Kuidas kodus bassikõlarit parandada. Kuidas kõlarit oma kätega lahti võtta? Youtube'i kõige huvitavamad videod

Kuidas ise kõlarit parandada? KKK 1. osa

See on kõlarite remondijuhendi esimene osa.

Siit leiate teavet kasutatud terminoloogia, kõnelejaprobleemide ja lihtne remont kui on vaja ainult painduvaid juhtmeid vahetada. Teisi küsimusi arutatakse tulevastes artiklites.

Youtube'i kõige huvitavamad videod

Kuidas dünaamiline pea töötab?

Skemaatiline joonis näitab kõlari ristlõiget. Umbes nii on kujundatud madala ja keskmise sagedusega kõlaripead.

Vedrustus (gofreeritud).
Paindlik väljund (pigtail).
Klamber (kinnitab punutise difuusori külge).
Siiber (kaitseb patsi terminali lähedal purunemise eest).
Korpuses auk paindlikuks väljundiks.
Isolatsiooniriba (hoiab klemmi).
Terminal.
Joodised, mis ühendavad painduva juhtme klemmi ja mähisjuhtmega.
Mähise väljund.
Mähis.
Kõlari korpus (korv, raam).
Hajuti (membraan, diafragma).
Tolmukork (pistik).
Tsentreeriv seib.
Varrukas.
Pole tükk.
Kern.
Ülemine äärik.
Magnet.
Alumine äärik.

Tähed N ja S tähistavad põhja- ja Lõunapoolused magnet See on tavaline postide paigutus, kuigi aeg-ajalt juhtub vastupidi.

Järgmisel pildil tavapärane joonistamine Kõrgsagedusliku dünaamika läbilõikevaade.

Mähise väljund.
Isoleeriv tihend.
Vedrustus (kupli elastne pikendus).
Kuppeldisainiga difuusor (membraan, diafragma).

Peamine erinevus tweeterite ning kesksagedus- ja bassidraiverite vahel on tsentreerimisseibi puudumine.

Lisaks kasutavad paljud HF-pead kuplikujulist difuusorit, mida sageli nimetatakse membraaniks. Selliste kõlarite kuppel ja ümbris on üks tervik ning ümbris on kupli külge kinnitatud.

Kuna tweeteri koonuse käik on väike, täidavad poolijuhtmed sageli painduvate juhtmete rolli.

Millised on kõlarite talitlushäirete tüübid?

Kõlari talitlushäired tekivad ebaõige kasutamise, vale kokkupaneku või tavapärase kulumise tõttu.

Vale toimimine.

Kõige sagedamini tekivad kahjustused kõlarile tarnitava liigse voolu tõttu. Selliste vigade üheks põhjuseks võib olla segadus kõlari ja võimendi võimsuse määramise meetodiga. See on tingitud asjaolust, et sama arvväärtusi Efektiivne, ruutkeskmine (RMS) või nagu seda nimetatakse ka sinusoidne võimsus ja amplituud ehk muusikaline võimsus tekitavad kõlari mähises voolu, mis erineb kahekordselt.

Teine põhjus, mis kõlarite ülekoormust põhjustab, on võimsuse hooletu ümberjagamine mitmesuunaliste kõlarite peade vahel. Kõige sagedamini kannatavad selle all tweeterid - tweeterid. Fakt on see, et mitmeribaliste süsteemide tweeterite võimsus võib olla väiksem kui 10% kõlarite koguvõimsusest. Ja kui kasutaja annab ekvalaiseri abil suurema osa võimendi võimsusest tweeterile, siis võib viimase surm olla silmapilkne.

Samuti on mehaanilised kahjustused tolmukorgil, vedrustusel ja hajutil. Mõnikord põhjustavad need kahjustused vale joondamist, mis omakorda viib mähise ja hülsi hävimiseni.

Hülsi ja mähise hävimise võib põhjustada ka südamiku nihkumine. Sellistel juhtudel jääb hülss koos mähisega magnetpilusse kinni. See juhtub tavaliselt valjuhääldi või kõlari maha kukkumise tagajärjel.

Kvalifitseerimata kokkupanek.

Oskusteta kokkupanemise tõttu võivad hülss, mähis, vedrustus või tsentreerimisseib lahti tulla. Ebakvaliteetne liimimine võib põhjustada ka kõrvalisi helisid.

Vale kinnitus painduvad juhtmed võivad nende kasutusiga märkimisväärselt lühendada.

Normaalne kulumine.

Kui valjuhääldipea on hästi kokku pandud, kannatavad tavapärase kulumise tagajärjel kõige rohkem vedrustus ja painduvad juhtmed. Samuti võib hajuti kokku kukkuda, kui selle ohutustegur ei vasta kõlari võimsusele.

Kuidas tuvastada vigane kõlarielement ilma lahti võtmata?

Kõik kõlarite talitlushäired võib jagada "mehaanilisteks" ja "elektrilisteks". Mõningaid elektrilisi defekte on aga kõrva järgi väga raske mehaanilistest defektidest eristada.

Kui väliseid muutusi, nt lainetuse või hajuti hävimist, ei tuvastata, kuid tekivad kõrvalised helid praksu või perioodilise heli kadumise näol, tuleks esmalt kontrollida painduvaid juhtmeid.

Selleks ühendage kõlari klemmidega ketasohmmeeter ja liigutage patsid, kui difuusor on paigal. Kui oommeetri nõel liigub, tähendab see, et painduv juhe on kahjustatud.

Muud elektrilised defektid hõlmavad pooli purunemist ja osa mähise keerdude või kogu mähise lühist. Neid defekte saab tuvastada ka ohmmeetri abil.


	Selle pleieri nägemiseks hankige Flash Player.

Selleks suunatakse võimendi sisendisse peaostsillaatori signaal.

Osaliselt mahakoorunud mähise või osa pöördeid saab tuvastada sujuvalt generaatori sagedust muutes või generaatorit GKCh (Swinging Frequency Generator) režiimis sisse lülitades.

Selle kõlari testimisel kasutati sagedusvahemikku 20Hz...2kHz perioodiga 3 sekundit. Ilmselt on selles kõlaris märkimisväärne osa mähist lahti tulnud, kuna ülemtoone on kuulda laias sagedusvahemikus. Kui varrukast koorub maha väike mähise fragment, võivad ülemtoonid ilmuda ainult teatud sagedusel ja ainult siis, kui kahjustatud konstruktsioonielement satub resonantsi.

Mõnel juhul on rikke tuvastamiseks kasulik kasutada infra-madalsagedusgeneraatorit. See võib aidata tuvastada näiteks kummilaine difuusori külge liimimise defekte. Nool näitab kohta, kus üleheli tekib.


	Selle pleieri nägemiseks hankige Flash Player.

Hülsi hõõrumine vastu südamikku või mähis vastu sisepindÜlemist äärikut saab painutada ka mitme hertsi sagedusega, kui sõrmedega kergelt lainelisi laineid vajutada.

Kõlarite tõsisemaid kahjustusi on veelgi lihtsam tuvastada.

Nii et näiteks kui kõlari ümberpööramisel on midagi kuulda, tähendab see, et osa pöördeid või kogu mähis on varrukast maha kukkunud.

Kui difuusor liigub väga halvasti, siis tõenäoliselt on mähis maha kukkunud ja hülsi magnetpilusse kinni kiilunud.

Kui hajuti üldse ei liigu, võib südamik liikuda ja mähis koos hülsiga kinni kiiluda.

Ärge kunagi proovige sellist kõlarit lahti võtta ilma hülsi eemaldamata, kuna see võib kahjustada ka koonust.

Kuidas kõlarite painduvaid juhtmeid vahetada?

Olge kokkupandamata kõlari painduvate juhtmete vahetamisel äärmiselt ettevaatlik, kuna magnetsüsteemi poolt ligitõmbav terastööriist võib kahjustada koonust ja tolmukorki.

Kui juurdepääs kõlari painduvatele klemmidele (patsid) on vaba, võite proovida need välja vahetada ilma kõlarit lahti võtmata. Kuid mõnel juhul tuleb kõlar siiski lahti võtta. Pildil on katkine painduv juhe.

Vanad painduvad juhtmed tuleb eemaldada ülima ettevaatusega, et mitte kahjustada difuusorit ega lõhkuda pooli juhtmeid.

Kõigepealt painutage lahti messingklamber, mis hoiab painduvat klemmi, kui see on muidugi olemas.

Seejärel kuumutatakse jooteala jootekolviga, et eraldada nii painduv juhe kui ka pooli juhe hajuti küljest. Tavaliselt pärast soojendamist liim pehmeneb ja juhtmeid saab eemaldada.

Kuidas ma saan kahjustatud painduvaid juhtmeid asendada?

Lihtsaim lahendus on muidugi laenata paindlikud juhtmed mõnelt teiselt sarnase võimsusega kõlarilt või tellida tarnijatelt, kes müüvad kõlarite varuosi. Kuid kui see pole võimalik või soovite varuosade pealt kokku hoida, saate ise surrogaate punutisi teha.

Esimene ja lihtsam variant on asendada ebaõnnestunud pats sobiva ristlõikega MGTF-traadi tükiga. Ma ei tea, kes selle esimesena välja mõtles, kuid just nende paindlike klemmidega tulid müüki kunagised populaarsed 4A32 kõlarid.

Teine võimalus on punutised teha nõukogude ajal valmistatud painduvast telefonikaablist. Seda võib ikka veel leida kirbuturgudel kogu rämpsu hulgast.

Olen kursis kahte tüüpi selliste kaablitega. Ühes koosneb iga traat seitsmest ja teises neljateistkümnest südamikust. Iga südamik on valmistatud vasklindi kerimisega Mylari keermele. Ristlõikes on lint ristküliku kujuline mõõtmetega 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Nagu näete, on ristlõige väike, nii et võimsate kõlarite jaoks saate keerata kahte või enamat keerdunud juhet.

Esiteks valmistatakse jootekolbi abil telefonikaabli osa või osad.

Isolatsioon eemaldatakse väikeste osadena, et vältida südamike kahjustamist.

Seejärel keeratakse iga keerdunud traadi südamikud lahti ja keeratakse uuesti üheks traadiks.

Ja lõpuks liimitakse painduv plii hoolikalt kaks korda kummi või 88-liimiga 20-minutilise intervalliga.

Enne esimest liimimist peab keerd olema vaba, et liim tungiks südamike vahele. Kohe pärast esimest liimimist keeratakse kiud lõpuni. Teine liimimine fikseerib lõpuks südamikud üksteise suhtes.

Seega on võimalik teha paindlik juhe mis tahes võimsusega kõlarile.

Kui telefoni- või MGTF-juhet pole, siis ajutise abinõuna võite kasutada MGShV-traati või isegi varjestatud traadist punutist, kuid sellised patsid ei pea kaua vastu ja panevad hajutile suurema koormuse tänu väiksemale paindlikkusele.

Paindliku väljundi paigaldamisel peate arvestama, et selle seadme nõrgimad kohad on patsi kinnituskohad hajuti ja klemmi külge.

Kui kinnitusklambrid on kahjustatud või kadunud, kinnitatakse palmik kahe ristpistega niidiga. Seejärel liimitakse kinnituskoht suure kuiva jäägiga liimiga. Ilmastikuga BF-2/BF-4 sobib.

Patsi enneaegse murdumise vältimiseks kaetakse kinnituskohad mitme kihi kummi või 88 liimiga üleminekuga painduvale klemmile.

Kuidas kõlari mähist kerida?

Kõlari mähised keritakse kordamööda, kuni saavutatakse määratud pooli pikkus. Sel juhul reeglina pöörete arvu ei arvestata.

Mähis.
Varrukas.
Pad.
Näidis.

Kerimisel hoidke traadil pidevat pinget ja pange pöörded ettevaatlikult välja. Teise kihi pöörded asetatakse eriti hoolikalt, kui iga pööre tuleb asetada rangelt esimese kihi keerdude vahele.

Et oleks mugav selliseid läbi viia täpne töö, hoolitsege käetoe eest.

Mähise traadiga mähise saab kinnitada endale sobival viisil ja paigaldada põrandale.

Sellest lähemalt lihtne masin mähise kõlarite jaoks saate lugeda.

Teine kasulik tööriist, mida läheb vaja mähiste kerimiseks, on selline raskusega pesulõks.

Liimi nõutava viskoossuse saab saavutada väikese koguse alkoholi lisamisega põhjaliku segamisega.

Video täiseraldusvõimega vaatamiseks laiendage pleierit täisekraanile.

Enne põhimähist keritakse hülsi külge mitu lisapööret, et traat ja hülss kindlalt malli pinnale kinnitada. Seejärel kantakse järgmise lisapöörde ajal pintsliga varrukale ühtlane liimikiht.

Pärast seda keritakse kiiresti esimene pooli kiht. Seejärel kinnitatakse traadile raskus, mis võimaldab hoida traadil vajalikku pinget ja vabastada varem hõivatud käe. Seejärel kaetakse mähise esimene kiht liimiga.

Ärge püüdke selles etapis traadi otsa kinnitada, kerides selle ümber mõne eseme!

Traadi liigne painutus võib suurendada mähise suurust, vähendades seeläbi välist õhupilu.

Kui te ikka ei saa vältida traadi keerdumist, tõmmake seda mitu korda. probleemne piirkond pisipildi kaudu.

Viieteistkümne kuni kahekümne minuti pärast, kui liim on kuivanud, võite alustada teise kihi kerimist.

Esiteks keritakse üks või kaks pööret teisest kihist ja seejärel kaetakse mähise esimene kiht liimiga. Seda tehakse selleks, et värske liim ei lahustaks varem peale kantud liimi ning teise kihi esimene keerd ei satuks esimese kihi välimiste keerdude vahele tekkinud pilusse.

Pärast teise traadikihi kerimist kuivatatakse mähist 10-15 minutit ja seejärel kaetakse uuesti liimiga.

Kui liim hästi kuivab, võite kas spiraali koos hülsiga eemaldada, kui see on juba hajuti külge liimitud, või liimida selle hajuti otse šabloonile.

Kuid mõnel juhul liimitakse hülss difuusorisse juba kõlari kokkupanemise ajal.

Hülsi mallilt eemaldamiseks lõigatakse ära tihendi koht, kuhu kinnitav liimitilk kanti, ning hülss eemaldatakse koos pooli ja tihendiga torni küljest.

Kui tihend ei libise mööda torni, tähendab see, et traadi pinge oli kerimise ajal liiga kõrge. Tuleb märkida, et liigne traadi pinge võib vähendada hülsi ja südamiku vahelist vahet ning muuta kõlarite kokkupanek võimatuks. Seda seetõttu, et vasktraat võib venitada ja kokku tõmbuda nagu iga teine metall.

Kuna hülsis on tühimik, siis mähise kerimisel tungib liim sellesse ja hülss liimitakse tihendi külge.

Tihendi hülsist eraldamiseks piisab, kui pintsliga niisutada õrnalt tihendi kleepunud kohta hülsi külge atsetooni või alkoholiga.

Nüüd on meie mähis valmis. Nüüd peaks see täielikult kuivama.

Liimi lõplikuks kõvenemiseks söödetakse rull ette elektrit. Voolutugevus valitakse optimaalse kõvenemisrežiimi saavutamiseks.

Kuivatamise ajal saab temperatuuri mõõta elektroonilise termomeetriga.

Kui ei sobiv plokk toiteallikas, siis saab mähise ühendada ULF-iga ja selle sisendisse suunata signaali madalsagedusgeneraatorist (LFO). Link tarkvarale LFO on jaotises "Lisamaterjalid".

Liimide “BF-2”, “BF-4” kõvenemisrežiim.

Jätke 60 minutiks. toatemperatuuril.

Siis 15 min. temperatuuril 55... 60ºС.

Siis 60 min. temperatuuril 85…90ºС.

Täpsem kirjeldus keskmise ja suure võimsusega kõlarite diagnostika ja remont. Artikkel on kirjutatud neile, kes soovivad parandada kõlareid ning omavad kerimis- ja jootmisoskusi.
Olen 15 aastat tegelnud kõlarite remondiga ja soovin omandatud oskusi ja tehnikaid andagooriatele edasi anda.
Vabandame üksikasjalike fotode puudumise pärast protsessist, kõik seadmed ja töö on nüüdseks minevik. Kas teie kõlar on virisenud või lõpetanud heli ja soovite selle uuesti ellu äratada? Esiteks - diagnostika. Eemaldame kõlari, ühendame juhtmed klemmidest lahti, olles eelnevalt polaarsuse märkinud. Tulevikus järgime seda reeglit: kõik, mida me lahti võtame, joonistame või pildistame, aitab palju.

Kontrollime seadmega mähise takistust. Siin on kolm võimalikku varianti.
1) Paus.
2) Nimitakistus.
3) Vähendatud takistus.

Nüüd teine kontroll. Asetage kõlar magnetile ja liigutage difuusorit ettevaatlikult üles-alla. Kui kuulete kahinat või krigisevat heli või liikumist ei toimu, tuleb kõlar lahti võtta.

Kui lihvimist pole, ja mähis on katki - peate kontrollima painduvate juhtmete juhtivust klemmidest kuni mähise jootmiseni. Need on valmistatud niitidest, mis on läbi põimunud vasknööridega, mis aja jooksul lagunevad. Neid saab asendada ilma kõlarit lahti võtmata MG juhtmega. T.F. sobiv osa või punutud lint liigse joote eemaldamiseks.
Juhtmed jootme nii, et need hajuti liikumisel välja ei veniks ja seda ei puudutaks. Jootekoha liimime Moment liimiga.

Kui kõlar tuleb lahti võtta, ühendage juhtmed klemmidest lahti, asetage kõlar magnetile ja pehmendage kaitsekorki ümber oleva liimi pehmendamiseks atsetoonis niisutatud tampooniga ja eemaldage see mitteterava skalpelliga kangutades. Samal meetodil koorime ära hajuti välisserva ja tsentreerimisseibi välisserva. Tõmmake difuusor ettevaatlikult vertikaalselt ülespoole, ilma moonutusteta.

Ma ei soovita pooli raami hajuti ja tsentreerimisseibi küljest lahti kleepida, et mitte häirida kõlari joondamist.

Tagasikerimiseks peate kokku panema lihtsa seadme, mille struktuur on jooniselt selge. Kõige keerulisem osa on rullisüdamik. Selle tegemiseks peate võtma ühendust treiajaga. Torni pikkus 100-150 mm, materjal – mis tahes metall.

Mõõtke mähise siseläbimõõt (x). Pooli südamiku ühe serva läbimõõt peaks olema x+0,5 mm ja teise serva läbimõõt x-0,5 mm.
Suuremasse otsa puurime 3,2 mm augu ja lõikame käepideme kinnitamiseks M4 keerme.
Puurimine läbi augu 6,5 mm naastu jaoks. Torni pind tuleb lihvida.

Nüüd võite hakata kerima. Vajame alkoholipõhist liimi, näiteks BF-2 või BF-6, MBM-kondensaatori paberit, traati ja palju kannatlikkust.

Lahjendame liimi alkoholiga. Torkame nõelaga läbi tsentreerimisseibi, keerame mähise traadi ja jootme selle painduva traadi külge. Kinnitame traadi jootekohas ja mähise alguses, liimides paberitükid.
Kui pooli raam on metallist, kleepime selle kondensaatoripaberi kihiga ilma kihtide kattumiseta. Kerime traadi pöörde keeramiseks, liimides selle enne kerimist ja üle selle. Eemaldage liigne liim sõrmega. Püüame seda kerida mitte tihedalt, vaid tihedalt.

Esimesele kihile liimime kondensaatorist paberi ilma kattuvate kihtideta ja sooritame samad sammud vastupidises järjekorras. Kui mähis on valmis ja klemmide külge joodetud, tuleb need kuivatamiseks ühendada 4-5 V toiteallikaga, mille vool on 1-2 amprit. Mähis kuumeneb 50-60 kraadini, samal ajal kui liim kuivab ja kõveneb, spiraal paisub veidi. See aitab teil selle toru küljest hõlpsasti eemaldada.

Kontrollime mähise vaba liikumist kõlaripilus ja alustame kokkupanekut.
Peame mähise täpselt keskele joondama. Selleks on 2 võimalust.
1) Asetage pilusse foto- või röntgenfilmist vahetükk.
2) Rakendage mähisele väike konstantne pinge 2-3 V, nii et see tõmbub veidi sissepoole.

Kandke hajuti välisservale ja tsentreerimisseibi välisservale kiht Moment liimi ning langetage hajuti vertikaalselt alla ilma moonutusteta ja radiaalse nihketa ning vajutage seda. Saate keerata kõlari tasasele lauale ja liimi kuivamise ajal juhtmed klemmide külge jootma.

Pärast liimi kuivamist eemaldage tihend ja kontrollige mähise vaba liikumist kõlaripilus.
Kui kõik on korras, liimi kaitsekork paika ja naudi tulemust!

Täname tähelepanu eest!

Ettevalmistatud subwoofer

Auto bassikõlarite ja üldiselt bassikõlarite remont on üks korduma kippuvaid küsimusi nende laialdase kasutamise tõttu heliseadmetes.
Võimalusi on kolm: osta uus, viia hoolduskeskusesse remonti või parandada ise. Subwooferite ise parandamiseks peate vähemalt veidi elektroonikast aru saama, samuti oskama kasutada jootekolvi ja testrit.

Seade ja veaotsing

Subwoofer 5, 1 koosneb kõlarist, kõlarist ja võimendist ning toiteallikast:

Reeglina ebaõnnestub see ainult mehaaniliste kahjustuste tõttu
Dünaamilise pea rike on põhjustatud selle mähise kokkupuutest helisagedusega, mille võimsus ei ole mõeldud, või pideva pingega, mis põhjustab mähise läbipõlemise
Maksimaalsel võimsusel võimendusega kõlarit kuulates tekib juhikoonuse kulumise (rebenemise) probleem.
Kui kõlar puruneb, tuleb see välja vahetada, kuna mähise tagasikerimine või bassikõlari hajuti parandamine on delikaatne ülesanne. vaevarikas töö ja seda on väga raske tõhusalt teha, et heli ei halveneks

Kõigepealt peate välja selgitama, milline bassikõlari element ebaõnnestus:

Toiteallika rikke tavaline põhjus on soojusvahetuse rikkumine.
Seadme sisse järk-järgult kogunev tohutu hulk tolmu põhjustab osade ülekuumenemise ja nende rikke.
Testeriga kontrollime, kas toiteallika väljundis on pinge, kui pinget pole, siis võib kindel olla, et põhjus peitub selles
Toiteallika osade kontrollimisel võite leida paistes kondensaatoreid või mustaks muutunud trafo mähiseid
Jootekolvi kasutades jootke kahjustatud osad lahti ja asendage need poest ostetud uutega.
Põlenud trafo saate oma kätega tagasi kerida, kui teil on sellises asjas juba kogemusi; kui teil pole kogemusi, on parem seda mitte võtta või harjutada midagi, mida te ei häiri.
Kui toiteallika väljundis on pinge ja see ei erine määratud normist, võite liikuda madalsagedusvõimendi juurde
Võimendiga plaat on koht, kus reeglina on palju transistore ja mikroskeeme.Testeri abil puudutage hoolikalt mikroskeemide väljundeid, mõõtke pinge
Kui need on normaalse toitepinge juures külmad, siis ilmselt voolu sees ei ole, peaks soojendama
Kui laastud on vastupidi kuumad (tavalise töötamise ajal on need tavaliselt veidi soojad), on see märk rikkest
Sama analoogia abil kontrollime kõiki kondensaatoreid, turse, kuumad pinnad on nende ebastabiilse töö sümptomid
Difuusori saab tihendada tagumise teibiribaga, (soovitavalt õhukese kartongiga), liimitud materjali servad peavad olema korralikult kaetud kummiliim nii et liim ulatub hajuti pinnale, on subwooferi vedrustuse remont (vt) nüüd lõpetatud
Kuivatage seda päev, seejärel kontrollige toimimist madala ja keskmise võimsusega; kui heli on halb, on lihtsam kogu kõlar välja vahetada, kui hajutit vahetada
Vahetamine on pikk ja töömahukas protsess, mis ei anna mingeid garantiisid kvaliteetsele helile, pluss - üks hooletu liigutus ja ka uus hajuti hävib.

Liigume edasi remondi juurde

Kui olete kindlalt otsustanud, et bassikõlari tagasikerimine pole teie jaoks probleem, siis valmistuge järgmised materjalid ja tööriistad:

Šellak (või epoksiid) subwooferi mähiste katmiseks
Lahusti
Kummi liim
Kruvikeeraja
Jootekolb
Mikromeeter
Kruvikeeraja

Lahtivõtmine

Kõik pole nii lihtne, kui tundub isetegemine Auto subwoofer, hoolikas töö:

Kõigepealt peame bassikõlari pea hoolikalt lahti võtma ja eemaldama, tegutsema aeglaselt, käte äkilised liigutused on vastuvõetamatud, vastasel juhul võite mähise ümbrist kahjustada.
Lisaks peate tööprotsessi ajal hoidma puhtust, et tolm ei satuks magnetsüsteemi ja veelgi enam metallilaastud
Vastasel juhul jõuame pärast palju aega ja vaeva kulutamist töötava bassikõlari asemel heliseva prügi hunnikusse
Hülsi enda juurde jõudes peaksite vana traadi ettevaatlikult lahti kerima, lugedes samal ajal kihi keerdude arvu ja mähises koguarvu
Siin, mida täpsemalt arvutate, seda parem on lõpuks remondi kvaliteet.
Seejärel peate mõõtma traadi läbimõõtu
Selleks on vaja mikromeetrit.
Muidugi saab nihikuga mõõta, aga mõõtmise täpsus on väiksem, kui sul selliseid tööriistu pole, võid petta
Kerige traat ümber kruvikeeraja või naela väga tihedalt, nii et pööre pöörduks ja nii edasi 10–30 pööret, mõõtke mähise pikkust joonlaua abil.
Seejärel peate selle pikkuse jagama keritud keerdude arvuga ja saate vajaliku traadi ligikaudse läbimõõdu (joonlaual on suur viga)

Valmistub tagasikerimiseks

Nüüd peate subwooferi hajuti tagasikerimiseks ette valmistama:

Kinnitage sobiva läbimõõduga torni abil selle hülss kruvikeeraja külge
Torn ja hülss on vaja väga täpselt reguleerida, et seda tagasikerimise ajal mitte deformeerida
Kandke varruka pinnale epoksiid või lakk
Seejärel peate puhastama vajaliku läbimõõduga traati
Viige traat läbi lahustis leotatud riide
Pärast seda määrige epoksiidi või šellakiga
Loomulikult on pärast seda juhendis ette nähtud, et kate peab kuivama

Keri tagasi

Meil on traat ja hülss valmis, liigume edasi tagasikerimise juurde:

Uue mähise alguse jootme kohe teise klemmi külge, kui järgime traadi mähimise suunda (nii välistame juhtmete mittevajaliku ristumise, see mõjutab parandatud kõlari kasutusiga positiivselt) ja alustame mähimisega. , foto allpool
Oluline on fikseerida pinge ja mitte unustada pöördeid lugeda, sest mida täpsemalt kerime, seda lähedasemad on kõlarite omadused tehase omadele
Pärast iga kihti on parem mähkida see lakiga, pärast mähise paigaldamist jootke teine kontakt, lõigake traat ära
Katke kogu mähis uuesti lakiga.

Pärast mähise kerimist peate sellel üheks päevaks jätma, et see täielikult kuivaks.
Ja kui kasutasite šellakit, tuleb spiraali kuumutada 80-120 kraadini (näiteks ahjus)
Šellak ei kõvene muidu.
See on šellaki kasutamisel peamine ebamugavus
Kuid kuivades säilib teatud elastsus, mis välistab täielikult mähise kahjustused immutusest kuivamise või selle soojuspaisumise tõttu.
Peale kuivamist jääb üle vaid kõlari külge kinnitada difuusor ja
Remont loetakse edukaks, kui kõik töötab

Kõike kokku panema

Vältimaks mähise hõõrdumist vastu magnetsüsteemi, peame määrama ühtlase ringikujulise vahe:

Selleks sobib ribadeks lõigatud paber.
Sisestame selle (võimaluse korral) korpuse ja mähise vahele, saades sellega ühtlase pilu
Kontrollime ummistuste või tõrgete olemasolu, liigutades hajutit käega õrnalt alla ja üles.

Seejärel liimime oma kõlari vedrustuse ja sisestame selle ettevaatlikult oma kohale
Andke osadele aega kuivada
Seejärel saate tsentreerimispaberid välja tõmmata
Veel kord peate kontrollima ummistumist
Kui kõik on korras, lisa liimikiht
Kuivatame ära ja paneme valmis bassikõlari autosse testimiseks.
Ärge unustage helitugevust poole võrra madalamaks keerata.
Subwooferi pooli tagasikerimine lõpetatud

Nüüd natuke elektroonilisest täitmisest

Seade on peaaegu sama, välja arvatud see, et mõõtmed on suuremad, mikroskeemid või kondensaatorid võivad olla erinevas järjekorras:

Vaatame lähemalt pingemuundurit, toiteallikat ja võimendit
Cerateci subwooferi võimendi on tavaliselt kahe kanaliga, kuid kaks kanalit on ühendatud ühe dünaamilise peaga
Lisaks võimendab iga võimendi kanal reeglina erinevat helisagedust, madalat ja keskmist
Lisaks töötavad peaaegu kõik kaasaegsed võimendid ühel TDA-seeria kiibil
Võimendi väljundis suurema võimsuse saamiseks ei piisa kaheteistkümnest voldist auto pardavõrgust, võimsate mikroskeemide jaoks on toitepinge alates 40 voltist
Seetõttu on bassikõlari vooluringis b w sisseehitatud kõrgsagedusmuundur, mis muundab 12-voldise pinge pingeks, mis on vajalik normaalne töö võimendi

Joonisel oleme jaganud kogu vooluringi kolmeks põhiplokiks. A1 - ekvalaiseri juhtimine, see ebaõnnestub äärmiselt harva, peate proovima seda murda, me ei pühenda sellele aega, see muutub täielikult
A2 on pingemuundur ja A3 on võimsusvõimendi. Vaatame A2 ja A3 lähemalt

Pinge läbi filtri tuleb kondensaatorisse C1, sealt suunatakse see transistorlülititele VT1 ja VT2
Transistorlüliteid juhitakse DD1 mikroskeemi poolt genereeritud kõrgsagedusliku signaaliga
Transistoride VT1-VT2 võimendatud signaal jõuab trafosse T1, kus pinge pöördub 12 voltilt 40 voltile
Lisaks koosneb trafo sekundaarmähis kahest mähisest, alaldamiseks kasutatakse kahest dioodist koosnevat alaldit
Nende dioodide mahalaadimiseks paigaldatakse nendega paralleelselt veel kaks dioodi
Kõik DD2 ja DD3 mikroskeemid saavad toite ainult oma dioodidest
Kõrgsageduslike impulsside tasandamiseks paigaldatakse kondensaatorid, mis on tähistatud C2 ja C3
Siin lõpeb muundur A2, millele järgneb võimsusvõimendi A3
Kaasaegsed võimendid koosnevad ühest kiibist
Selle sisendis peab normaalsete väljundparameetrite saamiseks olema teatud suurusega signaal
Selle bassikõlari disainerid otsustasid, et mitte igal autoraadiol pole nominaalsete väljundparameetrite saamiseks piisavalt võimsust või pigem primaarvõimendi väljundsignaali tugevust.
Seetõttu lisasime signaali võimendamiseks transistori mikrolülituse sisendi ette, ahelasse DD2 ja DD3
Siin on nimekiri peamistest raadiokomponentidest, mis kõige sagedamini ebaõnnestuvad
Juhtub, et ühe kondensaatori väljavahetamise hind on töökojas märkimisväärne, kuid töö on odav
Seetõttu on parem enne tasumist kogu skeemi ise kontrollida

Kõlari rikked ja nende kõrvaldamise meetodid

Rikke sümptomid	Ravi meetodid
1. Ei mängi üldse (heli pole)	Mähis on läbi põlenud või juhe katki. Tõenäoliselt suure võimsuse ülekoormuse tõttu. Lahtivõtmine ja tagasikerimine häälepool
2. Mobiilisüsteem ei mängi ja hävib mehaanilised kahjustused	Sellistel juhtudel on vaja tõsist remonti.
3. Kõneleja (vabandan sõnastuse täpsuse pärast) "peeretab"	Siin võib olla mitu võimalust: A) Toitejuhtmed on katki ja seetõttu tekivad sädemed, sellest ka heli... Remont – painduvate juhtmete parandamine on normaalne. b) Kuid mähise tsentreerimine võib olla häiritud ja suure amplituudiga mähis puudutab südamikku (või äärikut). Siin pole selget lahendust... Kui joondamine on tõepoolest häiritud, võite pärast korgi esmalt eemaldamist ja tihendi pilusse sisestamist tsentreerimisseibi peale kleepida ja uuesti liimida. c) defekt võib olla tingitud mitte nihkest, vaid mähise deformatsioonist, kõlari suure võimsusega ülekoormamise tõttu võib mähis kaotada ümara kujuga ja muutuda ovaalseks. Siis ei aita ükski joondamine. Peate kõlari lahti võtma ja mähise tagasi kerima
4. Kui kõneleja ei “peeru”, vaid “jahvatab”	Põhimõtteliselt on see sama, mis samm 3, kuid mõju on vähem väljendunud
5. Kõrvalised helid, kuid mitte püsivad, vaid ainult aeg-ajalt	Tõenäoliselt sattus pilusse mustust (näiteks saepuru) Võtke kõlar lahti ja puhastage vahe...
6. Põrisev heli, pidev ja kogu sagedusvahemikus	Häälepooli pöörete delaminatsioon. Rulli lahtivõtmine ja tagasikerimine
7. Sama põrisev heli, kuid ainult ühel sagedusel (tavaliselt 100 Hz kuni 1 kHz), midagi resonantsi sarnast	Midagi läks liikuvas süsteemis lahti. Vajalik on kontrollida kleepuvaid ühendusi korgil, vedrustusel, tsentreerimisseibil. Ja muidugi liimida
8. Kõrge amplituudiga "nuuskamine" või vilistav heli	See on "müra", mis tuleneb õhust, mis liigub läbi kitsaste vahede ja hajuti avadesse, mis on suletud riidega Riia kõlaris 75GDN-1. Seda ei saa ravida, see on disainiviga. Muide, 75GDN-3 puhul see nii ei ole, sest... südamikus on auk rõhu ühtlustamiseks (ja kaltsuga suletud difuusoris pole auke)
9. Jah, ikka... Kui ta peeretab, aga mitte pidevalt	Mähis tuli hajuti küljest lahti liimimata... Liimige spiraal hajuti külge

Pooli pöörde libisemise parandamine.

Kõigepealt lahtijootmine painduv vooder, seejärel küllastage difuusori tihend ja vedrustus (kangast lainepapp ja alumine tsentreerimisseib) piki läbimõõtu kohas, kus see on liimitud difuusori hoidiku külge (silumin või teraskorv), lahustiga 646-648 (lahusti mõnikord teeb seda mitte pehmendada liimi, võite proovida ksüleeni, tolueeni, benseeni),
ja oodake liimi pehmenemist (10 kuni 20 minutit), mil saate liimitud pinda sõrmega hõlpsalt liigutada lainepapi ja silumiiniumist hajutihoidiku tsentreerimisseibiga. Eemaldage difuusor ettevaatlikult (ÄRGE REBIGE ÄRA! KÕIK PEAKS ISE ISE ÄRA tõmbuma, muidu valasite lihtsalt liiga vähe lahustit või ootasite liiga kaua) eemaldage difuusor hajuti hoidikust. Asetage mähised pooli haaval oma kohale ja kinnitage õhuke kiht BF-2 liim (võimalik, kuid hullem kasutada nitroliimi) eriti võimsates peades on mähis immutatud õhukese epoksüliimi kihiga. Pange kokku vastupidises järjekorras, niisutades kõiki pindu ohtralt lahustiga, leotades seeläbi vana liim uuesti asetage difuusor paika, pärast mähise tsentreerimist pilusse, alustage liimimist - suruge tsentreerimisseibi kangast ja kummist (vahtkummist - sõltuvalt pea konstruktsioonist) lainetust silumiiniumist (terasest) pinnale. difuusori hoidik õigesse kohta. Keskelge rulli keeratud kile abil (võimsate peade jaoks võite kasutada ristkülikukujulisi paksu papi tükke, mis on ühtlaselt jaotatud piki pilu läbimõõtu, piisavalt pikki, et neid saaks pärast pea kokkupanemist vahest kergesti eemaldada), sisestades südamik ja häälemähis (selle jaoks võetakse difuusorilt kork kõigepealt ettevaatlikult maha, valades lahustit liimiõmblusele - jälgi, et lahusti ei satuks korgi alla, muidu võib häälepooli raam kurgu küljest lahti kooruda hajuti (minuga juhtus täpselt nii: u. Serži). Kokkupanekul ärge unustage painduva ühenduse olemasolu mähisega ja ärge liimige mööda mähise klemmide kokkulangevust difuusori hoidiku klemmidega. Kasutades sama meetodit, liimige tihend ümber hajuti perimeetri lainelise kohale.

Kui tehases kokkupanemisel tekib liimipuudus, liimige kokkupanemisel RANGELT nitroliimiga nagu Moment või Phoenix (suurtes torudes). See garanteerib võimaluse pea uuesti lahti võtta remondiks või vale kokkupaneku korral (minu vana liim ei tahtnud kinni jääda - lahustasin ettevaatlikult ja eemaldasin ning kandsin õhukese kihi uut).
Peate valama palju lahustit, et see seisaks ja voolaks liimühendustes. Vala saab aeglaselt otse pudeli kaelast (soovitavalt muidugi õlipurgist, mis on valmistatud kemikaalikindlast plastikust). Lahusti on mürgine, ära mürgita ennast! Ta tormab pärast selle sissehingamist kangesti tualetti – ilmselt eemaldavad tema neerud mürgi koheselt. Töötage ventileeritavas kohas!
Kaitske magnetsüsteemi enda liimühendusi ja korgi all oleva hajuti keskosa (liimitud häälepooli raam) lahusti sissetungimise eest, vastasel juhul kukub pea laiali. koostiselemendid. Kandke ainult hajuti perimeetrile; niisutage tsentreerimisseib hoolikalt leotatud vatitikuga.

Peaasi on ETTEVAATUS! Võid kõik ära rikkuda, paber on alles, mähise raami kortsutama ja hajuti rebima ja kortsutama, korki kortsutama ja rebima.

Üldiselt VÄGA ÕRN JA ETTEVAATLIK!

Magnetsüsteemi ennast pole kunagi vaja lahti kleepida ja see on vastuvõetamatu – pea tundlikkus (tagasilöök) võib pärast uuesti liimimist langeda. Sel põhjusel ei saavutata neid alati häid tulemusi liimimata magnetsüsteemiga peade parandamisel. Südamiku külge saab liimida magneti, kuid magnetjõud vahes võib väheneda.

Läbipõlenud häälepooli tagasikerimine.

Kerige põlenud mähis ettevaatlikult raami küljest lahti (kui see ei keri hästi, tilgutage tilk lahustit), kerimise hõlbustamiseks ja raami kokkuvarisemise vältimiseks tehke südamik, millest on juttu allpool. Kerimisel visandage, kus oli vana pooli algus ja kuidas klemmid tihendati. Lugege kokku vana mähise pöördeid.(Või vaadake sellelt saidilt kõlarite infot. Kui veel ei ole, siis varsti :)) Valige juhe täpselt läbimõõdu järgi (saate mõõta a. mikromeeter ja kui sul seda pole, siis keri 10 keerdu traati sobivale vardale, mõõda nihikuga laius 10 keerdu ja jaga 10-ga) ja ettevaatlikult keera keerake, kerige tugevalt tornile. sisestatud mähise raami. Torn on valmistatud veidi suuremast metalltoru tükist (parem mitte liiga jämedast - see ei tõmbu kokku) pikisuunalise lõikega, nii et kui südamik raami sisse panna, saab toru kokku suruda ja seejärel sirutub välja ja surub raami seestpoolt tugevasti kinni. Torusse saab lõigata rauasaega. Võtke sellise pikkusega toru, et raami peale pannes oleks mugav vabast otsast pigistada. Kerige esimene pööre vastavalt vana mähise kerimise algusele (esimene pööre asub reeglina hajuti kaelas ja joodetakse otse kontaktneeti külge). Kinnitage esimene pööre keermega, mis eemaldatakse pärast kerimist. Kerimisel keerake vahel difuusorit koos mähisega, et vältida raami kleepumist torni külge. Pinge kerimisel ei ole tugev - vastasel juhul võite raami koos torniga kokku suruda (sellel põhjusel on mõnikord kasulik lõhestatud südamik seestpoolt kiiluda, sisestades sobiva traadi lõikekohta või toru sees oleva kõva eseme ). Kerimisel immutad esimese kihi vedela liimiga - üliõhukese kihiga. Käsitsege traati õrnalt, muidu võite lakiisolatsiooni lahti rebida. Pärast mähise kerimist küllastage see (õhukese kihina) vedela BF-2 liimiga - lahjendatud alkoholiga (epoksü - lahjendatud nitrolahustiga 646-648), tinatage juhtmed kampoliga ja jootke need kontaktneetide külge. Jootmisel on happe ja hapet sisaldavate räbustide kasutamine vastuvõetamatu, ainult kampoli!

Kuidas proovida kinnikiilunud korki sirgendada.

Proovige see ettevaatlikult maha koorida - kastke liimimispiirkonda rikkalikult nitrolahustiga 646-648 (või mõne muu - vt ülalt). Pärast koorimist niisutage seda kergelt veega ja kinnitage kindlalt kruustangisse, valides selleks sobiva kumera kujuga stantsi ja maatriksi. (mu sõrm sirgus just välja – see oli veidi mõlkis) Pärast mitut päeva kruustangis hoidmist töötle sisemine pool väga vedel nitrolahustiga lahjendatud epoksüliim - väga õhuke kiht!
Oodake, kuni see täielikult tardub (vedeldatud epoksiidi kuivamiseks võib kuluda rohkem kui 3 päeva), seejärel liimige see ettevaatlikult kohale MOMENT-tüüpi nitroliimiga – seda, mis on suurtes torudes.
Kuigi teoreetiliselt tuleks selline pea loomulikult uue vastu välja vahetada.
Kui vajutate kõrgsagedus- või kesksagedusheli korki, võite proovida sellele teipi kleepida ja kiiresti enda poole tõmmata. Peab sirguma.

Kuidas eemaldada magnetpilust metallviilud.

Väga sageli leitakse peade lahtivõtmisel nende magnetpiludest suur hulk metallviile ja magnetitükke. Need eemaldatakse, hoides kleeplindi tükki (isolatsiooniteipi) pilus, pooleks voldituna, kleepuva kihiga väljapoole. Mõned eksperdid soovitavad pilusse valada kummiliimi ja pärast kuivamist tõmmata see koos saepuruga pilust välja. Ma pole seda ise proovinud ja võin öelda, et see meetod ei sobi suure tõenäosusega paljude tühimike jaoks, kus rõngasmagneti ja südamiku seibi ning difuusori hoidiku ääriku vahel on vabu õõnsusi (peaaegu kõik madala sagedusega ja kõrged -võimsusega lairibapead koos ferriit-baariumrõnga magnetiga). Nende peade puhul, milles selliseid õõnsusi pole ja vahe on sügavuselt ühtlane pikisuunaline pilu, on see meetod tõenäoliselt võimalik.

Väike trikk.

Kui mähis puudutab, on mõnikord põhjuseks, et hajuti vajub pea vanaduse tõttu allapoole. Seejärel võite proovida selle asukohta veerus muuta – keerake kõlari alaosa veerupaneelil 180 kraadi üles. Siis kui mähis ei ole ära lennanud, vaid lihtsalt puudutab seda hajuti aja jooksul longuse tõttu, siis võib longus olla kompenseeritud.
Mõnikord saab löögipooli ravida, tekitades difuusoris vastupidise moonutuse, kasutades difuusorihoidikusse (kalts, vahtkumm). Jätke pea mitmeks nädalaks sellesse asendisse ja võib-olla kompenseeritakse pärast vahetüki eemaldamist tekkinud vale joondus.
Kahjuks aitavad need nipid harva ja pead tuleb lahti võtma.

Elektrodünaamilise GG seadme tööpõhimõte on näidatud joonisel 1.

Joonis 1. Valjuhääldi elektrodünaamilise pea seade / - difuusorihoidik, 2 - liikuv süsteem 1, 3-magnetiline vooluahel

Valjuhääldipea koosneb kolmest põhiosast – magnetahelast 3, liikuvast süsteemist 2 ja difuusorihoidikust 1.
GG magnetahelat saab valmistada kahes versioonis: varjestatud või varjestamata, olenevalt seadme nõuetest, milles GG-d kasutatakse. Erinevad valikud varjestatud südamik, valatud magnetitega rõngas ja täiendava varjestusega rõngas ning varjestamata vooluringid on näidatud joonisel fig. 2.

Joonis 2. Valjuhääldipea magnetahela konstruktsioon a - varjestatud vooluahel südamikumagnetiga, b - varjestamata vooluring rõngasmagnetiga, c - rõngasmagneti ja välise ekraaniga ahel, 1 - südamik, 2 - ülemine äärik, 3 - püsimagnet, 4 - alumine äärik (või klaas), 5 - ekraan, 6 - ots

GG magnetahel koosneb ülemise ääriku 2, tassi 4, südamiku 1 ja püsimagneti 3 magnetahela elementidest koos otsaga 6 (joonis 2.a) või ülemise ja alumise ääriku 2 ja 4, südamiku 1 elementidest. ja püsimagnet 3 (joonis 2, b). Mõnikord asetatakse see varjestusklaasi (joon. 2,c). Konstantne magnetvoog, mille magnet tekitab magnetäärikute ja südamiku abil, suunatakse õhu tööpilusse, mis on südamiku ja ülemise ääriku vahel rõngakujulise silindrilise pilu kujul.
Varjestamata vooluahelates kasutatakse tavaliselt püsimagnetidena rõngasferriit-baariummagneteid (25BA170, 28RA180), varjestatud magnetite puhul valatud koobaltisisaldusega (YN13DK24) või haruldaste muldmetallide magneteid. Magnetahela osade valmistamiseks kasutatakse tavaliselt pehmet elektri- või konstruktsiooniterast (artikkel 10)
GG kui elektromehaanilise muunduri efektiivsust iseloomustab tühimikus tekkiva magnetvälja induktsiooni ja juhi pikkuse korrutis (s.o kõnepooli juhtme pikkus) Induktsiooni suurus ja induktsiooni struktuur. magnetvälja jaotust mõjutavad töövahe laius ja kõrgus, äärikute ja südamiku konfiguratsioon, samuti püsimagneti maht ja laius.

Joonis 3. Liikuva pea süsteemi disain
valjuhääldi a - koonilise difuusoriga, b - kuppelmembraaniga,
1 - häälemähis 2 - tsentreerimisseib, 3 - painduvad juhtmed, 4 -
vedrustus, 5 - difuusor (diafragma), 6 - tolmukork

Joonisel 3 on näidatud mobiilne GG süsteem. See sisaldab vedrustust 4, koonust difuusorit või kuppelmembraani 5, tsentreerivat seibi 2, tolmukorki 6, häälepooli 1, painduvaid juhtmeid 3.
Vedrustus 4 on gofreeritud rõngakujulise kesta kujul, millel on suur telgsuunas paindlikkus, mis võimaldab hajutil teostada aksiaalseid vibratsioone suure nihke amplituudiga. Suspensioon valatakse koos diafragmaga paberimassist või valmistatakse spetsiaalsest materjalist pehmed materjalid(kumm, vahtpolüuretaan jne)
Diafragma (hajuti) 5 on elastne pöörlev kest (kooniline, kuppel või lame), mis võngub poolilt lähtuva aksiaalse mehaanilise jõu, õhukeskkonnas erutavate vibratsioonide ja heli tekitamise mõjul. Praegu kasutab enamik GG-sid looduslikest tselluloosmaterjalidest valmistatud difuusoreid edukas kombinatsioon füüsikalised ja mehaanilised parameetrid. IN viimased aastad Diafragma (hajuti) materjalina kasutatakse polümeeri, kärgstruktuuri, metalli ja komposiitmaterjale.
Tsentreerimisseib 2 on gofreeritud membraan, mis tagab häälepooli tsentreerimise pilus, takistab ringvibratsiooni tekkimist, võimaldades diafragmal teha suuri nihkeid aksiaalsuunas. Tsentreerivad seibid on tavaliselt valmistatud puuvillasest riidest, kambrikust või šifoonist, immutatud bakeliitlakiga.
Tolmukork 6 on kuppel või lame membraan, mis kaitseb vahet tolmu eest, toimides täiendava jäigastina membraanil. Tavaliselt on see valmistatud paberimassist, riidest või metallfooliumist.
Häälemähis 1 on silindriline raam, mille isoleeritud juht on keritud mitmesse kihti. Häälepooli kihtide arv on reeglina ühtlane, nii et selle juhtmed väljuvad ühes suunas. Kui vahelduvvoolu magnetahel voolab läbi helipooli, mis on paigutatud radiaalsesse silindrilisse pilusse, mõjutavad seda mehaaniline jõud, mille mõjul tekivad häälepooli ja sellega seotud diafragma vibratsioonid. Mähisraam on tavaliselt valmistatud kaablipaberist või metallfooliumist, juhina kasutatakse emailisolatsioonis vask- või alumiiniumtraati.
Painduvad juhtmed 3 ühendavad kõnepooli juhi väljundi ühendusklemmidega GG.
Hajutihoidik ühendab magnetahelat, liikuvat GG-süsteemi ja tagab kinnituse seadme korpusesse, kus seda kasutatakse. Hajutihoidja valmistatakse tavaliselt terasest stantsimise või silumiinist valamise teel.
Kõik liikuva süsteemi ja magnetahela elemendid mõjutavad oluliselt GG elektroakustilisi omadusi ja helikvaliteeti.

Kõlari lahtivõtmine ja kokkupanek

Esiteks joodeti lahti patsiendi painduvad juhtjuhtmed (kontaktpatjade küljelt)

	Seejärel niisutati lahustiga (646 või muu, mis suudab lahustada liimi, nt “Moment”), kasutades nõelaga süstalt tolmukorgi ja difuusori kokkuliimimise koht (ümber perimeetri)...
	Koht, kus tsentreerimisseib on hajuti külge liimitud (piki perimeetrit)...
	Ja koht, kus hajuti ise on hajuti hoidiku korvi külge liimitud (jällegi ümber perimeetri) Kõlar jäeti sellesse olekusse umbes 15 minutiks, korrates perioodiliselt eelmist kolme sammu (kuna lahusti imendus/aurustus)
Tähelepanu! Lahustiga töötamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid – vältida kokkupuudet nahaga (töötage kummikinnastega!) ja limaskestadega! Ärge sööge ega suitsetage! Töötage hästi ventileeritavas kohas! Kui märg - kasutage väike kogus lahusti, vältides selle sattumist mähise ja tsentreerimisseibi liimimiskohta!
	Sõltuvalt lahusti tüübist ja õhutemperatuurist võite pärast 10–15-minutilist ülaltoodud toimingute tegemist terava esemega tolmukorgi ettevaatlikult üles kangutada ja eemaldada. Kork peaks kas väga kergesti maha tulema või pakkuma väga vähe vastupanu. Kui teil on vaja rakendada märkimisväärset jõudu, korrake toimingut, niisutades selle servad lahustiga ja oodake!
	Pärast korgi eemaldamist valage järelejäänud lahusti ettevaatlikult mähisüdamiku lähedal olevast süvendist välja (patsient ümber pöörates).
	Selleks ajaks on tsentreerimisseibil aega maha tulla. Eraldage see ettevaatlikult ja ilma igasuguse pingutuseta difuusori hoidiku korvist. vajadusel niisuta liimimisala uuesti lahustiga.
	Teeme märjaks koha, kus difuusor on hajutihoidja külge liimitud. Ootame... Teeme uuesti märjaks ja ootame uuesti... 10 minuti pärast võite proovida hajuti maha koorida. Ideaalis peaks see hajutihoidikust (koos mähise ja tsentreerimisseibiga) kergesti eralduma. Kuid mõnikord vajab ta veidi abi (peaasi, et olla ettevaatlik! Ärge kahjustage kummist vedrustust!!!)
	Liimimiskohad puhastame vanast liimist ja kuivatame lahtivõetud kõlari.
	Uurime lahti võetud patsienti, et teha kindlaks, kas tal on rike. Vaatame rulli. Kui sellel pole marrastusi ega lahtisi niite, jätame selle rahule. Kui niit tuleb lahti, liimi see tagasi õhukese BF-2 liimikihiga.
	Kontrollime hoolikalt kohta, kus toitejuhtmed on difuusori külge kinnitatud. Nii see on - patsiendil on kõige levinum tõrge, mis on leitud vanadel, suure hajutilöögiga kõlaritel. Toitejuhe kinnituspunktis on kulunud/katki. Mis kontaktist saab rääkida, kui kõik ripub keskpunkti läbival niidil! Painutage vasest “kõõluseid” ettevaatlikult... Ja toitejuhe lahti joota. Kordame operatsiooni teise tehingu jaoks (isegi kui ta on veel elus - haigust on lihtsam ennetada!) Lõikasime katkestuspunktis toitejuhtmed ära...
	Ja saadud otsad tinatame (muidugi kasutame esmalt kampolit). Siin on vaja hoolt! Kasutage väikest kogust kergsulavat joodist – joodis imendub juhtmestikusse nagu käsn! Jootke juhtmestik ettevaatlikult oma kohale, painutage vasest "kõõluseid" ja liimige see liimiga (Moment, BF-2) kohta, kus juhtmestik ühendub difuusoriga. Pidagem meeles – juhtmeid ei saa kinnitus “antennide” külge jootma! Kuidas muidu saab juhtmestikku kümne aasta pärast uuesti vahetada? ;),
	Kõlari kokkupanek. Asetame hajuti koos kogu “varustusega” difuusori hoidikusse, suunates juhtmestiku nende kinnituskohtadesse. Seejärel kontrollime õiget polaarsust - ühendades klemmidega 1,5 V AA patarei, ühendades “+” aku “+” kõlariga, “hüppab” hajuti korvist välja. Asetame hajuti nii, et selle "+" toitejuhe oleks kõlarikorvi "+" märgi juures.
	Jootme juhtjuhtmed kontaktiplokkide külge. Pange tähele, et juhtmete pikkus on vähenenud peaaegu poole sentimeetri võrra. Seetõttu jootme neid mitte nii, nagu see oli tehases - plaadi auku, vaid minimaalse varuga, et pikkust säilitada.
	Tsentreerime hajuti selle korvi, kasutades fotokilet (või paksu paberit), mille asetame südamiku ja mähise vahele. Peamine reegel on asetada tsentreerimine ühtlaselt ümber perimeetri, et säilitada sama vahe. Tsentreerimise maht (või paksus) peaks olema selline, et kui hajuti on veidi väljapoole eendunud, toetuks see vabalt sellele ega kukuks sissepoole. 25GDN-1-4 kõlari jaoks piisab selleks 4 tükist fotofilmi, mis on paarikaupa üksteise ette paigutatud. Fotofilmi pikkus peaks olema selline, et see ei segaks, kui asetate kõlari hajuti peale. Mille jaoks - loe allpool.
Liimige hajuti. Kasutame kasutatud liimi tähist (soovitan “Moment”, peamine kriteerium valik, et liimi saaks hiljem lahustiga lahustada). Tavaliselt kleebin hajuti 1-1,5 cm üles, et tsentreerimisseib ei puudutaks hajuti hoidiku korvi, siis kannan sellele ja korvile pintsliga õhukese kihi liimi, ootan ja surun hajuti tugevalt sisse, lisaks vajutades seib korvi külge ümber perimeetri, kasutades mu sõrmi. Seejärel liimin hajuti (sissetõmmatud olekus, vältides moonutusi). Jätame kõlari mitmeks tunniks tagurpidi koormuse alla (sellepärast ei tohiks meie fotofilm hajuti tasapinnast kaugemale ulatuda!)...
Seejärel kontrollime kõlari õiget kokkupanekut. Võtame tsentreerimise välja ja kontrollime hoolikalt sõrmedega hajuti liikumist. See peaks kõndima kergelt, ilma ülemhelideta (mähis ja südamik ei tohiks puudutada!). Ühendame kõlari võimendiga ja toidame sellele madalal helitugevusel madala sagedusega toone. Kõrvalisi helisid ei tohiks olla. Kui liimimine on vale (vale joondus vms), tuleb kõlar lahti ühendada (vt ülalt) ja uuesti kokku panna, olge ettevaatlik! Kvaliteetse kokkupanekuga saame 99% ajast täiesti töökorras kõlari.
	Katame tolmukorgi serva liimiga, ootame ja liimime ettevaatlikult hajuti külge. Siin on vaja hoolt ja täpsust - kõveralt liimitud kork ei mõjuta helikvaliteeti, kuid see rikub suuresti välimus dünaamika. Liimimisel ära vajuta korgi keskele!!! See võib põhjustada selle paindumist ja peate selle maha koorima, sirgendama, tugevuse tagamiseks katma seest õhukese epoksiidikihiga ja liimima tagasi.
	Ootame, kuni kõik osad on täielikult kokku liimitud (umbes päev) ja paneme valmis kõlari oma kohale. Naudime heli, mis pole sugugi halvem kui uue tehase sarnase kõlari oma.

See on kõik, nüüd näete, et kõlari kinnitamine on lihtne ülesanne. Peaasi on aeglus ja täpsus! Nii et tunni ajaga saab rahulikult remontida pea iga bassikõlari või keskkõlari, nii kodumaise kui ka imporditud (importkõlarite liimimiseks on sageli vaja võimsamat lahustit, näiteks atsetoon või tolueen, olge ettevaatlik - need on mürgised!!! ), millel on sarnane defekt.

Jah, pärast operatsiooni sai endine patsient teise tuule ja rõõmsameelsed kollased subsid teevad oma rasket bassitööd edasi.