Ventilatsiooni ja korstna deflektorid: isevalmistamise juhised. Kuidas teha oma kätega vertikaalset tuulegeneraatorit Tehke ise ventilatsiooniturbiini joonised

Õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteem tagab puhta ja Värske õhk toas. Selle peamine tingimus tõhus töö on veojõu olemasolu. Kahjuks võib kanalitesse sattuv praht ja tolm häirida seadmete normaalset tööd. Et seda ei juhtuks, tuleb ventilatsioonitorule paigaldada deflektor.

Kui ventilatsioonitorul pole deflektorit, väheneb selle läbimõõt järk-järgult. Seda soodustab kõige rohkem õhukanali seintele kogunev rasv. See on koht, kus tolm ja praht kleepuvad.

Ventilatsiooni deflektor paigaldatakse toru otsa. Esmapilgul kaitseb see kanaleid väljastpoolt siseneda võiva prahi eest. Kuid see pole nii lihtne. Seade täidab mitmeid funktsioone, millest igaüks on oluline.

Iseärasused

Deflektori paigaldamine ventilatsioonitorule suurendab oluliselt tõmmet. Seade suunab õhuvoolu kõrvale. Selle tulemusena moodustub ventilatsioonišahti väljapääsu juures madalrõhutsoon. Tänu sellele tõuseb toru sees olev õhk üles. Nii kompenseeritakse survet.

Deflektoreid on palju, kuid need kõik töötavad ülalkirjeldatud põhimõttel. Huvitaval kombel enamikus kaasaegsed seadmed on kanali ahenemine. See võimaldab suurendada kiirust, millega õhuvoolud läbivad toru pea. Selle tulemusena suureneb iha. Seda efekti nimetatakse "airbrushi põhimõtteks".

Kui kasutate ventilatsioonitoru deflektorit õigesti, võite saavutada kogu süsteemi efektiivsuse olulise tõusu. Seadme õige valiku ja selle optimaalse paigalduse korral võib võimsuse kasv ulatuda 20 protsendini.

Tähelepanu! Enamik kõrge efektiivsusega ventilatsiooni deflektor näitab, kui see on paigaldatud ventilatsioonikanalid kõverate ja suurte horisontaalsete osadega.

Kuid deflektori peamine eesmärk on ikkagi kaitsta õhukanalit prahi, putukate, väikelindude ja sademete eest. Kuna seade paigaldatakse väljastpoolt, on korpuse materjal roostevaba teras või keraamika. Mõnel juhul näete tavalist plastikut.

Eelised ja miinused

Enne seadme oma kätega kokkupanemist peate teadma mitte ainult selle positiivseid, vaid ka negatiivseid külgi. Keskendume kõigepealt positiivsele. Vihmavarju disain kaitseb toru tõhusalt sademete ja mustuse eest, samuti on täheldatav veojõu suurenemine.

Ventilatsioonitoru deflektori peamiseks puuduseks on see, et kui tuul puhub altpoolt, siis vool tabab konstruktsiooni ülemist osa ega lase õhul normaalselt väljuda. Seetõttu võib mõnikord tekkida probleeme süsteemi töös. Õnneks juhtub seda üsna harva.

Lisaks leiutati tõhusad vastumeetmed. Lihtsamalt öeldes hakati konstruktsioone varustama kahe koonusega, mis on ühendatud alustega. Seega, kui soovite saada tõeliselt usaldusväärset seadet, on kõige parem seda joonise loomisel arvesse võtta.

Tähelepanu! Mida tugevam on allasuunav tuulevool, seda suurem on rõhk ventilatsioonisuunaja sees, mis paigaldatakse torule.

Liigid

Ventilatsioonitorude jaoks on mitut tüüpi deflektoreid:

Tsaga deflektor on väga populaarne. Seade on saavutanud suure populaarsuse tänu oma disaini lihtsusele ja kõrgele efektiivsusele.
Grigorovichi deflektor on väga populaarne.
H-kujuline seade on kõige tõhusam, kui see on paigaldatud korstnatele.

Üsna tavaline on ka avatud struktuuride leidmine. Kuna turul on üsna palju erinevaid kujundusi, klassifitseeritakse need järgmiste parameetrite järgi:

tumba kuju,
pöörleva või turbiini tööpõhimõte,
tuulelipu tüüp.

Erilist rolli mängib materjal, millest deflektor on valmistatud. Nt, plasttooted Neil on suhteliselt madal hind, kuid nende kasutusiga pole kuigi pikk. Võite märkida ka keeruka välimuse.

Just esteetika tõttu võib enamikel eramajade torudel näha plastikust deflektoreid. Kahjuks plast ei kannata kõrged temperatuurid, seetõttu ei saa seda paigaldada korstnatele.

Pöörlev ventilatsiooni deflektor suurendab veojõudu ja kaitseb kanaleid tõhusalt mitmesuguse prahi sissepääsu eest. Peamine omadus Seade on sfäärilise kujuga.

Pöördtoru ventilatsioonitoru võib nimetada ka turbiini ventilatsiooniks. Seade on võimeline toiteks tuuleenergiat kasutades turbiini. Toas keerleb õhk nagu tornaado. See omakorda suurendab tõmmet kanalis. Tänu sellele saate isegi suvel jälgida head veojõudu.

Grigorovitši deflektor

Torude ventilatsioonisuunajaid on mitut tüüpi. Kui võtta arvesse lihtsust ja tõhusust ühendavat disaini, siis on see loomulikult Grigorovitši üksus.

Sellel torude ventilatsiooni deflektoril on frustum. Seda nimetatakse ka difuusoriks. Tema ise ventilatsioonitoru peaks sinna veidi mahtuma. Selle peale on paigaldatud kaitsev vihmavari. Selle alla on paigaldatud konstruktsioon, mis tagab alandatud rõhu ka külgtuule korral. Sellel on koonuse kuju. Muidugi sarnased disainifunktsioon suurendab tõmbejõudu.

Deflektori valmistamine oma kätega

Ettevalmistustööd

Oma kätega ventilatsiooni deflektori valmistamiseks ja torule paigaldamiseks peate esmalt tegema teatud ettevalmistustööd. Seade koosneb järgmistest põhielementidest:

sisselasketoru,
difuusor,
kork

Parim materjal valida on roostevaba teras. Selle kõrged korrosioonivastased omadused tagavad pikaajaline ventilatsioonitoru deflektori hooldus.

Enne kui hakkate seda ise kokku panema, peate veenduma, et teil on vajalikud tööriistad, sealhulgas:

bulgaaria,
puurida,
klambrid,
haamer,
rulett,
metallist käärid,
poldid ja mutrid,
needid.

Samuti tuleb mõelda seadmele sobiva pleki leidmisele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kaitsevahenditele. Ärge alustage tööd ilma kinnaste ja prillideta.

Ettevalmistav protsess hõlmab ka ventilatsiooni deflektori joonise loomist oma kätega. Pean tunnistama, et see on päris pole kerge ülesanne. Muidugi ei saa disaini ennast ülikeeruliseks nimetada, kuid pikaajaliseks kasutamiseks sobiva üksuse saamiseks tuleb kõik hoolikalt läbi arvutada.

Optimaalne oleks juba võtta valmis joonistamine, näiteks üks sellest artiklist. Kuid peate meeles pidama, et teie torude mõõtmed võivad olla täiesti erinevad. Seetõttu võib projekti edenedes olla vaja teha täiendavaid kohandusi. Parim variant oleks võtta ühendust disainibürooga, kus nad teevad teile valmisprojekti, mille saate oma kätega ellu äratada.

Kokkupanek

Pärast seda, kui olete kõik ette valmistanud õige tööriist ja hoolitseda isikukaitse, saate protsessi ise alustada. Kõigepealt peate kontuurid jooniselt metallile üle kandma. Kus Erilist tähelepanu keskendub järgmistele elementidele:

kork,
difuusor,
välimine silinder
nagid.

Lõpptulemus kasutusvalmis ühiku kujul sõltub sellest, kui hoolikalt kõike joonistate. Kui märgid on tehtud, võite hakata soovitud kujundeid välja lõikama, selleks on vaja muidugi metallkääre.

Väljalõigatud elementide ühendamiseks kasutage needipüstolit. Sel juhul toimivad nagid omamoodi silladena põhikonstruktsiooni kahe osa vahel.

Tähelepanu! Riiulid peavad olema lõigatud samast metallist kui seadme kaks põhiosa.

Pärast seadme kokkupanemist saab selle paigaldada toru otsa. Sel juhul kinnitatakse konstruktsioon ise klambrite abil. Siinkohal võib tootmis- ja paigaldusprotsessi lugeda lõpetatuks.

Tulemused

Ventilatsiooni deflektor on oluline element ventilatsioonisüsteemis. See võimaldab teil suurendada süsteemi jõudlust 20 protsenti, kaitstes samal ajal sisemisi kanaleid prahi, tolmu ja sademete eest. Enamasti on selle klassi üksused valmistatud roostevabast terasest lehtedest, kuid võimalikud on ka muud võimalused.

Avastasin selle Savonius-tüüpi pöörleva tuulegeneraatori üksikasjaliku disaini sellel imelisel saidil siin http://mirodolie.ru/node/2372 Pärast materjali lugemist otsustasin kirjutada sellest disainist ja sellest, kuidas kõike tehti.

Kust see kõik alguse sai

Tuulegeneraatori ehitamise idee tekkis juba 2005. aastal, kui Mirodolye perekonna kinnistule saadi krunt. Seal polnud elektrit ja igaüks lahendas selle probleemi omal moel, peamiselt päikesepaneelide ja gaasigeneraatorite kaudu. Niipea kui maja valmis sai, tuli esimese asjana mõelda valgustusele ja ostsime päikesepaneel 120 vatti. Suvel töötas see hästi, kuid talvel langes selle kasutegur tugevalt ja pilvistel päevadel andis vooluks vaid 0,3-0,5 A/h, mis ei sobinud üldse, kuna valgust oli napilt piisavalt ja see oli vajalik ka sülearvuti ja muu väikese elektroonika toiteks.

Seetõttu otsustati ehitada tuulegeneraator, et kasutada ka tuuleenergiat. Algul oli soov ehitada purjetuule generaator. Seda tüüpi tuulegeneraatorid mulle väga meeldisid ja peale mõnda aega internetis veedetud aega kogunes pähe ja arvutisse nende tuulegeneraatorite kohta palju materjale.Aga purjetuulegeneraatori ehitamine on päris kallis äri, kuna selline tuul generaatoreid ei ehitata väikeseks ja seda tüüpi tuulegeneraatori propelleri läbimõõt peaks olema vähemalt viis meetrit.

Suurt tuulegeneraatorit ei saanud kuidagi tõmmata, aga tahtsin ikka väga proovida teha tuulegeneraatorit, vähemalt väikese võimsusega, et akut laadida. Horisontaalne sõukruvi tuulegeneraator sai kohe maha kukkunud, sest need on mürarikkad, raskusi on libisemisrõngaste tegemisel ja tuulegeneraatori kaitsmisel tugeva tuule eest, samuti on raske teha õigeid labasid.

Tahtsin midagi lihtsat ja madala kiirusega, peale mõne Interneti-video vaatamist meeldisid mulle väga Savoniuse tüüpi vertikaalsed tuulegeneraatorid. Sisuliselt on need lõigatud tünni analoogid, mille pooled liigutatakse üksteisest vastassuundades. Infot otsides leidsin nende tuulegeneraatorite täiustatud tüübi - Ugrinsky rootori. Tavalistel Savoniustel on KIEV (tuuleenergia kasutamise koefitsient) väga väike, see on tavaliselt vaid 10-20% ja Ugrinsky rootoril on labadelt peegelduva tuuleenergia kasutamise tõttu kõrgem KIEV.

Allpool on visuaalsed pildid, et mõista selle rootori tööpõhimõtet.

Terade koordinaatide tähistamise skeem

Ugrinsky rootori KIEV on väidetavalt kuni 46%, mis tähendab, et see ei jää alla horisontaalsetele tuulegeneraatoritele. Eks praktika näitab, mis ja kuidas.

Terade valmistamine.

Enne rootori valmistamise alustamist valmistati õllepurkidest esmalt kahe rootori mudelid. Üks on klassikalise Savoniuse mudel ja teine Ugrinsky mudel. Mudelite puhul oli märgata, et Ugrinsky rootor töötab Savoniusega võrreldes märgatavalt suurematel kiirustel ja otsustati Ugrinsky kasuks. Otsustati teha topeltrootor, üksteise kohal 90-kraadise pöördega, et saavutada ühtlasem pöördemoment ja parem käivitus.

Rootori materjalid valiti kõige lihtsamad ja odavamad. Terad on valmistatud 0,5 mm paksusest alumiiniumlehest. 10mm paksusest vineerist lõigati välja kolm ringi. Ringid joonistati vastavalt ülalolevale pildile ja tehti 3 mm sügavused sooned terade sisestamiseks. Terad on kinnitatud väikestesse nurkadesse ja kinnitatud poltidega. Lisaks on kogu koostu tugevuse tagamiseks vineerist kettad servadest ja keskelt tihvtidega pingutatud, tulemus on väga jäik ja vastupidav.

Saadud rootori suurus on 75*160 cm, rootori materjalidele kulus umbes 3600 rubla.

Generaatori tootmine.

Enne generaatori tegemist otsiti päris palju valmis generaatorit, kuid müügil polnud peaaegu ühtegi ning interneti kaudu tellitav maksis palju raha. Vertikaalsete tuulegeneraatorite kiirused on väikesed ja selle konstruktsiooni puhul keskmiselt umbes 150-200 pööret minutis. Ja sellise käibe jaoks on raske leida midagi valmis, mis ei vaja kordajat.

Foorumitest infot otsides selgus, et paljud teevad generaatoreid ise ja selles pole midagi keerulist. Otsustati isetehtud püsimagnetgeneraatori kasuks. Aluseks võeti klassikaline disain aksiaalne generaator püsimagnetitel, tehtud auto rummul.

Esimese asjana tellisime selle generaatori jaoks neodüümseibi magnetid koguses 32 tk mõõtudega 10*30mm. Magnetite valmistamise ajal valmistati generaatori muid osi. Olles arvutanud kõik staatori mõõtmed rootori jaoks, mis on kokku pandud kahest pidurikettad sõiduautost VAZ keriti tagumise rattarummu külge mähised.

Rullide kerimiseks tehti lihtne käsitsi masin. Mähiste arv on 12, kolm faasi kohta, kuna generaator on kolmefaasiline. Rootori ketastele tuleb 16 magnetit, see suhe on 2/3 asemel 4/3, seega on generaator aeglasem ja võimsam.

Rullide kerimiseks tehti lihtne masin.

Staatori poolide asukohad on märgitud paberile.

Staatori täitmiseks vaiguga tehti vineerist vorm. Enne valamist joodeti kõik mähised täheks ja juhtmed juhiti läbi lõigatud kanalite välja.

Staatori mähised enne täitmist.

Värskelt täidetud staator, enne valamist asetati põhjale klaaskiudvõrgust ring ning pärast mähiste paigaldamist ja valamist. epoksiidvaik tugevuse saamiseks pandi nende peale teine ring. Vaigule lisatakse tugevuse saamiseks talki, mistõttu on see valge.

Vaiguga on täidetud ka ketaste magnetid.

Ja nüüd kokkupandud generaator, alus on samuti vineerist.

Pärast valmistamist keerati generaatorit kohe käsitsi, et kontrollida voolu-pinge omadusi. Sellega oli ühendatud 12-voldine mootorratta aku. Generaatori külge kinnitati käepide ning sekundiosutit vaadates ja generaatorit keerates saadi mõned andmed. Aku 120 pööret minutis osutus 15 volti 3,5 A, generaatori tugev takistus ei võimalda seda käsitsi kiiremini keerutada. Maksimaalne tühikäik 240 p/min juures 43 volti.

Elektroonika

Generaatori jaoks pandi kokku dioodsild, mis pakiti korpusesse ja korpusele paigaldati kaks seadet: voltmeeter ja ampermeeter. Üks tuttav elektroonikainsener jootis talle ka lihtsa kontrolleri. Kontrolleri põhimõte on lihtne: kui akud on täis laetud, ühendab kontroller lisakoormuse, mis sööb ära kogu üleliigse energia, et akud üle ei laeks.

Sõbra poolt joodetud esimene kontroller ei olnud päris rahuldav, nii et joodeti töökindlam tarkvarakontroller.

Tuulegeneraatori paigaldamine.

Tuulegeneraatorile tehti võimas karkass 10*5cm puitklotsidest.Usaldusväärsuse huvides kaevati tugivardad 50cm maasse ning lisaks tugevdati kogu konstruktsiooni kutraatidega, mis seoti sisse löödud nurkadesse. maapind. See disain on väga praktiline ja kiiresti paigaldatav ning seda on ka lihtsam valmistada kui keevitatud. Seetõttu otsustati ehitada puidust, aga metall on kallis ja keevitamist pole veel kuhugi panna.

Siin on valmis tuulegeneraator.Sellel fotol on generaatori ajam otse, kuid hiljem tehti generaatori kiiruse tõstmiseks kordaja.

Generaatorit käitab rihm, ülekandearvu saab muuta rihmarataste vahetamisega.

Seejärel ühendati generaator kordaja kaudu rootoriga. Üldiselt toodab tuulegeneraator 7-8 m/s tuulega 50 vatti, laadimine algab 5 m/s tuulega, kuigi hakkab pöörlema 2-3 m/s tuulega, kuid kiirus on aku laadimiseks liiga madal.

Tulevikus on plaanis tuulegeneraator kõrgemale tõsta ja osa paigalduskomponente ümber teha, samuti on võimalik valmistada uus suurem rootor.

Artiklis kirjeldatakse erinevat tüüpi deflektoreid, nende konstruktsiooni iseärasusi, tööpõhimõtteid ja erinevusi teist tüüpi veovõimenditest. Räägime teile nende paigaldamise vajadusest, esitame hindadega tabeli ja kaalume ka samm-sammult juhised deflektori kokkupanekul oma kätega.

Deflektor on seade, mis optimeerib õhuvoolu, et suurendada tõmmet õhukanalis või korstna torus. Sõna otseses mõttes tõlgitud deflektor— helkur, juhtseade. See kirjeldab täielikult selle funktsiooni ja eesmärki.

Deflektorite tööpõhimõte ja tüübid

Õhuvoolu suund tekib tänu ala loomisele madal rõhk seadme allosas. Kui õhuvool liigub ümber deflektori, tekib alumises osas “pööris”, mis seintega piiratud ruumi läbides tekitab täiendava tõukejõu. Mida tugevam on õhuvool, seda võimsam on tõukejõud seadme sees. Teisisõnu suunab deflektor tuule paralleelselt õhukanali toruga, suurendades seeläbi rõhuerinevuse tõttu tõmmet.

See efekt on võimalik seinte asukohaga, mis määratakse aerodünaamilise põhiarvutusega. Praeguseks on eksperimentaalselt välja töötatud mitmeid optimaalsete proportsioonidega deflektorite mudeleid.

TsAGI— nimelise Aerohüdrodünaamilise Keskinstituudi arendamine. Žukovski. See deflektor suurendab veojõudu kuumuse ja õhurõhu tõttu, samuti rõhulangust 2 m kõrgusel katusest. See disain võimaldab peidetud paigaldus kanalisse, seega kasutatakse seda peamiselt ventilatsioonisüsteemide jaoks (põlemisproduktidest puhastamine on keeruline).

Hanženkovi deflektor. See koosneb täiendavast seinast toru ümber ja "vihmaplaadist", mis toimib ka väljatõmbevarjuna. See vihmavari on sukeldatud teatud kaugusele ringseina sisse.

Volpert-Grigorovitši deflektor. Sellel on lihtsam disain - kahe vihmavarju "taldrik" asub ümbritseva seina kohal.

Pöörlev deflektor(“Kaapp” või “Net”). See on poolringikujuline õhupüüduri soon, mis on paigaldatud kanali sisse paigaldatud pöörlevale vardale. Tuulekoormuse korral tekib turbulents ja tõukejõud suureneb. Toimib tuuleliibina.

"Deflektor-kapuuts" videol

Lisaks nendele mudelitele on lugematul hulgal muid disainilahendusi, mis sageli eiravad klassifikatsiooni. Nende hulgas võime eristada kui kaasaegsed võimalused laagril põhinevate suurendatud spiraallabadega (need pöörlevad töötamise ajal) ja lihtsate tsingitud terasest valmistatud “vihmavarjukatetega”, mis samuti suurendavad veojõudu.

Kuna ventilatsioonisüsteemide jõudlusarvutused ja deflektorikavandite valik on professionaalide töö, siis pöörame tähelepanu ahjude ja kaminakorstnate helkuritele.

Miks on vaja deflektorit?

Lisaks põhieesmärgile - põlemisproduktide eemaldamisele - täidab deflektor veel mitmeid kasulikke funktsioone:

Märkimisväärne veojõu suurenemine. Tõukejõud tõmbab rohkem hapnikku ja sellel on positiivne mõju kütusekulule pürolüüsi katlad ja ahjud - see põleb täielikult läbi.
Sädemete väljasuremine See probleem on tuttav neile, kellel on tahkekütuse reaktorile* paigaldatud lühike korsten. Korstnast tekkivad sädemed – märk kuumast põlemisallikast ja võimsast tõmbejõust – võivad põhjustada tulekahju. Deflektor peatab sädeme tekke ja võimaldab sellel ohutult läbi põleda.
Kaitse atmosfääri sademete eest. Teoreetiliselt saab tavaline “vihmavari” selle ülesandega hakkama, kuid see ei anna kahte esimest eelist.

* Reaktor - põlemisreaktsiooni toimumise koht, kolle, põlemisproduktide allikas (pliit, kamin, kõhuahi, boiler jne).

Kõik mõtted korstna moderniseerimise otstarbekuse kohta taanduvad küsimusele, mida valida: “vihmavari” või deflektor? Esimese lihtsus ei anna teise efekti, kuid deflektori keerukus võrreldes “vihmavarjuga” paneb paljusid mõtlema.

Kui palju deflektor maksab?

Ventilatsiooniseadmed arvutatakse koos kogu süsteemiga. Vajaliku toru läbimõõdu jaoks saab osta konkreetse mudeli deflektoreid.

Tabel. Deflektorite hinnad

Nimi	Mudel	Terase tüüp	Kanali läbimõõt, mm	Hind, y. e.
"Vent-klass" D-120	Hanženkovi deflektor	galvaniseerimine	120	18
"Vent-klass" D-250	Hanženkovi deflektor	galvaniseerimine	250	42
"Kaminahjud" TsAGI-100	TsAGI deflektor	galvaniseerimine	100	17
"Kaminahjud" TsAGI-220	TsAGI deflektor	galvaniseerimine	220	40
Turbovent "Stabil 120"	Volpert-Grigorovitš	galvaniseerimine	120	21
Turbovent "Stabil 260"	Volpert-Grigorovitš	roostevaba teras	260	46
Turbovent "Draakon" Dr-150-CH-A	Pööramine	roostevaba teras	150	100
Turbovent "Draakon" Dr-200-CH-A	Pööramine	roostevaba teras	200	115
Turbovent "Draakon" Dr-300-CH-A	Pööramine	roostevaba teras	300	140

Deflektoreid valmistatakse sageli käsitöökodades ja väikestes töökodades (sel juhul ei pruugi tootel olla konkreetset nime ega seost mudeliga). Ettevõtte töö kvaliteedi näitajaks on tootepass, mis näitab osade mõõtmeid, terase klassi ja muid üksikasju.

Tee-ise-deflektor (Wolpert-Grigorovich)

Loomulikult ei jäänud kodumeistrid kõrvale ja hakkasid oma töökodades oma vajadusteks deflektoreid valmistama. See osutus kasumlikuks - tsingitud lehe, tööriistade ja saadaoleva metalliga saate säästa kuni 40 USD. e. deflektori paigaldamisel.

Töötamiseks vajate tööriista:

Joonlaud, mõõdulint, marker, joonistuskomplekt.
Metallikäärid, haamer, neet või puuriotsakruvid 15 mm pressseibiga.
Puurida puuridega.

Materjal:

Lehtmetall 0,3-0,5 mm (tsingitud, roostevaba teras, alumiinium jne).
Saadaval metall jäikade kinnituste jaoks - tihvt, alumiinium, riba jne.

Deflektori suuruste arvutamine

See on kogu töö kõige olulisem etapp. Arvutusvalemid tuletati ja testiti praktikas tuuletunnelis ning seoti praeguse parameetriga - kanali läbimõõt D.

Need andmed sisalduvad tabelis, mille alusel saab kanali D läbimõõdu põhjal arvutada lihtsa deflektori mis tahes suuruse jaoks.

Edusammud

Pärast kõigi arvutuste tegemist peate joonised lehele üle kandma ja toote osad välja lõikama:

Lõika osad metallkääridega välja.
Rullige hajuti korpus kokku ja puurige mõlemad servad. Seejärel kinnita see asi neetidega.
Neetige ülemine ja alumine koonus. Ülemine on suurem kui alumine ja selle servaga saab “taldrikuid” üksteise külge kinnitada. Selleks peate jalad (6 tk) lõikama ja painutama ülemise koonuse servas.
Enne vihmavarju kokkupanemist ärge unustage paigaldada alumisse koonusse hajutile kinnitamiseks trukke, kui kinnitus on tehtud jalgadele, saab need paigaldada väljastpoolt neetidega.
Vihmavarju saate difuusori külge kinnitada tihvtide või alumiiniumplaatide abil. Kui naastud on, peate nende jaoks deflektori korpusele tegema hinged - minge tsingitud terasetükiga ümber naastu ja tehke sellesse kinnitusavad.
Pärast seadme kokkupanemist paigaldage see. Selleks on kõige parem eemaldada toru ülemine osa ja paigaldada konstruktsioon töölauale ning seejärel tagasi paigaldada. Paigaldusmeetod: tihvtid või küünised.

Pidage meeles, et ühendused peavad olema usaldusväärsed, kuna deflektor on allutatud märkimisväärsetele tuulekoormustele.

Isetehtud helkuril ei ole dekoratiivset väärtust, kuid selle paigaldamise eelised on ilmsed - veojõu suurendamine 20-25%, kaitseb katust sädemete eest. Lisaks asendab see täiendavalt 1,5-2 meetrit toru kõrgust. Ükskõik millise deflektori valite, tunnete selle paigaldamise eeliseid juba järgmisel kütteperioodil.

Energiasõltumatuse küsimused ei muretse mitte ainult riikide ja ettevõtete juhtide, vaid ka üksikute kodanike ja eramajade omanike jaoks. Elektritootjate monopoli ja tariifide tõusuga otsivad inimesed tõhusat alternatiivsed allikad toitumine. Üks selline allikas on tuulegeneraator.

Tuulegeneraatorisüsteemi põhielemendid

Erinevate tootjate mudeleid ja valikuid on palju, kuid nagu näitab praktiline kogemus, ei ole need laiale tarbijaskonnale alati taskukohased ja kvaliteetsed. Kui teil on teavet, teatud teadmisi elektrotehnikast ja praktilisi oskusi, saate tuulegeneraatori ise valmistada.

Tööpõhimõte ja põhielemendid

Omatehtud tuulegeneraatori töö ei erine tööstusmudelitest, tööpõhimõtted on samad. Tuuleenergia muundatakse mehaaniline energia generaatori rootori pöörlemine, mis toodab elektrit.

Peamised disainielemendid (joonis ülal):

labadega propeller;
pöörlemisvõll, mille kaudu edastatakse pöördemoment generaatori rootorile;
generaator;
konstruktsioon generaatori paigaldamiseks paigalduskohta;
vajadusel saab rootori pöörlemiskiiruse suurendamiseks paigaldada sõukruviga võlli ja generaatori võlli vahele käigukasti või rihmülekande;
generaatori vahelduvvoolu alalisvooluks muundamiseks kasutatakse muundurit, alaldi dioodisilda, millest vool antakse aku laadimiseks;
aku, millest elektrienergia tarnitakse inverteri kaudu koormusele;
Inverter muudab 12 V või 24 V alalisvoolu aku voolu 220 V vahelduvvooluks.

Sõukruvide, generaatorite, käigukastide ja muude elementide konstruktsioonid võivad erineda ja omada erinevaid omadusi, lisaseadmed, kuid süsteemi keskmes on loetletud komponendid alati olemas.

Ise-ise valik ja tootmine

Kõrval disain Generaatori rootorit pöörlevaid telge on kahte tüüpi:

horisontaalse pöörlemisteljega generaatorid;

Horisontaalse pöörlemisteljega generaator

vertikaalse pöörlemisteljega generaatorid.

Vertikaalse pöörlemisteljega pöörlev tuulegeneraator

Horisontaalsed pöörlemisteljed

Igal disainil on oma eelised ja puudused. Kõige tavalisem variant on horisontaalteljega. Nendel mudelitel on kõrge efektiivsus tuuleenergia muundamiseks telje pöörlemisliikumiseks, kuid labade arvutamisel ja valmistamisel on teatud raskusi. Tavaline lame tera kuju, mida kasutati iidsel ajal tuuleveskid, ebaefektiivne.

Maksimaalse tuuleenergia kasutamiseks telje pööramisel peavad labad olema tiivakujulise kujuga. Lennukitel tagab tiiva kuju vastutuule jõu tõttu tõstevoolu. Vaadeldaval juhul suunatakse nende voolude jõud generaatori võlli pöörlema. Propellerid võivad olla kahe-, kolme- või suur summa labad, on kõige levinumad kolme teraga konstruktsioonid. Sellest piisab vajaliku pöörlemiskiiruse tagamiseks.

Horisontaalse pöörlemisteljega tuulegeneraatoreid tuleb propelleri tasapinnal pidevalt pöörata vastutuleva tuulevoolu esiosa suunas. Selleks on vaja kasutada tuulelipp-tüüpi sabaüksust, mis tuule mõjul sarnaselt purjega kogu konstruktsiooni propelleriga vastutuule poole pöörab.

Vertikaalsed pöörlemisteljed

Selle valiku peamiseks puuduseks on madal efektiivsus, kuid seda kompenseerib lihtsam disain, mis ei vaja tootmist lisaelemendid terade tuule poole pööramiseks. Telje ja labade vertikaalne paigutus võimaldab kasutada tuuleenergiat pöörlemiseks mis tahes suunast, seda disaini on lihtsam oma kätega teha. Võll pöörleb stabiilsemalt, ilma järskude kiirushüpeteta.

Aasta keskmised tuulekiirused Venemaa territooriumil ei ole samad. Tuulegeneraatorite tööks on soodsaimad tingimused 6-10 m/s. Selliseid alasid on vähe, valdavalt on tuuled 4-6 m/s. Pöörlemiskiiruse suurendamiseks on vaja kasutada käigukaste ja arvestada generaatori paigalduskoha kõrguse ja tuuleroosiga.

Näide tuulegeneraatorite valmistamisest

Kaalumisel on vertikaalse pöörlemisteljega variant.

DIY tuuleturbiin

Lihtsaim variant terade valmistamiseks on kasutada metallist tünn 50-200 l kohta. Olenevalt vajalike terade arvust saetakse tünn veskiga ülalt alla 4 või 3 võrdseks osaks.

Vertikaalsed labad metallist tünnist

Võite kasutada lihtsalt tsingitud katuseraua lehti, mida saab metallkääride abil oma kätega hõlpsalt soovitud kuju lõigata.

Lehtterast vertikaalsed terad

Seejärel kinnitatakse terad pöörlemistelje ülaosale. Nende kinnitamise aluseks võivad olla kuuekihilisest vineerist valmistatud puitkettad.

Kindlam on kasutada ristkülikukujulisest profiilist valmistatud metallraami, mille külge on poldid kinnitatud.

Vertikaalsete labade paigutuse näide

Terade platvormile kinnitamise näide

Raam või kettad on jäigalt kinnitatud pöörlemistelje külge, telg ise sisestatakse laagritega haakeseadistesse, mis on kindlalt paigaldatud selle hoone torni või katuse raami, millel generaator asub.

Teradega telje paigaldamine tornile

Visuaalne kujutis vertikaalse pöörlemistelje paigaldamisest hoone katusele

Vertikaalsete labadega turbiin.
Kaherealise kuullaagriga telje stabiliseerimisplatvorm.
Teraskaabli traksid Ø 5mm.
Vertikaalne telg, terastoruØ 40-50mm, seina paksus mitte alla 2 mm.
Pöörlemiskiiruse juhthoob.
Aerodünaamilise regulaatori labad on valmistatud 3-4 mm paksusest vineerist või plastikust.
Pöörlemiskiirust ja pöörete arvu reguleerivad vardad.
Koormus, mille kaal määrab pöörlemiskiiruse.
Vertikaalse telje rihmaratas rihmaveoks, laialdaselt kasutatav jalgratta velg, ilma toru ja rehvita.

Tugilaager.
Rihmaratas generaatori rootori teljel.

Telje alumisse otsa on kinnitatud rihmülekande rihmaratas või käigukasti hammasrattad, see on vajalik rootori pöörlemiskiiruse suurendamiseks. Praktika näitab, et tuule kiirusel 5 m/s ei ole horisontaalsete labadega võlli pöörlemine tünnist suurem kui 100 pööret minutis. Tuule kiirusel 8-10 m/s ulatub pöörlemine kuni 200 m/s. Seda on väga vähe, et generaator saaks aku laadimiseks vajaliku võimsuse toota.

1:10 ülekandearvuga käigukast võimaldab saavutada vajaliku pöörlemiskiiruse.

Rihmarataste paigaldamine

Madala kiirusega generaator

Lihtsaim viis mehaanilist pöörlemisenergiat elektrienergiaks muuta on kasutada autogeneraatoreid. Kuid tavalisi sõiduautode generaatoreid ei soovitata tuuleturbiinide jaoks, kuna nende konstruktsioonis on harjad. Grafiitharjad eemaldavad rootorile indutseeritud voolu, töötamise ajal kuluvad ja vajavad väljavahetamist. Lisaks on sellised generaatorid kiired; 14 V pinge genereerimiseks vooluga kuni 50A on vaja 2000 või enam pööret.

Tõhusamad generaatorid tuulegeneraatoritele traktoritest ja bussidest G.964.3701 mähiste magnetergastusega. Neil pole harju ja need töötavad madalamatel kiirustel. Generaatoril G288A.3701 on kolm faasi ja seda kasutatakse toiteallikana Sõiduk koos akuga. Sellel on head omadused kasutamiseks tuuleturbiinisüsteemides:

toodab pinget 28 V;
sisseehitatud alaldi toodab alalisvoolu kuni 47 A;
väljundvõimsus kuni 1,3 kW;
peal Tühikäik pöörlemine 1200 p/min;
voolukoormusega 30A on vaja 2100 p/min.

Generaatoril on sobivad mõõtmed ja kaal:

kogukaal 10 kg;
läbimõõt 174 mm;
pikkus 230 mm.

MAZ generaator - 24V

Seda tüüpi generaatoreid kasutatakse Jaroslavli tehase mootoritega KAMAZ, Ural, KRAZ, MAZ sõidukites YaMZ 236, 238, 841, 842 ja ZMZ 73. Raha säästmiseks saab demonteerimispunktides osta kasutatud generaatori. Madalatel pööretel suurema elektrienergia genereerimiseks võite neodüümmagnetite abil oma kätega generaatori valmistada, kuid see on eraldi teema ja nõuab üksikasjalikumat kirjeldust.

Kokkupaneku järjekord

Kõigepealt paigaldatakse hoone katusele torn või generaatori kinnituskonstruktsioon. Vertikaalne telg on kinnitatud laagritega pukside külge ja terad on paigaldatud.

Pärast labadega telje paigaldamist kinnitatakse alumisele osale rihmülekande rihmaratas.
Telje rihmaratta tasemel on spetsiaalselt ettevalmistatud platvormi külge kinnitatud generaator koos rootori võlli rihmarattaga. Generaatori rihmarattad ja labadega teljed tuleb paigaldada samal tasemel.

Telje rihmaratta läbimõõt peaks olema ligikaudu 10 korda suurem kui generaatori võlli rihmaratta läbimõõt. Lähtudes tingimustest, et hinnanguline tuulekiirus on ligikaudu 10 m/s, on telje pöörlemiskiirus kuni 200 p/min.

Kasutatav valem on:

Wr = Wos x Dosd, kus

Wr – generaatori rihmaratta pöörlemiskiirus;
Dos – rihmaratta läbimõõt vertikaalteljel;
d – generaatori rootori võlli rihmaratta läbimõõt;
Wos on vertikaaltelje rihmaratta pöörlemiskiirus.

Wr = 200 p/min x 500 mm/50 mm = 2000 p/min – piisav pöörlemiskiirus, et valitud tüüpi generaator saaks vajaliku võimsuse toota.

Rihm on pingutatud, selleks peavad generaatori kinnitusplatvormil olema pilud, nagu autokinnitusel.
Generaatori väljundjuhtmed on ühendatud aku klemmidega.

Nendel generaatoritel on sisseehitatud alaldid, väljund on alalisvool, nii et positiivne punane juhe on ühendatud "+" klemmiga ja negatiivne juhe "miinus" klemmiga.

24V/220V inverteri sisend on ühendatud akuga, jälgides ka polaarsusi.
Inverteri väljund on ühendatud koormusega ahelaga.

Video. DIY tuulegeneraator.

Võttes vajalikke materjale, praktilised oskused torutöödel, kasutades mähiste magnetilise ergastusega valmis autogeneraatoreid, tuulegeneraatorit on lihtne oma kätega paigaldada. Neodüümmagneteid kasutava suurema võimsusega generaatori valmistamiseks on vaja põhjalikumaid teadmisi elektrotehnikast ja elektriseadmete kokkupanemise oskusi. See on üks kõige enam lihtsaid viise koguge tuulegeneraator oma kätega kokku.

Üksikasjad Avaldatud: 06.11.2017 17:09

Samm-sammult juhendi (protsess on videos võimalikult üksikasjalikult kirjeldatud), mis räägib, kuidas lihtsalt ja odavalt tuulikut valmistada, koostas leiutaja Daniel Connell. Algsed juhised leiate veebisaidilt

Kirjeldus

Vertikaalse teljega tuuleturbiin kasutab tuuleenergiat generaatorite kaudu elektri tootmiseks ning võib ka juhtida õhu- ja veepumpasid jahutamiseks, niisutamiseks ja muuks.

Lentz2 turbiini konstruktsioon (autori nime saanud - Ed Lenz) on 35-40% tõhusam ja seda saab ehitada improviseeritud vahenditest, odavatest materjalidest ja isegi vanametallist. Kuue teraga versiooni saab kaks inimest ilma umbes nelja tunniga kokku panna eriline pingutus, kulutades vaid 15-30 dollarit.

Kolme labaga tuulegeneraator on edukalt läbinud katse püsiva tuule kiirusel kuni 80 km/h ning kuus laba tuleb hästi toime kuni 105 km/h tuulega. Mõlemad variandid on loomulikult võimelised enamaks, kuid kui palju, pole veel täpselt kindlaks tehtud. Tänaseks on 2014. aasta alguses paigaldatud turbiin töötanud kõige kauem, taludes torme, kulumisjälgi pole veel näha.

Selle konkreetse konstruktsiooni puhul ei ole võimsuskõverad veel täielikult välja arvutatud, kuid olemasolevate andmete kohaselt peaksid kuus 0,93-meetrise läbimõõduga ja 1,1-meetrise kõrgusega laba, mis on ühendatud ülitõhusa generaatoriga, tootma vähemalt 135 vatti elekter tuule kiirusel 30 km/h või 1,05 kW kiirusel 60 km/h.

Tööriistad

Selleks, et koguda tuule turbiin Te vajate ise järgmisi tööriistu:

Elektriline puur;
Metallist puurid (läbimõõt 4/6/10 mm);
Kasulik nuga või Stanley nuga, metallkäärid (esimene sobib paremini paberi lõikamiseks, teine alumiiniumlehtede lõikamiseks, nii et parem oleks mõlemad);
Alumiiniumist nurk (20x20 mm, pikkus umbes meeter, ± 30 cm);
Rulett;
Käsitsi neetija;
Marker;
šotlane;
4 pesulõksu;
arvuti ja printer (sobib odav mustvalge);
Löökmutrivõti 7 mm pesaga (valikuline).

Materjalid

Lisaks tööriistadele vajate loomulikult järgmisi materjale:

11 alumiiniumplaati ofsettrükkimiseks;
150 neeti (läbimõõt 4 mm, pikkus 6-8 mm);
18 M4 polti (pikkusega 10-12 mm) ja sama palju mutreid;
24 väikest seibi 4 mm (umbes 10 mm välisläbimõõt);
27 suurt seibi 4 mm (umbes 20 mm välisläbimõõt);
27" jalgratta ratas*;
12 jalgratta kodarat (mis tahes pikkusega);
2 terasriba (umbes 20x3x3 cm);
Jalgratta tagaratta telg kolme mutriga (rattale sobitamiseks);
3 M6 polti koos mutritega (60 mm pikkused);

*Kuna jalgratta ratastel on keeruline suuruste klassifikatsioon, siis sobib teile see, mille välisvelje läbimõõt on 63-64 cm. Muidugi võib kasutada ka 26-tollist ratast, aga see pole nii ideaalne. Sellel peaks olema tavaline paks telg (umbes 9 mm), väljaulatuv vähemalt 4 cm, 36 kodarat ja sujuvalt pöörlev. Kui kavatsete teha tööd madala pöörete arvuga (näiteks vee pumpamiseks, mitte elektri tootmiseks), võib teil vaja minna hammasratastega tagaratast, kuid sellest lähemalt hiljem. Hea oleks laagrid määrida.

Selles näites loetletud materjalid on mõeldud kolme labaga turbiini kokkupanekuks. Kui soovite ehitada kuue labaga versiooni, kahekordistage kõike peale jalgratta ratta.

Malli failid

Juhtimine

Samm-sammult juhised vertikaalteljega tuulegeneraatori kokkupanekuks:

Samm 1:

Laadige ülaltoodud linkidelt alla ja printige kaks mallifaili. Veenduge, et need oleksid prinditud 100% suuruses (200 dpi). Printimisel mõõtke mõõtmete noolte vaheline kaugus, mõlemal lehel peaks see olema 10 cm. Kui on paari mm viga, siis pole sellest suurt midagi.

Kinnitage lehed kokku nii, et 10 cm nooled oleksid üksteisele võimalikult lähedal. Parim on seda teha valgusallika ees, et näeksite otse läbi mõlema lehe. Abiga kirjatarvete nuga ja alumiiniumnurk, mis toimib joonlauana, lõigake välja mall mööda välispiire. Lõikamisel veenduge, et teine käsi ei jääks noa eest, et vältida enda lõikamist. Sellega seoses kaitseb nurk suurepäraselt kätt.

2. samm:

Võtke alumiiniumplaat ja mõõtke välja 42 x 48 cm ristkülik. Tõmmake keskele joon alla, et saaksite kaks 42 x 24 cm ristkülikut. Lõika välimised jooned Stanley noaga, ilma et prooviksite metalli täielikult läbi lõigata. Piisab lihtsalt joonte tõmbamisest, mis seejärel osad eraldavad. Parima efekti saavutamiseks võite üks kord kergelt ja teisel korral pisut raskemini kõndida, kasutades survet. Sel juhul ei ole vaja 24 cm märgi juures keskele tõmmatud joont lõigata.

Painutage plaati piki lõikejoont ja painutage tagasi. Tehke seda paar korda ja see puruneb. Tehke sama teisel küljel ja eemaldage välimine metall. Salvestage see hilisemaks.

3. samm:

Kinnitage mall metallist ristküliku (edaspidi "alus") külge nii, et paberi pikem serv oleks keskjoonel ja parempoolsed servad teiste servadega joondatud. Ärge muretsege, kui teised servad ei sobi ideaalselt.

Lõika noa ja nurgalõikuriga läbi malli kõverjoon, kaasa arvatud kolmnurgad mõlemas otsas. Alus ei pea olema täiuslik, kuid proovige seda võimalikult täpselt muuta, et saaksite seda kasutada ülejäänud mallina. Lõika, painutage ja eemaldage kaks mallist välja jäänud metallist kolmnurka.

4. samm:

Märkige markeriga paberimallile aukude keskkohad nii, et need oleksid teiselt poolt nähtavad ja pöörake paber ümber nii, et prinditav pool jääks aluse teisele poolele alla, jättes selle pika serva keskele rida. Kinnitage teibiga, et see ei liiguks.

Painutage aluse kumer osa sissepoole ja eemaldage kaks väikest kolmnurka. Olge ettevaatlik, et mitte painutada metalli liiga palju, kuna võite seda lõikamata osa juures nõrgendada.

Nüüd on teil esimene jumestuskreem. Korrake samme kaks kuni kolm, kuni teil on kuus. Samuti võite paberi asemel kasutada esimest, et välja lõigata ülejäänud alused. Kolmel neist tõmmatakse keskjoon ette ja ülejäänud kolmele taha.

5. samm:

Võtke kõik kuus tükki ja ühendage need kokku, joondades need võimalikult täpselt. Kui äkki pole teil pesulõksud, kasutage nende ühendamiseks teipi. Puurige kõik 16 auku läbi kõigi kuue tüki, kasutades 4 mm puurit. Puurige esmalt keskmine auk, kuna see on ainus, mis peab olema täpne. Esimesest august võid panna poldi läbi, et teiste puurimisel alused ei liiguks. Kui teie malli augud erinevad veidi videol olevatest, võib põhjus olla selles, et malli võis värskendada.

Eemaldage mall ja eraldage need. Asetage alus nii keskmine joon ulatub veidi laua servast välja, asetage sellele nurk ja painutage seda 90 kraadi. Korrake seda sammu kõigi kuue alusega, voldides kolm läikiva poolega üles ja kolm kokku läikiva poolega alla. Pange need kõrvale.

6. samm:

Võtke teine alumiiniumplaat ja sirgendage kõik võimalikud painded. Mõõda pikast servast 67 cm ja lõika ülejäänud osa ära. Tõmmake ühest servast 2 cm kaugusele joon, keerake plaat ümber ja tõmmake teine joon vastasservast samal kaugusel. Korrake veel kahe plaadiga ja ühendage kõik kolm kokku nii, et iga tõmmatud joon oleks järgmise plaadi servaga samal joonel.

Mööda serva lõigake jooned 4, 6, 8, 10, 18, 26 ja 34 cm kaugusel ning seejärel iga 2 cm järel kuni 64 cm. Pidage meeles, et vasakul pool millel on lõige 4 cm kaugusel servast ja parempoolne on 3 cm. Pöörake plaadid ümber, veendudes, et need on korralikult joondatud, ja tehke sama. Veenduge, et lõiked oleksid mõlemal küljel ühel joonel.

7. samm:

Asetage plaadid lauale üksteise kohale ja joondage need mööda servi. 4 cm küljelt tõmmake vertikaalne joon servast 19 cm kaugusele ja teine 33 cm kaugusele. Igale joonele tehke mõlemasse otsa 3 ja 20 cm kaugusele märgid. Puurige läbi kõik kolm plaati 4 mm puuritega kõigi kaheksa märgi juures. Kui teete kolme, mitte kuue labaga turbiini, saate hõlpsalt puurida kõik kuus laba korraga. Seejärel ühenda need lahti.

8. samm:

Asetage plaat nii, et parem serv koos piluga 3 cm kaugusel ripub üle laua. Asetage nurk sellest servast teise märgi juurde ja painutage see kolmnurkseks, nagu on näidatud videos. Tehke sama vasaku servaga.

Aluste paigutamise hõlbustamiseks painutage plaati eelnevalt. Kuid ärge painutage seda liiga palju, et see pooleks murduks.

9. samm:

Pöörake plaat vertikaalselt ümber ja asetage põhi peale (lõikamata pool koos aukudega peaks olema ülespoole). Parim viis selleks - esmalt aseta kolmnurgad mööda servi selle peal olevatesse vastavatesse aukudesse, vajuta sisemine osa ja seejärel suruge ülejäänud plaat läbi lõike.

Järgmisena sirgendage lõigatud servade vahemaad nii, et iga kolmnurga kolm esimest on väljapoole ja ülejäänud vahelduvad. Tõenäoliselt peate mõned neist läbi lõikama või kasutama tange, kui need osutuvad vähem elastseks. Kui painutate saki äkki vales suunas, on parem jätta see nii, nagu on, kuna selle tagasi painutamine võib metalli nõrgendada. Veenduge, et kolm pikka sakki oleks ka vaheldumisi volditud.

Tõstke alust, kuni see on volditud osadega samal tasemel. Asetage kaks jalgratta kodarat selle volti ja keerake teine pool kokku. Kui vajutate kodarate ümber olevad metalli servad tangidega alla, ei lase need välja kukkuda. Pöörake konstruktsioon ümber ja asetage teine alus samamoodi.

10. samm:

Lõika kaks välisnurgad põhjustel. Mõõtke väiksem kolmnurk ja lõigake see koos teise poolega ning suurema jaoks tehke alumiiniumnurga abil 2 cm veeris ja lõigake see ka ära. Korrake sama teise aluse jaoks.

11. samm:

Võtke pärast aluse väljalõikamist üks plaadi jääkidest ja lõigake sellest 7 cm laiune riba ning seejärel lõigake selle pikkusest 4 cm maha. Andke sellele kolmnurkne kuju, nagu on näidatud videos. 3 cm esikülje igast servast tõmmake umbes keskele mitme sentimeetri pikkune joon.

12. samm:

Asetage kolmnurkne post tuulelipu sisse nii, et märgitud joontega külg ühtiks reaga puuritud augud tagumisele servale lähemale. Õige paigutuse kontrollimiseks vaadake ülemist ava läbivat joont.

Puurige post läbi tuulelippu oleva augu ja kinnitage see neediga. Korrake alumise ja seejärel kahe keskmise augu jaoks.

13. samm:

Võtke uus plaat, siluge kõik karedad servad, ja lõigake see pooleks, nii et teil oleks kaks 33,5 cm laiust tükki. Lõika mõlema tüki ühest lühikesest servast 4 cm maha. Tehke seda uuesti, et teil oleks neli 33,5 cm pikkust lehte (neist vajate ainult kolme). Joondage ja ühendage need kokku.

Ühest pikast servast tõmmake kolm vertikaalset joont 1, 9 ja 19 cm kaugusel Järgmiseks tehke igale joonele märgid, 1 ja 20 cm kaugusel mõlemal pool lühikest serva. Puurige 4 mm puuriga 12 auku.

14. samm:

Tehke vastas olevast pikast servast 5 cm kaugusele märk ja vormige see kolmnurkseks, nagu on näidatud videos.

15. samm:

Asetage saadud leht tera sisse nii, et selle sile serv langeb kokku tera tagumise servaga. Kui see ei sobi ideaalselt, on hea, kui on väike vahe.

Puurige servale lähimad augud lõpuni läbi ja kinnitage leht tuulelipu tagaosas neetidega kokku.

16. samm:

Tõstke tera vertikaalselt üles. Vajutage sisestatud lehe kolmnurkset serva nii, et see toetuks tuulelipu tagumisele küljele ja oleks veidi venitatud üle all oleva kolmnurkse posti.

Puurige augud kohtadesse, kus lehe kolmnurkne serv sobib täpselt läbi, ja kinnitage see neetidega.

17. samm:

Puurige lehe üks keskmistest aukudest, veendudes, et puur on suunatud otse, ning kinnitage leht needi ja seibiga nii, et seib oleks tera siseküljel. See on kellegi abiga palju lihtsam. Püüdke hoida litrit tasemel. Korrake ülejäänud kolme augu puhul.

Puurige ja kinnitage ülejäänud aukude rida samal viisil. Sel juhul peaks leht kolmnurkse aluse ümber tihedalt sobima. Tõenäoliselt märkate, et tera on nüüd palju tugevam ja jäigem.

Painutage mõlema aluse 2 cm ülekate 90 kraadi.

18. samm:

Puurige tuulelipu alusele kõik augud koos nendega, mis kinnitatakse jalgratta ratta külge. Kui teete kolme labaga versiooni, saab sellest alumine. Kui teete kuue labaga versiooni, siis kolm neist kinnitatakse ratta külge alla ja ülejäänud kolm üleval. Muidu on terad identsed.

Neetige kõik augud, välja arvatud märgitud kohad, kuna need kruvitakse ratta velje külge.

Mõnel augul on seda väga lihtne lihtsalt välja lükata sisemine kiht metallist nii puuri kui ka neetiga, seega veenduge, et need kõik oleksid korralikult kinnitatud. Kui seda ei juhtu, peate võib-olla needi välja puurima ja välja vahetama.

Puurige tera vastasküljele augud ja kinnitage kõik, välja arvatud keskmine.

19. samm:

Võtke jalgratta ratas. Puurige kolm 4 mm läbimõõduga auku, mis on võrdsete vahedega ümber velje. Teie rattal peaks olema 36 kodarat, nii et tehke augud iga 12 kodara järel. Samuti peaksid need olema üsna lähedal velje servale.

Sisestage M4-polt läbi ühest tekkinud aukudest ja asetage tera peale, keerates polt läbi selle põhjas olevast kolmest august välimise. Asetage suur seib ja pingutage mutter. Veenduge, et polt oleks jalgratta kodara ees, mille panite aluse volti, ja seib on selle kohal. See on oluline, et polt ja kogu tera rattalt maha ei kukuks. Ärge keerake mutrit lõpuni kinni.

Joondage tera nii, et ülejäänud kaks auku oleksid ratta velje serva lähedal ja tehke nende kaudu markeri abil märgid. Liigutage tera tagasi, et saaksite kaks märki puurida.

Pange tera oma kohale tagasi ja kinnitage veel kahe poldi, suurte seibide ja mutritega. Pingutage kõik kolm täielikult. Siin tulevad kasuks 7 mm pesa ja mutrivõti, kuna nende käsitsi pingutamine on töömahukam protsess. Soovite kasutada ka kuuskantpeaga polte, kuna need peaksid toetuma ratta veljele ja mitte keerama, kui neid pingutate. Kui need pöörduvad, haarake lihtsalt tangide või 7 mm mutrivõtmega poldi peast. Proovige neid kruvikeerajaga pingutada, kui kasutate ootamatult ristpeaga polte parimal juhul- see on õudusunenägu ja kui teete kuue labaga turbiini, siis on see lihtsalt võimatu.

20. samm:

Korrake kõiki eelnevaid samme kaks korda, alustades 8. sammust, et ülejäänud vormidest ja plaatidest kokku panna veel kaks tera ning kinnitada need ratta külge.

21. samm:

Võtke teine allesjäänud plaat ja lõigake 9,5 cm laiune ja 67 cm pikkune riba. Tõmmake jooned vasakust pikast servast 3,5 cm ja paremalt 1 cm kaugusele. Sellel 1 cm kaugusel painutage riba 45 kraadini. Seejärel keerake see ümber ja andke sellele kolmnurkne kuju, nagu on näidatud videos.

Saadud posti mõlemast otsast 1 cm kaugusele ja keskele puurige 4 mm läbimõõduga augud, neid peaks olema kolm, 1 cm tasasel alal. Kinnitage keskmine auk neediga . Korrake kaks korda, kuni teil on kolm riiulit.

22. samm:

Keerake M4 polt suure seibiga alt läbi ühe tera ülaosas oleva keskmise augu ja läbi kahe posti välimiste avade. Lisage veel üks suur seib ja pingutage mutter. Korrake sama kahe teise tera ja viimase postitusega. Ärge pingutage seibe täielikult.

Terade ülaosa peaks olema nende alustega samal tasapinnal. Selleks asetage turbiin maapinnale, et saaksite seda ülalt vaadata, ja kontrollige (vajadusel reguleerige) iga laba.

Pärast tera asendi joondamist puurige läbi ühe vahepuksi (läbi ja läbi tera ülaosa) servast 1-2 cm kaugusele auk. Keerake suur polt, suur seib ja pingutage mutriga. Kontrollige joondust uuesti, puurige läbi teise postituse ja tehke sama. Pingutage kõik kolm mutrit. Korrake seda kahe ülejäänud tera puhul.

Soovi korral saab ratta põhja lisada veel kolm tera. See annab teile kaks korda suurema võimsuse ja muudab turbiini stabiilsemaks, nihutades tugipunkti pigem keskele kui alla.

23. samm:

Turbiini paigaldamiseks kronsteini valmistamiseks võtke kaks terasriba pikkusega 18 ja 20 cm, laiused 3 cm ja paksused umbes 3 mm. Need numbrid ei ole olulised, kui need on ligikaudu samad ja metall on piisavalt tugev.

Märgistage iga riba ühte otsa 3 cm vahemaa ja painutage need pingikruustaga täisnurga all. Veenduge, et nurgad oleksid 90 kraadi lähedal, vastasel juhul ei istu turbiin sirgelt.

Asetage kaks tükki nii, et 18 cm tükk oleks suurema sees. Puurige ribade volditud külgede kaudu 10 mm auk (mis peaks ühtima teie turboratta ratta telje läbimõõduga). Veenduge, et need ei libiseks puurimise ajal.

Võtke jalgratta varutelg, mitte oma ratta telg, ja keerake mutter sellele. Sisestage see 20 cm terasribasse, lisage ja pingutage veel üks mutter, lisage väiksem riba ja seejärel teine mutter.

Puurige kahe tüki vahele 6 mm auk, nagu on näidatud videos, seejärel veel umbes 1 cm hiljem ja kolmas vastasotsa lähedale. Pingutage mutrid ja eemaldage kinnitused.

24. samm:

Lükake M6-polt läbi suurema terasriba ülemise augu ja libistage see ratta allosas olevale teljele (kui kasutatav mutter ei ole liiga lai, peate võib-olla poldi pea töötlema, et see sobiks kinnituse kaks osa), keerake mutter kinni, keerake 18 cm tükk, viimane mutter ja pingutage see nii tihedalt kui võimalik ning lõpuks keerake kaks polti läbi ülejäänud aukude.

Palju õnne, olete oma kätega tuuliku valmistanud!

Konfiguratsioonid

Tuuleturbiinide võimalikud konfiguratsioonid:

Allpool on mõned teie tuuleturbiini potentsiaalsed konfiguratsioonid, mis hõlmavad erinevate kinnitamist täiendavaid üksikasju et nad saaksid esineda kasulikku tööd. Loomulikult ei sobi ükski lahendus kõikidele olukordadele, kuna see sõltub suuresti sellest, kuidas kavatsete tuulikut kasutada, nii et võimalikud variandid on esitatud peamiselt ainult informatiivsel eesmärgil. Enamik konstruktsioone on üsna lihtsad ja varem tehtud.

Valik A: generaator alalisvool.

Seda tuuleturbiini saab ühendada ja kasutada mitmesuguste seadmete, näiteks mehaanilise veepumba toiteks, kuid tõenäoliselt kasutate seda elektri tootmiseks kodumasinate toiteks või akude laadimiseks.

Üks lihtsamaid lahendusi selleks on kasutada püsimagnetiga alalisvoolumootorit, mis pöördrežiimis töötab generaatorina ja muundab mehaanilise energia elektrienergiaks. Millist tüüpi mootorit lõpuks kasutate, sõltub teie eelarvest, tuule tugevusest ja elektrivajadustest. Nende turbiiniga ühendamise meetodid on aga peaaegu samad. Head võimalused võimsuse suurendamiseks hõlmavad mootoreid auto klaasipuhastitest, elektrilistest tõukeratastest või jooksulintidest. Neid saab osta veebist või leida vanades või kasutuselt kõrvaldatud seadmetes.

Mootori tuuleveski konstruktsiooni külge kinnitamise protsess seisneb põhimõtteliselt lihtsalt selle lahti tõmbamises, rihmaratta kinnitamises võllile, ajades hammasrihma ümber ratta velje (rihma kaitsmiseks ja kindla haarde tagamiseks on kinnitatud nailonrihma kiht) , ja mootori kinnitamine raami külge, nagu on näidatud videos, pikkade poltidega, et saaksite hõlpsasti rihma pinget reguleerida.

Variant B: sammas

Seal on palju erinevatel viisidel installatsioonid tuulegeneraator, sealhulgas teie maja, paadi, kaubiku või raadiotorni katus, kuid kõige levinum variant, eriti kui elate maapiirkonnad, - See metallist post juhtnööridega.

Suuresti on tegu erinevate komponentide kinnitamisega, nagu videos näha, et turbiini turvalisemalt ja kindlamalt paigutada. Võimalik, et peate kaevama poole meetri kuni meetri sügavused augud, et asetada puidust ankrud või kinnitada kaablid muude lähedal asuvate kindlalt kinnitatud objektide külge.

Selle konfiguratsiooni posti allosas on horisontaalne õlg ja ühendus, mis võimaldab konstruktsiooni diagnostikaks või tormi ajal maapinnale langetada. Selleks peate lihtsalt eemaldama D-kujulise kronsteini kaablite kinnituskohtadest ja selle abil seade ettevaatlikult maapinnale langetama. Saate selle uuesti tõsta, korrates kogu protsessi vastupidises järjekorras. Pärast seda on soovitatav veenduda, et kõik on kindlalt kinnitatud ja varras on vertikaalses asendis.

Protsessi ohutumaks muutmiseks võite kasutada kolme kaabli asemel nelja.

Valik C: jalgratta kett ja alalisvoolu generaator(id)

Hammasrihm ja rihmaratas töötavad esimese variandi puhul üsna hästi, kuid mitte kõikjal ei saa need toimida kergesti kättesaadava materjalina. Selle meetodi lihtsam ja potentsiaalselt tõhusam alternatiiv on selle kasutamine jalgratta kett, umbes 2,1–2,2 meetrit pikk (selleks peate ühendama kaks vooluahelat) ja üks või kolm alalisvoolumootorit. Kaks neist aitavad ketti pingutada, kui ühendate kolm mootorit klambritega, jättes nende vahele väikesed vahed, et need kokku ei puutuks. Selleks võite nende vahele panna midagi elastset, näiteks paksu kummi. Kui kasutate ainult ühte generaatorit, on konfiguratsioon põhimõtteliselt sama, välja arvatud väikesed metalltorud, millel on poldil või muul teljel sama pinge jaoks pöörlevad jalgrattakäigud.

Kui kasutate kolme mootorit, saab need ühendada järjestikku, et suurendada tõhusust, eriti nõrga tuule korral. Selle konfiguratsiooni lisaeelis on tugev haarduvus turbiini alusel, mis muudab selle tugeva tuule korral stabiilsemaks ja töökindlamaks.

Variant D: elektrijalgratta mootorratas.

Ideaalne lahendus isetehtud turbiinist elektri tootmiseks on elektrilise jalgratta rattamootori kasutamine. Kui teil õnnestub see leida. Disain kasutab niikuinii ratast ning peaaegu kõik sisendvõimsuse, väljundi, pöörete arvu ja muu aspektid sobivad suurepäraselt 300 W rattamootori jaoks. Pole vaja teha muud, kui ehitada sellele turbiin ja ühendada juhtmed elektrisüsteem. Kuid mõnes riigis võib selline lahendus paraku muutuda keeruliseks ja kulukaks.

Valik E: omatehtud generaator.

See valik võimaldab teil kõige paremini kontrollida oma koduse tuuleveski jõudlust pinge, pöörete arvu ja täna saadaoleva üldise võimsuse osas. Samas on see ka üks töömahukamaid, mis nõuab laialdasi teadmisi. See on sisuliselt lihtsalt magnetiring, mis jookseb läbi vasktraadi poolide ringi, kuid nende täpne konfiguratsioon sõltub paljudest teguritest. Ja ometi on see probleem juba tuhat korda lahendatud ja neid on palju kasulik informatsioon Internetis.

Variant F: "Hardcore".

Standardne kuue labaga turbiinikomplekt talus kuni 105 km/h tuult ja päris tõsiseid torme, kuid kui soovite konstruktsioonile veelgi vastupidavust lisada, annab see valik selle võimaluse. Üldjuhul koosneb see täiendavatest traksidest ja tugipunktidest teisel pool rattatelge ning kahest täiendavast alumiiniumist kolmnurgast ülemises ja alumises säärtel, et vältida terade vertikaalsest liiga kaugele kaldumist ja seetõttu rattalt maha kukkumist. Teine erinevus seisneb selles, et vahetükid on parem paigaldada seestpoolt, mitte väljastpoolt, nii et need on turbiini keskjoonel ja asetsevad korralikult kahe kolmnurga väljalõigatud ringide sees.

Valik G: Daisy-chain (vertikaalne sammas mitme tuuleturbiini jaoks).

Ligikaudu pool standardse turbiinipaigaldise kogumaksumusest tuleneb postist endast ja selle modifikatsioonidest. Kuid pole põhjust, miks sellel võib olla ainult üks turbiin. Need, kes madalamal asuvad, saavad vähem tuult ja toodavad seega vähem energiat kui kõrgemal asuvad, kuid see on siiski väärt ettevõtmine. Kuna mõned turbiinid võivad vastutada elektrienergia tootmise eest, teised aga näiteks vee pumpamise eest.

Video

Järeldus

Selline omatehtud tuulik ei taga tõenäoliselt kogu maja elektrit, kuid energia varustamiseks piisab mitmest paigaldisest. maamaja, tänavavalgustus, kastmispaigaldised jne. Arendajate sõnul suudavad kaks inimest sellise asja valmis teha nelja tunni ja mitte väga raske tööga, kulutades vaid viisteist kuni kolmkümmend dollarit.