Trükkplaat– see on dielektriline alus, mille pinnale ja ruumalasse kantakse vastavalt elektriahelale juhtivad teed. Trükkplaat on ette nähtud sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete juhtmete mehaaniliseks kinnitamiseks ja elektriliseks ühendamiseks jootmise teel.

Tooriku klaaskiust välja lõikamise, aukude puurimise ja trükkplaadi söövitamise toimingud voolu kandvate radade saamiseks, olenemata mustri trükkplaadile kandmise meetodist, tehakse sama tehnoloogia abil.

Käsitsi pealekandmise tehnoloogia
PCB rajad

Malli ettevalmistamine

Paber, millele trükkplaadi paigutus joonistatakse, on tavaliselt õhuke ja tagab aukude täpsema puurimise, eriti käsitsi omatehtud puur et puur ei viiks küljele, on vaja see tihedamaks muuta. Selleks tuleb liimida trükkplaadi kujundus paksemale paberile või õhukesele paksule papile, kasutades mis tahes liimi, näiteks PVA või Moment.

Töödeldava detaili lõikamine

Valitakse sobiva suurusega fooliumklaaskiudlaminaadi toorik, toorikule kantakse trükkplaadi mall ja markeri, pehme pliiatsi või terava esemega märgistusega piirjooned ümber perimeetri.

Järgmisena lõigatakse klaaskiust laminaat metallkääridega mööda märgitud jooni või saagitakse välja rauasaega. Käärid lõikavad kiiremini ja tolmu ei teki. Kuid tuleb arvestada, et kääridega lõikamisel on klaaskiud tugevalt painutatud, mis mõnevõrra halvendab vaskfooliumi nakketugevust ja kui elemente on vaja uuesti jootma hakata, võivad jäljed maha kooruda. Seetõttu, kui plaat on suur ja sellel on väga õhukesed jäljed, on parem see lõigata rauasaega.

Trükkplaadi mustri mall liimitakse väljalõigatud tooriku külge Moment liimi abil, mida neli tilka kantakse tooriku nurkadele.

Kuna liim hangub vaid mõne minutiga, võite kohe alustada raadiokomponentide jaoks aukude puurimist.

Aukude puurimine

Aukude puurimiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset minipuurmasinat, millel on 0,7-0,8 mm läbimõõduga karbiidpuur. Kui minipuurmasinat pole saadaval, saate puurida auke väikese võimsusega puuriga, kasutades lihtsat puurit. Aga universaalselt töötades käsipuur Katkiste puuride arv sõltub teie käe kõvadusest. Te ei saa kindlasti hakkama ainult ühe harjutusega.

Kui te ei saa puurit kinnitada, võite selle varre mähkida mitme kihi paberiga või ühe kihi liivapaberiga. Võid peenikese metalltraadi tihedalt ümber sääre keerata, keeramiseks keerata.

Pärast puurimise lõpetamist kontrollige, kas kõik augud on puuritud. Seda on selgelt näha, kui vaadata trükkplaati kuni valguse poole. Nagu näete, pole auke puudu.

Topograafilise joonise rakendamine

Klaaskiudlaminaadi fooliumikohtade kaitsmiseks, mis on söövitamisel juhtivad teed, tuleb need katta vesilahuses lahustumisele vastupidava maskiga. Radade joonistamise mugavuse huvides on parem need eelnevalt märgistada pehme pliiatsi või markeri abil.

Enne märgistuse pealekandmist on vaja eemaldada trükkplaadi malli liimimiseks kasutatud liimi jäljed. Kuna liim pole palju tahkunud, saab selle lihtsalt sõrmega rullides eemaldada. Fooliumi pind tuleb rasvatustada ka kaltsuga, kasutades mis tahes vahendit, näiteks atsetooni või valget alkoholi (nn puhastatud bensiin) või mõnda muud pesuaine nõude pesemiseks, näiteks Ferry.

Pärast trükkplaadi radade märgistamist võite hakata nende kujundust rakendama. Igasugune veekindel email sobib hästi näiteks radade joonistamiseks alküüdemail PF-seeria, lahjendatud valge alkoholi lahustiga sobiva konsistentsini. Saate joonistada radu erinevaid instrumente– klaasist või metallist joonistuspliiats, meditsiiniline nõel ja isegi hambaork. Selles artiklis räägin teile, kuidas joonistada trükkplaadi jälgi joonistuspliiatsi ja baleriini abil, mis on mõeldud tindiga paberile joonistamiseks.

Varem polnud arvuteid ja kõik joonised joonistati lihtsate pliiatsidega whatmani paberile ja kanti seejärel tindiga jäljepaberile, millest tehti koopiamasinate abil koopiaid.

Joonistamine algab kontaktpatjadega, mis on joonistatud baleriiniga. Selleks tuleb reguleerida baleriini joonestuslaua libisevate lõugade vahe vajalikule joonelaiusele ja ringi läbimõõdu määramiseks teostada reguleerimine teise kruviga, liigutades tõmbetera joone teljest eemale. pöörlemine.

Järgmisena täidetakse baleriini joonestuslaud pintsli abil 5-10 mm pikkuse värviga. Trükkplaadile kaitsekihi kandmiseks sobib kõige paremini PF või GF värv, kuna see kuivab aeglaselt ja võimaldab töötada vaikselt. Võib kasutada ka NTs kaubamärgi värvi, kuid sellega on raske töötada, kuna see kuivab kiiresti. Värv peab hästi nakkuma ja mitte laiali valguma. Enne värvimist tuleb värv lahjendada vedelaks, lisades sellele vähehaaval tugevalt segades sobivat lahustit ja püüdes värvida klaaskiu jääkidele. Värviga töötamiseks on kõige mugavam valada see maniküürilaki pudelisse, mille keerdus on paigaldatud lahustikindel pintsel.

Pärast baleriini joonestuslaua reguleerimist ja vajalike jooneparameetrite saamist võite alustada kontaktpatjade paigaldamist. Selleks sisestatakse telje terav osa auku ja pööratakse baleriini alust ringi.

Joonistuspliiatsi õige seadistuse ja soovitud värvi konsistentsiga trükkplaadi aukude ümber saadakse täiuslikud ringid ümara kujuga. Kui baleriin hakkab halvasti maalima, eemaldatakse joonestuslaua vahest lapiga järelejäänud kuivanud värv ja täidetakse joonestuslaud värske värviga. Sellele trükkplaadile ringidega kõigi aukude joonistamiseks kulus vaid kaks joonistuspliiatsi täitmist ja mitte rohkem kui kaks minutit.

Kui ümmargused padjad tahvlile on joonistatud, võite alustada juhtivate radade joonistamist käsitsi joonistuspliiatsiga. Käsitsi joonestuslaua ettevalmistamine ja reguleerimine ei erine baleriini ettevalmistamisest.

Ainus, mida lisaks vaja on, on lame joonlaud, mille ühele küljele on servi liimitud 2,5-3 mm paksused kummitükid, et joonlaud töötamise ajal ei libiseks ja klaaskiud saaks joonlauda puudutamata vabalt mööda minna. selle all. Joonlauaks sobib kõige paremini puidust kolmnurk, mis on stabiilne ja samas võib olla trükkplaadi joonistamisel käetoeks.

Et vältida trükkplaadi libisemist radade joonistamisel, on soovitatav see asetada liivapaberilehele, mis koosneb kahest paberi külgedega kokku suletud liivapaberilehest.

Kui need teede ja ringide joonistamisel kokku puutuvad, ei tohiks te mingeid meetmeid võtta. Peate laskma trükkplaadi värvil kuivada olekuni, kus see puudutamisel ei määri ja eemaldage noaotsaga kujundusest üleliigne osa. Et värv kiiremini kuivaks, tuleks plaat panna sooja kohta, näiteks sisse talveaeg küttepatareile. IN suveaeg aastat - päikese kiirte all.

Kui trükkplaadi kujundus on täielikult rakendatud ja kõik vead on parandatud, võite jätkata selle söövitamist.

Trükkplaatide projekteerimise tehnoloogia
laserprinterit kasutades

Laserprinteriga printides kandub tooneri poolt moodustatud pilt elektrostaatika toimel fototrumlist, millele laserkiir kujutise tõmbas, paberile. Toonerit hoitakse paberil, säilitades kujutise, ainult tänu elektrostaatikale. Tooneri kinnitamiseks rullitakse paber rullide vahele, millest üks on 180-220°C temperatuurini kuumutatud termoahi. Tooner sulab ja tungib läbi paberi tekstuuri. Pärast jahtumist tooner kõveneb ja kleepub tugevalt paberile. Kui paber kuumutada uuesti temperatuurini 180-220°C, muutub tooner jälle vedelaks. Seda tooneri omadust kasutatakse kodus voolu kandvate radade kujutiste ülekandmiseks trükkplaadile.

Kui trükkplaadi kujundusega fail on valmis, peate selle laserprinteri abil paberile printima. Pange tähele, et selle tehnoloogia trükkplaadi joonise pilti tuleb vaadata küljelt, kus osad on paigaldatud! Jet printer See ei sobi nendel eesmärkidel, kuna see töötab teisel põhimõttel.

Pabermalli koostamine kujunduse trükkplaadile ülekandmiseks

Kui printida trükkplaadi kujundus tavalisele kontoritehnika paberile, siis tänu poorsele struktuurile tungib tooner sügavale paberi kehasse ja tooneri kandmisel trükkplaadile jääb suurem osa sellest alles. paberis. Lisaks tekib raskusi trükkplaadilt paberi eemaldamisega. Peate seda pikka aega vees leotama. Seetõttu vajate fotomaski ettevalmistamiseks paberit, millel pole poorset struktuuri, näiteks fotopaberit, isekleepuvate kilede ja etikettide alust, jälituspaberit, läikivate ajakirjade lehti.

PCB kujunduse printimiseks kasutan paberina vana jälituspaberit. Jälgpaber on väga õhuke ja sellele pole võimalik malli otse printida, see ummistub printerisse. Selle probleemi lahendamiseks peate enne printimist kandma tilga liimi vajaliku suurusega jälituspaberile nurkades ja liimima selle A4-formaadis kontoripaberi lehele.

See tehnika võimaldab trükkida trükkplaadi disaini ka kõige õhemale paberile või kilele. Selleks, et joonise tooneri paksus oleks maksimaalne, tuleb enne printimist konfigureerida “Printeri atribuudid”, lülitades välja säästliku printimise režiimi ja kui see funktsioon pole saadaval, siis vali kõige jämedam paberitüüp, näiteks papp või midagi sarnast. On täiesti võimalik, et te ei saa esimesel korral head väljatrükki ja peate oma laserprinteri jaoks parima prindirežiimi leidmiseks veidi katsetama. Saadud kujunduse väljatrükis peavad trükkplaadi rajad ja kontaktpadjad olema tihedad, ilma lünkade ja määrdumiseta, kuna retušeerimine selles tehnoloogilises etapis on kasutu.

Jääb vaid koputuspaber piki kontuuri lõigata ja trükkplaadi valmistamise mall on valmis ja võite jätkata järgmise sammuga, kandes kujutise klaaskiust laminaadile.

Disaini ülekandmine paberilt klaaskiule

Trükkplaadi disaini ülekandmine on kõige kriitilisem samm. Tehnoloogia olemus on lihtne: paber, mille külg on trükkplaadi radade trükitud mustriga, kantakse klaaskiust vaskfooliumile ja pressitakse suure jõuga. Järgmisena kuumutatakse see võileib temperatuurini 180-220 °C ja jahutatakse seejärel toatemperatuurini. Paber rebitakse maha ja kujundus jääb trükkplaadile.

Mõned käsitöölised soovitavad kujunduse paberilt trükkplaadile üle kanda, kasutades triikrauda. Proovisin seda meetodit, kuid tulemus oli ebastabiilne. Toonerit on raske samaaegselt soojendada soovitud temperatuur ja paberi ühtlane pressimine kogu trükkplaadi pinnale, kui tooner kõveneb. Selle tulemusena ei kandu muster täielikult üle ja trükkplaadi radade mustrisse jäävad tühimikud. Võib-olla ei soojenenud triikraud piisavalt, kuigi regulaator oli seatud maksimaalsele rauasoojendusele. Ma ei tahtnud triikrauda avada ja termostaati ümber seadistada. Seetõttu kasutasin teist tehnoloogiat, vähem töömahukat ja sajaprotsendilist tulemust.

Trükkplaadi mõõtu lõigatud ja atsetooniga rasvatustatud fooliumklaaskiudlaminaadi tükile liimisin jäljepaberi, mille nurkadesse oli trükitud muster. Jälgimispaberi peale asetasin ühtlasema surve tagamiseks kontoripaberi lehtede kontsad. Saadud pakend asetati vineerilehele ja kaeti pealt sama suurusega lehega. Kogu see võileib kinnitati maksimaalse jõuga klambritesse.

Ei jää muud üle, kui soojendada valmistatud võileib temperatuurini 200°C ja jahutada. Kütmiseks sobib ideaalselt temperatuuriregulaatoriga elektriahi. Piisab, kui asetada loodud struktuur kappi, oodata, kuni seatud temperatuur saavutab, ja poole tunni pärast eemaldada plaat jahtuda.

Kui teie käsutuses pole elektriahju, võite ka seda kasutada gaasiahi, reguleerides temperatuuri gaasivarustuse nupu abil, kasutades sisseehitatud termomeetrit. Kui termomeetrit pole või see on vigane, saavad naised aidata, pirukate küpsetamise juhtnupu asend on sobiv.

Kuna vineeri otsad olid väändunud, siis kinnitasin need igaks juhuks lisaklambritega. Selle nähtuse vältimiseks on parem kinnitada trükkplaat 5-6 mm paksuste metalllehtede vahele. Saate puurida nende nurkadesse auke ja kinnitada trükkplaate, pingutada plaate kruvide ja mutritega. M10 piisab.

Poole tunni pärast on struktuur piisavalt jahtunud, et tooner kõveneb ja tahvli saab eemaldada. Eemaldatud trükkplaadile saab esmapilgul selgeks, et tooner kandis jälituspaberilt plaadile suurepäraselt. Jäljepaber sobib tihedalt ja ühtlaselt mööda jooni trükitud rajad, padjarõngad ja märgistustähed.

Peaaegu kõigilt trükkplaadi jälgedelt tuli jälituspaber kergesti maha, allesjäänud jälituspaber eemaldati niiske lapiga. Kuid siiski oli trükitud radadel mitmes kohas lünki. See võib juhtuda printeri ebaühtlase printimise või klaaskiudfooliumi mustuse või korrosiooni tõttu. Täida võib mis tahes tühikuid veekindel värv, lakkige maniküüri või parandage markeriga.

Trükkplaadi retušeerimiseks markeri sobivuse kontrollimiseks tuleb sellega paberile jooni tõmmata ja paberit veega niisutada. Kui jooned ei hägune, siis sobib retušeerimismarker.

Trükkplaat on kõige parem söövitada kodus raudkloriidi või vesinikperoksiidi lahuses sidrunhappega. Pärast söövitamist saab toonerit prinditud radadelt kergesti eemaldada atsetoonis niisutatud tampooniga.

Seejärel puuritakse augud, tinatatakse juhtivad teed ja kontaktpadjad ning tihendatakse raadioelemendid.

See on trükkplaadi välimus koos sellele paigaldatud raadiokomponentidega. Tulemuseks oli toiteallikas ja lülitusseade elektrooniline süsteem, mis täiendab tavalist tualetti bidee funktsiooniga.

PCB söövitus

Kodus trükkplaatide valmistamisel fooliumiga klaaskiust laminaadi kaitsmata aladelt vaskfooliumi eemaldamiseks kasutavad raadioamatöörid tavaliselt keemiline meetod. Trükkplaat asetatakse söövituslahusesse ja tänu keemiline reaktsioon maskiga kaitsmata vask lahustub.

Marineerimislahuste retseptid

Olenevalt komponentide saadavusest kasutavad raadioamatöörid ühte allolevas tabelis toodud lahendustest. Söövituslahendused on järjestatud nende koduse raadioamatööride kasutuse populaarsuse järgi.

Lahenduse nimi	Ühend	Kogus	Toiduvalmistamise tehnoloogia	Eelised	Puudused
Vesinikperoksiid pluss sidrunhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	100 ml	Lahustage sidrunhape ja lauasool 3% vesinikperoksiidi lahuses.	Komponentide saadavus, suur söövituskiirus, ohutus	Ei salvestata
	Sidrunhape (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Lauasool (NaCl)	5 g
Raudkloriidi vesilahus	Vesi (H2O)	300 ml	Lahustage soojas vees raud(III)kloriid	Piisav söövituskiirus, korduvkasutatav	Raudkloriidi madal kättesaadavus
	Raudkloriid (FeCl 3)	100 g
Vesinikperoksiid pluss vesinikkloriidhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	200 ml	Valage 10% vesinikkloriidhapet 3% vesinikperoksiidi lahusesse.	Kõrge söövituskiirus, korduvkasutatav	Nõutav suur hooldus
	Vesinikkloriidhape (HCl)	200 ml
Vasksulfaadi vesilahus	Vesi (H2O)	500 ml	IN kuum vesi(50-80°C) lahustage lauasool ja seejärel vasksulfaat	Komponentide saadavus	Vasksulfaadi toksilisus ja aeglane söövitus, kuni 4 tundi
	Vasksulfaat (CuSO 4)	50 g
	Lauasool (NaCl)	100 g

Söövita trükkplaadid sisse metallist nõud ei ole lubatud. Selleks peate kasutama klaasist, keraamilisest või plastikust anumat. Kasutatud söövituslahuse võib visata kanalisatsiooni.

Vesinikperoksiidi ja sidrunhappe söövituslahus

Vesinikperoksiidil põhinev lahus ja selles lahustunud sidrunhape on kõige ohutum, soodsaim ja kiireim töö. Kõigist loetletud lahendustest on see kõigi kriteeriumide järgi parim.

Vesinikperoksiidi saab osta igas apteegis. Müüakse vedela 3% lahuse või tablettidena, mida nimetatakse hüdroperiidiks. Hüdroperiidist vedela 3% vesinikperoksiidi lahuse saamiseks peate lahustama 6 tabletti kaaluga 1,5 grammi 100 ml vees.

Sidrunhapet kristallidena müüakse igas toidupoes, pakendatud 30 või 50 grammi kaaluvatesse kottidesse. Lauasoola võib leida igast kodust. 35 mikroni paksuse vaskfooliumi eemaldamiseks 100 cm2 pindalaga trükkplaadilt piisab 100 ml söövituslahusest. Kasutatud lahust ei säilitata ja seda ei saa uuesti kasutada. Muide, sidrunhappe saab asendada äädikhappega, kuid selle terava lõhna tõttu peate trükkplaati õues söövitama.

Raudkloriidi peitsimislahus

Teine populaarseim söövituslahus on raudkloriidi vesilahus. Varem oli see kõige populaarsem, kuna kõigil tööstusettevõte raudkloriidi oli lihtne saada.

Söövituslahus ei ole nõudlik temperatuuri suhtes, see söövitub piisavalt kiiresti, kuid söövituskiirus väheneb lahuses oleva raudkloriidi kulumisel.

Raudkloriid on väga hügroskoopne ja imab seetõttu õhust kiiresti vett. Selle tulemusena ilmub purgi põhja kollane vedelik. See ei mõjuta komponendi kvaliteeti ja selline raudkloriid sobib söövituslahuse valmistamiseks.

Kui kasutatud raudkloriidi lahust hoida õhukindlas anumas, saab seda korduvalt kasutada. Regeneratsiooni korral valage lihtsalt lahusesse raudnaelad(need kaetakse kohe lahtise vasekihiga). Kui see satub mõnele pinnale, jätab see raskesti eemaldatavad kollased plekid. Praegu kasutatakse raudkloriidi lahust trükkplaatide valmistamisel selle kõrge hinna tõttu harvemini.

Söövituslahus vesinikperoksiidi ja vesinikkloriidhappe baasil

Suurepärane söövituslahendus, pakub suur kiirus söövitus. Vesinikkloriidhape valatakse intensiivselt segades õhukese joana 3% vesinikperoksiidi vesilahusesse. Vesinikperoksiidi valamine happesse on vastuvõetamatu! Kuid kuna söövituslahuses on soolhapet, tuleb plaadi söövitamisel olla väga ettevaatlik, kuna lahus söövitab käte nahka ja rikub kõik, millega see kokku puutub. Sel põhjusel ei soovitata kodus kasutada söövituslahust soolhappega.

Vasksulfaadil põhinev söövituslahus

Trükkplaatide valmistamise meetodit vasksulfaadi abil kasutatakse tavaliselt siis, kui teistel komponentidel põhinevat söövituslahust ei ole võimalik valmistada nende ligipääsmatuse tõttu. Vasksulfaat on pestitsiid ja seda kasutatakse laialdaselt kahjuritõrjeks põllumajanduses. Lisaks on trükkplaadi söövitusaeg kuni 4 tundi, kusjuures vaja on hoida lahuse temperatuuri 50-80°C ning tagada söövitataval pinnal pidev lahuse muutumine.

PCB söövitamise tehnoloogia

Tahvli söövitamiseks ükskõik millises ülaltoodud söövituslahuses, klaasist, keraamilisest või plastnõud, näiteks piimatoodetest. Kui sobiva suurusega anumat käepärast pole, võid võtta suvalise sobiva suurusega paksust paberist või papist karbi ja vooderdada selle seest kilega. Anumasse valatakse söövituslahus ja selle pinnale asetatakse ettevaatlikult trükkplaat, muster allapoole. Vedeliku pindpinevusjõudude ja selle kerge kaalu tõttu hakkab plaat hõljuma.

Mugavuse huvides saab kiirliimi abil plaadi keskele liimida pistiku. plastpudel. Kork toimib samaaegselt käepideme ja ujukina. Kuid on oht, et tahvlile tekivad õhumullid ja vask ei söövita nendesse kohtadesse.

Vase ühtlase söövitamise tagamiseks võite asetada trükkplaadi anuma põhjale mustriga ülespoole ja perioodiliselt salve käega raputada. Mõne aja pärast, sõltuvalt söövituslahusest, hakkavad ilmuma ilma vaseta alad ja seejärel lahustub vask täielikult kogu trükkplaadi pinnal.

Pärast seda, kui vask on söövituslahuses täielikult lahustunud, eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult jooksva vee all. Jooksev vesi. Tooner eemaldatakse radadelt atsetoonis leotatud lapiga ja värvi saab hõlpsasti eemaldada lahustis leotatud lapiga, mis lisati värvile soovitud konsistentsi saamiseks.

Trükkplaadi ettevalmistamine raadiokomponentide paigaldamiseks

Järgmine samm on trükkplaadi ettevalmistamine raadioelementide paigaldamiseks. Pärast plaadilt värvi eemaldamist tuleb rajad peenega ringjate liigutustega töödelda liivapaber. Pole vaja end ära lasta, sest vaskroomikud on õhukesed ja kergesti lihvitavad. Piisab vaid mõnest läbikäigust kerge survega abrasiiviga.

Järgmisena kaetakse trükkplaadi vooluteed ja kontaktpadjad piirituse-kampoli räbustiga ja tinatatakse pehme joodis elektriline jootekolb. Et trükkplaadil olevad augud ei kattuks joodisega, tuleb seda veidi jootekolvi otsa peale võtta.

Pärast trükkplaadi valmistamise lõpetamist jääb üle vaid sisestada raadiokomponendid ettenähtud kohtadesse ja jootma nende juhtmed padjandite külge. Enne jootmist tuleb osade jalad niisutada piirituse-kampoli räbustiga. Kui raadiokomponentide jalad on pikad, tuleb need enne jootmist külglõikuritega lõigata trükkplaadi pinnast 1–1,5 mm kõrgusele eendile. Pärast osade paigaldamise lõpetamist peate eemaldama ülejäänud kampoli, kasutades mis tahes lahustit - alkoholi, valget alkoholi või atsetooni. Nad kõik lahustavad kampoli edukalt.

Selle lihtsa mahtuvusliku releeahela rakendamiseks alates trükkplaadi valmistamise radade paika panemisest kuni töönäidise loomiseni kulus kõige rohkem viis tundi, palju vähem kui kulus selle lehe tippimiseks.

Meie käsutuses on seda tüüpi tehase prototüüpplaat:

Ta ei meeldi mulle kahel põhjusel:

1) Osade paigaldamisel tuleb pidevalt edasi-tagasi keerata, et esmalt paigaldada raadiokomponent ja seejärel juht jootma. See käitub laual ebakindlalt.

2) Pärast lahtivõtmist jäävad augud joodisega täidetud, enne plaadi järgmist kasutamist tuleb need puhtaks teha.

Internetist otsimine erinevat tüüpi leivalaudu, mida saab teha oma kätega ja olemasolevatest materjalidest, sattusin mitme peale huvitavaid valikuid, millest üks otsustas korrata.

Valik 1

Tsitaat foorumist: « Mina näiteks kasutan neid isetehtud juba aastaid arendusplaadid. Kokkupandud klaaskiust tükist, millesse on needitud vasest tihvtid. Selliseid tihvte saab osta kas raadioturult või valmistada ise vasktraadist läbimõõduga 1,2-1,3 mm. Peenemad tihvtid painduvad liiga palju ja paksemad tihvtid võtavad jootmisel liiga palju soojust. See “leivalaud” võimaldab taaskasutada kõige räbalasemaid raadioelemente. Ühendused on parem teha traadiga fluoroplastisolatsioonis MGTF. Siis, kui need on kord tehtud, kestavad otsad kogu elu.

Arvan, et see variant sobib mulle kõige paremini. Kuid klaaskiud ja valmis vasest tihvtid pole saadaval, nii et ma teen seda veidi teisiti.

Traadist eraldatud vasktraat:

Eemaldasin isolatsiooni ja tegin lihtsa piiraja abil sama pikkusega tihvtid:

Tihvti läbimõõt - 1 mm.

Plaadi aluseks võtsin paksu vineeri. 4 mm (Mida paksem see on, seda tugevamini tihvtid vastu peavad.):

Et markeeringu pärast muretsema ei peaks, kleepisin vooderdatud paberi vineerile:

Ja puuritud augud sammuga 10 mm puuri läbimõõt 0,9 mm:

Saame paaritud aukude read:

Nüüd peate tihvtid aukudesse lööma. Kuna ava läbimõõt on väiksem kui tihvti läbimõõt, on ühendus tihe ja tihvt on vineeris tihedalt kinnitatud.

Vineeri põhja alla tihvtide ajamisel peate asetama metalllehe. Tihvtid lüüakse sisse kergete liigutustega ja kui heli muutub, tähendab see, et tihvt on jõudnud poognani.

Tahvli kohisemise vältimiseks valmistame jalad:

Liim:

Leivalaud on valmis!

Sama meetodit kasutades saate teha pindpaigaldusplaadi (foto Internetist, raadiost):

Allpool toon pildi täiendamiseks välja mitu sobivat internetist leitud kujundust.

Variant nr 2

Metallpeaga tihvtid lüüakse plaadi osasse:

Jääb vaid need tinatada. Vasega kaetud nööbid saab probleemideta tinatada, kuid terasest omadega.

Andrejev S.

Trükkplaate saate teha kodus. Kvaliteet pole peaaegu mingil juhul tehasetoodangust madalam. Vaatlemine teatud järjekord toiminguid, saate seda ise omatehtud toodete puhul korrata.

Kõigepealt peate valmistama trükitud radade mustri. Trükkplaadi paigutust siin ei käsitleta, eeldame, et joonis on juba olemas, võetud ajakirjast, Internetist või joonistatud teie isiklikult või spetsiaalse programmi abil. Mustri ettevalmistamine sõltub meetodist, millega trükitud radade muster on ette nähtud töödeldavale detailile kandmiseks. Tänapäeval on kolm kõige populaarsemat meetodit käsitsi joonistamine püsimarkeriga, “laserraua” meetod ja fotosäritus fotoresistil.

Esimene viis

Esimene meetod sobib lihtsate plaatide jaoks. Siin peaks joonise koostamise viimane punkt olema pilt paberil mõõtkavas 1:1, vaadatuna radade küljelt. Hea, kui sul on juba 1:1 paberpilt, näiteks ajakirjas Radioconstructor on põhimõtteliselt kõik tahvlid 1:1. Kuid teistes väljaannetes ja eriti Internetis pole kõik nii sujuv.

Kui paberpilt on teises mõõtkavas, siis tuleb seda vastavalt suurendada või vähendada, näiteks kopeerides skaleerimisega koopiamasinale. Või skannige see arvutisse graafikafailiks ja vähendage mõnes graafikaredaktoris (näiteks Adobe Photoshopis) mõõtmed 1:1-le ja printige printeriga. Sama kehtib ka Internetist hangitud tahvlijooniste kohta.

Niisiis, seal on 1:1 paberjoonis vaatest radade küljelt. Võtame fooliumist klaaskiust tooriku, lihvime fooliumit veidi “nulliga”, paneme toorikule paberimustri, kinnitame, et see ei liiguks näiteks kleeplindiga. Ja täpi või kraaniga torgame paberi läbi kohtades, kus peaks olema augud, nii et fooliumile jääb selgelt nähtav, kuid madal jälg.

Järgmine samm on paberi eemaldamine töödeldavast detailist. Märgitud kohtadesse puurime vajaliku läbimõõduga augud. Seejärel, vaadates radade mustrit, joonistame püsimarkeriga prinditud rajad ja kinnituspadjad. Alustame joonistamist paigaldusalustelt ja ühendame need seejärel joontega. Kui on vaja jämedaid jooni, tõmmake markeriga mitu korda. Või joonistame paksu joone piirjooned ja värvime seejärel tihedalt seest. Vaatame söövitamist hiljem.

Teine viis

Teist meetodit nimetasid raadioamatöörid laserrauaks. Meetod on populaarne, kuid väga kapriisne. Vajalikud tööriistad, - värske kassetiga laserprinter (täidetud kassett, minu kogemuse järgi ei sobi selleks üldse), tavaline majapidamisraud, väga kaval paber.

Niisiis, joonise ettevalmistamine. Joonis peab olema must (pole pooltoone, värve), mõõtkavas 1:1 ja pealegi peab see olema peegelpilt. Kõike seda saab saavutada mõnes graafikaredaktoris joonise töötlemisel arvutis. Ülaltoodud Adobe Photoshop sobib suurepäraselt, kuigi isegi lihtsaim Paint programm Windowsi standardkomplektist võimaldab teil peegelpildi luua.

Joonise ettevalmistamise tulemuseks peaks olema graafiline fail, mille pilt on mõõtkavas 1:1, mustvalge, ilma pooltoonide ja värvita, mida saab printida laserprinteriga.

Teine oluline ja peen küsimus puudutab paberit. Paber peaks olema paks ja samas õhuke, nn kaetud (tavaline “koopiamasina” paber ei anna head tulemust). Kust seda saada? See on põhiküsimus. Seda müüakse ainult paksuna - fotode jaoks. Kuid me vajame õhukest. Vaata oma postkasti! Paljud reklaamvoldikud on tehtud sellisele paberile – õhuke, sile, läikiv. Ärge pöörake tähelepanu värviliste piltide olemasolule - need ei häiri meid kuidagi. Samas ei, kui trükk on halvasti tehtud ehk pildid määrivad näppe, siis sellised reklaamtooted meile ei sobi.

Seejärel prindime oma faili sellele paberile ja vaatame, mis juhtub. Nagu ma eespool ütlesin, peab printeril olema värske kassett (ja trummel, kui trummel on kassetist eraldi). Printeri sätetes peate valima suurima prinditihedusega printimisrežiimi, erinevates printerites nimetatakse seda režiimi erinevalt, näiteks "Brightness", "Dark", "Contrast". Ja ei mingit ökonoomset ega süvise („mustandi“ tähenduses) režiimi.

Kõik see on vajalik, kuna vajate tihedat ja ühtlast mustrit, mille jälgi kujutab katkematult piisavalt paks toonerikiht, heledad triibud, mille põhjuseks võib olla kasseti kulunud trummel. Vastasel juhul on muster kogu tooneri paksuse ulatuses ebaühtlane ja see põhjustab viimistletud tahvli nendes kohtades katkestusi.

Prindime kujunduse, lõikame selle kääridega välja nii, et servadest jääks veidi üle, kanname kujunduse toorikule tooneriga fooliumile ja mähime ülejääva tahvli alla nii, et need osad jääksid lamavale plaadile suruma. lauale ja ei lase disainil liikuda. Võtame tavalise triikraua ilma aurutamata ja kuumutame selle maksimaalse temperatuurini. Silu see sujuvalt, mitte lubades mustril nihkuda.

Ärge üle pingutage, sest liigne surve määrib tooneri ära ja mõned jäljed ühinevad. Halvasti töödeldud tooriku servad takistavad ka tooneril hästi töödeldavale detailile ühtlustumist.

Üldiselt on protsessi olemus selles, et laserprinteri tooner sulab ja sulamisel kleepub fooliumi külge. Nüüd ootame, kuni toorik jahtub. Kui see jahtub, asetage see 10-15 minutiks kaussi. soe vesi. Kaetud paber pehmeneb ja hakkab plaadist maha jääma. Kui paber maha ei tule, proovime paberit ettevaatlikult sõrmedega jooksva vee all rullida.

Kaetud juhtmestik on töödeldaval detailil nähtav õhuke kiht pulstunud paber. Kogu paberi kokkurullimiseks pole vaja väga pingutada, kuna sellise hoolsusega saate tuuneri fooliumi küljest lahti rebida. Tähtis on, et rippuma ei jääks paberilappe ja rööbaste vahel ei tohiks paberit üldse olla.

Kolmas viis

Kolmas meetod on fotosäritus fotoresistkihile. Photoresisti müüakse raadioosade kauplustes. Juhised on tavaliselt kaasas. Järgides neid juhiseid, peate töödeldavale detailile kandma fotoresisti ja kui see on valmis, paljastage sellele tahvli paigutusmuster. Seejärel töödelge spetsiaalse lahusega - arendaja. Valgustatud alad pestakse maha ja valgustamata aladele jääb kile.

Joonis tuleb ette valmistada samamoodi nagu “laserraua” puhul, kuid see tuleb printida printeri jaoks läbipaistvale kilele. See kile kantakse fotoresistiga töödeldud detailile (tooner toorikule) ja valgustatakse vastavalt juhistele. See meetod on keeruline, nõuab fotoresisti, arenduslahendust ja juhiste ranget järgimist, kuid see võimaldab teil saada peaaegu tehasekvaliteediga juhtmeid.

Lisaks ei pea printer olema laser - sobib ka tindiprinter, eeldusel, et prindite tindiprinteritele mõeldud läbipaistvale kilele.Kile eksponeerimisel tuleks toorikule alati asetada see pool, mille peal on tooner ja vajutage seda ühtlaseks sobitamiseks klaasiga. Kui sobivus ei ole pingul või asetate filmi teisele poole, osutub pilt halva kvaliteediga, kuna rajad muutuvad fookuse kadumise tõttu häguseks.

PCB söövitus

Nüüd söövitusest. Vaatamata paljudele alternatiivseid viise Kõige tõhusam meetod söövitamiseks on vana hea raudkloriid. Varem oli seda võimatu saada, kuid nüüd müüakse seda purkides peaaegu igas raadioosade poes.

Peate valmistama raudkloriidi lahuse, tavaliselt on purgil juhised selle kohta, kui palju purgi sisu on vee jaoks. Praktikas saab klaasi vee kohta neli kuhjaga teelusikatäit pulbrit. Sega hästi. See võib tekitada tugevat kuumust ja isegi keeda pinda ja põhjustada pritsmeid, seega olge ettevaatlik.

Fotode printimiseks on kõige mugavam söövitada vannis, aga võimalik ka tavalises keraamilises plaadis (metallist kausis, mitte mingil juhul!). Tahvel tuleks asetada nii, et rööpad on maas ja rippunud. Ma lihtsalt panin taldrikule või vannile neli väikest tükki spetsiaalselt viiliga valmistatud tavalisi kilde ehitustellised, nii et tahvel asetseb nurgad nende peal.

Nüüd jääb üle vaid valada lahus sellesse anumasse ja asetada tahvel ettevaatlikult nendele tugedele. Mõned inimesed eelistavad asetada tahvli lahuse pinnale nii, et seda hoiaks vee pindpinevus, kuid mulle see meetod ei meeldi, kuna plaat on veest raskem ja vajub isegi väikese löögi korral alla.

Sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist ja temperatuurist kulub veritsus 10 minutist 1 tunnini. Söövitusprotsessi kiirendamiseks saab tekitada vibratsiooni, näiteks asetades laua kõrvale töötava elektrimootori. Lahust saate soojendada tavalise hõõglambiga (pannes vanni laualambi alla).

Tuleb märkida, et tooneril olevad kriidijäägid (kaetud paberist) reageerivad raudkloriidi lahusega, moodustades mullid, mis takistavad söövitamist. Sel juhul peate plaadi perioodiliselt eemaldama ja veega pesema.

Lisaks kõige mugavamale ja tõhusamale, minu arvates raudkloriidi lahuses söövitamise meetodile, on ka teisi võimalusi. Näiteks sisse söövitamine lämmastikhape. Söövitamine toimub väga kiiresti ja tekitab soojust. Lämmastikhappe lahuse kontsentratsioon ei tohiks ületada 20%. Pärast söövitamist on happe neutraliseerimiseks vaja plaati pesta söögisooda lahusega.

Meetod tagab kiire söövitamise, kuid sellel on ka palju puudusi. Esiteks, kui töödeldav detail on veidi ülevalgustatud, võib teedel olla tõsiseid sisselõikeid. Ja teiseks, ja see on kõige tähtsam, meetod on tervisele väga ohtlik. Lisaks sellele, et lämmastikhape ise võib nahaga kokku puutudes põhjustada keemilisi põletusi, eraldub sellest söövitamisel ka mürgine gaas – lämmastikoksiidi. Nii et ma tõesti ei soovita seda meetodit.

Teine meetod on söövitamine vasksulfaadi segu lahuses ja lauasool. Seda meetodit kasutati aktiivselt "enne perestroika aega", kui raudkloriidi, nagu paljusid muid asju, ei olnud tasuta müügil, kuid aia väetised olid suhteliselt taskukohased.

Lahuse valmistamise järjekord on järgmine: esmalt valage vesi plast-, klaas- või keraamilisse vanni. Seejärel lisage lauasoola kiirusega kaks supilusikatäit klaasi vee kohta. Segage mittemetallilise pulgaga, kuni sool on täielikult lahustunud, ja lisage vasksulfaati kiirusega üks supilusikatäis klaasi vee kohta. Sega uuesti. Kastke tahvel lahusesse.

Tegelikult toimub söövitamine lauasoolas ja vasksulfaat toimib katalüsaatorina. Selle meetodi peamiseks puuduseks on väga pikk söövitus, mis võib kesta mitmest tunnist kuni päevani. Protsessi saab veidi kiirendada, kuumutades lahust temperatuurini 60-70°C. Tihti selgub, et ühest portsjonist kogu plaadi jaoks ei piisa ning lahust tuleb ikka ja jälle välja valada ja ette valmistada. See meetod on kõigis aspektides halvem kui raudkloriidiga söövitamine ja seda saab soovitada ainult juhul, kui raud(III)kloriidi pole võimalik osta.

Autoakude elektrolüüdi söövitamine. Standardtihedusega elektrolüüti tuleb veega lahjendada poolteist korda. Seejärel lisage 5-6 tabletti vesinikperoksiidi. Söövitamine toimub ligikaudu sama kiirusega kui raud(III)kloriidi lahuses, kuid sellel on samad puudused nagu lämmastikhappes söövitamisel, kuna elektrolüüt on väävelhappe vesilahus. Kokkupuude nahaga põhjustab põletusi ja söövitamise käigus eraldub mürgine gaas.

Pärast söövitamist peate prinditud radade pinnalt eemaldama tindi, fotoresisti või tooneri. Markerijooniseid saab kergesti eemaldada peaaegu iga värvilahusti, alkoholi, bensiini või Kölniga. Fotoresisti saab eemaldada valge alkoholi või atsetooniga. Kuid tooner on kõige kemikaalikindlam materjal. Seda saab puhastada ainult mehaaniliselt. Sel juhul ei tohi te radasid endid kahjustada.

Värvist puhastatud detail (tooner, fotoresist) tuleb veega pesta, kuivatada ja jätkata aukude puurimisega. Puuri läbimõõt sõltub soovitud augu läbimõõdust. Puurid - metallile.

Minu jaoks isiklikult on kõige mugavam kontrollida kompaktse akutrelli/keerajaga. Sel juhul asetan plaadi vertikaalselt, keerates selle kruvidega kinni puidust klots, kinnitatud kruustangiga. Liigutan külvikut horisontaalselt, toetades käega lauale. Aga väikeses mahus puurimismasin Muidugi läheb paremaks. Paljud inimesed kasutavad graveerimiseks miniatuurseid puure, kuid mul pole selliseid seadmeid.

Muide, saate puuri/keeraja toita ka labori toiteallikast pärast aku eemaldamist ja otse kontaktidele pinge andmist ("krokodillid"). See on mugav, sest ilma akuta on trell palju kergem, noh, pluss aku ei tühjene või saab vigase akuga tööriista kasutada.

Noh, tahvel on valmis.

vesinikperoksiidi kasutamise tingimustes. Kõik on väga lihtne ja ei nõua palju pingutusi.

Töötamiseks vajame järgmist tööriistade loendit:
- Programm - paigutus 6.0.exe (võimalik on ka muid muudatusi)
- Negatiivne fotoresist (see on spetsiaalne film)
- Laserprinter
- Läbipaistev kile printimiseks
- Trükkplaatide marker (kui ei, võite kasutada nitro- või küünelakki)
- Foolium PCB
- UV-lamp (kui lampi pole, oodake päikesepaistelist ilma ja kasutage päikesekiiri, olen seda korduvalt teinud ja kõik toimib)
- kaks pleksiklaasi (üks on võimalik, aga tegin endale kaks), saab kasutada ka CD karpi
- Kirjatarvete nuga
- Vesinikperoksiid 100 ml
- Sidrunihape
- Sooda
- Sool
- tasased käed (see on kohustuslik)

Küljendusprogrammis teeme tahvli küljenduse

Kontrollime seda hoolikalt, et mitte midagi segi ajada ja prindime välja

Märkige kindlasti kõik vasakul olevad ruudud, nagu fotol näidatud. Fotol on näha, et meie joonistus on negatiivse pildiga, kuna meie fotoresist on negatiivne, siis need alad, mida UV-kiired tabavad, on jäljed ja ülejäänud pestakse maha, aga sellest veidi hiljem.

Järgmiseks võtame laserprinterile printimiseks läbipaistva kile (saadaval tasuta müügil), üks pool on kergelt matt ja teine ​​läikiv ning nii asetame kile nii, et kujundus jääb matile.

Võtame PCB ja lõikame selle vajaliku plaadi suuruseks

Lõika fotoresist mõõtu (fotoresistiga töötades vältige sirgeid jooni päikesekiired, kuna need rikuvad fotoresisti)

Puhastame tekstoliidi kustutuskummiga ja pühime nii, et prahti ei jääks

Järgmisena rebime fotoresistilt lahti läbipaistva kaitsva kile.

Ja liimige see ettevaatlikult PCB-le, on oluline, et mullid ei oleks. Triigi hästi, et kõik hästi kinni jääks.

Järgmiseks vajame kahte pleksiklaasi ja kahte pesulõksu, võite kasutada CD karpi

Asetame oma prinditud malli tahvlile, kindlasti asetame mustri prinditud küljega trükkplaadile ja kinnitame selle kahe pleksiklaasi poole vahele, nii et kõik mahub tihedalt

Pärast seda vajame UV-lampi (või lihtsat päikest päikesepaistelisel päeval)

Me keerame lambipirni suvalisesse lampi ja asetame selle oma tahvli kohale umbes 10-20 cm kõrgusele. Ja lülitame sisse, valgustusaeg sellisest lambist nagu fotol 15 cm kõrgusel on minu jaoks 2,5 minutit. Ma ei soovita seda pikemaks ajaks, võite fotoresisti rikkuda

2 minuti pärast lülitage lamp välja ja vaadake, mis juhtub. Teed peavad olema selgelt nähtavad

Kui kõik on selgelt nähtav, jätkake järgmise sammuga.

Võtke loetletud koostisained
- Peroksiid
- Sidrunihape
- Sool
- Sooda

Nüüd peame tahvlilt eemaldama säritamata fotoresisti; see tuleb eemaldada sooda lahuses. Kui seda pole, siis peate selle tegema. Keetke veekeetjas vesi ja valage see anumasse

Valage sinna tavaline sooda. 100-200 ml jaoks pole vaja palju, 1-2 supilusikatäit soodat ja segage hästi, reaktsioon peaks algama

Laske lahusel jahtuda 20-35 kraadini (plaati ei saa otse kuuma lahusesse panna, kogu fotoresist koorub maha)
Võtame oma tahvli ja eemaldame teise kaitsekile KOHUSTUSLIK

Ja pane plaat 1-1,5 minutiks JAHUTATUD lahusesse

Aeg-ajalt võtame tahvli välja ja loputame jooksva vee all, puhastades seda hoolikalt sõrme või pehmega köögikäsn. Kui kogu ülejääk on maha pestud, peaks alles jääma selline tahvel:

Fotol on näha, et maha pestud veidi rohkem kui vaja, ilmselt lahuses ülesäritatud (mida ei soovita)

Aga pole midagi. lihtsalt võtke trükkplaatide või küünelaki marker ja varjake sellega kõik vead

Järgmisena valage teise anumasse 100 ml peroksiidi, 3-4 lusikatäit sidrunhape ja 2 supilusikatäit soola. Mis on trükkplaat

Trükkplaat (inglise: printed circuit board, PCB või printed wiring board, PWB) - dielektrikust valmistatud plaat, mille pinnale ja/või mahus moodustuvad elektrit juhtivad ahelad elektrooniline skeem. Trükkplaat on mõeldud erinevate elektriliste ja mehaaniliste ühendamiseks elektroonilised osad. Trükkplaadi elektroonilised komponendid ühendatakse klemmide kaudu juhtiva mustriga elementidega, tavaliselt jootmise teel.

Erinevalt seinale kinnitatud, trükkplaadil on elektrit juhtiv muster fooliumist, mis paikneb täielikult tugeval isoleerival alusel. PCB sisaldab kinnitusavad ja padjad pliiga või tasapinnaliste komponentide paigaldamiseks. Lisaks on trükkplaatidel läbiviigud plaadi erinevatel kihtidel paiknevate fooliumiosade elektriliseks ühendamiseks. KOOS välised osapooled Plaat kaetakse tavaliselt kaitsekattega (“jootmask”) ja märgistusega (toetav joonis ja tekst vastavalt projektdokumentatsioonile).

Sõltuvalt elektrit juhtiva mustriga kihtide arvust jagatakse trükkplaadid järgmisteks osadeks:

ühepoolne (OSP): dielektrilise lehe ühele küljele on liimitud ainult üks kiht fooliumi.

kahepoolne (DPP): kaks kihti fooliumi.

mitmekihiline (MPP): foolium mitte ainult plaadi mõlemal küljel, vaid ka peal sisemised kihid dielektriline. Mitmekihilised trükkplaadid valmistatakse mitme ühe- või kahepoolse plaadi kokkuliimimisel.

Projekteeritud seadmete keerukuse ja paigaldustiheduse kasvades suureneb plaatidel olevate kihtide arv.

Trükkplaadi alus on dielektrik, enamkasutatavad materjalid on klaaskiud ja getinaks. Samuti võib trükkplaatide aluseks olla dielektrikuga kaetud metallalus (näiteks anodeeritud alumiinium), dielektriku peale kantakse rööbasteede vaskfoolium. Selliseid trükkplaate kasutatakse jõuelektroonikas tõhusaks soojuse eemaldamiseks elektroonikakomponentidest. Sellisel juhul kinnitatakse plaadi metallist alus radiaatori külge. Mikrolainevahemikus ja temperatuuril kuni 260 °C töötavate trükkplaatide materjalid on klaaskangaga tugevdatud fluoroplast (näiteks FAF-4D) ja keraamika. Painduvad trükkplaadid on valmistatud polüimiidmaterjalidest, nagu Kapton.

Mis materjalist tahvleid valmistame?

Kõige tavalisem saadaolevad materjalid trükkplaatide valmistamiseks - need on Getinax ja Klaaskiud. Bakeliitlakiga immutatud Getinax paber, epoksiidiga klaaskiudteksoliit. Kindlasti kasutame klaaskiudu!

Foolium klaaskiust laminaat on lehed, mis on valmistatud klaaskangast, mis on immutatud sideainega, mis põhineb epoksüvaigud ja mõlemalt poolt vooderdatud vasest elektrolüütilise galvaanilise fooliumiga paksusega 35 mikronit. Äärmiselt lubatud temperatuur-60ºС kuni +105ºС. Sellel on väga kõrged mehaanilised ja elektrilised isolatsiooniomadused ning see sobib hästi mehaaniline töötlemine lõikamine, puurimine, stantsimine.

Klaaskiudu kasutatakse peamiselt ühe- või kahepoolsena paksusega 1,5 mm ja vaskfooliumiga paksusega 35 mikronit või 18 mikronit. Kasutame ühepoolset klaaskiudlaminaati paksusega 0,8 mm ja fooliumi paksusega 35 mikronit (miks seda arutatakse üksikasjalikult allpool).

Kodused trükkplaatide valmistamise meetodid

Plaate saab toota keemiliselt ja mehaaniliselt.

Keemilise meetodiga nendes kohtades, kus tahvlil peaksid olema jäljed (muster), kantakse fooliumile kaitsekompositsioon (lakk, tooner, värv jne). Järgmisena kastetakse plaat spetsiaalsesse lahusesse (raudkloriid, vesinikperoksiid jt), mis “söövitab” vaskfooliumi, kuid ei mõjuta kaitsekompositsiooni. Selle tulemusena jääb vask kaitsva koostise alla. Seejärel eemaldatakse kaitsekompositsioon lahustiga ja valmis plaat jääb alles.

Mehaaniline meetod kasutab skalpelli (koos käsitsi valmistatud) või freespink. Spetsiaalne lõikur teeb fooliumile sooned, jättes lõpuks saared fooliumiga - vajaliku mustri.

Freespingid on üsna kallid ja freespingid ise on kallid ja neil on vähe ressursse. Nii et me ei kasuta seda meetodit.

Lihtsaim keemiline meetod- manuaal. Risograafi lakiga joonistame tahvlile jäljed ja seejärel söövitame need lahusega. See meetod ei võimalda teha keerulisi väga õhukeste jälgedega plaate - seega pole see ka meie juhtum.

Järgmine trükkplaatide valmistamise meetod on fotoresisti kasutamine. See on väga levinud tehnoloogia (plaadid valmistatakse sellel meetodil tehases) ja seda kasutatakse sageli kodus. Internetis on palju artikleid ja meetodeid plaatide valmistamiseks selle tehnoloogia abil. See annab väga häid ja korratavaid tulemusi. See pole aga ka meie valik. Peamine põhjus on üsna kallid materjalid (fotoresist, mis samuti aja jooksul rikneb), samuti lisatööriistu(UV valgustuslamp, laminaator). Muidugi, kui teil on kodus suuremahuline trükkplaatide tootmine – siis on fotoresist konkurentsitult – soovitame seda meisterdada. Samuti väärib märkimist, et seadmed ja fotoresisti tehnoloogia võimaldavad toota siiditrükki ja kaitsemaske trükkplaatidele.

Laserprinterite tulekuga hakkasid raadioamatöörid neid aktiivselt trükkplaatide tootmiseks kasutama. Nagu teate, kasutab laserprinter printimiseks toonerit. See on spetsiaalne pulber, mis paagutub temperatuuril ja kleepub paberile – tulemuseks on joonis. Tooner on vastupidav erinevatele kemikaalid, see võimaldab seda kasutada kaitsekattena vase pinnal.

Niisiis, meie meetod on kanda tooner paberilt vaskfooliumi pinnale ja seejärel söövitada tahvel spetsiaalse lahendusega, et luua muster.

Tänu oma kasutusmugavusele on see meetod raadioamatöörraadios väga laialt levinud. Kui sisestate Yandexi või Google'isse, kuidas tooner paberilt tahvlile üle kanda, leiate kohe sellise termini nagu "LUT" - lasertriikimistehnoloogia. Selle tehnoloogiaga tahvlid valmistatakse järgmiselt: radade muster trükitakse peegelversioonina, paber kantakse tahvlile koos vase mustriga, paberi pealmine osa triigitakse, tooner pehmeneb ja kleepub juhatus. Seejärel leotatakse paber vees ja plaat ongi valmis.

Internetis on "miljon" artiklit selle tehnoloogia abil tahvli valmistamise kohta. Kuid sellel tehnoloogial on palju puudusi, mis nõuavad otseseid käsi ja väga pikka aega sellega kohanemiseks. See tähendab, et sa pead seda tundma. Maksed ei tule välja esimesel korral, vaid igal teisel korral. Seal on palju täiustusi - laminaatori kasutamine (koos modifikatsiooniga - tavalisel ei ole piisavalt temperatuuri), mis võimaldab saavutada väga häid tulemusi. Spetsiaalsete kuumpresside ehitamiseks on isegi meetodeid, kuid see kõik nõuab jällegi spetsiaalset varustust. LUT tehnoloogia peamised puudused:

ülekuumenemine - rajad laiali - muutuvad laiemaks

alaküte - jäljed jäävad paberile

paber on tahvli külge "praetud" - isegi märjana on seda raske maha tulla - selle tulemusena võib tooner kahjustuda. Internetis on palju teavet selle kohta, millist paberit valida.

Poorne tooner - peale paberi eemaldamist jäävad tooneri sisse mikropoorid - läbi nende söövitatakse ka tahvel - saadakse korrodeerunud jäljed

tulemuse korratavus - täna suurepärane, homme halb, siis hea - stabiilset tulemust on väga raske saavutada - tooneri soojendamiseks on vaja rangelt konstantset temperatuuri, tahvlile on vaja stabiilset kontaktsurvet.

Muide, ma ei saanud seda meetodit kasutades tahvlit teha. Proovisin seda teha nii ajakirjadel kui ka kaetud paberil. Selle tulemusena rikkusin isegi lauad ära - vask paisus ülekuumenemise tõttu.

Mingil põhjusel on Internetis ebaõiglaselt vähe teavet teise tooneri ülekandmise meetodi - külma keemilise ülekande meetodi kohta. See põhineb asjaolul, et tooner ei lahustu alkoholis, kuid lahustub atsetoonis. Selle tulemusel, kui valite atsetooni ja alkoholi segu, mis ainult pehmendab toonikut, saab selle paberist tahvlile "uuesti liimida". Mulle see meetod väga meeldis ja kandis kohe vilja – esimene tahvel saigi valmis. Kuid nagu hiljem selgus, ei leidnud ma kuskilt detailne info, mis annaks 100% tulemuse. Vajame meetodit, millega isegi laps saaks tahvli teha. Teisel korral aga ei õnnestunud tahvli tegemine, siis jällegi võttis vajalike koostisosade valimine kaua aega.

Selle tulemusena töötati pärast palju pingutusi välja tegevuste jada, valiti kõik komponendid, mis annavad kui mitte 100%, siis 95% heast tulemusest. Ja mis kõige tähtsam, protsess on nii lihtne, et laps saab tahvli teha täiesti iseseisvalt. See on meetod, mida me kasutame. (loomulikult võite jätkata selle ideaali viimist - kui teil läheb paremini, siis kirjutage). Selle meetodi eelised:

kõik reaktiivid on odavad, ligipääsetavad ja ohutud

pole vaja täiendavaid tööriistu (triikrauad, lambid, laminaatorid - mitte midagi, kuigi mitte - vajate kastrulit)

plaati ei saa kuidagi kahjustada - plaat ei kuumene üldse

paber tuleb ise maha - on näha tooneri ülekandmise tulemus - kus ülekanne ei tulnud välja

tooneril pole poore (need on paberiga suletud) - seega pole peitsi

teeme 1-2-3-4-5 ja saame alati sama tulemuse - peaaegu 100% korratavus

Enne alustamist vaatame, milliseid plaate me vajame ja mida saame seda meetodit kasutades kodus teha.

Põhinõuded toodetud plaatidele

Valmistame seadmeid mikrokontrolleritel, kasutades kaasaegseid andureid ja mikroskeeme. Mikrokiibid muutuvad aina väiksemaks. Sellest lähtuvalt peavad tahvlitele olema täidetud järgmised nõuded:

plaadid peavad olema kahepoolsed (ühepoolset plaati on reeglina väga raske juhtmega ühendada, neljakihiliste plaatide valmistamine kodus on üsna keeruline, mikrokontrolleritel on vaja maanduskihti, mis kaitseb häirete eest)

roomikud peaksid olema 0,2mm paksused - see suurus on täiesti piisav - 0,1mm oleks isegi parem - aga on võimalus söövitamiseks ja jootmise käigus rööbaste lahtitulek

radade vahed on 0,2 mm - sellest piisab peaaegu kõigi ahelate jaoks. Vahe vähendamine 0,1 mm-ni põhjustab radade ühendamist ja raskusi plaadi lühiste jälgimisel.

Me ei kasuta kaitsemaske ega tee ka siiditrükki - see raskendab tootmist ja kui teete tahvli endale, siis pole selleks vajadust. Selle teema kohta on jällegi internetis palju infot ja soovi korral saab “maratoni” ka ise läbi teha.

Laudasid me ei pleki, see pole ka vajalik (kui just 100 aastat seadet ei tee). Kaitseks kasutame lakki. Meie põhieesmärk on valmistada seadmele kodus kiiresti, tõhusalt ja odavalt tahvel.

Selline näeb välja valmis plaat. tehtud meie meetodil - rajad 0,25 ja 0,3, vahemaad 0,2

Kuidas teha kahest ühepoolsest tahvlist kahepoolne

Kahepoolsete plaatide valmistamise üks väljakutseid on külgede joondamine nii, et läbiviigud oleksid joondatud. Tavaliselt tehakse selleks “võileib”. Paberilehele prinditakse korraga kaks külge. Leht volditakse pooleks ja küljed on spetsiaalsete märkide abil täpselt joondatud. Sisse asetatakse kahepoolne tekstoliit. LUT meetodil triigitakse selline võileib ja saadakse kahepoolne plaat.

Külma tooneri ülekandemeetodi puhul toimub ülekandmine aga vedeliku abil. Ja seetõttu on väga raske korraldada ühe külje niisutamise protsessi samaaegselt teise poolega. Seda saab muidugi ka teha, aga abiga spetsiaalne seade- minipress (kruustang). Võetakse paksud paberilehed – mis imavad tooneri ülekandmiseks vedeliku. Lehed niisutatakse, et vedelik ei tilguks ja lina hoiaks oma kuju. Ja siis tehakse “võileib” - niisutatud leht, imamiseks tualettpaberi leht liigne vedelik, pildiga leht, kahepoolne tahvel, pildiga leht, tualettpaberi leht, jälle niisutatud lina. Kõik see on kinnitatud vertikaalselt kruustangisse. Kuid me ei tee seda, teeme seda lihtsamalt.

Plaaditootmise foorumitel tekkis väga hea mõte - mis probleem on kahepoolse plaadi tegemine - võta nuga ja lõika trükkplaat pooleks. Kuna klaaskiud on kihiline materjal, pole seda teatud oskustega keeruline teha:

Selle tulemusena saame ühest kahepoolsest plaadist paksusega 1,5 mm kaks ühepoolset poolt.

Järgmisena valmistame kaks tahvlit, puurime need ja ongi kõik - need on ideaalselt joondatud. Alati ei õnnestunud trükkplaati ühtlaselt lõigata ja lõpuks tuli idee kasutada õhukest ühepoolset trükkplaati paksusega 0,8 mm. Kahte poolt ei pea siis kokku liimima; neid hoiavad paigal joodetud džemprid avades, nuppudes ja pistikutes. Kuid vajadusel saate selle ilma probleemideta liimida epoksüliimiga.

Selle matka peamised eelised:

0,8 mm paksust tekstiliiti on lihtne paberikääridega lõigata! Igasuguse kujuga, st seda on väga lihtne keha järgi lõigata.

Õhuke PCB - läbipaistev - altpoolt taskulampi valgustades saate hõlpsalt kontrollida kõigi radade, lühiste, katkestuste õigsust.

Ühe poole jootmine on lihtsam - teise poole komponendid ei sega ja saate hõlpsalt juhtida mikrolülituse tihvtide jootmist - saate küljed ühendada päris otsas

Peate puurida kaks korda rohkem auke ja augud võivad veidi mitte sobida

Konstruktsiooni jäikus kaob veidi, kui plaate kokku ei liimi, kuid liimimine pole eriti mugav

Ühepoolset 0,8 mm paksust klaaskiudlaminaati on raske osta, enamus müüb 1,5 mm, aga kui ei saa, saab noaga paksema tekstoliidi lõigata.

Liigume edasi üksikasjade juurde.

Vajalikud tööriistad ja keemia

Vajame järgmisi koostisosi:

Nüüd, kui meil on see kõik olemas, teeme seda samm-sammult.

1. Tahvlikihtide paigutus paberilehele InkScape'i abil printimiseks

Automaatne tsangide komplekt:

Soovitame esimest varianti - see on odavam. Järgmiseks peate juhtmed ja lüliti (soovitavalt nupp) mootori külge jootma. Parem on nupp asetada korpusele, et oleks mugavam mootorit kiiresti sisse ja välja lülitada. Jääb üle vaid valida toiteallikas, võib võtta suvalise toiteallika 7-12V vooluga 1A (võib ka vähem), kui sellist toiteallikat pole, siis võib sobida USB laadimine 1-2A või Krona aku (peab lihtsalt proovima - kõigile ei meeldi mootorite laadimine, mootor ei pruugi käivituda).

Puur on valmis, saab puurida. Kuid peate lihtsalt puurima rangelt 90 kraadise nurga all. Saate ehitada minimasina - Internetis on erinevaid skeeme:

Kuid on ka lihtsam lahendus.

Puurimisrakis

Täpselt 90 kraadi puurimiseks piisab puurrakise valmistamisest. Teeme midagi sellist:

Seda on väga lihtne valmistada. Võtke mis tahes plastikust ruut. Asetame oma külviku lauale või muule tasasele pinnale. Ja me puurime plastikut vajaliku puuriga auk. Oluline on tagada külviku ühtlane horisontaalne liikumine. Mootori saate toetada vastu seina või siini ja ka plastikut. Järgmiseks kasutage suurt puurit, et puurida tsangile auk. KOOS tagakülg puurige või lõigake plastikust tükk nii, et puur oleks nähtav. Põhjale saate liimida libisemisvastase pinna - paberi või kummipaela. Selline rakis tuleb teha iga puuri jaoks. See tagab täiesti täpse puurimise!

See variant sobib ka, lõigake pealt osa plastikust ära ja lõigake alt nurk ära.

Sellega puurimiseks tehke järgmist.

Kinnitame puuri nii, et see paistaks 2-3 mm välja, kui tsang on täielikult sukeldatud. Asetame puuri puurimiskohta (tahvli söövitamisel on puurimise koht vases miniaugu kujul - Kicadis paneme selle jaoks spetsiaalselt linnukese, nii et puur seisab seal omaette), vajuta rakist ja lülita mootor sisse - auk valmis. Valgustamiseks võite kasutada taskulampi, asetades selle lauale.

Nagu varem kirjutasime, saab auke puurida ainult ühele küljele - sinna, kuhu roomikud sobivad - teise poole saab puurida ilma rakiseta mööda esimest juhtauku. See säästab veidi vaeva.

8. Laua tinatamine

Miks plaate tinatada – peamiselt selleks, et kaitsta vaske korrosiooni eest. Tinamise peamiseks puuduseks on plaadi ülekuumenemine ja võimalikud rööbasteede kahjustused. Kui sul ei ole jootmisjaam– kindlasti – ära nokitse tahvliga! Kui on, siis on risk minimaalne.

Keevas vees saab ROSE-sulamiga plaati tinatada, kuid see on kallis ja raskesti kättesaadav. Parem on tinatada tavalise joodisega. Selle tõhusaks tegemiseks peate valmistama lihtsa seadme, millel on väga õhuke kiht. Võtame osade lahtijootmiseks tüki punutisest ja paneme otsale, keerame traadiga otsa külge, et lahti ei tuleks:

Katame plaadi räbustiga - näiteks LTI120 ja palmik ka. Nüüd paneme palmikusse tina ja liigutame seda mööda lauda (värvime) - selgub suurepärane tulemus. Kuid punutist kasutades läheb see laiali ja tahvlile hakkab jääma vask kohev – need tuleb eemaldada, muidu tekib lühis! Seda näete väga lihtsalt, kui valgustate tahvli tagaküljel asuvat taskulambi. Selle meetodi puhul on hea kasutada kas võimsat jootekolbi (60 vatti) või ROSE sulamit.

Sellest tulenevalt on parem laudu mitte tinatada, vaid lakkida päris lõpus - näiteks PLASTIC 70 või liht akrüül lakk ostetud autoosadest KU-9004:

Tooneri ülekandemeetodi peenhäälestus

Meetodis on kaks punkti, mida saab häälestada ja mis ei pruugi kohe toimida. Nende seadistamiseks tuleb Kicadis teha testplaat, ruudukujulise spiraalina erineva paksusega rajad 0,3-0,1 mm ja erinevate vahedega 0,3-0,1 mm. Parem on kohe printida mitu sellist näidist ühele lehele ja teha kohandusi.

Võimalikud probleemid, mida me parandame:

1) roomikud võivad muuta geomeetriat - laiali minna, laiemaks minna, tavaliselt väga vähe, kuni 0,1 mm -, kuid see pole hea

2) tooner ei pruugi tahvli külge hästi kinni jääda, paberi eemaldamisel maha tulla või halvasti tahvli külge kleepuda

Esimene ja teine ​​probleem on omavahel seotud. Mina lahendan esimese, sina tuled teise juurde. Peame leidma kompromissi.

Jäljed võivad levida kahel põhjusel – liiga palju survet, liiga palju atsetooni tekkivas vedelikus. Kõigepealt peate proovima koormust vähendada. Miinimumkoormus on ca 800g, alla ei tasu vähendada. Vastavalt sellele asetame koorma ilma surveta - paneme selle lihtsalt peale ja kõik. Tualettpaberit peab olema 2-3 kihti, et tagada üleliigse lahuse hea imendumine. Peate tagama, et pärast raskuse eemaldamist oleks paber valge, ilma lillade plekkideta. Sellised plekid viitavad tooneri tugevale sulamisele. Kui te ei saa seda raskusega reguleerida ja jäljed on endiselt hägused, suurendage küünelakieemaldaja osakaalu lahuses. Võite suurendada 3 osa vedeliku ja 1 osa atsetoonini.

Teine probleem, kui geomeetriat ei rikuta, näitab koormuse ebapiisavat kaalu või väikest atsetooni kogust. Jällegi tasub alustada koormusest. Üle 3 kg pole mõtet. Kui tooner ikka veel hästi tahvli külge ei kleepu, peate suurendama atsetooni kogust.

See probleem ilmneb peamiselt siis, kui vahetate küünelakieemaldajat. Kahjuks pole see püsiv ega puhas komponent, kuid seda ei olnud võimalik teisega asendada. Proovisin seda alkoholiga asendada, aga ilmselt pole segu homogeenne ja tooner jääb mõnesse plaastrisse kinni. Samuti võib küünelakieemaldaja sisaldada atsetooni, siis läheb seda vähem vaja. Üldiselt peate sellise häälestamise korra läbi viima, kuni vedelik otsa saab.

Tahvel on valmis

Kui te plaati kohe ei joota, tuleb see kaitsta. Lihtsaim viis seda teha on katta see piirituse kampoli räbustiga. Enne jootmist tuleb see kate eemaldada näiteks isopropüülalkoholiga.

Alternatiivsed võimalused

Samuti saate teha tahvli:

Lisaks on nüüd populaarsust kogumas kohandatud plaatide valmistamise teenused – näiteks Easy EDA. Kui vajate keerukamat plaati (näiteks 4-kihilist), on see ainus väljapääs.