Kelder on mis tahes oluline element äärelinna piirkond, on see asendamatu köögiviljade, puuviljade ja konserveerimisel. Artikkel sisaldab teavet selle kohta, kuidas oma kätega suvilasse keldrit ehitada: samm-sammult kirjeldus aitab arvestada paljude nüanssidega, alates õige valik kohad ja lõpetades hüdroisolatsiooni paigaldamisega ja. Samuti on olemas hoone väliskorraldus suur tähtsus, riiulite ja sahtlite ehitus aitab ruumi tõhusalt kasutada.
Ärge ajage segi keldrit ja keldrit. Oma kätega suvilasse keldri ehitamine võib taanduda lihtsalt augu kaevamisele ja selle minimaalsele korrastamisele. Konstruktsiooni tüübi valik sõltub paljudest parameetritest, näiteks selle sihtotstarbest, piirkonna kliimatingimustest, rahalistest võimalustest jne. Samuti valides maamaja keldri ehitamise tüübi ja materjalide oma kätega, peate arvestama selle asukohaga.
Lihtsam on ehitada eraldi hoone kui näiteks maja alla kelder, kuid see variant nõuab rohkem materjale ja seega ka rohkem raha. Tehke talletusruum elumaja või kõrvalhoone on odavam, kuid see võimalus on ruumiliselt piiratud.
Üks populaarsemaid võimalusi on jääkelder. See tuleb hästi toime toidu pikaajalise säilitamise funktsiooniga isegi kuumal hooajal ja on eriti nõutud lõunapoolsetes piirkondades. Seda tüüpi keldrit on eramajas oma kätega üsna keeruline ja kulukas ehitada, kuid tulemust iseloomustavad kõrged tööomadused, vastupidavus ja töökindlus.
Teine hea võimalus selle hoone jaoks on kaheosaline laoruum. Reeglina kasutatakse seda tüüpi siis, kui on vaja vältida erinevate köögiviljade ja puuviljade lõhnade segunemist, mida samal ajal keldris hoitakse. Sellise hoidla ehitamiseks on vaja vähem materjale kui liustiku jaoks.
Omaette keldritüüp on veinikelder. Seda kasutatakse veinitoodete hoidmiseks ning sellel on oma disainiomadused ja nüansid, mida tuleb keldri õigeks ehitamiseks arvestada. Reeglina saate sellises hoidlas hoida mitte ainult veini, vaid ka erinevaid konserve.
Oma kätega keldri korrastamise nüansid kõrgel põhjaveetasemel
Ladustamiskoha valikul on väga oluline arvestada selliste teguritega nagu pinnase koguniiskus ja põhjavee tase. Mida madalam see on, seda lihtsam on konstruktsiooni ehitada ja seda harvem on vaja remonti. Kui me räägime eraldiseisva struktuuri kohta, siis peaksite valima oma saidil kõrgeima koha. Põhjavee taset on kõige parem määrata siis, kui see on maksimumil, st kevadel või sügisel. Kui saidil on kaev või puurauk, saate nende abil määrata maksimaalse kõrguse, vastasel juhul peate kaevu eraldi puurima.
Keldri ehitamine on mõnevõrra keerulisem, kui see on lähedal põhjavesi. Kuidas seda võimalikult tõhusalt teha? Esiteks on vaja pöörata suurt tähelepanu konstruktsiooni hüdroisolatsioonile. Samuti tasub kõrge mullaniiskuse korral kasutada keldri paremaks hüdroisolatsiooniks põhjaveest. Ehitusmaterjalid, mida iseloomustab suurenenud veekindlus. Sel juhul ei tohiks kasutada puitu ega vineeri, vaid eelistada betooni ja tellist.
Abistav nõuanne! Põhjavee taset saate kontrollida rahvapärased märgid. Selleks tuleb ehitusplatsile jätta tükk villa ja kanamuna ning need pealt katta savipott. Kui hommikul on kaste nii villal kui munal, siis põhjavesi on lähedal, aga kui villa peal on ainult kaste, siis kaugel.
Soovitused oma kätega keldri ehitamiseks: kuidas seda võimalikult tõhusalt teha
Olenemata sellest, millist tüüpi konstruktsiooni valite või milliseid materjale kavatsete kasutada, on mitmeid üldised soovitused, mida tuleks järgida, kui samm-sammult ehitus DIY keldrid:
- kui kavatsete kasutada puitelemente, tuleb neid eelnevalt töödelda spetsiaalse immutusega, et kaitsta neid niiskuse kahjulike mõjude eest;
- Keldri ehitamist on kõige parem alustada suvel, kui põhjavee tase on madalamal. Sel juhul on pinnas kõige kuivem ja konstruktsiooni üleujutamise oht on minimaalne;
- Toodete tõhusa ladustamise tagamiseks on väga oluline arvestada ventilatsioonisüsteemiga;
- kui soovite, et struktuur toetaks soovitud temperatuur, siis on oma kätega keldri ehitamisel soovitatav teha kaks vestibüüliga eraldatud ust;
- erilist tähelepanu tuleks pöörata ka soojusisolatsioonile, siis tagatakse keldris optimaalne temperatuur igal aastaajal;
- Ehitustöödeks vajalike tööriistade ja materjalide valik on väga oluline, nii et peaksite eelnevalt tutvuma eeliste ja puudustega erinevat tüüpi. Ehitus ise tuleb läbi viia selgelt soovitatud järjekorras.
Erinevate materjalide kasutamise omadused
Kõige sagedamini kasutatakse ehituses selliseid materjale nagu tellised või betoonplokid. Nad taluvad seda kõige paremini kõrge õhuniiskus ja madalatel temperatuuridel ning neid iseloomustab ka vastupidavus, töökindlus ja suhteliselt madal hind. Oma kätega tellistest keldri ehitamisel peaksite arvestama selle materjali igat tüüpi tööomadustega:
- tuhaplokki või vahttellist iseloomustab suurenenud haprus, seetõttu ei soovitata neid sorte kasutada maa-aluse lao ehitamisel;
- lubi-liivatellis on vastupidavam, kuid reageerib kõrgele niiskusele väga halvasti. See tähendab, et sellest valmistatud hoone ei saa kiidelda pika kasutuseaga;
- punane telliskivi on ideaalne võimalus eramaja keldriks. Kuidas sellest materjalist hoone võimalikult tõhusaks muuta, saate õppida arvukatest spetsialistide samm-sammult juhistest.
Kui otsustate ehituses kasutada betoonplokke, vajate kindlasti spetsiaalset ehitustehnikat, kuna neid iseloomustab suur kaal. Nendest valmistatud kelder peab kaua vastu ja hoiab hästi temperatuuri.
Samuti võite oma kätega majja keldrit ehitades kasutada juba kasutatud telliseid, kui selle seisukord seda võimaldab. Ja kui kavatsete lihtsalt savikaevu puitlaudadega vooderdada, tuleb neid mädanemise vältimiseks põhjalikult töödelda antiseptikumidega.
Märge! Kasutamine betoonplaadid, tugevdatud metalliga, on samuti võimalik. Kuid sel juhul on soovitud temperatuuri hoidmine üsna keeruline, nii et seda materjali ei tohiks kasutada hoones, kus kavatsete toitu hoida.
Tee-seda-ise kelder suvilas: samm-sammult ehitusjuhend
Toimingute järjestuse täpne järgimine on korraliku keldri võti. Kuidas muuta ehitus võimalikult tõhusaks, kulutades sellele minimaalselt aega ja vaeva? Selle jaoks paigaldustööd tuleb teha kindlas järjekorras.
Kaevu paigutus
Valitud alalt eemaldatakse muru, mille järel maapind tasandatakse ja märgistused. Paljud fotod isetehtud keldrist näitavad, et kaevu ehitamiseks kasutatakse sageli spetsiaalseid ehitusseadmeid, kuid kui see pole võimalik, võite kasutada labidaid ja labidaid. Käsitööriistadega töötamise eeliseks on see, et see võimaldab säilitada pinnase struktuuri. Kui valitud ala pinnas on lahtine, tuleks kaevu seinad murenemise vältimiseks olla kaldu.
Keldri mõõtmed sõltuvad ainult teie vajadustest, kuid pidage meeles, et kaevu suurus peaks olema 0,5 m suurem kui konstruktsiooni suurus. Oma kätega keldri ehitamise käigus saab väljakaevatud viljaka pinnase jaotada kogu suvilasse. Peale töö lõpetamist tuleks põhja tasasust mõõta loodiga ja vajadusel korrigeerida.
Vundamendi ehitus
Kuigi saate ilma selle etapita hakkama (täites lihtsalt kaevu põhja killustikuga või täites selle bituumeniga), suurendab vundamendi paigutus keldri põhjavee hüdroisolatsiooni taset. Kuidas muuta vundament võimalikult tõhusaks, kuid mitte liiga kalliks? Selleks võite kasutada tugevdusraami, mille peale valatakse betoonisegu. Soovitatav vundamendi kõrgus ca 40 cm Vundamendi paigaldus on eelduseks oma kätega maamajja keldri ehitamisel, kui põhjavesi on lähedal. Internetis olevad temaatilised videod räägivad teile, kuidas vundamenti õigesti teha.
Müürimine
Kui kasutate oma kätega maja alla keldri ehitamiseks telliseid, siis vajate numbrit spetsiaalsed tööriistad. Nende hulka kuuluvad kellu, mördiliin, müürsepa haamer, mördi tase ja mördi kopp. Töö efektiivsuse suurendamiseks tuleks kasutada teise inimese abi.
Telliste ühendamise mördina võib kasutada savi ja liiva või tsemendi segu. Oma kätega maa-aluse või maapealse keldri ehitamisel tuleks laotamist alustada nurkadest ja seina asendi täpsemaks planeerimiseks tuleks esimene rida paigaldada mörti kasutamata. Järgmiste ridade tellised tuleb süvistada mörti, kuni õmbluse paksus on ligikaudu 12 mm.
Abistav nõuanne! Seinte paigaldamisel kasutage kindlasti hoone tasapinda ja loodi. Esimese abil kontrollite, kui ühtlaselt telliskivi on laotud, ja teise abil nurkade õigsust.
DIY keldripõranda paigaldus
Lagede ehitamisel on kõige parem kasutada puitlaudu. Kui konstruktsioon ehitatakse maja alla, saab laena kasutada talasid ja dacha maapealse keldri lagi tehakse oma kätega samm-sammult PKZh-plaatidest või kiltkivist. Sel juhul võib pind olla tasane või viil.
Lae soojusisolatsioon toimub samal põhimõttel nagu tavakatuse soojusisolatsioon - puittalade ja katusematerjali vaheline vahe täidetakse soojusisolatsioonikihiga.
Keldri põranda paigaldamise tüübid ja omadused
Keldri põranda paigutamiseks on palju erinevaid võimalusi, kumb on parem, sõltub teie eelistustest, hoone otstarbest, pinnase omadustest ja muudest teguritest. Samuti peaksite eelnevalt tutvuma iga meetodi eripäraga, see aitab teil kiiresti ja tõhusalt oma kätega keldri ehitada. Nii video- kui ka fotojuhised võivad installiprotsessi oluliselt hõlbustada.
Must põrand- kõige lihtsam ja odavam variant. On eksiarvamus, et keldri õige põrand peaks olema ainult muldne, kuid see pole nii. Isegi hästi tihendatud pinnas ei kaitse ruumi niiskuse ja hallituse eest.
Kui otsustate siiski keldrisse poripõranda teha, siis tuleb alus hoolikalt tasandada ja tihendada, misjärel valatakse umbes 10 cm paksune kruusakiht.Selle võimaluse eeliseks on paigalduskulu null, kuid neid on palju rohkem puudusi. Nende hulka kuulub suur ruumide üleujutusoht ja suur tõenäosus, et metallist elemendid roostetavad ja puidust mädanema.
Betoonpõrand– hea võimalus ruumi kaitsmiseks kõrge põhjavee eest. Betooni tasanduskiht võib toimida mitte ainult põrandakattena, vaid ka muude materjalide paigaldamise alusena.
Betoonpõranda ehitamiseks on väga oluline pinna tasandamine, mille järel paigaldatakse killustikust ja liivast padi paksusega 15-20 cm.Liiv tuleb põhjalikult niisutada ja tihendada ning peale valada bituumen. Selleks, et betoonalus oli võimalikult vastupidav, bituumenikihi peale saab paigaldada metallresti. Pärast seda võite alustada betooni valamist.
Hüdroisolatsioonikihi võid paigaldada kas liivapadjale või betooni peale. Teisel juhul on vaja peale valada veel üks betoonikiht.
Savipõrand- usaldusväärne, kuid paigaldamise seisukohalt väga töömahukas võimalus. Nõuab suures koguses kvaliteetset materjali, seetõttu kasutatakse seda üsna harva. Savi peetakse üheks keskkonnasõbralikumaks materjaliks. See on laotud 10-15 cm paksuse killustiku alusele, mida saab immutada bituumeniga. Savi alla tasub paigaldada katusevildist või muust materjalist hüdroisolatsioonikiht ning pärast kuivamist tekkida võivad praod tihendada savi-lubja seguga.
Telliskivikate– tugev, vastupidav ja välimuselt atraktiivne. Lisaks on materjal üsna odav ja lihtne paigaldada. Telliskivi põrand laotakse peenest killustikku või kruusast peenrale ja peale valatakse savimört. Tellised on üksteise lähedal kergelt mördi sisse süvistatud. Samuti võite tsemendimörti vasardada tellistevahelistesse õmblustesse, kasutades jäika pintsli.
Puitpõrand– kasutatakse maapealsetes keldrites või seal, kus põhjavesi on väga sügav. Enne paigaldamist tuleb puitu töödelda spetsiaalsete immutustega, et pikendada selle kasutusiga. Puitplaadid paigaldatakse puitpalkide peale, mis omakorda laotakse killustiku ja savi alusele. Lauad on kõige parem kinnitada isekeermestavate kruvidega, kuid võite need lihtsalt naelutada.
Märge! Iga materjali jaoks vajate eraldi tööriistakomplekti, mis on parem eelnevalt osta.
Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldus
Kui ehitate maapealset ehitist, võib õhuvool keldrisse toimuda loomulikult väikeste avade kaudu. Maa-aluste ehitiste puhul peab ventilatsioon olema sisse- ja väljatõmbesüsteem. Väljalasketoru väljalaskeava peaks asuma lae lähedal ja imitoru põranda lähedal. Paljud maamaja keldrist tehtud isetehtud fotod näitavad, et ventilatsiooniavad on varustatud spetsiaalsete kardinatega, mis võimaldab ruumi temperatuuri täpsemalt reguleerida.
Treppide ja uste paigaldus
Kui maja alla ehitatakse kelder või on vaja ruumi kokku hoida, tuleks keldrisse oma kätega teha peaaegu vertikaalne trepp. Kuidas muuta see laskumiseks võimalikult ohutuks? Soovitatav on kasutada käsipuud. Fotod oma kätega keldri treppidest näitavad, et seda saab ehitada puuplangud, kinnitatud otse maasse, samuti tellistest või muudest materjalidest.
Uksed paigaldatakse maapealse disainiga, muudel juhtudel kasutatakse luuki. Oma kätega keldriluugi valmistamine on üsna lihtne.
Luugi tegemine
Kui kelder asub maja või kõrvalhoone all, kasutatakse sissepääsu vaheseinana luuki. Keldriluugi saab osta või ise teha. Teine võimalus võimaldab teil saada täpselt teie vajadustele vastava kujunduse. Isepaigaldamine sisaldab järgmisi samme:
- valitakse tulevase sissepääsu koht. On väga oluline, et juurdepääs sellele oleks võimalikult lihtne ega oleks riiulite, sahtlite ja muude esemetega üle koormatud;
- Määratakse luugi mõõtmed. Kõik sõltub teie vajadustest, kuid selle parameetrid ei tohiks olla väiksemad kui 75x75 cm Et ruum oleks õhutihe, külgmised näod luuk peab olema kaetud hermeetikuga;
- valmistatakse keldri luugi katet. Kuidas muuta see kergeks ja vastupidavaks? Selleks on kõige parem kasutada kuivatusõliga immutatud puitplaate. Need on omavahel liistude abil ühendatud ja kaane ühele küljele on löödud vineerileht. Kui me räägime elamu keldrist, siis saab luugikaane ülaosa katta sama põrandakattega kui seda ümbritsev põrand. Tasub arvestada, et kui plaanite plaatide alla paigaldada keldriluugi, peab selle disain olema valmistatud piisavalt vastupidavatest materjalidest, mis peavad vastu kogu keraamikale. Kui eelistate kasutada terast, on kaane jaoks vaja vähemalt 3 mm paksust lehte, mis on keevitatud metallraami külge;
- käepide on kinnitatud. Parim variant oleks spetsiaalne peidetud või kokkupandav disain. Kui kelder on sees mitteeluruumid või on vaja raha säästa, siis võite kasutada tavalist ukselinki;
- hinged on kinni keeratud. Need võivad olla tavalised uksehinged või vedrudega autohinged. Viimane võimalus hõlbustab kaane avamist ja selle igas asendis fikseerimist.
Küsimusele, kuidas keldriluuki oma kätega teha, on palju vastuseid, seega peaksite valima teie konkreetsel juhul kõige sobivama võimaluse.
Juhtmed ja valgustus
Kuna keldri konstruktsioon näeb ette kõrge õhuniiskuse, peavad selle juhtmestik olema usaldusväärselt isoleeritud. Juhtmete ühendamiseks on parim variant kahekordse isolatsioonikihiga vasktraadid. Lambipirnid tuleks asetada kõige kuivematesse kohtadesse ja varustada lisaks kaitsekorkidega. Keldri ehitamisel on pistikupesade tegemine rangelt keelatud. Kuidas õigesti juhtmestikku võimalikult ohutuks muuta, saab näha spetsialistide koolitusvideotest.
Keldrisse hüdroisolatsiooni paigaldus
Nagu juba mainitud, on oma kätega maamajja keldri ehitamisel väga oluline punkt niiskuse eest. Kuidas muuta hüdroisolatsioon kõige tõhusamaks - võimalusi on palju ja optimaalse valik sõltub mulla niiskuse tasemest ja disainifunktsioonid ehitised.
Hüdroisolatsioon võib olla välimine või sisemine. Välimine tehakse ehitusjärgus, välisseinad kaetakse isolatsioonimaterjalidega ning paigaldatakse vihmaveerennid, drenaažikaevud ja muud konstruktsioonid. Sisesoojustus tehakse peale keldri ehitamist. Sel juhul tuleb enne isolatsioonimaterjalide kasutamist põhjavesi ära juhtida, vastasel juhul on töö ebaefektiivne.
Sisemise hüdroisolatsiooni jaoks kasutatavate materjalide tüübid
Kui tegite maamajja keldri oma kätega veekindlast betoonist, siis tõenäoliselt ei vaja te täiendavat isoleermaterjaliga vooderdust. Kuid telliskivikonstruktsiooni jaoks võite kasutada järgmisi veekindluse võimalusi:
- mastiks või bituumen - kasutatakse juhtudel, kui põhjavee tase on allpool põranda taset. Lahust kuumutatakse ja õhuke kiht kantakse seintele, mille tulemusena moodustub usaldusväärne veekindel kile;
- – kõige kallim, aga ka kõige kallim tõhus variant. See on hea, sest see suurendab mitte ainult seinte niiskuskindluse taset, vaid ka nende külmakindlust. Samuti tihendab läbitungiv hüdroisolatsioon usaldusväärselt kõik praod ja mikropoorid, seda iseloomustab pikk kasutusiga ja see paigaldatakse kiiresti;
- Tsemendipõhine polümeermört on üks töökindlamaid ja lihtsamini pealekantavaid hüdroisolatsioonimaterjale. See sobib tihedalt seintega ja kaitseb neid usaldusväärselt mehaaniliste kahjustuste eest;
- membraan-tüüpi niiskusisolatsioon - koosneb erinevatest polümeeridest, mille hulgas on bituumenil põhinev vedel kumm väga populaarne.
Märge! Maamaja keldri usaldusväärseks hüdroisolatsiooniks oma kätega on väga oluline omada tõhusat ventilatsiooni. Kuidas ehitada ventilatsioonisüsteem nii, et liigne niiskus hoidlas ei kondenseeruks? Selleks sobib kõige paremini toite- ja väljalaskesüsteemi paigaldamine.
Hüdroisolatsiooni paigaldamise kord
Arvukad fotod eramaja keldrist näitavad, et hüdroisolatsiooni saab peita dekoratiivsete seinapaneelide alla. See ei ole eeltingimus, vaid mõjutab ainult seinte välimust. Hüdroisolatsioonikihi paigaldamise nüansid sõltuvad valitud materjali tüübist.
Maja all oleva keldri seinte hüdroisolatsiooni bituumeni või mastiksiga pole reeglina lihtne oma kätega teha. eritööjõud. Selleks tuleb kõigepealt seinad krohvida ja hüdroisolatsiooni ise on kõige parem rakendada kahes kihis. Enne katte täielikku kuivamist on soovitatav see üle puistata peene kuiva liivaga.
Enne läbitungivat niiskusisolatsiooni paigaldamist tuleb seinte pind põhjalikult mustusest ja tolmust puhastada ning seejärel veega niisutada. Pärast mitmepäevast isolatsioonikihi pealekandmist tuleb seda ka pidevalt niisutada. Enne läbitungivat hüdroisolatsiooni paigaldamist töödeldakse betoonseinad traatharjaga.
Vedelkummi pealekandmiseks tuleb seinad tasandada ja puhastada. Pärast seda pind krunditakse ja kantakse sellele pintsli, spaatli või rulliga. hüdroisolatsioonimaterjal. Viimistlusmaterjalid saab paigaldada vahetult vedela kummikihi peale pärast selle kuivamist. Näiteks veinikeldrite fotodelt on näha, et seinad on vooderdatud puitpaneelidega.
Tsemendi-polümeeri segu kantakse hästi niisutatud seintele sälklabida või pintsliga. Parim on seda teha mitmes kihis.
Riiulite isetegemine keldrisse: fotod ja juhised
Riiulid ja riiulid on iga keldri ja keldri lahutamatud elemendid. Keldririiulid on mitut tüüpi, mida saab osta spetsialiseeritud kauplustest, kuid palju lihtsam ja säästlikum on neid ise valmistada. Kõige populaarsemad valikud on järgmised:
- Puidust riiulid on üks levinumaid vastuseid küsimusele, millest keldris riiulit teha. Materjal on keskkonnasõbralik ja hõlpsasti kasutatav ning riiulite jaoks on kõige parem kasutada puitu ristlõikega 100x100 mm ja laudu paksusega 3-4 cm Paigaldusskeem on väga lihtne - nagid on valmistatud puidust, milles riiulite kinnitamiseks lõigatakse pistikupesad. Selleks, et puidust riiulid kauem vastu peaksid, on need immutatud spetsiaalsete ühenditega;
- Betoonriiulid on hea valik, kui soovid teada, kuidas muuta oma keldririiulid võimalikult vastupidavaks ja niiskuskindlaks. Betoonist riiulite loomiseks võite kasutada raudbetoonplaate või nišše seintes, mis on täidetud betooni tasanduskihiga;
- terasnurgast riiulid – kasutatakse madala niiskustasemega ruumides, vastasel juhul võivad konstruktsioonid väga kiiresti roostetama hakata. Reeglina kasutatakse seda keldris purkide jaoks riiuli valmistamiseks keevitusmasin, kuid lihtsate isekeermestavate kruvidega saate hakkama. Esiteks valmistatakse metallliistudest raamid, seejärel kinnitatakse nende külge riiulid;
- plastist riiulid on üks ökonoomsemaid ja lihtsamaid võimalusi, mida eristab atraktiivne välimus ja niiskuskindlus. Plastik ei talu aga päris hästi madalaid temperatuure, mistõttu vastupidavusega kiidelda ei saa.
Abistav nõuanne! Kui mõtlete, kuidas oma kätega keldrisse riiulit teha ja millist materjali selleks valida, võtke arvesse ruumi niiskuse taset, samuti riiulitel hoitavate purkide ja kastide keskmist kaalu. . Betoon talub kergesti isegi väga suuri koormusi, kuid plast ei saa sellega kiidelda.
Samadest materjalidest saab keldris kastid kartulite jaoks. Reeglina on need varustatud eemaldatavate katetega, mis vajadusel paigaldatakse. Olenemata sellest, millise materjali valite, on soojal aastaajal soovitatav riiulid ja sahtlid õue kuivama viia. See hoiab ära hallituse tekke ja patogeenide leviku.
Kui keldri ehitus ja sisekorraldus on lõppenud, saab mõelda maapealse konstruktsiooni välisviimistlusele. Selle valik sõltub ainult teie eelistustest - võite lihtsalt valada muldmäe või kaunistada selle muru või dekoratiivmuruga, muutes selle elemendiks maastikukujundus. Oma kätega keldri ehitamisel kasutage video- ja fotojuhiseid, mis aitavad teil kõiki nüansse arvesse võtta ning korraldada praktilise ja funktsionaalse ruumi.
Maakodu keldrit on raske külmkapiga asendada: vaid spetsiaalsesse ruumi mahuvad juurviljavarud ning kümned purgid salatite, mooside ja hapukurgiga, mida innukad perenaised armastusega valmistasid. Üks populaarsemaid võimalusi on mitte kasutada elamu keldrit, vaid ehitada oma kätega kelder maja lähedale, tehes originaalse välisviimistluse ja sisustades sisemuse oma maitse järgi.
On vaja eristada kahte mõistet - kelder ja kelder. Ruumi, mis asub majas esimese korruse all, st allpool maapinda, nimetatakse tavaliselt keldriks. Selle pindala on enamasti võrdne maja pindalaga, nii et see mahutab hõlpsalt mitu kommunaalüksust. Olemas võivad olla panipaigad (sh kelder), katlaruum, pesuruum ja läbimõeldud soojusisolatsiooniga - lisatuba või bassein. Levinud võimalus on ruumikas garaaž koos töökojaga.
Keldril on spetsiifilisem otstarve - see on mõeldud ainult toidu hoidmiseks: hooajaline aiasaak või konserveeritud varud. Ruumid on varustatud suure hulga mugavate riiulite, riiulite, alustega, samuti ventilatsioonisüsteem ja planeeritud soojusisolatsioon, luues kõige sobivamad säilitustingimused värsked köögiviljad. Mõne toote jaoks on liustik (looduslik sügavkülmik). Kelder võib asuda kas elamu keldris või eraldi alal, kaevikus või maapealses hoones. Oma kätega maamajja keldri ehitamine pole keerulisem kui lehtla või supelmaja ehitamine.
Eraldi kelder on võimalus kaunistada oma tagaaed kõige uskumatuma disainiga originaalhoonega, mis peegeldab kogu saidi stiilis orientatsiooni
Kivitööd, ebatavaline kuju, rasked uksed raudhingede ja poltidega - ja see pole lihtne külakelder, vaid fragment iidsest lossist
Poolmaetud keldri omaehitus
Levinuim maakeldri tüüp on poolmaetud. See võimaldab tappa kaks kärbest ühe hoobiga: kaunistada territooriumi originaalse hoonega ning luua optimaalsed tingimused köögiviljade ja puuviljade hoidmiseks.
Selle hoone kujunduslikud omadused
Kogu konstruktsioon on jagatud kaheks erineva suurusega osaks, millest üks asub maapinnast kõrgemal, teine on täielikult maa sees. Alumise osa sügavus sõltub suuresti põhjavee tasemest. Kui see võimaldab, ulatub hoidla sügavus 2,3-2,5 m.Ülemise osa kõrgus oleneb otstarbest. Kui see on lihtsalt dekoratiivne vestibüül, on see väikese pindala ja piiratud kõrgusega eesuks, võrdne inimese pikkusega. Kui maapealne osa täidab suveköögi, söögitoa või külalistemaja, siis võib lae kõrgus olla 2,5 m.
Soov poolmaetud keldri ehitamiseks tekib tavaliselt siis, kui maja kelder pole mõeldud toidu hoidmiseks, samuti on vaja ehitada lisahoone, näiteks suveköök. Loomulikult vajame üksikasjalikku tööplaani ja tulevase struktuuri skeemi. Keldri seinte jaoks võite kasutada mis tahes materjale, kuna selle konstruktsioon sarnaneb tavalise keldriga maja ehitamisega. Reeglina kasutatakse tellist, betooni, kivi ja puit sobib suurepäraselt maapealseks osaks.
Suurepärane näide poolmaetud maakeldrist: väike kivist eeskoda koos puidust katus tõuseb maapinnast kõrgemale ja hoidla asub maa all
Poolmaetud kelder: a – pealtvaade; b – sektsioonis; 1 – soojusisolatsioonikiht; 2 – viimistluslubi; 3 – ülemine kiht- plaat; 4 – bituumenkate; 5 – savilukuga fikseerimine; 6 – alus
Maa-aluse osa põrand valatakse betooniga, mõnikord peatuvad need tihendatud saviga. Puittalad sobivad ideaalselt põrandateks. Kõik konstruktsiooni osad: seinad, põrandad, laed on kaetud saadaolevatest materjalidest, näiteks savimäärdega, soojusisolatsiooniga. Ideaalne võimalus on kasutada kaasaegset hüdroisolatsiooni: mineraalvill, bituumen ja polümeerkatted.
Mõlemat tasandit ühendab mugav luuk, mille mõõtmed määratakse veetavate konteinerite - kotid, kastid, ämbrid, purgid - arvesse võttes.
Keldrisse viiv trepp näeb tavaliselt välja nagu tavaline trepp. Kui maapealset ruumi täiendavalt ei köeta, on ülemine osa varustatud luugiga
Iseseisva keldri ehitamise üldreeglid:
- Ehitustööd tehakse soojal aastaajal.
- Kõrgus sobib ideaalselt keldri ehitamiseks.
- Eelduseks on keldriruumide varustamine ventilatsiooniga.
- Puidust osi töödeldakse lisaks antiseptikuga.
- Sissepääsu uks asub põhjaküljel.
Maa-alune osa - kelder
Kõigepealt tuleb kaevata süvend, mis on kummaski suunas pool meetrit suurem kui kelder. Varu 50 cm tuleb kasuks, kui on vaja seinu veekindlaks teha või kommunikatsioone paigaldada. Seinad on laotud tellistest, betoonplokkidest või kividest. Kui nad lähevad puidust palgid või puitu, siis tuleks iga osa töödelda erilised vahendid mädanemisest ja hallitusest. Sageli valmistatakse monoliitbetoonkonstruktsioon sokli kujul: nad valmistavad raketise ette, konstrueerivad armatuurist teatud tüüpi võrgu ja täidavad selle betoonmört. Nurkade ja liigeste kaitsmiseks kasutatakse katusepappi. Pärast raketise demonteerimist krohvitakse mõlema külje seinad tsementmördiga.
On olemas lahendus, et vältida betooni pikaajalist kuivamist ootamist. Monoliitvalamise asemel võite kasutada puitkattele kinnitatud asbesttsemendi lehti. Väljastpoolt paigaldatud struktuur tuleks katta bituumenmastiksiga.
Väljast seina hüdroisolatsiooniks mõeldud krohv erineb tavapärasest: see sisaldab bituumeni massi, mis on suurepärane vetthülgav materjal
Drenaažikiht kaitseb põhjavee eest, mis võib mitte ainult suurendada siseruumide niiskust, vaid ka hävitada seinu. Saab suhelda keldri lähedale kaevatud drenaažikaevuga. Drenaažimaterjalina kasutatakse killustikku, purustatud telliseid, väikekive, killustikku.
Kui kelder on ehitatud kallakule või kaevikusse, tuleb vee äravoolu eest hoolitseda, kaevates nõlvast kõrgemale väikesed sooned
Hoone põhi on kaitstud niiskuskindla padjaga: purustatud tellise või killustiku kiht valatakse välja, tihendatakse ja täidetakse kuumutatud bituumeniga.
Ventilatsiooni paigaldus
Et vältida ohtlike gaaside kogunemist maa-alusesse ruumi ja liigse niiskuse tekkimist kondensaadist, on vaja paigaldada ventilatsioon - primitiivne süsteem, mis koosneb vaid ühest torust. Soodne 10-15 cm läbimõõduga tsingitud toru läheb hästi, üks ots läheb juurviljade hoidmise ruumi, teine õue. Täiustatud lahendus hõlmab kahe toru olemasolu: üks, mis asub lae all, on mõeldud väljatõmbe jaoks, teine põranda kohal, värske õhk.
Maapealne ehitis – hauakamber
Maapealne osa ehitatakse viimasena, kui keldri varustamise tööd on täielikult lõpetatud, tehakse saviloss ja täitepind. See peaks olema alumisest osast laiem, et kaitsta maa-alust ülemise poole eest madalad temperatuurid, vihm ja lume sulamine.
Hauavõlvi rajamiseks on mitu võimalust – miniatuursest eeskojast avara ruumini välja. Kui selle põhieesmärk on kaitsta maa alla viiva luuki, siis piisab hea hüdroisolatsiooni ja tihedalt liibuva ukse tegemisest. Kui plaanite teha sagedaseks viibimiseks sobiva täisväärtusliku toa, näiteks suveköögi, peate selle parandamisega tõsisemalt tegelema. Erilist tähelepanu Peate pöörama tähelepanu katuse, soojusisolatsiooni ja seinakatte paigutusele. Viimane etapp Keldri ehitus puudutab siseviimistlust.
Osaliselt või täielikult maa all asuv kelder hoiab loomulikult värske saagi ja konservide hoidmiseks optimaalset temperatuuri.
Keldri siseviimistlus hõlmab mitte ainult põranda- ja seinakatteid või krohvimist, vaid ka riiulite, kastide ja kastide paigaldamist saagi hoidmiseks
Üldine disain
Ideid hauakambri ehitamiseks on palju. Mõnikord on seda raske eristada tavalisest vaatetornist või suveköögist: majast mitte kaugel on korralik akendega maja ja keegi ei ütle, et selle all on avar kelder tosina riiuliga.
Sageli kasutavad nad keldri ehitamiseks mitte maja keldrit, vaid avarat maa-alust tuba suveköögi all - mugav ja praktiline
Paljusid hooneid ei saa nimetada muuks kui keldriks. Kogu nende välimus viitab sellele, et ukse taga on peidus rikkalikud talveks mõeldud toiduvarud ja võib-olla isegi veinikeldrid. Selliseid hooneid eristab nende algne kujundus: tahtlikult töötlemata kivitööd, ebatavaline katusekonfiguratsioon, võimsad tammepuidust uksed.
Kõigist külgedest mullaga ümbritsetud keldrit on kõige lihtsam ehitada alale, mida läbib väike kuristik, kraav või kunstlikult kaevatud kraav
Kõige lihtsam on tuvastada nn muldkehaga muldkeldrid: neid ümbritseb igast küljest muru või lillepeenraga kaetud muldvall.
Maja all olev kelder pole selleks parim koht pikaajaline ladustamine toorikud Temperatuur on seal kõrge ja kevade poole muutuvad selles olevad köögiviljad lõdvaks. Seetõttu tekib varem või hiljem algajatel majaomanikel mõistlik küsimus: "Kuidas oma kätega iseseisvat keldrit teha?"
Keldrite tüübid
Sisuliselt on kelder tugevdatud lae ja seintega üsna sügav auk maa sees.
Sellise ladustamise sügavus võib olla erinev:
- sügavalt juurdunud: on täielikult maa all kuni keldri kõrguseni; köögiviljade mugava temperatuuri säilitamine ja säilitamine sellistes ruumides igal ajal pole keeruline - mullakiht kaitseb neid usaldusväärselt kuumuse ja külma eest;
- ülemised (maapealsed) keldrid: neid saab püstitada mis tahes tüüpi kohtadele, kuid enamasti kasutatakse selliseid konstruktsioone siis, kui põhjavesi on üksteise lähedal, kui keldrit pole võimalik liiga palju süvendada; selliste konstruktsioonide kaitsmiseks kuuma ja külma eest isoleeritakse need pinnasega (muldkeha) tagasitäitmisega;
- pooleldi süvistatud: midagi kõrge ja sügava ladustamise vahepealset; selle alumine osa on maetud pinnasesse ja ülemine osa asub maapinnast kõrgemal.
Keldri tüübi valimisel peate keskenduma põhjavee sügavusele. Need ei tohiks keldri põhjast tõusta kõrgemale kui 50-60 cm.
Ise, ilma spetsialistide abita põhjavee taset määrata pole lihtne. Saate navigeerida naaberpiirkondadesse. Minge oma naabrite juurde ja küsige neilt, mis tüüpi keldreid selles piirkonnas kasutatakse. Täpsemaid mõõtmisi saab teha katsekaevude puurimisega. Enne veetaseme mõõtmist peaks valmis kaev seisma 1-2 päeva.
Asukoha järgi võib kõik maa-alused hoidlad jagada kahte tüüpi:
1 Vabaltseisev
2 Seinale kinnitatud: vaba ruumi säästmiseks on lubatud kelder kinnitada kuuride, garaažide ja muude kõrvalhoonete seinte külge; Selliste ruumide sees võivad asuda ka keldrid; kuid õhu liigse kuumenemise vältimiseks ei ole soovitatav keldrit köetavate ruumide külge kinnitada.
Asukoha valimine
Toodete ohutus ja konstruktsiooni enda vastupidavus sõltuvad suuresti ehitamiseks valitud asukohast.
Keldrit ei tohiks ehitada:
- avatud alal, mida valgustab päike - parem on valida koht varjus
- suurte puude läheduses, mis võivad oma juurtega struktuuri kahjustada
Hoone jaoks valitakse kõrgeim võimalik asukoht. Sel juhul väheneb põhjavee üleujutuse tõenäosus, kui see kevadel tõuseb. Lisaks ei kogune sellisele saidile vihma- ega sulavesi.
Köögiviljahoidla asub kõrgendatud alal
Hoonete kokkuvarisemise vältimiseks peaks keldrikaev asuma hoonete vundamendist mitte lähemal kui 0,5 m.
Kütmata ruumi alla juurviljahoidla ehitamisel säästate mitte ainult kohapeal ruumi, vaid tagate ka kasutusmugavuse - te ei pea enam iga kord lund koristama, kui lähete toiduvarudele.
Loovad hoone seinad ja katus lisakaitse külma tuule ja kõrvetava kuumuse eest.
Maakeldri ehitamisel asub väljapääs varjulisel küljel. Kui see pole võimalik, vajate vestibüüli ja välisukse põhjalikumat soojapidavust.
Sügava keldri ehitus
Ükskõik millise maa-aluse hoidla ehitust ei tohiks teha kevadel, kui põhjavesi tõuseb maapinnale liiga lähedale, vaid suve lõpupoole, augustis. Kõik tööd tuleb teha kuiva ilmaga. Vihma korral tuleb süvend katta kilega.
1 Pärast hoiukoha valimist alustavad nad kaevu kaevamist. Täiskeldri sügavus peaks olema 2-2,5 m.
2 Kaevu ettevalmistamisel tuleb arvestada põranda paksusega, samuti killustiku allapanu (padja) kõrgusega, mis kaitseb niiskuse eest. Selle kihi paksus on 25-30 cm.
3 Köögiviljahoidla optimaalne suurus on 8-12 ruutmeetrit. m. Sest väike pere Piisab 4-5 ruutmeetrist. Seinte varustamiseks, hüdroisolatsiooniks ja savilossi korrastamiseks lisandub hinnangulisele pikkusele ja laiusele 0,5-1 m.
4 Kaevu kaevamine toimub käsitsi – ekskavaator võib kahjustada süvendi servi ja kahjustada saab hoiukoha soojusisolatsioon. Maa eemaldatakse kihtidena, servad hoolikalt tasandades.
5 Kobeda pinnase korral on parem teha kaldega auk (põranda ja ülaosa vahele peaks vahe kummaski suunas olema 30-50 cm). Sel juhul mureneb maa vähem.
6 Nurkades on parem kohe kanalist toed sisse lüüa. Tulevikus pannakse sellele põrandatalad.
7 Keldri ülaosa täitmiseks kulub osa maast, nii et ärge kandke mulda liiga kaugele.
8 Pärast vajaliku sügavuse saavutamist peab kaev mõnda aega seisma - peate veenduma, et see ei täituks põhjaveega. Kui auku on veidi vett imbunud, suletakse selle läbitungimiskohad saviga. Tõsise üleujutuse korral on edasine ehitamine kahjuks võimatu.
Pole mõtet loota, et üleujutatud keldrist saab igal kevadel vett välja pumbata. Te pesete ainult kanaleid välja, neid pidevalt laiendades ja iga aastaga saabub vett aina rohkem. Kui kaevatud süvend hakkab üle ujutama, on parem katta see mullaga ja ehitada maapealne kelder.
Savilossi ettevalmistamine
Keldri parimad põrandad on Adobe. Meie esivanemad teadsid savi võimest hoida niiskust ega lase seda tuppa.
Tänaseni on saviloss üks parimad valikud vundamendi kaitse ka ehitamise ajal elamud. Muide, 18. ja 19. sajandil püstitatud hoonete keldrites tekivad lekked alles pärast uute kaasaegsete kommunikatsioonide rajamist ja Adobe pindade hävitamist.
Saviloss on 20-25 cm paksune savikiht, mis on laotud piki hoone kontuuri ja mis katab seinte perimeetri. Ideaalne variant võib olla kombinatsioon kaasaegsetest ja traditsioonilistest kaitsemeetoditest.
Kõigepealt laotakse põrandatele kuumutatud bituumeniga liimitud rullbituumenmaterjal (näiteks katusepapp), need täidetakse tsemendiga, peale ehitatakse saviloss.
Savi tuleb esmalt mitu päeva piisavas koguses vees leotada. Liiva ülejäägi korral lisatakse sellele 10-20% lupja. Savi on parem tihendada raketis, täites selle väikeste kihtidena. Tihendamiseks tallatakse jalgadega, aeg-ajalt labidaga ümber keerates.
Kui keldri jaoks ettevalmistatud augu põhjast leitakse looduslik savikiht, tuleb see labidaga üles kaevata, kaasa arvatud kavandatavatest seintest veidi laiem ala. Seejärel purustatakse põrandad jalgadega põhjalikult, kaevatakse uuesti labidaga üles ja trambitakse maha.
Seinad on soojustatud ka savilukuga. Selleks täidetakse tellis- või betoonseina vaheline ruum hoolikalt tihendatud saviga. Sellise luku paksus on alates 25 cm. Seinte ehitamisel on mugavam täita ruum saviga.
Selle tihendamiseks kasutatakse palgitükki või spetsiaalset tampert, mis on tasase, raske aluse ja sellele kinnitatud käepideme kujul.
Tavaline hästi vett imav liivavoodi (padi), koos Adobe põrandad ebasoovitav. Parem on see asendada bituumeniga üle valatud killustiku kihiga, mis on pealt kaetud tihendatud saviga.
Ventilatsioon
Olenemata keldri tüübist tuleb selles tagada ventilatsioon. Tõepoolest, lisaks mullast kapillaaride kaudu tulevale niiskusele eralduvad ka siseruumides säilitatavad juur- ja puuviljad hingamise käigus vett.
Keldris on kaks ventilatsioonikanalit. Esimene väljalasketoru asub lae kohal väljalaskeavaga väljapoole 10-15 cm kõrgusele (vt fotot). Õues asuv toru ots peaks tõusma maapinnast 0,5 m kõrgusele.
Kõrvalhoone (garaaž, kuur vms) keldri kohal paiknedes juhitakse väljatõmbekanal hoone katusele katuseharja kohal. Toru peaks sellest kõrgemale tõusma 0,5 m.
Teine toitekanal, mis on ette nähtud värske õhu varustamiseks, paigaldatakse põrandast 20-25 cm kaugusele. Toite- ja väljalasketorud on paigaldatud ainult vastasseintele. Nende minimaalne pikkus on 2,5-3 m. Selleks, et õhumasside ringlus oleks ühtlane, peab kanalite läbimõõt olema sama.
Need paigaldatakse juba seinte ehitamise ajal. Selleks on müüritises või betoonis ette nähtud spetsiaalsed augud, millesse torud sisestatakse. Kanalite peal on varikatused, mis kaitsevad sademete ja näriliste sissetungimise eest.
Liiga suur ja ka väike läbimõõt on ebasoovitavad. Esimesel juhul on ruum liiga külm, teisel juhul ei taga kanali väiksus piisavat õhuvahetust. Ideaalis ei tohiks torudel olla painutusi. Igasugune laienemine või kokkutõmbumine on vastuvõetamatu.
Torude suurus arvutatakse sõltuvalt ruumi mõõtmetest. Tavalise 2-meetrise sügavusega keldri iga 1 m2 kohta tuleks ette näha 26 cm2 kanali ristlõiget. Kui ladustamissügavus on suur, suurendatakse torude läbimõõtu proportsionaalselt.
Vältimaks veeauru väljapääsu külmumist, isoleeritakse kanalid väljapääsukohtades pinnasega. Väljast saab peale panna soojusisolatsioonimaterjaliga vooderdatud korpuse.
Suurtes köögiviljaladudes on see korraldatud sundventilatsioon. Lihtsamates süsteemides on selleks a elektriline ventilaator väike võimsus. Rohkem keerulised valikud see on paigaldatud nii toite- kui ka väljatõmbekanalitesse.
Talvel tuleb sisselaskeavad hoolikalt lapiga kinni keerata.
Seina kaunistamine
Kõige populaarsemad materjalid nende viimistlemiseks on betoon, telliskivi või betoonplokid. Betooni valamiseks valmistatakse raketis, millesse on ehitatud tugevduspuur. Kõik betoonitööd tuleb läbi viia ühe päeva jooksul.
Vastasel juhul tekivad liitekohtadesse külmasillad, mille kaudu soojust välja pääseb. Sellised vuugid on ohtlikud ja liigse pindpinevuse tõttu muutub sein hapraks.
Telliseinte püstitamisel laotakse müüritis ühes telliskivis. Lahendusena kasutatakse savi-liiva või tsemendi segu. Välisseinad on hüdroisolatsiooniks kahekordse bituumeni ja katusevildi kihiga. Ülejäänud ruum pinnase ja seina vahel täidetakse mullaga ja tihendatakse.
Seinad on võimalik viimistleda eterniitplaatidega. Puitu ei ole soovitav kasutada. Selle kasutusiga niiskes ruumis on lühike. Kui selleks on vajadus, võite kasutada meetodit, mida kasutasid meie esivanemad. Seinte nurkadesse lüüakse pulgad, millesse laotakse sobivasse pikkusesse lõigatud ja 1-2 aastat kuivatatud lauad või plaadid.
Keldri kate
Põranda valmistamiseks võite kasutada betooni, puitu või mõlema kombinatsiooni. Plaatlae kinnitamine ja isolatsiooni paigaldamine puittalade vahesse on palju mugavam ja lihtsam.
Sel juhul:
1 Seinte peale laotakse katusepapp.
2 Seejärel asetatakse üksteisest 0,5 m kaugusele 150x100 mm puidust palgid või talad, mis on eelnevalt töödeldud antiseptikumiga.
4 Puitpõrand on kaetud hüdroisolatsioonikihiga. Selle asemel võite kasutada paksu polüetüleeni. Kile laotatakse nii, et see lamab maapinnal.
5 Nüüd paigaldame armatuuri võre kujul, valmistame raketise ette ja täidame 4-5 cm paksuse betooniga.
6 Pärast betooni täielikku kuivamist (peate ootama vähemalt nädal) kinnitatakse luugile topelt isoleeritud, tihedalt kinnitatud kaas. Selle perimeetri ümber asetatakse telliskivi või valatakse betoon.
7 Kasutades betoonplaate põrandakattena, asetatakse need peale metallist talad. Plaatide vahelised õmblused tihendatakse tsemendimörtiga; siis see ülekate täidetakse bituumeniga. Selle peale laotatakse katusepapp ja seejärel isolatsioonikiht.
8 Mineraalvilla ei ole soovitatav kasutada isolatsioonina - niiskes ruumis kleepub see aja jooksul tükkideks ja kaotab täielikult oma soojusisolatsiooniomadused. Parim variant on vahtpolüstüreen. Selle lehtede vahelised ühendused on tihendatud hermeetiku või kleeplindiga.
9 Kui maa-alune hoidla on ehitatud eraldi, kaitseks suvel päikese ja lume eest talvine aeg Parem on varustada keldri kohal viilkatusega väikehoone (kelder). Selle uks on paigaldatud põhjaküljele. Sellist ruumi saab kasutada aiavarustuse hoidmise kohana.
Usaldusväärseks kuumakaitseks maetakse keldri seinad 60-70 cm sügavusele maasse ning väljastpoolt tehakse savist ja killustikku pimeala.
Lagede isolatsioon
Optimaalse temperatuuri tagamiseks ruumis peab lagi olema soojusisolatsiooniga.
Selleks kinnitatakse taladele puidust sõrestik (lathing), mille vahele laotakse penoplast või mõni muu niiskust mitteimav soojusisolatsioonimaterjal.
Selle kinnitamiseks kaetakse see laudade või puitkiudplaadiga, mis kruvitakse talade külge.
1 Muldtäite (muldkeha) peab suvel kindlalt hoidma külma ja talvel soojust. Tema optimaalne paksus- 35-45 cm.
2 Enne muldkeha lagi kaetud 5-sentimeetrise savi-põhusegu kihiga. Selle peale asetatakse paks polüetüleenkile või katusepapp.
3 Maapind, eriti põranda ülaosas, võib aja jooksul settida. Täiendava muldkeha vajaduse vältimiseks on vaja ette näha spetsiaalne tara, mis kaitseb pinnase nõlvadel libisemise eest.
4 Muldkeha tugevdamiseks tuleb see kohe katta muruga või külvata madalakasvulise muruga, näiteks muru muru. Taimede põimunud juured takistavad mulla alla libisemist.
Nagu iga teisegi hoone, saab ka hobukeldri muuta visuaalselt atraktiivseks, kaunistades selle oma maitse järgi. Saidi kujundus saab sellest ainult kasu.
Keldri ehituse põhietapid ilma muldadeta
Täisvallidega hobukeldrid võtavad platsil liiga palju ruumi. Viimastel aastatel on maaomanikud leidnud teise lahenduse. Muldkeha asemel hakati ehitama topeltseintega keldreid.
Väliselt näevad nad välja nagu tavalised hooned. Kuid tänu massiivsetele isolatsiooniga vooderdatud seintele hoiab selline hoiukuur köögiviljade jaoks mugavat temperatuuri.
Sellise juurviljahoidla ühe või kahe kaldega katus isoleeritakse muldkeha abil mullaga.. Tagasitäitepinnase kihi paksus on kuni pool meetrit. Nii nagu eelmisel juhul, on sellises panipaigas ette nähtud esik.
Laoruumi viiv uks on hoolikalt isoleeritud.
Kelder kodutalus on lihtsalt vajalik - see aitab säilitada suures koguses talveks varutud toitu, mis tavalisse külmkappi lihtsalt ei mahu. See ruum võib asuda maja all või selle lähedal, kohapeal. Et teada saada, kuidas tänavale keldrit ehitada, peate uurima selle protsessi kõiki etappe, alustades kaevu kaevamisest ja lõpetades katuse paigaldamisega.
Väga oluline tingimus on aastaaja valik keldri ehitamiseks. Soovitatav tööd tegema suvel kuiva ilmaga, et süvend jääks ehituse käigus kuivaks ja tihedaks.
Keldrite tüübid
Väliskeldrit saab korraldada kolmel põhilisel viisil:
- asub täielikult maa all, kaevatud süvendis ja millel on katus sissepääsu kohal;
- kaevati välja platsi kõrgendatud alal, mille peale tehakse muldkeha;
- valmis soojustatud korpus, mis paigaldatakse süvendisse ja kaetakse pinnasega.
Ostes valmis variant keldrikorpus, ei pea te muretsema seinte ehitamise ja nende hüdroisolatsiooni protsessi pärast, peate lihtsalt ette valmistama vundamendi süvendi ja tugevdama selle põhja.
Et teha kindlaks, milline olemasolevaid valikuid maksimaalsel määral, mis sobib nii konkreetse objekti tingimuste kui ka eelseisva mahu jaoks ehitustöö, peame neid kõiki üksikasjalikumalt kaaluma.
Tasasel maa-alal kelder
See keldri ehitamise võimalus on üsna töömahukas, kuid kui valmishoonet pole võimalik osta ja krundi alal ei ole märgatavat kõrgust, siis on see ainus, mis antud juhul kasutatav. .
Selle keldri ehitamise meetodi kasutamisel peate arvestama põhjavee kõrgusega antud piirkonnas ja konkreetses piirkonnas, kus süvend kaevatakse. Kui pinda ei piisa, võib pinnasevesi rikkuda kogu tehtud töö või hiljem ilmnedes muuta keldris hoitud tooted kasutuskõlbmatuks.
Ligikaudne veetase määratakse kevadel, kui rohke lumi sulab, lähedalasuvasse kaevu vaadates. Suvel kohtades, kus põhjavesi kõrgel jookseb, kasvab niiskust armastav muru, näiteks hobuhein, korte, tarn ja muud sarnased sordid - seal on see mahlasem ja kõrgem.
Kui soovite seda parameetrit täpsemalt määrata, võite helistada spetsialistile, kes arvutab professionaalselt välja kaevu kaevamiseks parima koha ja selle võimaliku sügavuse. Igal juhul pole vaja valida madalikul kohta, kus vesi võib seiskuda.
Sel viisil keldrit korraldades tuleb süvend planeerida vähemalt kahe kuni kahe ja poole meetri sügavuseks. Tööd tuleb alustada kaevu kaevamise protsessiga.
Kaevu ettevalmistamine
Keldri jaoks valitud koht tuleb põhjalikult puhastada, eemaldades viljaka murukihi, märgistades sellega kaeveala. Tööd tehakse käsitsi, kuna seadmed häirivad kaevu servi, mis on selle konkreetse keldri ehitamise võimaluse puhul ebasoovitav. Kaevamise hõlbustamiseks on parem pinnas eemaldada kihtidena, kobestades igaüks neist ja tasandades võimalikult hoolikalt augu servad.
Kui pinnas kohapeal on lahti, kaevatakse süvend kaldega - siis mureneb maa vähem. Sel juhul märgitakse kaevu ülaosale mõlemas suunas 30-50 cm rohkem kui selle põhi peaks olema.
Kui põhjavee tase on piisavalt kõrge, tehakse süvend ka 40-50 cm laiemaks ja sügavamaks ning see ruum täidetakse hüdroisolatsioonimaterjaliga, mis kaitseb seinu niiskuse eest. Keldri seinu ja põrandat saab hüdroisoleerida kaevust kaevandatud saviga, mis valatakse pärast kaevamise lõpetamist süvendi põhja ja juba püstitatud seinte ümber. Pealmine viljakas mullakiht sobib juurvilja- või lilleaia peenrasse ülekandmiseks ning ülejäänud pinnast saab kasutada näiteks “alpikünka” alumise kihi täitmiseks.
Materjalid keldri ehitamiseks
Keldriseinte ehitamiseks on kõige parem kasutada looduslikke materjale, mis ei eralda kahjulikke suitsu. Selle seletus on lihtne - sellises ruumis pole mitte ainult suletud suletud tooteid, vaid ka köögivilju ja puuvilju spetsiaalsetes avatud kastides. Nad on võimelised tajuma ja absorbeerima lõhnu ja erinevaid kehale mittevajalikke aineid. Metall sisse avatud vorm Samuti ei ole soovitatav seda kasutada keldri ehitamisel, kuna see toimib külma juhina, rikkudes toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri.
Seetõttu on korraldamiseks vaja järgmist:
- valida seinteks telliskivi, vahtplokid või betoonplaadid;
— põranda jaoks vajate mördi valmistamiseks tsementi ja liiva, valatava tasanduskihi tugevdamiseks armatuuri, "padja" jaoks liiva ja killustikku;
- põrand vajab raketise jaoks valmis betoonplaate või -laudu ja alust betooni valamiseks, samuti armatuuri sobiva tugevdusvöö loomiseks;
— väljastpoolt saab savist hüdroisolatsiooni täiendada katusevildiga, kinnitades selle mastiksiga seintele;
- katuse jaoks vajate puidust klotsid ja lauad, katusepapp hüdroisolatsiooniks, katusematerjal;
- nõutakse plasttorud ventilatsiooniks;
— luukide ja uste valmistamiseks valmistatakse saematerjal;
- siseseinte viimistlus hõlmab kasutamist krohvisegu või lauad mantli jaoks.
Kõiki hoone puitosi tuleb töödelda antiseptiliste ainetega, et need kestaks kaua ilma mädanemiseta, putukate või mikroorganismide poolt kahjustamata.
Sihtasutus
Selleks, et kelder oleks töökindel ja kuiv, on kõige parem see betoonida, kuid enne valamist tuleb teha sellele korralik alus. veekindlad alus.
- Kaevu põhja valatakse liivapadi paksusega 100 ÷ 120 mm, see peab olema hästi tihendatud. Selleks liiv kergelt niisutatakse ja tihendatakse.
- Purustatud kivi paksusega 60 ÷ 80 mm valatakse liiva peale, tasandatakse ja tihendatakse.
- Järgmiseks oleks hea teha kaevu perimeetri piir ja panna armatuur. Vundamendi põranda kõrgus võib olla 70-120 mm.
- Järgmine samm on betooni valamine raketisse ja tasandamine.
- Pärast selle kõvenemist ja raketise eemaldamist võib vundamendi küljed katta tõrvaga, mis isoleerib seda hästi maapinnast tuleva niiskuse eest.
Tuleb märkida, et keldri põrand on mõnikord jäetud muldseks. See on võimalik, kui põhjavesi on piisavalt sügav. Muldpõrand võimaldab säilitada keldris loomulikku ventilatsiooni ja mulla temperatuuri antud sügavusel. Sel juhul valatakse kaevu põhja seinte püstitamiseks perimeetri ümber ribavundament.
Seinte ehitus, ventilatsioon ja hüdroisolatsioon
- Valmistatud vundamendile saab püstitada seinu. Keldri telliskiviseinte ladumiseks kasutatakse kõige sagedamini savi ja liiva segu, kuid võib kasutada ka tavalist tsemendimörti.
- Kui keldri lagi toetub müüritiseintele, peaks nende paksus olema võrdne ühe tellisega.
- Kui kasutada lae toetamiseks mitte ainult seinu, vaid ka keldrit ümbritsevat pinnast, siis piisab nende poole tellise paksusest.
- Kui kaevu muldseinte ja telliskivi vahele jäetakse veekindluse jaoks ruumi, täidetakse see ruum saviga, valatakse veega ja tihendatakse põhjalikult.
- Savist tagasitäite vahel ja telliskivisein saab kinnitada katusekattematerjali kihi.
- Pärast ühe või kahe telliserea ladumist, sissepääsu vastasnurgas, seinas kuni keldri kõrguseni, lõigatakse maasse nišš ventilatsioonitoru jaoks.
- Teise või kolmanda müüritise reale, niši vastas, paigaldage nurga väljalaskega ventilatsioonitoru, mis on seina sisse ehitatud. Hiljem tuleks see auk peene restiga sulgeda, et vältida näriliste keldrisse sattumist.
- Keldri katte pinnast kõrgemal olev toru peaks tõusma vähemalt poolteist meetrit.
- Seinad püstitatakse süvendi ülaossa, nende vertikaalsust ja horisontaalsust pidevalt jälgides looditoru ja hoone tasapinna abil.
Oluline märkus - kui põhjavesi tuleb vundamendi-põranda lähedale, siis tasub ehitada ümber telliskiviseinte. Tavaliselt täidetakse see killustiku või purustatud tellisega. See juhib keldrist niiskuse spetsiaalselt ehitatud anumasse või keldri lähedal olevasse süvendisse.
Keldri kate
Keldri katmist saab teha erineval viisil. Lihtsaim neist on panna selle peale betoonplaadid, mis peaksid lisaks seintele toetuma 400 võrra keldri ümber maapinnale. — 500 mm. Kuid mitte iga saiti ei saa külastada seadmetega, mis suudavad plaati tõsta ja ettenähtud kohta paigutada, nii et sageli peate põrandakatte ise tegema. Lisaks valmis betoonplaatidele saab paigaldada ka isetehtud betoon-, puit- või kombineeritud põranda. Viimane on mugav, kuna sellega on mugav panna keldri sisemusest puittalade vahele soojustust, samuti kinnitada laelaudu.
- Kui valite selle valiku, asetatakse seinte peale ja nende ümber maapinnale katusematerjal, millele asetatakse töödeldud vardad mõõtmetega 150 × 100 mm - need toimivad taladena. Nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 500 mm.
- Talavarraste peale asetatakse laudadest põrandakate ja luugi jaoks on ette nähtud auk.
- Seejärel asetatakse puitplaatide peale tihedast polüetüleenkilest hüdroisolatsioon. Kile tuleks asetada maapinnale, keldri ümber.
- Kile peale asetatakse tugevdusvõre, paigaldatakse piirderaketis ja seejärel täidetakse tekkinud ruum, mis tasandatakse ja jäetakse kuivama. Peale valatud betoonpõranda paksus puidust alus peaks olema 40 ÷ 50 mm.
- Peale betooni tahkumist tõstetakse vajadusel luugi jaoks vajalik auk vajalikule kõrgusele ja paigaldatakse sellele kate.
Sellise sissepääsu ehitamisel saab trepp olla ainult kõige lihtsam.
Katus keldri kohal
Luugi kohale paigaldatakse viilkatus ning ülejäänud keldri kohal olev ruum kaetakse pinnale jääva kilega ja puistatakse üle pinnasega.
Kuna betoonpind tuleb keldriruumist suurem, paigaldatakse viilkatus kogu selle laiusele. Nii moodustub luugi kohale väike kolmnurkne kuur, kuhu saab kasvõi küttepuid laduda.
Katusekonstruktsioon on kokku pandud alates kvaliteetne saematerjal. Nõlvade sarikad kinnitatakse alt varrastega, millest saab katuse usaldusväärne alus. Need tuleb kinnitada ankurduselementidega betoonalusele.
Saate seda teha muul viisil. Mööda betoonplatsi perimeetrit on vaja ehitada kahe-kolme rea telliskivist madal sein, mille peale paigaldada katusekonstruktsioon. Selle minikuuri telliskiviosa peab olema kaetud hüdroisolatsiooniga.
Katuse esiosa on kaetud laudadega ja kallakutele saab panna katusepaki ning peale kiltkivi või metallplaate. Mõned inimesed eelistavad katta nõlvad vineeriga ja seejärel laduda pehme katus. Ühest küljest on frontoon täielikult õmmeldud ja teiselt poolt jäetud avaus välisukse paigaldamiseks.
Kui keldrit sademed enam ei mõjuta, saab sisemust valgustada ning seinad ja lagi viimistleda.
Keldri valgustus
Ruumi siseviimistluse võib loomulikult teha enne lae paigaldamist, kuid pole mingit garantiid, et see äkiline vihm ära ei riku. Seetõttu on parem juhtida elektrit ja teha valgustus pärast luugi sulgemist katusega.
Valgustus tuleks teha mitte ainult keldris, vaid ka selle sissepääsu juures katuse all.
Majast tõmmatakse keldrisse luugi kohal olevale katusele töökindlas topeltisolatsioonis vasktraadid, siit sissepääsu tuba neid eskorditakse juba alla. Lambid tuleb paigutada nii, et keldrisse laskudes ei saaks neid mingil juhul puudutada. Kõige parem on lambipirnid katta kaitsekorgiga.
Juhtmed tuleb teha nii, et lambipirnid põleksid üheaegselt - katuse all ja keldris. Lüliti tuleks asetada katuse alla sissepääsu juures, sisse mugav kõrgus, umbes 1,2 ÷ 1,5 m kaugusel põrandast. Ohutusnõuete tõttu on pistikupesade paigaldamine keldrisse või keldrisse keelatud.
Kui teil pole elektri juhtimise ja ühendamise kogemust, on parem usaldada see kvalifitseeritud spetsialistidele, kuna juhtmestiku teadmata parimal juhul, võite jätta kogu maja ilma valguseta.
Seinte, põrandate ja lagede viimistlus
Kui kelder on hea veekindlad, siis saab viimistlemiseks kasutada mis tahes materjali. Kui lagi on ehitatud lattidele, siis tasub nende vahele asetada isolatsioon mattidele - see hoiab keldris ühtlase temperatuuri nii talvise pakase kui ka suvekuumusega.
Isolatsiooni tugevdamiseks betoonist lagi, saate paigaldada võrekonstruktsiooni, mis surub matid pinnale. Altpoolt pole raske lage katta laudadega või niiskuskindel kipsplaat, keerates selle varraste külge.
Katusevildi ja mastiksi saab asendada vedela kummi või vedela silikaatklaasiga, mis loob ka veekindla kihi.
Paljud inimesed jätavad seinad telliskivi, ilma täiendava katteta, kuid parem on need viimistleda krohvmört, hõõrudes täiuslikuks ühtlaseks. Neid saab leotada vedel hüdroisolatsioon, mis suudab tungida sügavale krohvi sisse ja kristalliseerituna muudab selle veekindlaks. Pärast hüdroisolatsiooni kuivamist võite seinad lubjaga üle lupjata – nii muutub keldriruum korralikumaks ja heledamaks.
Pärast kogu keldri viimistluse lõpetamist ja kuivatamist võite mõelda, kuhu ja kui palju riiuleid paigutada ning kuhu paigutada juurviljade hoidmiseks kastid (kastid).
On üks nipp, mis aitab saidiomanikel loomulikult keldrist liigset niiskust eemaldada. Selleks tuleb lihtsalt keldri ümber istutada marjapõõsad, mis imab aktiivselt mullast niiskust. Hoone lähedusse ei tohiks istutada ühegi liigi puid, kuna nende juured võivad hävitada hüdroisolatsiooni ja aja jooksul isegi keldri seinad.
Erinevat tüüpi soojusisolatsioonimaterjalide hinnad
Soojusisolatsioonimaterjalid
Video: ühe keldrivõimaluse ehitamise etapid
Kald sissepääsuga kelder ja muldvall
Keldri teine versioon asub väikesel künkal, kui kohapeal on olemas.Kui põhjavesi on kõrge ja territooriumil on selline koht olemas, saab just selline kelder. parim variant. Sellist “kõrgust” saab aga luua ka kunstlikult.
Selle lähenemisviisi eripära seisneb selles, et kogu süvendist eemaldatud pinnas kasutatakse katuse ja sissepääsu pealmiseks muldkehaks. Paks mullakiht ei luba suveaeg soojendage keldriruumi ja talvel säilitab see toidu säilitamiseks soovitud temperatuuri.
Sellise keldri ehitamisel kasutatakse sissepääsuks ust, mitte luuki, nagu esimeses variandis. Alla viiv trepp on valmistatud mördist, tellistest või töödeldud laudadest ning sellel on pigem laiad järsud astmed, mitte lihtsad astmed.
Sellise keldri ehitamisel on kõige olulisem eelis see, et selle jaoks ei pea kaevu liiga sügavaks tegema, kuna peale ehitatud pinnase muldkeha loob kõik vajalikud tingimused. Põrandad ja seinad on paigutatud samamoodi nagu esimesel juhul, kuid tööd raskendab ka alla viiva koridori töö.
- Esimese asjana kaevavad nad, nagu ka esimese variandi puhul, vundamendi süvendi, kuid mitte nii sügavale, kuna seinad tõstetakse selle kohale.
- Seejärel teisele poole, kuhu on plaanis uks paigaldada, lõigatakse maasse astmed, mis viivad pinnale. Seejärel tugevdatakse neid tingimata ühe ülalnimetatud valikuga.
- Optimaalne lahendus oleks astmete tugevdamine tugevdusvõrk ja valage betoon kihiga 40 — 60 mm, olles eelnevalt teinud ümbritsev raketis. Astme servadesse on sisse ehitatud terasnurgad – need võimaldavad trepil kauem vastu pidada. Kui astmed on kindlalt tugevdatud, võivad need olla aluseks ülespoole viiva koridori seintele.
- Kui seinad on eemaldatud, võite jätkata lae paigaldamisega. Seda saab voldida kaare kujul või sellel on tasane pind, mis kulgeb paralleelselt trepi suunaga.
- Selle keldrivariandi telliskiviseinad tõusevad süvendist kõrgemale kui esimese variandi puhul nii palju, et lae kõrgus on vähemalt kaks meetrit.
- Pärast seinte tõstmist vajalikule kõrgusele asetatakse peale lagi. See peab olema piisavalt tugev, et toetada paksu mullahunnikut. Seinte hüdroisolatsioon toimub samamoodi nagu esimeses variandis, kuid sel juhul tuleb seda teha ka ülalt, katuse alt.
- Ei ole vaja lage soojustada ega keldrikatust tasandada. Põrandapalke on selleks piisavalt mis laotakse tasane või tavaline kiltkivi mis ja tehakse mullahunnik.
- Väljapääsu pinnale saab kujundada erineval viisil, kuid igal juhul peaks see olema telliskivisein, millesse uks on paigaldatud. Ülemised ja alumised uksed sulgevad ruumi usaldusväärselt välise külma või suvine kuumus. Uksed on tavaliselt valmistatud paksudest laudadest, mis ise on looduslikud isolatsioonid.
Sellist keldrit tehakse mõnikord mitte kaevatud süvendis, vaid allamäge kaevates. See meetod on keerulisem selle poolest, et muld eemaldatakse suletud ruum mitte nii lihtne kui kaevust.
Sel viisil keldrit tehes paigaldate seintest sügavamale alla minnes toed, mis hoiavad võlvi. Kaevatud ruumi lõpus on see vajalik. Selle jaoks puuritakse ülalt auk, millesse toru paigaldatakse.
Siseviimistluseks kasutatakse tavaliselt telliseid või kivisid, mis laotakse mööda seinu betoon- või savimördis. Tõstetud seinad võivad muutuda kaareliseks laeks või olla kaetud massiivsete, antiseptiliste ühenditega immutatud palgid, mille pealt saab laudadega katta.
Kuid seda keldri ehitamise meetodit kasutatakse tänapäeval harva, kuna see on üsna töömahukas, nõuab hoolikaid arvutusi ja, tuleb öelda, on üsna ebaturvaline, kuna see võib kaevamise ajal võlvi kokku kukkuda.
Keldri valmiskonstruktsiooni paigaldus
Praegu tööstusettevõtted toodetakse valmis korpuseid keldrid alates erinevad materjalid, mis kõrvaldada nende paigaldamise käigus seinte ehitamise ja hüdroisolatsiooni töömahukad protsessid. Kui ostate sellise isoleeritud keldri, ei pea te selle jaoks täiendavat soojusisolatsiooni tegema.
Väga hea lahendus - valmis tünnikelder Seda konstruktsiooni saab paigaldada tänavale või isegi maja alla. Keldri sissepääs on hermeetiliselt suletud luuk, mis tähendab, et pole vaja ehitada massiivset treppi.
Näiteks esitatakse silindriline korpus, mille külgmised osad on valmistatud poolkerade kujul - see on täpselt see, mis geomeetriline kuju talub hästi välist dünaamilist mõju, kui pinnas külmumise ajal paisub.
Tünnikelder see on üsna kompaktne: selle läbimõõt on vaid 2,2 m, korpuse sees oleva ruumi pikkus on 3,3 m ja kogumaht 10,40 m³. Tegelikult on see väike hubane maa-alune ruum, mille seintele on paigutatud riiulid ja ventilatsioon.
Tünni seinad on usaldusväärselt isoleeritud ja täiesti tihendatud. Need on mitmekihilised ja koosnevad vahtpolüuretaanist ja süsinikterasest ning väliskest on valmistatud klaaskiust. Tünni sees olevad pinnad on krunditud ja kaetud emailiga.
Ventilatsioonisüsteem on valmistatud vastavalt kõikidele reeglitele ja koosneb kahest torust - väljalaske- ja toitetorust. Need asuvad tünni vastaskülgedel ja säilitavad siseruumides optimaalsed niiskustingimused.
Põrandad, riiulisüsteem ja trepid on valmistatud hästi kuivanud lakitud puidust, mis loob soodsa õhkkonna toorikute, puu- või juurviljade hoidmiseks.
Lisaks on keldris sees 12 V alandatud pinget kasutav valgustussüsteem, mis on ohutu sügavusel ja märgades oludes töötamiseks.
Keldritünni paigaldamine on üsna lihtne. Arvestades konstruktsiooni suurust, kaevatakse selle alla süvend. Sellesse on paigutatud usaldusväärne alus, millele konteiner langetatakse ja seejärel pinnasesse maetakse. Kui kelder on sisse tehtud tänavaolud, siis on soovitatav ehitada luugi kohale kuur või vähemalt katusega varikatus, mis talvel ei lase sissepääsu lumega katta.
Sellise keldri paigaldamist teostab tavaliselt tootmisettevõte, mille spetsialistid võtavad selle protsessi käigus arvesse kõiki olemasolevaid tehnoloogia nüansse, nii et saidi omaniku ülesandeks on ainult kõige lihtsamad tööd.
Video: valmis soojustatud keldri paigaldamine
Millise tänaval asuvatest esitletud keldritest peaks saidi omanik valima, sõltub territooriumi olemasolevatest võimalustest ja omadustest. Mõned inimesed eelistavad teha kõike algusest lõpuni ise, et olla kindel tehtud töö igas etapis. Teised usaldavad keldri ehitamise kvalifitseeritud käsitöölistele, kes tunnevad kõiki tehnoloogilise protsessi peensusi. Teised aga valivad valmiskonstruktsioonid, mis põhjustavad paigaldamisel minimaalselt tüli.
Lugege huvitavat teavet selle kohta, kuidas seda teha meie uuest artiklist.
Keldri puudumine suvilas võib põhjustada märkimisväärse osa saagist ilmajäämise. Juba ainuüksi sel põhjusel tasub nii oluline objekt oma kätega ehitada. Vaatame seda protsessi samm-sammult meie ülevaates ja videos.
Keldrikorrusel kelder
Sageli sisse maamaja Olemas kelder, mille pindala on võrdne maja pindalaga. See on mugav, sest... seda saab kasutada töökojana, laoruumina tööriistade ja seadmete hoidmiseks, kuid enamasti on tegemist garaažiga. Te ei saa seda keldriks nimetada, selles olev temperatuur ja ventilatsioonisüsteem pole aias kogutud saagi ladustamiseks üldse vajalikud, kuid mõne osa saab keldriks varustada, tehes mitu sammu:
Keldri omamine muidugi lihtsustab keldri ehitamist, kuid kui seda pole, peate selle nullist looma. Järgmises jaotises vaatleme samm-sammult, kuidas oma kätega maamajja keldrit ehitada.
Mis tüüpi keldreid on olemas?
Keldrid, kui eraldiseisvad struktuurid, on kolme tüüpi:
- Asub täielikult maa sees. Nende sügavus ületab tavaliselt 2 m.
- Üks osa keldrist tõuseb maapinnast kõrgemale ja teine on maetud pooleteise meetri sügavusele maa sisse.
- Konstruktsioon on maetud mitte rohkem kui 1 m ja ülejäänud tõuseb maapinnast kõrgemale.
Keldri tüübi valimisel peaksite teadma, millisel tasemel põhjavesi asub. Kui need on väga lähedal (0,5-1 m), siis on ainult üks võimalus - maapealne projekt ja kui nende sügavus on üle 2 m, tuleb valida maetud ja poolmaetud keldri vahel. Kui platsil on mägi, on see parim koht ehitamiseks.
Nõuanne: kui tingimused ja raha võimaldavad, ehitage sügav kelder. See on kõige usaldusväärsem, kuna... see hoiab temperatuuri alati samal tasemel.
Poolmaetud keldri ehitus
Keldri ehitustööd koosnevad mitmest etapist:
- koha ettevalmistamine;
- vundamendi seade;
- müürimine;
- veekindlus;
- lae paigaldamine;
- piserdamine;
- lõplik disain.
Aluse ja seinte ettevalmistamine, paigaldus
Kõigi ehitustööde tegemiseks varume esmalt tööriistad ja materjalid:
- labidad - bajonett ja pikap;
- tampimine;
- mõõdulint;
- tase;
- bituumenmastiks;
- katusepapp;
- killustik;
- liiv;
- tsement;
- valtsmetall;
- puit.
Ettevalmistus seisneb maa-ala, kuhu plaanitakse ehitada kelder, puhastamises taimestikust. Järgmisena teeme märgised ja kaevame augu. Spetsialistid peavad parimateks järgmisi parameetreid:
- Kaevu maksimaalne laius on 4 m.
- Pikkus on valikuline.
- Sügavus - 1,8-2 m.
Seal, kus on trepp, valime pinnase kallakul, moodustades nii astmed. Olles kaevanud vajaliku sügavusega, tasandame põranda ja seinad. Järgmisena järgime järgmist tehnoloogiat:
Tähtis: kuni betoonseinadõhuvahesid ei tekkinud, lahuse valamise ajal sega seda pidevalt. See suurendab betooni tihedust.
Sellise ainulaadse toiduseifi seinu saab vooderdada muude materjalidega:
- kivi, betoonplokid, tellised;
- puidust talad, palgid, eelnevalt töödeldud antiseptikuga, vastasel juhul lähevad need mõne aja pärast lihtsalt mädanema;
- asbesttsemendi leht, mis on kinnitatud puitmantlile.
- Ärge kasutage seinakatteks metalli, see ei võimalda säilitada vajalikku temperatuurirežiimi.
- Selleks, et mitte teha nagid toodete hoidmiseks eraldi, saate kohe sisestada nurga või profiiltoru umbes 0,7 m kaugusel horisontaalselt ja vertikaalselt. Seejärel asetatakse nendele sisseehitatud osadele lauad ja mugavad nagid on valmis.
Keldri kate
Lihtsaim võimalus on teha kaevu perimeetri ümber 5 x 5 cm puidust raam ja kinnitada sellele hingedel kaas. Isoleerige see ja lagi koos uksega on valmis. Kõige usaldusväärne kattumine See on valmistatud raudbetoonplaatidest, kuid see on nii märkimisväärne kulu kui ka vajadus ehitustehnikat meelitada, sest neid pole võimalik käsitsi teisaldada. On ökonoomsemaid ja vähem töömahukaid võimalusi - kasutamine metallprofiil või palgid, plaadid, tugevad puitplokid.
Mõelgem juhtumile, kui seda keldri olulist elementi tehakse valtsmetallist. Kuna lagi toetub seintele, peab selle ümbermõõt ületama aluse pindala. Disaini algoritm on järgmine:
Kui kattumine sooritatakse alates puidust talad või palke, pärast vastavat töötlemist mähime need katusekattematerjali, kinnitades viimase klammerdajaga. Paneme puitu rõhuasetusega pikad seinad, millesse on selleks jäetud spetsiaalsed sooned ja ärge unustage sisenemisava. Järgmine samm on talade otste kinnitamine betooni valamise teel.
Poolmaetud ja täielikult maetud keldri rajamise põhimõte on sama, erinevaks jääb vaid maa-aluse osa sügavus. Maapealse keldri ehitamiseks läheme veidi sügavale – esmalt valime ümber perimeetri pinnast 40 sentimeetrit, seejärel läheme veidi sügavamale, suurendades samaaegselt perimeetri mõlema külje suurust 0,3 m. Seejärel kasutades tuttav tehnoloogia, korrastame põranda, tugevdame seinu ja ehitame maapealse sektsiooni.
Maapealse osa ehitus
Maapealne osa või kelder võib olla üsna lihtne luuki kaitsva väikese esiku kujul, kuid mõnikord on see täisväärtuslik ruum, mis täidab teatud funktsioone - suvine köök, vaatetorn. Primitiivse keldri rajasime järgmiselt:
- Valmistame raami palkidest või laudadest, mis on eelnevalt kaitstud mädanemise eest antiseptikumiga.
- Väljast liimime katusevildi.
- Korraldame sama puitpõrand. Segage savi õlgedega ja katke struktuur.
- Savi-kõrrepinna määrime bituumenmastiksiga, mässime katusevildi sisse, katame pinnasega.
- Külvame lilli või muru muru.
Keldri siseviimistlus
Keldrisse laskumiseks on vaja redelit. Saate selle puidust välja lüüa ja alla lasta, kuid see pole eriti mugav, eriti kui külastate seda kohta sageli. Statsionaarsest trepist alla laskumine on palju mugavam. Kui selle konstruktsiooni savialus jäeti ettevalmistusetapis, vooderdatakse astmed tellisega, samal ajal kui see asetatakse turvisele tasaseks ja servale vertikaalselt. Külgseinad on samuti kaetud tellistega, tihendades õmblused hoolikalt. Samuti teevad nad betoonist astmeid, kasutades tugevdusraami. Meisterlikult teostatud metallist trepp See võib olla ka mugav, kuid hind ei ole alati rahuldav.
Seinad, laed ja põrandad vajavad täiendavat töötlemist. Kui pind on tasane, siis lihtsalt valgendage seinad kaks korda lubjaga. Kui telliskivi ei ole täiesti sile, krohvime selle enne valgendamist tsementi ja liiva sisaldava mördiga. Kontrollime lage hoolikalt, pragude korral tihendame need. Seinte liitekohad tuleb samuti tihendada. Põrandale paneme võimalusel linoleumi või lauad. Värvime riiulid.
Teine töö, mida tuleb teha, on vältida külma sattumist keldrisse ukse kaudu. Vooderdame seestpoolt soojustusega ning pakaselistel talvedel vajaliku mikrokliima tagamiseks paigaldame ruumi trepist eraldava lisaukse.
Valmistame või ostame spetsiaalseid korke ventilatsioonitorud et lumi ega vihmapiisad sisse ei satuks.
Tähelepanu: ärge ummistage ventilatsiooniavasid millegagi, see häirib õhuvahetust ja teie hoidlasse tekib kondensaat.
Maamajja keldri ehitamine on keeruline ülesanne, kuid suure sooviga saab sellega hakkama iga omanik, peamine on valida projekt, mille elluviimiseks on piisavalt jõudu, oskusi ja raha.
Kuidas keldrit ehitada: video
Maakelder: foto
