Kuidas teha rehvidest kaevu. Kuidas ehitada oma kätega rehvidest kompaktne dekoratiivkaev. Tööriistad, ilma milleta ei saa

(ArtikkelToC: lubatud=jah)

Suvised elanikud seisavad sageli silmitsi vee väljalülitamise probleemiga. Olukord pole meeldiv, kuid maaomanikele on väljapääs - rehvidest valmistatud ise-ise-kaev. Sellega ei varjuta miski teie viibimist linnast väljas ja kastmine on lihtne.

Igaüks unistab, et tema kinnistul oleks eluandva niiskuse allikas.

Oma kätega rehvidest kaevu loomine pole liiga tülikas. Samuti ei võta “ehitamine” palju aega, kuid see nõuab pingutust. Allika ehitamine on jagatud kaheks etapiks - šahti ja põhja ehitamine. Ja loomulikult peate hoolitsema varikatuse eest, mis hoiab ära saasteainete sattumise rehvidest kaevu, mis halvendab vee kvaliteeti.

Enne kui hakkate oma kätega rehvikaevu ehitama, peate leidma koha, kus vesi on samal tasemel (mitme ruutmeetri suurusel alal).

Selle kogus ja kvaliteet on olulised. Kaevamine on lubatud vähemalt 50 meetri kaugusel (sanitaartsoon) pinnase saasteallikatest, s.o. sõnnikuhunnikuid, mis on tingimata olemas kruntidel, tualettides, loomade jalutamise kohtades, kuna olmejäätmed satuvad kindlasti allikasse, mis muudab vee mitte ainult haisvaks ja maitsetuks, vaid ka ohtlikuks. Oma kätega rehvidest valmistatud kaev asub majast vähemalt 5 meetri kaugusel.

Oluline on analüüsida leitud vee kvaliteeti. Kui krundil on hooneid, peaksid olema ka geoloogilise uuringu tulemused veekihi sügavuse kohta. Kui need puuduvad, peate neile raha kulutama, kuna ainult see protseduur annab täpsed andmed.

Milline aastaaeg on ehitamiseks kõige sobivam?

Alusta ehitust sügisel parem kui põhjavesi langeb maksimaalne sügavus. Kui alustada kevadel, kui on palju suurvett, on lihtne pääseda vette, mille tase võib kuivaperioodil langeda. See tähendab, et kevadel kuivab sageli suvel.

Kaevu sügavus sõltub otseselt funktsioonist, mida kaev täidab. Kui see ehitatakse ebatavalise olukorra puhuks vee hoidmiseks, siis piisab 2,5-3 meetrise augu kaevamisest. Täisväärtusliku põhjaveega täidetud kaevu ehitamiseks peate kaevama 9 meetri sügavusele. Viimasel juhul on oluline töid teha eriti hoolikalt, et seinad ei vajuks kokku.

Lähteseadme materjalid ja tööriistad

Kui olete koha otsustanud, varuge:

• õige arv rehve;
• killustik;
• baarid;
• pardal;
• bituumenlakk;
• antiseptiline liim;
• küüned.

Tööriistad, ilma milleta ei saa:

• terav nuga;
• haamer;
• labidad.

Tavaliselt piisab meetrisügava kaevu jaoks 4-5 igas mõõdus rehvist. Selle põhjal on lihtne välja arvutada, kui palju neid on vaja mis tahes sügavusega rehvidest kaevu tegemiseks.

Samm-sammult juhised rehvidest vedru ehitamiseks

• Rehvidel peaks olema suurem siseläbimõõt. Selleks lõigake turvisest noaga välja 5 sentimeetri kaugusel rõngas, mille tera on soovitatav õli või seebiga määrida, et see kergemini libiseb. Selle toimingu jaoks saate kasutada ka rauasaagi. Kasutatakse ka veskit, kuid see ei sobi kogenematule meistrile. Saate lõigata läbi metallkiud (või komposiitmaterjalid), mis tugevdavad rehve seestpoolt, kasutades traadilõikureid.

• Järgmisena pestakse rehve harjaga ja töödeldakse bituumenlakiga. See aitab pikendada nende kasutusiga ja vältida kahjulike ainete sattumist vette;
• Järgmine samm on augu ettevalmistamine. Selle läbimõõt peaks olema 20 sentimeetrit pikem kui rehvide läbimõõt. Põhjale valatakse killustik, mille kihi laius on 40 sentimeetrit. Selle peale lastakse alla esimene rehv, mille külgedele sõidetakse neljast küljest latid sisse, et järgnevad rehvid ei liiguks. Nende vahele on soovitatav asetada 2 cm paksused kummijäägid;
• Kui olete kõik rehvid üksteise peale asetanud, täitke nende ja pinnase vaheline ruum killustiku või paisutatud saviga. Mõnikord on soovitusi betoonrõngaste paigaldamiseks kaevu põhja, mis muudab puhastamise tulevikus mugavamaks ja lihtsamaks;
• Struktuurile tugevuse andmiseks liimitakse rehvid kokku kummiliim, kuna selle peamine omadus on niiskuskindlus.
• Allikas peab tõusma maapinnast vähemalt 70 sentimeetrit kõrgemale. Tõstetud rehvide vahele ei ole vaja kummist vahepuid;
• Sellise konstruktsiooni ümber peab olema veekindel kate. Kõige ökonoomsem ja lihtsam variant on kasutada killustikku. See tuleb põhjalikult tihendada ja seejärel veega täita. Võite kasutada tsemendist või savist valmistatud pimeala, kuid seda on keerulisem täita.

Pärast seda ehitavad nad varikatuse või katte, mille jaoks sobib laud. Olenevalt isiklikest eelistustest, et veega täidetud anumat oleks lihtsam tõsta, paigalda see pumpamiseks automaatne süsteem või looge mõni muu seade.

Rehvidest hankimise eelised

DIY rehvitoodetel on neid palju:

• see on ökonoomne;
• vesi selles ei õitse;
• seintele ei teki hallitust ja lima;
• võrreldes teiste kaevudega on sellel kõrgem veesammas;
• Killustiku kasutamise tõttu puudub kummilõhn.

Selle ainsaks puuduseks on see, et süvendi tugevdamata seinte tõttu ei saa sügavus olla suurem kui 9 meetrit.

Kust osta rehve

Vanade rehvide ostmisest pole juttugi: need antakse teile lihtsalt hea meelega igas autoremonditöökojas. Traktorite või raskeveokite rehvid (KAMAZ, ZIL) sobivad ideaalselt tulevaseks disainiks. Peamine tingimus on, et need vastaksid suurusele.

Video: kuidas oma kätega rehvidest kaevu teha

Rehvide äravoolukaev on üks lihtsad valikud kokkulepe drenaaž peal äärelinna piirkond. Drenaaž ise täidab väga spetsiifilist ülesannet, kaitstes maapinda ja erinevaid konstruktsioone liigse niiskuse eest.

Selle süsteemi elemente saab valmistada erinevatel viisidel, sh. spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud spetsiaalsetest ostetud osadest või improviseeritud vahenditest. Loomulikult on viimasel juhul võimalik kulusid oluliselt vähendada ja kui kõik ka ise ära teha, siis maksab süsteem üldiselt väga vähe, samas funktsionaalselt ei kaota see midagi.

403 Keelatud

nginx

Miks on drenaažikaevu vaja?

Oma olemuselt on drenaaž hüdrotehniliste meetmete kogum, et kaitsta konstruktsioone ja maatükk kokkupuutest liigne niiskus tekkinud sademete, üleujutuste, hooajalise tasemetõusu tõttu põhjavesi jne. Ükskõik milline, isegi kõige rohkem vastupidavad struktuurid hakkavad järk-järgult kokku varisema, kui planeerimata vesi õõnestab vundamenti. Viljakad maad, mis on pikka aega veega üle ujutatud, kaotavad lihtsalt kõik oma parimad omadused.

Need asjaolud toovad kaasa vajaduse kaitsta hooneid ja oma ala ohtlike mõjude eest, eriti kõrge loodusliku niiskusega piirkondades. Selleks valmistatakse spetsiaalne äravoolusüsteem, mis lahendab konkreetsed probleemid: liigse veemassi kogumine, drenaaž, eemaldamine ja kõrvaldamine . Sellised süsteemid luuakse oma kätega, kuid võttes arvesse spetsialistide soovitusi.

Struktuuriliselt sisaldavad drenaažikompleksid järgmisi komponente:

1. Veevõtu elemendid. Need asetatakse otse üleujutusalasse ja neid saab moodustada kaevikute kujul, millega ühendatakse torude äravoolutorud.
2. Pagasiruumi elemendid: torustik (äravoolud) või kaevikusüsteem vee ärajuhtimiseks.
3. Taaskasutuselemendid. See osa viib protsessi lõpule ehk sooritab viimase toimingu: vee säilitamise või pinnasesse juhtimise turvalises kohas.
4. Täiendavad tööelemendid. Nende hulka kuuluvad juhtimis- ja väljalülitusseadmed, seadmed ja konstruktsioonid süsteemi käitamiseks ja parandamiseks.

Oluliseks peetud lahutamatu osa kogu drenaažisüsteem. See võib täita ringlussevõtu funktsioone (peamine ülesanne) või mängida täiendava tööelemendi rolli. Kogu süsteemi töö ja tõhusus sõltuvad selle paigaldamise töökindlusest ja õigsusest. Eelkõige peab selle maht võimaldama kogu kuivendatud vee kogumist, vastasel juhul ei taga drenaaž lihtsalt vajalikku äravoolu.

Millised kaevud on süsteemi kaasatud

Oma kätega drenaaži tagamisel on ette nähtud järgmist tüüpi drenaažikaevud:

1. Rotary variant. Sellised kaevud paigaldatakse pikendatud torujuhtmega järgmistesse punktidesse: läbi toru ühe pöörde ja kohas, kus mitu toru koonduvad üheks jooneks. Lahendatav probleem on torude (äravoolude) puhastamine, kuna paindekohtades tekivad sageli mustusekorgid.
2. Absorptsiooni tüüp. Need konstruktsioonid ei vaja kokkupandavaid ega põhielemente. Nad süvenevad erinevad punktid vee kogunemine, mis ise voolab kaevudesse. Selliste konstruktsioonide paigaldamisel on oluline moodustada pinnakalle nii, et niiskus voolab neisse iseenesest.
3. Veevõtukaevud. Oma tuumaks on need suletud mahutid, kuhu kogu kogutud niiskus voolab läbi äravoolu. Nende täitumisel pumbatakse vesi välja või kasutatakse seda tehnilisteks vajadusteks, näiteks niisutamiseks.
4. Filtri struktuurid- drenaažisüsteemi viimane element, mis asub kõrvalises piirkonnas, kus vett saab maasse juhtida. Põhimõtteliselt on see veevõtukaevu variant, mille põhi ei ole tihendatud, vaid on valmistatud loodusliku filtri kujul. Alumise tsooni kaudu imbub vesi maasse.

Drenaažikaevude projekteerimine sõltub täidetavast ülesandest, kusjuures see erinevus tuleneb peamiselt põhjaala struktuurist. Põhja saab paigutada kahel viisil: sulgeda vormis betooni valamine või tihendamata, mis põhineb liiva- ja killustikupadjal. Kaevu šahti sügavus on piisav vajaliku veekoguse kogumiseks.

Enamasti on see 3-5 m. Šahtisein peab olema hüdroisoleeritud, et vältida kogutud niiskuse imbumist pinnase ülemistesse kihtidesse. Lõpuks lõpetavad ülemine plaat ja luuk konstruktsiooni. Tootmiskaevudes paigaldatakse šahti sisse redel.

Rehvikaevud

Autorehvidest drenaažikaevu tegemisel vajate järgmisi tööriistu:

• bajonett ja labidas;
• ämber ja tugev köis selle kastmiseks pinnase kaevamisel ja padja tagasitäitmisel;
• Master OK;
• pahtlilabida;
• rulett;
• veevärk;
• hoone tase.

Oma kätega drenaažikaevu ehitamisel seatakse oluline ülesanne - disaini kulude maksimaalne vähendamine. Selles suunas lahendab selle probleemi improviseeritud materjalidest šahtiseina valmistamine. Üks levinumaid materjale on autorehv. Millised on selle "ehitusmaterjali" eelised?

Esiteks juurdepääsetavus. Kasutatud rehvid on põhimõtteliselt prügi, mille võib kergesti ära visata iga autokauplus. Teiseks - omadused. Kumm tagab veekindluse ja tugevdatud raam- mehaaniline tugevus.

Oma kätega kaevu ehitamiseks sobivad kõige paremini veoautode rehvid. Nende läbimõõt on ehitamiseks üsna sobiv ja nende laius vähendab töömahukust. Lisaks on nende tugevus väga kõrge, mis aitab ohjeldada kõiki maapinna liikumisi.

Rehvikaevu ehitamine toimub järgmises järjekorras:

1. Kaevanduse kaevamine. Kaevame käsitsi ümmarguse augu. Läbimõõt valitakse 20-25 cm suurem kui rehvide välisläbimõõt. Sügavus arvutatakse konkreetse veekoguse alusel ja on reeglina 3-3,5 m.
2. Alumine paigutus. Suletud põhja moodustamisel valatakse esmalt 15-25 cm paksune liiva ja killustiku segu padi ning seejärel 10-15 cm paksune betoon.Filtri põhi on valmistatud 3 kihist killustikku (vaheldumisi suur , keskmised ja väikesed fraktsioonid) 15-18 cm paksused iga.
3. Rehvide virnastamine. Iga rehv asetatakse eelmisele kihile rangelt mööda ühte telge, nii et kogu sammas on rangelt vertikaalne. Paigaldamise käigus täidetakse rehvi sisemine õõnsus killustiku, veerise või paisutatud saviga, et vähendada samba üldist kokkutõmbumist. Lisaks võimaldab elementide kaalumine neid tihedamalt üksteisega sobitada.
4. Rehvide ja maapinna vahelise tühimiku täitmine valmistatud killustikust, veerisest või purustatud tellistest. Kui tühimik on täidetud, tehakse hoolikas tihendamine. Tagasitäitmisel on vaja kontrollida rehvide asukohta, vältides nende liikumist vertikaali suhtes.
5. Sissejuhatus äravoolutoru . Drenaaži sisestamiseks kaevu lõigatakse rehvi küljele toru läbimõõduga auk. Pärast selle lükkamist tihendatakse vuuk.
6. Ülemise plaadi moodustamine. Võlli peale asetatakse plaat luugi jaoks mõeldud auguga, mis on vooderdatud autorehvidega. Parim on kasutada tavalist kaevu betoonplaat, kuid seda saab rakendada metallleht. Luuk suletakse käepidemetega metall- või raudbetoonkattega.

On vajalik element süsteemid liigse niiskuse eemaldamiseks. Ehituse maksumuse vähendamiseks saab selle ehitada veoautode või traktorite rehvidest, mis tagab kaevu seina vajaliku tiheduse ja tugevuse. Kõik tööd saab hõlpsasti oma kätega teha.

Nägin seda kaunitari Internetis ja otsustasin proovida seda teha. Tegin ise, ei ostnud midagi, mõtlesin liikvel olles välja, millest teha, kõik mittevajalik sai ära kasutatud, nii et ärge liiga karmilt kohut hinnake!

Töötamiseks vajate:
Rehvid - 3 tk.
Katuseplekk
Isekeermestavad kruvid
Kruvikeeraja
Juhatus eest hammas-tala 60*40
Profiil kipsplaadile 40*20
Käsisaag
Plastikust ämber
Kett (väike pikkus)
Pruun värv
Must värv
Värvige valgeks
Puidust risttala plokk (vanast puidust võrevoodist)
Pintslid
Rulett
Metallist käärid
bulgaaria keel

Kõigepealt võtame kolm sobiva suurusega rehvi ja peseme need korralikult puhtaks.

Seejärel, pärast rehvide kuivamist, kinnitame kruvikeerajaga 2 rehvi isekeermestavate kruvidega seestpoolt piki väljakut, piisab 2-4 isekeermestavast kruvist.

Seejärel lõikasime kolmandasse rehvi noaga augud, umbes tulevaste nagide suurused. Asetame need ühendatud rehvidele ja kinnitame need ka isekeermestavate kruvidega.

Siis võtame tala, minu tala pikkus oli 190 cm, jagasin selle 2 võrdseks osaks 95 cm ja sisestasin selle piludesse.

Seejärel kinnitasin isekeermestavate kruvidega tala rehvi külge.

Siis leidsin teise samasuguse prussi, see oli vist ca 70 cm pikk.Ladusin nagidele ja kruvisin kinni, sellest saab katuse alus.

Seejärel võttis ta võrevoodilt plangu, mõõtis postide sisemise kauguse ja saagis vajaliku tüki ära.
Seejärel kinnitasin selle isekeermestavate kruvidega postide külge.

Järgmiseks jagasin ülejäänud plangu osa kolmeks ebavõrdseks osaks ja “pimestasin” selle keerdumise! ning kinnitasin isekeermestavate kruvidega risttalaga samal tasapinnal.

Katus. Võtsin kahjustamata kipsplaadi profiilitüki ja lõikasin selle metallkääridega 4 erinevaks osaks. Ühele poole tegin väikesed lõiked ja teiselt poolt lõikasin nurgad ära. Kinnitasin selle lõigatud tükkide ja kruvidega nagide külge ning painutasin veidi katust kaldu ja kinnitasin külgedelt kruvidega.

Lainepapist lõikasin veskiga väikese tüki 2 võrdseks osaks ja kruvisin isekeermestavate kruvidega risttala ja profiili külge.

Enne värvimist pidin risttala veidi kõrgemale nihutama.
Ja maalimine. Minu kaevu põhivärv on pruun. Valge värv kaunistuseks ja musta värvi "keerdumiseks".

Kas plaanite eramajja kanalisatsiooni paigaldada, kuid teil on väga piiratud eelarve? See pole põhjus end mugavustest ilma jätta, eks? Või olete otsustanud ehitada rehvidest septiku, kasutades selleks olemasolevaid materjale? Kuid kahtlete oma võimetes ega tea, kust alustada?

Aitame teil seda probleemi üksikasjalikult mõista - artiklis käsitletakse kohaliku installimise kõige populaarsemaid võimalusi puhastusjaam, mille jaoks saab kasutada kasutatud autorehve. Seda materjali on lihtne leida autotranspordiettevõtted, kus see lihtsalt mittevajalikuna maha kantakse või otsi eraisikute kuulutusi.

Artiklis nähakse ka ette üksikasjalikud juhised tootmisel omatehtud septik, alustades arvutustest ja lõpetades kanalisatsioonitorustiku paigaldamisega. Kõikide toimingutega kaasnevad samm-sammult fotod.

Algaja meistri abistamiseks on seda tüüpi septikupaagi paigutuse kohta valitud videosoovitused kasulikke näpunäiteid torustikuosade hermeetiliselt suletud ühenduste tegemise kohta spetsialistidelt.

Kui palju saate säästa septiku pealt, kui kasutate vanu rehve? Üks betoonist rõngas keskmine suurus maksab 4500 rubla. vajate neist vähemalt kolme. Kulunud rehvi maksumus ei ületa 2000 rubla ja minimaalselt on vaja kolme või nelja.

Elementide hermeetiliselt suletud ühendamiseks on sellesse sisestatud spetsiaalsed tihenduskummiribad sisemine osa kanalisatsioonitoru. Teavet selle kohta arutatakse meie teises artiklis.

Mis tahes keerukusastmega kanalisatsioonitorustike monteerimiseks ja ehitamiseks toodetakse laias valikus kujuga detaile. Polümeertooted on mõeldud liinide ehitamiseks sarnastest torudest

Kanalisatsioonitorude paigaldamiseks sobiv läbimõõt autonoomne septik on 110 mm. See on täisväärtuslik kanalisatsioon, mis kestab kaua.

Parem on torudega mitte koonerdada ja paigaldada need, lootes süsteemi võimalikule koormuse suurenemisele, vastasel juhul võib tekkida vajadus tulevikus need välja vahetada. Ligikaudne maksumus materjalidega saab tutvuda siin.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Video praktilise kogemusega rehvidest septiku ehitamisel:

.

Kas teie kinnistul on vanadest rehvidest valmistatud septik? Palun rääkige meile, kui raske oli teil seda ehitada ja milliste nüanssidega pidite silmitsi seisma. Või märkasite artiklis antud juhistes lahknevust? Palun kirjutage meile sellest kommentaarides.

» artikkel teemal kaev, drenaažikaev ja rehvi septik. Artiklis räägime ja näitame, kui vana Autorehvid(leitud tasuta) lihtsalt ja tõhusalt asendada kallid betoonrõngad.

Rehvidest valmistatud kaev, drenaažikaev ja septik ühendatakse üheks artikliks, kuna nende valmistamise põhimõte on täpselt sama. Ainult mõned on erinevad tehnilised detailid. Noh, asukoht on soovitav :)

Suurte künklike alade ülemised põhjaveekihid asuvad kolme kuni kaheksa kuni üheksa meetri sügavusel.

Olles arvutanud vajalik kogus Autorehvid(maksimaalselt), olles need kindlasti omandanud (ainult selles järjekorras), hakkame kaevama.

Rehvid on eeltöödeldud mittetoksilise bituumenlakiga. Seda tehakse selleks, et pikendada autokummi kasutusiga ja vältida täielikult tehnilise kummi pikaajalisel kokkupuutel veega (eriti kareda veega, mis esineb sageli madalal sügavusel) eralduvate kahjulike ainete sissepääsu.

Kui rehve töödeldakse hoolikalt väga tiheda bituumenikihiga, on võimalik need kokku liimida spetsiaalse kummist antiseptilise ja veekindla liimiga, mis suurendab oluliselt tekkiva konstruktsiooni tugevust.

Iga rehvi paigaldamisel täitke küljed killustiku ja purustatud tellisega, et parandada kaevu äravoolu ja vältida mudastumist.

Olles kaevanud väga märjaks kiviks (teeme akna kakskümmend sentimeetrit läbimõõduga suuremaks, et savi "kesta" hiljem täita ja tihendada), läheme kiiresti veel kolmkümmend sentimeetrit sügavamale ja valame kiiresti viiskümmend sentimeetrit eelnevalt puhastatud vett. põhja purustatud graniit keskmine fraktsioon ja tugevdada kahte alumist rehvirõngast. (Parem on need kokku liimida ja kuivatada, kui otsustate seda teha, ikka ülaosas).

Ülejäänud rehvid paneme samamoodi välja, “mähkides” igaüks savisse. Tavaliselt tõstetakse kaev maapinnast umbes seitsekümmend sentimeetrit kõrgemale, tehakse katus ja uksed ning mehhanism vee tõstmiseks või automaatseks väljapumpamiseks.

Kata kaevu põhi killustiku, veerise ja liivakihiga. See on spetsiaalne tagasivooluveefilter; nii on vesi puhtam.

Kaevu ümber tehakse pimeala. Lihtsaim on killustiku tihendamine ja kastmine. Keerulisem - tihendatud savi (kuni vihmavesi ei lekkinud). Veelgi keerulisem on tavaline tsemendipime ala.

Rehvidest hoiukaevu skeem:

1 - juhtpanused; 2 - veeris, kruus, killustik; 3 - liiv; 4 - vesi; 5 - rehvid; 6 - pumba koost; 7 - kummipael; 8 - nöör; 9 - äravooluavad külgseinad; 10 - plokk pumba riputamiseks; 11 - voolik; 12- ventiil rehvis; 13- kate; 14 - elektrikaabel.

Et pumba vibratsioon oleks minimaalne, saab selle kummipaela külge riputada.

Rehvide hea imamisvõime omadused:

Drenaažitoru saab sisestada esimese ja teise rehvi vahele või teise rehvi ülevalt poolt lõigatud auku. Kui toru asetatakse rehvide vahele, on soovitatav lõigata igasse neist poolik auk. Ühte kaevu saab paigaldada mitu toru.

Selleks, et kaev oleks vähem ummistunud, peavad valamutel olema tavalised settepaagid ning vanni- või duširuumi äravooluluukide küljes filtrivõre, mis kaitseb äravoolu prahi ja lehtede eest. Kaev on kergesti demonteeritav, seda on lihtne objektil igasse kohta teisaldada, saate kaevata voodi alla ja raja alla.

Mõned arvavad, et kaevu kogunev seebivesi on aiale kahjulik. Vastupidi, selleks happelised mullad seebine (leeliseline) keskkond on isegi kasulik. Kuid see ei kehti pesupulbrite vee kohta.

Imenduskaev peaks olema suletud (lõhna vähendamiseks). Kui teil on äravooluauk või te ei taha aastaid kaevu vaadata, siis siin on retsept:

Ülemisele rehvile - katte tugi - asetatakse 12-15-millimeetrised torude või varraste lõiked. Kaas on puidust või metallist. Kui see on piisavalt paks ega paindu koormuse all, võite selle asetada otse rehvile. Pärast kaane kinnitamist kaetakse kaev mullaga, eelistatavalt vähemalt 250-300 millimeetrise kihiga. Rehvid peavad olema tihedalt üksteise vastu surutud.

Kui tahad kaevu vaadata, masse välja pumbata vms, siis tasub investeerida heasse kaanesse.

Kahekambrilise rehvi septiku omadused:

Koht ei tohiks olla majast ja teest kaugel. Esimesel juhul ei pea me majast septikusse vedama pikka toru, mis võib talvel lihtsalt ära külmuda, teisel juhul on võimalik juhtida spetsialiseeritud masin septikusse eemaldama. kogunenud reovesi. Otsustasime koha.

Seejärel hakkame vanade rehvide jaoks kahte auku märgistama ja kaevama. Aukude suurus sõltub eelnevalt ettevalmistatud vanade rehvide läbimõõdust ja aukude kavandatud sügavusest. Esimene auk peaks olema madalam. See on koht, kus suurem osa mudast settib. Teises süvendis, millest läga välja imetakse, koguneb juba settinud vedelik.

Majast vundamendi alla külmumispiiri alla paneme plasttoru läbimõõduga 100 mm (sellest läbimõõdust piisab normaalne töö septik), mis viib esimesse süvendisse läbi rehvi pinnal oleva ajutise pilu. 2/3 kaugusel esimese kaevu põhjast paigaldame rehvide pilude kaudu teise süvendiga ühendustoru. Kaevude põhi on soovitav betoneerida, kuigi piisab 20cm savikorgist. Samuti on turvalisuse huvides vaja ehitada septikukaevudele kaaned.

Niisiis valmistatakse rehvidest kaev ja septik üsna lihtsalt.

Ja mis kõige tähtsam, odavam kui betoon.

Muidugi võib usaldusväärsuse üle vaielda. Aga selle üle on palju vaielda...