See võib olla huvitav. Muuhulgas 220 V jaoks mõeldud jootekolvi toitepinge muutmise võimalus võimaldab teil juba läbipõlenud tööle naasta. Ja kasuta seda edaspidi näiteks imporditud teleri lülitustoiteallikaga, mis väljundis annab täpselt poole võrgu omast. Nende kahe toote kokkuviimisel tekib vahepealne võimalus regulaatoriga jootekolvi ja täisväärtusliku vahel. jootmisjaam. Iga raadioamatöör saab sellega hakkama. Näitan teile, kuidas seda teha Hiinas valmistatud jootekolvi toitepinge muutmise näitel, mis ei olnud muutmiseta kasutamiseks usaldusväärne.
Jootekolvi lahtivõtmine
Jootekolvi lahtivõtmiseks oli vaja täielikult lahti keerata kaks kruvi, mis ühendavad kaitsekorpust kütteelemendiga ja hoiavad otsa, ning kolm isekeermestavat kruvi, mis kinnitavad tööosa käepideme külge. Eemaldage juhtmetelt isolatsioon ja keerake ühenduskeerud lahti.
Vilgukivi jootekolbi spiraaliga
Sees kaitseümbris kütteelement. Seda nad peavad tegema. Vaja on muuta keritud nikroomtraadi kogust - muuta kütteelemendi takistust. Nüüd on see 1800 oomi, vaja on 400 oomi. Miks täpselt nii palju? Hetkel UPS-iga töötav jootekolb on takistusega 347 oomi, võimsus on 19-28 W, teist on soov teha vähem võimsaks, seega lisasin oomi.
Jootekolb tagasikerimine
Jootekolbi otsa kerimine
Ots sisestatakse uuesti kütteseadmesse, kinnitatakse kruvidega ja puuripadrunisse. Kui võtate üleliigse nikroomi lahti ja kerite lahti, hoides samal ajal kütteelementi käes, on kõik palju keerulisem. Sidetraat eemaldatakse.
Vabanenud klaaskiust ja vilgukivist ümbrised eemaldatakse. Otsa küljel on vilgukivis pesa, millesse on sisestatud juht, mis jookseb nikroomist toitekaablini – seetõttu eemaldatakse nõrgenenud vilgukivi ümbris sellelt, mitte keritakse lahti. Vilgukivi on väga habras materjal. Juhi otsahaav on lahti ühendatud nikroom traat. Selle paksus on veidi üle 4 mikroni.
Nikroom tuleb kerida millelegi ümarale, ideaalne variant- niidipool. Kruvis lahti, keris tagasi ja nii kuni lõpuni. Nikroomtraadi teist otsa pole vaja lahti ühendada.
Jootetraadi takistus
Nüüd peate kerima pikkusega 400 oomi ja sentimeetrites on see umbes 70 (300 cm nikroomtraadi kogupikkus on 1800 oomi, seega 400 oomi 66,66 cm). 70 cm pikkusele asetatakse riiv (riidelõks) ja mähise rippuvas asendis, kergelt sõrmedega juhtides, tehakse mähis teatud ajavahemike järel, tagades selle lõppemise esimese juhi juures. Katsete arv ei ole piiratud, peamine on mitte nikroomi rebida. Mähise lõpus on vajalik kontrolltakistuse mõõtmine.
Niipea, kui mul õnnestus kerida nõutavad kogused nikroom, lõigake traat 1–2 cm varuga ja kerige see juhi külge. Panime peale vilgukivi mähise, juhtides juhi selles olevasse pessa ja surume selle vastu (loomulikult selle peale).
Paigaldame peale klaaskiudmähise ja pressimisega tihendades kerime sidetraadi. Kokku on pandud kütteelement, mis on ette nähtud toitepingele 85 - 106 V.
Jootekolvi koost
Kuna tööosa oli eelnevalt arusaamatult kohmakate ja lühikeste kruvidega käepideme külge kinnitatud, tuli need välja vahetada. Selleks süvendati käepideme kinnituskohtadesse augud uute kruvide jaoks.
Enne toitekaabli ühendamist nikroomküttekehasse minevate juhtmetega paigaldati ja reguleeriti sellele plastikklamber.
Küttekeha korpus lõpeb omamoodi jahutusradiaatoriga, läbi selle aukude ja on kinnitatud käepideme külge. Jahutusefekti suurendamiseks suurendati selle ja käepideme vahelist vahet metallseibide abil.
Testid
Jootekolb voolutarve 190 mA
UPS, millega jootekolb töötab koormuse all, annab 85 kuni 106 V. Voolutarve on 190 mA, see on minimaalsel pingel. Võimsus 16 W.
Jootekolb voolutarve 240 mA
Maksimaalse pinge korral on voolutarve 260 mA. Võimsus 26 W. Soovitud on kätte saadud.
Küttekiirus
Lõpetuseks küttekestuse test. Kuni 257 kraadi 2 minuti 20 sekundiga. Suurepärane tulemus, kui võtta arvesse, et 225 V võrgust kuumenes 250 kraadini 5 ja poole minutiga.
Tabel. Kütteelemendi takistuse sõltuvus jootekolbi võimsusest ja pingest
Ja siin on tabel, mis aitab teil navigeerida kütteelemendi nõutava takistuse osas, sõltuvalt soovitud võimsusest ja saadaolevast toitepingest. Autor - Babay iz Barnaula.
Otsustasin läbipõlenud 40-vatise jootekolbi tagasi kerida. Ja miks mitte, kui kõik materjalid on olemas?
Aga tagasi 220 V peale. põles esimesel sisselülitamisel läbi eraldunud aurude tõttu 150 V pingel. Sest tagasikerimisel kasutasin klaaskiust kleeplinti. Seetõttu on vaja kasutada isoleermaterjale, mis ei sisalda tuleohtlikke aineid, või need lõõmutada.
Ja esmalt lülitage see sisse madalal pingel, suurendades seda 220 V-ni. kui suits lakkab. Näiteks jootekolvile 40W. läbi lambipirnid 15,25,40 W.
Jälle kannatama, ukerdama õhuke traat 220V mähis. Ma ei tundnud enam.
Võtsin föönist nikroomi ja mähkisin kaks kihti. Selgus, et 30V, 1,1A.
Sain siis 12V jaoks elektroonilise trafo, mis võib sobida
Jootekolbi toiteks ühe kihina, aga jootekolb oli juba valmis.
Põhimaterjalid tagasikerimiseks:
Vilgukivi. Võetud suurest KSO13 tüüpi vilgukivist kondensaatorist.
Nikroom. Alates föönist.
Aku astmeline trafo ja grafiitvarras nikroomi keevitamiseks vasktraadiga.
Soojusisolatsiooniks asbestijuhe.
Automaatne hermeetik must. Talub kuni 300 kraadi temperatuuri.
Metallist punutis. Väikestele jootekolbidele võib sobida punutised ühendusvoolikutest WC-le, boilerile jne... Aga see on väga pehme, võib-olla kahes kihis.
40W jaoks. Parem on jäigem palmik. Voolikest kõrgsurve, pidurivoolikud jne.
MGTF traat. Trafo tagasikerimiseks ja jootekolvi jaoks kasutasin seda 0,7 mm isolatsiooni välisläbimõõduga. Kahe 2 mm läbimõõduga traadijupi keevitamiseks nikroomiks.
Mähime vilgukivi ümber mähiseala ja kinnitame selle mitme õhukese keermega.
Enne mähkimist keevitame ühe sektsiooni nikroomiga (kui teil pole kogemust, lugege seda Internetist, seejärel harjutage), isoleerime ristmiku ja sisestame käepidemed torusse. Ma parandan esimese pöörde, kerides selle ümber järgmised kaks pööret. Ärge unustage, et pärast sisestatud juhtmeid vajate välimise punutise kinnitamiseks ruumi, umbes 1 cm. ja lõpust sama. Viimase pöörde parandan mitu korda õhukese nikroomiga mähkides. Teise tüki paksu traati sisestame käepidemesse, keerame selle nikroomiga tihedalt kokku, keevitame ja isoleerime. Traadisektsioonide juhtmed käepidemest peavad olema kindlalt fikseeritud, et mitte kogemata pöördeid välja tõmmata. Sisestage puutükk vähemalt kindlalt käepidemesse.
Nüüd saate testimiseks ühendada alandava trafo või reguleeritava väljundpingega sobiva võimsusega toiteallikaga normaalne töö küttemähis ja ligikaudne pinge ja voolu määramine, millega see töötab.
Pärast jahutamist mähime vilgukivi kihi ja seejärel asbesti nööri. Erinevalt lehtnöörist nöör ei murene ja asetseb tihedamalt. Kõik, kes muretsevad asbesti pärast, võivad otsida asbesti. Mingi klaaskiust nöör või materjal.
Kontrollige, kas pingutatud palmik sobib juhtme külge. Määrige automaatse hermeetikuga ja pange palmik peale. Sama nikroomiga mähime palmiku serva käepideme küljele, misjärel venitame, tihendame punutise ja mähime selle eest toru külge. Harutame lahti ja lõikame traadilõikuritega palmikust mittevajaliku osa ära. Kuni hermeetik kõveneb, paneme kokku pehme nööri, mis ei sula jootekolvi otsast. Kuna fluoroplastisolatsioonis oli traat, mille isolatsiooni läbimõõt oli umbes 0,7 mm, siis kasutasin seda. Võtsin 6 juhet, punusin - osutus pehmeks tugevaks kaabliks. Jootme selle jootekolvi juhtmete külge ja kinnitame joodised elektrilindiga käepideme külge. See muudab kaabli uuesti jootmise lihtsaks, kui see käepideme lähedal puruneb.
Halogeenlampide kerged ja väikese suurusega elektroonilised trafod on andnud aluse nende kasutamisele madalpinge jootekolbide toiteks.
Sain selle 160W peale. katkiste 12-ampriste transistoridega 13009. Kuna selline võimsus on ebavajalik, siis asendasin need olemasoleva 4-amprise 13005-ga. Siini 8 pöörde asemel 12 V jaoks kerisin kraaniga 45 pööret alates 39. Paigaldatud lüliti ühendab jootekolb
39 pöördeni - väikeste esemete jootmiseks ilma ülekuumenemiseta või 45 pöördeni. Väljundtrafo paigaldatakse plaadile kasutades silikooni, mille vahe on plaadile ca 1mm. Vajadusel saab liigsed pöörded kergesti eemaldada. Kui paigaldate jootekolvi toitelüliti korpuse sisse, peate võib-olla paigaldama trafo, liigutades seda ühele küljele. Väljundi keskele on paigaldatud dioodi ja takistiga LED-indikaator. trafo, ühendades selle viimaste pööretega.
Toitepistiku saab korpuse külge kinnitada, lõigates selle ära sarnastest seadmetest, näiteks seinatoiteallikatest, mobiiltelefonide laadijatest. Pistiku saab kinnitada ka lühikesele kaablile, mugavam on ühendada teedega.
Esmakordsel sisselülitamisel elektrooniline trafo ei töötanud. Madal koormus. Kuna koormus on pidev ja lühis. Pole ette näha, et ilma OS-i pinge muutmisega vaeva nägemata lisasin väikese rõnga olemasolevale voolumähisele pöörde ja see töötas.
Siin kirjutatu on üldine suund. Igaühel on oma tee sõltuvalt nende komponentidest.
Teatavasti on ainus saadaolev kõrge soojusjuhtivusega kõrgtemperatuuriline isolatsioonimaterjal vilgukivi. Tavaline kolvipliiats “aitas” mul lahendada vilgukivi kinnitamise probleemi torni pinnale. Seega ei jäänud mul muud üle kui valida sobiv pliiatsisuurus ja eemaldada toru koos piluga sealt.
Et õhukeseseinaline toru puurpadrunisse paigaldamisel mitte muljuda, valisin sobiva läbimõõduga terasvarda ja tihendasin sellega toru serva.
Nüüd saate kütteelemendi spiraali ohutult kerida.
Arvan, et olete juba arvanud, et kui sisestate selle toru pilusse vilgukivist tihendi serva, kinnitavad traadi pöörded tihendi kerimisel usaldusväärselt. Pärast kerimist saab küttekeha hõlpsasti toru küljest eemaldada, liikudes piki pilu.
Selline näeb välja enda tehtud valmis küttekeha. Kõiki selle tehnoloogia peensusi näete lisatud videost.
Pressimasin on paigaldatud puitalusele 8.
Märkused: 1. Plastide mis tahes töötlemisel ja eriti pärast lõikamist (puurimine, treimine jne) on vaja eemaldada jääkpinged vees keetmisega (üle tunni). Vastasel juhul võib osa töötlemispiirkondades praguneda.
ja lahku.
2. Kasutades toorainena nailonist, nailonist vms sukki, tuleb eemaldada kõik õmblused, lõigata ära varvas ja kand, kuna
need on valmistatud muudest materjalidest.
3. Nailonkangaid kasutades ei saa kasutada neid, mille põhi on puuvillasest või muust niidist.
Erinevate dekoratiivsete ääriste saamiseks on vaja teha stantsid 9 vajalik konfiguratsioon. Matriit on kruvitud toru külge. Ekstrudeerimisel omandab mass stantsiaugu profiili; matriitsist väljumisel tuleb mass sisse jahutada
Tuleb märkida, et selle pressmasina abil (stantsidega) on võimalik toota ka polüvinüülkloriidist isoleerivaid tihendeid (metallklaasist televisioonitorude isoleerivad äärised jne). Polüvinüülkloriidi pehmenemistemperatuur on 80-100 ° C; teiste siin nimetamata materjalide kasutamisel tuleb pehmenemistemperatuuri määramiseks kasutada tabelis 17 toodud andmeid, pidades meeles, et seal on ära toodud pehmenemise alguse temperatuurid.
Vilgukivi. Vilgukivi on mittesüttiv, kõrgete dielektriliste parameetritega kihiline mineraal.
Looduslikku vilgukivi on kahte sorti: muskus-
VNT - kõrgete elektriandmetega ja flogopit - madalate elektriandmetega. Esimest kasutatakse peamiselt raadiotehnikas, teist in Elektrotehnika.
Mitmeid vilgukivipõhiseid materjale kasutatakse ka soojus- ja elektriisolatsioonimaterjalina. Jahvatatud vilgukivi – mikaniiditolm – toimib tulekindlate pahtlite täiteainena.
Vilgukivi sordid ja mõned sellel põhinevad materjalid on toodud tabelis. 20.
Tabel 20
Kõige tavalisemad vilgukivi klassid on:
CO-vilgukivi eeskujulik (muskavit);
SF-filter vilgukivi (muskavit);
VLF-i madalsageduslik vilgukivi (muskavit);
Kõrgsageduslik mikrolainevilgukivi (muskavit);
SZ - kaitsev vilgukivi (muskaviit ja kõva flogopiit).
Märge. Erinevate seadmete ja eriti jootekolbide valmistamisel ja parandamisel on mõnikord vaja vilgukivi painutada väikese painderaadiusega. Vilgukivi murenemise ja purunemise vältimiseks tuleb see kõigepealt helekollaseks kaltsineerida. Vilgukivi muutub elastsemaks ja paindub ilma pragunemise või purunemiseta.
Kumm. Kumm on madalate elektriliste omadustega elastne isoleermaterjal. Tööstuses toodetud tavapärasel kummil on kolm sorti: pehme, keskmise kõva ja kõva. Lisaks kõvaduse näitamisele on kummil mõnikord järgmised tähed: A - bensiini madal turse;
B - paistetus bensiinis. Enamiku amortisaatorite ja amortisaatorite padjad on valmistatud amatöörraadiooperaatorite poolt.
Need on valmistatud kummist, kuigi viimasel ajal on hakatud nendel eesmärkidel kasutama mõnda plasti.
Pehmest lehtkummi kasutatakse amatöörmagnetofonide rihmade valmistamiseks.
Mikropoorset kummi kasutatakse erinevate helisummutavate katete jaoks (näiteks kvaliteetsete heliüksuste loomisel).
Paber. Paber on odavaim isoleermaterjal, sellel on madalad elektriandmed, kuid pärast sobivat töötlemist (immutamist) suudab see konkureerida parimaga isoleermaterjalid. Seda kasutatakse peamiselt püsikondensaatorite ja trafo mähiste valmistamisel.
Pappi kasutatakse isoleerivate tihendite, trafo pooli raamide jms valmistamiseks.
Teatud paberite ja kartongide andmed on toodud tabelis. 21.
Tabel 21
Kangad. Kasutatakse laialdaselt valmisseadmete dekoratiivseks viimistlemiseks. Koos isoleerlakkide ja vaikudega moodustavad need mõnede isoleermaterjalide aluse.
Teatud kangatoodete andmed on toodud tabelis. 22. Tabel 22
DIV_ADBLOCK1618">
Klaas. Erinevate kaalude, instrumentide kaitseklaaside, optika, peeglite jms valmistamise põhimaterjal on klaas. Klaasi töötlemise põhiliigid on lõikamine, puurimine ja liimimine.
Klaasi lõikamine teemant- või klaasilõikuriga on lihtne ega vaja palju selgitusi. Kuid mõnikord on vaja keerukate konfiguratsioonidega klaasi lõigata. Selleks kantakse klaasile muster. soovitud kuju, vaid nii, et selle mustri üks külg langeb tooriku servale." Siinkohal tehke kolmnurkse isikliku viiliga lõige. Kuuma terava esemega (seade puidu täiskuumseks põletamiseks või joodisega jootmisraud, mida kirjeldatakse ühes järgmistest jaotistest) jälgige aeglaselt joonistatud piirjooni. Kuuma objekti alla tekib pidevalt pragu, mis on nähtav palja silmaga. Järgmiseks purustatakse liigne klaas väikeste osadena (soovitavalt vees) . Valmis osa keeda tund aega vees.
Soovi korral saab servad viilida väikese abrasiivkiviga.
Avad klaasis Klaasi auke saab teha ühel järgmistest meetoditest.
1. meetod. Klaasi auk puuritakse tavalise puuriga ilma suurema surveta. Klaas peab asetsema kõval ja tasasel pinnal. Puurimine peaks toimuma ainult rakise kaudu (metallpleki tükk 5-8 mm auguga, mis on võrdne puuri paksuse läbimõõduga), surutakse tihedalt vastu klaasi.
Puurimisel niisutage tulevase augu kohta pidevalt järgmise koostisega (kaaluosades):
Kampar - 8;
tärpentin - 12;
2. meetod. Puurimine toimub tasapinnalise puuriga (teritatud spaatliga) ka läbi rakise. Puur peaks pöörlema vaheldumisi ühes või teises suunas.
teine pool.
Emulsioon on sel juhul silikaatliim (vedel klaas); Emulsioon muutub iga kord, kui see muutub häguseks.
3. ühisettevõte Puur võib olla sobiva läbimõõduga vasest (või hullem, messingist) toru; dirigent
on ka siin vajalik.
Tulevase augu (tala) kohale kantakse mõni tilk smirgelpulbriga silikaatliimi.
rohkem korund nr 000-240); Puurimisel seda segu pidevalt uuendatakse.
Avad suhteliselt paksus klaasis (rohkem kui 4 mm) on puuritud vasktoru, otsast veidi laiendatud (stantsiga või muu sobiva tööriistaga), mis hõlbustab puurimisprotsessi lõppjärgus ja vähendab klaasi kahjustamise tõenäosust.
Optiline klaasiliimimine.
Optiline klaas on liimitud spetsiaalsed liimid kõrge läbipaistvusega, näiteks kuusk palsam ja palsamit.
Enne liimimist puhastatakse klaas põhjalikult dikloroetaaniga või atsetoon ja pühkige puhta seemisnahaga. Mõlemale liimitavale osale kantakse liim, misjärel need kinnitatakse klambrisse. Sel juhul peate veenduma, et liimimiskohas ei oleks õhumulle.
Klaas liimitakse muude materjalidega erinevate liimide, tsementide ja pahtlite abil, mille retseptid on toodud allpool.
IV. LIIMID, PASTAD, PATTID, LAKID. VEDELDID.
Liimid on laialdaselt kasutusel raadioamatöörpraktikas. Sobiva liimi kasutamine koos korralikult hooldatud tehnoloogiaga võimaldab lihtsalt ja usaldusväärselt ühendada metalli klaasi, kummi, liimiplasti, portselani ja palju muuga. Allpool on kõige levinumad liimid.
Tärklise pasta - see on paberiliim; tema
tärklis - 60-80 g/l;
booraks - 25 g/l.
Tärklis lahustatakse */5 osas vees (külm), segatakse hoolikalt, keedetakse ülejäänud veega (keeva veega) ja lõpuks lisatakse pastale booraks. Jahupasta-see on paberi ja papi liim;
selle koostis:
Jahu - 200 g/l;
puiduliim (kuiv) - 50 g/l.
Jahu sõtkutakse külm vesi kuni taignataoliseks ja kuuma puiduliimiga täidetud (temperatuur 80°C). Kurna kindlasti liim.
Siduv liim. Lahjendatud kuumale puiduliimile (otse veevannis) lisatakse Vao osa (liimi kogumahust) glütseriini.
Kummiaraabia liim toodetakse paberit ja pappi alates mõne puuvilja kummi (tahkemahl).
Nisujahu sõtkutakse külma veega kuni taigna moodustumiseni. Alumiiniummaarjas lahustatakse ülejäänud vees (kuumutatakse temperatuurini 50 °C); Tainas asetatakse saadud lahusesse ja keedetakse, kuni moodustub läbipaistev siirupjas mass.
Dekstriin liim- tavaline paberiliim. Retsept on lihtne: dekstriini kiirusega 400 g/l lahjendatakse külma veega.
Liim kartongi jaoks. Aastal 100 c. osad veest lahustuvad 9 c. kontori(silikaat)liimi osad, 6 c. tl kartulijahu ja 1 c. tl suhkrut. Saadud läga tuleb kuumutada, kuni saadakse ühtlane mass.
Fotoliim. Fotoliimi koostis:
tärklis - 60 g / l;
alumiinium maarjas - 40 g/l;
kriit (hambapulber) - 40 g/l;
kuivsinine - 1 g/l.
Tärklis valatakse 10 c. h. soe vesi, segage ja lisage 30 V. tundi keeva veega. Eraldi lahustage maarjas soojas (ülejäänud) vees, valage lahus pastasse ja segage hästi. Poole tunni pärast lisatakse kriidipasta (hambapulber ja sinine) ja segatakse hoolikalt.
Säilitage liimi suletud klaasanumas. Liim kanga, kunstnaha ja naha liimimiseks puidule. Liimi koostis on esitatud massiosades:
nisujahu - 40;
kampol - 3;
alumiinium maarjas - 1,5;
Kõik kuivained segatakse, valatakse veega ja segatakse. Saadud taignamass asetatakse madalale tulele ja segatakse, kuni mass hakkab paksenema.
Liimimine toimub kuumliimiga.
Kaseiin liim. Liimib paberit, puitu, kangaid. nahk ja keraamika. Kaseiin (pulber) lahjendatakse külmas vees kiirusega 250 g/l, lisades vett väikeste portsjonitena ja pidevalt segades kleepuvat massi.
Liimi koostis:
puiduliim - 200 g/l;
suhkur - 200 g/l;
kustutatud lubi - 70 G(l.
Lahusta suhkur vees, seejärel lubi ja kuumuta madalal kuumusel selge vedeliku saamiseni. Saadud lahus filtreeritakse ja sellesse kastetakse kuiv puiduliim. 24 jooksul tund Puiduliim paisub ja seejärel lahustatakse liimimasinas.
Suletud klaasanumas säilib liim kaua ja see ei kaota oma nakkuvust.
Klaasiliim. Lahustage želatiin võrdses koguses (massi järgi) kaaliumdikromaadi 5% lahuses (lahus valmistatakse pimedas ruumis). Saadud liim on lahustumatu kuum vesi. Osad kaetakse, pingutatakse klambriga (või mähitakse tihedalt keermega) ja asetatakse 5^-8 tund valguse poole.
Liimid klaasile ja keraamikale.
1. Hapukoore konsistentsiga vedelas klaasis lahustatud kaseiin (silikaatliim).
2. Munavalgega hapukoore konsistentsini segatud kips.
3. Kips, leotatud päev. alumiiniummaarja küllastunud lahus. Pärast leotamist kips kuivatatakse, jahvatatakse ja segatakse veega kuni hapukoore konsistentsini. See liim liimib keraamikat hästi.
4. Kuivatage peeneks jahvatatud kriit (hambapulber), lahjendatud vedelas klaasis vahekorras G:4.
Universaalne tsement. Hambaproteesides kasutatakse seda järgmiselt; nimetatakse "tsementfosfaadiks"; Liimib väga hästi keraamikat ega karda kuuma vett.
Tsement lahjendatakse järgmiselt. Valage klaasnõusse vajalik kogus tsement (pulber) ja täitke lahustiga. Sega kõik klaaspulgaga korralikult läbi ja kanna kohe eelnevalt rasvatustatud osadele. Osad tuleb pingutada klambriga (või keermega). Kuivamisaeg 2 tund.
Naha liimid.
1. Liim "Rapid"; selle koostis (massiosades):
tselluloid -15;
atsetoon - 65;
lahusti RDV (või nr 000) -20.
2. Loodusliku kautšuki lahus (1-2 massiosa) süsinikdisulfiidis (10 massiosa), millele on lisatud väike kogus tärpentini.
5 l. A. Yerlykni 65
3. Puusepatööd liim(luu) koos tanniini lisamisega, kuni moodustuvad venivad niidid. Kummist liimid.
1. Looduslik kautšuk (1 massiosa), lahustatud lahustiga bensiinis (Galosha bensiin) või lennukibensiini B-15 sajandil. h.).
2. kvaliteetne kummiliim; selle koostis on esitatud massiosades):
süsinikdisulfiid - 10;
gutapertš - 1,3;
grafiit - 10;
lakk nr 000 - 9.
Rubraks ja bituumen nr 3 sulatatakse ning neile lisatakse ülejäänud komponendid. Saadud kitt segatakse põhjalikult. Liimige osad kuuma pahtliga kokku.
Rubraxi kitt koosneb järgmistest komponentidest (kaaluosades):
rubrax - 2;
lakk nr 000 - 2,5.
Rubrax sulatatakse temperatuuril 120°C ning sellele lisatakse kriit ja lakk. Sega kõik korralikult läbi. Liimi kuuma pahtliga.
Pasta klaasi metallile liimimiseks. See pasta seob klaasi metalliga üsna kindlalt. Pasta vedel konsistents võimaldab liimida nendest materjalidest suuri pindu.
Pasta koostis (kaaluosades):
vaskoksiid - - 2;
smirgelpulber nr 60-2;
vedel klaas - 6.
Kõik komponendid jahvatatakse homogeenseks pastaks. Liimitud osad kuumutatakse temperatuurini 100°C ja hoitakse sellel temperatuuril 2 tund, seejärel jahutage toatemperatuurini. Pärast 12-14 tund pasta kõvastub täielikult.
Klaas-metall pahtlid. Seda tüüpi kitt iseloomustab liimitud õmbluse suurenenud kõvadus, mis talub keskmist mehaanilist koormust.
Allpool on kaks pahtli retsepti (kaalu järgi).
Esimene retsept:
plii litharge - 2,5;
kampol - 3,5.
Sega põhjalikult jahvatatud ja kuivatatud koostisained ning lahjenda loodusliku kuivatusõliga, kuni kitt muutub paksuks.
2. retsept:
plii litharge - 7;
mangaanboraat - 1;
kampol - 20.
Kõik jahvatatakse, kuivatatakse ja segatakse loodusliku kuivatusõliga, kuni kitt muutub paksuks.
Pasta klaasitud takistite katmiseks.
Klaasitud takistuste parandamisel ja eriti kraanide paigaldamisel on vaja taastada takistuse kate, vastasel juhul väheneb takistuse eluiga järsult. Kahjustatud vastupidavuskatte saate taastada spetsiaalse pastaga (mille retsept on toodud allpool).
Kuivatatud talk (6 massiosa) segatakse vedel klaas(silikaatliim), mida võetakse nii palju, et saada hapukoore konsistentsi mass (umbes 8-12 osa).
Katte kahjustatud kohad kaetakse pastaga ja kuivatatakse temperatuuril toatemperatuuril umbes tund. Seejärel kuumutatakse takistus temperatuurini 100-110°C ja hoitakse sellel temperatuuril 10-15 min.
Magnesiidi kitt. Seda pahtlit kasutatakse liimimiseks keraamilised tooted ja metall keraamiliste osadega. Liimitud õmblus talub suuri koormusi.
magneesiumoksiid -4;
portselanjahu - 2;
magneesiumkloriidi lahus (erikaal 1,25) - 5.
Magneesiumoksiidi kaltsineeritakse tund aega temperatuuril 400-500 ° C. Portselanjahu kuivatatakse 30 min temperatuuril 100-120 ° C. Magneesiumkloriid lahustatakse vees kiirusega kaks osa magneesiumkloriidi ühe osa vee kohta.
Pärast seda segatakse magneesiumoksiid ja portselanjahu, saadud segu valatakse magneesiumkloriidi lahusega ja sõtkutakse, kuni saadakse homogeenne mass.
Kandke kitt kohe peale tootmist. Täielik kuivamisaeg on kaks päeva.
Märge. Portselanjahu saab vanade (katkiste) tükkide kuumutamisel portselanist nõud ja jahutage need vees, korrates seda protsessi mitu korda.
Gletglütsiini kitt. See kitt (rakenduse ja õmbluse kvaliteedi poolest) sarnaneb magnesiidiga ja seda kasutatakse laialdaselt tööstuses keraamiliste osade ühendamiseks omavahel ja metallidega.
Pahtli koostis (kaaluosades):
tehniline glütseriin -1;
plii litharge - 8.
Litarit kuivatatakse 2 tund temperatuuril 230–250 ° C jahvatage uhmris ja lisage sellele väikestes annustes (segades) glütseriin. Kasutage kitt kohe pärast valmistamist. Pahtli kuivamisaeg on üks päev.
Märge. Pliilitarge saab valmistada punasest pliist. Selleks 100 G kuiv plii, peate võtma 1 g gaasitahma, segama kõik põhjalikult ja kaltsineerima tund aega temperatuuril 450–550 ° C.
Pahtel pragude täitmiseks rauas ja malmist valandites.
Pahtli koostis (in kg):
rauaviilud - 1 ammoniaak - 0,02 kustutatud lubi - 0,1 vedel klaas - 0,1.
Kuivad komponendid segatakse, valatakse vedela klaasiga ja segatakse hoolikalt kuni
homogeenne mass. Kandke kitt kohe peale tootmist.
Kitt raudarmatuuri tugevdamiseks kivis.
Pahtli koostis (g):
rauaviilid - 100;
ammoniaak - 5;
lauaäädikas - 40-60.
Lahjendage esimese kolme (kuiva) komponendi segu lauaäädikaga soovitud konsistentsini; Kasuta saadud kitt kohe ära.
Pahtel, mis takistab pähklite lahtitulekut. Tööstuslikes raadioseadmetes kasutatakse laialdaselt lukustuskitt, mis asendab edukalt erinevat tüüpi lukustusseibe.
Pahtli koostis (%):
nitroemail DM-75;
talk - 25.
Kitt lahjendatakse soovitud konsistentsini atsetooni või RDV lahustiga.
§ 8. VÄRVID, LAKID, EMELID, KRUNDID JA KITT
Metallide puhul on värvid, lakid ja emailid nii korrosioonivastase kui ka dekoratiivkattena.
Puidust osad väärtuslikud liigid kauni tekstuuriga (värv ja muster) on kaetud läbipaistvate lakkide ja poleerimisvahenditega. Vähem väärtuslike liikide puit on mõnikord kaetud läbipaistmatute (läbipaistmatute) lakkide ja värvidega.
Erinevate läbipaistvate katetega puidu viimistlemist käsitletakse V osas.
Kruntvärv. Metallide lakkide ja värvidega värvimisele eelneb kruntimisprotsess.
Praimer praktiliselt ei erine värvimisest. Krunt kantakse detaili pinnale keskmise kõvadusega pintslitega (ja väga harva ka pihustuspüstolitega). Pärast kuivamist pinnas tasandatakse (lihvitakse), kasutades liivapaberit nr 000-180.
Tuleb märkida, et teatud tüüpi värv (lakk, email) vastab teatud kruntvärvile. ^ Vale kombinatsioon krunt ja katmine mõnikord temperatuuril -1 põhjustab värvi (lakk, email) pärast kuivamist mullitamist või murenemist.
Raamatu lõpus toodud lisas on loetletud mitmed enamkasutatavad värvid, lakid ja emailid. Samuti loetletakse pahtleid, krunt- ja poleerimisvahendeid, antakse põhilisi soovitusi veeldamise, kuivatusrežiimi ning katete otstarbe ja omaduste kohta.
Kitt. Pahtlisegu kantakse spaatli abil detaili krunditud pinnale. Spaatel – metallist, puidust või kõvakummist valmistatud lame spaatel.
Kui detaili pinnal on mitmesuguseid ebatasasusi (praod, laastud, õõnsused jne), kantakse nendes kohtades pahtlit väikese ülejäägiga (kahanemisvaru pahtli kuivamisel). Peamine pahtlikiht ei tohiks ületada 0,2 mm.
Pärast kuivamist tasandatakse kitt liivapaberiga nr 80-100, vähendades järk-järgult liivapaberi tera. Tasased pinnad on hea tasapinnalise puitklotsiga tasandada; Naha ja ploki vahele on vaja panna 2-3 paksune kangakiht mm.
Värvimine. Värvimine toimub tavaliselt kahes kihis. Teine kiht kantakse pintslitõmmetega risti pintslitõmmetega esimese kihi pealekandmisel. Enne teise kihi pealekandmist on soovitav kuivanud esimene kattekiht tasandada liivapaberiga nr 000-180.
Värvimise vahenditeks on enamasti pehmed pintslid, kuid mõnikord kasutatakse ka pihustid (pihustid). Viimaseid kasutatakse suurte detailide värvimisel nitrovärvidega.
Õhurõhk detailide värvimisel nitrovärvidega peaks olema 1-2,5 atm. Paksemate värvikonsistentside korral peaks õhurõhk ulatuma 3-6-ni atm.
