Veeta äärelinna piirkond on väike kõrb. Ei lillepeenra rajamiseks ega basseini varustamiseks ega muude veevarustusega seotud tsivilisatsiooni ühiste ja lihtsalt vajalike hüvede jaoks. Sellises olukorras saab olla ainult üks väljapääs - kaev suvilas oma kätega või tellimisel. Kõik oleneb sellest, kas sul on raha ja soov töötada. Kui teil on piisavalt energiat ja entusiasmi, jääb teie teha selline tülikas ülesanne nagu kaevu paigaldamine teie maamajja. Vaatame, millised kaevud võivad olla ja mis vahe neil on.
See on sõidukaev või nõelkaev, mida saate ise puurida. See sobib piirkondadesse, kus põhjaveekiht asub 3-12 m sügavusel. Oluline on, et läheduses (30 m raadiuses) ei oleks settepaake, veekaeve, septikuid, prügilaid ja muid keskkonda saastavaid allikaid. hästi).
Sellise kaevu jaoks vajate torusid, pistikfiltrit, kraani, peavarda ja klambrit. Nad puurivad kaevu nii hoovis kui ka maja enda keldris. Siis saab vett kasutada ka talvel. Ja kui paigaldate nii pumba kui käsitsi veerg, siis saad end veega varustada ka siis, kui elektrit pole.
Ökonoomne liivakaev
Selline kaev puuritakse vee ammutamiseks liivasest põhjaveekihist, mis asub tavaliselt kuni 50 m sügavusel.Toodava vee mahust piisab ühe ala jaoks. Kuid vee kvaliteeti tuleb perioodiliselt kontrollida.
Asjakohane on ka ülaltoodud reegel vajaduse kohta hoida kaev reostusallikatest eemal. põhjavesi. Kaevu põhjas asuvat jämeveefiltrit tuleb regulaarselt puhastada. Sellise kaevu kasutusiga on 10-15 aastat.
Arteesia kaev - pikaajaline kasutusiga
Piirkondades, kus on lubjakivikiht, on võimalik sellest vett ammutada. Sellise moodustise olemasolu kohta saate teada kas oma naabritelt (kas piirkonnas on arteesiakaevud?), või tellides katsekaevu spetsialistidelt. Omal jõul sellist kaevu puurida ei saa, sest põhjaveekihilise lubjakivimoodustise sügavus on 30-200 m. Vastavate tööde tellimine spetsialistidelt on üsna kulukas. Kuid pakkudes oma saidil sarnast veevarustust, võite olla kindel, et nii teie lastel kui ka lastelastel ei teki veega probleeme. Sellisest kaevust vee pumpamiseks vajate metallist kessonpaaki, millesse on paigaldatud pump ja hüdroaku. Maa-alused torud suudavad vett majja viia. Raha säästmine on võimalik, kui mitmelt suvila krundilt kogutakse raha suvilas kaevude puurimiseks. Siis ei saa teie suvilas kaevust voolav vesi unistuseks, vaid reaalsuseks.
Kuidas maamajas kaevu puurida?
Veevarustamiseks saidile peate otsustama, millistest veekogustest (deebet) olete huvitatud. Kui see on umbes 10 kuupmeetrit. tunnis, siis ei saa ilma arteesia kaevuta hakkama. Kui see on 1-1,5 kuupmeetrit. tunnis, siis saab Abessiinia kaevu juures peatuda ja kaevu liivatada. Lisaks saate neid ise puurida. Sellest, kuidas maamajas kaevu teha, räägime edasi.
Valige kaevu jaoks koht, mis pole majast liiga kaugel - mitte kaugemal kui 3 m. Siis on veevarustussüsteemi paigaldamine lihtsam. Kui platsil olid juba liivakaevud, siis tuleb vanadest eemale puurida uus.
Mida vajavad kodused puurijad?
Oma kätega kaevu puurimiseks vajate:
- puurvarras - tugevatest palkidest või metalltorudest statiiv ja selle külge kinnitatud vints puuriista langetamiseks ja tõstmiseks;
- puurimistööriist (koosneb puursüdamikust, südamikutorust, puurist y vardad);
- puur (erinevate pinnasetüüpide jaoks kasutatakse puurit, puurlusikat, puurit ja mähist);
- labidad.
Ise puurimise protsess
Kaevu jaoks mõeldud kohta kaevatakse auk, nn süvend, mille suurus on 1,5 x 1,5 m Seinte lagunemise vältimiseks vooderdatakse need laudade või vineeriga. Paigaldage puurvarras (statiiv). Kasutada võib juba valmis, või teha ise kolmest kuni 15-20 cm läbimõõduga palgist.Palkide kinnituskohale on kinnitatud vints. Puurkolonn võib koosneda kolmest, neljast või enamast meetrisest vardast, mis on keermestatud (ühendusega) ühte torusse ja varustatud klambritega langetamiseks ja tõstmiseks. Kui kaev on planeeritud madalaks, siis pooleteisemeetriste varrastega saab hakkama ka statiivi kasutamata. Südamiku toru läbimõõt sõltub tulevase pumba läbimõõdust. Nende vahe peab olema vähemalt 5 mm. Sobivaimad torud on läbimõõduga 114 - 219 mm.
Pöördlöökkaevude puurimise protsess
Kaevud puuritakse pöördlöökmeetodil. Kaevu puurimiseks on vaja kahe inimese pingutusi, kes varda keeravad. Üks inimene keerab varda toru (gaasi) mutrivõtmega ja teine inimene lööb vardale ise haamriga, murdes läbi kivi. Isegi rohkem tõhus meetod: kaks inimest pööravad varrast ja kaks inimest kasutavad vintsi, et tõsta ja langetada seda auku, torgates läbi kivi.
Vardale on vaja märgid peale panna.. Pärast 50-60 cm tuleb külvik välja tõmmata ja pinnasest puhastada. Puurimine on protsess, mis sõltub täielikult kivimitest s . Seetõttu on kaevude puurimisel vaja kasutada erinevad tüübid Buurid. Niiskuse olemasolu kaevust eemaldatud kivis näitab, et on saavutatud vett sisaldav moodustis. Sobiva veetaseme saavutamisel puhastatakse kaev baleri ja loputuspumbaga liivast ja tahkest ainest.
Kessoni paigaldamise skeem ja kaevu ühendamine autonoomse veevarustussüsteemiga
Kaevu varustamiseks vajate:
- korpuse toru (metall, plast);
- filter;
- pump;
- turvaköis;
- veekindel kaabel;
- toru või voolik vee tõstmiseks;
- ventiil;
- kesson.
Kaev on varustatud filtrikolonniga, mis koosneb filtrist ja manteltorust. Filter on valmistatud korpuse torust, mähkides perforatsiooni filtrivõrguga. Vesi pumbatakse läbi korpuse ja filtrit pestakse.
Pump valitakse eelnevalt. Lõppude lõpuks peavad selle mõõtmed vastama korpuse toru läbimõõdule. Samuti on pumba valikul oluline arvestada kaevu voolukiirust, vee sügavust ja pumba koormust, mis sõltub kaevu enda sügavusest ja selle kaugusest majast. Kui kaevu sügavus on üle 9 m, siis kasutatakse puurkaevupumpa, kui vähem, siis pinnapealset iseimevat pumpa.
Kessoni ehitus - konteiner, mida kasutatakse seadmete paigaldamiseks ja vett kandva kaevu teenindamiseks
Sukelpump langetatakse turvaköie või toru külge kinnitatud kaevu. Pumba külge on kinnitatud kaabel, mis peab olema veekindel, ja veetõusutoru (või voolik). Sellise toru läbimõõt võib olenevalt kaevu voolukiirusest olla 25, 40, 50 mm. Toru tuuakse välja kaevupea külge ja keevitatakse hermeetiliselt kessoonipea külge. Veevarustust reguleerib ventiil, mis paigaldatakse torule. Kessoni küljed on kaetud mullaga. Nüüd pääseb kaevu ainult läbi maapinnal oleva kaevukaane. Vesi kantakse kessoonist läbi kaeviku majja .
Kuidas maamajas kaevu puhastada?
Kaevu pikaajaline töötamine viib lõpuks selle ummistumiseni. Kuidas me sellest teame? Kraanist! Veevool väheneb, vesi väljub koos õhuga, tõmblustena on vees lisandeid, muda, liiva. Kui sellist kaevu õigeaegselt ei "töödelda", peate uue kaevama. Kuidas kaevusid puhastatakse? Neid on mitu.
Õhukompressori kasutamine. Kaevu torule luuakse vaakumkork. Selle külge on ühendatud kompressor ja sellest puhutakse kaev läbi. kõrgsurve. See meetod sobib hästi muda eemaldamiseks. Kui lisaks mudale on ka raua- ja lubjasadestusi, on puhumine ebaefektiivne.
Veekompressori kasutamine. Kaevu pestakse kõrge veesurve all. See on efektiivne ainult muda ja liiva vastu.
Plahvatuse meetodit lühise kaudu võib nimetada revolutsiooniliseks. Selleks eraldatakse elektrijuhe (2), keeratakse läbi pistiku (5), tuuakse välja juhtmed, tõmmatakse need lahti ja ühendatakse õhukese vaskniidiga (2). See seade sisestatakse ravimipudelisse (4), täidetakse musta pulbriga (3) ja suletakse korgiga. See seade on langetatud kaevu põhja (1), kinnitades raskuse. Süvikuna võite kasutada plii- või terastoru tükki. Järgmine kahvel (8)toitejuhtmest, ühendage 220 W võrku ja lülitage see kohe välja. Kaevus toimub plahvatus. Kindlam on teha sarnaseid katseid pooleldi täidetud viaaliga kaks korda järjest. Kui vesi tuleb välja, siis võite lõpetada, aga kui ei, siis kasutage täis pudelit.
Happega. Pärast kaevu kompressoriga puhastamist valatakse sinna hape. Meetod on väga ohtlik, seetõttu peab inimene oma nägu ja silmi võimalikult palju kaitsma ning kandma respiraatorit. Kuna täna päeval hapet ei leia, on inimesed harjunud kasutama hapet akude jaoks. Pärast happe kaevu valamist sulgege see paariks päevaks. Mõne aja pärast, taas kaitsevarustusega relvastatud, eemaldatakse pistik. Pumba ühendamisel pumbake vett 7 tundi. Pärast sellist protseduuri saate seda juua alles kuu aja pärast ja kui varem, siis alles pärast täiendavat filtreerimist.
Nagu näete, on kaevude ise puhastamisel palju puudusi. Seetõttu kasutavad nad kaevu säilitamiseks ja võimalikult palju puhastamiseks professionaalide teenuseid. Vastasel juhul võite kasu asemel kahju tekitada ja kogenematuse tõttu torusid hävitada. "Ihne maksab kaks korda," ütleb rahvatarkus. Seetõttu on parem maksta spetsialistidele kaevude puhastamise ja parandamise eest kord 10 aasta jooksul, kui hiljem uue kaevata.
Suvila krundil ei ole alati võimalik kaevu kaevata ja veevarustuse probleemi lahendamiseks paigaldatakse kaev, mis kaevatakse suvilasse oma kätega või spetsialistide kaasamisega.
Kui teie krunt ei ole ühendatud lähima veepumpla veetorustikuga ja läheduses pole allikat joogivesi, hakkab eluandva niiskuse puudus väga pea tunda andma. Eelkõige on vett vaja enda tarbeks, kastmist saab korraldada ka lähimast veehoidlast, paigaldades sinna pumba või jõele lihtsa chigiriratta. Kuid tõenäoliselt ei joo te tiigist või järvest jooki, isegi unustamata seda keeta. Seetõttu tekib kohe mõte suvilasse kaevu kaevamisest. Kuid see on väga aeganõudev ülesanne.
Dacha seade tundub tööjõukulude osas palju soodsam Abessiinia kaev, mis on nimele vaatamata puurkaev. Jah, täpselt augustatud, mitte puuritud, sest selle allika saamiseks joogivesi manteltoru on kohe varustatud terava otsaga ja põhjas oleva filtriga, misjärel poom maasse aetakse. Korpuse sektsioonid ehitatakse üles nii, et iga eelnev läheb peaaegu täielikult maasse. Maksimaalne sügavus selline kaev on kuni 25–30 meetrit ja keskmiselt umbes 12–15.
Abissiinia kaevu paigaldamine suvilasse
Kui põhjavesi on sügav, saate selle ikkagi ise ligi, kui leiate seadmed oma suvilasse liivakaevu tegemiseks. Selleks vajate käsipuur, millest võib piisata, kui esmalt kaevata kaev ja juba augu põhjas kaev korralikult varustada. Tavaliselt veekindla savikihi kohal asuv liivane põhjaveekiht võib aga asuda sügavamal kui 30 meetrit, mõnikord kuni 50. Siin ei saa hakkama ilma mobiilse puurseadmeta, mida saab rentida või ilma primitiivsem statiivi disain koos vintsi ja kraega külviku pööramiseks. Täpsemalt räägime sellest hiljem.
Kolmas variant on arteesiakaev, mis puuritakse kuni 200 meetri sügavusel asuvate alumiste põhjaveekihtideni paekivialuse peale. Seda ei saa enam oma kätega teha, kuna sadade meetrite sügavusele maapinnale ulatuvaid külviku sektsioone ei saa lihtsalt värava või isegi teie käsutuses oleva mootori abil pöörata. Siin on juba vaja professionaalne varustus ja seda teenindavad spetsialistid. Arvestada ka põhjavee kogunemiskoha ehk nn läätse kindlakstegemisega. Kui Abessiinia kaevu torud on odavad ja kui need ebaõnnestuvad, võib need maasse jätta, siis liivakaevu katmine maksab palju. Mida öelda arteesia kaevu kohta? Seetõttu on vajalik esialgne geoloogiline uuring.
Kõigepealt tuleks uurida lähimate naabrite käest maal, kellel juba on kaev, mis sügavusele nad maad puurisid. Järgmisena võrdlete nende saidi ja teie saidi kõrguste erinevust, mille järel saate põhjavee sügavusest aimu. Järgmisena uurige, mis tüüpi muld teil on viljaka kihi all olevas piirkonnas. Kui see on raske savi ja isegi kividega, on sellisest moodustist väga raske läbi murda, mis võib kahjustada korpuse poomi. Kui see on liivane, pääsete tõenäoliselt kiiresti põhjaveekihti.
Filtriotsiku valmistamiseks vajate tugevat metallkoonust, mille otsa nurk on võimalikult terav. Koonuse põhi peaks olema veidi suurem kui keevitava toru läbimõõt, mis on harva üle 2,68 sentimeetri 20-millimeetrise sisekanaliga. See on vajalik selleks, et varras saaks suhteliselt kergesti augustatud auku läbida. Järgmisena puurime toru seintesse 30-sentimeetrisele segmendile, millel on koonusest kerge süvend, malelaua mustriga augud, nende vaheline kaugus igas reas peaks olema umbes 3 sentimeetrit, läbimõõt kuni 8 millimeetrit. , eelistatavalt 6 piires. Selliseid ridu on ligikaudu 5–6.
Filtriga otsik augu tegemiseks
Perforeeritud ala tuleb mähkida peensilmaga tsingitud võrguga. Parema filtreerimise huvides võib peale teha väikeste vahedega ühes kihis pöördeid õhukesest traadist, mis joodetakse pliita tinaga, et vett mitte mürgitada. Kinnitame võrgu ülevalt ja alt, keevitades toru ümber 2–3 sentimeetri laiused metallribad, mille ühendame kitsaste (1 sentimeetriste) vertikaalsete osadega iga 20 millimeetri järel. Tulemuseks on võre, mis kaitseb võrku, kui varras maapinda läbib. Toru pikkus peaks jääma 2 meetri piiresse, et oleks mugavam sõita puidust “peatoega” (plokile riputatud raske plokk, mis on paigaldatud kõrgele statiivile või lakke, kui kaev on keldris) .
Sama läbimõõduga torude lõigud, mille otstesse on lõigatud keermed, ühendatakse malmist või terasest liitmike abil, mis kruvitakse tihenditega, et vältida vee läbilaskmist, kui need lähevad sügavamale maasse. Kui ritv hakkab eriti kergelt liikuma, tähendab see, et olete jõudnud lahtise veega küllastunud kihini. Kontrollige, valage torusse vett ja kui see kiiresti kaob, proovige vastupidi ühendada käsipump (saate läbi filtri) ja pumpa. Vedel muda hakkab voolama - hea, see tähendab, et seal on tõesti palju vett, jätkake pumpamist, sel ajal tekib alla õõnsus ehk teisisõnu õõnsus, kuhu koguneb niiskus. Kui vesi ei voola, peate järk-järgult minema sügavamale, valades vett torusse iga 15–20 sentimeetri järel ja proovides pumpa ühendada. Lõpus paigaldatakse veerg oma kätega vee väljapumpamiseks.
Kui teate, et põhjaveekihi sügavus on umbes 30 meetrit ja alla selle, peate lõpetama Abessiinia kaevu mõtlemise. Siin on palju tõhusam varustada liivakaevu, mida saate suvilas ka oma kätega teha. Seda nimetatakse nii, kuna see lõpeb liivases põhjaveekihis, kust vesi läbi spetsiaalse filtri välja pumbatakse.
Põhjavette pääsemiseks vajate pikkade varraste kolonni, mille otsa on paigaldatud puurimispea. Näpunäited on erinevad: “lusikas”, “pool”, “meisel”. Esimene võimalus koosneb kahest soonest, mis on eraldatud teatud vahemaaga ja ühinevad põhjaga. Mähis meenutab kruvi või kahte omavahel põimunud spiraali. , pigem näeb see välja nagu müürsepa peitel. Liivakaevu rajamine suvilasse on keerulisem kui Abessiinia kaevu ehitamine, kuna puurimisprotsessi ajal peate korpust pidevalt alla laskma, mida saab aga dachas oma kätega teha.
Tööks kasutatakse ülalmainitud vintsiga statiivi, mille külge on kinnitatud kraega sammas, mis on riputatud vabalt pöörlevale rõngale või konksule. Pea läbimõõt peab olema korpuse kanalist vähemalt 5 millimeetrit väiksem, tavaliselt valitakse see kaevupumba suuruse järgi. Statiivi kõrguse määrab samba ühe lõigu pikkus, mis võib olla 1,5–4 meetrit. Kui statiivi pole võimalik kokku panna, saab kasutada mobiilset puurmasinat, seade koosneb raam-alusest ja juhikust, mida mööda sammast ja koormat pöörava mootoriplokk aeglaselt alla lastakse.
Vintsiga statiiv
Pinnase puhastamiseks tuleb puuripea eemaldada iga 60 sentimeetri järel, selleks saate vastavad märgid otse varrastele kanda.
Kui ligikaudu sama lõik lastakse läbi mureneva kivimi, on soovitatav hakata süvendama mantlitoru, mille alumine osa on varustatud jalatsiga, mille kaudu lastakse filter seejärel kaevu, millele järgneb. Toru on alati laiem kui sees liikuv puuripea, mistõttu tuleb see langetada õigesti, pöörates või lüües umbes 30 kilogrammi kaaluva terasest või puidust peatoega (meetod sõltub jalatsi siledast või sakilisest servast ).
Mis puutub puuripea otsikutesse, siis neid tuleb vahel vahetada, olenevalt sellest, millise pinnasega parasjagu läbi käid. Lahtiste, lahtiste kivide jaoks sobib kõige paremini “lusikas”. Kui seal on kividega kõva maapind, vaheta otsik “pooli” vastu. Ja lõpuks, kõige kõvemates kivimites on seda kõige parem kasutada mõju meetod läbipääsu, kasutades puuripea otsana “peitlit”, mille ots võib olla kas terav või ristikujuline. Töö lõppedes paigaldatakse suvilasse vaatekaev, alla lastakse pump ja sellega ühendatakse veetorud. Nüüd saate mõelda, kuidas oma kätega oma suvilas asuvat kaevu parandada või peita, näiteks kivi või kännu õõnsa imitatsiooniga.
Kuidas teha puurimiseks statiivi?
Oma kätega puursamba riputamiseks kõige lihtsama seadme nõuetekohaseks valmistamiseks piisab, kui võtta 3 tala või palki, mis on ülaosas ühendatud, moodustades kolmnurkse alusega püramiidi. Saate neid kasutada ka tugedena metallist torud. Ühenduse keskelt riputatakse vints. Rõnga või klambriga vabalt pöörleva spindli kujul oleva adapteri kaudu ühendatakse puurnöör, mille ülaossa on kinnitatud krae.
Seega on selle seadme kasutamiseks vaja vähemalt 2 inimest, kuid 3 on parem, siis kaks pöörlevad külvikut ja kolmas juhib vintsi. Töö hõlbustamiseks kaevame esmalt kuni 2 meetri sügavuse kaevu või süvendi. Selle põhjale asetatakse põrandakate ja seinad on vooderdatud laudistega, et vältida lagunemist. Jätke ava keskosa puurimiseks vabaks. Teine põrandakate laotakse peale, statiiv paigaldatakse toega kaevust või kaevust väljapoole.
Kui puur vajub, ehitatakse kolonn üles uute varrastega, millest ülemine on kinnitatud krae külge. Kõvade kivimite läbipääsu hõlbustamiseks võite kaevu vett lisada, kuid siis on raskem aru saada, millal hakkab voolama märg pinnas, mis annab märku põhjaveekihi tekkimisest. Pärast töö lõpetamist võite mõelda, kuidas kaevu oma kätega katta. Parem on kasutada kontrollluuki.
Miski ei muuda suvise elaniku elu keerulisemaks kui suure veekoguse puudumine. Soojal hooajal, suvila kiirustamise ajal, on selle puudus eriti tunda: see on vajalik duši ja basseini jaoks, aia ja aia kastmiseks, lihtsalt õhtusöögi valmistamiseks või pesu pesemiseks. Olukorra võib päästa tuttav kaev või veel parem sügav kaev maja hoovis. Kuid paraku maksab meeskonna palkamine ja varustuse rentimine päris kopika. Selgub aga, et isetehtud kaev dachas on päris ehtne asi. Soovitame teil ise välja mõelda, kuidas kõike õigesti teha.
Kaevud on erinevat tüüpi, olenevalt konstruktsiooni omadustest, paigaldussügavusest ja kaevandatava vee omadustest, kuid äärelinnas puurimiseks sobivad ainult kaks tüüpi:
- liivane (või "liival");
- arteesia (või "lubjakivi").
Kasulik võib olla ka see materjal oma kätega nõela valmistamise kohta:
Mõlemat tüüpi kaevud sobivad dacha, arteesia ja liiva jaoks, kuid ainult liivavalikut saab teha iseseisvalt, ilma seadmeid kasutamata
Liigi nimi räägib enda eest: märgitud kivimid on põhjaveekihis olemas - kas liiv või lubjakivi. Lisaks erinevad mõlemad tüübid sügavuse poolest. Liivakaevude puurimine toimub kuni 50 m sügavusele ja arteesia kaevude puurimine kuni 200 m sügavusele. Selgub, et lubjakivi kaevu ei saa iseseisvalt puurida, seega ka suvilate jaoks. parim variant- liivane välimus.
"Liiva" ja "lubjakivi" kaevud erinevad mitte ainult võlli puurimise sügavuse, vaid ka selle läbimõõdu ja korpuse torude suuruse poolest.
Kõigepealt peate kindlaks määrama põhjavee esinemise parameetrid. Enne spetsialistide poole pöördumist võite naabritelt küsida, kui sügavad on nende kaevud. Kui parameetrid ei ületa 25 meetrit, on võimalus.
Kaevu asukoht valitakse majast mitte kaugel ja mõnikord asetatakse šaht otse majapidamisruumi või suvilaga ühendatud laiendusse
Kaevude iseehitamise mehhanismid
Tavaliselt kasutatakse kaevu ehitamiseks spetsiaalseid puurimisseadmeid, mistõttu tekib täiesti loogiline küsimus: kuidas puurida maamajas kaevu ilma seda kasutamata? Selgub, et on olemas lihtne käsitsi mehhanism, mis koosneb puurimisseadmest ja selle külge riputatud kolonnist. Vaatame üksikuid seadmeid lähemalt.
Aluseks on statiivi meenutav torn. Tugede materjaliks on kas metalltorud või pealt tihvtiga ühendatud palgid. Seal asub ka puursamba tõsteplokk. Torni kaks jalga on ühendatud vintsi (värava) abil.
Puurimisseadmete disain võib olla erinev. Mõnel juhul, kui läbitungimatu kiht asub maapinna lähedal, piisab käsipuurist
Puurimiskolonn on peamine funktsionaalne element. See koosneb mitmest kolmemeetrisest vardast, mis on ühendatud haakeseadistega. Mõnikord piisab pooleteise meetri pikkusest. See sammas on maasse sukeldatud ja selle pikkust reguleeritakse varraste abil. Spetsiaalsete seadmete asendamine on terasmuhvidega varustatud veetorud.
Puuripead tuleb valida sõltuvalt pinnase iseloomust. Siin on kõige sagedamini kasutatavad: 1 - "lusikas", 2 - "mähis", 3 - "meisel", 4 - "bailer"
Löök- või pinnast lõikav element on puuripea. See kruvitakse keermestatud adapteri abil kolonni külge. Kui pea langetatakse pinnasesse, täidab muld puuriõõnsused. Erinevat tüüpi kivimite jaoks kasutatakse erinevaid kinnitusi: pehmele pinnasele sobib “lusikas”, tihedale pinnasele “pool” ja kõvale pinnasele “meisel”. Tõstke kobestatud pinnas üles.
Kaevu seinte murenemise vältimiseks kasutatakse korpuse torusid - reeglina on need tavalised plastikust sanitaartehnilised tooted, kerged ja hõlpsasti paigaldatavad. Toru põhi on omamoodi jalats, mille põhjas on sile või sakiline serv.
Korpusjalatseid on kahte peamist tüüpi: a – hammastega (frees), b – siledad. Lõikeala: 1 – hambad, 2 – sile serv
Seega toimub kaevu rajamine spetsiaalsete seadmete abil, millest osa saab osta poest, osa saad ise valmistada.
Ettevalmistav etapp - kaevu ehitamine
Pinnase pealmine kiht on murenemisohtlik, seetõttu on kaev kaitstud spetsiaalse konstruktsiooniga - süvend ehk teisisõnu poolteist korda poolteist meetrit auk, mille sügavus ei ületa 2 meetrit. . Seinte tugevdamiseks kasutatakse laudu, mis vooderdavad ka põrandat. Põranda tugevus sõltub laudade paksusest, seega kasutatakse mitte õhemaid kui 5 cm tooteid.Süvend kaetakse pealt teise põrandakattega.
Liivakaevude augud on väikese suurusega ja asuvad madalal sügavusel, samas kui arteesia kaevude augud ulatuvad mitu meetrit maasse
Seejärel valmistage augud ette järgmises järjekorras:
- puurimisseadme püstitamine;
- eemaldage ülemine põrandakate;
- leidke alumise korruse keskpunkt;
- tehke auk, mille läbimõõt langeb kokku kinga ja haakeseadistega;
- lõigake välja teine auk - ülemises põrandakattes.
Kahe juhtava poolt loodud vertikaalne täpsus tagab kvaliteetse puurimise.
Puurimisprotsess: toimingute jada
Kui valmistute vajalik varustus ja järgige etappide jada, siis ei teki küsimusi, kuidas kaevu õigesti teha. Valmis puurimisseade on varustatud pea ja vintsi kujul oleva mehhanismiga. Latt lastakse mõlemast august alla, vajadusel pikendatakse ja krae kinnitatakse. Tavaliselt keeravad väravat kaks inimest ja lati asendi korrigeerimiseks on vaja kolmandat inimest.
Kui kaev on madal, kasutatakse ainult puursammast, mis suunab selle rangelt vertikaalselt alla. Sügavate kaevude jaoks on vajalik liftiga statiiv
Sambale asetatakse ülemisest põrandast 60-70 cm taganedes märk, mis pärast samba langetamist ettenähtud kaugusele eemaldatakse tagasi, eemaldades koos puuriga tõstetud kivi. Puhastatud kolonn kastetakse samamoodi mitu korda. Suurem sügavus nõuab varda pikendamist. Selleks ühendatakse haakeseadise abil teine toru.
Olenevalt pinnase stabiilsusest valitakse puurimisviis - kas ümbristorudega või ilma. Stabiilse ja tiheda pinnasega saate puurida kogu kaevu ilma korpuse torusid kasutamata. Murenevad kivid näitavad, et 2-3 meetri pärast tuleks paigaldada jalatsiga varustatud toru. Toru läbimõõt on laiem kui liitmike läbimõõt, mistõttu toru siseneb võlli vaevaliselt. Mõnikord kasutavad nad selle paigutamiseks kruvi või haamrit.
Korpustorudena kasutatakse veetorustike paigaldamise tooteid - välistöödeks vajaliku läbimõõduga metallist või polüpropüleenist torusid.
Kui kivid murenevad, tuleks vältida kokkuvarisemist. Selleks ei langetata külvikut liiga madalale – teatud vahemaa võrra korpuse otsast allapoole. Tavaliselt võrdub see poole külviku pikkusega. Seega koosneb protsess vahelduvast puurimisest ja mantlitorude paigaldamisest, mis ehitatakse üles, kui need lähevad sügavamale.
Struktuuri ettevalmistamine tööks
Puurimise lõpp on hetk, mil puur jõuab veekindla kihini. Kaev puhastatakse põhjalikult trepikinnitusega ja selle põhja on paigaldatud filter, mis toimib tõkkena mehaaniliste lisandite hoidmisel. Filtrivõre võib olla peene võrguga metallvõrk või väikese vahega perforeeritud toru.
Kaevufilter koosneb järgmistest osadest: 1 – perforeeritud toru, 2 – vajaliku läbimõõduga augud, 3 – traadi mähis, 4 – metallvõrk
Olles varustanud kaevu sisemuse, on selle maapealne osa varustatud ja kaunistatud. Selleks eemaldage mõlema põrandakatte lauad, demonteerige kaevu seinte vooder ja täitke. Vee väljapumpamiseks kaevust paigaldage. Konstruktsiooni ülemine osa on kaunistatud dekooriga. Töötavad mitmesugused disainiideed, alates lihtsast peavarjutusest kuni vaatetorni või võltskaevuni. Üks võimalus on paigaldada kraana.
Siin on kaks näidet selle kohta, kuidas saate oma maamajas kaevu varustada:
ilus ja originaalne disain kaevud - väikesed dekoratiivne kaev puidust, meenutab väga päris asja. Sisekujundus võib erineda
Kaevanduste, kaevude, puuraukude maskeerimiseks tehakse tehiskivist sisekujundus. Välimuselt meenutab see looduslikku elementi – kivi või suurt kännu
Kaevude ummistuste kõrvaldamise viisid
Põhjavees, nagu igas teises, on lisandeid, nii et aja jooksul kaev ummistub. Puhastamise aega näitab vee ebaühtlane vool.
Puhastusmeetodid on erinevad, kasutades spetsiaalseid mehhanisme ja aineid:
- Veekompressor. Liiva ja muda ladestused on kergesti eemaldatavad surve all oleva veejoaga.
- Õhukompressor. Tõhus pehmete osakeste, nagu muda, eemaldamiseks. Kasutades vaakumpistikut, puhuge läbi toru kogu pikkuses.
- Plahvatus. Luues kunstlikult lühise, mille tagajärjel kaevu põhja kukkunud püssirohupudel plahvatab. Lööklaine lõhub ummistuse.
- Hape. Kasutage ettevaatlikult, kuna see võib filtrit või torusid kahjustada. Hape sisestatakse torusse, jäetakse kaheks päevaks, seejärel pumbatakse vett, kuni see on täielikult puhas.
Paigaldades oma suvilasse kaevu, saate oma kodu, aia ja aia varustada vajalik kogus vesi ja madalad materjalikulud.
Loomiseks kasutatavate pumpamisseadmete valik autonoomne süsteem eramu või suvila veevarustus on äärmiselt lai. Kaasaegsed elektrifitseeritud paigaldised on võimelised tõstma vett suurest sügavusest, tarnima seda madalatest kaevudest või kaevudest ning korraldama sissevõtu looduslikest veehoidlatest. Pumbad võivad olla paigaldatud pinnale, olla täiesti autonoomne seade oma automaatikasüsteemiga või olla ühe veevarustusjaama lahutamatu osa. Selliste seadmete töövõime, st tekitatav rõhk, tootlikkus, energiatarve ja muu, on samuti kõige laias vahemikus erinevad variandid kasutada. Lühidalt, tootevalik suudab rahuldada ka kõige nõudlikuma tarbija nõudmised.
Näib - mida veel vaja on? Kuid kõigil neil seadmetel on üks nõrk koht - nende töö on võimalik ainult siis, kui on olemas toiteallikas. Elektrikatkestused võivad halvata kodu veevarustuse ja näe, puhkekülades või „pioneeraladel“, kus eraehituse arendamine on alles alanud, pole elektrivõrkude ebastabiilsus paraku haruldane. Seega tuleb tihti loota vana hea abilise peale – manuaalsele, kes kindlasti üheski olukorras alt ei vea.
Hea omanik ei jäta seda igal juhul paigaldamata. See ei võta palju ruumi, hind on taskukohane ja paigaldamine spetsiaalselt puuritud kaevule käsipumba jaoks on veel üks puhta vee varuallikas.
Kuidas käsipump töötab?
Manuaalseid veepumpasid on inimesed kasutanud iidsetest aegadest ning huvitav on see, et nende põhiline disain on jäänud praktiliselt muutumatuks. Vanemad mäletavad ilmselt tavalist väikelinnade ja külade maastikku, kui enne jooksva vee saabumist igasse majja olid peamiseks veeallikaks just need pumbad, mis teenindasid hoonegruppi või isegi tervet kvartalit.
Elektriseadmete laialdase kasutuselevõtuga hakkasid sellised pumbad vaateväljast kaduma, kuid eramajas või suvilas on nende konstruktsiooni ja toimimise lihtsuse, energiaallikast sõltumatuse ja kõrge töökindluse tõttu endiselt suur nõudlus.
Vee jaoks on mitut tüüpi käsipumpasid, mis erinevad oma disaini omaduste poolest. Kuid kõigi tüüpide puhul on skeemi kohustuslik, võiks öelda, et põhielement on klapisüsteem, kuna lihasjõu abil on lihtsalt võimatu luua pikaajalist stabiilset survet, mis suudaks vett märkimisväärsest veest tõsta. sügavus.
Kolb-käsipumbad
Kõigil kolbpumpadel on sarnane paigutus, kuigi väliselt võivad need oma konstruktsiooni poolest suuresti erineda - lihtsatest siledatest silindritest kuni kunstilise malmvaluni.
Alates nähtavad detailid ja komponendid, võite kohe märkida silindrilise korpuse (hülsi), mis on valmistatud malmist, roostevabast terasest ja mõnikord isegi polümeerist, väljalasketoru (tila), nookuri, mis on teljele hingedega ühendatud ja ühendatud vertikaalse vardaga, mis läheb pumba sisse.
Vaatame nüüd pumba sisse ja mõistame selle tööpõhimõtet:
Niisiis, keha-varrukas, mida on juba mainitud (punkt 1). See sisaldab kolvi (element 2), mille ümbermõõdul on tihendid, mis sobivad tihedalt voodri siseseintega. Ülemine kolb on jäigalt ühendatud vardaga (element 3), mis omakorda on ühendatud pumba nookuri hoovaga.
Peal on korpusesse lõigatud väljalasketoru (element 4) või on lihtsalt auk (aken pumbatava vee vabaks väljapääsuks torusse, renni vms, kust see tarbimiseks lahti võetakse.
Pumbale läheneb altpoolt kaevust tulev toru (punkt 5), see tähendab imitoru. Nõutav tingimus– sellele torustikule tuleb pumba ette paigaldada tagasilöögiklapp (pos. 6). Mõnel tööstuslikult toodetud käsitsi kolbpumbal on seda tüüpi klapp juba sisse ehitatud.
Kolvil endal on kanalid vee läbimiseks, kuid need on suletud klapi(de)ga, mis takistavad vee voolamist ülevalt alla.
Vaatame nüüd pumba töö kolme põhifaasi.
- Diagrammi vasakpoolne fragment on pump rahulikus olekus.
Pärast eelnevat kasutamist jääb kamber tavaliselt veega täidetud. Kolvi klapid on suletud ja ei lase vett alla minna. Lisaks sisse suletud asend Imemistorustikul on ka tagasilöögiklapp. (Selguse huvides on näidatud kuul-tõmbeventiil, kuigi sagedamini kasutatakse klapi tüüpi seadmeid.)
- Diagrammi keskne fragment on kasutaja, kes vajutab kangi alla.
Nookur edastab translatsioonilise liikumise kolvile ülemises suunas läbi varda. Mööda silindrit liikudes tõrjub kolb selle kohal asuva vee väljalasketorusse ja see tühjendatakse kolonni alla asetatud anumasse.
Kolvi klapid on suletud ja väljatõrjutud vee vool allapoole on välistatud.
Allpool, kolvi all, luuakse samaaegselt vaakumtsoon. Kuid "loodusele ei meeldi tühjus" ja see vaakum tagab vee imemise kaevutorust töösilindri õõnsusse. Tekkiv rõhk tõstab kuulkontrollventiili (või surub hoova vedru) ja vesi täidab pumba sisemise ruumala segamatult.
- Pildi parem fragment - kolb läheb alla.
Kolvialune õõnsus täidetakse kaevust pumbatud veega ja selle allalaskmisel tekib selles liigne rõhk. See viib tagasilöögiklapi sulgemiseni – vesi ei saa kuidagi alla voolata. Samal ajal avab see rõhk kolvi enda möödavooluklapid ja vesi voolab ülespoole, täites töösilindri kolvi kohal oleva õõnsuse. Selle faasi lõpetamine on naasmine positsioonile nr 1 ja seejärel kordub tsükkel täpselt.
Skeem on väga lihtne ja probleemideta ning selle ainsaks nõrgaks kohaks võib pidada kolvi tihendite ja mõnikord ka klapiseadmete üsna kiiret kulumist, eriti kui peate pumpama vett väikeste tahkete lisanditega, mis tekitavad suurenenud abrasiivne toime kummi- või plastosadele.
Muide, laevapumbad, mida purjelaevastikus kasutati vee pumpamiseks trümmidest ja tuletõrjepumbad veevarudest või kaevudest, olid kokku pandud täpselt samal põhimõttel. Erinevus seisnes selles, et tavaliselt kasutati sellistes pumpades kahte antifaasis töötavat töösilindrit – see kahekordistas tootlikkuse.
Mõnikord tehti pumba konstruktsioonis mõningaid muudatusi, mis põhimõtteliselt ei muutnud selle tööd. Näiteks võib endiselt leida mudeleid, millel on nookuri käepideme asemel ratas. Ratta pöörlev liikumine läbi käigukasti ja vända mehhanismi muudetakse kolvi edasi-tagasi liikumiseks ja muidu töötab pump täpselt samamoodi nagu ülalpool kirjeldatud.
Kolbpumpade jõudlus sõltub otseselt töösilindri läbimõõdust ja kolvi käigukõrgusest ning erinevate mudelite puhul võib see olla vahemikus 0,5–1,5÷2 liitrit tsükli kohta. Veetõusu kõrgus ei ületa tavaliselt 10 meetrit.
Pumbad on toodetud erinevaid valikuid disain – alates rangetest, pealetükkimatutest kõlaritest kuni dekoratiivsete malmist korpuste ja käepidemetega toodeteni kummaline kuju– sellised mudelid võivad saada teatud stiilis kujundatud saidi tõeliseks kaunistuseks.
Varraste (varraste) pumbad
Kui põhjaveekiht asub sügavamal kui 10–12 meetrit, ei pruugi kolbpump enam veevarustusega ülespoole hakkama saada – imemiskontuuri võimalused pole piiramatud. Sellisteks puhkudeks on spetsiaalne tüüp - varraste või varraste pumbad.
Selliste pumpade töökorpus on sama kolviga silinder, see tähendab, et vee pumpamise protsess toimub ligikaudu sama skeemi järgi. kuid on ka põhimõtteline erinevus - pumba osa ise asub sügavusel, otse põhjaveekihi paksuses. Näidisskeem on näidatud alloleval joonisel:
Reeglina on selliste pumpade paigaldamiseks vaja vähemalt 4 tolli (100 mm) korpust (element 1). Töösilinder (punkt 2) peab asuma põhjaveekihi paksuses, tavaliselt nii, et sisselaskeava oleks veepinnast vähemalt 1 meetri sügavusel. Silinder on ühendatud pumba ülemise osaga survetorustikuga (element 3). Mille sees on pikk varras-varras (element 4), mis tagab edasi-tagasi liikumise ülekande kolvile. Muidu on kõik sama: kolvil on oma klapiseade (element 5) ja silindri sisselasketorus on tagasilöögiklapp.
On ilmne, et veevarustus tippu sisse sel juhul ei teki selle sügavusest imendumise tõttu. Allpool olev silinder loob kolonni ja iga töötsükli jooksul "toestatakse" see kolonn uue koguse pumbatava veega, tagades selle väljumise väljalasketilasse. See võimaldab teil tõsta vett märkimisväärsest sügavusest - kuni 30 meetrit.
Loomulikult nõuab selline pump rohkem jõudu, mistõttu töötav nookur on tavaliselt pikk, tagades maksimaalse kolvikäigu minimaalse lihaspingega.
Kolbpump
Loomulikult on selliseid pumpasid palju keerulisem paigaldada ning hooldus- ja remonditöid teostada. Kuid nende tootlikkus on palju suurem. Kui aga saidi põhjaveekiht asub suurel sügavusel, muutub selline seade ainsaks võimalik variant kõigist mehaanilistest.
Kõik mainitud kolbpumbad on olemas üldine puudus– vesi ei liigu pidevalt, vaid tsükliliselt.
Muud tüüpi käsiveepumbad
Palju harvem, kuid siiski mõnikord kasutatakse kodumajapidamistest vee pumpamiseks teist tüüpi käsipumpasid.
- Labapump
Labapumbad on kompaktsemad ja neid kasutatakse sageli tehnilistel eesmärkidel, tootmises või ladudes. Kuid neid saab paigaldada madalasse kaevu, umbes 5–7 meetrit.
Kõigil seda tüüpi pumpadel on ligikaudu sama paigutus, nagu on näidatud joonisel:
Sellise pumba tööpõhimõte on näidatud diagrammil:
Metallkorpusel (element 1) on kaks toru, millel on äärik või ühendusühendus - imemine (element 2), mille kaudu voolab vesi kaevust, ja surve (element 3), mis on ühendatud demonteerimispunktiga.
Kolvi asemel mängib sel juhul peamist rolli tiivik - kaks vastastikku asetsevat tiiba, mis liiguvad radiaalselt kesktelje suhtes teatud vahemikus. Liikumine toimub tänu inimese lihaste jõupingutustele käepidemele (asend 5), mis on tiibadega jäigalt ühendatud keskse varda teljega.
Allosas on hüppaja (element 6), mis jagab alumise õõnsuse kaheks. Ventiilid on paigaldatud tiibadele (pos. 7) ja sarnased, kuid neile vastupidises suunas töötavad, asuvad alumise kambri (pos. 8) sissepääsu juures.
Seega jagavad tiivik ja alumine sild pumba õõnsuse kolmeks kambriks. Ülemine (“A”) on rõhk ja sellel on konstantne maht tiiviku mis tahes asendis. Alumised (“B” ja “C”) on imemisseadmed. Käepideme ja vastavalt tiiviku liigutamine muudab vaheldumisi nende helitugevust ja loob vastavalt vahelduvad haruldased ja suurenenud survepiirkonnad. Klapisüsteem on konfigureeritud nii, et see tagab vee liikumise ainult ühes suunas - sisselaske- (imemis-) torust väljalaske- (rõhu-) toruni. Käepideme mis tahes liikumine vastab teatud kogusele pumbatavale vedelikule.
Selliseid pumpasid saab kasutada isegi üsna viskoossete vedelike pumpamiseks, kuid neile ei meeldi saastunud vesi. Puhta madala kaevu jaoks on see täiesti vastuvõetav valik, eriti kui kaev on varustatud näiteks kelder, kus võivad esile kerkida nõuded pumpamisseadmete kompaktsusele. Eelis - vesi voolab peaaegu pideva vooluga, sõltumata töökäepideme liikumissuunast. Puuduseks on see, et sellistel pumpadel on tavaliselt väga madal efektiivsus.
- Diafragma käsipump
Teine tüüp, mida tingimustes võib leida majapidamine vee tõmbamiseks kaevust on membraanpump. Kõiki seda tüüpi tooteid eristab ka nende iseloomulik kuju - ümmargune korpus, mille kohal on töötav käepide.
Labapump
Need võivad olla metallist (malmist) või isegi plastikust. Paljud mudelid on mõeldud seinale paigutamiseks - need on varustatud kinnitusplatvormiga, millel on kinnitusdetailid.
Sellise pumba tööpõhimõte on lihtne ja allolevast diagrammist hästi aru saada.
Pumba korpus (element 1) koosneb kahest poolest, mis on kinnitatud spetsiaalse kruviühendusega (element 2). Korpuse kahe poole vahele on paigaldatud elastne membraan (element 3).
Membraan jagab pumba sisemise õõnsuse kaheks kambriks - õhukambriks (asend “A”), mis põhimõtteliselt ei osale pumba töös ega ole suletud, ja veekambriks (asend “B”). .
Keskel on membraan ühendatud vardaga (element 4), mis omakorda on ühendatud tööhoova käepidemega (element 5).
Alumises veekambris “B” on kaks antifaasis töötavat ventiili. Üks neist, sisselaskeava (element 6) asub imitorul, teine, väljalaskeava (element 7) - survetorul.
Käepideme allapoole liigutamine põhjustab varda tõusu, mis tõmbab elastse membraani endaga kaasa. Selle alla moodustub vaakumala ja vesi täidab läbi avaneva sisselaskeklapi kambri “B” õõnsuse. Väljalaskeklapp on selles faasis suletud.
Käepideme tõstmisel langeb varras alla ja pumba tööõõnes tekib suurenenud rõhk Sisselaskeklapp sulgub ja veele on ainult üks väljapääs - läbi avaneva väljalaskeklapi survetorusse.
Seda tüüpi pumbad võimaldavad luua imivaakumi, et tõsta vett parimal juhul kuni 6 meetri sügavuselt – te ei saa neilt enamat oodata. Nõrk koht on alati membraan - see kulub kiiresti, aja jooksul võib see kaotada elastsuse ja igasugune, isegi väike rebend selles põhjustab jõudluse kaotust, vee voolamist läbi korpuse ja seejärel pumba täieliku rikke. . Tõsi, selliste pumpade hooldatavus on väga hea. Kui teil on varumembraan, pole selle asendamine keeruline.
Sellised pumbad pole aga spetsiaalselt veevarustuse jaoks eriti laialt levinud. Neid kasutatakse laiemalt tehnilistel eesmärkidel, näiteks kütuste ja määrdeainete või muude vedelate toodete pumpamiseks ühest konteinerist teise.
Mida otsida käsipumba valimisel?
Kui on kiire vajadus käsipumba järele, peaksite teadma, kuidas optimaalset mudelit õigesti valida.
- Kõigepealt võrreldakse kaevu parameetreid (veekihi sügavus) ja müügiks pakutavate pumpade parameetreid. Nagu juba mainitud, on enamik käeshoitavaid mudeleid võimelised töötama allikatega, mis asuvad otsaesisel vähemalt 6 ÷ 8, harva 10 meetri kaugusel. Kui matmine on sügavamal, pole alternatiivi: peate paigaldama ainult imivarda pumba.
- Oluline on teada pumba jõudlust - kui palju vett see tsükli kohta (või ajaühikus - minut, intensiivse koormuse korral) pumpama suudab.
- Kavandatava (või olemasoleva) kaevu järgmine parameeter - korpuse toru läbimõõt mõjutab ka pumba valikut. Kui toru nimiava on 4 tolli (100 mm) või rohkem, pole probleeme ja võite osta mis tahes pumba. Kuid juhul, kui korpus on kitsam, ei pruugi vardapump enam sobida - selle töötavat pumbasõlme on lihtsalt võimatu veesambasse langetada.
- Taset on vaja teada kaevust - tavaliselt näitavad pumba passi omadused lubatud taset, millega seade on võimeline töötama.
- Tõenäoliselt tasuks hinnata pumbaga töötamise lihtsust. Tuleb meeles pidada, et kasutajate seas võib olla kõrges eas inimesi või lapsi - kas nende jõupingutustest piisab, et koguda vähemalt väike kogus vett.
- Tuleb mõelda, kuidas pump paigaldatakse – millised kinnitusplatvormid või kinnitusavad, kronsteinid või kinnitused jne on konkreetse mudeli jaoks saadaval. Samuti on oluline teada ostetud seadme kaalu, et ette anda võimalikud viisid selle paigaldamine - kas see on metallist keevitatud raam, betoneeritud platvorm, äärikühendus maapinnast väljuva korpuse toruga, seinakinnitus või lihtsalt mõni kerge valik hooajaliseks kasutamiseks.
- Eeldatavate töötingimuste põhjal on võimalik kindlaks teha disainifunktsioonid tooted. Niisiis, ainult paigaldamiseks suveperiood saate osta kerge plastikust versioon. Kui on ette nähtud püsipaigaldus, siis tehakse valik malmi või roostevaba terase kasuks. Lisaks peaksite ajutiseks kasutamiseks ostma mudeli, mida on lihtne ise kiiresti paigaldada ja lahti võtta.
- Lõpuks on paljude omanike jaoks määravaks teguriks ka pumba väline dekoratiivsus - seda on artiklis juba mainitud. Muidugi toob saiti kaunistava pumba ostmine kaasa palju tõsisemaid rahalisi kulutusi.
Väga sageli ei hinnata pumba tekitatud rõhu väärtust - sellised seadmed ei ole reeglina mõeldud vee pumpamiseks väliste torustike kaudu. Nendest saadav vesi kogutakse kõige sagedamini paigutatud mahutitesse.
Lühiülevaade kaevude käsipumba mudelitest
Allolev tabel näitab mitmete populaarsete mudelite omadusi, mida leiate meie kaupluste sortimendist.
| Mudeli nimi | Illustratsioon | Mudeli lühikirjeldus | keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Käsipump "Dachny" | Väga populaarne mudel oma kruntide omanike seas. Kolvi tüüp. Roostevabast terasest korpus. Kõrgus täielikult ülestõstetud vardaga – 750 mm. Tila kõrgus paigaldustasandist on 330 mm. Silindri välisläbimõõt on 125 mm. Tagab kuni 8 meetri sügavusel asuva peegliga kaevudest ja puurkaevudest vee tõstmise. Tugiplatvorm 10 mm kinnitusavadega. Imitoru läbimõõt on 1 tolli. Tootlikkus 1 tsükli kohta - 1,25 liitrit. Kolvitihendi garanteeritud kasutusiga on 3 aastat. Kaal - 5,9 kg. | 5900 hõõruda. | |
| Kaevupump "NR-3M" | Odav keskmise jõudlusega käsipump. Silinder ja kolb on löögikindlast polümeerist. Klapid ja tihendid on kummist. Ülejäänud osad on krunditud terasest. Täistsükli tootlikkus on 1,5 liitrit. Tagab tõste 2 meetri sügavuselt ja kui see on paigaldatud tagasilöögiklapi imitoru alumisse otsa - kuni 5 meetrit. Ühendustorude, sisse- ja väljalaskeava läbimõõt on G 3/4 või teise võimalusena liitmikud 20 mm vooliku jaoks. Pumba mõõdud – kõrgus – 350 mm, silindri välisläbimõõt – 150 mm. Kaal - 4,6 kg. | 2500 hõõruda. | |
| Pump "RN-01 NZh" | Käsipump roostevabast terasest korpuses. Käepide ja kangihoidik – krunditud ja värvitud teras. Tagasilöögiklapp – messing. Võimaldab tõsta vett kuni 5–6 meetri sügavuselt ning tagasilöögiklapi paigaldamisega imitoru otsa – kuni 9 m sügavuselt. Tootlikkus – 1,0 liitrit töötsükli kohta. Torude läbimõõt on G1. Altpoolt on võimalik äärikühendus imemistoruga. Kõrgus - 1000 mm, välisdiameeter silinder - 150 mm. Kaal - 8 kg. Komplekt sisaldab varukolvirõngast. | 6500 hõõruda. | |
| Käsitsi kaevupumba tüüp "BSD" | Malmist käsitsi kaevupump. Iseloomulik on avatud tila küna kujul. Veetõusu kõrgus on kuni 6 meetrit ja tagasilöögiklapi paigaldamisega imitorustiku põhja - kuni 9 meetrit. Tootlikkus - 0,5 liitrit töötsükli kohta. Paigaldusplatvormil on küljeaken, mis võimaldab imitoru küljelt sisse tuua. Imitoru ühendustoru on G1¼. Pumba mõõtmed – 390 × 240 × 200 mm. Tila kõrgus paigaldustasapinnast on 200 mm. Kinnitusavade läbimõõt on 7 mm. Kaal - 7 kg. | 3200 hõõruda. | |
| Käsipumba tüüp "BSB-75" | Malmist puurkaevu kolbpump, mis koosneb pumbast endast ja alusest, mis võimaldab tööosad sobivale kõrgusele paigutada. Veetõusu kõrgus on 6 meetrit ja tagasilöögiklapiga imitoru otsas - kuni 9 meetrit. Alusega kokkupandud pumba kõrgus on 1320 mm, tila kõrgus paigaldustasapinnast 930 mm. Kaal - 31 kg. | 6800 hõõruda. | |
| Käsipump "BSK" tüüpi kaevude jaoks | Malmpump koos dekoratiivne disain kunstiline reljeefvalamine. Sellest saab mitte ainult veeallikas, vaid ka saidi kaunistus. Tõstekõrgus – 6/9 (koos tagasilöögiklapiga) meetrit. Tootlikkus - kuni 30 liitrit minutis. Imitoru ühendusmõõt on G1¼. Pumba mõõdud - 600×240×160 mm. Tila kõrgus paigaldustasapinnast on 230 mm. Kinnitusavade läbimõõt on 10 mm. Pumba kaal - 15 kg. | 6400 hõõruda. | |
| Käsipumba tüüp "BSM" | Suurimal müügiloleval käsitsi puurkaev-kolbpumpade näidisel on täiendav malmist alus. Ettevalmistatud kohale kinnitatakse 10 mm aukudega tugiäärik. Imitoru ühendusmõõt on G1¼. Veetõste kõrgus – 6 või 9 m (koos tagasilöögiklapiga). Tootlikkus – 0,8 liitrit töötsükli kohta. Kõrgus kokkupanduna - 1560 mm. Tila kõrgus aluse kohal on 1010 mm. Kokkupandud pumba kaal on 33 kg. Mugav ergonoomiline käepide. Keha kunstiline valamine. | 14800 hõõruda. | |
| Käsitsi imivarraste pump "NR-4-16" | Kaevude käsipump, mis võimaldab tõsta vett kuni 16 meetri sügavuselt. Korpuse toru minimaalne läbimõõt on 100 mm. Komplektis on 8 tükki kahemeetriseid ühendustorusid ja vardaid keelekümblussügavuse suurendamiseks. Pumba maht on 1 liiter töötsükli kohta. Üldmõõtmed – 17560 × 230 × 1430 mm. Kokkupandud kaal – 127 kg. Kinnitus - 150 või 160 mm läbimõõduga kaevu pea külge, poltkinnitusega. | 27 600 hõõruda. | |
| Käsipump "RK-2" | Laba tüüpi käsipump. Malmist korpus, terasest töötav käepide. Maksimaalne veetõusu kõrgus on kuni 7 meetrit, kasutades imitorustiku tagasilöögiklappi. Tootlikkus – 0,4 liitrit käepideme kahekordse käigu kohta. Ühendus – ühendus või äärik, 1 tolli. Mõõdud (koos käepidemega) - 210×210×500 mm. Kaal - 8,5 kg. Seinale kinnitamiseks on nööbid. | 5500 hõõruda. | |
| Käsitsi membraanpump "D40" | Diafragma tüüpi pump, iseimev. Maksimaalne veetõusu kõrgus on kuni 6 meetrit. Tootlikkus - kuni 50 liitrit minutis. Kere ja torud on malmist, membraan ja klapiosad õli- ja bensiinikindlast kummist. Kuulkraanid on kulumiskindlad ja isepuhastuvad. Pumba tööasend on vertikaalne, käepide allapoole. Vertikaalsetele pindadele kinnitamiseks on korpusel aasad. Mõõdud - 250×250×650 mm. Kaal - 13,5 kg. Ostmisel on soovitatav kohe juurde osta asendusmembraanid ja ventiilid. | 7200 hõõruda. Asendusmembraan - 1500 hõõruda. Kuulkraani komplekt - 500 hõõruda. |
Kuidas ehitada kaevu käsipumba jaoks
Loogiline oleks see väljaanne lõpetada küsimusega, milliste kaevude käsiveepumpasid kõige sagedamini paigaldatakse.
Väga levinud on olukord, kus eraehituseks soetatud krundil puuduvad veel kommunikatsioonid ning looduslik veehoidla asub liiga kaugel, et sealt veevarustust korraldada. Kuid vett pole vaja ainult joomiseks või pesemiseks - nendel eesmärkidel on siiski võimalik väike varu kaasa võtta. Kuid vesi on selle sõna teatud tähenduses ka "ehitusmaterjal", kuna paljud ehitustööd hõlmavad selle kasutamist ühel või teisel viisil.
Kõige mõistlikum lahendus on püüda oma saidile korraldada "Abessiinia" kaev. Kui see õnnestub, eemaldatakse veeprobleem täielikult - hea "Abessiinia" rahuldab ehitust ja seejärel pärast asustamist palju majapidamis- või põllumajandusvajadusi.
Mis on selle tähendus? Kui vaatate mullakihtide sektsioonide skeeme, näete sageli järgmist pilti:
Kihi all viljakas pinnas Tavaliselt on seal savikiht. "Alumine põrand" on liivsavi ja selle all on veega küllastunud liivakiht - ahvenvesi. See on esimene veehorisont, kuid see ei sobi kasulikuks kasutamiseks. Esiteks on siinne vesi väga küllastunud orgaanilisest ainest ja muudest pinnasele langevatest saasteainetest ning teiseks on see kiht äärmiselt ebastabiilne ning sõltub suuresti nii aastaajast kui ka valitsevast ilmast.
All, all on vettpidav savikiht, aga kui sellest läbi minna, siis on suur tõenäosus sattuda põhjaveekihi liiva horisonti, mis asub umbes 5 - 8 meetri sügavusel.. Vesi selles on juba läbinud kvaliteetse loodusliku filtreerimise ja reeglina sobib see üsna paljudeks rakendusteks.
Kui see kiht on piisavalt paks ja veega hästi küllastunud, võite sellesse kasta õhukese perforeeritud seintega toru, mis on kaetud filtrivõrguga, nii et kanal ei ummistuks liivaga. Vesi tungib toru õõnsusse ja sealt saab selle sama käsikaevupumbaga välja pumbata.
“Abessiinia” kaevu põhielement on nn “nõel”. See on umbes 1200 mm pikkune torujupp, mille seintesse on puuritud augud, mis on kaetud õhukese metallvirnaga (tsingitud või roostevaba teras). Nõela otsas on keevitatud vastupidavast metallist töödeldud koonusekujuline ots - see on vajalik nõela puuritud auku ajamiseks.
Käitavat nõela laiendatakse järk-järgult, "pakkides" sama läbimõõduga torude osade peale ja surudes need vajaliku sügavusele. Ülaltpoolt, toru väljastpoolt väljaulatuvale osale, saate pärast vajalike "kasutuselevõtu" toimingute tegemist ühendada pumba - käsitsi või isegi pinnaelektrilise.
Müügil on komplektid Abessiinia kaevude jaoks, erineva pikkusega, läbimõõduga 1, 1 ¼ või 1 ½ tolli.
Kvaliteetsesse madalasse liivaveekihti sattumise tõenäosus on äärmiselt suur. Muide, see tehnoloogia sai isegi oma nime, kuna Abessiinias (Etioopias) varustati ekspeditsioonivägesid veega sarnasel meetodil. Ja seda kuumas, peaaegu poolkõrbelises kliimas!
Kuidas leida kaevu või puurkaevu optimaalne asukoht?
Põhjaveekihi leidmisel tulevad appi spetsialistid rahvapärased märgid ja meetodid, lähedase vee esinemise ilmsete ja varjatud märkide analüüs. Selle kohta saate lisateavet, lugedes meie portaali artiklit, mis on pühendatud.
"Abessiinia" kaevu loomise skeem on põhimõtteliselt lihtne ja tõestatud, kuid peamine probleem on kaevu puurimine ja põhjaveekihti jõudmine. Ilma spetsiaalse varustuseta on seda peaaegu võimatu teha. Parem on mitte ise sellist ülesannet ette võtta, vaid kutsuda kohale meistrimeeskond, kellel on spetsiaalne kompaktne puurimisseade ja vastavad kogemused. Pealegi on puurimisel vaja teatud märkide järgi veenduda, et on tekkinud täisväärtuslik põhjaveekiht, ning ilma selles asjas harjutamiseta pole üllatav eksida ja ostetud komplekti rikkuda.
Näiteks loomisprotsess Abessiinia kaev»:
| Illustratsioon | Tehtud operatsiooni lühikirjeldus |
|---|---|
 | Tüüpiline pilt on arenduspiirkond, millel pole "tsivilisatsiooni eeliseid". Kunagi on siin elav küla, aga praegu pole vett ega elektrit. Ilma veeta on raske ehitada, seetõttu otsustati ehitada "Abessiinia" kaev. |
 | Meeskonna tavapärane varustus on kompaktne puurimisseade. Disain võib veidi erineda, kuid tavaliselt on see kahe vertikaalse juhikuga raam, mida mööda liigub elektriajami ja käiguga nihik. 1 meetri pikkune puur sisestatakse käigukasti ja kinnitatakse tihvtiga - ja puurimine algab. Toiteallikaks on mobiilne bensiinigeneraator. |
 | Külvik "hammustab" järk-järgult pinnasesse. |
 | Pinnasekihtide läbimist saab hinnata teo abil üles tõstetud kivi järgi. Alguses on see viljakas pinnas |
 | Puur läks ligi meetri sügavusele. Läbib liivsavi ja savi kihi. |
 | Puur on peaaegu täielikult maasse vajunud ja on aeg see üles ehitada. Kõigepealt lüüakse välja tihvt, mis kinnitab puuri käigukasti siduri külge. |
 | Paigaldustugi tõuseb üles ja alumisse külvikusse sisestatakse uus sektsioon. |
 | Ühenduse tagab spetsiaalne klamber-klamber. |
 | Seejärel lastakse pidurisadul ettevaatlikult alla nii, et käigukasti sidur sobiks paigaldatud külviku külge. Ühendus fikseeritakse tihvtiga. |
 | Järgmisena jätkub puurimisprotsess. Kõik lülid on standardpikkusega 1 meeter ja see on väga mugav sellest seisukohast, et on selgelt näha, kui sügavale puurimine on jõudnud. |
 | Kogunev valitud kivi eemaldatakse regulaarselt küljele |
 | Puurimine jätkub samas järjekorras – puuri kogupikkuse järkjärgulise suurendamisega. Süvenedes hakkavad ilmnema esimesed vee tunnused. Alguses on need peaaegu nähtamatud - vaid kergelt niisutatud savi tükid. |
 | Umbes 5 meetri sügavusel muutuvad märgid selgemaks – tippu hakkab kerkima vedeldunud hele savi. |
 | Mida sügavamale, seda õhem ja peagi tuleb valitud vedel kivi vahukulbiga välja kühveldada. |
 | Veel üks meeter – ja läga voolab sõna otseses mõttes ojana: see on selgelt põhjaveekihi algus. |
 | Sel ajal kontrollib kapten tekkivat viljaliha pidevalt puudutusega. Oluline on püüda siis, kui sinna pole jäänud savijälgi, vaid puhas peen liiv. |
 | Lõpuks jääb meister tulemusega rahule. Puurimiseks kasutatud puuride arv ütleb talle täpselt kaevu sügavuse - see on vajalik edasisteks toiminguteks. Vahepeal peate puurid kaevust ettevaatlikult eemaldama. Elektriajam koos käigukastiga eemaldatakse pidurisadulast. Nüüd kasutatakse puuri järkjärguliseks väljatõmbamiseks mööda juhikuid ülespoole liikudes. Puur on lukustatud spetsiaalse kronsteiniga ja nihikut ülespoole liigutades tõmmatakse see ühe sektsiooni võrra välja. |
 | Sektsioon eraldatakse allolevast ja eemaldatakse küljele. |
 | Sadul läheb alla, järgmine sektsioon on sisse lülitatud - ja nii edasi, kuni kõik on eemaldatud, kuni päris põhja puurini. |
 | Siin see on, kaev, kuigi praegu on see vaid auk maa sees. Puurseade liigutatakse ettevaatlikult küljele – see on juba oma rolli täitnud. |
 | Võite liikuda korpuse juurde. Alustuseks valmistatakse ette “nõel”. |
 | See on muhvide abil hoolikalt torudega "pakitud". Ühenduse töökindluse tagamiseks on parem kasutada lina takud ja Unipac pasta. Nõelast ja 5 ÷ 6 meetri pikkusest torust saate kohe “kolonni” kokku panna. Reeglina siseneb selline sektsioon kaevu "vilega", ilma suurema vaevata. Ainus raskus on algul vertikaalasendi andmine, aga mitme käega saab hakkama. |
 | Siin see on, korpuse ots on pinnalt väljaulatuv. Kuid vastavalt kaevu sügavusele tuleb toru veel umbes poolteist meetrit alla lasta. |
 | Peale on pakitud veel pooleteisemeetrine torujupp. |
 | Nii palju kui võimalik, vajub see töötajate pingutuste tõttu alla. |
 | Süvenduse viimane lõik tuleb alati jõuga sisse lüüa, kasutades peavarda või muid vahendeid - meistritel on selleks oma meetodid. Sõitmisel satub nõela ots tihedasse pinnasesse ja kinnitab korpuse kindlalt kaevu. |
 | Haamri tegemisel on väga oluline mitte kahjustada toru keermestatud osa lõpus. Kasutatakse erinevaid seadmeid ja sel juhul kruviti otsa spetsiaalne muhv, mis võttis löögid vastu, jättes niidi terveks. Tegelikult siin see on, valmis kaev. Kuid praegu on sellest vähe kasu - on vaja "kaevu elu sisse puhuda, see tähendab see pumbata, saavutades tippu stabiilse veevarustuse. |
 | Seda on kõige parem teha iseimeva pinnapumba abil. Toru külge kruvitakse survevoolik - selles etapis ühendatakse see pumba survetoruga. |
 | Pumba teine imemishoob langetatakse ämbrisse, mis täidetakse veega. |
 | Nüüd on ülesandeks pumbata kaevu korralik osa vett, et see välja pumbates tekitaks nõela isetäitumise efekti ümbritseva põhjaveekihi liiva veega. Vesi ämbrist (olenevalt sügavusest - võib vaja minna rohkemgi) pumbatakse täielikult kaevu. |
 | Järgmisena tuleb voolikute vahetamine. Imev keeratakse torupea külge ja survepool suunatakse ajutiselt ämbrisse. Pump lülitatakse sisse ja algul tuleb mudast välja puhast vett. Rõõmustamiseks on liiga vara - lihtsalt varem täidetud vesi on välja pumbatud. |
 | Reeglina tekib pärast seda valus paus: pump töötab, aga voolikust ei tule midagi välja. "Tõehetk" - kas see töötab või mitte? See peaks toimima! Pärast mitut “sülitamist” hakkab voolikust vett välja tulema - alguses on see hägune ja määrdunud. |
 | Selles etapis on soovitatav vahetada pumba lühike survevoolik pika vooliku vastu. Kaevu pumpamine võtab üsna kaua aega ja pole vaja selle ümber mustust laiali laotada - parem vesiära voolata. Esialgu tundub veevool, pean ütlema, mõnevõrra hirmutav - see on nii mudane. |
 | Aga kaev töötab – ja see on peamine. Järk-järgult pestakse nõela ümbritsev mustus ülespoole ja veevool hakkab heledamaks. Oodake veel veidi ja see muutub puhtaks, see tähendab, et kaev on edasiseks kasutamiseks valmis. |
 | Võit! Kohapeal on saadud katkematu puhta vee allikas! |
Nüüd on see üsna lihtne. Jääb üle vaid toru keermestatud pea külge kinnitada süvise käsipump, unustamata nende vahele tagasilöögiklappi panna. Kui on tungiv vajadus vee järele, võite paigaldada pumba kiire lahendus, ühendades otse toruga ja asetades selle ajutistele tugedele või keevitatud alusele.
Muidugi kaalub hea omanik aja jooksul hoolikalt pumba statsionaarset paigaldamist, toru väljaulatuva osa täielikku fikseerimist kauni ja usaldusväärse pjedestaaliga. Ja selles etapis on kõige parem varustada viivitamatult pinnase elektripumba haru ().
Nüüd saavutatakse kõige rohkem optimaalne lahendus: tagatakse elamu põhiveevarustus. Noh, aiatöödel, majapidamistöödel või toiteallikaga seotud probleemide korral on käsitsi kaevupumba võimalustega täiesti võimalik hakkama saada.
Ja väljaande lõpus neile, kes püüavad alati kõike ise teha, pakume huvitavat videot, milles kodumeister jagab oma kogemusi kaevu käsipumba valmistamisel.
Video: kogemus ise tehtud puurkaevu käsipump
