Kuidas garaažiuksi õigesti keevitada. Garaažiuste valmistamine oma kätega. Tiibväravate paigaldus

Pöördväravad on maailmas levinumad, lihtsad ja usaldusväärne mehhanism teisaldatav barjäär. Väravat pole keeruline õigesti keevitada: kahe lehe kujundus on end tõestanud sadu aastaid. "In-place" tehnoloogia on seda tüüpi piirdeaedade jaoks traditsiooniline.

Garaažiukse õigeks keevitamiseks peate enne ehituse alustamist valima selle tüübi, tüübi ja suuruse.

Garaaži piirava konstruktsiooni mõõtmed arvutatakse tüübi järgi sõidukit. Olemasoleva auto mõõtmed (need on mõõdetud peeglite servast) suurendatakse tulevikus oodatavate mõõtmeteni. Saadud väärtusele lisage:

0,6 m – kui auto liigub garaaži sisenedes otse;
1,0 m – pöördelt sisenemisel.

Ligikaudu jaoks sõiduautod joonduse laius on 2,4-2,5 m; maasturite jaoks on vaja ette näha laius 3-3,5 m Ava kõrgus on kavandatud vahemikus: 2-2,2 m.

Eelprojekteerimistööd

Probleem, mis tuleb enne värava keevitamist oma kätega lahendada, on selle tüübi määramine. Kui kavandatud tootmismeetod on isetehtud, on tiibväravate ainsaks alternatiiviks liugväravad. Parem on tellida muud tüüpi piirded - rull-, sektsioon-, kokkuklapitavad - spetsialiseeritud ettevõttelt.

Väljapoole avanevate tiibväravate konstruktsioon koosneb kahest põhikomponendist:

sisseehitatud tugikast
otse ventiilidele;
väiksemad montaažisõlmed - hinged, käepidemed, lukud.

Selles etapis peate otsustama materjalide üle. Disain on kergem, kui uksed on valmistatud gofreeritud lehtedest - valtsmetallist lehtedest paksusega 0,35–1,2 mm. Raam on sel juhul kokku pandud puidust talad või metallprofiilid. Ühendused tehakse eemaldatavateks - isekeermestavate kruvide või isekeermestavate kruvidega. Profiilväravad saab soojustada vahtpolüstüreeni või mineraalvillaga ja seest katta viimistlusmaterjal. Sellise tara puudus on ilmne: seda saab mutrivõtme abil hõlpsasti osadeks lahti võtta. Sellise avanemise võimaluse välistamiseks on üks võimalus: keevitada garaažiuks

Kui garaaž asub väljaspool pideva järelevalve piirkonda, soovitavad eksperdid keevitamist metallist väravad. Selleks peate valima:

liikuvate pindade jaoks terasleht ristlõige 2-3 mm;
raami jaoks - profiiltoru 20x40 mm.

Kast on valmistatud nurgast, mille mõõtmed on vähemalt 63 mm; Nad kasutavad ka 70. või 75. nurka.

Sellise paksusega metallosi saab ühendada keevitamise teel, moodustades ühtse ühes tükis konstruktsiooni.

Raami kujunduse ja joonise valik

Karp koosneb kahest džempritega ühendatud raamist. Raami kujundus (näidatud fotol) meenutab nõgusate servadega rõngast, mis katab seinte otsad kogu raami perimeetri ulatuses piki ribisid. Esimene kaader - väline raam- valmistatud nurgast, mis on suunatud garaažis olevate riiulite poolt. Teise raami - sisemise raami - kokkupanemisel asetatakse nurk riiulitega väljapoole.

Kasti osad peavad olema põkkkeevitatud. Sel juhul lõigatakse ristmikul olevad nurgaäärikud 45° nurga all. Iga nurga lühem pikkus peaks olema võrdne seina vastasservade vahekaugusega miinus 10 mm. See sentimeeter tehnoloogiline lünk(2x5 mm), on see vajalik raami paigaldamise hõlbustamiseks. Seega on kasti sees oleva garaažiava sisemine laius võrdne:

Seinte otste vaheline laius on 10 mm (topelt tehnoloogiline vahe) - 16 mm (nurgariiulite kahekordne paksus).

Profiiltorudest raami laius peaks olema 20 mm väiksem kui raamidevahelised avad (vahe neljakordne): see on vajalik tiibade vabaks liikumiseks.
Vertikaalse juhiku pikkus võrdub selle vahemaaga; horisontaalsete ribide pikkusi vähendatakse 80 mm: vertikaalsete torude kahe paksuse võrra.

Jäikuste disain peaks sisaldama:

väline raam;
põiki-, piki- ja vajadusel diagonaalsed elemendid.

Kokkupanek ja keevitamine

Vaata videost, kuidas väravaid keevitada.

Kast on paigutatud tehnoloogilisele lauale. See koosneb neljast tugiplatvormist, mis on paigaldatud konstruktsiooni samale kõrgusele nurkadesse. Platvormidena saate kasutada tellist või tuhaplokki. Enne keevitamise alustamist:

Paaritusnurgad on paigutatud, võttes arvesse diagonaalide taset ja võrdsust:
kinnitatud klambritega;
"haarake" täppidega;
liigesed korrigeeritakse;
keevisõmblus;
mõõda diagonaale.

Nende vaheline erinevus ei tohiks ületada 5 mm.

Toimingut korratakse teise kasti jaoks. Videol näidatud meetodil keevitatakse ventiilide raam profiiltorudest.

Paneelide kinnitamine profiiltorudest raamile toimub keevitamise teel iga 100 - 150 mm järel. Parem tera on tehtud 20-50 mm laiemaks kui vasak.

Hinged kinnitatakse järgmiselt: aknatiivad sisestatakse avasse ning reguleeritakse kõrgust ja taset. Liikumisaste on 5 mm. Sellest piisab väiksema tehnoloogilise vea parandamiseks: tera vertikaalne vaba liikumine vastavalt joonisele on 20 mm.

Garaaži hinged keevitatakse sel viisil: alumine pool (koos tugivardaga) keevitatakse raami külge ja ülemine pool liikuva lehe külge. Pärast ümbrismehhanismi lõplikku reguleerimist tugevdatakse hingede kinnitust terasplaatidega, mis on ümber perimeetri põletatud. Kast kinnitatakse nõlvade külge metallvarrastega, mille pikkus on 150 mm.

Alternatiivsed piirde tüübid

Paigaldamine lükandväravad profiilplekiga professionaalsest torust nõuab lisatööd:

Ehitus;
lukksepp;
kokkupanek;
elektripaigaldised.

Ehitustööd hõlmavad esiteks tugitala ehitamist. Selleks valatakse garaaži ette kogu ava laiuse ulatuses vundament, millesse monteeritakse 200 mm sisseehitatud kanal riiulitega allapoole. Teiseks püstitatakse otsaseintele tugevdussambad, millele konstruktsioon toetub.

Gofreeritud lehtedest valmistatud väravad riputatakse hüpoteekidele, mis on valmistatud gofreeritud torudest (nagu fotol), mis on ehitatud veergudesse. Aknaraamide põhja külge kinnitatakse rullikutega vankrid - ühest servast ja otsarullist - teisest servast. Liikumine toimub mööda tugikanalit. Ajamina kasutatakse elektrimootorit. IN elektriskeem on ette nähtud väljalülitusrelee.

Lõplikud toimingud

Kõik metallpinnad tuleb puhastada, kruntida ja värvida. Valmis garaažiuksed saab soojustada. Töö lõpetamisel tasub välja arvutada, kui palju maksab värava keevitamine, kui töö ise ära teha.

Praeguste materjalide ja valmistoodete hindade juures on raha säästmiseks vaid üks võimalus – teha tootmistööd ise. See kehtib ka metalli kohta garaažiuksed kiigetüüp, mida saab soovi korral iseseisvalt keevitada. Peate tutvuma monteerimisalgoritmiga, valmistama ette tööriistad ja materjalid ning kaasama protsessi ühe assistendi.

Keevitatud tiibväravad garaažile

Väravate valmistamise meetodid

Garaažiuste keevitamiseks on kolm võimalust:

Kui ehitus pole veel lõppenud, keevitatakse tiibväravad eraldi ühtse tootena. Seejärel tarnitakse ja paigaldatakse need tulevase avamise kohale, mille järel ehitatakse terasraami ümber garaaži esisein.
Kui garaaž on juba ehitatud, saab uksed teha vastavalt ava suurusele, tuua kohale ja paigaldada.
Mööda valmis ava, keevitades elemendid järk-järgult õigesse kohta.

Viimane montaažimeetod sobib hästi autojuhtidele, kes võtavad esimest korda ülesandeks ehitada oma kätega garaaži sissepääs. Siin pole vaja kõrge täpsus mõõtmised, tiibade diagonaalide sirgendamine ja raskete rauddetailide liigutamine. Kui kõik toimingud tehakse õigesti, siis omatehtud disain töötab edukalt ja kestab palju aastaid.

Materjalide hankimine

To õige summa Sissepääsuava täitmiseks metalli ostmiseks tuleb mõõta viimase mõõtmed ja esiseina paksus. Teil on vaja järgmist valtsmetalli:

võrdse nurgaga vähemalt 75 mm laiune nurk - sissepääsu ümbritsevate seinte raamimiseks ja aknatiibade valmistamiseks;

Võrdne nurk erinevad suurused

sama, 60 mm laius trakside jaoks;
terasleht paksusega 2 mm või rohkem ukselehed ja raamidevahelised ühendused;

Roostevabast terasest leht 2mm

lihtsad silindrilised varikatused (hinged) välispaigaldus;

Silindriliste hingede peamised tüübid

ventiilid - 4 tk., saab keevitada ümarpuidust või osta valmis;

lukud.

Eelnevalt saab lõigata sidemeid metallribade kujul, mille laius on 10-15 cm, pikkus on võrdne seina paksusega. Kuna oma kätega garaažiuste keevitamisel läheb vaja erinevaid tugesid ja vooderdusi, siis tasub käepärast hoida nurgatükke, profiiltorusid ja muid talus saadaolevaid rulltooteid.

Tööriistade loend on samuti väike:

keevitusinverter;
Nurklihvija - nurklihvija (veski);
elektriline puur;
klambrid;
mõõteriistad - mõõdulint, joonlaud, ruudu- ja vedelikutase;
tavalised sanitaartehnilised tööriistad - haamer, tangid jne;
kulumaterjalid: keevituselektroodid läbimõõduga 3 mm, metallringid, puurid.

Lukkude paigaldamiseks vajate kinnitusriistvara - polte, mutreid, seibe. Töö lõpus tuleb lõuend kruntida ja oma kätega värvida, mille jaoks kasutatakse tavaliselt vastavalt kompositsiooni GF-021 ja pentaftaalemaili (PF).

Esialgne etapp on ava raamimine

Selles etapis on oluline nurgad õigesti lõigata ja keevitada ühtseks konstruktsiooniks - raamiks, mis toetab väljapoole avanevaid uksi. Raamimistööd algavad garaaži lävel ja viiakse läbi järgmises järjekorras:

Lõigake 2 ava laiust nurka ja asetage need mõlemale küljele mööda läve. Keevitage need terasribadega (sidemetega).
Lõika oma kätega ära veel 4 külgnurka, mille pikkus võrdub ava kõrgusega pluss 2 riiuli laiust. Saadud nagid tuleb mõlemast otsast lõigata nii, et need mahuksid selgelt läve nurkadesse.
Kinnitage nagid seinte külgmiste otste külge ja ühendage need sidemete abil kokku. Viimane tuleb asetada vuukide keevituspunktide vastas.
Keevitage läve raam ja seinad kokku.
Korrake punktis 1 kirjeldatud toimingut, paigaldage ainult nurgad seina ülemisse otsa. Keevitage need külgmiste postide külge.

Töö käigus on vaja tagada, et raamielemendid sobiksid seintega võimalikult tihedalt. Nurgaäärikute ja seina vahele tuleb asetada terasest sidemeribad ning seejärel keevitada.

Esimene etapp on raami valmistamine

Aknaraamide valmistamine

Meetodi olemus seisneb selles, et esmalt tehakse otse avasse üks täistiib ja kinnitatakse mõlemalt poolt hingedega. Tulemuseks on raami sisse pandud raam, mis lõpuks pooleks lõigatakse. Selleks, et tulevased väravad hästi avaneksid, on oluline nende raamide vahed korralikult säilitada:

laetalast aknaraamini - 1 cm;
külgsamba ja sama raami vahe on 5 mm;
alumine vahe läve kohal on 2 cm.

Protsess algab külgraami postide paigaldamisega ja viiakse läbi järgmises järjekorras:

Ülemist ja alumist vahet arvesse võttes lõigatud nurk tuleb asetada külgraamile 5 mm vahega ja kinnitada selle külge metallitüki abil. Korrake toimingut teisel küljel.
Keevitage horisontaalsed nurgad alt ja ülevalt vertikaalsete postideni, lõigates need korralikult läbi. Enne seda peate täpselt iga hüppaja keskele oma kätega ühe riiuli jaoks pesa tegema.
Paigaldage varikatused ja keevitage nende alumine osa raami külge ning ülemine osa aknaraami külge. Hing peaks asuma sisemist ja ühendava ühenduse vastas välimine osa väravaraamid.
Asetage 2 vertikaalset posti ava keskele, kinnitades need raami külge keevitamise teel.
Tehke 2 horisontaalset sillust täpselt iga aknatiiva keskele.

Saadud ava raami sisse ehitatud raam tuleb lõigata kaheks osaks, mis avanevad tänu hingedele iseseisvalt. Arvestades, et ülemise ja alumise nurga riiulid on juba kärbitud, tuleb need lihtsalt esiküljelt ära lõigata.

Et lehtedeta väravad oma raskuse all kohe alla ei vajuks, tuleks paigaldada seestpoolt ajutised traksid, mis kinnitada keevitamise teel. Seejärel tuleb veski abil eemaldada külgnurki hoidvad potihoidjad, misjärel saab uksed avada.

Peal viimane etapp Lehed tuleb oma kätega garaažiukse külge lõigata ja keevitada. Suletud kujul peaksid need kattuma raamiga umbes poole võrra, nii et peate metallilehe lõikama. Seejärel keevitage see raami külge ja eemaldage traksid. Jääb üle vaid lukk ja riivid paigaldada ning seejärel värav puhastada ja värvida.

Valmis poetoodete maksumus kaasaegne turg väga kõrged, valmis garaažiuksed pole erand. Seetõttu otsivad autohuvilised üha enam võimalusi garaažiuste ise keevitamiseks.

Valik on üsna loogiline, sest kulu ise tehtud palju madalam ja mõningate keevitusmasina kasutamise oskustega ei võta see protsess nii palju aega.

Vaatame lähemalt, kuidas garaažiuksi keevitada. Esimene asi, mille üle peaksite otsustama, on värava kujundus. Garaažid on erinevad; mõnel omanikul on enne ehitamist vähe ruumi, teistel aga vähe ruumi.

Joonistamine tiibväravad.

Seal on mitu peamist garaažiukse kujundust:

Tagasilöök.
Toimemehhanism sarnaneb lükandustega riidekappidele. Mugav ja praktiline variant, kuid on oluline nüanss - värava avamise suunas on vaja ruumi ette näha, ja sama pikkusega kui väravaleht.
Rulood.
Garaaži lae alla on paigaldatud spetsiaalne kast, millesse eemaldatakse lõuendiplaadid. Tasub kohe märkida, et hoolimata kõrge mugavus, see disain Väravad on sissetungimise eest kaitstud kõige halvemini, mistõttu tuleks neid paigaldada ainult kaitsealadele.
Läbilõikeline.
Kujundus koosneb osadeks jagatud lõuendist. Voldimisel murduvad väravalehed ning spetsiaalse vedrumehhanismi abil ja profiilisüsteem lakke tõusta. Selle disaini peamine eelis on hea tihedus ja ruumi kokkuhoid.
Tõste-pööratav.
Avamisel tõuseb ukseleht kangiga hingedega mehhanismi abil vertikaalselt laeni. Seda tüüpi väravad on üsna praktilised, lihtsasti kasutatavad ja säästavad ruumi nii garaaži sees kui ees.
Kiik.
Vanim ja populaarseim väravatüüp. Need on ülipopulaarsed tänu oma mugavale ja lihtsale disainile, mis koosneb kahest uksest, samuti nende madalast hinnast. Isegi algaja keevitaja saab oma kätega keevitada käändgaraažiuksi.

Pöördväravad on kulude ja valmistamise lihtsuse poolest parim valik, nii et selles artiklis vaatleme seda konkreetset tehnoloogiat.

Nõuded

Enne garaažiukse nurga või profiiliga keevitamist peate tutvuma kvaliteetsete uste nõuetega:

värava suurus peaks olema auto mõõtmete suhtes optimaalne ning tagama takistamatu ja lihtsa väljapääsu;
minimaalne kaugus auto küljelt väravaleheni mõlemal küljel on vähemalt 30 sentimeetrit. Kui auto on väike, proovi ikka teha vahemaa võimalikult suureks – juhuks, kui otsustad hiljem maasturi osta;
Sest sõiduautod optimaalne kõrgus värav on vähemalt kaks meetrit;
avade suurused erinevad sõltuvalt hoone enda suurusest, siin valitakse kõik individuaalselt;
Garaažiuste kõige olulisem funktsioon on sissemurdmiskaitse. Katmiseks on kõige parem kasutada tsingitud teraslehti, mille paksus on vähemalt 3-5 millimeetrit. Täiendavaks tugevdamiseks võite kasutada väliste padjandite jaoks mõeldud lukke. Võimalusel tuleks kasuks ka soomusvooder;
Veel üks oluline parameeter– kaitse negatiivsete atmosfäärimõjude eest, mis lasub värava kinnitusel. Lõuendi usaldusväärse sobivuse tagamiseks tasub moonutuste vältimiseks kasutada vertikaalseid lukke. Kasuks tuleb ka tihend – see tagab tiibade ja raami vahel hea kontakti.

Tööriistad ja materjalid

Esimene asi, mida peate tegema, on väravate valmistamiseks vajalike tööriistade ja materjalide ostmine.

See loend sisaldab:

Tase.
Keevitusmasin.
Rulett.
Nurk Veski puhastus- ja lõikeratastega.
Ruut.
Profiil tiibade valmistamiseks. Optimaalne valik – 25.
Klapp.
Olemas erinevaid süsteeme, valige endale parim.
Silmused.
Siin tuleks valida kahe peamise parameetri – praktilisuse ja ohutuse – põhjal. Hea valik– laagrite sisemised hinged, kuna külmal aastaajal nendega probleeme ei teki.
Kattekiht.
Siin sõltub kõik omaniku maitsest - lainepapp, puit, metallleht - valik on üsna lai. Tavaliselt kasutatakse metalllehti paksusega 2 millimeetrit.
Terasest nurgad.
Neid läheb vaja kinnitusraami valmistamiseks. Soovitame valida vähemalt 75 nurga, kuna aknatiiva kinnituse tugevus sõltub nurgast, seega peab rihm olema tugev.

Kohe tuleks otsustada, kus värav keevitatakse. Ideaalne variant– keevituslaud, aga kui sellele ligipääsu pole, siis piisab tasasest platvormist. Sellele asetatakse kanal, mille ümbermõõt ei tohiks olla väiksem kui värav ise.

Tähtis! Keevituskoha valimisel tuleb kõiki tasapindu koheselt nivooga kontrollida. Vastasel juhul pole keevitustöö tulemuseks kvaliteetne garaažiuks, vaid asjalik propeller, mis on lubamatu.

Torude ja profiilide valik

Väravate optimaalne profiili paksus on vähemalt 20 millimeetrit. Võite valida ka paksemate torude kasuks, need annavad konstruktsioonile täiendava töökindluse ja stabiilsuse, kuid ei tohi unustada, et mida paksem materjal, seda keerulisem on seda keevitamisel läbi põleda.

Allolev joonis aitab teil otsustada torude valiku ja garaažiukse õige keevitamise üle:

Elektroodid valitakse sõltuvalt valitud torude paksusest; ANO-21 toimib hästi. Kui teil on kogemusi, on optimaalne kasutada kuni kolme millimeetri paksuseid elektroode.

Tugiraami valmistamine

Kõik vajalik on kokku korjatud, koht ette valmistatud - saate ise välja mõelda, kuidas garaažiukse keevitada. Esimene asi, mida tuleb teha, on rihmad piki ava ehk tugiraami. See koosneb kahest põhiosast - sisemisest ja välisest raamist.

Mõõdame ava kõrguse ja laiuse.
Mõõtmised peavad olema võimalikult täpsed, kuna valmisraami paigaldamine sõltub täielikult neist.
Tulevase raami toorikud mõõdetakse nurgast ja lõigatakse veskiga.
Valmis toorikud asetatakse ettevalmistatud pinnale, vooderdiste abil on need selgelt tasandatud, kõik nurgad on tasandatud.
Saadud tulemus peaks tulevase kaadri täielikult kordama.
Keevitame raami.
Et tagada parim sobivus tulevikus, see väliskülg peaks olema ühtlane ja sile, ilma kareduse ja konarusteta, nii et kõik keevituslengid oleksid hoolikalt lihvitud.
Nurkadesse on keevitatud hoovad (võite kasutada nurkraua tükke).
Need annavad valmis raamile ruumilise jäikuse ja see ei liigu.
Laotame kõik elemendid tasapinnale, tasandame ja kinnitame keevitamise teel.
Proovime selga.
Parandame kõik ebakõlad haamriga ja keevitame täielikult
Teise kaadri teeme sarnaselt esimesega.
Raami sisemine ja ülemine osa on paigaldatud oma kohale.
Avanevate nõlvade külge kinnitamiseks on mugav kasutada 15-20 sentimeetriseid metalltihvte.
Kõik väljaulatuvad otsad lõigatakse ära, põletatakse põhjalikult ja lihvitakse põhjalikult.
Raamide üksteise külge kinnitamiseks kasutatakse metallplaate, mis keevitatakse üksteisest ligikaudu 50-60 sentimeetri kaugusel.
See etapp lõpetatakse aknatiiva riputamisega.

Soovi korral saab tiibväravaid varustada automaatikaga, kuid selleks on vaja tootmisfaasis varustada ruumi raamile ja ajamile.

Aknaraamide keevitamine

Raam on vajalik paari tiibukse jaoks, millele hiljem kinnitatakse metallplekk. Profiil sobib hästi raami valmistamiseks.

Tootmise olemus taandub sellele, et algselt paigaldatakse avasse üks täistiib, mis kinnitatakse mõlemalt poolt hingede külge. Selle tulemusena saame raami sisestatud raami, mis tuleb lihtsalt pooleks lõigata.

Vältimaks probleeme värava avamisega tulevikus, tuleb raamide vahele jätta järgmised vahed:

altpoolt üle läve – 2 cm;
aknaraami vahel ja laetala- 1 cm;
sama raami ja küljealuse vahel - 5 cm.

Paigaldusprotsess algab külgraami postide paigaldamisega ja viiakse läbi järgmises järjekorras:

Külgraamile asetatakse nurgatükk, mis on lõigatud, võttes arvesse vajalikke lünki alt ja ülevalt.
Jäetakse poole sentimeetrine vahe, misjärel haaratakse sellest metallitükiga kinni. Kordame sarnast toimingut teises otsas.
Korralikult kärbitud horisontaalsed nurgad ülevalt ja alt keevitatakse vertikaalsete postide külge.
Kõigepealt peate lõikama ühe riiuli täpselt iga hüppaja keskel.
Varikatused paigaldatakse, mille järel keevitatakse nende ülemine osa aknaraami külge, alumine aga raami külge.
Hing peab asuma välise ja sisemine osa väravaraamid.
Ava keskel paigaldame kaks vertikaalset posti, kinnitades need raami külge keevitamise teel.
Valmistame kaks horisontaalset sillust täpselt iga aknatiiva keskele.

Selle tulemusena saame ava raami sisse ehitatud raami, mille saab lihtsalt kaheks osaks lõigata, millest igaüks tänu hingedele avaneb iseseisvalt. Arvestades, et alumise ja ülemise nurga riiulid on juba kärbitud, piisab, kui need lihtsalt esiküljelt ära lõigata.

Et lehtedeta väravad oma raskuse all kohe alla ei vajuks, on vaja paigaldada seestpoolt ajutised traksid ja kasutada nende kinnitamiseks keevitusmasinat. Järgmisena lõigake veski abil ära ajutised klambrid, mis hoiavad külgmisi nurki. See on kõik, värav saab avada.

Värava viimistlus

Värava trimmimine on tööetapp, mille jooksul on oluline teha kõike tõhusalt, kuna see ei sõltu otseselt sellest välimus disaini, aga ka selle funktsionaalsust.

Keevitamisel järgige järgmist protseduuri:

Lõikasime tsingitud rauast lehed tiibade suurusele.
Ärge unustage arvestada, et vasak aknatiiva leht peaks olema mitu sentimeetrit laiem ja kattuma parempoolse aknatiiva profiiliga.
Metallleht keevitatakse kohe mitmest punktist raami külge.
Konstruktsiooni parema külje kate lõigatakse, võttes arvesse ülaltoodud kahte sentimeetrit.
See tähendab, et metalllehe serv ei ulatu profiili servani määratud vahemaa võrra.
Alustame keevitustöödega.
Oluline on kohe haarata metallleht nurkadest ja keskelt, et see kuhugi ei liiguks, sest vastasel juhul võib üks nurkadest väljapoole painduda. See ei ole surmav ja seda saab haamriga parandada, kuid lihtsam on kõike kohe tõhusalt teha.
Keevitamine toimub mitte ühes pidevas õmbluses, vaid täppides.
Vastasel juhul võivad väravalehed liikuda. Kui soovite kindlalt küpsetada, peate klambrite abil suruma raami tihedalt vastu kanalit ja küpsetama umbes 10 sentimeetri kaupa. Metalli ülekuumenemise vältimiseks on oluline seda teha iga kord teisel küljel.

Ülemised ja alumised silmused

Paigaldame eelnevalt ettevalmistatud silmuseid:

hinge ülemine osa on keevitatud konstruktsiooni välimise aknatiiva külge, alumine osa - raami külge;
Ühenduse tugevdamiseks võite kasutada kõveraid metallribasid (5-7 cm). Need tuleb kinnitada väravalehe ja hinge ülaosa külge.

Hingede täiendava tugevuse ja töökindluse tagamiseks saab neile seestpoolt kinnitada tugevduslapid.

Lukkude ja riivide paigaldamine

Enamasti kasutatakse oma kätega väravate keevitamisel luku paigaldamise etapis kahte tüüpi - kinnitus- või polsterdatud. To talveaeg Et vältida probleeme luku avamisega ja mitte mängida selle avamiseks põlevate paberitükkidega, soovitame kasutada kõvade vedrudega kangi tüüpi lukke.

Täiendava turvalisuse tagamiseks võite soovi korral paigaldada vastupidava sulgurpoldi ja tihvtkorgid. See võimaldab teil vajadusel värava seestpoolt sulgeda, kuid see eeldab teise ukse paigaldamist seina.

Maalimine

Väravad on värvitud, et kaitsta korrosiooni ja kahjulike atmosfäärimõjude eest, mis kahjustavad avatud metalli:

kogu pind puhastatakse põhjalikult ja rasvatustatakse lahustiga.
pind krunditakse. Parim on kasutada praimerit sügav tungimine roostevastasega.
Pind värvitakse lõppvärvi. Nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks on parem kasutada rulli või pihustuspüstoli.

Isolatsioon

Töö viimane etapp on isolatsioon. Tänu sellele on talvel võimalik siseruumides hoida üle 60 protsendi soojusest.

Isolatsiooni jaoks sisepind Aknaraamidele paigaldame puitvoodri, mille sisse laotakse soojustuskiht. Sest kvaliteetne isolatsioon Hästi sobivad mineraalvill, klaasvill ja vahtpolüstüreen PSB-S.

Eriti oluline on vältida turvapatjade olemasolu ja hoolikalt täita kõik tühimikud. Normaalseks soojuse säilitamiseks piisab umbes 5-sentimeetrisest kihist. Mantli peale paigaldatakse voodriplaadid või vooder. Samuti saab soovi korral seestpoolt riputada plastikust või presendist varikatuse.

Alumine joon

Väravate isepaigaldamine õigete oskuste, osavuse ja kõigi etappide järgimisega ei aita mitte ainult raha säästa ega ise ilusaid ja vastupidavaid garaažiuksi keevitada, vaid saada tulemusest ka moraalset rahulolu.

Valmis metallist garaažiuksed ei ole odavad. Kui on tavaline majapidamine keevitusmasin, siis on see täiesti võimalik. Kulumaterjalid on odavad ja töö võtab kolm kuni neli päeva.

Värava kujunduse tüüp sõltub suurusest otsasein ja vaba ruumi uste vabaks avamiseks:

– mehaaniline, mugav ja lihtne disain, seda pole raske teha. Pöördväravate puuduseks on see, et garaaži ees ja külgedel on vaja palju ruumi ning see pole alati võimalik;
tõste pöörlev - metallplekk tõuseb üles nagu kardin. Hingedega hoovamehhanismi saate osta valmis või ise valmistada, selle seadme jaoks on vaja vähe osi. See disain on mugav hoovis, väikesel garaažil aiamaa krunt. Vaba ruum Seda pole praktiliselt vaja avada. Ülaväravate suureks plussiks on suurepärane tihedus;
Rulood on garaažiuste jaoks ebausaldusväärne valik, kuid need on ökonoomsed. Metallplaadid volditud nagu rulood ja kogutud lae alla spetsiaalsesse kasti. Sellise kaitse avamine on paar pisiasja, nii et ruloode saab paigaldada ainult kaitsealadele;
lükandväravad meenutavad garderoobi uksi. Nende ühel küljel (kogu aknalehe pikkuses) avamiseks on vaja piisavalt ruumi. Selle konstruktsiooni negatiivne külg on see, et reisirööpad ummistuvad sageli ja neid tuleb regulaarselt puhastada, mis on tüütu.

Nendest neljast disainivalikust on populaarseimad lihtsad kiik ja tõstetavad. tiibväravad. Kuidas saate neid ise keevitada, kasutades saadaolevaid ja odavaid materjale?

Materjalid, komponendid ja tööriistad

Enne garaažiukse keevitamist peate mõtlema konstruktsiooni mõõtmetele, parem on joonistada joonis, siis selgub, kui palju komponente on valitud valiku jaoks vaja.

Algajatele isetegijatele on müügil valmis rullväravate komplektid, mida on lihtne paigaldada järgides üksikasjalikud juhised. Need, kes tunnevad keevitusmasinat, peavad arvu kokku lugema vajalikud üksikasjad, joonise põhjal.

Miks on joonist vaja?

Et ei peaks hiljem uuesti tegema lõpetatud töö, on parem eelnevalt arvutada ja selgitada välja olulised punktid:

arvutama optimaalne suurus ustest veendu veel kord, et miski garaaži ees või küljel ei segaks vaba avanemist ja sulgemist;
on oluline, et kaugus külgsambast sõitva autoni oleks üle kolmekümne sentimeetri. Isegi kui teil on praegu Lada, arvutage ikkagi džiibi mõõtmed, võib-olla ostke oma unistus mõne aasta pärast, ärge hiljem värava üle mõtlema;
standardkõrgus on kaks meetrit;
jaoks optimaalne avamine garaažiboks 2,4 korda 2,1 või 5,4 korda 2,4;
tiibade materjal peab olema usaldusväärne, tugev ja vastupidav - parim variant tsingitud teras, paksus viis millimeetrit. Kergekaalulise raami garaažikujunduse jaoks võite võtta ka paksuse kaks millimeetrit;
kaaluge lukustusmehhanismi. Lihtsaim variant on lukustamine välistele patjadele, keerulisem variant on soomustatud vooderdised.

Joonisel on lihtne märkida kõigi elementide asukoht ja arvutada, millist lehe suurust on vaja ja kui palju on vaja kinnitusvahendeid.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Siin on lühike nimekiri komponendid ja materjalid, mida iga meister saab lisada oma äranägemise järgi:

terasnurk - sellest keevitatakse kinnitusraam. Võtame 75. nurga, mitte vähem, raami külge kinnitatakse rasked uksed, nii et tugevus ja stabiilsus on olulised;
tiibade materjal - tsingitud metallleht, profiilplekk või puit. Metall on töökindlam ja puit soojem, kuid vajab tuleaeglustitega immutamist;
hinged - laagrite sisemised hinged on töökindlamad ja ohutumad, ei külmu külma ilmaga;
lukustussüsteem - valikut piirab ainult raha olemasolu, kujundusi on palju;
ringiga veski metalli, puidu ja puhastamiseks;
profiiltoru;
mõõdulint ja ruut;
keevitamine;
veetase.

Parem on teha tööd laual või avatud alal, asetades alusena kanaliriba. Enne töö alustamist kontrollige kindlasti tasapinnaga, et pind oleks samal teljel (diagonaalis).

Värava valmistamise töö – samm-sammult

Kõigepealt tuleb teha tugiraam, mis paigaldatakse garaažiavasse, mille külge kinnitatakse uksed. Peame tegema välist ja sisemist metallist karkass raamid

Vaatame üksikasjalikult toimingute jada.

Raami valmistamine

Kuidas keevitada väravaraame:

raam peab vastama valmis ava kõrgusele ja laiusele. Mõõtke kindlasti väljast ja sisemine suurus, kui need on ehitanud mitteprofessionaalid, siis mõnikord erinevad need 2–3 cm;
alustame toorikute lõikamist nurgast;
paneme nurgad pinnale ja asetame need padjandite abil selgelt veetasemele (parem on mõõta täisnurka diagonaalselt);
Keevitame kogu konstruktsiooni ja puhastame kõik keevisõmblused lihvkettaga. Raam peab olema sile, ilma kareduse ja punnideta, et värav sulguks hermeetiliselt;
Raami jäikuse ja tugevuse tagamiseks keevitame igasse nurka kangi (selleks läheb ka ülejäänud nurk);
pärast kõigi raami elementide väljapanekut keevitage konstruktsioon kergelt, et saaksite seda proovida ja reguleerige see haamriga ava suurusele;
Teise raami küpsetame samamoodi.

Enne paigaldamist on parem keevitatud konstruktsioon koheselt töödelda roostevastase metalli immutamisega, lasta sellel kuivada ja alles seejärel jätkata paigaldamist.

Raami paigaldamine

Parem on raam kokku paigaldada, et poleks moonutusi:

seinale kinnitame nii välimise kui ka sisemise karkassi konstruktsiooni tihvtidega, pikkus sõltub kõigi väravate kaalust 15-20 cm;
Keevitame raami tihvtide külge, lõikame ära kogu liigse ja puhastame õmblused veskiga;
Välis- ja siseraami kinnitame plaatidega, silluste vahe on 60 cm.

Võid hakata tegema väravalehti.

Aknaraamide valmistamine

Lihtsaim väravakujundus on käänduksed:

asetage torud täiesti tasasele pinnale, esikülg ülespoole;
Asetame juhendid ristkülikusse ja kontrollime tasemega;
Arvestame, et tiibade suurus peaks jätma raami ja raami vahele 1-2 cm vahe, et aknatiivad saaksid kergesti avada. Olles raami keevitamise teel kinni haaranud, saate seda proovida ja määrata kindlaks vooderdiste-tihendite abil õige suurus ventiilid;
Seadsime nurgad ruudu ja taseme abil ning küpsetame;
kui olete keevitanud kaks väravalehte, peate tegema teise kinnituse, juba kaks väravapoolt, alles pärast seda teha lõplik keevitamine;
Tavaliste tiibade jaoks tehakse kummalegi kaks jäikusribi. Kogus sõltub metalli paksusest ja kogu konstruktsiooni kaalust, mida raskem on värav, seda rohkem on vaja paigaldada jäikusi.

Paar sõna jäigastajate kohta, miks neid vaja on ja kuidas neid õigesti raami külge kinnitada:

Keskele asetame vertikaalsed nurgad, kinnitame need diagonaalselt aknaraami ülemisse ja alumisse ruutu;
kui plaanite ühte usse teha uks, siis sellise ukse ümber asetame ülemise ja alumise horisontaalse jäikuse. Sel juhul jagatakse aknatiib vertikaalselt kaheks pooleks, mitte horisontaalselt, nagu tavalises versioonis.

Ühes ukses teeme ukse. Selleks keevitame mitu vertikaalset ja horisontaalset nurka, sellise raami ligikaudne kujundus on näidatud diagrammil;

Jääb vaid hinged raami ja tiibade külge keevitada. Mõõtke kindlasti mitu korda enne lõplikku küpsetamist. Parem on see kõigepealt haarata ja riputada, reguleerida ja alles siis põhjalikult küpsetada. Puhastame kõik ebatasasused välja ja lihvime veskiga.

Värava viimistlus

See on oluline etapp, sest värav tuleb keevitada täpselt, järgides geomeetriat, väikseimgi lahknevus mõõtmetega ja viga põhjustab kogu konstruktsiooni viltu:

Lõika tsingitud leht sobivasse mõõtu. Oluline on seda meeles pidada vasakul pool peaks kattuma parema aknatiivaga (2–3 cm);
Me keevitame lehe raami külge täpiliselt poole meetri kaupa;
lõigake ära parema aknatiiva lisasentimeetrid;
Nüüd jätkame kogu ventiilide struktuuri keevitamist;
Metallleht tuleb keevitada raami külge pideva õmblusega, kuid ainult kohtades; kui keevitate metalli täielikult, võib raam viia. Võimalus on klamber, mille abil saab raami kindlalt kanali külge kinnitada. Seejärel saate keevitada pideva õmblusega, kuid järk-järgult - 10 cm ühelt poolt, seejärel 10 cm teiselt poolt, nii et metall ei kuumeneks üle.

On aeg keevitada hinged, alumised ja ülemised.

Kuidas hingesid keevitada

On selge, et me keevitame hinge alumise poole raami külge ja ülemise poole aknatiiva külge. Mõned olulised punktid:

metallriba tugevdab ühendust hinge ja raami vahel. Pärast riba painutamist kinnitame selle hinge ja aknatiiva külge;
Õhukesest tugevdusest valmistatud sisetükid annavad hingedele täiendavat tugevust.

Õmblused puhastame veski abil. Nüüd saate luku paigaldada.

Lukud, riivid ja riivid

Kui plaanitakse tabalukk, mis pole eriti mugav, siis on siin kõik lihtne. Keevitame raami külge väljastpoolt kaks kumerast metallvardast kõrva ja puhastame veskiga. Kuid selliste lukkude avamine külmaga on äärmiselt ebamugav.

Polt ja lisatihvtid - seestpoolt olevad tropid suurendavad töökindlust. Kui paigaldate tropid, kinnitatakse värava kaks poolt seestpoolt tihedalt, ühele lehele on võimalik teha täiendav. eesuks garaaži.

Garaaži lukku valides tuleb meeles pidada, et külma ilmaga on silinderlukke väga raske avada, need külmuvad kiiremini ja tugevamini. Parem osta lukud võtmetoruga.

Värvimine ja soojustamine

Metallväravad tuleb värvida ja kruntida. Värvi on soovitav uuendada iga kahe aasta tagant. Olulised nüansid Mida väravate värvimisel meeles pidada:

rasvata pinnad lahustiga;
töödelda roostevastase lisandiga metallikruntvärviga;
värvime, on mugavam metalli värvida spetsiaalsest aparaadist, milles värvi kantakse surve all. Sellisel juhul on värvikulu väiksem ja katte jõudlus suurem. Seadet saab rentida, kuna see pole odav.

Pärast värvimist jätkame väravate isolatsiooniga, sest metall on parim külmajuht:

isolatsiooni on mugavam mööda panna puidust mantel väravalehele, mis on paigaldatud seestpoolt;
Isolatsioonina saab kasutada vahtpolüstüreeni, kuid sel juhul on vaja isolatsiooni kaitsta mittesüttiva viimistluskattega. Parem on valida klaasvill mattides või mineraalvill– see on mittesüttiv materjal;
Lisaks tuleb vahustada kõik praod, mis jäävad raami paigalduse perimeetri ümber polüuretaanvaht, seejärel lõigake ära liigne vaht ja krohv;
oluline on täita kõik tühimikud isolatsiooniga, et ei tekiks külmasildu;
keskmistel laiuskraadidel, kus pole tugevat külma, on isolatsioonikiht 5 cm, põhja pool - mitte madalam kui 10–15 cm.

Värava viimistlus seestpoolt mööda puitliistu on valmistatud plastikvoodrist või vineerist.

Kiiguvate garaažiuste valmistamine oma kätega pole keeruline, peaasi, et oleks vaba aega, soovi ja keevitusmasinat. Muutke lihtsaid asju mugavamaks kasutada kiige struktuur Võimalik täiendava automaatse uksesulgumisega.

Tänapäeval on mitut tüüpi garaažiuksi. Erinevad modifikatsioonid, elektriajamiga ja ilma. Kuid keevitatud garaažiuksed on endiselt selles segmendis liidrid. Neid arutatakse selles artiklis.

Kui otsustate ise garaažiuksed teha, ei ole nende keevitamine keeruline ega nõua suuri kulutusi.

Kuid lõpuks saate üsna tugeva ja vastupidava konstruktsiooni. Mida saab varustada ka elektriajamiga, mis tuleks ette osta ja see tuleks ette näha paigaldustööde käigus.

Kõik peaks algama visandist. Mis tuleb paberile kuvada. Kõigepealt mõelge konstruktsiooni tüübile, kas see paigaldatakse nurgast või profiilist, millised mõõtmed, milline ornament on toote vooderdis. Kui see probleem on lahendatud ja joonis on tehtud, peaksite ostma vajalik materjal

Materjalid

Kui leiate konkreetselt teie hoonele sobiva kujunduse, peaksite arvutama garaažiukse valmistamise materjali, selle keevitamise kohta räägime veidi hiljem.

Katmiseks vajate Lehtmetall, mille paksus on vähemalt 1,5 mm. Valminud jooniselt võtad suuruse. Siiski tuleks arvestada sellega kattematerjal toote pikkust ja kõrgust tuleks võtta vähemalt 20 cm võrra;
Sõltuvalt disaini valikust peaksite ostma profiiltoru või nurga. Kuid mõlemat materjali, mis on väiksem kui 2,5 cm, ei tohiks võtta. Õhuke raam ei taga kogu konstruktsioonile vajalikku jäikust;
Paigaldamise ajal vajate jäigastajaid, mida saab eraldi osta, või võite kasutada materjalijääke. Kuid siis tuleks ostmisel arvestada selle suurusega;
Rasvaärastuse jaoks metallpinnad vajate korrosioonivastast vedelikku või tavalist bensiini;
Praimer;
Metallpindade värv;
Ostke vajalik väravapolt ja väravalukk (vt.).
Proovige osta kvaliteetseid materjale. Valmistatud konstruktsioon on mõeldud kasutamiseks kauem kui üks aasta. Proovige valida suure süsinikusisaldusega metall, see kestab kauem ja on vähem korrosioonile vastuvõtlik.

Tööriist

Iga töö jaoks vajate tööriista, peate selle eelnevalt ette valmistama.

Meil on vaja:

Poolautomaatne või keevitusmasin võimsusega 220W;
Diagonaalide mõõtmiseks valmistage ette nailonniit;
Töötleme metalli lihv- ja lõikeketastega veskiga;
Peaksite võtma metallist käärid;
Diagonaali mõõtmiseks vajate niiti;
Hoone tase.

Garaažiuste valmistamine

Kui seadmed on ette valmistatud ja vajalik materjal ostetud. Sa peaksid tööle asuma. Võtke kindlasti kõik tulevase struktuuri mõõtmised õigesti. Saate neid ise valmistada või küpsetada.

Tähelepanu: Konstruktsiooni üldmõõtmete mõõtmisel võtke arvesse metalli kaalu. Võtke arvesse liikuvate elementide avamise ja sulgemise aega. Mida suurem on vahemik, seda võimsam peaks olema struktuur. Langemist ei tohiks olla.

Raami valmistamine

Keevitatud garaažiuksed on monteeritud lengile. Mis peaks olema üsna karm. Kogu toote jõudlus sõltub selle valmistamise kvaliteedist.

Vähimgi longus tuleks välistada. Raami tegemisel on parem kasutada 63. nurka.

Niisiis:

Kõigepealt peate otsustama koha üle. See peab olema tasane lennuk. Kui teil on keevituslaud, seda parem. Kui seda pole, peate selle tegema. See pole nii raske, kuid äärmiselt vajalik;
Peaksite võtma kaks kanalit ja asetama need lennukisse, eeldades, et valmistoode on keevituskoha tasapinnast 20 cm rohkem. Elementide paigaldamisel kasutage kindlasti hoone taset. Töötasand peab olema täiuslikult teostatud. Seda hakatakse tootma keevitustööd ja elementide vale paigutuse tulemusena võib kogu valmistoote tasapinnal tekkida propeller. Ja seda on võimatu parandada. Seetõttu peaks keevituspind olema täiesti tasane;
Konstruktsioonielemendid lõikasime nurgast ära, mõõdud võtame jooniselt. Saame raami kaks ülemist ja kaks külgmist sammast;
Nüüd keevitame konstruktsiooni. Mõned soovitavad seda teha poolautomaatselt, kuid see pole õige. Poolautomaatne masin ei suuda nii võimsa nurga õmblust kvalitatiivselt keevitada. Seda saab kasutada 25. nurga kinnitamisel. Kuid see ei küpseta midagi võimsat. Seetõttu on raami valmistamiseks parem kasutada elektrilist keevitust;
Asetage nurk välja. Vaatame, kui kõik on korras, teeme täisnurga all keevitamiseks lõiked. Jällegi paneme elemendid välja ja haarame need keevitamise teel;
Teeme kindlaks, et propellerit poleks. Proovime diagonaali. Selle eiramine võib pärast töö lõpetamist põhjustada toote vale konfiguratsiooni. Kõik peaks hästi sobima ja olema õige geomeetriline kuju. Proovime seda paigalduskohas;

Kui teete juba värava sisse valmis garaaž, või muu hoone, siis tehakse tööd veidi erineva plaani järgi:

Esiteks mõõdate värava paigaldamise asukohta. Kontrollige, kas paigaldusalus on õige. Mõõtke diagonaal;
Kui kinnitusvahendi tasapinnas on midagi valesti, tuleks see parandada. Selleks kasutage veskit ja ringi. Kärbi raami asukohti tihedaks sobitamiseks;
Pärast raami elementide valmistamist saab need kinnitada kinnitusvahendi kontuurile ja haarata. Selleks võib appi võtta pereliikmed;
Pärast elementide kinnitamist tuleb need keevitamiseks tasapinnale panna ja lõpuks keevitada;

Keevisõmblusi töötleme veski ja lihvketta abil. Me eemaldame kõik sissevoolud. Kontrollime haamri abil õmbluste kinnitamise usaldusväärsust;
Nüüd teeme sama raami jaoks tagakülg seinad. Mõned soovitavad teha väravad ühest raamist. Loomulikult saate seda teha, kinnitades raami ankrutega seina külge. See disain on aga üsna ebausaldusväärne ja aja jooksul saavad kinnitusavad tugevalt kahjustatud. Kuid me teeme seda enda jaoks ja me ei lõika nurki. Seetõttu teeme teise raami, see ei suurenda kulusid palju;
Asetame avanevate seinte mõlemale küljele kaks valmis raami ja surume need suurte klambrite abil vastu seina. Ühendame need seibiga, mille paksus peaks olema vähemalt 3 mm ja eelistatavalt 5 mm. Me keevitame selle. Eemaldame klambrid ja vaatame. Kõik osutus karmiks ja kvaliteetseks.

Raami paigaldamisega seoses on üks väike probleem. See kõik puudutab ava põhja, mis asub maapinnal. Alumine tasapind peab olema nurga kinnitamiseks sobiv, see tähendab, et see peab olema jäigalt tehtud. Selleks kaevake ava alumise osa pikkuses väike auk ja täitke see vundamendi jaoks betooniga (vt.).

Pärast n-ndat korda peate sinna panema betooni ja vajutama sellesse kanalit, mille peate eelnevalt ette valmistama. Kui struktuur täielikult kõveneb, on see suurepärane alus kinnitamiseks.

Väravalehtede valmistamine

Pärast raami valmistamist alustame väravalehtede valmistamist. Nüüd ütleme teile, kuidas garaažiukse abil keevitada profiiltoru. See materjal on seda tüüpi tööde teostamisel üsna praktiline. See on üsna kerge, kuid kasutamisel ei kaota struktuur oma jäikust.

Mõõtmine paigaldatud raam. Teeme kõik mõõtmised täpselt. Sellest sõltub monteeritud osade kvaliteet, mis peavad sobima juba paigaldatud konstruktsiooniga;
Lõikame profiili juba võetud mõõtude järgi. Veski ja lihvketta abil eemaldame töödeldavatelt detailidelt purssid;

Tähelepanu: olge konstruktsiooni diagonaali määramisel väga ettevaatlik. Kui mõõtmised on valed, võib tootesse tekkida “propeller”. Vajutage kõik elemendid klambrite abil alla ja eemaldage need alles pärast keevituse jahtumist.

Laotame toorikud töökohal välja ja kinnitame kõik ühendused. Pärast seda kontrollime uuesti, kuidas suurust hoitakse. Kui kõik on õige, teeme lõpliku keevitamise;

Telgede mittevastavuse näide paigaldamise ajal

Lõikasime värava jaoks metalli ära. Lisatud. Ühendamisel teeme täisnurga. Haarame selle. Kontrollime. Kui kõik on õige ja nurgad on ühtlased, keevitame selle täielikult;
Lõikame välja värava elemendid ja teostame nende valmistamise ja kinnitamise, nagu varem kirjeldatud;

Tähelepanu: kui plaanite installida sisemine lukk, siis on enne lehe paigaldamist parem kinnitamiseks ja aukudeks alus valmis teha. Pärast selle toimingu sooritamist tehke see töö see saab raske olema.

Paigaldame vahetükid. See on vajalik konstruktsioonile vajaliku jäikuse andmiseks, nende külge kinnitatakse metalllehed. Paigaldame profiili nii, et ühendame konstruktsiooni ülemise ja alumise osa ehk külgpostid. Nende vaheline kaugus ei tohiks olla väiksem kui 50 cm;

Tähelepanu: Pange tähele Erilist tähelepanu et vahetükid ei oleks riiulist kõrgemal. Leht ja kõik sellele asetatud osad kinnitatakse siia. ebaühtlane pind, paistab väga silma.

Tööaja ja kulude vähendamiseks garaažiuste valmistamisel saab keevitada punktkeevitusega;
Veski ja lihvketta abil töötleme vuugiõmblusi ja metallisademeid. Saadud struktuuri rasvatustame bensiini või korrosioonivastase vedelikuga. Ootame, kuni see täielikult kuivab, ja pühime saadud valge katte lapiga.

Metallpleki kinnitamine uste lengi külge

Seda tüüpi tööd tehakse kindaid kasutades, et vältida käte vigastusi teraspleki teravatest servadest. See on installimise viimane etapp.

Kasutades veski ja lõikeratas Lõikasime metalllehe joonisel näidatud suurusele;
Kasutage lihvketast, et eemaldada metalli lõikamise kohtades purd;
Laotame lehed raamile, esiküljel asetame otste ühendamisel plekielemendid vuuki;
Metallleht keevitatakse liitekohas pideva õmblusega, mille järel puhastatakse tilgad veski ja puhastusketta abil;
Lehe keevitame samamoodi värava külge. Kasutame õigeid looreid;

Metallelemendid rasvatustame ja katame kruntvärviga. Värvime töödeldud osi;

Lukkude ja sulgurite paigaldus

Ehitise usaldusväärse kaitse tagamiseks tuleb see korralikult kaitsta. Selleks on vaja paigaldada lukud ja sulgurid.

Niisiis:

Ühes ukselehes (vt), selles, mis sulgub esimesena, on vaja paigaldada poldid raamidesse ja hoone põrandasse. Pärast värava paigaldamist tuleks konstruktsiooni ülemisse ja alumisse ossa, leheraami ja väravaraami vahele teha kohapeal augud. Seda tehakse koostuna, nii et augud on täielikult joondatud ja ventiilis pole lõtku. Pärast seda painutatakse varras tähe “G” kujul ja klapp on valmis. Kui olete selle paigas ja sisse lükanud, märkige, kuhu kork paigaldatakse, et polt püsiks paigal. Selles kohas keevitage kõik vardad, mis toimivad fiksaatorina;
Varem tehti paigalduse aluseid ja lukke. Nüüd pole nende paigaldamine keeruline. Ainus asi on see, et ärge proovige kinnitada kinnitusvahendeid konstruktsiooni väljastpoolt. Kinnitage lukk ja märkige kinnituskohad metallpinnale. Pärast seda lõigake poltide kaaned ära ja keevitage need kinnituskohtades. Puhastage keevisõmblus ja kinnitage lukk sellesse kohta.

Rääkisime teile, kuidas garaažiuksi korralikult keevitada. Kui olete otsustanud ühendada väravaga elektriajami, ärge unustage konstruktsiooni ülemisse ossa kinnitada toru juhtmestiku jaoks. Tehke seda kohe. Ärge unustage varustada seina kanaleid traadi jaoks.

Peal sees disain, peab olema ka koht mootori paigaldamiseks. Pärast töö lõpetamist on seda raske teha. Kui olete valinud töötamise kvaliteetne materjal, valmistatud toode teenib üsna pikka aega.