehk on kellelgi vaja lähemalt uurida.

Teine ülekandevõimalus on autokettalt

Tünn on 200 liitrit, selle servad lõigati, painutati ja keevitati, moodustades tavalise “pirni”.

Nad tegid tünnist “pirni”.

Auto ketas sai poltidega põhja (kummist tihenditega). See valiti nii, et rihmülekande jaoks moodustati süvend. Plaadile oli eelnevalt kinnitatud jaotur.

Lahuse tõhusamaks segamiseks keevitati tünni sisse labad.

Kogu see varustus kinnitati raami külge.

Seal, kus plaat on keevitatud, on koht mootori jaoks. Seadsime selle nii, et vöö jookseks sujuvalt. Toide toideti lülituslüliti kaudu ja pesumasina taimer, millelt mootor eemaldati, lülitati järjest sisse.

Üldiselt osutus pöörlemiskiiruseks 35-40 pööret minutis. Peaks piisama.

Omatehtud mikserid videoversioonis

Kui mõistate betoonisegisti oma kätega valmistamise üldpõhimõtet, saate seda moderniseerida ja ümber teha, kohandades seda olemasolevate osadega. Selles jaotises kogutud videod aitavad.

Krooni tüüp

Teine võimalus, kuid mitte käigu tüüp, vaid kroontüüp. Muide, võite osta krooni (malmist või plastist) ja paigaldada selle tünnile.

Toestuseks rullikud

Tünnist kokkupandav mikser

Foto omatehtud betoonisegisti üksustest (võib olla kasulik)

Igal või peaaegu igal isevalmistatud betoonisegistil on originaallahendused. Vähesed inimesed kordavad disaini täielikult ilma muudatusi tegemata – peate kohanema saadaolevate osade ja komponentidega. Mõned huvitavaid lahendusi on fotol.

Jõuülekande korraldamine mootorratta keti ja teise rihma abil

Terade kuju on keeruline asi. Need peavad parandama segamist ja mitte takistama betooni kukkumist

Hea betoonisegisti ehitusplats vaja nagu õhku. Lihtne seade võimaldab vabaneda lõviosast kehaline aktiivsus, parandab samal ajal oluliselt partii kvaliteeti ja kiirendab segamisprotsessi. Eramaja jaoks võite osta Hiina betoonisegisti, rentida agregaadi või valmistada betoonisegisti ise. Igal variandil on oma plussid ja miinused, kuid võib-olla on betoonisegisti valmistamine tulusam, kuna pole mõtet maksta kümme tuhat suhteliselt lihtsa konstruktsiooni eest, mida saab oma kätega ehitada.

Betoonisegisti tööpõhimõte

Betoonisegisti oma kätega valmistamise diagrammi ja meetodi valimisel peate keskenduma peamine omadus betoonisegisti – segamise kvaliteet. Vaatamata seadme konstruktsiooni ja tööpõhimõtte näilisele lihtsusele, toimub lahuse komponentide segamisel segamispaagis mitu üsna keerulist protsessi:

• Liiva ja tsemendi jaotus partiis on tasandatud ja muutub võimalikult ühtlaseks;
• Raskemad komponendid betoonmört, kruus ja liiv, tõusevad konteineri põhjast ja visatakse partii ülemistesse kihtidesse. Nõuetekohase segamise korral lagunevad rasked osakesed ning halvasti segunenud vesi ja tsemendipulber muundatakse tsemendipiimaks;
• Segamise viimases etapis on vaja niigi homogeensest betoonilahuse massist võimalikult palju välja pigistada õhumulle, vältides samal ajal segu eraldumist.

Sisuliselt segab korralikult valmistatud betoonisegisti segamisprotsessi käigus komponendid, aktiveerib tsemendi mikroosakesed ja sulatab need veega, pressides samal ajal betoonilahusest õhku välja.

Tähtis! Seetõttu paigaldatakse tsemendimördi maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks anumasse käsitsi või elektrilise betoonisegisti külge lõiketerad, mis töötavad segatud segu lõikamiseks.

Segamise kvaliteeti mõjutavad eelkõige peamised parameetrid - segamisanuma kuju, selle kaldenurk horisondi suhtes ja pöörlemiskiirus. Seetõttu ei suuda mitte iga oma kätega ehitatud omatehtud betoonisegisti toota korraliku kvaliteediga betoonmörti.

Omatehtud betoonisegistite valikud

Enne omatehtud betoonisegisti projekteerimise ja valmistamise alustamist oma kätega on kasulik vaadata mitte ainult seadme diagramme, fotosid või jooniseid, vaid ka tutvuda nende tööga praktikas või vähemalt videol. See võimaldab teil mitte ainult mõista parimate omatehtud betoonisegistite valmistamise põhimõtteid, vaid ka hinnata enamiku nende eeliseid ja puudusi, nagu videos https://www.youtube.com/watch?v =LadkBUK5Zu8.

Igaüks, kes on vähemalt korra elus betoonilahust käsitsi valmistanud, võib kinnitada, et silindrilised või ristkülikukujulised anumad ei sobi õigeks segamiseks. Ükskõik kui kõvasti proovite liiva ja tsementi tõhusalt ja õigesti segada, jääb vanni, tünni või ämbri nurgaliitmikesse ikkagi puhta liiva või tsemenditolmu tsoon, mis läheb suuremale lahusele kaduma. .

Sellest vaatenurgast näeb allpool diagrammil näidatud disain rohkem kui problemaatiline.

Tavaliselt on selline omatehtud disain atraktiivne oma lihtsuse ja valmistamise lihtsuse poolest. Praktikas on saadud betoonilahuse kvaliteet oluliselt madalam kui segamisel kahesaja suuruses künas liitrine tünn.

Rohkem kõrge kvaliteet Segu saab valmistada diagonaalse pöörlemisteljega omatehtud betoonisegisti abil.

Sellise betoonisegistiga töötamine ei ole lihtne, kuid saadud betoonilahuse kvaliteet omatehtud mikser, on oluliselt suurem. Sellisel betoonisegistil on märkimisväärne puudus, mis piirab selle kasutamist - tasakaalustamata disain ja suur koormus torukujulistele tugedele, mis on keevitatud tünni põhja. Et omatehtud konstruktsioon kümnendal partiil laiali ei laguneks, tuleb tünni põhja keevitada sõõrikuks painutatud toru terasrõngad. Nende rõngaste külge tuleks keevitada torukujulised toed.

Kui võimalused omatehtud käsitsi valmistatud betoonisegisti projekteerimiseks ja ehitamiseks on piiratud, võite teha segisti lihtsaima labaga versiooni. Sellisel konstruktsioonil pole praktiliselt mingeid puudusi, lisaks on sellise seadme kasutamisel raske betooni rasket sorti valmistada.

Parim variant omatehtud betoonisegisti jaoks

Vaatamata suurele hulgale omatehtud betoonisegisti konstruktsioonidele, pole betoonilahenduste kvaliteetseks segamiseks midagi uut leiutatud. Peaaegu kõik need on betooni segamiseks mõeldud tööstusliku segisti koopiad.

Põhjus on üsna lihtne - kaldega ümmarguse vanni betoonisegude segamise põhimõte on praktikas osutunud kõige tõhusamaks ja tõhusamaks. Unustage vibratsioonivõimalused ja proovige saada kvaliteetset betooni lahendust puuri ja segamisseadme abil. Isetehtud vibratsioonistruktuurid, isegi väga kõrge tootmistasemega, “elavad” väga lühiajaliselt ja elektritrelliga saab kokku segada maksimaalselt pool ämbrit lahust.

Parim variant omatehtud betoonisegisti jaoks

Peamine probleem, millega tuleb silmitsi seista omatehtud betoonisegisti valmistamisel, on optimaalsete konstruktsiooniomaduste valimine nii, et oleks tagatud kõigi selle komponentide töökindlus ja vastupidavus.

Omatehtud betoonisegisti disain on usaldusväärne ja vastupidav ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

Sulle teadmiseks! Väikese võimsusega betoonisegisti jaoks, 15-25 liitri lahuse jaoks, saab kinnituse teha konsoolkonstruktsiooniga ilma rulltugedeta.

Sageli jätavad meistrid 50–70-liitriste omatehtud betoonisegistite ehitamisel rullikute paigaldamise hooletusse, motiveerides oma otsust sellega, et suurem osa lahusest on kopa alumises alumises osas, mistõttu on ämbri suur kaal. betoonlahendus ei too kaasa käigukasti laagri ülekoormust.

Praktikas, kui valmistate 45° kaldenurgaga konsoolvanni 70–100 kg kaaluvale partiile, siis olge valmis selleks, et pöörlemise ajal tekkivad ülekoormused võivad veovõlli lõhkuda ja reeglina kiiresti hävitada laagripuurid. Kasutusea pikendamiseks soovitavad paljud "eksperdid" vähendada betoonisegisti segamispaagi kaldenurka 60 ° -ni, nagu fotol.

See lahendus aitab tõesti moonutusi vähendada, kuid segamise kvaliteet langeb oluliselt, nii et omatehtud betoonisegisti töötab vähemalt kaks kuni kolm korda kauem.

Optimaalset kaldenurka saab näha kodus valmistatud väikesemahulise betoonisegisti kinemaatilisel diagrammil, mis on avaldatud ühes trükiväljaandes.

Omatehtud betoonisegisti disainifunktsioonid

Betoonisegisti raami saab ehitada nelja toega versioonina, nagu ülaltoodud diagrammil, või kahe toega versioonina, nagu fotol.

Nurga või kanali mõõtmed valitakse vanni kaalu ja segatud lahuse mahu põhjal. Külgpostide kõrgus on reeglina 110-120 cm.Püsttugede ülaossa tuleb paigaldada roolinukid, mis võimaldavad kopa kallutada vastuvõtukonteinerisse.

Vann on riputatud kiikraami külge, mille põhja on paigaldatud tugirullikud, nagu fotol.

Reeglina paigaldatakse raami pöördeteljele konteineri kallutamiseks mõeldud hammasratas. See on äärmiselt kasulik element, kui peate vanni ettevaatlikult kallutama ja lahust osade kaupa tühjendama. Kui proovite konteinerit lihtsalt ümber lükata, pühib lendav betoonmass ämbrid minema ja pritsib kõik ümberringi.

Koduse betoonisegisti kõige olulisem osa on ajam ja reduktor. Ajami tootmiseks on mitmesuguseid võimalusi. Raskete betoonisegistite puhul kasutatakse tavaliselt käigukastist pärit hammasratast või kettülekannet.

Kergemate mudelite puhul kasutatakse ülekannet hammasrihma kaudu.

Nõuanne! Elektrimootori jõuvõtt on korraldatud ainult läbi Kiilrihm ülekanne, see lihtsustab oluliselt ajami kokkupanekut ja vähendab mootori koormust.

Isetehtud betoonisegisti jaoks, mille kopakoormus on kuni 40 liitrit, piisab elektrimootori võimsusest 500-700 W, raskemate segistite jaoks on vaja kuni 1000 W elektrimootorit. Omatehtud disaini optimaalne pöörlemiskiirus on 40-70 pööret minutis.

Järeldus

Lihtsaim viis omatehtud betoonisegisti ehitamiseks on kopeerida selle disain valmis proovist, mis on end juba töös tõestanud. See lihtsustab varuosade ja komponentide valimist konkreetse konstruktsiooni jaoks ning vähendab oluliselt selle ehituskulusid. Omatehtud betoonisegisti ehitamise maksumus ei ületa reeglina 2,5-3 tuhat rubla ilma elektrimootorita.

See artikkel sobib igale amatöörehitajale, kes oma põhitööst vabal ajal üritab endale kodu korraldada. suvila. Ehituses ei saa te ilma betoonita hakkama. Isegi kui teete sellest maja puidust talad, raudbetoonvundament või siis läheb kindlasti hunnikuid vaja. Ja pärast seda, kui sõtkusite paar korda puuri või labida abil betoonilahust ämbris või küna kätega, hakkab uudishimulik meel otsima vähem töömahukaid meetodeid.

Võimalusi on mitu. Saate tellida kojutoomise ja juba järgmisel päeval toob betoonisegisti veoauto vajaliku arvu kuupmeetreid kohale. Võib-olla pole see valik täiesti ökonoomne. Usinamatel omanikel on võimalik osta betoonisegisti, see on kompaktne ja varustatud elektrimootoriga lahuse segamiseks. Viska sinna vajalikes vahekordades tsementi, liiva, vett ja killustikku ning jää aega vaid betoonisegisti tühjendamiseks, valades sellest lahuse välja. See on odavam, kuid peate ikkagi ostma sellise betoonisegisti.

Kuid on veel üks võimalus: tehke oma kätega betoonisegisti. Jah, see on jooniste olemasolul võimalik. Kulutate sellele aega, kuid see tasub teile rohkem kui ära. Pealegi pole seade nii keeruline, kui esmapilgul tundub. Betoonisegistil on lihtne põhimõte:

• seal on vann või midagi kolbi sarnast, milles lahus segatakse;
• ajam, see tähendab mehhanism, mille tõttu vann pöörleb ja seguneb;
• raam, mis seda kõike koos hoiab.

Betoonisegistil on lisa väikesed osad, millest tuleb juttu allpool, kuid need kolm on peamised. Nüüd süveneme omatehtud betoonisegisti valmistamise nüanssidesse.

Milliseid betoonisegisti tüüpe on olemas?

Segamismeetodi alusel jagatakse betoonisegistid peamiselt nelja tüüpi: gravitatsioonilised, mehaanilised, vibratsioonilised ja kombineeritud. Räägime teile igaühe kohta veidi, et teil oleks sellest veidi aimu ja et saaksite valida endale sobiva. Seda saab ju kasutada täiesti erinevatel vajadustel: põhiliselt vundamendiks (maja, aia ja palju muud), kuid sellega saab vormida erinevaid ehitusmaterjale. Tsemendist, puitbetoonist ja muust plokid.

Gravitatsiooniline

Seda tüüpi üksus on nii valmistamisel kui ka kasutamisel kõige lihtsam variant. Manuaalne betoonisegisti oma kätega, mille vann lihtsalt pöörleb mööda telge ja lahuse komponendid segatakse gravitatsiooni mõjul. See valik ei sobi suurte koguste jaoks, kuna see ei taga head segamist. Kuid kui olete lahust alati väikestes kogustes seganud ja rohkem pole vaja, võib see valik sobida.

Mehaaniline

Sellist omatehtud sundtoimega betoonisegisti puhtal kujul kasutatakse harva, kuna sellel on mitmeid puudusi. See näeb välja selline: horisontaalasendis tünn, mille ülaosas on kogu pikkuses auk. Telg jookseb läbi tünni keskosa ja selle külge keevitatakse metallosad, mis lahust segavad. Auk ei lase tünni ainult ühes suunas pöörata ja tuleb seda küljelt küljele kiigutada. Gravitatsiooniga võrreldes on sellel suurem maht, mis on pluss. Puudused on: halb segamine nurkades ja lahuse pritsimine kõrge vibratsiooniga.

Mõnikord tehakse mehaanilised betoonisegistid täiesti liikumatuks, liigub ainult selle sees olev telg, mille külge keevitatakse metallist vaheseinad. See disain sobib hästi puitbetoonplokkide valmistamiseks. Sellest räägime allpool.

Vibreeriv

Seda tüüpi käsitsi betoonisegisti valmistamine oma kätega pole nii lihtne. Põhimõte on, et lahus jääb paigale ja kogu segamistöö on määratud vibraatorile. Siin on palju nüansse, millega mitte arvestamine toob kaasa ainult ajaraiskamise.

Vann peab olema ümmargune, mitte lai, vaid kõrge, sarnane nõukogude pesumasina kujuga. Vibraator peab olema rangelt määratletud kujuga, mis on sarnane kahele kokku pandud madalale plaadile. Tegelikult on kodus kaks metallplaati - parim variant. Vibraator ei tohiks olla liiga suur, selle suurus sõltub segamisanuma mahust. Kui suuruse valikuga liialdada, siis isegi nähtava tööga see ikkagi ei segune. Ja viimane asi: vibraatori asukoht anuma sees on rangelt piki telge, kaugus tünni põhjast on võrdne vibraatori läbimõõduga.

Kui kõik need tingimused on täidetud, on ideaalne lahendus teie tünnilt garanteeritud. Kuid kui liiva või tsemendi kvaliteet on halb, peate seda veidi kauem segama. Üks puudus: suur energiatarve. Ja ärge mingil juhul proovige trummelvibraatorina kasutada haamertrelli. Paljud käsitöölised on proovinud betoonisegisti valmistada, kuid enamasti ebaõnnestuvad.

Kombineeritud betoonisegisti

Seda tüüpi betoonisegisti on raskusjõu ja mehaanilise paigalduse kombinatsioon. Lahus pöörleb horisontaalsel või kaldtasandil ja anuma enda sees tehakse väljaulatuvad osad, mis aitavad veelgi komponente segada. Tavaliselt on need valmistatud metallplaadid erinevad vormid, mis on keevitatud kolvi siseküljele. Seda tüüpi betoonisegistiga saab segada suures koguses lahust ning ka segamise kvaliteet on hea. Plaatide keevitamine betoonisegistiks pole keeruline, mistõttu on seda tüüpi enim kasutatud. Tulevikus räägime konkreetselt seda tüüpi betoonisegistitest.

Valmistame betoonisegisti

Teooria on läbi. Hakkame harjutama. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas oma kätega betoonisegisti valmistada. See protsess tuleb jagada mitmeks etapiks. Teame, et betoonisegisti koosneb kolmest põhikomponendist: segisti kopast, ajamist ja raamist. Kui ajamiga on kõik selge, võib see olla kas manuaalne või mehaaniline, kui betoonisegisti kasutab käigukasti ja elektrimootorit, siis peatume põhjalikumalt kopa ja raami valmistamisel. Kui teil on töö ajal joonised käepärast, on see suurepärane.

Vanni tegemine

Kõige populaarsem segamisnõuna kasutatav ese on standardsed 200-liitrised vaadid. Mõne reservatsiooniga sobib see igat tüüpi omatehtud betoonisegisti jaoks. Saate kasutada pesumasina korpust, kui see on piisavalt tugev. Kuid see oleks liiga lihtne, meie eesmärk on vann ise valmistada.

Esiteks materjal. Seinte jaoks võtame metalli paksusega vähemalt 2 mm, põhja jaoks - vähemalt 5 mm. Teiseks vorm. See on silindriline, kuid ülaosas kaela piirkonnas peaks see kitsenema koonuseks.

Kirjeldame toimingute jada punkt-punkti haaval:

1. Valmistame rummu ääriku. Selle joonised leiate ja saate ise teha, kuid parem on osta valmis. Osa on oluline, kuid seda pole lihtne valmistada.
2. Põhja valmistame lehtterasest paksusega vähemalt 5 mm. Puurime keskele augud ja kinnitame rummu ääriku.
3. Lõikasime 2 mm paksusest metallist välja viis peamist kehaosa - kesta (rullitakse kokku, et moodustada silinder) ja neli kroonlehte, mis seejärel kinnitatakse kokku, moodustades koonuse.
4. Me ühendame põhja, kesta ja koonuse kasutades keevitusmasin ja hankige tünni põhi segamiseks.
5. Tugevdame kaela, et see hiljem ei deformeeruks. Selleks keevitame selle ümbermõõduga 10 mm armatuurvarda.
6. Tünni sees keevitame lõikurid risti. Tavaliselt piisab kahest-kolmest. Need on valmistatud ka tugevdusest, kuid vastupidavamad, või metallplaatidest. Peaasi on neid õige nurga all painutada. Nad segavad lahuse. Lisaks on nende tõttu omatehtud betoonisegisti tugevam.

Kui segistivann on valmis, võite alustada raami valmistamist.

Raami valmistamine

Raam on kogu konstruktsiooni tugi. Selle külge on kinnitatud vann, ajam ja käigukast. Hea stabiilsuse tagamiseks on tugijalad keevitatud ning et betoonisegisti oleks lihtne liigutada ka mördiga täidetuna, on paigaldatud rattad. Raami enda disain võib olla erinev, peamine on see, et kogu seadme töötamise ajal säiliks stabiilsus. Selleks kohandavad paljud meistrimehed oma suvila nurkadest kogutud erinevaid mittevajalikke metallosi.

1. Betoonisegisti põhineb T-kujulisel konstruktsioonil, mille tõttu isetehtud betoonisegisti seisab pinnal stabiilselt. Esimene post keevitatakse selle külge vertikaalselt.
2. Teisele nagile keevitatakse põiktala, mille servi mööda on rattad kinnitatud.
3. Mõlemad nagid kinnitatakse alt talaga (see muudab konstruktsiooni stabiilsemaks) ja ülalt alamraamiga, mis on hiljem vanni kinnitamise aluseks.
4. Raam on tugevdatud kaldalusega, mille külge on kinnitatud kondensaatorikarp ja starter. Neid kahte seadet kasutatakse pöörlemismehhanismi sisselülitamiseks.
5. Alusraam on valmistatud kahest torust ja nurgast. See näeb välja nagu topeltraam, mida hoiavad koos sillused.
6. Alusraamile on paigaldatud elektrimootor ja käigukast.
7. Rummu äärik, mis on juba vanni külge kinnitatud, asetatakse käigukastile. Mikseri kinnitamiseks kasutatakse võtit ja lõpuks kinnitatakse see poldiga läbi võllil oleva augu.
8. Kanderaami külge on kinnitatud käepide, mis võimaldab mikserivanni erinevate nurkade all kallutada.
9. Lõpuks on raam kaitstud katlakivi eest ja kaetud metallvärviga. Vanni saab ka värvida, aga ainult väljast, tünni sisemust värvida pole vaja.

Nüüd on teie DIY betoonisegisti kasutamiseks valmis! Saate valada vundamenti, paigaldada sambaid, täita puitbetoonist ehitusplokkide vorme ja palju muud.

Sõida isetehtud betoonisegisti järele

Praktikas juhtub sageli, et meistril on juba teatud võimsusega elektriajam ja käigukast ning selle järgi valitakse betoonisegisti ja selle parameetrid. Segatud komponentide mahu ja elektrimootori võimsuse suhe peaks olema ligikaudu: 20 W 1 liitri lahuse kohta.

See tähendab, et kui teie käsutuses on 1 kW mootor, peaks segu maksimaalne maht olema 50 liitrit. Arvestades, et vanni tuleb laadida 30–40%, võib selle ligikaudne maht olla 125–160 liitrit. Tavalise 200-liitrise tünni jaoks sobib 1,2 kW elektrimootoriga käigukast, koormus võrdub 60 liitri lahusega.

Oluline on ka pöörete arv. Optimaalne väärtus: 30 kuni 50 pööret minutis. Kui teete rohkem, võib lahus pritsida. Saab muidugi ka vähem, aga siis venib segamisprotsess pikaks ja kulub üleliigne elekter ära.

Kui elektrit pole

On aegu, kui peate alustama ehitust objektil, kus elektrit pole veel paigaldatud. Siis pole meil mootorit vaja, vaid kasutame käsitsi jõudu. Tootmise ajal toimingute jada jääb absoluutselt samaks, ainult ajam asendatakse kahe käepidemega - ühel ja teisel küljel. Puuduseks on see, et segamisega tuleb rohkem vaeva näha ja see võtab kauem aega. Kuid lühikeste ja väikeste tööde puhul võib seda võimalust pidada üsna vastuvõetavaks.

Pesumasina vann

Pesumasinast saab vanni teha, kui see on nõukogude ajast maha jäänud. Pealegi sobib selleks peaaegu iga pesumasina korpus. Peate lihtsalt jootma kõik vana pesumasina trumli augud. Selleks sobib nii horisontaalse kui vertikaalse laadimisega masin. Sellel valikul on veel üks omadus. Kui tulevases betoonisegistis segatava mördi kogus ei ole liiga suur, sobib pesumasina mootor ajamiks üsna hästi.

Betoonisegisti kasutamine

Betoonisegisti kasutatakse harva ühes kohas. Sageli peate seda kandma või rullima kogu ala ümber, nii et valmistage ette piisava pikkusega pikendusjuhe. Komponendid laaditakse 20-40 kraadise kaldega vanni järgmises järjekorras: valatakse vesi, tsement, liiv ja viimasena killustik, kruus ja paisutatud savi.

Betoonilahuse või puitbetoonisegu täielikuks segamiseks piisab 3–5 minutist, seejärel kallutatakse vann käepideme abil ja lahus valatakse selleks ettevalmistatud kohta. Saate kohe lisada uue osa komponente ja jätkata tööd.

Pärast tööpäeva tuleb seade, kõik selle ühendused ja õmblused põhjalikult pesta. Tavaliselt juhtub see õhtuti, kui jõudu pole enam palju ja tahaks kõik ära jätta, sest järgmisel päeval pead jälle ära määrima. Ära ole laisk. Isegi sellises olukorras on parem betoonisegisti pesta, see pikendab selle kasutusiga.

Puitbetoonplokid koosnevad peamiselt kahest komponendist. Lisaks erinevatele keemilistele lisanditele on see saepuru ja puiduhake, samuti hüdrauliline sideaine portlandtsement. Sellised plokid on väärtuslikud, sest neist valmistatud majad hoiavad hästi soojust. Seetõttu puitbetoonplokid - ideaalne lahendus sooja maja seinte ehitamiseks. Mis puutub puitbetooni omadustesse, siis see on madal soojusjuhtivus, suurenenud paindetugevus, ei toeta põlemist ja seda on lihtne töödelda.

Kujutage ette, et kõik läks teie jaoks korda ja nüüd olete ehituses väga kasuliku asja - betoonisegisti - omanik. Kuid selleks, et selle kasutusiga ei lõppeks ainult vundamendi või aiaga, vaid et asi teeniks teid pikka aega ja pikka aega, peate järgima ohutusreegleid ja hoolitsema selle eest:

• Pöörake suurt tähelepanu kaablitele ja kontaktiühendustele. Need peavad olema kindlalt isoleeritud. Töö toimub kõrge õhuniiskuse ja pritsmevee tingimustes, seega reeglite nõuded elektriohutus esikohal;
• Betoonisegisti tööga kaasnev vibratsioon lõdvestub keermestatud ühendused teie ajutine vann. Seetõttu kontrollige neid perioodiliselt ja pingutage. Ja ärge unustage keevisõmblusi, need võivad ka puruneda;

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et see on stabiilne. Kõik standardalused peaksid toetuma kindlalt maapinnale ja rataste alla on soovitatav paigaldada tõkiskingad;
• Betoonisegisti töötamise ajal on lahuse kvaliteeti võimatu kontrollida, rasked töövigastused pole haruldased;
• Kasutage naha ja silmade kaitset;
• Ärge kunagi jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta.

Järeldus

Kogumajanduse tingimustes, kui ehitustööde eelarve on piiratud ja see pole tänapäeval ime, hoiavad paljud kokku kvaliteedi pealt ehitusmaterjalid või kasutades kolmandate osapoolte meistrite teenuseid. Kuid on käsitöölisi, kes ka säästavad ehitustehnika. Muidugi on puuri või elektrilennuki valmistamine kahtlane ülesanne. Kuid betoonisegisti, hoolimata oma näilisest keerukusest ja mahukusest, sobib selleks ideaalselt, isegi kodutootmine puitbetoonplokid. Seda näete meie artiklis.

Teeme kokkuvõtte. Väike arv osi, millest mõned leiate otse teie saidilt. Omatehtud betoonisegistil on lihtne diagramm, joonised ja valmistamise järjekord. Teil on vaja ka mõnda tööriista: veski, keevitus, puuriga töötamine ja võib-olla ka jootekolb. Alates Varud: poldid, mutrid, seibid, metallplekk ja nurk. Peaasi on eelnevalt selgelt määratleda, miks seda vaja on ja mida soovite oma töö tulemusena näha. Siis ei jää teie betoonisegisti alla ühelegi tööstuslik tootmine, isegi kui see on valmistatud pesumasina korpusest.

Inimesed, kes plaanivad endale maja ehitada, koostavad nimekirja vajalik varustus. Ja selgub, et te ei saa ilma betoonisegistita hakkama. Sellise seadme ostmine nõuab palju raha, seetõttu on käsitöölised välja töötanud juhised, kuidas sellist seadet ise kokku panna. Oluline tegur on see, et see toode on mõeldud pikaks ja korduvaks kasutamiseks.

Võite olla kindel, et kui järgite hoolikalt juhiseid, ei võta betoonisegisti kokkupanek palju aega. Siin on nimekiri eelistest, mida saate:

• disain hõlmab säästlike materjalide kasutamist (st te ei pea palju kulutama).
• isegi erioskusteta inimene saab selle toote kokku panna.
• komponendid ei ole eriti haruldased. Neid pole raske leida, kuid olge valmis, et kui teil neid käes pole, peate kas sõpradelt küsima või ostma.

Isetehtud betoonisegisti sisaldab järgmisi osi: käepide betooniviskamiseks, mootor, raam ja anum betooni jaoks. Kui on plaanis betoonisegisti ühest kohast teise transportida, siis tuleks kokku panna ka vastav mobiilne konstruktsioon ratastega käru baasil.

Esiteks peate mõtlema eelseisva töö plaanile, nimelt joonistama betoonisegisti joonis, otsustama, millistest komponentidest see koosneb.

Pole kahtlust, et osa betoonisegistist on kopp. Peate leidma suure mahuga konteineri või anuma.

— Võib-olla on see üks neist tünnidest, millel sageli istub isiklikud krundid(sobivad nii metall kui plast).
— Mõnikord on väga suured, mitmeliitrised pannid, mis sobivad ka betooniga.
— Ümmargused mahukad tankid, nagu „titaanid”, mida kasutatakse rongides tee valmistamiseks.

Kui te ei leidnud sarnast konteinerit kodus või sõprade juurest, peate selle ise valmistamiseks kõvasti vaeva nägema. Samal ajal hoiate palju raha kokku, sest sellised tooted pole poes odavad.

Väärib kohe märkimist, et betoonisegisti mugavaks tööks on vaja 200-liitrist mahtu. ja veel. Siis ei pea te seda maha ja maha laadima, vaid valmistage kohe ette vajalik kogus segu.

Eriti ebasoodsates oludes õnnestub inimestel betooni teha, segades segu pidevalt labidaga. Kuid see on raske ja kurnav töö. Lõppude lõpuks sisaldab segu tsementi, liiva ja vett - aine osutub viskoosseks ja lõpptulemus võib olla hullem kui betoonisegisti kasutamisel. Kuid mõni vana anum (näiteks 200-liitrine tünn) muutub betoonisegisti oluliseks osaks ja säästab teid kannatustest.

Vaatleme kahte võimalust sellise tegemiseks kasulik seade. Nii et esimesel juhul pöörate betoonisegisti oma kätega. Mis on aga palju lihtsam, kui teha seda üldse ilma selle aparaadita, labidaga. Teine võimalus on "täiustatud"; see kasutab mootorit (elektri- või bensiinimootorit), kuid vastavalt sellele tuleb teha rohkem kulusid.

Kui otsustate teha betoonisegisti ilma täiendava veojõuta, vajate võlli ja tünni. Käepidemed on kinnitatud võlli mõlemale küljele. Pöörate neid nuppe ja võll pöörleb koos sellele paigaldatud segutünniga.

Kokkupaneku järjekord on järgmine:

Nüüd kaaluge võimalust, kui otsustate kasutada mootorit.

Sel juhul liigub mootori pöördemoment läbi rihma rihmarattale ja käepideme asemel fikseeritud rihmarattalt võllile. Ülejäänud detailid on samad, mis käsitsi veojõu kasutamisel.

Sulle võib see rohkem meeldida vertikaalne versioon see disain. Selleks peate tegema järgmist.

1. Asetage raam koos mootoriga alusele. See pakub pöördeid.
2. Tünni pöörlemine toimub tänu võllile ja spetsiaalsetele rullidele, millele see toetub.
3. Seadme ümberpööramise raskuste vältimiseks keevitatakse raami telje külge käepide ja raam ise eemaldatakse.

Tavaliselt hoitakse ja kasutatakse sellist täiustatud betoonisegisti mudelit sihtotstarbeliselt spetsiaalses kaitstud kohas. See võib olla garaaž, ait, avar majapidamisruum - peaasi, et elektrijuhtmestik oleks olemas.

Kõigil pole keevitusseadmeid ja kõik ei tea selle käsitöö oskusi. Sel juhul on raam valmistatud rauast nurgast ja betoonisegisti ise on poltidega. Kui teil on vana pesumasin, sobib selle mootor selle seadmega. Samuti, kui leiate 1,3 kW töötava mootoriga mittevajaliku puuri, saate seda kasutada. Töötab ka tavaline bensiinimootor.

Raam

Meie konstruktsiooni suurimaid koormusi kannab selle raam. Lõppude lõpuks, kui kopp pöörleb, tekib koormus, mis täiendab oluliselt betooni massi. Raami põhjas on vaja terasnurka, mille parameetrid on umbes 110-130 mm.

Kui keevitusseadmeid pole, tuleb leppida 27 mm poltidega (või veel parem, isegi suuremate poltidega). Väiksema kaliibriga polte pole väga soovitatav kasutada, sest... nad ei pruugi eesolevatele rasketele koormustele vastu pidada. Kuid igal juhul jääb raami keevitamine usaldusväärsemaks võimaluseks.

Proovige leida 1,3 kW mootor. Mõnel käsitöölisel, kellel sellist seadet pole, õnnestub ühendada kaks identse kiiruse ja pöördemomendiga mootorit. Kuid ühe neist väike rike võib põhjustada üldise rikke.

Käigukast

Betooni kiire segamine on vastuvõetamatu. Soovitatav on teha umbes 35 pööret minutis. Enamik mootoreid on mõeldud suure kiiruse jaoks. Aeglased mootorid on spetsialiseeritud kauplustes äärmiselt haruldased. Seega oleks optimaalne kasutada kiiret mootorit, mida täiendab käigukast.

Vöö

See on kõige ökonoomsem ja lihtsaim viis käigukasti valmistamiseks. Teil on vaja rihmarattaid ja rihmasid.

Kui teil on vaja kiirust vähendada 1000-lt 35-le minutis, siis peate seda tegema tegelik arv jaga sellega, mida tahad. Niisiis, 1000/35 = 28. Seetõttu peaks ühe rihmaratta läbimõõt olema 28 korda suurem kui teise rihmaratta läbimõõt.

Oletame, et väikese rihmaratta läbimõõt on 3 cm, siis 3*28. Selgub, et 84 cm - just selline peaks olema suur rihmaratas.

Keti ülekanne

Kui otsustate kasutada kettajamit, on selle konstruktsiooni põhimõte sama, mis rihmülekande puhul. Ainus erinevus seisneb selles, et arvutustes ei võeta arvesse läbimõõtu, vaid väikese käigu hammaste arvu.

Käik

Kui teil on vana auto mootori rõngas või veel parem käigukast, siis saab seda kasutada käigukastina.

Toimingute jada on järgmine:

1. Pöörake tünn ümber.
2. Asetage põhja keskele karastatud terasketas (kroon).
3. Märkige vajalikud kohad.
4. Asetage kroon kõrvale ja tehke märgitud kohtadesse augud puuriga.
5. Kruvige kroon poltidega nii tihedalt kui võimalik.

Kuid kui krooni on võimalik keevitada, oleks see parim valik.

Kui olete krooni juba paigaldanud, peate käigukasti paigaldamiseks tegema samu samme. Need. teed märgid, teed võimalikult tihedalt augud ja kinnitad sobivate poltidega.

Järgmine samm: tünni paigaldamine, mille sees on terad juba keevitatud või kruvitud. Selleks kasutatakse metallist nurki või lehti.

Töökindluse huvides on vaja viimane rihmaratas või käik asendada spetsiaalse käiguga, mis asub auto starteril (Bendix). Kui te pole seda varem teinud ega taha eksida, uurige dokumentatsiooni. Just see käik on mõeldud vastu võtma ja taluma suurimat koormust, kui betooniga koormatud kopp pöörleb.

Rool

Kui teete vertikaalset betoonisegisti, peate sellest betooni mahalaadimiseks tegema rooli
Selle loomiseks on teil järgmised valikud.

• kasutage rihmaratast või rattaid (võite kasutada vanu)
• Paksude seintega torujupp sobib.

Kui olete valinud sobiva rihmaratta või ratta, siis puurige nende ümbermõõdule mitu auku (teie valik - 6 või 8). Minimaalne läbimõõt 6 mm, kuid parem on teha rohkem. Avad on keermestatud. Käepidemena võivad toimida isegi pikad poldid (kuid sel juhul tuleb nende pead ära lõigata ja üle 10 mm niidid ära lõigata), kuid paremini sobivad keermevardad või metallkäepidemed. Need tuleb kruvida ratta või rihmaratta aukudesse.

Paksu seinaga torust rooli tegemine käib peaaegu samamoodi nagu rihmaratta ja ratta puhul. Mõnikord, kui toru läbimõõt on liiga väike, paigaldatakse mõned käepidemed nihkes.

Kui rooli pole üldse võimalik teha, siis betoon eemaldatakse labidaga. See on töömahukam, kuid ka tõhus meetod.

Betoonisegisti kõige olulisem osa on kopp. Ta vajab tähelepanu Erilist tähelepanu. Hea, kui sul on sobiv anum. Ja kui ei, siis peate seda ise tegema. Teil on vaja 2 mm paksust metalllehte. Selle lehe tagaküljele on joonistatud suure tüvikoonuse arendus ja tagaküljele väikese tüvikoonuse arendus. Samuti peate põhja jaoks joonistama ringi.

Seejärel peate selle arenduse välja lõikama, painutama ja ühendama kõik vanni komponendid. Enne lõplikku keevitamist on vaja uurida, kui täpselt osad omavahel kokku sobivad.

Üksuse raam

Peate otsustama, kas eeldate, et betoonisegistil on pikk kasutusiga või piisab ühest hooajast. Esimesel juhul saate raami kokku panna puidust, kuid vastupidava konstruktsiooni jaoks on vaja see valmistada metallist.

Kui valite puiduga valiku, valmistage ette isekeermestavad kruvid - neid läheb kokkupanemisel vaja. Lisaks tuleb leida tala (selle parameetreid saab valida 10×10 või 15×15 cm vahel). Ühendused liimitakse hoolikalt ühenduskohtades.

Betoonisegisti, mis kestab pikki aastaid, peab olema metallraam. Tootmiseks vajate 45x45 mm nurka või kanalit. Nagu teistegi operatsioonide puhul, rohkemgi usaldusväärsel viisil Kinnitamine toimub aluse keevitamise teel, kuid äärmisel juhul sobib neetimine või poltidega pingutamine.

Betoonisegisti raam

Ükskõik millise konstruktsioonitüübi valite, tuleb betoonisegisti raami sisse puurida augud kõigi toimimist tagavate seadmete jaoks.

Mootor

Nagu teate, teenivad nõukogude pesumasinad, nagu ka külmikud, hoolimata nende pikast tööst ustavalt. Seetõttu võib vanast pesumasinast eemaldatud mootor olla omatehtud betoonisegisti mootoriks. Betoonisegisti vastuvõetava kiiruse tagamiseks kasutatakse käigukasti.

Võite ühendada ka bensiinimootori. See valik on mobiilsem, kuna ei vaja elektrijuhtmeid. Mootori saab mopeedilt võtta. Ülekanne toimub keti abil, mille saab võtta ka mopeedilt või rollerilt.

Vaatamata suurema liikuvuse pakkumisele, kasutamine bensiini mootor kaasneb risk. Sädeme või muu õnnetuse korral on plahvatus võimalik. Kuid elektrimootori kasutamisega kaasnevad ka potentsiaalsed ohud.

Enda ja teiste kaitsmiseks pidage meeles järgmisi reegleid:

• sest Kui kavatsete töötada niiskes keskkonnas, peate kontrollima juhtme isolatsiooni.
  vastupidi, vanni pöörlemise ajal ei saa te lahust kontrollida.
• sest Betoonisegisti vibreerib töötamise ajal, ratastele on vaja paigaldada usaldusväärne tugi (kui me räägime mobiilsest versioonist). Vastasel juhul võib ta ootamatult eemalduda, põhjustades kellelegi vigastusi.
• sama vibratsioon nõrgendab mutrite pingutamist. Seetõttu kontrollige neid regulaarselt ja vajadusel pingutage.
• Kasuks tuleksid ka labakindad. Need kaitsevad teid lahuse kättesaamise ja allergiliste ärrituste eest.
• Ärge jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta. On vastuvõetamatu, et lapsed talle lähenevad.

Sellest kõigest järeldub, et isegi sellist näiliselt keerukat seadet nagu betoonisegisti saab oma kätega valmistada. Peaasi on juhiseid hoolikalt ja vastutustundlikult järgida. Ja sellepärast Kuna ükski ehitus ei ole täielik ilma betoonisegistita, saab selle välja rentida, mis mitte ainult ei hüvita kulusid, vaid teenib ka raha.

Reeglina lõpetatakse ehitustööd harva ilma betooni kasutamata. Lahuse segamine oma kätega, kasutades ainult suurt anumat ja labidat, on üsna keeruline ning arvestades eelseisva töö märkimisväärset ulatust, on see täiesti ebapraktiline. Betoonisegisti abil on betooni segamine palju mugavam. Sellist seadet saab osta igast spetsialiseeritud kauplusest, kuid siiski proovivad paljud raha säästmiseks seda ise valmistada. Isetegemise betoonisegisti on suurepärane võimalus soetada selline kasulik seade minimaalsete rahaliste kuludega. Kuidas seda teha, arutatakse tänases artiklis.

Populaarsed DIY betoonisegisti kujundused

Vaatame mõnda lihtsad valikud mis on kõige populaarsemad.

Valik 1. Mehaaniline

Selle lihtsa mehaanilise segamisseadme konstruktsiooni näete alloleval pildil. Sellise betoonisegisti peamine eelis on muljetavaldav maht. Mis puutub sõitmisse, siis see on sel juhul võib olla käsitsi või elektriline. Betooni mahalaadimiseks tuleb kopp ühele küljele kallutada.

Kuid kõigil silindrilise vanniga seadmetel on põhimõtteliselt ka puudus - see on nurkades halva kvaliteediga segamine. Segu pihustatakse ka siis, kui kiirus on üle 35 pöörde minutis. Teise probleemiga saab aga hakkama, kui pärast kokkupanemist selle tünni osa, mis paika tagasi lõigati, keevitate ja teete sellesse luugi.

Märge! See DIY betoonisegisti segab lihtsa lahuse mitte rohkem kui 5 minutiga ja kuiva lahuse 1–12 minutiga.

Video - Manuaalne betoonisegisti silindrilise ämbriga

Valik nr 2. Horisontaalne kombineeritud disain, mis on varustatud kammidega

See disain, nagu ka ülalkirjeldatud, võib olla ka käsitsi või elektriline. Eelised hõlmavad suurt segamise homogeensust, samuti suur kiirus ja menetluse kvaliteeti. Sarnane betoonisegisti on valmistatud vana tünn, kuid selle kvaliteet ei jää parimale palju alla kaasaegsed mudelid tööstuslikel eesmärkidel. Iseloomulik on see, et segamiskiiruse määrab pöörete arv, mitte aeg (lahuse valmistamiseks tuleb seda keerata vaid kolm kuni neli korda).

Kuigi on miinus - see on see, et disain on üsna keeruline. Ühtlaseks tegemiseks käsitsi valik vajate mitukümmend erinevat elementi. Sel juhul tuleks erilist tähelepanu pöörata mahalaadimisluugile – kõik tihendid, hingedega riivid peavad olema erakordse kvaliteediga ja töökindlad. Kui aga on rekordajaga palju tööd teha kohas, kus elektrit pole, siis tuleb selline betoonisegisti väga kasuks. Lõpuks märgime, et sarnaseid konstruktsioone toodetakse ka tööstuslikus mastaabis.

Valik nr 3. Elektriline disain

See on võib-olla kõige levinum variant, mida enamikul juhtudel kopeerivad kodumeistrid. Seetõttu pole vaja midagi eriti seletada. Diagrammi leiate allolevalt pildilt. Seal on palju sorte, millel on teatud disainierinevused, ja üksikasjalike jooniste leidmine pole keeruline. Ühesõnaga anname vaid mõned selgitused.

• Mahuti kael ja põhi tuleb tugevdada risti keevitatud ribadega.
• Kõige sobivam on sel juhul raami mikser, mis keevitatakse telje külge.
• Soovitav on, et anum pöörleks koos teljega - see muudab raami konstruktsiooni keerulisemaks, kuid te ei pea võlli põhjas tihendama (viimane on just mikserite lühikese kasutusea üks põhjusi ).

Video - betoonisegisti kokkupanemise protsess

Valik number 4. Vibratsiooniüksus

Üsna sageli üritasid inimesed, kellel oli sunniviisiliselt sisse lülitatud löökmehhanismiga 1–1,3-kilovatise võimsusega haamerpuur, ise vibreerivat betoonisegisti valmistada, kuid enamasti ei saanud nad soovitud tulemust.

Vaatame levinud vigu.

1. Esiteks on see konteineri vale valik. Viimane peaks olema ainult ümmargune, mitte liiga lai, vaid kõrge.
2. Vibraator ei ole õigesti paigutatud. See peaks asuma konteineri teljel ja kaugus sellest põhjani peaks ligikaudu vastama selle raadiusele. Vibraatori enda kohal peaks olema lahendus, mille kõrgus ei ületa selle (jälle) läbimõõtu.
3. Kasutatakse lamedat vibraatorit. Fakt on see, et kui see on valmistatud metallplaadist, ei suuda see betoonis vajalikku lainete süsteemi ergutada. Oluline on, et elemendi profiil oleks vähemalt ligikaudu sama, mis pildil näidatud. Parim variant– paar alustassi või taldrikut (soovitavalt metallist), mis on kokku volditud.
4. Ja viimane asi on see, et vibraator on liiga suur. Selle läbimõõt peaks olema 15-20 sentimeetrit iga kilovati võimsuse kohta. Lihtsamalt öeldes, kui haamertrelli võimsus on sama 1,3 kilovatti, saab seade hakkama 25-sentimeetrise läbimõõduga plaatidega. Kui läbimõõt on suur, ei saa betoonisegisti lihtsalt oma kätega lahust "pumbata".

Kui järgite kõiki neid nõudeid, saate suurepärase kvaliteediga betooni.

Video - originaalse betoonisegisti valmistamine

Betoonisegisti valmistamine - samm-sammult juhend

Allpool kirjeldatud kujunduse tegemiseks vajate ennekõike kannatlikkust, kuna peate kõvasti tööd tegema. Protsess koosneb mitmest järjestikusest etapist; vaatleme neist igaühe omadusi.

Esimene etapp. Mahutavus

Segamisnõu (tuntud ka kui segamisnõu) valmistamiseks valmistage ette valmis vann või materjalid, mida selle valmistamiseks kasutate. Neid on palju võimalikud variandid– pesumasinast trummel, vana purk, tünn. Kuigi kui trügite tulevikukujunduse poole erinõuded, siis on eelistatav pirn ise teha. Valmistage ette Lehtmetall(võib olla uus) paksusega 2–2,5 millimeetrit. Seejärel asuge tööle.

Tee 3 või 4 koostiselemendid tulevane võimsus. Paar kärbitud koonuseid (see on alumine ja ülemine osa), alus (teisisõnu väga alumine osa) ja ka koonuste kinnitamine keskel (kui see on isegi vajalik).

Pärast seda keevitage kõik elemendid kokku, et saada pirn (selle maht on esialgsete arvutuste kohaselt umbes 200 liitrit). Lisaks on soovitav, et igas kinnituspunktis oleks kahekordne keevisõmblus. Väärib märkimist, et käsitöölised soovitavad sageli töökindluse suurendamiseks kinnitada keevisõmbluste vahele metallneetid, kuigi see punkt pole vajalik.

Teine etapp. Kere ja põhi

Mis puutub korpusesse, siis see on sageli valmistatud puidust, kuid kui olete tõsiselt vastupidavuse suhtes, siis on parem kasutada metallist nurk. Eelistage vastupidavat materjali, millel on minimaalselt rooste (kui kasutatakse vanametalli), ja hoolitsege ka kõige mugavama aluse kujundamise eest. Tulevane keha peab kavandatud kaalule vastu pidama 20–50-protsendilise varuga, kuna vibratsiooni ja segamise ajal koormus ainult suureneb. Veelgi enam, arvestage, et lisaks betoonile, mis kaalub 100-200 kilogrammi, peate hoidma ka konteinerit ennast koos vajalike lisatarvikutega.

Kõik kinnitusdetailid teostatakse keevitamise ja abiga poltühendused. Samal ajal on soovitatav hoolitseda tulevase üksuse praktilisuse eest. Betoonisegisti saab "tehnoloogia ime" mugavamaks transportimiseks asetada ratastega raamile. Hoolitseda saab ka mugava käepideme eest, mille abil keha ehitusplatsil ringi liigub.

Kolmas etapp. Mootor

Seda etappi peetakse õigustatult kõige keerulisemaks, kuna on üsna raske arvutada, millised omadused ja parameetrid tulevastel seadmetel olema peaksid. Seetõttu tuleb võimsuse määramisel lähtuda segatava betooni mahu ja kaalu nõuetest, samuti konkreetse mootori väljatõmbevõimest. Mõned kasutavad selleks pesumasina või tõukeratta mootorit, teised eelistavad odavamaid seadmeid (näiteks elektritrelli mootorit või muud sarnast tööriista).

Samuti märgime, et arvesse tuleb võtta nii võimsust kui ka kiirust, millega betoonisegisti oma kätega pöörleb. On oluline, et see ei oleks väga kõrge - ütleme, et umbes 15-20 pööret minutis. Kiiruse reguleerimiseks on mitu võimalust - automaat, võllidega käigud, isetehtud seade ja ka rihmade kasutamine.

Neljas etapp. Betoonisegisti otsene kokkupanek

Montaažiprotsess ise ei ole keeruline ja sisaldab mitmeid järjestikuseid etappe. Vaatame igaüks neist üksikasjalikumalt.

Esimene samm. Kõigepealt peate veenduma, et kõik ühendused - nii pirnid kui ka korpused - on piisavalt tugevad. Kinnitusvahendid tuleks ette muretseda, sama kehtib ka ühenduskoha ja mootori paigaldamise kohta.

Teine samm. Pärast seda peate raamile paigaldama mootori ja käigukasti ning seejärel hoolikalt kinnitama kõik pöörleva mehhanismi osad.

Kolmas samm. Järgmine etapp on konteineri paigaldamine teljele ja alusele. Seda tuleks teha nii, et pirn asuks 35 kraadise nurga all.

Neljas samm. Nüüd jääb üle vaid kontrollida, kuidas betoonisegisti sisse/välja lülitub, kas kinnitused on kindlad ja kui hästi pöörlemine toimub. Kõikide parameetrite reguleerimiseks kasutatakse hammasrattaid või rihma.

Märge! Ülalkirjeldatud protseduuri on selgemalt näidatud allolevas temaatilises videos. Pärast selle vaatamist saate lõpuks aru, kuidas selles artiklis kirjeldatud seadet teha ja käivitada.

Video - omatehtud betoonisegisti

Väärib märkimist, et kõik ülalkirjeldatud konstruktsioonid võivad olla heaks alternatiiviks kallitele „poest ostetud” seadmetele. Kuigi loomulikult vajalike kulumaterjalide puudumisel selliste maksumus eelarvevarustus võib märgatavalt suureneda; kuigi kogemus on igal juhul väga huvitav. Lisaks saab betoonisegisti konstruktsiooni odavamaks muuta ja selle tööpõhimõtet lihtsustada. Seda saab teha näiteks automaatse pööramise asendamisega käsitsi pööramisega. Sel juhul vajate kümnete keerukate osade asemel ainult laagreid, käepidet, kangi ja ka "kammi", mis asub pirni sees.

Teine võimalus betoonisegisti valmistamiseks

Allpool esitatud kujundus on väga sarnane eelmises jaotises kirjeldatule ja seetõttu pole siin üksikasjalikku selgitust vaja. Tootmisprotseduuri ennast saab aru saada samm-sammult esitatud illustratsioonidest. Märkigem vaid, et antud näites on kasutusel valmis 200-liitrine tünn, 250-vatine 1430 p/min elektrimootor, mootorratta ratas ja kokku keevitatud rõngaste paar. Valmis rihmaratas keevitatakse paagi põhja külge. Raami jaoks on vaja ka paari rihma, kanalit ja torusid 59.

Lahenduse teostatavus

Nii saime teada, et tsemendimörti on vaja peaaegu kõigi jaoks ehitustöö. Ja kui näiteks vundamendi täitmiseks, on soovitav kasutada ostetud valmis segu, siis tööde puhul, mis hõlmavad perioodilist suhteliselt väikeste portsjonite segu kasutamist, on soovitav rentida/osta betoonisegisti (võib olla käsitsi, kuid eelistatavalt elektriline).

Muidugi võib sõtkumiseks kasutada sama küna labidaga, kuid sellel lähenemisel on lisaks töömahukusele ka muid puudusi. Sel juhul ei ole betooni kvaliteet kõrge, segu on heterogeenne, mis omakorda toob kaasa kuiva tsemendi tarbetu tarbimise ja valmis betooni madala tugevuse.

Märge! Mõiste "betoonisegisti" viitab mitmetele spetsiaalsetele ehitussegistitele (käsitsi/elektrilised), st seadmetele, mis on ette nähtud homogeense tsementi sisaldava segu saamiseks erinevate fraktsioonidega koostisainete segamisel.

Kuiv tsement segatakse reeglina vee, spetsiaalsete lisandite ja täiteainetega (viimased võivad olla liiv, paisutatud savi, sõelud, killustik).

Kuidas betoonisegisti töötab?

Standarddisain sisaldab:

• voodi (see võib olla kas šassiil või statsionaarne);
• sõtkumise tööorganid;
• konteiner, milles segamisprotsess toimub;
• mahalaadimismehhanism;
• edasikandumine;
• ajamiseade (see võib olla näiteks bensiin või elektriline).

Vaatame lähemalt iga konstruktsioonikomponenti.

1. Seega on raam profiilidest/torudest koosnev konstruktsioon, mis on ette nähtud betoonisegisti kõigi osade ühendamiseks ühte süsteemi. Kui seade on väike, saab raami transportimise hõlbustamiseks varustada kahe/nelja rattaga.
2. Segamisorganid sisaldavad sageli labasid, tigusid ja muid osi, mis mõjutavad otseselt segatava betooni koostisosi.
3. Mahuti on element, milles kõik need koostisosad on segatud. Selle maht ja mõõtmed sõltuvad peamiselt betoonisegisti tootlikkusest.
4. Mahalaadimismehhanism - nagu nimigi ütleb, on see mõeldud betooni eemaldamiseks edasiseks kasutamiseks ehitustöödel. See võib olla ka erinev.
5. Lõpuks on selle või selle energia muundamiseks sõtkumisorgani liikumiseks vaja ajamiga jõuülekannet. Nagu varem märgitud, võib mootor olla elektriline (kõige sagedamini kasutatav) või bensiin.

Peamised betoonisegistite tüübid

Artiklis kirjeldatud üksuse klassifikatsioone on mitu, mille järgi see jaotatakse ühe või teise parameetri järgi. Seega on betoonisegisteid vastavalt nende tööpõhimõttele viit sorti.

1. Gravitatsiooniline. Need erinevad selle poolest, et lahuse segamise trummel pöörleb raskusjõu mõjul. Parim variant viskoosse ja jäiga betooni valmistamiseks.
2. Sunnitud. Oma kätega raskemini valmistatav betoonisegisti, kus anum ei liigu ja selle sees olevad labad segavad segu komponente. Selliseid üksusi kasutatakse eraehituses harva.
3. Perioodiline. Neid iseloomustab väike võimsus ja seetõttu vajavad nad sagedast peatust. Kuid eraehituse jaoks on see täiesti vastuvõetav valik.
4. Geared (paremini tuntud kui kroontüüp).
5. Alaline. Sellised betoonisegistid, nagu nende nimigi ütleb, töötavad pidevalt ja seetõttu kasutatakse neid peamiselt suurte tööde tegemiseks.

Lisaks, sõltuvalt toodetava betooni tüübist, võib seadmeid olla kahte tüüpi

• mördisegistid;
• betoonisegistid.

Vaatame kõiki neid võimalusi üksikasjalikumalt.

Valik 1. Mördisegistid

Lihtne eraehituseks mõeldud varustus. Mõeldud komponentide segamiseks, mille fraktsiooni suurus on üle 2 sentimeetri. Samuti võivad agregaadid olla tööstuslikud (kui maht ei ületa 1200 liitrit) ja erakasutuseks (üle 30 liitri).

Reeglina segatakse kõik koostisained mördisegistites sunniviisiliselt, selleks kasutatakse horisontaalset tigu, mis pöörleb fikseeritud anumas. Kui seadme maht on üle 100 liitri, peab see olema varustatud jaoturitega. Ja kui seadmete maht ületab 250 liitrit, sisaldab see reeglina järgmisi elemente:

• mootor;
• segamismahuti;
• ajam;
• labadega pöörlev võll.

Märge! Väikesed mördisegistid, mille maht ei ületa 65 liitrit, tühjendatakse trumli kallutamisega. Kui maht on suurem, kasutatakse selleks luuki, mis asub seadme allosas.

Valik nr 2. Betoonisegistid

Need on ette nähtud kasutamiseks komponentidega, mille fraktsiooni suurus ei ületa 7 sentimeetrit. Kõik seda tüüpi üksused klassifitseeritakse samamoodi, nagu on kirjeldatud ühes eelmised lõigud artiklid.

Lisaks võivad need olenevalt paigaldusfunktsioonidest olla:

• mobiilne (siia kuuluvad nii šassiiga betoonisegistid kui ka ilma selleta seadmed);
• statsionaarne (sageli tööstuslikuks otstarbeks, mida iseloomustab suurenenud tootlikkus);
• auto.

Pange tähele ka seda, et olenevalt ajami tüübist ja energiaallikast jagunevad kõik betoonisegistid mitut tüüpi.

• Käsiajamiga. Neid iseloomustab asjaolu, et nad on võimelised muutma inimese lihaspingeid sõtkumisorgani pöörlemiseks. Ülekanne on enamikul juhtudel kett või rihm. Sellised betoonisegistid pole eriti levinud, kuna nende maht on ebaoluline ja need ei hõlbusta palju tööd.
• Mootorajamiga. Seda tüüpi betoonisegisti (ka isevalmistatud) töötab diisel-/bensiinimootoril.
• Pneumaatilise ja hüdraulilise ajamiga. Sõtkumisorganid liiguvad sel juhul energia muundamise tõttu suruõhk või vedelikud, mida tarnitakse kõrge rõhu all. Sellised seadmed on mõeldud eranditult tööstuslikuks otstarbeks, kuna see nõuab võimsaid lisaseadmeid.
• Elektriline. Tänapäeval kõige populaarsemad betoonisegistite tüübid mitte ainult tööstuslikuks, vaid ka koduseks kasutamiseks. Selliste üksuste valik on üsna ulatuslik ja nende maht varieerub 30 kuni mitme tuhande liitrini.

Kasutamise eelised

Neid on mitu, vaatame igaüks neist üksikasjalikumalt.

• Täitematerjalid käsitsi tüüpi, on tegelikult täiesti autonoomsed.
• Kuid kroonbetoonisegisti on üsna lihtne kasutada ja vajadusel parandada.
• Mootorajamiga varustus on samuti üsna autonoomne, kuna vajab ainult kütust.

Kasutamise miinused

• U elektriseadmed see on luugi avanemine mõni aeg pärast toiteallika seiskumist ja sellest tulenevalt betooni mahakallamine (muidu kivistub).
• Lisaks on betoonisegistid põhimõtteliselt hooajalised. Enamasti ei saa neid (eriti väikeseid ühikuid) kasutada miinustemperatuur. Selle tulemusena on talvel vaja lisaks kasutada aurugeneraatorit.
• Eraldi tasub välja tuua mootoriajamite puudused - kasutatud kütuse kõrge hind, kõrge tase müra töö ajal, samuti mürgised heitmed.
• Lihtsal mörssegistil, mis on võimeline töötama temperatuuril, mis ei ole madalam kui +2 kraadi, ei ole seadmeid, mis tagaksid segu kuumutamise.
• Käsiseadmete tootlikkus on üsna madal, segamise töömahukus on vastupidi kõrge.

Kokkuvõtteks

Nagu näeme, isetootmine Betoonisegistites pole midagi keerulist, saate sellega hakkama. Ja kulud on täiesti õigustatud, kuna selliste seadmetega tehtavate ehitustööde kiirus suureneb märkimisväärselt. See on kõik, edu töös ja sooja talve jätku!