Lähemal uurimisel osutus see suurepäraseks materjaliks.
Välisläbimõõt 45 mm. Sisemine läbimõõt 30 mm. Kummikatte paksus on 3 mm. Duralumiiniumtoru paksus on 4 mm.
Lõikasin maha 40 mm tüki, andsin treialile, kes töötles 32 mm laagrite vahed ja samal ajal töötles tünni kergelt.
Kroon pistikupesade aukude puurimiseks. Läbimõõt 80 mm. Maksumus 45 Nr. Lisaks võidukas puur keevisõmbluses. Selle tulemuseni viis lihtne treial häälestamine.
Teip 533 x 75 mm, pikuti/pooleks lõigatud. Paigaldamine
Kasutusele läks ka plaaditükk.
Tulemus
Kui ma seda tegin, kartsin, et mootori võimsus jääb ebapiisavaks. Ei midagi sellist. See närib metalli (kiirlõikur, viil) nagu metsaline. Rahuldatud. Aga ma olen seda juba parandama hakanud. Soovin võimaldada kasutada 610 mm teipe. Loodan järgmisel nädalal lõpetada. Muidugi ma näitan teile.
Grinder (inglise keeles) sõna otseses mõttes – purusti. Lihaveski on hakklihamasin, kivi(kivi)veski on kivipurustaja; pulga(puidu)veski – okste ja okste aiapurustaja laastudeks. Kuid sõnal veski on ka täiesti ühemõtteline tähendus: masinaehituses ja metallitöös on see nii lihvimis masin. Kasulik majapidamistarbed. Näiteks nüri hakklihamasina nuga on võimatu käsitsi viilikivile juhtida. Käsitsi noateritajal - kuidagi võimalik, korralike tööoskustega. Ja veski peal - pole probleemi. Sama asi - kui on vaja osa poleerida keeruline kuju tema profiili häirimata. Kas lihtsalt teritada käärid või professionaalne nuga. Lihvimismasinas on kõige parem töödelda erinevat tüüpi puidu- ja metallilõikureid. Veski on täiesti võimalik kujundada ja kokku panna oma kätega, ilma et oleks keerukad seadmed ja oskusi sellega töötada. Raha osas tähendab see kokkuhoidu 50-90 tuhat rubla. kuni 3-6 tuhat USD.
Ise veski valmistamiseks on vaja tellida maksimaalselt 4-5 treitud detaili ja sageli saab ilma välise treimiseta hakkama. Näiteks kuidas lihtsat veski sõna otseses mõttes prügist välja teha, vaadake allolevast videost:
Video: DIY lintveski, mis on valmistatud prügist
Või veel üks võimalus, kuidas vanametallist tugevam ja vastupidavam veski teha:
Video: vanametalli veski
Plaat või lint? Ja sõita
Tööstuses kasutatakse lihvmasinaid peaaegu rohkem kui treipinke. Kõigile käsitöölistele tuntud smirgel - paari lihvkettaga (või ühe kettaga) mootor - on ka veski. Endale kodus on mõttekas teha kas ketasotslihv (plaatlihv) või lintlihv. Esimeses kantakse abrasiiv pöörlevale HDD; teises - elastsel ribal, mis jookseb ümber rihmarataste ja rullide süsteemi. Ketas sobib rohkem lihtsaks lihvimiseks puidust osad ja jäme või keskmise puhtusastmega - metall. Lintlihvijat kasutades on võimalik toota ka keeruka kujuga profiildetailide täpne ja puhas viimistlus, sh. suured, vt allpool.
Ketasveski saab väga lihtsalt samast smirgelt või sobiva võimsusega mootorist, vt allpool. Elektrimootori võllilt kettavarrele tuleb tellida adapter lihvketas metallalusel. Või kinnituspadruni alla, siis on samale mootorile võimalik ehitada minitreipink, vt joonist:
Sobib kulunud “plaat”: selle külje servale liimitakse õhukesest (4-6 mm) kiudplastist ketas, millele asetatakse abrasiiv. Kuidas teha otsaveski, vaata järgmist. videoklipp.
Video: omatehtud otsaveski
Ketas- ja lintveski erinevus ei seisne ainult kasutusvõimalustes. Kui võtame tavalist majapidamistööd, siis ketasveski jaoks piisab võlli ajami võimsusest 250-300 W. Väikeste puitdetailide jaoks - ja 150-170 W. See on vana pesumasina mootor, sirge (tavaline) puur või kruvikeeraja. Kuid lintlihvija jaoks vajate mootorit võimsusega 450–500 W: kolmefaasiline käivitus- ja töökondensaatorite patareidega. Kui plaanite töödelda suuri esemeid, on mootori võimsus 1-1,2 kW. Pealegi maksavad mõlema kondensaatoriakud mitte palju vähem kui mootor ise.
Märge: 100-200 W ajam kasutab minilintlihvijat (vt allpool) noa täpseks riietamiseks, ehete lihvimiseks/poleerimiseks jne.
Trell või kruvikeeraja veski ajamina on mugav ka selle poolest, et võimaldab standardse kiirusregulaatori abil kiiresti muuta abrasiivi liikumiskiirust (vt allpool). Kõigepealt peate lihtsalt valmistama puurile hoidiku, mis tööriista jäigalt fikseerib. Teiseks elastne üleminekumuhv puurilt kettavarrele, sest Ilma spetsiaalse varustuseta on nende täpset joondamist raske saavutada ja väljajooks muudab töötlemise täpsuse kehtetuks ja võib kahjustada ajamitööriista.
Kodusõiduna kasutamiseks mõeldud puurihoidiku joonised metalli lõikamismasin on toodud joonisel vasakul:
Kuna löök ja ebakorrapärased vahelduvad koormused veski ajamile on suurusjärgu võrra väiksemad kui näiteks treipink, selle jaoks mõeldud puurihoidik võib olla valmistatud kõvast puidust, vineerist, puitlaastplaadist, MDF-ist, paremal joonisel fig. Kinnitusava (suure) läbimõõt on mööda puuri kaela. Väga soovitav on kasutada puurit ilma mõjumehhanism ja terasest kestaga kaelal (esikäepideme paigaldamiseks).
sidumine
Adapteriühenduse jaoks vajate veski veovõlli varre läbimõõduga sama läbimõõduga terasvarda (ei ole tingimata pööratud) ja PVC-ga tugevdatud voolikut (aia kastmine), mille kliirens on selline, et see veniks. tihedalt üle varda ja sääre. "Vaba" vooliku pikkus (varda otste ja selles oleva varre vahel) on 3-5 cm. Varda väljaulatuvad osa pikkusest peaks piisama, et puurpadrunisse kindlalt kinnituda. Pärast haakeseadise paikapanemist pingutatakse varrel ja vardal olev voolik klambritega tihedalt kinni; saab juhtmega ühendada. Selline haakeseadis neutraliseerib täielikult veo- ja veovõlli nihke kuni 1-1,5 mm.
Teip on ikka parem
Lintlihvmasin võimaldab teha kõike, mida ketaslihvmasin suudab, ja palju muud. Seetõttu keskendume järgmisena sellele, kuidas oma kätega lintlihvimismasinat valmistada. Amatöörid, kes keskenduvad tööstusdisainilahendustele, teevad mõnikord väga keerulisi veskeid, vt joonist:
Ja see on õigustatud: lintlihvimismasina konstruktsioon ja kinemaatika on väga paindlikud, mis võimaldab edukalt kasutada vanaraua ja vana vanametalli. Peate lihtsalt järgima 3 põhimõtet:
- Ärge tehke nagu teisel fotol vasakult: lindi abrasiivne pool peaks puudutama ainult töödeldavat detaili. Vastasel juhul sööb abrasiiv ära nii juhtrullikud kui ka ise. Töötlemise täpsus ja puhtus ühe tööoperatsiooni ajal on ettearvamatu;
- Masina konstruktsioon peab tagama rihma ühtlase pinge sõltumata teostatava toimingu iseloomust;
- Rihma kiirus peab vastama teostatava toimingu iseloomule.
Kinemaatika ja disain
Nagu eespool mainitud, on veski kujundusi palju. Kaaludes, mida ja kuidas endale veski ehitada, on parem keskenduda tööstusdisainilahendustele, mis on mõeldud täielikult mehhaniseerimiseks suurte profiildetailide täpseks ja puhtaks lihvimiseks: kui see "liivab" lennuki propelleri laba või tuule. turbiin korralikult, saab iga muu tööga hakkama.
Määratud otstarbeks mõeldud veskite kinemaatilised diagrammid on näidatud joonisel:
Lintlihvimismasinate (veskid) põhikinemaatilised diagrammid
Pos. A on kõige keerulisem ja täiuslikum kolme nookuriga. Kui pingutusrulli nookuri pikkus on u. 2 korda vähem kui töökorras, siis vedrude pinget reguleerides on võimalik saavutada lindi ühtlane pinge, kui töötav nookur liigub 20-30 kraadi üles-alla. Möödavooluklapi kallutades konfigureeritakse masin esiteks ümber erineva pikkusega rihmade jaoks. Teiseks saab samamoodi kiiresti muuta rihmapinget erinevateks operatsioonideks. Rihma tööharu võib olla ükskõik milline, välja arvatud see, mis kulgeb veorihmarattalt pingutusrullile, s.t. Kolme klapihoovaga veski on nii horisontaalne kui ka vertikaalne.
Koaksiaalselt õõtsuva nookuriga skeem (punkt 2) on lihtsam, odavam ja töötlemise täpsuse poolest ei jää eelmisest alla, kui nookuri pikkus telgede vahel on vähemalt 3 tooriku läbimõõtu. Profiili vähendamiseks lihvimise teel piiratakse nookuri käiku 10 kraadi piires üles-alla. Rihma surve detailile on enamasti gravitatsiooniline, möödaviigu rihmarattaga nookuri raskuse all. Rihma pinget saab teatud piirides kiiresti muuta, tõmmates nookurit nõrga reguleeritava vedruga üles, kompenseerides osaliselt selle raskust. Selle skeemi veski võib töötada veskina väikesed osad lükandlaualt. Sel juhul on nookur jäigalt horisontaalselt fikseeritud ja tööpind rihm jookseb ümber tühikuratta. Näiteks üsna populaarne veski BTS50 on valmistatud koaksiaalklapi disainiga. Skeemi miinusteks on esiteks tehnoloogiliselt keerukas klahvliigend, mis on veovõlliga koaksiaalne. Teiseks elastse riba vajadus: kui muudate tühiratta libisevaks ja vedruga koormatavaks, väheneb töötlemise täpsus. See puudus väikeste osade töötlemisel kõrvaldatakse täielikult täiendava pingutusrulli abil, vt allpool.
Ühe valesti joondatud nookuriga skeemi kasutatakse tööstuses üsna harva, kuna põhimõtteliselt ei võimalda see saavutada ühtlast lindi pinget. See annab aga täpsuse, mis on kodus täiesti piisav ja võimaldab ehitada väga hea lihtsa veski.
Mis on milleks hea?
Nüüd vaatame, mida on võimalik sellest või teisest vooluringist amatöörmeistri vaatevinklist välja pigistada. Ja siis proovime välja mõelda, kuidas ise lihvimisrihma teha ja ilma eritellimusel valmistatud treitud osadeta.
3 nookurit
Pädevad amatöörid ehitavad oma veskid täpselt skeemi järgi, millel on 3 nookurit, mis on joonisel fig. allpool. Kõiki sõukruvi labasid ei saa lihvida, kuid sel juhul kehtib veel üks selle skeemi eelis: kui veskit kasutatakse vertikaalse lihvijana, siis on lindi tööharu elastne. See võimaldab vilunud käsitöölisel näiteks lavastada lõikeservad ja terad sõna otseses mõttes mikroni täpsusega.
Tööstuslikes veskites koduseks kasutamiseks samadel põhjustel kasutatakse laialdaselt (keskel) ka 3-jalgu. Enamikul juhtudel on nende ise kordamine täiesti võimalik. Näiteks saab alla laadida välismaal populaarse KMG veski jooniseid.
Mõõdud on aga tollised – masin on ameerikalik. Ajami jaoks on igal juhul võimalik kasutada nurkpuur-lihvimismasinat (joonisel paremal on see võimsuse poolest üsna sobiv) omatehtud rihmaratas ja rullid, vt allpool.
Märge: kui teete statsionaarset ajamit, proovige horisontaalpaagiga kasutuskõlbmatust pesumasinast saada asünkroonmootor 2-3 kiirusega. Selle eeliseks on madal kiirus. See võimaldab valmistada suure läbimõõduga veoratta ja seeläbi vältida rihma libisemist. Rihma libisemine töö ajal on peaaegu kindlasti kahjustatud osa. Enamikul pesumasinatel on 2-3 kiirust asünkroonsed mootorid 220 V jaoks - hispaania keel. Võlli võimsus – 600-1000 W. Kui olete sellisega kokku puutunud, ärge unustage standardset faasinihke kondensaatoripanka.
Koaksiaalklapp
IN puhtal kujul Amatöörid ei tee koaksiaalklapiga veskeid. Koaksiaalliigend on keeruline asi, elastset riba ise teha ei saa ja poest ostetud on kallid. Koaksiaalklapiga veskid kasutatakse kodus kõige sagedamini väikestele mõeldud versioonis täppistöö laualt, st. jäigalt fikseeritud horisontaalse nookuriga. Siis aga kaob vajadus nookurvarre kui sellise järele.
Näiteks on miniveski, mille joonised on toodud joonisel:
Selle omadused on esiteks lindi ülaosa (punkt 7), mis avardab oluliselt kasutusvõimalusi. Näiteks tasandusrauda sirgendatakse sellel nurkpeatusega veskil sõna otseses mõttes iseenesest. IN sel juhul veski töötab nii-öelda iseliikuva terakivina (smirgelplokk). Pärast voodi eemaldamist saame elastse ribaga veski ümarate väikeste detailide täpseks lihvimiseks/poleerimiseks. Teiseks pingutusvõll (element 12). Kinnitades selle mutritega soone külge, saame voodiga töötamiseks suhteliselt kindla lindi pinge. Ja pärast mutrite vabastamist lülitame peeneks tööks veski gravitatsioonilise rihma pingutusrežiimile. Ajam - mitte tingimata läbi rihmaratta (pos. 11). Saate selle kruvida otse veovõlli varrele (element 16) puurist läbi adapterühenduse, vt ülal.
Spetsiaalne tööriistaveski (näiteks treiriistade juhtimiseks ja sirgendamiseks) kaotab üldiselt igasuguse esialgse kujunduse sarnasuse. Selle jaoks kasutatakse kiiret mootorit (200-300 W on piisav võimsus). Ajami rihmaratas on vastavalt väikese läbimõõduga. Möödaviigu rihmaratas on vastupidi tehtud suuremaks ja inertsi jaoks raskemaks. Kõik see kokku aitab vähendada lindi kulumist. Pingutusrull samal otstarbel, pluss rihmapinge ühtlasemaks muutmiseks, nihutatakse kaugemale ja on vedruga koormatud pika, mitte eriti tugeva vedruga. Kuidas teha lõikehammaste töötlemiseks veskit, vaadake allolevat videot.
Video: veski lõikurite valmistamiseks
Üks rokkar
Amatöörpraktikas on valesti paigutatud nookuriga veskid head, kuna need ei vaja üldse täpseid osi. Näiteks hinged saab teha kaardiaasadest. Samal ajal jääb töötlemise täpsus tavaliste amatöörtaotluste jaoks piisavaks.
Sel juhul muudetakse ka algset skeemi: nookur pööratakse 90 kraadi, liigutatakse üles ja on vedruga, vasakul joonisel fig. Selgub, et see on lihtne vertikaalne veski. Ja mis kõige tähtsam, see töötab probleemideta omatehtud mitteveniva teibiga. Pingutusvedru (keskel) või survevedru võib lindile pinget pakkuda. Selle tugevus pole nii oluline, kui lint töö ajal liigselt ei paindu. Kasutamise ajal pole vaja reguleerida.
Kulumaterjalid ja osad
Ainus tarbekaubad lintlihvija jaoks - lint (arvestamata laagrite ja hingede määrdeainet. Teipi saab tellida soovitud pikkuses (vt lõpus), aga saab ka ise teha tekstiilipõhisest smirgelriidest. Väga soovitav - painduv, immutamata. Üldiselt on isetegemise veski jaoks lindi valmistamise protseduur järgmine:
- Lõikasime tooriku - vajaliku pikkuse ja laiusega riba.
- Valmistame ette torni (mitte tingimata ümmarguse), mille pikkus piki generaatorit on veidi väiksem kui lindi pikkus.
- Joonistame torni kontuurid nii, et toorik on väljapoole.
- Toome tooriku otsad täpselt otsapidi ja kinnitame need kindlalt.
- Asetage liitekohale tükk liimipulka kuuma liimipüstoli jaoks.
- Kuumutage ehitusfööniga, kuni liim sulab.
- Vuugikohale paneme õhukesest riidest plaastri.
- Suru millegi kõvaga läbi teflonkile, kuni liim taheneb.
Siin on kolm olulist punkti. Esimene on kasutada plaastri kanga asemel karedat PET-kilet paksusega 25-50 mikronit (müüakse). See on väga vastupidav, kuid proovige lihtsalt sõrmega üle PET-pudeli joosta. Pole väga libe? Karedat PET-kilet ei saa pinge all venitada isegi üle poleeritud metalli. Ja plaastri asemel on parem sulgeda lindi tagakülg pideva PET-kile ribaga, mille kattumine on 2–3 cm. Lindi läbimõõt ei tohi olla suurem kui 0,05–0,1 mm. Seda on vähem kui kõige õhemast kaliibrist ja isegi vähem kui tühja naha paksuse viga.
Teiseks pista valmis teip masinasse ja lihvi sellega ilma tugeva surveta midagi sündsusetut. Õmblusel olev arm suletakse ja lint ei muutu halvemaks kui kaubamärgiga.
Kuid kõige tähtsam on elastsus parim liim veski teibi liimimiseks ei ole kallis ja raske kasutada termo- või montaaži, vaid tavalist PVA-d. Kui lint on kogu selja pikkuses kaetud voodriga, on selle PVA tugevus enam kui piisav. Kuidas liimida PVA-veski teipi, vaadake videot
Video: veskilindi liimimine PVA-liimiga
Plokk
Kujunduslik ( külgpind ristlõige) peaks veski ajami rihmaratas olema sirge. Kui kasutate tünnrihmaratast, paindub rihm kogu pikkuses nagu küna. Rullid takistavad selle libisemist, vt allpool, kuid rihmaratta generatrix peab olema sirge.
Lihvimismasina rihmaratast, mis pole mõeldud eriti täpseks tööks, ei pea esiteks keerama. Kolme nookuriga skeemi puhul kaob rihma ebaõigest asetusest tekkiv löök rullidele enne, kui see jõuab tööharule. Lihtsa vertikaalse veski puhul summutab pingutusvedru piisavalt lindi löömist. Seetõttu on veski rihmaratta valmistamine ilma masinata täiesti võimalik, vaadake videot:
Video: veoratas veskil ilma treipingita
Teiseks saab vineerist valmistada rihmaratta, rullikuid ja üldiselt kõiki koduveski osi. Tootmises pole see kindlasti võimalik, isegi kui vineerist lihvijat pakutakse lisatasuga tasuta: veski vajab palka ja töökojas olev puidulihvija kulub enne täielikult ära, kui selle ja enda eest ära tasub. Kuid te ei tööta kodus veskiga iga päev kolmes vahetuses. Ja ükski lint ei libise mööda vineerist rihmaratast. Sealhulgas isetehtud. Nii saate vineerist ohutult teha veski rihmaratta:
Video: vineerist valmistatud veski rihmaratas
Palju olulisem on rihmaratta läbimõõt õigesti arvutada mootori pöörlemiskiiruse ja vajaliku rihma pöörlemiskiiruse põhjal. Liiga aeglane rihm rebib töödeldava materjali; liiga kiiresti – see kustutab end ise midagi töötlemata. Sel juhul on vaja eraldi vestlust ja väga rasket lindi kiirust. Üldiselt, mida peenem on abrasiiv ja mida kõvem materjal töödeldakse, seda kiiremini peaks lint liikuma. Kuidas rihma kiirus sõltub rihmaratta läbimõõdust ja mootori kiirusest, vaata joonist:
Õnneks on enamiku abrasiivsete materjalide paaride puhul lubatud rihma kiiruse piirangud üsna laiad, nii et veski rihmaratta valimine võib olla lihtsam:
Video: millist ratast on vaja lintlihvija jaoks
Rullid
Esmapilgul kummalisel kombel on veski rullid selle kõige olulisemad osad. Just rullid hoiavad teipi libisemast ja tagavad selle ühtlase pinge kogu laiuses. Pealegi võib kinemaatikas olla ainult üks video, vaadake näiteks ülaltoodud videot lõikehammaste veski kohta. Selle ülesandega saavad hakkama ainult tünnrullid, vt allpool. Kuid rihma "küna" pärast iga rulli peab sirguma, enne kui see jõuab tööpiirkonda.
Äärikutega rullid (küljed, servad) ei hoia teipi kinni. Küsimus pole siin mitte ainult ja mitte niivõrd rullitelgede vales asendis: erinevalt ajamirihmast peab veskirihm vastu pidama töödeldavatest osadest tulenevatele koormustele libisemata. Kui teete äärikutega videoid, siis kui te vaevu teipi millegagi puudutate, hiilib see ääriku külge. Veskis peate kasutama tüüp 3 rullikuid (joonisel vasakul punasega esile tõstetud).
Seal on ära toodud ka Tüüp 3 rullide mõõdud. Rullide läbimõõt on soovitav võtta mitte rohkem kui 0,5 lindi laiusest (et “küna” ei läheks kaugele), kuid mitte vähem kui 20 mm treitud terasele ja vineerile mitte alla 35-40 mm. Pingutusrull (teibi küljest libisemise tõenäosus on suurim), kui teibi töötav haru sellelt maha ei tule, võib olla 0,7-1,2 laiuse läbimõõduga. Vineerist rullid on valmistatud paksu kesta kujul, millesse laager surutakse; seejärel paigaldatakse rull teljele (joonisel keskel) ja töödeldakse puhtaks, vt nt. rada. video:
Video: veski tünnrull
Mitte iga treial ei saa profiilrulli tünni täpselt GOST-i järgi pöörata isegi masinal. Vahepeal on võimalus teha veski jaoks videoid ilma oluliste raskusteta. Abiks on sama PVC-tugevdatud aiavoolik, paremal joonisel fig. varem. Osa sellest tõmmatakse sirge generaatoriga tihedalt rulltoorikule ja lõigatakse mööda servi vooliku seina paksuse veerisega maha. Tulemuseks on generatrixi keeruka profiiliga rull, mis hoiab teipi veelgi paremini ja annab sellele väiksema “küna”. Ei usu mind? Proovige jõuda lennuki- või raketikalmistule ja kaevake seal ringi. Leiad täpselt sama generatrixi profiiliga rullid. Just sisse masstoodang rullid keeruline profiil palju kallimad kui tüüp 3 tünnid.
Ja veel üks variant
Kõik veski kriitilised osad - tugev rihm, libisemist takistava kattega rihmarattad, rullid - saab osta eraldi. Need ei ole nii odavad, kuid siiski mitte tuhanded välismaised ja mitte kümned omamaised nahktagid. Veski ülejäänud osad, kas lamedad või gofreeritud torudest, valmistatakse tavalise lauatrelli või puuriga. Siit saate tellida veski osi:
- //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – lint. Pikkused ja laiused valmistatakse vastavalt kliendi soovile. Konsulteerige abrasiivide ja töötlemisviiside kohta. Hinnad on mõistlikud. Tarneaeg - küsimused Ruposhtale.
- //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – lihvimismasinate varuosad (komponendid). Seal on kõike, hinnad on jumalikud. Kohaletoimetamine - vaata eelmist lehekülge.
- //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – sama, aga välismaise toodetud. Hinnad kõrgemad, tarne sama.
- //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – veorattad. Leiad lihvimiseks sobivaid.
- //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – lihvimismasinate varuosad. Paelu nad tellimuse peale ei tee – vali kataloogist. Ilma telgedeta rullid; teljed müüakse eraldi. Kvaliteet on laitmatu, kuid kõik on väga kallis. Ärasaatmine - 2 nädala jooksul piirile. Siis - nende kombed, meie kombed, Rusposhta. Kokku ca. 2 kuud See ei pruugi kohale jõuda, kui mõni kohalik bürokraat peab toodet sanktsioneerituks. Sel juhul pole makse tagastamisega probleeme, kuna tavakodanikul puuduvad reaalsed võimalused selle saamiseks. (2 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)
Rahvakäsitööliste seas on üks levinumaid omatehtud tooteid lintveski, mida tavaliselt nimetatakse veskiks, lihvijaks. Tegema vajalikud üksikasjad ja veski kokkupanek oma kätega ei ole üldiselt keeruline, eriti neile, kellel on teatud disainioskused ja on vajalik tööriist ja varustus. Olenevalt kodumeistri eesmärkidest, samuti lihvimistööde mahust ja kestusest võivad omatehtud veski suurused, kujundus ja materjalid olla väga mitmekesised.
Mõned loovad masinaid, mis praktiliselt ei erine tehase masinatest, kasutades freesitud osi või komplekse metallist profiil. Teised kasutavad raami ja rullide valmistamiseks puitu ja vineeri. Lisaks võib Internetist leida palju videoklippe, milles autorid demonstreerivad oma vanametallist ja jääkidest valmistatud veskit. erinevaid materjale, hoitud hoovis või töökojas. Tegelikult ei oma suurt tähtsust see, millest veski raam on tehtud. suure tähtsusega. Peaasi, et see on piisavalt tugev ja rullid asuvad samal tasapinnal, pöörlevad vabalt ja on kindlalt fikseeritud. Väga oluline on ka veski ajami maksimaalne pöörete arv, kuna sellest sõltub selle peamine tehnoloogiline parameeter - lihvlindi lineaarkiirus. Selle seadme jaoks vajalikke osi ja komponente saab valmistada oma kätega või osta valmis.
Internetti on postitatud palju 3D-mudelite pilte, jooniseid, visandeid ja isegi veskite koostejooniseid. mitmesugused kujundused. Igal neist on oma omadused, kuid põhimõtteliselt koosnevad nad kõik mitmest põhikomponendist (vt joonist allpool):
- Sõita elektrimootoriga.
- Voodi on stabiilsel alusel.
- Ajami rihmaratas.
- Pingutusrull koos pinge reguleerimise mehhanismiga.
- Juhtrullid (tavaliselt üks või kaks).
- Seade juhtrullikute liigutamiseks ja kallutamiseks.
- Tugilaud.
Enne veski projekteerimise alustamist peate otsustama kasutatavate lihvlintide pikkuse vahemiku üle. Sellest parameetrist sõltuvad nii tulevase masina üldine suurus ja paigutus, kui ka pingutusmehhanismi ja juhtrullikute liigutamise seadme omadused. Kasutatava lindi pikkus võrdub keskmiste vahekauguste summaga, mis on kohandatud rihmaratta ja rullide mõõtmetele ning peab arvestama reguleerimis- ja pingutusmehhanismide lööke.
Üks neist võtmepunktid veski projekteerimisel on selleks lihvlindi lineaarse liikumiskiiruse arvutamine, mis sõltub otseselt mootori pöörlemiskiirusest ja ajami rihmaratta läbimõõdust.
Erinevate materjalide jahvatamisel tuleb arvestada, et igaühel neist on oma füüsikalised omadused ja seetõttu tuleb neid töödelda teatud kiirusega. Kõige tavalisemate materjalide maksimaalsed lihvimiskiirused on ligikaudu võrdsed (või lähedased), kuid alumised piirid erinevad oluliselt (näitajad m/s):
- lehtpuit ja vineer - 15÷30;
- lakkkatted - 5÷15;
- puit pehme ja okaspuuliigid- 12÷20;
- süsinikterasest tooted - 25÷30;
- plastid - 10÷20.
Oma kätega veski valmistamisel kasutatakse reeglina kodumasinate vanu elektrimootoreid (enamasti õmblus- ja pesumasinad) või ajamina kasutatakse käeshoitavaid elektritööriistu (trellid ja veskid). See on Majameister on mootori pöörlemiskiiruse valikul eelnevalt piiratud, seetõttu on tema jaoks tema masina projekteerimisel peamiseks konstruktsiooniparameetriks ajami rihmaratta läbimõõt, millest sõltub otseselt lihvlindi lineaarkiirus.
Veorihmaratta läbimõõt (mm) arvutatakse järgmise valemi abil:
Siin V on abrasiivlindi nõutav kiirus m/s ja N ajami rihmaratta pöörlemiskiirus p/min. Allpool on tabel lineaarkiiruse sõltuvuse kohta sellest läbimõõdust.
Kui kasutate pöörlemiskiiruse vähendamiseks või suurendamiseks oma elektrimootorit, saate teha ajami rihmülekande ja sobiva läbimõõduga rihmaratastega. Vahemaa juhtimiseks kasutatakse tavaliselt astmelist rihmaratast või tehakse mitu vahetatavat rihmaratast. Kuid nendel eesmärkidel on parim valik sagedusregulaator, mille kirjeldus ja diagrammid on Internetist hõlpsasti leitavad.
Kui ajam on elektritööriist, siis võib-olla kõige rohkem sobiv variant tuleb lihtne elektrooniline regulaator. Selline seade on odav - 500–800 rubla, kuid koos pöörete arvuga vähendab see oluliselt võimsust.
Omatehtud pesumasina mootoriga veski
Kui ajami rihmaratta suurus on 70÷100 mm, peab veski mootor pöörlema vähemalt 3000 p/min. Oma omaduste järgi vastavad sellele nõudele (ehkki mitte täielikult) vanade automaatsete pesumasinate asünkroonsed elektrimootorid, mille võimsus on vähemalt 300 W. Tegemist on üsna lihtsate, töökindlate ja vähenõudlike seadmetega, mis on ühed enimkasutatavad elektrimootorid. Nende väljundvõllil on keermestatud ühendus, millele on hõlpsasti kinnitatud rihmaratas veski juhtimiseks.
Järgmise põlvkonna pesumasinate kommutaatormootorite kasutamisel ei saa te ilma eraldi kiirusregulaatorita hakkama, kuna nende pöörlemiskiirus jääb tavaliselt vahemikku 11–18 tuhat pööret minutis. Nendel kompaktsetel ja võimsatel seadmetel on oma puudus: pideval koormuse all kasutamisel kuluvad nende harjad kiiresti.
Videos (vt allpool) demonstreerib rahvameistrimees isevalmistatud pesumasinast mootoriga veskit, mugavat pingutusseadet, elektroonilist kiirusregulaatorit ja 65 mm läbimõõduga laagritel olevaid rulle (pingutusrull Gasell). Tulemuseks on täiesti töötav variant kvaliteetse ja funktsionaalse tugilauaga, mis pöörleb üheksakümmend kraadi ja liigub mööda juhikuid.
Kuidas teha puurist veski
Puidu lihvimise vajadus ja metalltooted ei esine väga harva. Kuid tehaseveski ostmine ei ole reeglina majanduslikult tasuv ja statsionaarse paigalduse tegemine väikesemahuliste juhutööde jaoks tundub ebapraktiline. Seetõttu kasutavad käsitöölised üsna sageli käeshoitavate elektritööriistadega töötavate veskite lihtsaid versioone. Need on tavaliselt valmistatud vanametallist, mille hulka kuuluvad sageli puit, plastik ja vineer.
Seda veskit on lihtne oma kätega teha isegi kodus. Veelgi enam, puidust või plastist väikeste toodete jahvatamisel ei ole selline seade oma omaduste poolest statsionaarsest veskist sugugi halvem. Samuti ei tohiks probleeme tekkida lihvimiskiiruse valimisega, kuna enamikul kaasaegsetel puuridel on sisseehitatud regulaator (äärmuslikel juhtudel võite kasutada välist hämardit). Lisaks on selline veski oma disainilt väga lihtne, nii et seda saab vastavalt vajadusele kokku panna ja lahti võtta.
Ise-tegemise veski nurklihvijast
Nurklihvijast valmistatud statsionaarset lihvimismasinat kasutatakse samadel juhtudel kui puuril, st kui on vaja teha väikeseid juhutöid, mis ei nõua erilist kvaliteeti. Aga samas on bulgaarlasel oma omadused, mis sisaldavad väga suur kiirus ajami pöörlemine. Seetõttu võib selle kasutamisel olla vajalik kiirusregulaator. Väga sageli kasutatakse seda elektritööriista osana "elektriviilidest": kitsad ja pikad lihvimisseadmed lihvimismasinatele, mida kasutatakse töötlemiseks. raskesti ligipääsetavad kohad, samuti väikesed augud ja avad (vt foto allpool).
Nurklihvija ja muud tüüpi elektritööriistade konstruktsiooni erinevus seisneb selles, et selle väljundvõll on elektrimootori telje ja vastavalt korpuse suhtes pööratud 90º nurga all. Sel põhjusel nimetatakse seda nurklihvijaks - nurklihvijaks. See funktsioon sobib suurepäraselt veorulli ja “elektrilise viili” tera pikisuunaliseks kinnitamiseks. Tulemuseks on tööriist, mis on jooneliselt piklik ja väga mugav kasutada. Sama puuri kinnitus asub kere suhtes täisnurga all, mis on tööks üsna ebamugav.
Veski valmistamine Chapaist
Veskid "Chapaist" ( kaubamärk ByChapay©) naudivad spetsialistide seas absoluutset autoriteeti oma läbimõeldud disaini, funktsionaalse mitmekülgsuse ja kõrge kvaliteet tootmine. Nende masinate perekonna töötas välja Kovrovi insener ja ettevõtja Andrey Chapai, kes suri 2017. aasta alguses. Täna jätkab tema naine nende tootmist ja müüki.
Tehnoloogilisest aspektist on “Ot Chapaya” veskid näide igas detailis läbimõeldud mehhanismist. Nendel seadmetel on pöörlev raam, võimalus rihma kallutada, reguleerida töökõrgust, lisaks on need varustatud erinevate seadmetega: survelaud, kontuurrullikud, lihvketas jne. Sellist masinat pole võimalik oma kätega teha. oma kätega ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata. Reeglina laenavad seda klassi veskid valmistavad käsitöölised Chapailt Konstruktiivsed otsused ja kopeerige ka üldine paigutus ja üksikud elemendid. Kuid nad peavad tellima enamiku osadest tehastest, millel on seadmed paksu metalli lõikamiseks, freesimiseks ja treimiseks.
Pöördlaud veski jaoks
Täpse ja ühtlase lihvimise jaoks peab detail olema liikuva abrasiivlindi suhtes jäigalt fikseeritud. Seetõttu sisaldab iga veski pöörlevat tugilauda (või, nagu treialid seda nimetavad, "käepidet"). Tavaliselt on see tasane metallplaat pikkus 15÷30 cm, laius 5÷10 cm ja paksus 5÷10 mm. Laua otsas peaks olema süvend, et see sobiks lindi laiusega, reguleeritav kalle lihvimistasandi suunas ning liiguks ka edasi-tagasi ja üles-alla. Mõnel tugilaual on võimalus pöörata 90 kraadi paremale ja vasak pool, aga kui vajalik selline variant on, peab meister ise otsustama. Pealegi võib selle rakendamine kodutöökoja seadmetes olla üsna keeruline.
Välismaistes videotes kasutavad käsitöölised laialdaselt ristkülikukujulised torud ja mitmesugused kujuga profiilid. See lihtsustab nii masina projekteerimist kui ka valmistamist. Meie käsitöölised kasutavad selliseid materjale palju harvemini: nad kasutavad peamiselt kanalit, riba ja nurka. Muidugi võib viidata hinnavahele, aga veski vajab väga vähe metalli, nii et see seletus on küsitav.
Grinder on lihvimismasin, mida kasutatakse käsitöö lõplikul viimistlemisel - elementide lihvimiseks. Saate seda ise teha, eriti kui teil on vana pesumasin ja sellel on töökorras elektrimootor. Veelgi enam, selline, mis võimaldab teil lihvida osade otsi, mida on tehasetoodetega raske teha.
Laevas kasutatava mootori võimsus on 180 W ja kiirus 1350 minutis. Väike masin selle alusel valmistatud lihvib puitu probleemideta, plastosad, tooted. Kui eelisjärjekorras on metallist, siis peab mootor olema võimsam - 300 W ja suurel kiirusel.
Veski kokkupanek pole keeruline, kuid peate võtma ühendust treiajaga, kes aitab rihmarattaid pöörata. Tõsi, neid saab asendada iseseisvalt valmistatud vineeridega.
Töö ajal kasutavad nad materjale: terasnurk, plaadid; Lehtmetall; poldid, mutrid ja seibid; pesumasina mootor; lihvlint; mööbli gaasitugi (pinguti jaoks); töötavad teras- või alumiiniumrattad (valmistatud treipingil või tellitud treial).
Tööriistad, mida vajate: keevitusmasin; puurimismasin; bulgaaria keel; mutrivõtmed.
Esiteks töötavad nad elektrimootoril. Selle alla on keevitatud terasplekist U-kujuline kronstein. Need on selle külge kinnitatud poltide või naastudega, mis pingutavad mootori korpust. Seejärel keevitatakse kronstein põhjaga või kruvitakse külgedega aluse külge - paksust lehtmetallist ristkülikukujuline plaat.
Masina raam on valmistatud. Kasuta Lehtmetall paks, välistades osade läbipainde ja vetruvuse. Lõika välja alus – plaat. Selle nurkadesse puuritakse augud ja jalad kruvitakse läbi nende. Tulevase masina vibratsiooni vähendamiseks peavad need olema kummist.
Teraselehest lõigatakse välja alus ja keevitatakse aluse külge. Selle stabiilsuse suurendamiseks lisage nurgad ja sall.
Rihmarattad terasest, alumiiniumist erineva läbimõõduga. Suurem asetatakse mootori väljundvõllile ja kinnitatakse kruviga. Selleks tehke täiendav auk ja lõigake kruvile vastav niit. Ülemine rihmaratas koosneb kahest laagrist ja vahemuhvist. Ülemise rihmaratta asend fikseeritakse mutriga.
Pange ülemine komplekt kokku. Mootori võllile paigaldatud suurem rihmaratas on ajami rihmaratas. Need annavad võimaluse muuta selle horisontaalnurka, mis on vajalik vöö tsentreerimiseks. Koost on valmistatud metalllehest lõigatud osadest, mis kinnitatakse poltidega.
Paigaldage rihmapinguti. Nad kasutavad gaasirõhku, mis on saadaval erinevad tüübid mööbel. Seda saab osta poest, kus müüakse mööbli komponendid. Toetuse asemel võite kasutada vedru või vana pumpa (peate seda veidi ümber tegema).
