Tuve un dibujo de este modelo durante varios años. Sabiendo que vuela bien, por alguna razón no pude decidirme a construirlo. El dibujo fue publicado en una revista checa a principios de los años 80. Lamentablemente no pude averiguar ni el nombre de la revista ni el año de publicación. La única información que está presente en el dibujo es el nombre del modelo (Sagitta 2m F3B), la fecha (ya sea de construcción o de producción del dibujo) 10.1983 y, aparentemente, el nombre y apellido del autor: Lee Renaud. Todo. No más datos.
Cuando surgió la cuestión de construir un planeador más o menos igualmente adecuado para volar tanto en térmica como en dinámica, recordé un dibujo que estaba inactivo. Un examen cuidadoso del diseño fue suficiente para comprender que este modelo está muy cerca del compromiso deseado. Así, se solucionó el problema de elegir un modelo.
Incluso si tengo a mi disposición un dibujo de un modelo listo para usar, lo vuelvo a dibujar con mi propia mano, con un lápiz sobre papel cuadriculado. Esto ayuda a comprender a fondo la estructura del modelo y simplifica el proceso de ensamblaje: puede desarrollar inmediatamente la secuencia de fabricación de las piezas y su posterior instalación. Entonces la construcción comenzó desde la mesa de dibujo. Se realizaron cambios menores en el diseño de la estructura del avión, lo que permitió apretar sin miedo el modelo tanto en el riel como en el cabrestante.
El uso intensivo del planeador en el verano de 2003 demostró que se distingue por su previsibilidad, estabilidad y, al mismo tiempo, agilidad, incluso sin alerones. El parapente se comporta bastante satisfactoriamente tanto en térmicas, permitiéndole ganar altura incluso con corrientes débiles, como en condiciones dinámicas. Observo que el modelo resultó ser demasiado liviano y, a veces, se requiere una carga adicional en la estructura del avión, de 50 a 200 gramos. Para vuelos con fuertes corrientes dinámicas, el planeador debe cargarse más: 300...350 gramos.
El modelo se puede recomendar para principiantes sólo si el entrenamiento se realiza junto con un instructor. El hecho es que el modelo tiene una pluma de cola y una proa relativamente débiles. Esto no causa ningún problema si al menos sabes cómo aterrizar un planeador, pero es posible que el modelo no resista un fuerte impacto con el morro contra el suelo.
Características
Las principales características del fuselaje son:
Materiales necesarios para la fabricación:
- Balsa 6x100x1000 mm, 2 hojas
- Balsa 3x100x1000 mm, 2 hojas
- Balsa 2x100x1000 mm, 1 hoja
- Balsa 1,5x100x1000 mm, 4 hojas
- Placa de duraluminio 300x15x2 mm
- Pequeños trozos de madera contrachapada de 2 mm de espesor, aproximadamente 150x250 mm.
- Ciacrina espesa y líquida: 25 ml cada una. Resina epoxi de treinta minutos.
- Película para cubrir el modelo - 2 rollos.
- Piezas pequeñas de balsa de 8 y 15 mm - aproximadamente 100x100 mm.
- Trozos de textolita de 1 y 2 mm de espesor: 50x50 mm son suficientes.
La producción del planeador lleva menos de dos semanas.
El diseño del modelo es muy sencillo y tecnológicamente avanzado. Los componentes más complejos y críticos (la fijación de las consolas al fuselaje y el balanceo del estabilizador en movimiento) requerirán el máximo cuidado y atención al construir el modelo. Estudie detenidamente el diseño del fuselaje y la tecnología de montaje antes de comenzar su construcción; así no perderá tiempo en modificaciones.
La descripción del modelo está destinada a modelistas que ya tienen conocimientos básicos en la construcción de modelos radiocontrolados. Por lo tanto, los recordatorios constantes de “comprobar si hay distorsiones”, “hacer [esto] con cuidado” están excluidos del texto. La precisión y el control constante son cosas que son evidentes.
Fabricación
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario en el texto, todas las piezas de balsa tienen vetas a lo largo del lado más largo de la pieza.
Fuselaje y cola
Empecemos a construir el planeador con el fuselaje. Tiene una sección transversal cuadrada; fabricado en balsa de 3 mm de espesor.
Echa un vistazo al dibujo. El fuselaje está formado por cuatro placas de balsa de 3 mm de espesor: son dos paredes 1, así como las cubiertas superior 2 y inferior 3. Todos los marcos 4-8, excepto el marco 7, están hechos de balsa de 3 mm de espesor.
Cortando todo detalles necesarios, vamos a jugar con la fabricación del marco 7 con madera contrachapada de tres o cuatro milímetros. Después de eso, después de instalar los marcos en el dibujo, cubiertos con una película transparente, les pegamos las paredes. Después de quitar la caja resultante del dibujo, pegaremos la cubierta inferior del fuselaje y luego colocaremos los bowdens 9 para controlar el elevador y el timón (y, si lo desea, un tubo para colocar la antena).
Trabajemos en la parte delantera del fuselaje. El saliente de la nariz 10 lo haremos con trozos de balsa gruesa, la marquesina removible la haremos de balsa 3 (paredes 11) y 6 (parte superior 12) milímetros de espesor. Aún no estamos instalando el equipo de control. Lo único que debes hacer es probártelo en el lugar. Si es necesario, se puede quitar el marco 6, que es más un elemento tecnológico que un elemento de potencia.
Pasamos a la parte media del fuselaje, a la que está unido el ala. Tenemos que hacer una caja de madera contrachapada 13, que une el larguero del ala, el propio fuselaje y el gancho de remolque. Los detalles de la caja se muestran en un boceto aparte. Consta de dos paredes 13.1 y un fondo, representado por madera contrachapada de las partes 13.2 y 13.3. Nos abastecemos de madera contrachapada de dos milímetros, un par de limas de sierra de calar y nos ponemos manos a la obra.
Habiendo ensamblado la caja "en seco", la ajustamos al interior del fuselaje y luego la pegamos. Posteriormente realizaremos cortes para la guía de conexión de las consolas, localmente. Otros agujeros en la caja también se hacen localmente.
Después de instalar la caja, puedes pegar la cubierta superior del fuselaje 2.
Comienza una de las etapas más difíciles del montaje del fuselaje: la fabricación, montaje e instalación de la aleta y el balancín estabilizador.
Como podemos ver en el dibujo, la quilla (es muy pequeña, ya que el resto es el timón) está formada por un marco de los bordes delantero 14, trasero 16 y superior 15, fabricado en balsa de dos milímetros y pegado entre los lados del fuselaje.
El balancín estabilizador 17 se monta en el marco y luego el revestimiento lateral se pega al marco; las paredes de la quilla 18 están hechas de balsa de 3 mm de espesor.
Las mitades extraíbles del estabilizador están montadas en un pasador de alimentación 19 hecho de alambre de acero con un diámetro de 3 mm, y son accionadas por un pasador corto 20 (alambre de acero de 2 mm), pegado en la parte delantera del balancín. La mecedora está hecha de textolita de 2 mm de espesor o madera contrachapada del mismo espesor. Se instalan arandelas delgadas entre el balancín y las paredes de la quilla, montadas en un pasador de alimentación.
Parece simple: recortamos todas las partes y las ensamblamos. ¡¡¡Ten mucho cuidado!!! Una vez montado el marco que forma la quilla y pegado el revestimiento a un lado, comenzarás a instalar el balancín del elevador, conectarás el bowden a él y te prepararás para pegar la pared de la quilla al otro lado.
Aquí es donde te espera la emboscada principal: si al menos una gota de tiacrina cae sobre la mecedora, que está instalada entre las paredes de la quilla sin grandes espacios, todo está perdido. La mecedora se secará pegada a la pared y será necesario repetir el montaje de la quilla nuevamente. Debe tener especial cuidado al pegar el pasador de acero eléctrico de tres milímetros: la ciacrina puede penetrar muy fácilmente en la quilla a lo largo de él. Utilice pegamento espeso.
Después de ensamblar la quilla, no olvide pegar las almohadillas de textolita 21, que protegen el pasador de alimentación contra distorsiones.
Finalmente instalaremos la horquilla 22 y lijaremos el fuselaje.
El montaje del timón y el estabilizador es tan sencillo que no supone ninguna dificultad. Solo señalaré que los orificios para el pasador de alimentación en las mitades del estabilizador después de perforarlos se impregnan con ciacrina líquida y luego se vuelven a perforar.
Tenga en cuenta que las partes delanteras de los timones están hechas de piezas sólidas de balsa (8 mm de espesor en el timón y 6 mm de espesor en el estabilizador). Esto simplifica significativamente el proceso de montaje del modelo, pero no añade peso innecesario porque, como ya se mencionó, la estructura del avión ya es demasiado ligera.
Una vez montados y perfilados los timones, los colgaremos “aproximadamente” en su lugar y comprobaremos la facilidad de movimiento. ¿Todo esta bien? Luego los retiramos, los guardamos y pasamos al ala.
Ala
El diseño del ala es tan estándar que no debería plantear ninguna duda. Se trata de un marco de balsa apilado con una frente 8 cosida con balsa de 1,5...2 mm de espesor, nervaduras 1-7 de balsa de dos milímetros con bridas de balsa de 1,5...2 mm de espesor y un borde trasero ancho 11 (balsa 6x25). Los largueros 9 son listones de pino de sección 6x3 mm, entre ellos se monta una pared de balsa 10 de 1,5...2 mm de espesor.
Cabe señalar que el larguero, en general, será endeble para tal alcance, en caso de que sea necesario apretar el fuselaje con un cabrestante. Su fuerza es suficiente para el apriete manual.
Para evitar la “leña”, tuve que pegar tiras de tela de carbono sobre lado exterior cada una de las bridas del larguero. Después de esta mejora, el planeador permitió ser arrastrado por un cabrestante moderno para planeadores de clase F3B. Las consolas, por supuesto, se doblan, pero aguantan la carga. Por ahora...
El montaje del ala comienza con la fabricación de nervaduras. Las nervaduras de la sección central se procesan en un "paquete" o "paquete". Esto se hace así: hagamos dos plantillas de nervaduras de madera contrachapada de 2...3 mm de espesor, cortemos los espacios en blanco de las nervaduras y montemos este paquete con pasadores roscados M2, colocando las plantillas a lo largo de los bordes del paquete. Después del procesamiento, esta solución proporcionará el mismo perfil a lo largo de todo el tramo de la sección central. En el dibujo, las nervaduras de la sección central están numeradas "1" y las nervaduras de las orejas están numeradas del "2" al "7".
Haremos las cosas diferente con las costillas de las “orejas”. Al imprimirlos en impresora laser Con el máximo contraste, adheriremos la copia impresa a una hoja de balsa de la que cortaremos las costillas. Después de eso, con una plancha completamente caliente, planchamos la impresión y las imágenes de las costillas se transferirán a la balsa. Solo recuerde que el papel debe colocarse con la imagen en la balsa, y es mejor lijar primero la balsa con papel de lija fino. Ahora podemos empezar a recortar las piezas impresas. Al mismo tiempo, prepare los detalles del revestimiento de la frente 8 y la sección central 12, corte tiras de balsa para las bridas de las nervaduras 14, prepare los espacios en blanco de los bordes de ataque 13 y las paredes del larguero 10, perfil los bordes traseros 11. Tenga en cuenta que las paredes del larguero 10 tienen una dirección de las fibras de madera diferente a la de otras partes: a lo largo de los lados cortos. Al finalizar la preparación, podemos comenzar a ensamblar el ala sin distraernos con la fabricación de las piezas necesarias.
Primero hacemos las partes de la sección central. Adjuntamos la brida inferior del larguero al dibujo, instalamos las nervaduras e instalamos la brida superior del larguero. Luego pegamos las paredes del larguero de balsa 15 de tres milímetros, ubicado en la parte de la raíz del ala. Después de eso, envolvemos la caja resultante con hilos. Cubrimos los hilos con pegamento.
Realizaremos una operación similar en el otro lado de la consola, donde se colocará la "oreja". Solo las paredes en este caso serán de balsa de dos milímetros. Después de pegar las paredes de balsa del larguero, envolvemos la caja resultante. En un futuro incluirá una guía para colocar la “oreja”
Tenga en cuenta que la nervadura de raíz adyacente a la sección central no se instala perpendicular al larguero y los bordes, sino en un ligero ángulo.
El siguiente paso es pegar el borde trasero. Por supuesto, esta operación, al igual que la siguiente, también se realiza en una grada.
Montaje de la parte delantera del ala. El orden es: costura inferior, luego la parte superior y luego la pared del larguero de balsa de 1,5 o 2 mm de espesor. Después de quitar la consola resultante de la grada, pegamos el borde de ataque 13. Observe cómo la resistencia a la torsión del ala aumenta drásticamente después del "cierre" de la frente.
La etapa final del montaje de la sección central es pegar las bridas de las nervaduras y el revestimiento de balsa de la parte raíz del ala (tres nervaduras centrales).
El conjunto de oreja es completamente similar al conjunto de sección central y por lo tanto no se describe. Lo único que vale la pena señalar es que la nervadura adyacente a la sección central no se instala verticalmente con respecto al plano del ala, sino en un ángulo de 6 grados, para que no quede espacio entre la "oreja" y la sección central. Nuevamente envolvemos la parte de la raíz del larguero "oreja" con hilos y pegamento.
Ahora tomemos el estrecho en nuestras manos. cuchillo largo y un archivo. En las cajas formadas por el larguero y sus paredes tenemos que hacer agujeros para las guías de la sección central 15 y la “oreja” 16, dos en la sección central y uno en la “oreja”. Después de cortar las nervaduras de los extremos de balsa, use una lima para nivelarlas. superficie interior cajas Aún no pegamos la “oreja” con la sección central. Montamos la segunda consola de forma completamente similar y procedemos a la fabricación de guías.
La guía de la sección central soporta toda la carga aplicada por el pasamano al modelo cuando se aprieta. Por tanto, se basa en una tira de duraluminio de 2…3 mm de espesor. Se procesa para que encaje en la caja diseñada para ello sin esfuerzo ni juego. Después de eso, se pega una capa de madera contrachapada de forma similar con resina durante treinta minutos, uno o dos; depende del grosor del duraluminio y la madera contrachapada utilizados. La guía terminada se procesa de modo que ambas consolas encajen en ella con poco esfuerzo.
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Las guías destinadas a fijar las “orejas” a las piezas de la sección central del ala están hechas de tres piezas de madera contrachapada de dos milímetros pegadas entre sí para obtener un espesor total de 6 mm. Una vez que hayas hecho las guías para las "orejas", las "orejas" se pueden pegar a las partes de la sección central. Lo mejor es utilizar resina epoxi para ello.
Sólo queda pegar las “lengüetas” 17 y los pasadores de fijación de la consola 18. Para las “lengüetas” se utiliza madera contrachapada de dos milímetros y para los pasadores se utiliza haya, abedul o tubo de aluminio o acero de paredes delgadas.
Eso es todo, en realidad. Todo lo que queda es cortar ventanas para la guía y las “lengüetas” en la sección central del fuselaje y perforar agujeros para los pasadores de fijación de las alas. Tenga en cuenta que aquí es necesario controlar tanto la ausencia de distorsiones mutuas entre el ala y el estabilizador, como la identidad de los ángulos de instalación de las consolas izquierda y derecha. Por lo tanto, tómate tu tiempo y toma tus medidas con cuidado. Piense: ¿tal vez exista una tecnología que le resulte conveniente y que le permita evitar posibles fallas al cortar ventanas?
Operaciones finales
Ahora necesitas hacer la tapa de la sección central del compartimento del fuselaje 23. Está hecha de balsa o madera contrachapada. El método de fijación es arbitrario, solo es importante que sea removible y firmemente fijado en su lugar. Una vez hecha la tapa, taladre un agujero con un diámetro de 3 mm y las lengüetas de conexión. Un pasador con un diámetro de 3 mm, luego insertado en estos orificios, no permitirá que las consolas se separen bajo carga.
Para aumentar la resistencia del fuselaje en el punto donde se fija la guía del ala, tendremos que hacer otra elemento estructural 24, formado por cuatro puntales en el interior del fuselaje, fabricados en madera contrachapada de tres milímetros. Habiendo introducido la guía 15 en los agujeros preparados para ello, pegaremos estos espaciadores cerca de ella. Tenemos una especie de “canal” para la guía. Evitará que se mueva demasiado libremente en los agujeros y al mismo tiempo añadirá rigidez al fuselaje. Pegue la quinta pieza de "tres rublos" aproximadamente 100 mm más cerca de la cola. Resultó que el fuselaje de balsa en la sección central estaba reforzado con una caja cerrada de madera contrachapada. Este esquema se ha justificado plenamente en la práctica.
Ahora es el momento de pegar y procesar los extremos de las “orejas” 19. Después de esto, puedes comenzar a equilibrar el modelo y comprobar si una de las consolas tiene sobrepeso.
Cubrir el fuselaje no es demasiado difícil. Si es la primera vez, lea las instrucciones de uso de la película. Por lo general, describe en detalle cómo utilizar esta película en particular.
La instalación de equipos de radiocontrol no debería causar ninguna dificultad particular, basta con mirar las fotografías.
No olvide que el estabilizador del modelo es totalmente móvil. Sus desviaciones en cada dirección deben ser de 5...6 grados. E incluso a tales costos, puede resultar demasiado eficaz y el modelo puede resultar “nervioso”.
Los ángulos de desviación del timón deben ser de 15...20 grados. Es recomendable sellar el hueco entre el timón y la quilla con cinta adhesiva. Esto mejorará ligeramente la eficiencia de la dirección.
El gancho de remolque 25 está hecho de ángulo de duraluminio. Su lugar de instalación está indicado en el dibujo.
Cortaremos pesas de placas de plomo de unos 3 mm de espesor; deben tener la forma de la sección central del fuselaje. El peso total de la “plomada” debe ser de al menos 150 gramos, y mejor de 200…300. Según el número de placas del fuselaje, se puede adaptar el modelo a diferentes condiciones climáticas.
No olvides centrar el modelo. La ubicación del CG en el larguero será óptima para los primeros (y no únicos) vuelos.
El fuselaje aquí descrito fue fabricado sin alerones. Si sientes que no puedes vivir sin ellos, instálalos. Si no lo parece, no os engañeis, el modelo se controla con bastante normalidad mediante el timón.
Sin embargo, el dibujo muestra el tamaño aproximado de los alerones. Puede pensar usted mismo en la fijación de los mecanismos de dirección de los alerones. Eso sí, desde el punto de vista de la aerodinámica y la estética, lo mejor es utilizar coches mini.
Volador
Pruebas
Si ensambló el modelo sin distorsiones, no habrá problemas especiales con las pruebas. Eligiendo un día con un viento suave y constante, diríjase a un campo con hierba espesa. Después de ensamblar el modelo y verificar el funcionamiento de todos los timones, comience a correr y suelte el planeador al viento en un ligero ángulo de descenso u horizontalmente. El modelo debe volar recto y responder incluso a pequeñas desviaciones del timón y del elevador. Un planeador correctamente configurado vuela al menos 50 metros después de un ligero lanzamiento con la mano.
Empezar en la cuerda
Cuando te prepares para lanzarte desde la cuerda, no te olvides del bloque. La vela es bastante rápida, y con vientos suaves pueden surgir problemas por la falta de velocidad del cajón, incluso apretando con un bloque.
El diámetro del pasamano puede ser de 1,0…1,5 mm y su longitud es de 150 metros. Es preferible colocar un paracaídas en su extremo en lugar de una bandera; en este caso, el viento arrastrará la línea hacia el inicio, reduciendo la distancia que usted o su asistente corren en busca del final de la línea.
Después de comprobar el funcionamiento del equipo, fije el modelo al carril. Después de darle a tu asistente la orden de comenzar a moverse, mantén el planeador todo el tiempo que puedas. Mientras tanto, el asistente deberá seguir corriendo, estirando la cuerda. Suelta el planeador. En el momento inicial del despegue, el ascensor debe estar en punto muerto. Cuando el planeador gane entre 20 y 30 metros de altitud, podrás empezar a tomar el mando lentamente "sobre ti mismo". No tomes demasiado, de lo contrario el parapente se saldrá prematuramente de la barandilla. Cuando el modelo marca altura máxima, baje vigorosamente los timones, haciendo que el modelo se sumerja y luego, hacia usted. Este es el llamado "arranque dinamo". Con un poco de práctica comprenderás que te permite ganar algunas decenas de metros más de altura.
Vuelo y aterrizaje
Tenga en cuenta que cuando el timón se aplica bruscamente en cualquier dirección, el planeador es propenso a oscilar direccionalmente. Este fenómeno es perjudicial porque ralentiza ligeramente el modelo. Intente mover la palanca del timón con movimientos pequeños y suaves.
Si el tiempo está prácticamente en calma, el parapente no podrá estar cargado. Si tienes problemas para volar contra el viento o entrar en térmicas, añade 100-150 gramos al modelo. De este modo se puede seleccionar con mayor precisión la masa de lastre.
La siembra, por regla general, no causa ningún problema. Si ha construido un planeador sin alerones, trate de no hacer grandes giros a poca altura del suelo, porque el modelo responderá tarde a la desviación del timón.
Curiosamente, la carga adicional prácticamente no tiene ningún efecto sobre la capacidad del modelo para volar. El parapente cargado aguanta bien incluso con corrientes ascendentes relativamente débiles. El tiempo de vuelo más largo en térmicas logrado durante el funcionamiento del modelo fue de 22 minutos y 30 segundos.
Y la misma carga adicional es simplemente necesaria para volar en flujos dinámicos. Por ejemplo, para un vuelo normal con dinamo en Koktebel, el planeador debía cargarse al máximo: 350 gramos. Sólo después de esto adquirió la capacidad de moverse normalmente contra el viento y desarrollar velocidades asombrosas en un flujo dinámico.
Conclusión
Durante la última temporada, el modelo demostró ser un buen parapente para los aficionados. Sin embargo, esto no significa que esté completamente exento de defectos. Entre ellos:
- perfil demasiado grueso. Sería interesante intentar utilizar un E387 o algo similar en este fuselaje.
- falta de mecanización de alas desarrollada. Estrictamente hablando, inicialmente el fuselaje contenía alerones y spoilers, pero para simplificar el diseño y desarrollar habilidades de aterrizaje de precisión, se decidió abandonarlos.
Sin embargo, el resto del fuselaje está diseñado "excelentemente".
Actualmente se está construyendo un planeador eléctrico basado en el modelo descrito. Las diferencias están en la cuerda del ala reducida, el perfil modificado, la presencia de alerones y flaps, el fuselaje de fibra de vidrio y mucho más. Sólo se ha conservado la geometría general del prototipo, y aun así no en todas partes. Sin embargo, el modelo futuro es tema de un artículo aparte...
Parece que la gente siempre ha tenido el deseo de volar por el aire; esto fue lo que impulsó a los científicos a crear muchos aviones maravillosos, pero no todos eran seguros y podían volar largas distancias. Entre ellos se encuentra un dispositivo tan sorprendente como un planeador, que sigue siendo relevante hoy en día. Dio origen a todo un deporte en el que se realizan competiciones. Muchos han oído hablar de él, pero no tienen idea de qué es.
¿Qué es un planeador?
Se trata de un tipo de avión no motorizado cuyo peso es mucho mayor que el aire. El movimiento en él se produce bajo la influencia de su propio peso. El planeador realiza su vuelo utilizando la fuerza aerodinámica del flujo de aire sobre su ala. Es como si estuviera flotando en el aire. Disponible varios modelos de este dispositivo: según el número de asientos: individuales, dobles y multiplaza; por finalidad: educativa, formativa y deportiva. No hay motor de planeador, este es el avión más simple.
Para el despegue se utiliza un avión remolcador, que lo fija a su costado mediante un cable. Después de que el vehículo tractor se eleva en el aire, el planeador también despega. Luego desenganchan el cable, el aparato vuela solo. Mucha gente nota que volar en planeador es simplemente genial, porque todo sucede en silencio, sin el molesto zumbido del motor. Una vez que un principiante aprende en la práctica qué es un planeador, quiere volarlo una y otra vez.
Hay dos variantes de vuelo en este dispositivo: planeando y planeando. El planeo es un vuelo en planeador con descenso, que en sensaciones es muy similar a un descenso rápido en un trineo o en un carro. Pendiente pronunciada. Flotar implica el uso de sustentación, que es creada por el flujo de aire y sostiene la aeronave mientras se mueve en el aire.
Una pequeña historia
Fue el vuelo en planeador lo que abrió a la humanidad nuevas posibilidades de volar en el aire, porque la invención del avión aún estaba muy lejos. Estos aviones anteriormente no tenían cabinas para los pilotos ni tren de aterrizaje retráctil. En algunos modelos, el piloto simplemente se recostaba en la plataforma o controlaba el avión estando de pie sobre sus manos utilizando los movimientos de su propio cuerpo. Por supuesto, esto provocaba ciertos inconvenientes durante los vuelos. Estos aviones han podido mantener su relevancia hasta el día de hoy.
Muchos aficionados están pensando en cómo hacer un planeador con sus propias manos. Sería bueno tener un dispositivo de este tipo en el arsenal para vuelos personales. Los niños estarán muy contentos con este invento y lo considerarán un buen juguete. Y volar en un planeador de tamaño real puede brindarte muchas sensaciones maravillosas de flotar ligeramente en el aire.
Elegir el modelo correcto
Sin duda, un dispositivo casero debe tener algunas cualidades importantes que se pueden descubrir estudiando opción adecuada en la tienda.
¿Cómo será el planeador? Para un principiante en este negocio, a menudo resulta difícil lograr el diseño correcto, por eso es tan importante cumplir con las reglas generales.
Para aquellos con una experiencia mínima en diseño, será bastante difícil hacer un modelo, por lo que se recomienda elegir algo liviano, pero no menos elegante que los análogos comprados en la tienda. Sólo hay dos diseños principales para esto. aeronave, cuya creación no requiere esfuerzo especial y costos. Es por estas razones que serán la opción más óptima.
La primera opción se basa en el principio del diseñador: se ensambla y se eleva por los aires directamente en el sitio de prueba.
La segunda opción es prefabricada, tiene estructura integral y es estable. Su creación es un trabajo bastante minucioso y duro. No todos los pilotos de planeadores son capaces de fabricar uno.
dibujo de fuselaje
En etapa inicial es necesario hacer cálculos y pensar todo detenidamente. Aquellos que quieran hacer un planeador con sus propias manos deben mirar los dibujos del plan terminado. También es necesario decidir de antemano los materiales que se utilizarán en el diseño futuro.
Para diferentes modelos Los planeadores requieren un conjunto de recursos completamente estándar: pequeños bloques de madera maciza, cordeles, pegamento de alta calidad, tejas, un pequeño trozo de madera contrachapada.
El tamaño del primer modelo.
El primer diseño de la estructura del avión será bastante liviano; sus componentes se mantienen unidos mediante gomas elásticas y pegamento comunes. Es por esta razón que aquí no es necesaria la precisión en el diseño. Debe cumplir con algunas reglas básicas:
- la longitud total del planeador no debe exceder 1 metro;
- La envergadura es de un máximo de un metro y medio.
Otros detalles quedan a discreción del piloto del planeador.
Formato del segundo modelo.
Aquí realmente vale la pena pensar en la calidad del modelo. Es muy importante que todos los detalles de un avión casero estén calculados al milímetro. El dibujo del planeador debe corresponder al modelo creado; de lo contrario, la estructura no volará en el aire. Este modelo debe tener los siguientes parámetros:
- longitud máxima de la aeronave: hasta 800 mm;
- la envergadura del ala es de 1600 mm;
- la altura, que incluye las dimensiones del fuselaje y el estabilizador, es de hasta 100 mm.
Una vez que se hayan aclarado todas las cantidades necesarias, puede comenzar a modelar de manera segura.
El entrenamiento es la mitad de la batalla.
Antes de empezar a construir unidades voladoras reales, puedes practicar y construir un planeador con papel, puedes hacerlo con una pequeña hoja de papel y una cerilla, volará perfectamente. Sólo necesitas ajustar el pequeño peso de plastilina en la nariz del modelo. Para este diseño simple necesitarás hoja de cuaderno papel, tijeras, cerillas, un trozo de plastilina.
Primero debes cortar el cuerpo del planeador de acuerdo con la plantilla y luego doblar las alas hacia arriba a lo largo de la línea de puntos. Luego, pega con cuidado la cerilla parte interna modelo de modo que la cabeza de la cerilla sobresalga más allá de la punta del centro del ala y no tenga protuberancias en la parte trasera. Una vez que el pegamento se haya secado y se haya fijado la cerilla, comienza el proceso de ajuste de la estructura del avión. Debe seleccionarle un peso de plastilina de tal manera que regule el proceso de vuelo. Esta balanza está unida al borde de la cerilla.
Un tipo simple de planeador
La base del planeador (su parte en forma de ala) está cortada de tejas del techo. Después de esto, crea rectángulos a partir de material similar. Esto se hace de tal manera que haya suficiente para todas las piezas: el ala debe tener unas dimensiones de 70 x 150 cm, el estabilizador horizontal - 160 x 80 cm y el estabilizador vertical - 80 x 80 cm. Recorte las partes principales con mucho cuidado.
Es necesario recortar el perímetro. papel higiénico para que quede todo sumamente suave y sin irregularidades. Cada borde estrecho y delgado debe redondearse, esto puede darle un poco de elegancia a la estructura y también mejorarán sus propiedades aerodinámicas. Las nervaduras se pueden crear a partir de simples astillas de madera, sólo que se muelen y se les da forma con cuidado. el formulario requerido por adelantado. Después de todas estas manipulaciones, debe pegar con cuidado el trozo de madera en el centro del ala para que no sobresalga de los bordes. La parte principal está casi lista.
Ahora hay que empezar a preparar el cuerpo del planeador, este diseño es bastante simple y consta de un palo delgado y pequeños estabilizadores. Los cuadrados redondeados deben pegarse entre sí para formar algo parecido a la letra “t” en tres dimensiones. Está unido a la sección de la cola. Con la ayuda de tales manipulaciones harás un marco, solo queda unirlo todo con gomas elásticas comunes. Un diseñador novato vendrá en ayuda de un dibujo de planeador, según el cual todo se puede hacer de manera eficiente.
Modelo de avión complejo
Crear un planeador para niños no es difícil para los principiantes. Pero los modelos más serios requieren esfuerzos especiales y mucho más tiempo de construcción. Por lo tanto, las personas que se preguntan cómo hacer un planeador con sus propias manos deberían estudiar el proceso de construcción de un avión con más detalle. Esto ayudará a crear diseño confiable. Al tener un modelo listo para usar, los principiantes podrán evaluar en la práctica qué es un planeador y qué ventajas tiene.
Modelo de juguete con motor pequeño.
El fuselaje de este modelo está hecho de cerillas finamente cepilladas y cubierto con papel de fumar común. Se coloca un trozo de plastilina para ajustar en la nariz del modelo. Las alas, el estabilizador y la quilla están recortados de papel de cartón grueso. Cualquiera que sepa qué es un planeador puede verse invadido por la duda cuando este “garabato” aparece en sus manos. Sin embargo, el trabajo aún no está terminado.
Ahora solo queda extender las alas de cartón y pegar un poco de plastilina en la nariz. Después de esto, podrás probar en la práctica cómo vuela este modelo.
Las capacidades de esta estructura de competición son muy limitadas; vuela con descenso y puede requerir ajustes constantes en el aire. Es mucho más interesante lanzar al aire planeadores que sean capaces de flotar en el aire por sí solos, por lo que también puedes agregarles un motor de goma. Para la producción de este detalle importante no lleva más de media hora. Para hacer esto, a partir de cerillas, debe hacer con cuidado pequeños huecos en el fuselaje, en los que se insertarán el cojinete de la hélice delantera y el gancho trasero. Ambas partes están creadas a partir de alambre blando común y corriente. Este último debe enrollarse cuidadosamente con hilo solo en la unión con el fuselaje. Estas conexiones se recubren cuidadosamente con pegamento.
Después de eso, con un cuchillo, debe cortar el tornillo del motor de la rejilla, cuya longitud es de 45 mm, su ancho es de 6 mm y su grosor es de 4 mm. Por el centro del tornillo es necesario pasar un eje de alambre, cuyo extremo está doblado con un gancho para el futuro motor de goma. Para un motor de goma se pueden utilizar dos hilos extraídos de un tendedero; deben enrollarse a 100-120 revoluciones. Un dispositivo con esto motor sencillo volará por el aire muy rápidamente.
Después de que un principiante haga un planeador con sus propias manos, los dibujos más complejos ya no le parecerán tan complicados. ¡Buena suerte!
Cómo hacer un planeador con tus propias manos.. Este modelo es una versión mejorada. modelos de planeadores"Colibrí" "Sinichka" tiene curvas suaves del ala, el estabilizador y la quilla (Fig. 81), lo que mejora las cualidades de vuelo del planeador. Además, todas las conexiones de las piezas se realizan mediante cola, sin el uso de esquinas metalicas. Gracias a esto, el Carbonero común es más liviano que el Colibrí, lo que también mejora sus cualidades de vuelo. Y finalmente, el ala de este modelo se eleva por encima del riel del fuselaje y se fija con puntales de alambre. Este dispositivo aumenta la estabilidad. planeador en vuelo.
Comenzaremos a trabajar en el modelo dibujando dibujos de trabajo. Ya sabes cómo hacer esto. El fuselaje del modelo consta de un riel de 700 mm de largo con una sección en la sección de morro de 40X6 y en la sección de cola de 7X5 mm. Para el peso necesitará una tabla de pino o tilo de 8-10 mm de espesor y 60 mm de ancho. Recortamos el peso con un cuchillo y procesamos sus extremos con lima y papel de lija. El borde en la parte superior del peso acomodará el extremo frontal del bastidor. Ahora comencemos a hacer el ala.
Ambos bordes deben tener 680 de largo y 4X4 mm de diámetro. Realizaremos dos redondeos de extremo para el ala con alambre de aluminio de 2 mm de diámetro o con listones de pino de 250 mm de largo y una sección de 4X4 mm. Antes de doblar, remoje las lamas en agua caliente durante 15 a 20 minutos. El molde para realizar curvas suaves puede ser latas o botellas de vidrio o hojalata del diámetro requerido.
En nuestro planeador, los moldes para el ala deben tener un diámetro de 110 mm, y para el estabilizador y la aleta, 85 mm. Habiendo cocido al vapor las lamas, envolvemos cada una de ellas firmemente alrededor del frasco y atamos los extremos con una banda elástica o hilo. Doblarse de esta manera cantidad requerida listones, déjelos secar (Fig. 82, a). Los redondeos se pueden realizar de otra forma. Dibujemos un redondeo en una hoja de papel aparte y coloquemos este dibujo en la pizarra. Clave los clavos a lo largo del contorno de la curva. Habiendo atado la tira al vapor a uno de los clavos, comenzamos a doblarla con cuidado.
Atamos los extremos de las lamas entre sí con una goma elástica o hilo y dejamos hasta que se seque por completo. Conectamos los extremos de las curvas con los bordes "en el bigote". Para hacer esto, cortamos los extremos de conexión a una distancia de 30 mm de cada uno de ellos, como se muestra en la Fig. (82, b) y los ajustamos con cuidado entre sí para que no quede espacio entre ellos. Cubrimos la junta con pegamento, la envolvemos con cuidado con hilo y la volvemos a cubrir con pegamento por encima. Hay que tener en cuenta que cuanto más larga es la junta a inglete, más fuerte es. Doblamos las nervaduras del ala en una máquina. Marcaremos con precisión sus ubicaciones de instalación según el dibujo.
Después de cada operación (instalación de curvas, nervaduras), colocaremos el ala sobre el dibujo para asegurarnos de que el montaje es correcto. Luego miraremos el ala desde el final y comprobaremos si alguna costilla sobresale por encima de la otra “joroba”. Después de que se haya secado el pegamento en la unión de las nervaduras y los bordes, es necesario darle al ala un ángulo transversal V. Antes de doblar, remoje la mitad de los bordes del ala bajo un grifo con un chorro. agua caliente y calentar el codo al fuego de una lámpara de alcohol, una vela o un soldador. Pasaremos la parte calentada sobre la llama para que el riel no se rompa por sobrecalentamiento.
Doblaremos el riel hasta que la zona de calentamiento se mantenga caliente, y lo soltaremos sólo cuando se haya enfriado. Comprobemos el ángulo transversal V colocando el extremo del ala contra el dibujo. Habiendo doblado un borde, doble el otro de la misma manera. Comprobemos si el ángulo transversal V es el mismo en ambos bordes: debe ser de 8° en cada lado. La fijación del ala consta de dos puntales en forma de Y (puntales), doblados a partir de alambre de acero con un diámetro de 0,75-1,0 mm y una tabla de pino de 140 mm de largo y 6X3 mm de sección transversal. Las dimensiones y forma de los puntales se muestran en la Fig. (83.
)Los puntales se fijan a los bordes del ala con hilos y pegamento. Como se puede ver en la imagen, el puntal delantero es más alto que el trasero. Como resultado, se forma el ángulo de instalación del ala. Debería ser alrededor de -4-2°. La tabla se fija al riel con una banda elástica. Haremos el estabilizador a partir de dos listones de 400 mm de largo y la quilla a partir de uno de esos listones. Cocemos al vapor las lamas y las doblamos, utilizando como molde un tarro de 85-90 mm de diámetro. Para montar el estabilizador en el carril del fuselaje, planeamos una tira de 110 mm de largo y 3 mm de alto.
A esta barra ataremos con hilos los bordes delantero y trasero del estabilizador en el centro. Afilemos los extremos del redondeo de la quilla, hagamos agujeros en la tira junto a los bordes del estabilizador e insertemos los extremos puntiagudos de la quilla en ellos (Fig. 84). Ahora puedes empezar a cubrir el marco del planeador con papel de seda. Cubriremos el ala y el estabilizador solo por arriba, y la aleta por ambos lados. Comenzaremos a ensamblar la estructura del avión con la cola: colocaremos el estabilizador en el extremo trasero del riel del fuselaje y envolveremos una banda elástica alrededor de los extremos delantero y trasero de la tira de conexión junto con el riel.
Para lanzar el modelo de planeador sobre raíl, haremos dos ganchos con alambre de acero y los ataremos con hilos al raíl del fuselaje entre el borde de ataque del ala y el centro de gravedad del planeador. Los primeros lanzamientos del modelo se realizarán desde el gancho frontal. Después de asegurarte de que el lanzamiento fue exitoso, puedes lanzar el planeador desde el segundo gancho. Debe tenerse en cuenta que en tiempo ventoso es mejor lanzar el modelo desde el gancho delantero, y en tiempo tranquilo, desde atrás.
arroz-81, una vista general, dibujo b, plantilla de peso c
Fig-82, a-obtención de redondeos, b-conexión a inglete
Soporte de ala Fig-83
En nuestra era de computadoras, Internet, robots domésticos y dispositivos móviles, el modelado tradicional no es tan popular como lo era hace 20 o 30 años. Pero es poco probable que algo pueda compararse con la sensación cuando un modelo ensamblado con sus propias manos a partir de materiales de desecho flota, cabalga o vuela con éxito. En este artículo veremos cómo hacer un planeador de papel sencillo.
Un planeador de este tipo se fabrica únicamente a partir de materiales de desecho y no requiere tiempo para fabricarlo. más de una hora(ver imagen a continuación). La parte más difícil es el ajuste. Pero si todo se hace según nuestras recomendaciones, el modelo volará bien. Aumentar el tamaño del ala en envergadura y cuerda no afectará la fuerza en absoluto. Por lo tanto, el tamaño del modelo se puede aumentar de forma segura en un año y medio, incluso dos veces. Tiene una característica más que caracteriza sus cualidades aerodinámicas. Presta atención al perfil del ala. Su concavidad inusualmente grande aumenta la sustentación. Por eso, con un tamaño y un peso determinados de aproximadamente 60 g, su rendimiento de vuelo es el doble que el de un modelo deportivo de la misma clase. Lanzado con una cuerda de 30 a 40 m de largo, el planeador permanecerá en vuelo durante más de cien segundos.
El modelo de planeador es plegable. Consta de tres partes: el ala, el estabilizador y el fuselaje. Esto hace que sea más cómodo guardarlo y transportarlo en una bolsa de papel o plástico.
Ahora familiarícese con la tecnología de fabricación. Coloque una hoja de papel Whatman sobre la mesa. Dibujar en él los contornos a tamaño natural del estabilizador 1 y del ala 5 según las dimensiones indicadas en la figura. No olvides dejar margen para los pliegues del paso 1. Luego use tijeras afiladas para cortar los espacios en blanco. Tenga cuidado de no arrugarlos accidentalmente. Para darle al ala la curvatura necesaria, las piezas de trabajo deben tirarse con fuerza sobre el borde de la mesa. Se hace así. Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa de modo que el borde anterior quede paralelo al borde. Con la mano izquierda, presiónelo ligeramente contra la mesa y con la derecha, tire de él hacia abajo, haciendo que el papel se doble contra el borde. Repita esta operación varias veces, aumentando gradualmente el ángulo de flexión. Entonces afuera Con la punta de las tijeras, presione ligeramente la línea de pliegue sobre el estabilizador y los espacios en blanco de las alas. El ala y el estabilizador están listos.
A continuación, recorta dos espacios en blanco de papel para la nervadura 6 y uno para la nervadura 7. Dales forma como se muestra en la imagen. Lubríquelos con pegamento de oficina o pegamento PVA y péguelos al ala. La unión adhesiva de las piezas será más fuerte si también se fijan con alfileres los puntos de pegado a lo largo de todo el perímetro. No recomendamos pegar permanentemente las nervaduras 6 si la parte central del ala está torcida. Al pegar la nervadura 7, preste atención al plano inferior del ala; debe quedar perfectamente plano. Para evitar que las piezas de trabajo se deformen, inserte los pasadores solo desde arriba después de pegarlas. Después de pegar las nervaduras, coloque inmediatamente el ala con su superficie inferior sobre la mesa. Las puntas de las alas deben hacerse sin doblar el papel. De lo contrario, no serán resistentes y será necesario reforzarlos aún más con juntas de papel. El estabilizador 1 se ensambla a partir de dos espacios en blanco, primero doblando el borde de uno de ellos, como se muestra en la figura. Pegue el borde anterior del borde doblado y presiónelo con un peso pequeño.
El fuselaje está hecho de uno listones de madera con una sección transversal de 8X8 mm cuadrados o sección redonda. Se deben quitar los extremos. cuchillo afilado en un cono. Es necesario limpiar el fuselaje terminado. papel de lija. El estabilizador y el ala montados en el fuselaje no deben girar. Para evitar que esto suceda, los tubos de papel deben torcerse y pegarse a la pieza de trabajo. sección cuadrada. Mejor material para tubos: papel fino de cuaderno. Previamente, los espacios en blanco de papel 2 y 8 se moldean enrollándolos firmemente en los extremos del carril. Luego gire el tubo con los dedos, gírelo 2-3 vueltas y, después de lubricarlo con pegamento, vuelva a atornillarlo. Envuelva la pieza de trabajo con hilo o banda elástica hasta que el pegamento se seque por completo. Luego use papel de lija para limpiar los bordes que están duros por el pegamento. Los tubos terminados se pegan al ala y al estabilizador. Primero se perforan los orificios para estos tubos con un lápiz afilado en los lugares que se muestran en la figura.
Para asegurar el vuelo del modelo, inmediatamente después del montaje es necesario realizar siguientes condiciones. El plano del estabilizador debe pegarse con respecto al plano inferior del ala en un ángulo de 3-5°. Por eso el pegado de los tubos al ala y al estabilizador debe hacerse con el mayor cuidado posible. Si aún tiene algunas discrepancias, corríjalas doblando el riel del fuselaje. Por supuesto, para perfeccionar completamente el modelo, será necesario un ajuste más cuidadoso de la posición del fuselaje curvado con respecto al ala y al estabilizador.
En vuelo, los modelos canard (este planeador de papel está hecho de acuerdo con este diseño) tienden a inclinarse hacia arriba, es decir, a levantar el morro, lo que provoca un aumento de la resistencia y una disminución de la velocidad.
En tales casos, cambian el ángulo de instalación del estabilizador con respecto al ala, reducen el área del estabilizador cortándolo con unas tijeras o doblan ligeramente las puntas hacia arriba.
El centro de gravedad del planeador debe estar por delante del borde de ataque del ala. Por lo tanto, si es necesario, coloque un peso adicional (un trozo de plastilina) en la parte delantera del fuselaje. Realizar el centrado necesario del modelo iniciándolo manualmente. Si el planeador se hunde bruscamente, entonces es necesario aumentar el ángulo de instalación del estabilizador o reducir el peso de la carga. Si el modelo planea bien, puedes empezar a lanzarlo sobre la cuerda. Para hacer esto, use hilo y pegamento para instalar el gancho 4 en el fuselaje. Para hacer que el modelo vuele en círculos, ajuste el ángulo de la cola del ala.
Basado en materiales del libro de V.A. Zavorotov "De la idea al modelo".
En uno de los números antiguos de la revista. "Pionero" Se dan instrucciones, dibujos y diagramas sobre cómo hacer un modelo sencillo de un planeador tipo “A-1” con tus propias manos, en casa.
modelo de planeador vuela sin motor y hélice, descendiendo suavemente, deslizándose, como si se deslizara en el aire. Suele lanzarse desde un pasamano. Una cuerda de salvamento es un hilo grueso de cincuenta metros de largo con una anilla en el extremo. Hay un gancho en el modelo de planeador y se le coloca este anillo.
El modelo debe lanzarse contra el viento. Ella es como cometa, se precipita hacia arriba y se eleva a una altura de unos cuarenta y cinco metros. En ese momento, el lanzador suelta la cuerda, el anillo se desliza del gancho y el modelo vuela libremente. Cuando no hay viento, el lanzador tiene que girar un poco con la cuerda para que el modelo se eleve aproximadamente a la misma altura incluso en condiciones de calma. Si el modelo queda atrapado en una corriente ascendente, no descenderá e incluso podrá empezar a ganar altitud.
Hay modelos de planeadores. diferentes tamaños. En el modelismo aeronáutico, dos tipos de modelos son los más comunes: "A-2" y "A-1". "A-2" es un modelo grande, con una envergadura de unos dos metros. Estos modelos, si están bien ajustados, vuelan durante dos o tres minutos y, en ocasiones, incluso pueden desaparecer por completo de la vista. Pero son complejos y sólo los modelistas de aviones experimentados pueden construirlos.
Los niños, con la ayuda de los adultos, pueden empezar a construir más pequeños o más grandes. modelos simples- "A-1". La envergadura de este modelo es de 1.000 a 1.200 milímetros y vuela una media de uno a dos minutos. Estos modelos tienen un requisito indispensable: el área total del ala y el estabilizador no debe ser superior a 18 decímetros cuadrados, y el peso en vuelo no debe ser inferior a 220 gramos.
Modelo del planeador "Pioneer"
Piezas y materiales - espacios en blanco
Para construir el modelo (Fig. 1), es necesario preparar previamente los siguientes materiales:
1. 18 placas de madera contrachapada de 1 mm o 1,5 mm de espesor o cartón de 2 mm de espesor; el tamaño de cada placa es 130X10 mm
2. Listón de pino de sección 12X3 mm, longitud 1.110 mm.
3. Lamas de pino de sección 5X4 mm y longitud 1.110 mm.
4a. Lamas de pino con una sección de 7X7 mm y una longitud de 650 mm.
4b. 4 lamas de pino de sección 7X3 mm de 250 mm de longitud cada una.
5. 2 lamas de pino de 10X2 mm de sección y 130 mm de largo cada una.
6. 2 hojas de papel para escribir.
7. 1 hoja de madera contrachapada de 3 mm de espesor o cartón de 4 mm de espesor, tamaño 340X120 mm.
8. Una hoja de madera contrachapada de 3 mm de espesor o cartón grueso de 200X100 mm.
9. 2 listones de pino con una sección transversal de 10ХЗ mm y 700 mm de largo cada uno.
10. Placa de pino de 3 mm de espesor, tamaño 25X15 mm.
11. Lamas de pino con una sección transversal de 10ХЗ mm, longitud 130 mm.
12. Lamas de pino de 5x2 mm de sección y 150 mm de largo.
13. Lamas de pino de 5x2 mm de sección y 120 mm de largo.
14. 5 lamas de pino de sección 3X2 mm de 90 mm de largo cada una.
15. Placa de pino de 2 mm de espesor, tamaño 100X25 mm.
16. 2 lamas de pino de sección 3X2 mm de 400 mm de longitud cada una.
17. Lamas de pino de sección 3x2 mm, longitud 85 mm.
18. Bloque de pino de sección 5X3 mm, largo 120 mm.
19. 2 hojas de papel de seda de 400X500 mm para cubrir el ala y la cola.
20. Pasador de roble o bambú de 25 mm de largo y 4 mm de diámetro.
21. Cinta de goma con una sección de 1X4 mm y una longitud de 1.500 mm.
22. 30 clavos de 8 mm de largo.
23. Nitroglue, se puede sustituir por caseína o cola de carpintería.
24. Un hilo resistente de 50 m de largo para una línea de vida con un anillo en el extremo hecho de alambre de 1 mm de espesor.
Delante del ring, se fija al riel una bandera triangular hecha de tela de 300-400 mm de largo y 50 mm de ancho.
En todas las figuras y en el texto las piezas se indican con el mismo número. Cada parte está hecha de un espacio en blanco. Para conocer las dimensiones de la pieza en bruto a partir de la cual se debe realizar la pieza, busque en la lista de piezas en bruto el número que indica la pieza.
Cómo hacer un planeador: ala
Usando la plantilla 1 (Fig. 2), cortada en cartón, es necesario, con la mayor precisión posible, con un cuchillo afilado o una sierra de calar cortar 18 nervaduras de madera contrachapada o cartón, dando al ala un cierto perfil. Para mayor comodidad, es mejor apilar los 18 espacios en blanco con anticipación con clavos y cortar todas las nervaduras al mismo tiempo.
Luego, para el borde trasero 2, es necesario planear la tira preparada en una sección triangular con un plano y doblarla sobre el fuego de una lámpara de alcohol o de queroseno en dos lugares, retirándose 240 mm de cada extremo para que los extremos Las tiras de la izquierda y de la derecha están elevadas 140 mm desde el centro. Antes de doblar, humedezca los dobleces con agua.
Después de eso, en las ubicaciones de las nervaduras (Fig. 3), use una sierra para metales para hacer ranuras de 2 mm de profundidad y 1 mm de ancho (Fig. 2).
El borde delantero 3 está hecho de listones de pino; se dobla de la misma manera que el borde de salida. Luego se ensambla la parte longitudinal principal del ala, el larguero 4, a partir de las lamas 4a y 4b. Se debe cortar el riel 4a (su longitud es de 650 mm), pegarlo en sus extremos y atar con hilos a las lamas 4b como se muestra en la Figura 3. En este caso, hay que tener cuidado de que los extremos de estas lamas queden elevados 140 mm por encima del centro.
Ahora necesita marcar con un lápiz en la pizarra según el dibujo (Fig.5)
posición de las nervaduras, el larguero y los bordes y fije los bordes delantero, trasero y largueros en la tabla (Fig. 6).
Las costillas se colocan sobre el larguero, sus extremos se insertan en las ranuras del borde de salida y los dedos se presionan firmemente contra el borde de ataque.
Todas las juntas de las partes del ala deben lubricarse cuidadosamente con pegamento. Los bordes de salida y de ataque se pegan en ángulo recto con una tira 5, cuyos extremos están unidos a los bordes de salida y de ataque mediante almohadillas de papel 6. Para mayor rigidez, se deben pegar cuadrados de papel en el lugar de fractura del borde de ataque. borde del ala.
Después de que el pegamento se haya secado, debe quitar los pasadores, quitar el ala del tablero y usar un cuchillo afilado para cortar un borde del borde de ataque para que el borde de ataque no sobresalga más allá del contorno del perfil. Luego verifique si el ala está deformada. Si hay una desalineación, se puede eliminar doblando el ala sobre la estufa eléctrica.
A continuación, se debe cubrir el ala con papel de seda 19. Se deben cubrir por separado la parte central recta del ala y las partes de los extremos, dobladas hacia arriba. Además, la parte superior e inferior de estas partes también se cubren por separado: primero la parte inferior y luego la superior (Fig. 7).
Después de cubrir, es necesario rociar el ala con agua de una botella rociadora y colocarla sobre una tabla plana, colocar soportes debajo de los extremos del ala, presionar el ala contra ellos con algunas pesas y dejar secar de esta forma (Fig. .8).
Fuselaje y quilla
La parte delantera del fuselaje está cortada de madera contrachapada o cartón según la Figura 9. Las superposiciones 8 se pegan a la punta de la parte delantera en ambos lados y se fijan con clavos. En la parte superior, haga una cabina con un piloto, como se muestra en la Figura 9.
Un alfiler cortado de bambú se fija con pegamento a lo largo del plano de la parte delantera del fuselaje 7. Luego, en los lados de la parte delantera del fuselaje, se fijan listones 9 con pegamento y clavos, como se muestra en la Figura 4. Encima de los listones 9, también se fija una placa de pino 10, cortada según la Figura 4. clavos y pegamento a una distancia de 100 mm, “galletas” 11, cortadas de listones de pino.
La quilla es plana, se ensambla con cola de listones y cuadrados de papel sobre una tabla plana según las dimensiones indicadas en la Figura 5: borde delantero 12, borde trasero 13, borde superior 14 y borde inferior 15 de una placa de pino.
Los cuadrados de papel se deben pegar primero por un lado (Fig. 4), cuando se presiona la quilla contra el tablero con alfileres. Luego se debe quitar la quilla y pegar las esquinas simétricamente en el otro lado. La quilla ensamblada se instala entre los listones 9 del fuselaje como se muestra en la Figura 4. Las uniones se pegan y los listones se conectan a la quilla con dos clavos.
La parte inferior de la quilla, que sobresale debajo de las lamas, se cubre por ambos lados con papel de escribir, y la parte superior de la quilla también se cubre con papel de seda por ambos lados.
Estabilizador
El estabilizador se monta sobre una tabla plana de la misma forma que la quilla.
Los bordes delantero y trasero 16 y las nervaduras 17 están hechos de listones de pino. Las dimensiones del estabilizador se muestran en la Figura 5. Para fijar el estabilizador al fuselaje, se le fija con pegamento e hilos un bloque de pino 18. En la parte superior se cubre el estabilizador con una hoja continua de papel de seda.
Montaje y ajuste del modelo.
Coloque el ala sobre el fuselaje y presione firmemente con la banda elástica 21. El estabilizador se inserta con un bloque 18 entre los listones 9 y la parte trasera del fuselaje.
Delante y detrás del estabilizador, las lamas 9 deben estar bien atadas con una goma elástica. Mire el modelo desde el frente: el estabilizador debe estar paralelo al ala, el ala y el estabilizador no deben estar deformados.
El modelo de planeador ensamblado debe equilibrarse y verificarse si su centro de gravedad está ubicado correctamente. Para ello, equilibre el modelo sujetando el ala con dos dedos. Tus dedos deben estar aproximadamente en el círculo que marca el centro de gravedad en la Figura 5. Si la cola del modelo pesa más, vierta perdigones en la punta del fuselaje.
Regular modelo de planeador primero debes lanzarlo sobre el césped o sobre la nieve, lanzándolo desde la rodilla con un ligero empujón, para luego pasar a lanzarlo desde las manos con altura completa. Si el modelo levanta el morro en el lanzamiento, debes aumentar gradualmente la carga en la punta del fuselaje o reducir ligeramente el ángulo de instalación del ala recortando ligeramente la placa 10 en la parte superior.
Si el modelo vuela muy pronunciado con el morro hacia abajo, es necesario aumentar el ángulo del ala haciendo una almohadilla delgada adicional en la misma placa.
Habiendo ajustado el modelo al lanzar desde las manos, se puede proceder al lanzamiento desde el pasamano. El anillo del pasamano se coloca, a modo de gancho, en el “cuerno” inferior del fuselaje.
El modelo debe lanzarse desde la barandilla estrictamente contra el viento, y los primeros lanzamientos deben realizarse primero con viento suave.
I. Kostenko, revista Pioneer, 1959
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