En la fabricación de diversos productos de carpintería se utilizan diferentes tipos de acabados de madera. Se dividen en los siguientes grupos: transparentes y opacos, imitación, especiales. Consideremos cada uno de los utilizados.
Acabado transparente
Un acabado transparente se obtiene aplicando, en la mayoría de los casos, materiales de acabado transparentes incoloros y pintados a la superficie de la madera. Este revestimiento preserva y enfatiza la estructura original de la madera. En la mayoría de los casos, esto se utiliza para productos hechos de madera maciza de diversos tipos, tableros de fibra y aglomerados, así como productos revestidos con varios tipos de chapas.
Un acabado transparente se consigue barnizando, encerando, puliendo o filmando.
Si nos fijamos en los barnices, estos contienen disolventes, sustancias formadoras de película, etc. Es decir, para el acabado de madera se utiliza:
barnices de urea-formaldehído que forman una película con una superficie brillante;
barnices de poliéster nitrocelulósico, de secado rápido, formando una película densa, transparente, elástica y resistente a la intemperie.
Con mucha menos frecuencia, la madera se recubre con barnices de aceite y alcohol. Las primeras forman una película duradera y resistente a la intemperie, pero no tienen el efecto decorativo adecuado, mientras que la película de las segundas es frágil y no tiene un brillo intenso.
Los recubrimientos de barniz se dividen en cuatro clases según su apariencia. Por ejemplo, los revestimientos de primera calidad no deben tener defectos visibles y, al mismo tiempo, su superficie debe ser uniforme y lisa. Además, los defectos de pintura o el blanqueamiento en los poros no deben ser visibles. Además, los recubrimientos de barniz se diferencian por las condiciones de funcionamiento, es decir, por la resistencia del recubrimiento al agua, la temperatura y las condiciones atmosféricas; pueden pertenecer a uno de ocho grupos.
Acabado opaco
Los tipos de acabados de madera incluyen acabados opacos. Se obtiene aplicando materiales opacos que contienen pigmentos a la superficie de la madera. Oculta completamente la textura natural y el color natural de la madera. Normalmente, este acabado se utiliza en la producción de muebles, equipos integrados y también para revestir marcos de ventanas y puertas.
Acabado imitación 
Este tipo de acabado mejora apariencia productos de madera, e incluso si están hechos de tipos de madera comunes, se vuelven más caros y valiosos. Normalmente, los acabados de imitación se utilizan en la fabricación de muebles, etc.
El acabado de imitación se puede lograr mediante coloración profunda, aplicando un patrón que transmita la textura de un cierto tipo de madera, pegando con papel con un adorno adecuado, forrando con plástico similar a la madera y presionando películas de resina.
Acabado especial de madera
Los acabados especiales de la madera se obtienen aplicando una capa de metal fundido o en polvo a la madera, llamada enchapado, y recubriéndola con resinas fundidas u otros materiales. Puede ser tallado, incrustación, quemado, estampado. Como regla general, este tipo de acabado de madera no se usa en masa, sino que se usa solo en productos blanqueadores producidos por encargo.
La etapa final en la creación de tallas de madera es su refinamiento. Este proceso requiere bastante mano de obra, pero no es necesario dedicarle esfuerzo ni tiempo. Sólo un producto de madera tallada bien elaborado adquiere expresividad decorativa y es verdaderamente agradable a la vista. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, los resultados del acabado dependen de la competencia con la que se realice el trabajo con el cortador. Entonces, por ejemplo, si se hace una muesca diédrica en violación de la regla "cara a cara", entonces solo el mismo cortador podrá eliminar el defecto en la parte inferior de la ranura, pero su tamaño cambiará. Una lima y papel de lija no pueden lograr un borde claro. Se necesitará mucho tiempo para eliminar las rebabas en los huecos cóncavos si se viola la regla "chip a chip" durante su ejecución. EN lugares difíciles de alcanzar Es necesario cortar las virutas con especial cuidado, como dicen en sentido figurado los maestros, "quitar la carne". Puedes imaginar lo que sucederá al final si no cortas la carne de la piel durante el aderezo. Al parecer de aquí es de donde se origina esta expresión.
Por lo general, un tallador novato desea eliminar las irregularidades de la superficie con papel de lija. Pero cuando esto falla, se ve obligado a tomar nuevamente el cortador y desafilar la hoja de la herramienta con las micropartículas de papel de lija que han cortado la madera.
Por tanto, consejo: No toques el papel de lija hasta que hayas utilizado todas las capacidades de la lima y el cortador.
El proceso de acabado consta de las siguientes etapas: lijar la madera, pulirla, teñirla y finalmente recubrirla.
Las máquinas no cometen errores, por eso todas las puertas de entrada de Guardian se fabrican con tolerancias y espacios mínimos. La hoja y el marco de la puerta necesariamente tienen un recubrimiento en polvo por ambos lados, y lo hacemos independientemente del tipo de acabado, para que la puerta le sirva durante mucho tiempo, no se oxida ni se desvanece con el sol. Hacemos una puerta una vez y le sirve durante muchos años.
Maestro trabajos de acabado de madera Todo el mundo es capaz. No hay nada difícil en transferir tinte líquido, barniz o pintura desde un frasco u otro recipiente a la superficie de la madera. En este caso, sólo se utilizan tres herramientas: un trapo, un cepillo y una pistola rociadora. Todas estas herramientas son fáciles de usar.
No es más difícil trabajar que con una fresadora. Sin embargo, los dispositivos de pulverización son caros y sólo pueden utilizarse en habitaciones separadas y con buena ventilación. Esto limita su uso en casa. No hay nada complicado en tintes, pinturas y barnices. Para elaborarlos se utilizan tres ingredientes principales: pigmento, aglutinante y disolvente. El tinte o pintura es una mezcla de pigmento y aglutinante, diluida con un disolvente. La principal diferencia entre tinte y pintura es la cantidad de disolvente.
En el tinte, el disolvente constituye la mayor parte; Hay suficiente cantidad en la pintura para que se pueda aplicar con una brocha. El tinte se utiliza cuando se quiere resaltar la veta natural de la madera, en lugar de ocultarla. Por el contrario, la pintura se utiliza cuando se quiere disimular la textura de la madera. El barniz es una solución de resina en un disolvente. El barniz Shellac utiliza alcohol como disolvente. El barniz protege la superficie de la madera, al igual que la pintura, pero no mancha la madera.
El tinte, la pintura y el barniz (de izquierda a derecha) se elaboran a partir de tres ingredientes principales. Los tintes y pinturas contienen un tinte (normalmente un pigmento), un aglutinante y un disolvente. El barniz contiene principalmente un aglutinante y un disolvente (sin pigmento)
Herramientas utilizadas en el acabado de la madera.
Existen cuatro diferencias fundamentales entre trapos, cepillos y pistolas pulverizadoras.
Precio
Los trapos son baratos o nada en absoluto si has guardado ropa de algodón vieja y gastada. Los cepillos también son económicos. Por el contrario, incluso la pistola pulverizadora más barata cuesta 100 dólares o más. Así, si el precio importa, opta por un trapo o un cepillo.
Velocidad de acabado
Cubierto por área grande La forma más rápida de teñir, pintar o barnizar es con un trapo o pistola rociadora en lugar de con una brocha. Por ejemplo, si desea teñir un conjunto de gabinetes y eliminar el exceso de tinte antes de que comience a secarse, será mejor que utilice un trapo o una pistola rociadora en lugar de un cepillo.
película uniforme
Si no eliminas el exceso, es importante conseguir una película uniforme. Cuanto menos uniforme sea la película, menos satisfecho estará con los resultados de su trabajo. Es casi imposible aplicar tinte, pintura o barniz con un trapo sin dejar crestas en la película. El cepillo funciona mejor, pero deja marcas. Esto es cierto incluso para los cepillos de esponja, que aún dejan crestas alrededor de los bordes. Es cierto que la mayoría de las pistolas pulverizadoras producen una superficie ligeramente grumosa llamada "piel de naranja", pero esto suele ser menor en comparación con las crestas y las marcas de cepillo.
Clima
Si el clima donde vives es frío y no es posible realizar trabajos de acabado en exteriores la mayor parte del año, tendrás problemas para utilizar una pistola pulverizadora. Estas armas producen una gran cantidad de pequeñas gotas (aerosoles) que flotan en el aire de la habitación y aterrizan en todas partes, incluso en el lugar de trabajo. tendrás que usar ventilación de escape, lo que da lugar a dos problemas: cómo sustituir el que sale en respiradero aire contaminado fresco aire caliente y cómo capturar el aerosol antes de que llegue al ventilador y se deposite en él. A diferencia de una pistola rociadora, los trapos y los cepillos transfieren eficazmente el líquido de la lata a la madera. El secado del recubrimiento va acompañado únicamente de la evaporación del disolvente.
Reemplazar el aire contaminado por aire limpio y cálido puede resultar demasiado agotador para su sistema de calefacción en los días fríos. Es peligroso colocar un calentador en una habitación donde se está pulverizando, especialmente si se trata de un calentador de bobina abierta. Nunca opere la pistola rociadora en una habitación donde haya fuego abierto, ya que esto puede causar una explosión. Para capturar aerosol, instale un sistema de filtro frente al extractor de aire. No permita que se deposite pintura o barniz en el ventilador. Además, no permita que los vapores de solventes del barniz o la pintura pasen a través del motor del ventilador a menos que esté certificado a prueba de explosiones.
Trapos y trapos
¿Qué mucho se puede decir sobre los trapos aparte de que los trapos de algodón casi siempre son mejores y que un trapo empapado en pintura al óleo puede ser una fuente importante de contaminación? Peligro de incendio si se maneja incorrectamente. Los recubrimientos a base de pinturas al óleo se endurecen cuando se exponen al oxígeno del aire. La reacción entre la pintura al óleo y el oxígeno genera calor. Si este calor no se disipa, el trapo se calentará hasta alcanzar la temperatura de ignición y el trapo se encenderá espontáneamente.
El más simple y camino seguro neutralice los trapos empapados en pintura al óleo y déjelos secar inmediatamente después de su uso. Endereza el trapo y cuélgalo en la puerta, en el borde de una mesa o en un bote de basura para que cuelgue libremente. Si el aire puede penetrar libremente en todas las partes del trapo y disipar el calor generado, nunca se incendiará. Cuando tengas tiempo, saca los trapos para Aire libre y cuélgalo en las ramas de los árboles o en la valla. Una vez que los trapos se hayan endurecido a medida que se seca la pintura al óleo, se pueden tirar a la basura de manera segura. La pintura al óleo endurecida en un trapo no es más peligrosa que en la superficie de los muebles.
Pinceles
Hay cuatro tipos habituales de cepillos: de cerdas naturales, de cerdas sintéticas, de esponja y de almohadilla. Todos ellos son adecuados para transferir tintes, barnices o pinturas de una lata a la madera. Los cepillos de cerdas naturales están hechos de pelo de animal. Los mejores cepillos están hechos con cerdas de jabalí chino. Cada pelo de tales cerdas se estrecha gradualmente hacia el final y se divide al final. Como resultado, la parte de las cerdas que entra en contacto con la madera es extremadamente fina. Cuanto más finas sean las cerdas, más uniforme quedará la película sobre la madera. Aunque los cepillos de cerdas chinos son relativamente caros, los resultados suelen justificar el precio.
Las cerdas sintéticas suelen estar hechas de poliéster o nailon. Estos pinceles han ganado popularidad cuando se trabaja con pinturas a base de agua, ya que las cerdas naturales pierden su forma en el agua. Las cerdas sintéticas de los mejores cepillos también están divididas en los extremos y funcionan casi tan bien como las cerdas naturales. Utilice cepillos de cerdas sintéticas cuando trabaje con productos solubles en agua. Para trabajar con preparaciones a base de disolventes químicos, puede utilizar ambos cepillos.
cepillos de esponja barato y generalmente considerado desechable. Son muy buenos para trabajar con cualquier materiales de acabado, excepto el barniz en el que se disuelven. Los pinceles de esponja aplican una película muy uniforme, pero dejan crestas a lo largo de los bordes con cada pasada, y estas crestas suelen ser claramente visibles.
almohadillas para pintar hecho de un material plano y esponjoso con fibras finas. Normalmente, estas almohadillas se insertan en soportes de plástico. Las almohadillas están diseñadas para aplicar sobre una superficie plana cualquier material de acabado, excepto barniz. Son especialmente convenientes para el acabado de suelos.
Limpiar tus pinceles
Si estás usando un cepillo buena calidad, debe limpiarse después de cada uso. Sería aconsejable limpiar el cepillo nuevo antes de usarlo para eliminar los pelos sueltos y la suciedad. El procedimiento de limpieza varía ligeramente según el material de acabado que haya utilizado. Pero, en cualquier caso, el último paso es lavar el cepillo con agua y jabón y guardarlo en el mismo envoltorio de cartón en el que lo compró, o en papel de regalo grueso. Puedes utilizar cualquier detergente suave.
Conveniente para usar líquido para lavar platos. Debe lavar el cepillo hasta que el jabón comience a formar espuma y empacarlo para que se seque en estado alisado. Las diferencias en el procedimiento de limpieza se relacionan con los pasos previos a lavar el cepillo con agua y jabón. Dependen de la pintura, tinte o barniz que utilices. Por ejemplo, al limpiar las brochas después de pintar con base de agua, no es necesaria una limpieza previa. Simplemente enjuague su cepillo y luego lávelo con agua y jabón. Si el pincel se usó para barniz de goma laca o barniz de aceite, primero lávelo con alcohol (si usa goma laca), diluyente de barniz (si era barniz de aceite) o amoníaco diluido con agua a una concentración de 3-5%, y luego lávelo con agua suave. agua detergente. Lo más difícil de limpiar un pincel son las manchas, pinturas y barnices. basado en aceite. La forma más sencilla de preparar la brocha para agua y jabón es lavarla una o dos veces con diluyente de pintura y luego con diluyente de laca. El diluyente de laca elimina la grasa que deja el diluyente de pintura para que el jabón comience a formar espuma después de la primera o segunda aplicación. Si no lava su pincel con diluyente de laca, deberá lavarlo con agua y jabón durante un tiempo prolongado.
Es posible que necesites una brocha para aplicar. revestimiento de barniz incluso antes de que se haya secado por completo tras lavarlo con agua. En este caso, enjuague el pincel mojado con diluyente de barniz. El disolvente eliminará los restos de agua para poder utilizar la brocha para barnizar. Si vas a volver a usar el cepillo en uno o dos días y realmente no quieres molestarte en limpiarlo, puedes dejar el cepillo en el frasco de solvente o diluyente que usaste. El diluyente de goma laca es alcohol, el diluyente de laca es diluyente de laca. El agua sirve como disolvente para pinturas y tintes a base de agua, así como para otros productos de acabado a base de agua. El diluyente de pintura (aguarrás) sirve como diluyente para pinturas al óleo, tintes y muchos barnices. Suspende el cepillo en un frasco de solvente para que el nivel del líquido llegue al menos a la mitad de las cerdas. No coloques el cepillo en el frasco, de lo contrario las cerdas se doblarán.
Si la pintura o el barniz se han secado en un pincel, a menudo se puede salvar dejándolo reposar en un solvente (este método funciona para goma laca y barniz) o removedor de pintura (a veces esto ayuda a quitar las cerdas de las pinturas a base de agua y aceite). ).
Preparación de la madera
Entre todos los trabajos de acabado, el más aburrido y que requiere más tiempo es la preparación de la madera, pero es muy importante. No conseguirás buenos resultados si la madera no ha sido preparada adecuadamente. Es más fácil preparar madera para pintar que para un acabado transparente, ya que la pintura oculta los defectos de la madera y un acabado transparente los enfatiza. Las etapas del trabajo se enumeran a continuación. Si va a pintar su producto, dicha preparación se puede realizar con menos cuidado.
Hay tres etapas en la preparación de la madera para el acabado final:
- Lijar la madera hasta que quede suave papel de lija
- Eliminar todas las rayas de adhesivo
- Masilla en zonas defectuosas.
Cualquier herramienta eléctrica deja marcas en la madera que conviene eliminar con papel de lija. La ondulación que se muestra en la figura es consecuencia de trabajar con un cepillo o ensambladora.
Lijar madera con papel de lija requiere mucho trabajo. Puede que le resulte más fácil si comprende por qué necesita hacer esto. Antes de la invención de las herramientas mecánicas a mediados del siglo XIX. Prácticamente no fue necesario lijar la madera. De hecho, el papel de lija nació sólo después de la llegada de las herramientas mecánicas. La madera se procesó exclusivamente a mano y dicho procesamiento dio una superficie completamente lisa. Son las herramientas mecánicas, que facilitan mucho el trabajo de carpintería, las que nos obligan a dedicar tanto trabajo a lijar los productos antes de acabarlos. Las herramientas mecánicas, independientemente de su filo y precisión de ajuste, dejan marcas en la madera que son claramente visibles bajo la película de acabado. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para eliminar estos rastros. Este es el precio que hay que pagar por utilizar las máquinas.
Para ver qué tan limpia está la madera lijada y si quedan ondas o rayones, mírela desde un ángulo oblicuo.
Propósito de la molienda- eliminar los defectos de la forma más rápida y eficaz posible, sin dejar ningún arañazos profundos en madera. En la práctica, esto normalmente significa comenzar a lijar con papel de lija de grano 80 o 100. Sin embargo, hay ocasiones en las que es mejor utilizar papel más grueso o empezar a lijar con papel de grano 120 o 150. Para preparar la madera para pintar, suele ser adecuada una lija de grano 100.
Lije siempre la madera a lo largo de la veta, independientemente del grano de papel de lija que utilice. Lijar a contrapelo o en ángulo puede causar tal daño a la madera que requiere mucho esfuerzo suavizar las imperfecciones. Cualquiera que sea el papel de lija con el que comiences, cada paso requerirá que elimines los rayones creados en el paso anterior hasta que uses papel de grano 180 para el paso final. Puede haber situaciones en las que termines con papel de lija de 150, o puedes decidir continuar lijando y terminar con papel de lija de 220. Hasta que haya adquirido suficiente experiencia, utilice papel de lija 180.
Puedes hacer un soporte de corcho para papel de lija pegando una capa de corcho de 3 mm de espesor a un bloque de madera blanda que mida aproximadamente 7 x 8 cm. Redondea los bordes superiores del bloque.
En teoría, sería mejor lijar la madera secuencialmente con todos los grados de papel de lija hasta el grano 180, pero la mayoría de los artesanos "se saltan" los grados. En otras palabras, la mayoría de los maestros creen que obtienen suficiente Buenos resultados, si primero utilizas papel de grano 80, luego de grano 120 y finalmente de grano 180, saltándote así el lijado con papel de grano 100 y 150. Este tipo de decisión es puramente individual, ya que cada uno presiona el papel de lija de manera diferente al lijar y determina por sí mismo cuándo vale la pena cambiar el papel que se ha desgastado durante el trabajo.
No es fácil ver lo que has conseguido lijando. El secreto es que la superficie tratada debe verse desde un ángulo oblicuo, mientras que la luz debe incidir perpendicularmente sobre la superficie tratada. Luego, bajo la luz reflejada, podrás ver defectos o rayones del papel de lija que aún no ha sido lijado. Si lijas una superficie plana a mano, utiliza siempre un bloque de lijado que tenga una almohadilla suave de corcho, goma o fieltro entre el papel de lija y la madera. De lo contrario, el papel de lija, bajo la presión de los dedos, primero "morderá" las fibras de madera más suaves que aparecen en la madera en la primavera. Como resultado, la superficie quedará ligeramente ranurada, lo que es posible que no notes hasta que comience a brillar después del barnizado.
Puedes hacer tu propio bloque de corcho con el que será conveniente trabajar. Pegue una almohadilla de corcho de 3 mm de espesor sobre un bloque de madera blanda, redondeada en los bordes superiores. Por supuesto, se pueden utilizar amoladoras para facilitar el trabajo. Hay tres tipos comunes. maquinas manuales: disco, correa y excéntrica. Las máquinas de discos son el tipo más barato y menos eficiente. Cuando se utilizan estas máquinas, es casi imposible dañar la madera, pero se lijan muy lentamente. Las máquinas trefiladoras son más caras y muy eficaces para eliminar una capa importante de madera. Pero son difíciles de gestionar. Es muy difícil lijar madera con una máquina de cinta sin hacer ranuras.
Es aún más arriesgado utilizar una máquina de cinta para procesar madera contrachapada. Lo más probable es que en algunos lugares capa superior el barniz simplemente desaparecerá. El tipo de lijadora manual más eficaz es la lijadora excéntrica. Estos coches son relativamente caros. La máquina excéntrica tiene alto rendimiento, y el riesgo de rotura es bajo. La mayoría de las veces, las hendiduras se crean cuando se coloca una máquina sobre la madera mientras ya está en funcionamiento. Es mejor colocar primero la máquina sobre la superficie a tratar y solo luego encenderla.
Los tres tipos más comunes de lijadoras manuales (de izquierda a derecha): lijadora de disco, lijadora de banda y lijadora orbital aleatoria.
No importa qué amoladora usaste en etapa final lije a mano con papel de lija fino (generalmente de grano 180). Tanto las máquinas de disco como las excéntricas dejan marcas onduladas en la madera, que suelen aparecer después del tratamiento con tinte o barniz. Un lijado ligero a mano eliminará estas marcas.
Papel de lija
Generalmente hay cuatro tipos de papel de lija disponibles comercialmente. Dos tipos son para el lijado inicial de madera y dos para el lijado final. Los cuatro tipos se designan por tamaño de grano, que varía de 36 a 2000 unidades. El tamaño del grano se determina por el número de células de un tamiz de 6 cm² a través del cual se tamiza el material abrasivo. Cuanto más pequeñas sean las células, más numero mayor, indicando el grano y más suave es la lija.
Los mejores grados de papel de lija. para madera se fabrican con materiales abrasivos a base de granate y óxido de aluminio. La lija granate suele ser de color naranja. Los granos abrasivos se dividen en ángulos agudos y el papel granate conserva su funcionalidad hasta que se desgasta por completo. El papel de lija granate es el más barato de los cuatro tipos y el más popular para el trabajo manual. Su tamaño de grano varía de 36 a 280 unidades. El papel de lija de óxido de aluminio suele ser de color marrón rojizo. Este abrasivo es más fuerte que el granate, pero cuando se parte produce bordes menos afilados.
La lija de óxido de aluminio es más cara que la lija granate, pero dura más. Por lo tanto, este tipo de papel se utiliza casi siempre para cintas y discos abrasivos, cuya producción es costosa. El grano varía de 36 a 280 unidades. El mejor papel de lija para el lijado final de productos está elaborado con abrasivos de carburo de silicio.
Hay dos tipos de este tipo de papel. En el papel de carburo de silicio negro, el abrasivo se pega a en papel pegamento impermeable. Este papel se puede utilizar con o sin lubricantes a base de agua o aceite. Casi siempre deberías utilizar este tipo de papel con algún tipo de lubricante. De lo contrario, pronto se obstruirá, lo que hará que el lijado sea un procedimiento muy costoso. El tamaño máximo de grano es de 2000 unidades.
El papel de lija de carburo de silicio gris contiene un lubricante similar al jabón que facilita el lijado de acabado sin necesidad de lubricante adicional. Este lubricante es estearato de zinc, la misma sustancia que se agrega a la mayoría de las imprimaciones de barniz. Tamaño máximo de grano 400 unidades.
El papel de carburo de silicio negro se usa mejor con un lubricante de agua o aceite para lijar la superficie después de aplicar varias capas y asegurarse de no frotar el acabado. Lo mejor es lijar la primera y segunda capa de revestimiento con papel de carburo de silicio gris. Incluso si frota el revestimiento en varios lugares, el daño no será demasiado significativo.
El pegamento que sale por las uniones de las piezas o que queda en la madera con las manos sucias recubre la superficie de la madera y no permite que el tinte o barniz penetre en su interior. Como resultado, quedarán manchas ligeras y antiestéticas en el producto. Al unir bordes, ya sea uniendo madera maciza con madera maciza o madera maciza con madera contrachapada, el pegamento que se escapa es una buena señal de que ha aplicado suficiente pegamento y ha presionado las piezas con suficiente fuerza. Sin embargo, se debe eliminar el exceso de pegamento y luego lijar la madera con papel de lija en los lugares donde sobresale.
Hay dos formas de quitar el pegamento: límpielo inmediatamente con un paño húmedo o déjelo endurecer hasta el punto en que pueda quitar una tira con una espátula o un cincel sin filo. En ambos casos, necesitarás lijar estas áreas para eliminar cualquier resto de adhesivo que haya penetrado en la madera. Si el pegamento se endurece antes de que puedas quitarlo, tendrás que rasparlo. Esto puede dañar la madera. Por lo tanto, es mejor quitar el pegamento antes de que tenga tiempo de endurecerse.
La forma más sencilla de raspar el exceso de pegamento una vez que haya comenzado a fraguar es utilizar un cincel sin filo o una espátula.
Es más difícil lidiar con el pegamento que se ha desprendido en las esquinas de las juntas perpendiculares (por ejemplo, entre elementos de marco verticales y horizontales), ya que estos lugares son difíciles de lijar. No es fácil lijar juntas perpendiculares sin afectar la fibra transversal de una de las piezas. Por lo tanto, es mejor evitar cualquier exceso de adhesivo. En otras palabras, no aplique más pegamento del necesario para una conexión fuerte. Desafortunadamente, esto no es fácil de lograr. Hay un secreto que te ayudará a la hora de conectar con tacos. Taladre los casquillos de las clavijas 3 mm más profundamente de lo necesario y utilice clavijas con extremos redondeados. Como resultado, se forman cavidades en el fondo de los nidos, en las que se exprimirá el exceso de pegamento. Para crear cavidades para que el pegamento salga de los casquillos, avellane los casquillos con un avellanador.
Por supuesto, no debes aplicar pegamento en la veta de la madera. En tales lugares, el pegamento no agregará resistencia adicional, pero ciertamente se saldrá cuando presione las piezas. Si el pegamento se sale de las juntas donde las vetas de la madera corren perpendiculares entre sí y lo notas, antes de que el pegamento se endurezca, lávalo con agua. Luego tendrás que lijar la madera para eliminar las pelusas que hayan levantado el agua. Esto se puede hacer de dos maneras que no dejen rayones a lo largo de la fibra. Primero procese la parte más corta, tocando ligeramente la transversal. A continuación lija el travesaño para eliminar los posibles rayones que hayan podido aparecer en el mismo. Otra forma es cubrir la pieza con cinta protectora mientras lijas la parte de unión perpendicular a ella.
Si el pegamento expuesto se seca antes de que lo descubras, hay dos formas de quitarlo: disolverlo o retirarlo mecánicamente con papel de lija o raspando. El pegamento blanco y amarillo se puede disolver con agua. Agua caliente o agua con ácido añadido (como vinagre) es más eficaz. El agua, sin embargo, levanta las fibras de la madera y el área donde estaba el tinte absorberá más agua y se oscurecerá.
Para eliminar la decoloración, tendrás que volver a lijar el área, eliminando la capa de madera dañada por el agua, después de que la madera se haya secado. También puedes usar tolueno y xileno para quitar el pegamento blanco y amarillo endurecido. Estos disolventes orgánicos suavizan el adhesivo hasta el punto de que se puede quitar con un trapo rígido o un cepillo de cerdas suaves sin levantar las fibras de la madera.
También puedes raspar la capa superficial de madera dañada por el pegamento con papel de lija grueso. Luego, esta área se debe lijar con el mismo papel de lija que se usó anteriormente en toda la pieza para que el tinte se absorba uniformemente en la madera. Si ya has tratado la madera con tinte y luego notas que se sale el pegamento, los procedimientos siguen siendo los mismos. El pegamento debe disolverse o eliminarse mecánicamente.
Un problema que puede surgir es que el tinte actúa como lubricante para la lija, por lo que el lijado se vuelve menos efectivo. Y cuando vuelvas a aplicar el tinte en el área tratada, es posible que quede más claro. Si esto sucede, tiñe toda la pieza (viga, pata, etc.) y luego, mientras la pieza aún esté húmeda, líjala con la misma arena (o una menos) que usaste en las otras piezas. Limpia el exceso de tinte con un trapo.
Si aún no puedes lograr un color uniforme, aplica diluyente de pintura a toda la pieza y elimina la mayor cantidad de pigmento que puedas (el solvente también eliminará el pegamento blanco y amarillo). No es necesario eliminar toda la pigmentación. Luego lija toda la superficie con la misma lija que usaste en el paso final y vuelve a teñirla. El tinte ahora debería aplicarse uniformemente, a menos que la causa de las manchas resida en la propia madera.
masilla para madera
Puede utilizar masilla para rellenar grietas, huecos, agujeros de clavos y otras imperfecciones de la madera. Si vas a pintar tu producto, simplemente lija las áreas de masilla con papel de lija. La pintura ocultará estos lugares. Si vas a aplicar tinte, los parches serán visibles porque la masilla absorbe el tinte de manera diferente que la madera. Para que la masilla se destaque menos sobre el fondo de la madera teñida, use masilla teñida que combine con el color de la madera que se va a masillar. Vale la pena aplicar un poco de masilla a la pieza de madera no deseada para ver de qué color quedará el parche.
La mayoría de las masillas para madera disponibles comercialmente están hechas de harina de madera (aserrín muy fino) y algún tipo de aglutinante que puede endurecerse al unir las partículas de harina de madera. En casa, la masilla suele estar hecha de aserrín y cola (normalmente blanca) o resina epoxica. Dado que ni el aglutinante ni el pegamento absorben el tinte normal, es imposible hacer una masilla que absorba el tinte de la misma manera que la madera.
La masilla absorbe el tinte de manera diferente que la madera. La zona de masilla será de un color, destacando sobre el fondo de la veta de la madera.
Existen tres tipos habituales de masillas para madera en el mercado: a base de barniz, a base de agua y a base de alabastro. Las instrucciones del paquete le indicarán qué tipo de masilla es. La masilla a base de laca se puede diluir y limpiar con acetona o diluyente de laca. La masilla a base de agua dirá que se puede lavar con agua. Las masillas a base de alabastro se producen en forma de polvos que se mezclan con agua antes de su uso.
trabajando con masilla
Todos los tipos de masilla se utilizan de la misma forma. Utiliza una espátula (o un destornillador si el agujero a rellenar es pequeño) para coger un poco de masilla de un frasco o tubo. Rellene el agujero o la grieta con masilla y, si la cavidad es poco profunda, alise la masilla con una espátula, moviéndola hacia usted. La masilla debe sobresalir ligeramente por encima de la superficie de la madera para que después del secado, cuando se encoja, no quede ninguna abolladura.
Al aplicar masilla, presione la masilla en el hueco con una espátula o un destornillador con una hoja roma, aplicando un ligero exceso para que después de que la masilla se seque y encoja, no aparezca una abolladura en este lugar.
Es mejor no manipular la masilla más tiempo del necesario, ya que cuanto más tiempo esté expuesta al aire, menos flexible se vuelve. Trate de evitar cualquier descuido. No olvide que el aglutinante de la masilla es barniz, cola o alabastro. Se adherirá a cualquier parte de la madera en la que se encuentre y evitará que el tinte penetre en ella, provocando manchas. Para rellenar el agujero de un clavo, suele ser suficiente con una o dos capas de masilla. Si la depresión es profunda, es mejor aplicar varias capas y última capa debe quedar al ras de la superficie. Si aplica una capa gruesa, tardará demasiado en fraguar y probablemente se agrietará debido a un curado desigual. Una vez que la masilla se haya endurecido por completo, lija el área hasta que quede al ras de la superficie de la madera. Si está lijando una superficie plana, use papel de lija sobre un bloque con una almohadilla de corcho o fieltro.
Ajuste de color
Hay dos formas de hacer coincidir el color de la masilla con el color de la madera. La forma más sencilla- tiñe la masilla usted mismo mientras esté en forma de pasta, o utilice masilla teñida de fábrica. La segunda forma es teñir el parche después de que se haya endurecido la masilla. Estos métodos se pueden combinar usando primero masilla, cuyo color coincida con el color de las áreas más claras de la madera, y luego teñiéndola después de que se haya endurecido. Para retocar los tres tipos de masilla de fábrica, así como mezcla casera Para aserrín y pegamento, puede utilizar pigmentos universales, que se venden en la mayoría de las tiendas que venden barnices, pinturas o materiales de arte. Deberá conseguir un color que coincida con el color de la madera después de teñirla y barnizarla. Para esto quizás tengas que experimentar.
Estos experimentos se pueden realizar con un trozo de madera de desecho. El secreto es que el color debe evaluarse en húmedo. Solo en este caso se podrá juzgar con bastante precisión el color que se obtendrá después del procesamiento final de la madera. El color del parche seco o de la masilla será diferente. Recuerde que las masillas teñidas fabricadas en fábrica, generalmente etiquetadas según los tipos de madera que pretenden imitar, no tienen por qué parecerse a la madera después del endurecimiento. Estas masillas se pueden utilizar con éxito si no se va a tratar la madera con tinte.
La forma más sencilla es pintar la masilla antes de usarla, pero los mejores resultados se obtendrán pintando el parche después de que la masilla se haya secado y lijando el área de la masilla con papel de lija. En este caso, podrás imitar con mayor precisión el color de la madera. Para pintar un parche, aplique la primera capa de acabado final (imprimación) en toda la superficie para revelar el color que desea lograr. Cuando la imprimación esté seca, pinte la veta de la madera y el fondo sobre el parche para que coincida con el tono más claro de la madera circundante. Es posible que desees utilizar un cuchillo para rayar los patrones de vetas de la madera en el parche para imitar maderas con vetas muy altas, como el roble, la caoba o el nogal. Es mejor pintar primero la textura de la madera con un pincel artístico y luego aplicar el fondo de madera. De lo contrario, es probable que la mancha quede demasiado oscura. Después de aplicar el patrón texturizado, déjalo secar y aplica una capa fina. capa protectora. Luego aplica el color de fondo.
Como tinte, lo mejor es utilizar un barniz al aceite diluido al que se le ha añadido algún pigmento soluble en aceite. La ventaja de utilizar barniz diluido es que se puede lavar con disolvente de pintura si no te gusta el resultado. La desventaja es que tarda muchas horas en secarse. Un patrón que imita la textura de la madera solo se puede aplicar a revestimientos de película (goma laca, barniz y revestimientos a base de agua). Recubrimientos de aceite demasiado delgado para eso.
Manchas
El tinte se utiliza para teñir la madera. Puedes usar tinte o no, según lo desees. Cambia el tono de la madera y enfatiza su textura. Sin embargo, el tinte también resalta los defectos. Si vas a utilizar tinte, tendrás que prestar especial atención a la preparación de la madera. También debe tener en cuenta que muchos tipos de madera, especialmente la madera blanda (como el abeto y el pino), así como algunos tipos de madera dura (como el cerezo, el álamo y el abedul), se mancharán después de teñirse. Las manchas aparecerán sin importar qué tan bien prepares la madera. Siempre pruebe el tinte primero en un trozo de madera que va a utilizar para su proyecto para ver si está satisfecho con los resultados.
En diferentes tipos de madera (caoba (arriba a la izquierda), arce (arriba a la derecha), álamo (abajo a la izquierda) y roble (abajo a la derecha)) el mismo tinte tiene un aspecto diferente. En caoba el tinte se ve muy rojo. Casi en el arce
No visible, porque el arce tiene una madera muy densa con un tono débilmente pronunciado.
textura. El álamo y el roble cubiertos con tinte se oscurecen, mientras que el tinte sobre roble
Destaca principalmente el patrón de la madera porosa con una textura pronunciada.
Hay varios factores a considerar al elegir un tinte. En primer lugar, el fabricante elige el nombre del color indicado en la etiqueta. Un tinte con la misma designación de color (roble, caoba, etc.), pero producido por diferentes fabricantes, puede dar completamente diferentes resultados. Confía más en tus ojos que en las etiquetas de las latas. En segundo lugar, la madera misma juega un papel importante en el aspecto de la madera teñida.
Las variedades de madera difieren en color, densidad y textura. El mismo tinte aplicado a la caoba y al arce lucirá más rojo en la caoba, pero apenas será visible en el arce, ya que es una madera muy densa. El álamo recubierto con tinte, a diferencia del arce, se oscurece rápidamente porque la madera de álamo es porosa y, por lo tanto, absorbe más tinte. Si cubre el roble con tinte, también se oscurecerá, pero aquí, como el roble tiene una textura pronunciada, el tinte enfatizará principalmente las vetas de la madera.
A menudo, un tinte tendrá un aspecto diferente en madera maciza que en madera contrachapada del mismo tipo de madera. Cuando fabrica muebles con madera contrachapada o tableros de fibra de densidad media y superposiciones de madera maciza, las diferentes partes pueden variar en color. Generalmente, el tinte sobre madera maciza se verá más oscuro que el tinte sobre madera contrachapada. La diferencia puede ser bastante significativa, por lo que puedes suavizarla cubriendo ciertas partes con una cantidad un poco mayor de tinte.
Por lo general, un tinte líquido ligeramente pigmentado se aplica con una brocha y se deja secar. Cuando se utiliza un tinte más espeso y pigmentado, generalmente hay que eliminar todo el exceso de tinte para evitar rayas.
Hay dos formas de trabajar con el tinte:
- Aplicar tinte y eliminar el exceso.
- Aplicar tinte y dejar todo o parte del exceso.
Si pretendes eliminar todo el exceso de tinte, no importa cómo ni en qué dirección lo apliques. Puedes aplicarlo con un trapo, brocha o spray, o simplemente puedes verterlo sobre la madera y esparcirlo. Otra opción es remojar la madera con tinte, si es posible. El truco aquí consiste en eliminar el exceso antes de que se seque la mancha.
Dado que los diferentes tipos de tinte se secan con a diferentes velocidades, eliminar el exceso a veces puede ser un desafío cuando se trabaja en superficies grandes. Es aconsejable distribuir las superficies grandes en secciones y teñirlas una a la vez, eliminando el exceso antes de pasar a la siguiente sección. Una vez que se acostumbre a una marca particular de tinte, sabrá en qué tamaño de área se sentirá cómodo trabajando. En general, los tintes a base de agua o de disolventes orgánicos se secan muy rápidamente, mientras que los tintes a base de aceite se secan relativamente lentamente. Por supuesto, cuanto más lento se seque el tinte, más tiempo tendrás que esperar antes de aplicar la siguiente capa.
Los tintes a base de aceite se secarán sólo después Día siguiente, y los tintes a base de agua o solvente se secarán en 2 a 3 horas. No importa en qué dirección elimines el exceso de tinte, siempre y cuando lo elimines por completo. Lo principal es no dejar rayas. Sin embargo, en caso de que se omita algún goteo, al final conviene repasar la madera con un trapo, desplazándolo a lo largo de las fibras de la madera. Esta operación arrastrará los tintes restantes a lo largo de la veta de la madera, de modo que quedarán enmascarados por la veta de la madera.
Si quieres teñir más la madera sombra oscura, deja exceso de tinte. En este caso, el tinte debe aplicarse a lo largo de las fibras; de lo contrario, aparecerán rayas antiestéticas en la dirección transversal. Todos los tipos comunes de tintes contienen los mismos pigmentos que las pinturas, por lo que es muy difícil aplicar pigmentos a la madera sin dejar rayas. Verás que cuanto menos pigmento tenga el tinte (es decir, más diluido esté), más fácil será aplicarlo con un trapo o una brocha sin dejar rayas. Por supuesto, cuanto más se diluya el tinte, más clara quedará la madera. Sin embargo, siempre puedes aplicar otra capa. Si el tinte que estás utilizando es demasiado espeso para aplicarlo con una brocha o un trapo sin correr, dilúyelo con un diluyente adecuado. Para tintes a base de aceite, use diluyente de pintura. Para tintes solubles en agua, use agua. Diluir la mancha no la daña.
Problemas al usar tinte.
La mayoría de los problemas que surgen con el tinte se pueden resolver aplicando más tinte o diluyente de pintura. Por ejemplo, si el tinte que estás usando se seca antes de que hayas tenido la oportunidad de quitar todo el exceso, o si el tinte que estás aplicando crea rayas que no puedes eliminar, elimina la mayor cantidad posible de tinte. como puedas y empezar de nuevo. Puedes reducir el tamaño del área a tratar, puedes trabajar más rápido o puedes diluir más el tinte.
El pino es una de esas especies que suelen mancharse cuando se tratan con tinte. Estas manchas son causadas por una densidad desigual o rizada de las fibras de la madera.
Para quitar la mancha que ha comenzado a secarse, aplique otra capa de tinte. El nuevo tinte suavizará el que se está secando. A continuación, retira el exceso. Si el proceso de secado ha ido demasiado lejos, prueba a quitar la mancha con un paño empapado en un disolvente adecuado. Si la mancha está completamente seca, lo más probable es que necesites usar solvente o diluyente de pintura. Puede eliminar completamente el pigmento quitando la capa superior de madera pintada con papel de lija o un cepillo. Sin embargo, no tiene sentido quitar el tinte por completo, a menos que decidas no teñir la madera en absoluto. Dada la considerable cantidad de trabajo ya realizado, esta decisión no será fácil.
punteo
Al teñir, a veces surge el problema de manchar. La madera suele ser granulada o de densidad desigual, lo que provoca una absorción desigual del tinte. En algunos lugares el color es más fuerte, en otros más débil. En algunos tipos de madera, como el nogal y la caoba, este manchado resulta incluso atractivo. Sin embargo, en otras especies, especialmente en el abeto, el pino, el álamo, el abedul, el cerezo y, a veces, el arce, las manchas suelen ser feas.
El problema es que una vez que aparecen las manchas, es difícil corregir este defecto. Puedes quitar la capa superior de madera teñida con papel de lija o un cepillo. Es imposible hacer esto con madera contrachapada sin quitar todo el revestimiento frontal. A veces la única forma posible de solucionar el problema es pintar la madera. Por lo tanto, debes anticiparte a las manchas y tomar medidas preventivas. Mayoría manera confiable La forma de saber de antemano que pueden producirse manchas es probar el tinte en trozos de madera que esté utilizando para el proyecto, tanto de madera maciza como de madera contrachapada.
Se pueden evitar las manchas no permitiendo que el tinte se absorba de manera desigual. En otras palabras, sature solo una capa superficial muy fina de madera con tinte. Hay dos maneras de hacer esto:
- Utilice tinte en forma de gel, que no se esparce y por tanto no penetra profundamente
- Primero, cierra los poros de la madera tratándola con un acondicionador para evitar que el tinte penetre profundamente en la madera.
Geles colorantes
Manchas en forma de geles.(también llamados espesados o pastosos) generalmente se anuncian como fáciles de usar, pero su beneficio real es que reducen las manchas. Estas manchas son espesas. Tienen una consistencia similar a las pinturas a base de agua. Cuando pintas una pared con pintura a base de agua usando un rodillo, la lana del rodillo deposita la pintura en pequeñas protuberancias que permanecen en la pared mucho después de que el rodillo ha pasado. Estas protuberancias no fluyen hacia abajo como lo harían si usaras pintura de esmalte.
Del mismo modo, el tinte en gel no se extiende a menos que lo extiendas con un trapo o un cepillo. Y como no se propaga, no se absorbe. Cuanto más espeso es el tinte en gel, menos lo absorbe la madera y más eficazmente reduce o elimina por completo las manchas. Tenga en cuenta que esta ventaja del tinte, que le permite tonificar uniformemente el pino y el cerezo, se convierte en una desventaja cuando se trata de caoba y ojo de pájaro. En estos casos, probablemente querrás que el tinte penetre más profundamente y resalte la belleza de la madera.
Acondicionadores de madera
Estos acondicionadores se pueden utilizar antes de tratar la madera con tintes líquidos para evitar una absorción desigual. Los acondicionadores de aire se componen principalmente de disolventes no volátiles obtenidos de la destilación del petróleo. Su acción es rellenar los poros y zonas menos densas de la madera, para que el tinte no se absorba en ellos. El tinte se mezcla con el disolvente sólo en la capa superficial de la madera.
Para asegurar buenos resultados con el acondicionador, aplícalo sobre la madera con una brocha o un trapo, humedeciendo toda la superficie hasta el punto que la madera ya no absorba el acondicionador. Esto suele requerir la aplicación de varias capas seguidas con un intervalo de cinco a diez minutos. Cantidad requerida Las capas varían según el tipo de madera y la composición del acondicionador. Cuando no queden manchas secas en la madera, retire el exceso de acondicionador y aplique tinte lo más rápido posible. Intenta hacerlo en treinta minutos, si dudas, una parte importante del acondicionador se evaporará o será absorbido por las capas inferiores de la madera. Como resultado, el tinte penetrará demasiado profundamente y la madera se manchará.
Recientemente, se ha vuelto muy popular el decapado, es decir, dar a la madera un tinte blanquecino. Andar en bicicleta es muy fácil. Hay dos métodos de decapado. La primera es aplicar un tinte o pintura blanca o blanquecina a la madera y eliminar todo o la mayor parte del exceso antes de que se seque el acabado. La segunda forma es cerrar primero los poros de la madera. revestimiento de acabado y luego aplique tinte o pintura blanca o casi blanca. Luego puedes quitar todo el exceso o dejar un poco de exceso.
El decapado se puede realizar frotando tinte blanco o pintura blanca sobre madera limpia (izquierda) o madera con una primera capa de acabado (derecha). Luego se retira el exceso de tinte o pintura con un trapo. Si aplicas tinte madera pura, las áreas de madera menos densas entre las capas anuales se colorearán más intensamente
Es más fácil trabajar con pintura al óleo, al igual que es más fácil trabajar con tintes de óleo, porque te dan más tiempo. Sin embargo, cuando se trabaja en grandes superficies en espacios reducidos, los productos a base de aceite pueden causar problemas respiratorios debido a la evaporación de cantidades importantes de disolvente. Por este motivo, mucha gente utiliza pintura a base de agua para el decapado.
Imprimación y sellado de madera.
Existe bastante confusión con respecto a las imprimaciones y los barnices de imprimación. Dado que la madera desnuda debe imprimarse antes de pintar, generalmente se cree que se debe utilizar un barniz de imprimación especial antes de aplicar una capa de barniz. Esto está mal. Las imprimaciones y los barnices de imprimación realizan funciones completamente diferentes. Es necesario imprimar la madera limpia porque la pintura en sí no se adhiere bien a la madera. La pintura contiene mucho pigmento (para aumentar el poder cubriente) y suficiente aglutinante para pegar las partículas de pigmento entre sí y a la superficie lisa sobre la que se aplica la pintura. Dado que la madera es porosa y, por lo tanto, no es perfectamente lisa, se necesita más aglutinante para una mejor adhesión de la pintura.
Las imprimaciones para pintar tienen una relación aglutinante/pigmento más alta que las pinturas. La imprimación proporciona una superficie lisa a la que se adhieren bien las siguientes capas de pintura. Los barnices de imprimación, por su parte, no tienen nada que ver con la mejora de la adherencia. Hay suficiente aglutinante en los barnices de acabado. El barniz de imprimación facilita el lijado, aumentando así la productividad. La primera capa de cualquier barniz de acabado fija las fibras de madera que sobresalen y, después del endurecimiento, hace que la madera sea áspera al tacto. Esta aspereza se transmite, por así decirlo, en una carrera de relevos a cada capa posterior de barniz, ya que la primera capa de acabado es bastante fina y se puede pulir fácilmente, la forma más sencilla de deshacerse de la aspereza es tratándola con papel de lija. . Una vez que se elimina la aspereza, cada capa posterior quedará suave cuando se cure.
El problema es que la mayoría de los barnices son difíciles de lijar incluso en una capa fina. Obstruyen el papel de lija. Por eso, los fabricantes comenzaron a producir barnices especiales que son fáciles de lijar y se utilizan para aplicar la primera capa. Estos barnices son esencialmente barnices normales con la adición de estearato de zinc, el mismo lubricante jabonoso que se utiliza en algunos tipos de papel de lija. Estos barnices se denominan con razón barnices de imprimación, ya que están destinados a aplicar la primera capa de revestimiento. Sin embargo, a menudo se les llama “selladores”, lo que genera confusión.
Los barnices de imprimación son útiles para producción en masa cuando hay que lijar grandes superficies. Aumentan la productividad laboral. Se puede conseguir casi el mismo resultado diluyendo a la mitad el barniz de la primera capa con un disolvente adecuado. Como resultado de la dilución, la película de barniz se vuelve más fina, se endurece rápidamente y es más fácil de lijar. Podrás empezar a lijar sin perder tiempo. (Este es el punto de recomendar diluir el barniz al aplicar la primera capa, y nada para lograr una mejor adherencia a la madera). La excepción son los recubrimientos al agua, que pierden cobertura si se diluyen demasiado con agua. Mayoría recubrimientos a base de agua lijar bien con papel de lija sin diluir.
El barniz imprimador contiene un lubricante que hace que el acabado sea más fácil de pulir cuando se lija.
Cómo elegir un barniz
Cuando miras los estantes de las tiendas repletos de abrillantadores, es bastante comprensible que puedas confundirte fácilmente e incluso deprimirte y tener dificultades para elegir un producto. Por lo tanto, es útil comprender primero qué propiedades del barniz son importantes para usted. Las propiedades más significativas son las siguientes:
- permeabilidad a la humedad;
- resistencia al desgaste;
- facilidad de uso
Permeabilidad a la humedad
El objetivo principal del revestimiento es reducir la tensión en la madera suprimiendo el intercambio de humedad entre ésta y el aire circundante. Cuando el aire está húmedo, la madera absorbe la humedad y se hincha. Cuando el aire está seco, el árbol libera humedad y se seca. La mayoría de los materiales se expanden y contraen con los cambios en la humedad del aire. Sin embargo, en la madera, esta compresión y expansión se produce sólo en una dirección: a través de la fibra. A lo largo de la fibra, la madera se contrae y se expande ligeramente. En aquellos lugares donde las piezas están conectadas a fibras orientadas perpendicularmente, surgen tensiones que eventualmente provocarán la destrucción del mueble.
Cualquier madera contrachapada tiene tensiones internas porque sus capas están orientadas perpendicularmente. Los tableros de fibra maciza y de densidad media cubiertos con chapa son más estables, pero también tienen algunas tensiones internas porque la chapa se expande y contrae más que la base. Cualquier estructura de madera maciza que esté unida en ángulo en lugar de en los bordes también tendrá tensiones internas.
Si desea que su producto sea duradero, elija un barniz que evite al máximo el intercambio de humedad. Para cada tipo de material de acabado (aceite, barniz al óleo, goma laca, barniz a base de disolventes orgánicos o pintura a base de agua), la regla es cierta: cuanto más espeso es el producto, mejor previene el intercambio de humedad. Sin embargo, la capa de acabado no debe ser demasiado espesa. Una película superficial con un espesor superior a 0,15 mm (aproximadamente cuatro o cinco capas de barniz de poliuretano) tiene tendencia a agrietarse, especialmente con cambios bruscos de tiempo. Las grietas que aparecen aumentan el intercambio de humedad.
Resistencia al desgaste
La resistencia al desgaste es la capacidad de la película de acabado para resistir Influencias externas. Algunos materiales de acabado son más resistentes a los rayones, al agua y al calor que otros. Para una joya que permanecerá en la repisa de la chimenea por el resto de su vida, la durabilidad no es muy importante. Sin embargo, para un tocador, encimera comedor o mueble de cocina la durabilidad es muy importante. Lo más probable es que su acabado se vea sometido a duras pruebas. Al igual que con la protección de la madera de la humedad, una película de acabado más gruesa será más duradera, pero el espesor de la película tiene menos impacto en la durabilidad que en las propiedades protectoras. Para la durabilidad, el tipo de revestimiento es mucho más importante que su espesor.
Facilidad de uso
Supongamos que tiene las tres herramientas de acabado a su disposición: un trapo, un cepillo y una pistola rociadora. Al aplicar barniz, el trabajo se puede simplificar. alta velocidad secado del revestimiento. Estarás convencido de ello si recuerdas los problemas asociados con el polvo que se deposita en las prendas que se secan lentamente. barniz de poliuretano El problema del barniz de secado rápido es que es muy difícil de aplicar sin pistola. Si no tiene un rociador, debe elegir un barniz que no se seque tan rápido y, al mismo tiempo, buscar formas de evitar que entre el polvo. La excepción es si retiras todo el exceso de barniz después de cada capa. No queda suficiente barniz en la superficie para que se adhiera el polvo.
El diseño interior y exterior de madera siempre luce hermoso, ecológico y seguro. La madera le permite agregar singularidad al local, darle sabor, llenarlo de un aroma agradable, aislar y proteger la casa de la humedad excesiva. En este artículo hablaremos sobre los tipos de materiales de acabado de madera, sus ventajas y desventajas, y también le ayudaremos a elegir. el material correcto para interior y revestimiento exterior Casas.
Tipos de materiales y alcance.
Los productos de madera se utilizan ampliamente tanto para interiores como para acabado exterior Casas. La madera se utiliza para el revestimiento:
- paredes;
- fachadas;
- piso;
- escaleras;
- tabiques internos y portantes;
- aberturas de puertas y ventanas;
- elementos individuales decoración.
Materiales de acabado de madera natural son capaces de crear un excelente microclima en la habitación, además de realizar la función de aislamiento acústico y acústico, ocultar defectos y enfatizar la individualidad del interior. Mercado de la construcción ofrece una gran selección de materiales a base de madera. Los siguientes materiales se utilizan para la decoración interior y exterior:
- casa de bloques;
- recubrimiento;
- decoración;
- papel pintado decorativo;
- paneles de madera;
- parquet y tarimas;
- chapa de madera laminada;
- Gusvarblok;
Las especies más utilizadas para la decoración interior o exterior de una vivienda son: árboles de hoja caduca: fresno, roble, nogal o arce. Pero entre las coníferas, por regla general, se elige el pino, el cedro o la caoba. Para facilitar la elección, puede utilizar criterios de evaluación de productos:
- disponibilidad de material;
- dificultad para cuidar el producto;
- qué grado de procesamiento del material se requerirá durante su instalación;
- Cumplimiento del material con los requisitos de resistencia al desgaste y las condiciones de funcionamiento.
De todos modos, antes de comprar material de revestimiento, debes conocer cada producto en detalle.
Características de los materiales de revestimiento.
Los materiales a base de madera son ideales para el acabado de diversas estructuras de hormigón, metal o ladrillo. Para decoración de interiores Los techos y las paredes se utilizan con mayor frecuencia. coníferasárboles, se utiliza madera dura para pisos y escaleras, pero para la decoración exterior se utiliza madera de alta densidad y resistencia a ambiente externo. Consideremos las características de los productos de madera.
casa de bloques
La casa de bloques es uno de los subtipos de revestimiento, apariencia que parece un tronco redondeado. El producto se asemeja a una casa de troncos y se utiliza para trabajos de interior y exterior, como material principal y como decoración de elementos individuales. La principal ventaja de una casa de bloques es:
- durabilidad;
- alto aislamiento térmico y acústico;
- alta resistencia;
- facilidad de instalación;
- resistente al fuego gracias a un tratamiento especial con retardadores de fuego y antisépticos;
- Resistente a impactos y no deformado.
Recubrimiento
Es económico y la mejor opción para decoración del hogar. En la producción se utilizan las siguientes especies de árboles: pino, abeto, roble, aliso, tilo. Las principales ventajas del material incluyen:
- larga vida útil;
- alta resistencia al daño mecánico;
- facilidad de instalación;
- alto aislamiento acústico;
- Posibilidad de pintar o teñir.
Pero las desventajas incluyen la posible aparición de insectos y hongos. La foto muestra el revestimiento de tablillas del espacio del ático.
¡Importante! Para proteger el árbol de los ataques de roedores e insectos, es necesario eliminar la presencia de huecos durante la colocación. El espacio libre resultante se llena lana mineral, que también puede realizar la función de aislamiento acústico adicional.
Decoración
- logia o balcón;
- terraza.
El uso de tarimas le permitirá realizar acabados y trabajos decorativos. El material es estable, no teme a los espacios abiertos, resistente a daños mecánicos y arañazos. El cuidado de las tablas de la terraza es bastante sencillo e implica una limpieza húmeda. Un ejemplo de colocación de tarimas en el porche de una casa.
Papel pintado decorativo de madera.
El papel pintado decorativo para paredes está hecho de madera. especies valiosas. Además de madera, contienen chapa, que se pega cuidadosamente sobre papel grueso. La ventaja del papel tapiz es la posibilidad de pegarlo en áreas radiales de la habitación.
¡Para información! Para una larga vida útil, el papel pintado de madera debe tratarse con cera, barniz o aceite. El papel tapiz puede cambiar de color y tamaño (hincharse) cuando se expone a la luz solar directa o al agua.
Habiendo decorado la habitación usando papel pintado de madera, la habitación adquirirá un aspecto elegante y original. Un ejemplo de salón original decorado con papel pintado de madera.
Paneles de madera
En la producción de paneles se utilizan especies arbóreas como el aliso, el arce, el cedro y el roble. La decoración de pared de madera se ve elegante, inusual y noble. El panel tiene tres capas con una superficie frontal de chapa de madera de valiosas especies arbóreas. Para dar una apariencia espectacular y aumentar la vida útil, los paneles se recubren con cera especial o barniz acrílico.
¡Para información! Paneles de madera los tratados con cera se consideran los más respetuosos con el medio ambiente, a diferencia del procesamiento acrílico. Los expertos recomiendan utilizar paneles tratados con cera para decorar paredes de madera en una habitación o dormitorio infantil.
También hay paneles tintados, en la fabricación de tales paneles para paredes se utiliza madera de pino macizo. Este material es bastante fácil de instalar y tiene un precio más reducido. Cuidar el panel no es difícil, basta con un cuidado normal. limpieza húmeda sin uso quimicos. La foto muestra el interior del salón realizado con paneles de madera.
Parquet y tarimas
Las tarimas y el parquet se utilizan para el acabado interior y la colocación de suelos de laminado, parquet y otros materiales. Este material requiere una superficie cuidadosamente plana para trabajar. Gracias a una gran selección de diseños, paleta de color y texturas de productos, las tablas del piso se combinan perfectamente con diversas soluciones de diseño. La foto muestra un salón decorado en estilo escandinavo usando tablas de piso
¡Importante! El tablero o parquet durará más si eliges un sustrato adecuado y realizas cuidado apropiado detrás del revestimiento del suelo.
Madera laminada encolada
Madera laminada encolada - materiales universales. Es muy utilizado para realizar trabajos exteriores en revestimientos de casas, así como para trabajo interior para la construccion elementos arquitectonicos diseños. Se utiliza para el dispositivo:
- vigas del techo;
- dispositivos de barandillas y aberturas;
- decoración de barandillas de escaleras;
- particiones decorativas.
La madera laminada encolada es un material bastante duradero, resistente a daños y que no teme deformarse ni agrietarse. La foto muestra una casa revestida con madera laminada.
Gusvarblok
Este materiales modernos, teniendo una gran cantidad varios tipos perfiles (más de diez mil) y puede encajar perfectamente en cualquier interior. Los paneles Gusvarblok se unen y montan fácilmente, y la conexión oculta le permite ensamblar el patrón correcto. La ventaja del producto es:
- respeto al medio ambiente;
- aislamiento acústico y térmico de alta calidad;
- cuidado facil;
- larga vida útil.
¡Para información! No se pueden instalar productos de madera inmediatamente después de comprarlos, deben aclimatarse un poco. El material debe “reposar” durante aproximadamente una semana.
Los fabricantes se han ocupado de una gran selección de materiales de acabado para la decoración interior y exterior de la casa. Refinamiento artesanías de madera Tienen una gran selección de colores, texturas y formas que te permiten implementar cualquier solución de diseño.
Antes de tomar una decisión, recuerde que las paredes de la casa ocupan una gran superficie, a diferencia del suelo. Por lo tanto, es muy importante realizar trabajos de alta calidad y hermoso acabado, que enfatizará el estilo de la estancia y le dará una personalidad especial.
Los tipos de acabados de madera se pueden dividir en los siguientes grupos principales: transparentes, opacos, imitación, etc.
cuando es transparente En el acabado, la superficie de la madera se cubre con materiales de acabado incoloros que preservan o realzan aún más la textura de la madera. Se utiliza para el acabado de muebles y productos de construcción de alta calidad: ventanas, puertas, paneles de madera valiosa.
Los acabados transparentes se consiguen barnizando, puliendo, encerando y recubriendo con películas transparentes. En el acabado mediante barnizado se utilizan barnices que contienen sustancias filmógenas en disolventes orgánicos, disolventes, etc.
Muy a menudo, para el acabado de madera se utilizan barnices de poliéster, nitrocelulosa y urea-formaldehído y, con menos frecuencia, barnices de aceite y alcohol. Los barnices de nitrocelulosa se secan bien, producen una película transparente, elástica, duradera y bastante resistente a la intemperie que se puede lijar bien. Los barnices a base de resinas de urea-formaldehído forman una película con una superficie brillante y bastante transparente. La película formada por barnices al óleo es elástica, duradera, resistente a la intemperie, pero no lo suficientemente decorativa; Los barnices con alcohol producen una película con fuerza insuficiente, resistencia a la intemperie y poco brillo. Dependiendo del grado de brillo, los recubrimientos se clasifican en brillantes, semibrillantes y mate.
Al encerar, es decir, aplicar una mezcla de cera con disolventes volátiles (aguarrás, trementina) a la superficie de la madera, también se forma una película transparente, que se forma capa delgada cera (los disolventes volátiles se evaporan durante el proceso de secado). La capa de cera se suele aplicar sobre madera porosa (roble, fresno). La película de cera es suave, por lo que se cubre con una capa adicional de barniz con alcohol. La capa de cera tiene una superficie mate.
cuando opaco El acabado crea una película en la superficie que cubre el color y la textura de la madera. Los acabados opacos se utilizan en la fabricación de muebles, puertas y ventanas escolares, de cocina, médicos, empotrados y infantiles.
Para obtener una capa opaca se utilizan pinturas y esmaltes a base de aceite, nitrocelulosa, alquídica, perclorovinilo, agua.
Al pintar con esmaltes con un alto contenido en sustancias filmógenas se obtienen recubrimientos brillantes, con menos
Son semibrillantes y cuando se pintan con pinturas al óleo quedan mate.
Imitación El acabado mejora la apariencia de los productos de madera, cuya textura no tiene un patrón hermoso. Los principales métodos de acabado de imitación son el teñido profundo, el prensado de papel texturizado con un patrón de madera preciosa, el acabado con chapas, películas y láminas de plástico.
Las cualidades técnicas de los recubrimientos de pinturas y barnices deben tener una serie de propiedades físicas y mecánicas: adherencia, dureza, resistencia al calor, a la luz y al agua.
Bajo adhesión comprender la fuerza de adhesión del revestimiento de pintura y barniz a la superficie de la madera, en dureza- resistencia de la capa de pintura a la penetración de un cuerpo más sólido en ella.
Resistencia al agua- la capacidad del recubrimiento para resistir los efectos del agua sobre la superficie del producto. Desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de productos de carpintería (bloques de ventanas, puertas exteriores) en condiciones de humedad variable.
Los revestimientos de pinturas y barnices deben ser resistentes al calor, es decir, no destruirse al calentarse. rayos de sol u otras fuentes de calor. Además, deben ser elásticos, ya que cuando cambian las condiciones atmosféricas revestimientos de pintura se secan o se hinchan, lo que provoca que se formen grietas y que los recubrimientos se arruguen o se despeguen.
