Cómo doblar fácilmente una estufa con tus propias manos. Cómo construir una estufa de ladrillos con tus propias manos Construir una estufa con tus propias manos

A pesar de la abundancia moderna de equipos de calefacción y cocina, muchos propietarios no pueden imaginar una casa privada sin estufa, y esto es absolutamente cierto. Incluso si planea crear un sistema de calefacción autónomo, una estufa también sería útil. Por ejemplo, para ahorrar dinero en primavera o periodo de otoño, cuando ya no se necesita una calefacción completa, pero tampoco se quiere crear una humedad excesiva en la casa. Calentando la estufa una vez al día o cada dos días, podrás mantener un equilibrio óptimo de humedad y calor en las habitaciones.

Para un principiante será bastante difícil doblar una estufa con sus propias manos, instrucciones paso a paso que tienen configuraciones intrincadas. Por lo tanto, si no hay experiencia en el negocio de los hornos, entonces es mejor elegir opción asequible orden, que será fácil de entender.

Al elegir un modelo, es necesario tener en cuenta no solo la simplicidad del diseño, sino también la transferencia de calor y la funcionalidad de la estufa, ya que hay estufas que no brindan todas las funciones. La transferencia de calor se selecciona según el área que debe calentar la estructura de calefacción.

Hay bastantes modelos de estufas, ya que los fabricantes de estufas experimentados, trabajando en uno de ellos, hacen sus propios ajustes en su diseño, y gracias a esto, aparecen cada vez más opciones. dispositivo de calentamiento. Y para elegir un tipo de estufa, es necesario saber cuáles son en términos de funcionalidad.

Precios de ladrillos de arcilla refractaria para la colocación de estufas.

ladrillo refractario

Tipos de hornos de ladrillos

Hay t Hay tres tipos principales: calentar y cocinar, cocinar y simplemente calentar sin elementos incorporados adicionales.

• Una estufa para calentar y cocinar puede tener no solo una placa, sino también un horno y un tanque para calentar agua, así como un nicho para secar. Además, una estructura de este tipo puede calentar una o dos habitaciones de un área determinada.

Estas estufas suelen estar integradas en la pared, girando la placa y la cámara de combustión hacia la cocina y la pared trasera hacia la sala de estar. Por lo tanto, la estufa cumple una triple función: funciona como una partición, en ella se cocinan los alimentos y proporciona calor seco al dormitorio o la sala de estar.

• Funcionan únicamente para calentar y, en la mayoría de los casos, tienen un tamaño compacto. Dicha estufa se instala precisamente para mantener el equilibrio de humedad y calor en la casa en otoño o primavera, cuando es demasiado temprano para encender la calefacción autónoma o la calefacción central aún no se ha encendido.

Es bueno instalar una estufa de este tipo, por ejemplo, en una casa de campo, si hay un dispositivo en el que pueda cocinar alimentos. Si el suministro de energía en un pueblo de vacaciones se corta con frecuencia, es mejor elegir un edificio con placa de cocción para la instalación.

• La versión para cocinar de la estufa también se puede utilizar para calentar, si es necesario calentar Área pequeña. El dispositivo es perfecto para una casa de campo o un pequeño edificio para residencia permanente.

Con una estufa de este tipo y un suministro de leña, no hay que preocuparse de que la casa esté fría y húmeda, y que la familia se quede sin cena ni té caliente si se corta la electricidad o el gas.

Cabe señalar que cualquier tipo de horno puede ser compacto o macizo. La elección del tamaño de la estructura de la estufa depende del área de la casa o habitación, así como del espacio asignado para la construcción.

Elegir un lugar para instalar la estufa.

Al elegir un lugar para construir una estufa, es necesario tener en cuenta los matices que son importantes no solo para crear condiciones cómodas de funcionamiento, sino también por razones de seguridad contra incendios. Es especialmente importante pensar en ubicación estufas en una casa ya construida, ya que el tubo de la chimenea no debe chocar con las vigas del piso del ático ni con las vigas del techo durante su construcción.

La estufa se instala cerca del interior. muro de carga, en medio de la habitación o empotrado en una pared ubicada en el interior de la casa.

• No se recomienda construir una estufa cerca de una pared exterior, ya que se enfriará rápidamente y la eficiencia de su uso se reducirá significativamente.
• En el centro habitación grande la estufa se instala si es necesario dividir la habitación en dos zonas. Además, con un bonito acabado decorativo, decorará la casa y puede convertirse en uno de los elementos del interior que enfatizará un determinado estilo.
• Al construir una estufa en una partición entre habitaciones, es necesario asegurarse de que esté aislada de materiales de pared inflamables mediante láminas de amianto resistentes al calor o placas de yeso especiales.
• El espacio asignado para la estufa debe ser 120 ÷ 150 mm en cada dirección mayor que su base, ya que el perímetro de la base siempre es un poco mayor que el tamaño de la estufa.
• Para que sea más fácil determinar el tamaño, debe elegir un modelo que venga con un diagrama de pedido.

Una vez seleccionado el modelo y determinada la ubicación de instalación, se puede proceder a adquirir materiales y preparar todas las herramientas necesarias. La cantidad y gama de materiales para cada modelo se selecciona individualmente, pero las herramientas utilizadas para la colocación son siempre las mismas.

Herramientas para hacer el trabajo

Para el proceso de construcción de un horno, necesitará los siguientes dispositivos y herramientas:

A) La púa se utiliza para cortar y partir ladrillos.

B) Un martillo estufa tiene las mismas funciones que un pico, pero, además, es conveniente para retirar el mortero seco que haya sobresalido de la mampostería.

B) La regla se utiliza para nivelar el hormigón en la superficie de la cimentación. A menudo se fabrica usted mismo a partir de una tabla cepillada perfectamente plana.

D) Se utiliza una espátula de madera para moler y mezclar la solución de arcilla.

D) Un nivel es una herramienta necesaria, ya que ayudará a mantener la uniformidad de las filas, tanto horizontal como verticalmente.

E) Se utiliza un cepillo de líber para eliminar superficies internas Hornos de arena y mortero endurecido.

G) Los alicates se utilizan para morder y doblar alambre de acero al instalar y fijar elementos de construcción de hierro fundido.

H) Se utiliza un marcador de plomo para marcar al terminar la estufa con azulejos.

I) Squealer: un trozo de tubo que se utiliza para colocar baldosas.

K) Varilla garabateadora para marcar.

K) La escofina se utiliza para esmerilar en trozos y eliminar la flacidez de la mampostería terminada.

M) El ángulo de construcción es necesario para llevar los ángulos interno y externo a 90 grados.

H) Se utiliza una plomada para comprobar la verticalidad de las paredes.

A) Se utiliza un martillo de goma para golpear los ladrillos colocados en fila.

P) Se necesita un cincel para desmontar mampostería vieja y romper ladrillos.

P) Se utilizan paletas o paletas para eliminar el exceso de mortero y aplicarlo a las hileras de ladrillo durante los trabajos de albañilería.

C) La unión será necesaria si la estufa no estará revestida con material de acabado y las costuras entre las filas estarán perfectamente formadas.

Además, necesitarás dos recipientes para la solución y el agua, así como un colador para la arena si la solución la preparas tú mismo.

Colocar las filas superiores será más fácil si hay "cabras"

Para facilitar el trabajo, es necesario tener un andamio, también llamado "cabras". Es conveniente pararse sobre ellos al colocar mampostería en altura, especialmente porque el tamaño de la plataforma de trabajo proporciona espacio para instalar un contenedor con mortero.

Disposición de los cimientos del horno.

• La base del horno generalmente se coloca junto con base común debajo de toda la estructura, pero no deben estar conectados entre sí, ya que durante la deformación o contracción uno de ellos puede dañar al otro.
• Si la estufa se construye en una casa que ya ha sido construida sobre una base de tira o columna y tiene un piso de madera, entonces será necesario abrir la cubierta y levantar la base debajo de la estufa del suelo.
• Si se elige un modelo de estufa compacta y una cimientos de losa, luego se puede erigir la estructura de calefacción directamente sobre ella haciendo una junta impermeabilizante.

si la base Sol Si aún tiene que equiparlo "desde cero", debe recordar que debe tener la misma forma que la base de la estufa, pero sobresalir de ella entre 120 y 150 mm en cada dirección.

• En madera el piso esta marcado A lo largo del contorno de la base, se corta una parte del revestimiento de la tabla de acuerdo con las marcas.
• A continuación, se cava un hoyo en el suelo subterráneo. el tamaño adecuado, profundidad 450÷500 mm.
• El suelo en el fondo del pozo está bien compactado y sobre él se hace un lecho de arena, que se humedece con agua y también se compacta hasta un espesor de 80 a 100 mm.

Pozo para los cimientos del horno con un “colchón” de arena y grava

• Después de eso, se puede colocar material para techos alrededor del perímetro del pozo, que servirá como impermeabilización y encofrado si se refuerza temporalmente con tablas o ladrillos. Después del endurecimiento mortero de hormigón el encofrado se retira de la base.

En lugar de material para tejados, se pueden utilizar encofrados hechos de tablas recubiertas desde el interior con láminas de polietileno.

Cabe señalar de inmediato que es mejor si la base de concreto de la estufa se eleva 70 ÷ 100 mm por encima del piso. De esta forma podrá ahorrar ladrillos y simplificar la unión de la superficie del piso y las paredes laterales de la cimentación.

• Sobre la arena se vierte una capa de piedra triturada del mismo espesor y también se compacta bien.
• El siguiente paso es instalar una rejilla de refuerzo en el fondo del pozo, hecha de alambre metálico o malla confeccionada. Los elementos de la red se conectan entre sí mediante alambre trenzado.

Refuerzo de cimientos - opción

• La primera capa de solución se vierte en el hoyo preparado. Puede consistir en piedra triturada, arena y cemento- 1:2:1 o grava y cemento 3:1. Esta capa debe ocupar aproximadamente ⅓ del espacio lleno.
• Después de verter la primera capa, mezcle inmediatamente y vierta la segunda capa, que consiste en arena y cemento en proporciones 3:1.

La segunda capa se vierte a una altura tal que hasta la parte superior queden 50 mm, lo que será necesario para la capa niveladora superior de la base.

Si es necesario, para la capa superior de hormigón, se puede ampliar el encofrado y luego sobre el mortero vertido se puede colocar una malla de refuerzo con celdas de 70÷80 mm.

• Luego se vierte el último. capa superior solución y nivelado usando la regla.

La base se deja madurar el hormigón durante 27 a 30 días. Es recomendable humedecerlo diariamente con agua y luego cerrarlo. película plástica- Esto ayudará a que el hormigón sea más monolítico y duradero.

Después de retirar el encofrado, se colocan dos o tres capas de material para techos sobre la base terminada, lo que protegerá el ladrillo del horno de la humedad capilar proveniente del suelo o del subsuelo.

Después de eso, puede continuar con el trabajo principal: colocar la estufa.

Varias recomendaciones para trabajos de albañilería.

• Antes de comenzar a colocar ladrillos sobre mortero, toda la estructura se levanta seca del ladrillo, pero cada una de las filas debe colocarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de pedido.

Los fabricantes de estufas experimentados recomiendan que la colocación preliminar en seco la realicen todos los artesanos que se encargan de la construcción de una estufa por primera vez. Este evento es necesario para comprender la ubicación de todos los canales internos y no cometer errores graves al ajustar los ladrillos en cada una de las filas.

Para realizar mampostería seca, debe abastecerse de listones de madera, que determinarán el grosor de la costura entre los ladrillos. Normalmente su espesor es de 5-7 mm. Será necesario utilizar el mismo listón para la mampostería principal, realizada con mortero. Esta "calibración" del espesor de la costura es especialmente necesaria si la mampostería se realiza "para unir" y debe ser impecable.

Este proceso se lleva a cabo de forma lenta y cuidadosa, ya que es muy importante comprender cómo se eliminará el humo de la cámara de combustión y cómo llegará a la chimenea.

• Después de levantar la estructura para secarla antes de colocar la tubería, se desmonta con cuidado. Si los ladrillos se ajustaron al tamaño al mismo tiempo, entonces cada fila se puede doblar en una pila separada marcando el número de la fila y colocándola sobre los ladrillos con un marcador.
• Al realizar la mampostería principal, cada una de las filas también se coloca primero en seco y luego, después de ajustar cuidadosamente todas las piezas, se monta sobre la solución.
• Cuando se realiza la colocación principal, se colocan dos tiras métricas en los bordes de la fila anterior para mantener el grosor exacto de la costura. Luego se aplica la solución en una capa de 10÷12 mm. Se coloca un ladrillo encima del mortero, se presiona y, si es necesario, se golpea con un martillo de goma hasta que el ladrillo descanse contra la vara de medir. El exceso de solución que aparece se recoge con una llana.

• Las lamas se sacan de la mampostería después de instalar la tercera o cuarta fila encima de ellas y luego se usan nuevamente. Por lo tanto, es necesario preparar varios pares de estos elementos auxiliares.
• Después de sacar las lamas, las costuras se rellenan cuidadosamente con mortero y se “descosen” inmediatamente.
• Al colocar el mortero, cada fila se verifica utilizando un nivel de construcción para garantizar el cumplimiento de los planos horizontal y vertical.

El cumplimiento de estos matices ayudará a simplificar el proceso de construcción de cualquier horno y evitará errores "fatales" que pueden llevar a la necesidad de rehacer todo el trabajo.

Horno de calentamiento y cocción con cámara de secado diseñado por Yu. Proskurina

Como se mencionó anteriormente, hay una gran cantidad diferentes modelos hornos. Esta publicación discutirá una de las opciones compactas y funcionales que se pueden instalar en casa pequeña, ya que no ocupa mucho espacio, pero es capaz de calentar una habitación con una superficie de 16 ÷ 17 m².

El diseño de la estufa Yu.Proskurin es una opción de cocción y calentamiento de doble vuelta, equipada con una estufa de un solo quemador y una cámara de secado diseñada para secar verduras y frutas, hierbas medicinales, setas, etc.

Si lo desea, se puede instalar una caja en el nicho de la cámara de secado. horno tamaño adecuado.

La estufa tiene unas dimensiones (excluida la altura del tubo de la chimenea) 750×630×2070 mm. Su potencia calorífica es de 1700 kcal/h. El diseño proporciona dos modos de funcionamiento: verano e invierno, lo cual es muy importante tanto para ahorrar combustible como para poder calentar la estufa y cocinar alimentos. sin calentar todo estructuras en verano.

Lista de materiales requeridos

Para construir una estructura de calefacción de este tipo, necesitará los siguientes materiales:

Nombre de materiales y elementos.	Cantidad, piezas.)	Dimensiones del elemento (mm)
Ladrillo rojo M-200 (excluido tendido de tuberías)	281 ÷ 285	-
Ladrillo refractario de arcilla refractaria clase Ш-8	82 ÷ 85	-
Puerta de incendios	1	210×250
Puertas para limpieza de canales.	2	140×140
Puerta sopladora	1	140×250
Compuerta de verano para chimenea.	1	130×130
válvula de fuego	1	130×130
Válvula de compuerta para quemador	1	130×130
rallar	1	200×300
Placa de un solo fuego	1	410×340
tira de acero	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Esquina de acero	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
hierro para tejados	1	380×310
Chapa de prehorno	1	500×700

Además, el trabajo requerirá arcilla, arena, cemento, piedra triturada, grava, marga y una caja de horno, si se decide instalar un horno en lugar de un nicho de secado.

Esquema de construcción de un horno diseñado por Yu.Proskurin

Ilustración	Breve descripción de la operación que se está realizando.
	La primera fila se dispone como un plano continuo, respetando la ubicación de los ladrillos. Es muy importante colocar esta fila de manera perfectamente uniforme en todos los aspectos, ya que de ello dependerá la calidad de la mampostería de toda la estructura.
	En la segunda fila, se forman una cámara de soplado (cenizas) y la base de dos canales verticales. Las puertas de las cámaras de soplado y limpieza están instaladas en la misma fila.
	Las puertas de metal tienen orejas especiales en las que se enroscan y retuercen trozos de alambre de acero que luego se incrustan en las uniones entre los ladrillos. Temporalmente, hasta que queden completamente aseguradas, las puertas se apoyan con ladrillos en uno o ambos lados.
	En la tercera fila continúa la formación de la cámara de soplado y la parte inferior de la cámara de canales verticales. Al mismo tiempo, las puertas instaladas se aseguran por ambos lados.
	En la cuarta fila, las puertas de las cámaras de soplado y limpieza están completamente bloqueadas con ladrillos. La cámara común de los canales verticales está dividida en dos, por lo que en lugar de una Gran hoyo, se forman dos, que miden ⅔ de ladrillo de largo y medio ladrillo de ancho.
	La quinta fila está completamente revestida con ladrillos de arcilla refractaria. Sobre la cámara de cenizas se forma un agujero con un asiento para la parrilla. Para hacer esto, se corta una parte del ladrillo desde el lado en el que se debe girar hacia el orificio sobre la cámara del soplador.
	La parrilla también se monta en la misma fila. Se planta sobre un mortero de arcilla o se coloca libremente, sin mortero. Entre este y el ladrillo debe haber una distancia de 4-5 mm.
	En la sexta fila continúa la formación de la cámara de combustión y los canales verticales.
	Además, en la misma fila se instala una puerta de combustión, cuyo marco debe envolverse o revestirse con amianto antes de la instalación, que al calentar el metal permitirá que se expanda sin tensiones ni daños.
	Las filas séptima y octava están dispuestas en orden, y en ellas continúa la formación de la cámara de combustión y los canales verticales.
	En la novena fila, la puerta cortafuegos está revestida de ladrillo. Además, para eliminar la carga del techo de la puerta, los ladrillos laterales y terceros del borde se muelen por un lado y entre ellos se instala un ladrillo tallado por ambos lados.
	En la décima fila, se combinan la cámara de combustible y el primer canal vertical; esto se hace para que el humo caliente de la cámara de combustión se dirija precisamente a este orificio creado. Para garantizar un flujo de humo fluido, se corta la esquina que sobresale del ladrillo macizo que rodea el segundo canal vertical.
	En la undécima fila, la mampostería sigue el patrón, excepto que se hacen cortes en los bordes de los ladrillos que enmarcan la cámara de combustión, que formarán un hueco para montar una placa de cocción de un solo quemador.
	Luego, en la misma fila, se colocan tiras de amianto en los cortes realizados en los ladrillos y sobre ellas se monta el panel de losa. Se instala una esquina de acero en el lado donde se forma el nicho para cocinar.
	La duodécima fila está construida con ladrillo rojo y, en el futuro, toda la mampostería se realizará a partir de ella. Se vuelven a formar dos canales verticales y se forma un nicho alrededor de la encimera.
	La fila 13 se coloca según el diagrama, pero en la parte delantera del primer canal vertical se forma un lugar para instalar la válvula verano-invierno. Después de esto, se monta una válvula sobre el mortero de arcilla y arena.
	De las filas 14 a 17, la mampostería se realiza de acuerdo con el mismo principio: se forman un nicho para cocinar y canales.
	En la fila 18, se utilizan esquinas de acero para cubrir el nicho de cocción. Uno de ellos se monta en el borde del nicho, el segundo, a una distancia de un ladrillo del primero, y el tercero se presiona contra el segundo con su parte posterior. Esto se hace para que sea conveniente colocar la siguiente fila.
	En la fila 19, el nicho de cocción está completamente cubierto, con la excepción de la formación de una abertura para el canal de escape de vapor y el lugar para instalar la válvula. Para hacer esto, se hacen cortes en los ladrillos en los que está montada la válvula.
	La fila 20 se presenta según el patrón. En él continúa la formación de dos canales verticales y un orificio de salida de vapor. Además, si miras de cerca, puedes ver que uno de los ladrillos que forman el primer canal vertical está apretado.
	En la fila 21, el primer canal vertical y el canal de salida de vapor se combinan utilizando el espacio hueco izquierdo. En esta fila, casi todos los ladrillos se colocan solo a lo largo de las paredes perimetrales de la estructura. Sólo el segundo canal vertical está protegido.
	En la misma fila, la cavidad resultante se cubre con tiras de metal, que se colocan según el patrón que se muestra en la figura.
	A continuación, se coloca una lámina de hierro para tejados sobre las tiras de acero, con la ayuda de la cual se crea una abertura de chimenea situada en el lado opuesto de la abertura de salida de vapor.
	En la fila 22, la colocación se realiza sobre la lámina del techo. Se deja un hueco para la chimenea y dos huecos para canales verticales. En el lugar donde se formará el nicho de secado, se coloca un trozo de esquina que protegerá el ladrillo en el borde de la cámara contra daños y hará que el borde del nicho esté más limpio.
	Fila 23: se forma una cámara de secado y su pared trasera está hecha de ladrillo instalado de lado. Aislará la cámara de la abertura del conducto de la chimenea.
	En la fila 24 se forman las paredes de la cámara de secado, la chimenea y dos canales verticales.
	Fila 25 - el trabajo continúa según el diagrama. El segundo ladrillo de la pared trasera de la cámara se instala de la misma forma que el primero.
	En la fila 26, se están realizando preparativos para combinar dos canales verticales, por lo que los ladrillos internos en ambos orificios están rectificados en un ligero ángulo.
	Fila 27: el primer y segundo canal se combinan con mampostería. Para ellos se instala una puerta de limpieza común. El resto del trabajo va según lo previsto.
	En la fila 28, la cámara de secado se cubre con tres piezas de esquinas según el mismo principio que se cubrió el nicho de cocción. Los canales verticales se combinan en uno ancho y la puerta de limpieza se fija con ladrillos laterales.
	En la fila 29, la cámara de secado y los canales verticales están completamente bloqueados. Se deja un agujero en el canal de la chimenea, que se recubre con ladrillos con ranuras de aterrizaje recortadas para la válvula de la chimenea. Después de colocar la fila, se instala un marco con una válvula sobre el mortero de arcilla y arena.
	En la fila 30, toda la superficie del horno queda completamente cubierta. Sólo queda el agujero de la chimenea, que debe tener el tamaño de medio ladrillo.
	Filas 31-32: comienza la formación de la chimenea.

Esta figura muestra una sección transversal del horno. El diagrama muestra claramente todos los canales internos por donde circulará el aire caliente.

Le costará menos instalar una estufa de piedra en su casa que instalarla usted mismo, ya que el costo de la piedra es más alto que el del ladrillo. Si no desea construir una estufa de ladrillos o no tiene experiencia, puede instalar una estufa de hierro, por ejemplo, una estufa de barriga. Al mismo tiempo, instalar un horno de obra no es tan difícil como parece a primera vista, lo más importante es tener cierta paciencia. Etapa preparatoria La construcción implica la construcción de una base.

Los cimientos de la estufa deben colocarse por separado de los cimientos de la habitación.

Esto es necesario para evitar la deformación de la base del horno respecto de la principal como resultado del levantamiento del suelo agitado debajo del edificio. A continuación, se construye una estufa con ladrillos macizos rojos.

¿Qué herramientas y materiales debería utilizar para construir hornos de ladrillos?

Figura 1. Orden de un horno de ladrillos.

Puedes preparar el mortero para mampostería en un recipiente especial. En cualquier caso, es necesario tener a mano un nivel de construcción para realizar una mampostería nivelada, ya que cada fila debe tener una superficie plana. Entre los principales materiales para preparar la estufa para mampostería, cabe destacar los siguientes:

• arena;
• arcilla;
• ladrillo macizo rojo;
• tela asfáltica;
• rallar;
• tubo;
• árbol;
• grava;
• cemento.

Antes de colocar la estufa, se debe preparar cuidadosamente un esquema para la construcción de una estufa de ladrillos, por ejemplo, como se muestra en la figura (Fig. 1). A continuación, comienzan inmediatamente con la preparación del mortero de mampostería. No se debe utilizar hormigón. Por lo general, la arcilla se extrae desde una profundidad de medio metro y luego se limpia para que no contenga impurezas con piedras. La solución debe prepararse con arena limpia.

Figura 2. Secuencia de acciones al colocar ladrillos: A – fila de cucharas; B – fila unida.

La arcilla debe ablandarse antes de su uso. Para ello se introduce en agua durante dos o tres días para ablandarla. Durante la preparación de la solución, la arcilla se agita constantemente y se le agrega arena. La arena y la arcilla se pueden tomar en proporciones iguales, es decir, 1/1.

Si la solución se prepara con alta calidad, entonces resultará homogénea, sin varios guijarros ni grumos. La calidad de la solución debe garantizar firmemente un nivel aceptable de fiabilidad del horno y su resistencia. Si prepara una gran cantidad de mortero a la vez, si no es necesario usarlo, pierde sus propiedades beneficiosas, por lo que el mortero de mampostería se prepara varias veces durante el proceso de mampostería.

Para una mampostería de alta calidad del horno, es necesario realizar una colocación preliminar de ladrillos, lo que le permite verificar la calidad de la primera fila en una base separada. Todo el trabajo debe basarse en la referencia al diagrama del diseño del horno desarrollado. El uso cuidadoso de la solución le permite sellar cuidadosamente cada costura.

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Cómo empezar a construir una losa de cimentación para un horno de ladrillos.

Figura 3. Tipos de albañilería.

Un horno cuidadosamente diseñado de acuerdo con el dibujo terminado correspondiente se coloca sobre una base construida por separado, como se indicó anteriormente. El principio de construcción de la losa de cimentación debe ser el mismo que para el edificio principal. El vertido de los cimientos comienza con la preparación de un hoyo por debajo de la profundidad a partir de la cual el suelo comienza a congelarse, que puede ser de aproximadamente 1 metro.

Puede llenar el fondo del pozo con arena húmeda y colocar una capa de ladrillo o piedra rota sobre él. El tamaño de esta capa debe ser de 15 cm de altura y encima se vierte piedra triturada. Para crear encofrados removibles, se utilizan tablas especialmente preparadas y clavadas. El encofrado debe hacerse resistente, ya que debe resistir el vertido de hormigón. Nivel de calidad vertido de hormigón será decisivo para la fiabilidad de toda la estructura.

Después de 2 o 3 días, se retira el encofrado del hormigón endurecido y se cubre su superficie con alquitrán y tela asfáltica. Todas las capas de estos materiales deben proporcionar la máxima impermeabilización confiable de la losa de cimentación. El espacio restante entre los cimientos y el suelo debe rellenarse con arena de grano grueso o una capa de grava.

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Cómo hacer correctamente un horno de ladrillos en casa con tus propias manos.

Figura 4. Colocación de chimeneas.

Consejos para colocar una estufa de ladrillos.

El principio de instalación de una estufa se puede basar en el siguiente algoritmo de acciones:

1. Construcción de la losa de cimentación.
2. Dispositivo de horno.
3. Colocación del horno en filas de acuerdo con el diagrama de pedido.
4. Arreglo de rejilla.
5. Montaje de ladrillos.
6. Dispositivo de puerta de combustión.

Entre las recomendaciones para colocar una estufa en casa hay varias básicas. Por ejemplo, la parrilla debe montarse en una estufa sin que ésta se apoye en las paredes internas de la estufa, de lo contrario, al calentarse, la parrilla se expande y deforma la mampostería de las paredes. La base de la estufa debe estar impermeabilizada. La base de la base debe sobresalir a una distancia de al menos 10 cm. El horno que se instala suele tener un espacio determinado en la pared exterior frontal del horno, equipado con un orificio para guardar el equipo.

Al hacer hileras de ladrillos, asegúrese de ajustarlos cuidadosamente entre sí para que no queden espacios entre los ladrillos (Fig. 2), ya que deben bloquear de manera confiable el canal de humo desde la pared trasera del horno. Si cubre las grietas con arcilla, aún así no se procesarán al nivel adecuado.

Los ladrillos se desplazan del soplador 3 cm hacia un lado y el bloque izquierdo se desplaza 1,5 cm hacia adelante. La puerta del tanque generalmente se envuelve con dos capas de cordón de amianto en todos los puntos de contacto. Asegure la puerta de combustión con tres capas de alambre galvanizado. El uso de ladrillos de alta calidad ayudará a evitar la formación de grietas en la mampostería.

Los ladrillos antes de colocarlos deben humedecerse con agua y se colocan sobre la base sin solución para crear un patrón. Ayudará a comprobar la calidad de la mampostería de las esquinas y paredes de ladrillo de la futura estructura del horno. Todas las esquinas y paredes se hacen rectas y uniformes, para lo cual se utiliza un nivel de construcción.

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El viejo horno de ladrillos no pierde su posición bajo la presión de los competidores modernos y altamente eficientes. Disputas: ¿por qué? – hay demasiados para contarlos, pero en realidad solo hay una razón: estufa de ladrillo respira. Piedra, por cierto, no.

¿Qué significa respirar? Cuando se calienta, el cuerpo microporoso de la estufa libera vapor de humedad al aire de la habitación calentada y, cuando se enfría, lo absorbe. Como resultado, el horno de ladrillos soporta el llamado. el punto de rocío en la habitación se encuentra dentro de los límites fisiológicamente óptimos. Cuando dicen que un horno de ladrillo es “más saludable” que cualquier otro, entonces, conocido o desconocido, se trata precisamente de este factor.

Además del efecto beneficioso para la salud, la respiración de la estufa tiene otra consecuencia importante: al realizar un cálculo médico y térmico de una casa, los límites de temperatura más bajos se pueden reducir a 18 grados para comodidad y a 20 grados para medicinas. , porque La humedad relativa del aire durante la temporada de calefacción será cercana a la óptima. En edificios de madera y ladrillo, esto puede suponer un gran ahorro: a 16-17 grados, más del 80% de las personas físicamente sanas no sienten molestias y la ropa de cama permanece seca. Y en una casa de piedra u hormigón calentada por radiadores, puede hacer frío incluso a 18 grados.

Cuando se calienta con registros de agua, las temperaturas más bajas se deben tomar en 20 y 22 grados, respectivamente, y cuando se calienta con emisores IR, eléctricos o catalíticos de gas, otro grado más; Los dispositivos de infrarrojos secan mucho el aire. Por lo tanto, una estufa de ladrillo con una eficiencia (coeficiente de transferencia de calor) del 50% puede ser más económica en costos de calefacción que una estufa ultramoderna de compuesto metálico con una eficiencia del 70%, porque la pérdida de calor de una casa es fuerte, según Según una ley de potencia, depende de la diferencia entre las temperaturas interna y externa (gradiente de temperatura).

Nota: se puede lograr un poco de respiración encerrándolo con una pantalla de convección (ver figura) de 30-40 mm de espesor hecha de madera contrachapada, madera dura curada o varias capas de placas de yeso. Al mismo tiempo, se garantizará un calentamiento uniforme de la habitación en altura. Pero la respiración de una estufa así no será profunda ni uniforme. Aquí las tecnologías modernas aún no llegan al ladrillo.

La respiración de la estufa en combinación con la fisiología da una consecuencia económica de segundo orden: la temporada de calefacción puede comenzar más tarde y terminar antes. EN carril central En la Federación de Rusia, la diferencia a lo largo del año puede llegar a una semana, y en la Región de la Tierra Negra y al sur, de 2 a 3. Para lo cual no necesitarás adquirir combustible. Y si tenemos en cuenta que una buena estufa de ladrillos funciona con todo lo que se quema, incluidos residuos y combustibles alternativos baratos (pellets, etc.), el ahorro aumenta aún más.

Nota: A escala mundial, los hornos de ladrillos todavía no se adaptan bien al medio ambiente: la extracción y producción de materiales para ellos causa daños. ambiente mayor que el ahorro de calefacción de estufa sobre pérdidas en redes de calefacción y líneas eléctricas. Pero en en este caso la demanda ya no crea la oferta, sino que la dicta. Las principales empresas de estufas están trabajando silenciosamente pero arduamente para mejorar las tecnologías para la producción de materiales para estufas y crear estufas de ladrillo que puedan transportarse listas para usar e instalarse inmediatamente en el lugar de uso.

Cada vez hay menos personas que quieren construir una estufa con sus propias manos. Los fabricantes de estufas profesionales tampoco bajan el precio: su trabajo tiene demanda, la competencia es bastante alta y, además, la mayoría de ellos son entusiastas de su trabajo. Pero para poder encargarse de la estufa usted mismo o considerar de manera competente el proyecto propuesto, necesita conocer los principios básicos de la construcción de estufas, de los cuales se trata este artículo.

¿Es sólo en la casa?

Una estufa de ladrillos en la granja es útil no solo para calentar y cocinar. Uno estacionario puede generar muy buenos ingresos, al igual que una barbacoa para un empresario individual que trabaja en el campo de la restauración.

En la vida cotidiana, lo más importante es la alta capacidad calorífica del ladrillo, que garantiza una transferencia de calor a largo plazo después del calentamiento. Como el hogar está vacío, podrás dormir tranquilo sin miedo a los humos. Para los hornos industriales, destaca la baja conductividad térmica del ladrillo, que permite crear una alta concentración de calor en la zona de trabajo. En este caso, la respiración de la estufa se convierte en un factor dañino y, en la mayoría de los casos, se detiene colocando la estufa en una caja hermética al gas.

Pequeños empresarios especializados en artesanía. producción industrial Vale la pena pensar en este tipo de hornos industriales, que es muy posible fabricar con tus propias manos:

• Horno de cúpula: en un patio de servicios públicos se pueden fundir hasta 50 kg de chatarra a la vez.
• – para endurecer productos metálicos con cementación simultánea.
• Horno para cerámica, etc.

Nota: No se recomiendan las estufas de ladrillo para calentar invernaderos, invernaderos, gallineros y corrales. Un miasma que respira una estufa estropeará el aire y pronto se deteriorará.

El hecho es que las muestras de fábrica de pequeños hornos industriales están diseñadas para el transporte en piezas o ensambladas. Por tanto, sus precios son prohibitivamente altos. Pero al instalar una estufa en el sitio, puede obtener una mejor sin solicitar un préstamo inasequible y comenzar un negocio rentable. Por ahora, nos detendremos con más detalle en: fueron los primeros en aparecer en la vida cotidiana y los principios que contienen son válidos para los demás.

Nota: Las estufas de sauna requieren un análisis por separado. Aquí el ladrillo también sale victorioso, pero por razones ligeramente diferentes. Se dedicará una sección especial a las estufas de sauna.

Estufa en la casa

No es necesario construir una casa con una estufa, puedes elegir una estufa que combine con la casa. Pero primero debe realizar un cálculo de ingeniería térmica del edificio, teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente y determinar el lugar para la estufa en la casa. También hay que saber que aislar la casa del exterior aumenta la eficiencia de la calefacción por estufa mucho más que la calefacción con registros. Y, a su vez, cubrir una casa con revestimiento hace que el aislamiento sea mucho más fácil y económico. Aquellos., proyecto optimo una estufa doméstica debe ser inicialmente integral.

En cuanto al diseño, aquí son posibles diferentes opciones, ver fig. La casa de la izquierda es adecuada, por ejemplo, para un ermitaño soltero, pero no para un asceta o una familia de sibaritas convencidos sin hijos; aquí sería muy útil una cama cálida en el dormitorio. La estufa es una estufa para calentar y cocinar. El ruso no encaja en una casa así, pero el sueco (ver más abajo) encajará perfectamente. Una opción es una vivienda económica para una familia pequeña, luego el dormitorio se convierte en una habitación para niños o se asigna un área en el ático para niños.

En el centro la casa ya es más grande e impresionante. Una estufa con chimenea con una cámara de combustión de hierro fundido terminada se abre a la sala de estar, ver más abajo; Puerta del hogar fabricada en vidrio resistente al calor. También en este caso son posibles diferentes opciones. Si, por ejemplo, se intercambian la cocina y el baño, el panel calefactor (ver más abajo) se gira 90 grados y la terraza del pasillo se traslada a lado derecho Luego, al reducir ligeramente la sala de estar, puede cercar otros 1-2 dormitorios. Al mismo tiempo, habrá un pasillo que conducirá a las zonas comunes.

El plano de la derecha es más adecuado para una casa de verano. En verano, abrir la ventana del pasillo de la cocina no hará demasiado calor para cocinar. Una estufa a leña en la esquina, para reuniones nocturnas junto al fuego; En caso de mal tiempo, también será posible cocinar shish kebab o barbacoa en una raspadora.

Ya en la etapa de planificación de una casa con estufa, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Para una estufa alta con su propia chimenea, o para una estufa con 500 o más ladrillos, se necesita una base separada que no tenga conexión mecánica con la base del edificio, incluso si están diseñados y construidos juntos;
2. Una placa de cocción baja y ancha y un panel calefactor para ella en el piso, fabricados de acuerdo con los requisitos de SNiP (es decir, capaces de soportar una carga de al menos 250 kg/m2) se pueden instalar sin base, haciendo solo aislamiento térmico; Más sobre ella más adelante. Es recomendable reforzar el piso debajo del escudo con vigas adicionales;
3. El corte de la chimenea (ver también a continuación) no debe entrar en contacto con las vigas del techo, es muy deseable que las distancias desde el corte hasta las vigas del piso más cercanas a él sean aproximadamente las mismas.
4. La chimenea debe sobresalir al menos 500 mm por encima de la cumbrera del tejado y estar alejada de ella al menos 1500 mm.

La cláusula 1 permite excepciones. Si la estufa está hecha de 1000 ladrillos o menos y los cimientos de la casa son tiras seccionales, entonces los cimientos de la estufa se pueden construir en la intersección o conexión en forma de T de las tiras debajo de las paredes internas. En este caso, la distancia desde la base del horno hasta las otras tiras de base más cercanas del edificio debe ser de al menos 1,2 m.

Nota: porque Dado que una pequeña estufa rusa requiere 1.500 ladrillos, todas las estufas rusas deben construirse sobre cimientos separados. Pero aquí también hay una excepción: un pequeño ruso puede construirse bajo la tutela de viga de madera 150x150 mm, penetrando desde el suelo hasta los escombros de los cimientos del edificio o del suelo.

Estructura del horno

El horno en sí a veces se denomina cuerpo del horno. El cuerpo de la estufa se instala sobre el aislamiento hidráulico y térmico de la base o el piso de la estufa y termina con una chimenea que sale por el ático y el techo. Todo esto en conjunto se llama estructura del horno. Estructura de ladrillo estufa de calefacción mostrado en la Fig. a la derecha:

1. base;
2. aislamiento hidrotermal;
3. las zanjas son una especie de patas, están hechas para calentar y guardar ladrillos;
4. soplador;
5. la entrada del respiradero: un canal de aire que garantiza un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
6. puerta sopladora;
7. rallar;
8. la puerta de la cámara de combustión - funcionó - con el flujo de suministro de combustible - apresurada;
9. cámara de combustión de la cámara de combustión, o simplemente una cámara de combustión, o simplemente una cámara de combustión;
10. bóveda de cámara de combustión;
11. la boca de la cámara de combustión, o su granizo. A veces, solo la boca vertical de la cámara de combustión con un estrechamiento (boquilla) se llama hailo, y en una estufa rusa, hailo es la boquilla al comienzo de la chimenea;
12. limpiar puerta o simplemente limpiar;
13. desbordamiento (paso) – curvatura en el canal del convector de aire del estrangulador;
14. ventilación convector de aire;
15. válvula para cambiar la carrera del horno (ver más abajo, se muestra condicionalmente);
16. convector de gas (humo) o sistema de horno de convección;
17. tipo: una válvula que se utiliza para cerrar la chimenea después del encendido, para que la estufa no se enfríe debido a corrientes naturales o del viento;
18. la salida del respiradero a la habitación con su puerta. En verano, la puerta de ventilación se cierra y se detiene la convección de aire;
19. conducto de humos de chimenea;
20. techo del horno;
21. moldura interna de chimenea;
22. techo;
23. corte de fuego;
24. pelusa o nutria - expansión de la boca Chimenea.

Nota: el lado de la estufa con el fabricante (en la estufa rusa, al fabricante a veces se le llama faringe) se llama frente de la estufa, y su paredes laterales– espejos o mejillas.

Demos algunas explicaciones. La base es de hormigón armado macizo; para un horno en zanjas, uno con cinta adhesiva. La eliminación de la base es de al menos 50 mm. Aislamiento: 2-3 capas de material para techos, encima de ellas: 4-6 mm de asbesto o cartón de basalto, luego una lámina de hierro para techos y, sobre ella, un lecho para la mampostería: una lámina de fieltro o cartón de basalto, empapada en un mortero de mampostería muy líquido para la estufa, ver más sobre esto. La arena se coloca húmeda sobre la plancha y se deja secar antes de comenzar la colocación.

Las primeras filas de mampostería del cuerpo del horno (sombreado oblicuo en la figura) están hechas de ladrillo rojo cerámico común (¡sin revestimiento!) en mortero de cemento y arena, esta es la cámara de combustión del horno. Luego viene el horno, o parte del fuego (sombreado a cuadros), que se coloca a partir de ladrillos cerámicos en combinación con arcilla refractaria, más sobre ladrillos más adelante, sobre un mortero de arcilla y arena.

Delante de la puerta corrediza y del techo, se coloca una lámina de hierro para techos en el piso sobre una almohada de cartón de asbesto o basalto de 4-6 mm, su borde de raíz se tapia en la costura superior más cercana de la mampostería. La extensión de la hoja hacia adelante es de al menos 300 mm y hacia los lados desde la frente, al menos 150 mm. Los bordes libres de la lámina se doblan y se clavan al suelo.

El mortero de arcilla para mampostería no fragua, sino que se seca. Con un calentamiento irregular en la estación fría, gradualmente se vuelve flácido por la humedad. En este caso, la parte del cuerpo de la estufa, cuya temperatura no supera los 200-250 grados, se coloca a partir de ladrillos de estufa, pero con una solución de cemento y arena, que también es mucho más barata que la arcilla, rayada oblicuamente con gris. rellenando la Fig. El mortero utilizado para esta parte de la mampostería es cemento Portland de M400 y arena de montaña sin inclusiones. ¡El reemplazo con análogos decorativos es inaceptable!

Las transiciones inferiores de canal a canal del convector de gas (flujos cruzados) deben tener entre un 30 y un 50% más de altura que las superiores (pasos). Esto asegurará que el hollín se acumule en el fondo del convector (en su parte inferior), de donde se podrá eliminar fácilmente. Con el mismo fin, se redondean los bordes de los pases.

A partir de 80 grados en la chimenea, la mampostería se vuelve a hacer con ladrillos simples utilizando un mortero de cemento y arena común. El corte interior de la chimenea es necesario; lleva un corte ignífugo (al menos 50 mm de amianto o cartón de basalto en una carcasa metálica) y, lo más importante, en caso de incendio, el hollín absorberá el calor durante un tiempo. suficiente para tomar las medidas necesarias.

El papel de la pelusa (nutria) es aerodinámico. Corta el flujo del viento, obligando a su parte superior a saltar por encima de la boca de la chimenea, por lo que el tiro no depende tanto del viento. La altura de la pelusa es de al menos 2 filas de ladrillos, el desplazamiento en el corte de la boca es de medio ladrillo. El descuido de la pelusa es muy Sentido Común estufas para fumar.

Elegir un diseño de horno

Los principales esquemas de convección para hornos de ladrillos domésticos se presentan en la Fig. A la izquierda hay una estufa de canal con un convector de gas en serie, el diseño más simple. Otros similares se construyen utilizando un circuito de canal en serie. Además de la simplicidad, la ventaja del esquema de canales es que tiene un diseño muy flexible. El convector y la cámara de combustión están conectados mecánicamente solo mediante un calentador, por lo que se puede diseñar una estufa de canal para cualquier habitación ya preparada, ver a continuación. arroz.

Sin embargo, la eficiencia de los hornos puramente de canal rara vez supera el 40% y es muy difícil incorporarles un calentador de agua: un poderoso flujo de calor interno circula en el cuerpo del horno y cualquier violación del mismo conduce a una caída en la eficiencia. y aumento de la deposición de hollín.

En el centro en la Fig. con diagramas la estufa de calefacción y cocina más avanzada hecha de ladrillo -, su eficiencia alcanza el 60%. Se trata de un horno de cámara (el papel de una cámara de aire que fluye alrededor de un flujo de gases calientes lo desempeña el horno 1) y detrás de él un convector de conducto que se extiende desde el suelo hasta el techo. En la cámara de la estufa sueca, los gases calientan la superficie de cocción en el nicho de cocción 2 y parte del calor del convector ingresa a la secadora 3. Ventajas de la estufa sueca:

• El convector y el horno no tienen retroalimentación de energía de la parte de combustión, por lo que se puede incorporar un intercambiador de calor en forma de U o W en el lateral del horno. Sistemas de ACS Con tanque de almacenamiento y coloque el tanque en un nicho de secado o en el techo del horno.
• La combustión de los gases de combustión se produce en la parte de la cámara del horno. Entran en el convector con una temperatura inferior a 800 grados, por lo que se puede fabricar con ladrillos comunes con mortero de cemento y arena.
• Un convector alto y estrecho proporciona un calentamiento uniforme de la habitación en toda la altura.
• Parte de los gases de combustión de la salida de la cámara se pueden transferir, por ejemplo, a la mesa de la estufa y luego regresar al convector sin deteriorar los parámetros del horno.
• Las dimensiones del convector se pueden variar, mover y girar con respecto a la parte de la cámara, por lo que el sueco también encaja bien en una casa terminada y puede calentar hasta 3 habitaciones, ver a continuación. arroz. (después de los hornos de canal).
• Si abres la puerta del horno, de él saldrá un potente chorro de radiación térmica, que permitirá a las personas que han venido de un duro trabajo en el frío calentarse y secarse rápidamente.

La principal desventaja de la estufa sueca son los altos requisitos de calidad de los materiales y el trabajo de la parte de cámara de la estufa. Además, definitivamente necesita una base; sin ella, una estructura alta y estrecha, algunas de las cuales se cargan de manera diferente debido a las tensiones térmicas, resultaría frágil e inestable. Sólo un fabricante de estufas experimentado puede fabricar una estufa de tipo sueco.

Finalmente, a la derecha en la Fig. con diagramas - horno de campana. Su eficiencia puede superar el 70%, porque es autorregulable: los gases de combustión no entrarán en la chimenea hasta que se quemen debajo de la campana y cedan su calor al cuerpo de la estufa. Además, una estufa tipo campana tiene la propiedad de una vista de gas: si olvida cerrar la estándar, los gases calientes debajo de la campana no permitirán que fluya el aire frío y pesado del calor y la estufa no entrará. frío. Esto garantiza contra el desperdicio debido a que una vista se cierra en el momento equivocado.

Sin embargo, un horno de campana parece simple solo en el diagrama, pero su ejecución es muy compleja debido a las altas cargas en la estructura. Entonces, una estufa tipo campana calienta exclusivamente, es imposible incorporarle una placa de cocción. La extracción de calor para un calentador de agua solo es posible en estufas de dos campanas, que son aún más complejas, por lo que las estufas de campana no son muy comunes en la vida cotidiana. Hay una excepción, pero rara vez nacen fabricantes de estufas tan talentosos.

Placa y escudo

Del desarrollo de la idea sueca surgió un diseño muy prometedor: una placa de cocción convencional con un panel-convector calefactor independiente, ver fig. Para ello bastaba con abandonar los nichos de cocción y secado, lo que permitió separar mecánicamente las partes de la cámara y del canal, es decir, construirlos por separado; tal vez incluso por turnos.

¿Qué recibimos a cambio? Menos carga en el suelo. En la mayoría de los casos, la estufa se puede construir directamente sobre un piso de madera, colocándole el mismo aislamiento que a la base de una estufa. Y debajo del escudo basta con un cojín amortiguador de cartón de basalto. El problema de la estabilidad de un escudo alto y estrecho persiste, pero se soluciona creando su conexión mecánica con la pared, incluso si se trata de un tabique de medio ladrillo, ver fig. izquierda.

Además, el escudo se puede mover y girar con respecto a la estufa, luego la estufa puede calentar la cocina y el baño, y el escudo puede calentar hasta 4 habitaciones. Para hacer esto, es necesario insertar un enlace flexible hecho de corrugación resistente al calor con un buen aislamiento térmico en la sección horizontal de la chimenea entre ellos para evitar la deposición de hollín. En general, a costa de abandonar nichos casi innecesarios en nuestro tiempo, se obtuvo un diseño fundamentalmente nuevo y muy práctico.

Funcionamiento estacional del horno

En verano, cuando ya hace calor, no es necesario calentar la habitación. Pero tampoco funcionará poner pequeñas cantidades de combustible en la cámara de combustión: los límites para ajustar la potencia del suministro de combustible de todos los hornos son pequeños. El calor de una pequeña tanda saldrá volando hacia la chimenea y el resto no será suficiente para los huevos revueltos. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de adquirir una cocina de verano con estufa.

Para tal caso, se han inventado diseños de estufas que cambian del verano al invierno. La forma más sencilla de cambiar la carrera es en un horno de conductos de circuito paralelo, dos posiciones a la izquierda. en la Fig. abajo. Sin embargo, la máxima eficiencia de un horno de canales paralelos sólo se puede lograr con una potencia superior a 20 kW. Aquí se aplica la ley del cubo cuadrado, y en una estufa demasiado pequeña, el calor "silbará" en la tubería sin tener tiempo de calentar el convector. Además, todos los hornos de dos pasos son potencialmente peligrosos: si cierra accidentalmente ambas válvulas, se producirá humo. Finalmente, durante el verano, el techo y parte de las mejillas de la estufa todavía se calientan.

Por su parte, existe un esquema de dos pasos, especialmente indicado para paneles calefactores: un esquema con dos chimeneas, verano e invierno, de dos posiciones. a la derecha en la Fig. Solo requiere una válvula, por lo que es completamente seguro: habrá tiro en cualquier posición del interruptor. La posición de la válvula fuera de temporada se sentirá inmediatamente por la transferencia de calor y podrá cambiar la carrera durante la combustión. Y regule suavemente la calefacción cerrando parcialmente la compuerta.

Durante el recorrido de verano, los gases no pueden pasar al recorrido de invierno: la resistencia aerodinámica del laberinto de convectores es mucho mayor que la de un tubo recto. Y la complejidad de la construcción de chimeneas no es en absoluto doble: los gases entran en la chimenea de invierno enfriados por debajo de 80 grados, por lo que la chimenea de invierno puede ser, por ejemplo, ligera y simplificada. fibrocemento. El único pequeño inconveniente de un sistema con dos chimeneas es que cada par de canales convectores requiere limpieza.

Hornos especiales

Antes de pasar a un análisis más detallado de las estufas convencionales, nos centraremos en varios diseños especiales y muy demandados.

horno barbacoa

El verdadero es un antiguo hogar abierto, ver fig. Lo construyen sobre al aire libre debajo de un dosel o en el interior bajo una campana antihumo. Albañilería sin sabiduría: medio ladrillo con una venda de cuchara. Es necesario colocar de 3 a 4 filas con pinchazos para formar soportes para la fuente para asar y las parrillas. Sin embargo, para obtener más detalles sobre la mampostería, consulte a continuación.

La base para una barbacoa al aire libre es la más simple: una losa de monolitos de hormigón prefabricados o bloques de piedra sobre un lecho de piedra triturada con arena. Una barbacoa interior se construye directamente sobre el suelo utilizando el aislamiento combinado descrito anteriormente.

La barbacoa tiene una sutileza: al lado del brasero, en el hogar derecho calienta la cocción por los lados. Por lo tanto, es recomendable colocar las 2-3 filas superiores de ladrillos de arcilla refractaria, ya que absorbe muy bien el calor y lo libera lentamente. Para que la parte superior del brasero se caliente más rápido, es necesario tomar ladrillos facetados, como se muestra en la Fig. abajo. A través de las depresiones en forma de cuña entre ellos, el calor pasará más rápido a la mampostería. Puedes hacer tú mismo ladrillos con forma para una barbacoa, pero luego tendrás que trabajar con una amoladora.

Casa de baños

Cómo construir un horno de la forma habitual; Aquí secreto principal– dispositivo calentador. Un calentador cerrado a través del cual pasan los gases de combustión (a la izquierda en la figura) se calienta rápidamente y produce el vapor seco más útil. Pero no puedes "verter" agua o kvas sobre él, tendrás que encender la estufa nuevamente. Además, el más mínimo error (piedras seleccionadas incorrectamente, combustible deficiente, violación de la cámara de combustión) provoca la deposición de materia orgánica no quemada en el calentador y el vapor seco puede resultar tóxico y cancerígeno.

Un calentador abierto (el segundo desde la izquierda en la figura) es seguro, pero tarda mucho en calentarse. Para vaporizar con “sobrealimentación”, la estufa debe estar calentada todo el tiempo, por lo que lo que genera debe ir al vestidor: los vapores son especialmente peligrosos cuando alta temperatura aire. Si agrega demasiada presión, el calentador puede secarse por completo y toda la casa de baños se irá por el desagüe.

La tercera estufa a la izquierda con un calentador lateral cerrado es más perfecta: el búnker con piedras se lava con gases calientes desde todos los lados excepto el frente, por lo que el calentador se calienta más rápido y se puede aplicar más presión. Pero la estufa de sauna más perfecta es la estufa de campana que se encuentra en el extremo derecho. El calentador está ubicado en el techo de la campana, cuya temperatura es muy alta, allí es la principal fuente de generación de calor, y este calor no tiene adónde ir excepto a las piedras. Por lo tanto, el calentador se calienta en cuestión de minutos y puedes agregar presión casi sin restricciones. No es necesario calentar la estufa, la propia "campana" seleccionará un modo en función del consumo de calor, siempre que haya combustible en la cámara de combustión.

Esta estufa tiene 3 desventajas. En primer lugar, la complejidad general y el alto coste, como los hornos de campana en general. En segundo lugar, una tapa de acero normal se quema rápidamente, pero una de acero resistente al calor es cara. Finalmente, al calentador de esta estufa solo puedes calentarlo desde la ducha incorporada y no puedes llenarlo con kvas.

Hornos de flujo

Las estufas de flujo continuo no tienen convectores, pero solo se parecen superficialmente al fuego de una chimenea o de una cueva. Los hornos continuos pueden resultar muy eficaces. Los tipos más populares son la chimenea inglesa y la estufa rusa.

Chimenea

El diagrama de estructura se muestra en la Fig. Para obtener una eficiencia máxima comparable a la de un horno holandés, el inserto de la chimenea debe estrecharse hacia atrás en todos los lados, como se muestra a la derecha en la Fig.

Las principales proporciones de la chimenea son las siguientes:

• El área del portal es el 2% del área de la habitación.
• La altura del portal es de 2/3 a 3/4 de su ancho.
• El área de la abertura de combustión es del 1,5 al 1,8% del área de la habitación.
• El área inferior de la cámara de combustión es el 70% del área del portal.
• La profundidad de la cámara de combustión es 1/2-2/3 de la altura de la abertura de la cámara de combustión.
• La pared trasera del hogar está rota a 1/3 de su altura.
• El ángulo de inclinación del "espejo" de la pared trasera es de 20 a 22 grados con respecto a la vertical.
• El ángulo de convergencia de las paredes laterales es de 45 a 60 grados, es decir. 22,5-30 grados para cada uno.
• Si la chimenea tiene un hogar sólido, entonces su subida hacia atrás es de 4 a 7 grados.
• La altura del podio sobre el suelo es de unos 50 cm.
• El área de la sección transversal de la chimenea es del 7 al 13% del área de la cámara de combustión. El valor menor se aplica a una chimenea redonda, el mayor a una chimenea rectangular con lados 1:2. Para una chimenea cuadrada – 10%

estufa rusa

(diagrama en la Fig.) con combustión intensiva regular proporciona una eficiencia de hasta el 80%, tiene cualidades decorativas sorprendentes y le permite cocinar platos tradicionales Cocina rusa, que no se puede preparar de otra manera y siempre se sirve con un fogón. Pero el diseño de la estufa rusa es muy conservador; sólo un fabricante de estufas con amplia experiencia en el trabajo con estufas rusas puede realizar cambios sin riesgo de dañar la estufa.

Desde el punto de vista de la mecánica de la construcción, la estufa rusa también se destaca. No es un módulo sólido que funciona como uno solo (columna hueca, pared), sino un análogo casi completo de un edificio: una estructura coherente, cuyas partes interactúan a través de las esquinas. Por lo tanto, las esquinas de la estufa rusa deben colocarse de acuerdo con todas las reglas. No basta con conciliar el orden, también es necesario comprobarlo constantemente. La siguiente figura muestra los puntos clave de la instalación de una estufa rusa.

Cálculo preliminar del horno.

Antes de elegir un diseño de estufa, es necesario hacer un cálculo preliminar para la habitación. Normalmente se basa en la producción de calor del horno en kcal/hora. A medida que la estufa se enfría, la transferencia de calor disminuye, pero la pérdida de calor en la habitación también disminuye, porque también se enfría. La tarea del cálculo es mantener la temperatura en la habitación hasta el próximo incendio.

Un cálculo de este tipo es teóricamente complejo y el uso de coeficientes ya preparados y fórmulas simplificadas requiere gran experiencia. Pero para casas con un buen aislamiento externo, se obtienen resultados bastante confiables mediante el método de cálculo propuesto por I. V. Kuznetsov basado en la potencia térmica promedio por unidad de superficie del horno (TMEP). Para una cámara de combustión normal se puede tomar 0,5 kW/m2. m, y para calefacción en caso de heladas severas: hasta 0,76 kW/m2. m durante 2 semanas.

Utilizando TMEP, el cálculo aproximado del horno resulta muy sencillo. Digamos que tenemos una estufa con una planta de 1,5 x 1,5 my una altura de 2,5 m, el área de sus paredes es 3,75 x 4 = 15 metros cuadrados. m, más 2,25 m2. m techo. Total 17,5 m2. m Esta estufa podrá producir de 8,75 a 13,3 kW de calor. Teniendo en cuenta las características de la calefacción por estufa, esto es suficiente para una casa de 80 a 100 metros cuadrados. metro.

Caja de fuego

Para calcular la cámara de combustión, primero es necesario determinar el volumen máximo de combustible. Se encuentra por la potencia térmica requerida, valor calorífico combustible, su gravedad específica y la eficiencia esperada del horno. El cálculo se realiza para todos los tipos de combustible al que está destinado el horno, y valor más alto. El volumen de la cámara de combustible del horno (cámara de combustión) se considera 2-3 veces mayor que el volumen máximo de masa de combustible, basado en la refundición. En general, la carga máxima de combustible en la cámara de combustión es de 2/3 de su volumen.

El cálculo completo del hogar no es tarea de aficionados, ni siquiera de cualquier técnico de calefacción. Tomemos al menos una "bagatela" como una rejilla. Dejará entrar demasiado aire: el combustible se quemará más rápido de lo que el cuerpo de la estufa aceptará su calor y el resto saldrá volando hacia la chimenea. Si no hay suficiente aire, el combustible no se quemará por completo y el calor no liberado acabará nuevamente en la chimenea con humo. ¿Qué pasa con el hollín y las cenizas que obstruyen las rejillas? Y todo esto debe combinarse con otros componentes no menos importantes del horno y para diferentes tipos de combustible.

Afortunadamente, ahora hay a la venta muchos insertos de estufa confeccionados para diferentes potencias térmicas, para diferentes combustibles, con creaciones sólidas o transparentes, para estufas de chimenea. Y una cámara de combustión terminada costará menos que cualquiera hecha en casa. Al elegir, solo debes prestar atención a lo siguiente:

1. Las dimensiones de la cámara de combustión y sus elementos de fijación (pasadores, bigotes) deben corresponder a las dimensiones del ladrillo. Los ladrillos para horno se producen en varios tamaños estándar (ver más abajo) y la misma cámara de combustión se puede vender con varias modificaciones para diferentes ladrillos.
2. Para una estufa de uso prolongado, debe utilizar una cámara de combustión de hierro fundido. Soldado de chapa - para hornos de uso ocasional.
3. También debe prestar atención a la profundidad del estrechamiento de la cámara de combustión hacia las rejillas: un cenicero, un cenicero o simplemente un cenicero.

Aclaremos el último punto. Si la estufa se calentará principalmente con combustible alto en calorías y bajo en cenizas en trozos grandes (carbón, briquetas de turba), entonces el cenicero debe profundizarse, hasta 1/3 de la altura de la cámara de combustión. En un cenicero poco profundo, dicho combustible se quemará demasiado rápido. Si la estufa utiliza combustible de madera bajo en calorías, incluidos pellets, entonces la profundidad del cenicero no debe ser más de 1/5 de la altura de la cámara de combustión; de lo contrario, el fondo de la masa de combustible se obstruirá rápidamente con ceniza. el flujo de aire se reducirá y el combustible no se quemará.

Como puede ver, la profundidad del cenicero es grande. Por lo tanto, es mejor pagar un poco de más y llevarse una cámara de combustión multicombustible. En tales sistemas, la combustión completa de todos los tipos de combustible enumerados en el certificado se garantiza mediante medidas de diseño especiales.

Nota: la leña cruda se puede quemar completamente en un cenicero profundo y el carbón se puede quemar en el piso plano de la cámara de combustión eligiendo la cantidad correcta de combustible. Pero esto requiere experiencia de fogonero y un calentamiento intermedio con atornillado, lo que no sirve de nada por la noche.

Chimenea

Calcular una chimenea es un tema aparte, quizás más complejo que calcular toda la estufa. Incluso en una computadora, debe reiniciar el CAD 2 o 3 veces, ajustando manualmente los datos de origen, antes de que todo funcione correctamente. Pero en condiciones normales (sección rectangular, recorrido vertical sin torceduras, altura de la boca de la chimenea sobre la parrilla es de 4-12 m), puede dar inmediatamente valores preparados de las dimensiones transversales para hornos de diferentes fuerza:

• Hasta 3,50 kW – 140×140 mm.
• De 3,50 a 5,20 kW – 140×200 mm.
• 5,20-7,20 kW – 140×270 mm.
• 7,20-10,5 kW – 200x200 mm.
• 10,5-14 kw – 200Х270 mm.

Estos valores son los mínimos. Están diseñados para evitar el “silbido” cuando el aire frío ingresa en contracorriente a la estufa a través de una chimenea demasiado ancha. "Silbar" no solo conlleva pérdida de calor, sino también muchos otros problemas graves.

Si la estufa en la chimenea elegida "de improviso" fuma aunque sea ocasionalmente, es necesario aumentarla solo entre 0,25 y 0,5 m. Érase una vez, para esto, se colocó un balde con fugas en la tubería, ahora puede agregar un trozo de Tubería de fibrocemento con una sección transversal no menor que la de la chimenea.

Pero la mejor manera es no ser perezoso y colocar otras 2-4 filas de ladrillos, sin olvidar hacer una nueva pelusa. ¿Has visto alguna vez una pipa con dos nutrias? Esto significa que, gracias a la calefacción, la chimenea inicialmente corta se ha ampliado a la normalidad.

Nota: A menudo es necesario extender la tubería cuando cambia la aerodinámica del área. Digamos que el bosque ha crecido alrededor o se han construido edificios de gran altura.

Materiales y electrodomésticos para hornos.

Ladrillo

Las fuentes a menudo lo confunden con arcilla refractaria. Lo único que tienen en común es su tamaño: si un solo ladrillos de construcción son de 250x125x65 mm, mientras que las de horno son de 230x114x40 mm (estándar) o, en ocasiones, de 230x114x65 mm. En general, el ladrillo para estufa es de color rojo M150 de alta calidad. Puedes usarlo por completo para construir un horno holandés y una estufa rusa. En términos de resistencia al calor (hasta 800 grados), también sería adecuado para una chimenea, pero absorbe poco calor y se enfría rápidamente, por lo que solo es adecuado para una chimenea en una cabaña de verano, donde solo se admira el fuego.

Nota: Las dimensiones de los ladrillos para horno se formaron históricamente en la antigüedad, de modo que cualquiera podía distinguirlos de los ladrillos de construcción. Cocer ladrillos costaba entonces mucho trabajo y gastos, no había hormigón y los depósitos de buena arcilla eran raros. Por lo tanto, los fabricantes de estufas ambulantes de esa época a menudo no hacían nada, utilizando ladrillos débilmente cocidos hechos de arcilla sin importancia.

Los ladrillos de arcilla refractaria se utilizan para colocar las partes de combustión de hornos con un régimen térmico bastante intenso: sueco, baño, tipo campana. Su principal ventaja para las estufas domésticas no es la resistencia al calor, los 1600 grados no existen en las estufas domésticas. Lo más importante aquí es la alta conductividad térmica de la arcilla refractaria combinada con una alta capacidad calorífica: la mampostería de arcilla refractaria es un excelente acumulador de calor.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible construir un horno enteramente con arcilla refractaria: primero se calienta inaceptablemente y luego desprende calor demasiado rápido por radiación. En el exterior, la mampostería de arcilla refractaria debe cubrirse por todos lados con cerámica, al menos medio ladrillo.

Juzgar la calidad de los ladrillos de arcilla refractaria sólo por la profundidad de su color no es del todo correcto, porque... La arcilla refractaria de diferentes depósitos tiene una apariencia muy diferente. El ladrillo casi negro puede ser malo, pero el ladrillo amarillo claro puede ser excelente. El principal signo de calidad es una estructura de grano fino sin muchos poros e inclusiones visibles (arriba a la izquierda en la figura; al lado es sospechoso). La siguiente etapa de la prueba es golpear con un martillo ligero. Un ladrillo bueno produce un sonido resonante o claro y abrupto, mientras que un ladrillo malo produce un sonido sordo y prolongado. Finalmente, si los golpes no aclaran nada, comprueban si hay hendiduras o, en términos modernos, realizan una prueba de choque: un ladrillo se rompe o se deja caer desde una altura sobre un suelo duro. Ud. buen ladrillo y el clivaje es bueno, se parte en trozos grandes con fractura granular. Una mala produce más polvo y migas que fragmentos grandes.

Los lados de los ladrillos de arcilla refractaria se llaman igual que los ladrillos de construcción, esto también se muestra en la Fig. Al igual que la arcilla refractaria para la construcción, la arcilla refractaria se utiliza en toda su longitud, en 3/4 de largo (en tres cuartos de largo), en mitades y en cuartos. En la figura se muestra cómo se indican en los diagramas de mampostería. abajo a la izquierda.

Para la colocación de las partes internas críticas de las estufas domésticas son muy adecuados los ladrillos de clinker o simplemente clinker (a la derecha en la figura). ladrillo cerámico, disparado a alta temperatura. Su apariencia no es atractiva, pero su fuerza y ​​resistencia al calor aumentan. El clinker cuesta un poco más que el ladrillo rojo normal, pero es mucho más barato que la arcilla refractaria.

Nota: El ladrillo silicocalcáreo es absolutamente inadecuado para cualquier parte de los hornos. No se adhiere al mortero de arcilla, pero debido a las cargas térmicas alternas atrae la humedad como una esponja.

Arena

La arena en mortero para la colocación de estufas requiere una consideración especial. Para una estufa diseñada para más de 10 años de uso regular sin reparación, necesita arena de montaña sin inclusiones. En otros tipos hay demasiada materia orgánica, por lo que las juntas de mampostería se desmoronan y se agrietan con el tiempo.

La pura arena de montaña son los caminos. Pero lo principal es que ahora hay a la venta un sustituto ideal: arena arcillosa para mampostería cerámica y arcilla refractaria por arcilla refractaria. No se sorprenda por la frase "arena arcillosa", ya que, al igual que la arcilla refractaria, son residuos molidos del tipo de ladrillo correspondiente. La arena para ladrillos suele resultar más barata que la buena arena de montaña, y la mampostería con solución es de una calidad excepcional.

Morteros de albañilería

Se utilizan para la colocación de hornos de ladrillos. Hay muchas recetas conocidas, te presentaremos las más sencillas y de mayor calidad. Para la arcilla refractaria necesitas marga de arcilla refractaria o caolín blanco. Para ladrillos cerámicos: cualquier arcilla molida refractaria; Los mejores son el caolín gris, el cámbrico azul o gris. En ambos casos, por 100 uds. Los ladrillos necesitarán 40 kg de arcilla.

Al comprar, verifican inmediatamente el olor de la arcilla: cualquier olor claramente perceptible, agradable o desagradable, indica una mezcla de materia orgánica, dicha arcilla no es adecuada para colocar una estufa. A continuación, debe determinar la proporción requerida de arena en la solución, porque La arcilla de diferentes depósitos de la misma calidad tiene diferente contenido de grasa, una combinación de capacidad adhesiva y viscosidad. Tome 0,5-1 kg de arcilla en polvo como muestra, llénelo con agua en un recipiente hasta la parte superior del relleno y déjelo agriar durante un día y ganar humedad. La marga de arcilla refractaria se agria completamente en 1-2 horas, la sobreexposición no es un problema.

La arcilla agria, añadiendo un poco de agua, se amasa hasta obtener la consistencia de una masa o plastilina muy espesa. Luego se divide el lote en 5 partes y a cada una se le agrega arena: 10%, 25%, 50%, 75% y 100% en volumen. Todas las muestras se mezclan nuevamente a fondo hasta que estén completamente homogéneas y se secan durante 3-4 horas.

Ahora las muestras se enrollan en salchichas con un diámetro de 1-1,5 cm y una longitud de al menos 30 cm, se envuelve cada salchicha alrededor de cualquier objeto redondo con un diámetro de unos 5 cm y se observa el resultado:

1. La solución, basada en una muestra que se ha sedimentado absolutamente sin grietas, es apta para cualquier horno, incluida la parte de combustible.
2. La corteza seca se ha desgarrado, formando una red de pequeñas grietas; la solución también es adecuada para todos los hornos, incl. para el horno ruso y el horno holandés.
3. Las grietas tenían entre 1 y 2 mm de profundidad; la solución es adecuada para partes de la estufa calentadas a no más de 300 grados, para barbacoas y chimeneas de campo.
4. Grietas profundas, roturas, roturas: hay demasiada arena, la solución no es adecuada.

El objetivo principal de probar la proporción de arena es reducir el costo de construcción: la arena para ladrillos es mucho más barata que la arcilla de alta calidad. En consecuencia, cuanto más se incorpore a la solución, más barata será.

Nota: Esta prueba sólo es adecuada para mortero sobre arena de ladrillo. Para soluciones en arena natural Se utilizan otras pruebas.

La solución de trabajo se prepara según el mismo principio que la muestra, pero en el volumen requerido:

• La arcilla se remoja durante un día; marga de arcilla refractaria – hora.
• Amasar la mezcla hasta formar una masa.
• Pasar por un colador de 3x3 mm.
• Se agrega arena de acuerdo con los resultados de la prueba.
• Agrega agua poco a poco y amasa hasta que la crema se espese.
• Comprobar el contenido de grasa de la solución de la forma habitual, mojando la llana.
• Si es necesario, agregue arcilla o arena (¡muy poca!), amase y comience a colocar.

Nota: en promedio, de un paquete de venta de arcilla salen de 3 a 4 cubos de solución preparada.

Electrodomésticos

Los dispositivos de la estufa (puertas, válvulas) se fijan al cuerpo de la estufa con bigotes ubicados en las costuras de la mampostería (a la izquierda en la figura) o con un faldón de acero resistente al calor, envuelto antes de la instalación con un Cordón de amianto de 5 mm, ahí a la derecha. Los primeros, por supuesto, son más baratos, pero no son aptos para fogones, hornos y compuertas cortafuegos: durante la vida útil de la estufa hay que cambiarlos varias veces y es malo perturbar la mampostería arrancando los bigotes. de las costuras. Y, por supuesto, las dimensiones de instalación de los dispositivos deben corresponder a las dimensiones de los ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura.

Acostado y vestido

El ladrillo puede ser machihembrado, dependiendo de qué lado del ladrillo mire hacia afuera. Los ladrillos se colocan sobre la cama. La mampostería de "cama", cuando el ladrillo se coloca sobre un palo o una cuchara, es extremadamente frágil y está prohibida por SNiP, pero en casos excepcionales se utiliza para el acabado externo de estructuras descargadas.

La mampostería se realiza vendando las costuras, es decir. las uniones de los ladrillos individuales deben tener una extensión (desplazamiento) en la fila de mampostería (en una o dos direcciones horizontalmente) y entre las filas (verticalmente). En mampostería desatada, cualquier microfisura que no se pueda evitar inevitablemente se arrastrará más, destruyendo la estructura.

Sólo en la construcción existen decenas de métodos para vendar las costuras, pero en el negocio de las estufas también es necesario cambiarlos para poder diseñar conductos de chimenea complejos. Sin embargo, puedes consultar un proyecto de estufa terminado o uno desarrollado de forma independiente, guiándote por principios bastante simples:

1. La mampostería comienza y termina con hileras unidas.
2. Cualquier ladrillo debe descansar sobre al menos otros 2.
3. Los ladrillos de hileras adyacentes deben superponerse al menos 1/4 de largo o ancho.
4. Todas las costuras verticales deben rellenarse con mortero; de lo contrario, la mampostería se deslaminará en capas verticales.
5. Las costuras verticales de las filas de la culata y la cuchara no deben coincidir.
6. Los umbrales salientes, las zonas debajo de las vigas y los revestimientos deben empalmarse.
7. Las partes talladas de los ladrillos no deben sobresalir. La excepción son los ladrillos procesados ​​​​con una amoladora con disco de diamante.

El ancho normal de la costura al colocar una estufa es de 3 mm, el mínimo es de 2 mm. Se permite un ensanchamiento de hasta 5 mm; en hileras inundadas y en bóveda: hasta 13 mm. En los lugares de unión de arcilla refractaria y mampostería cerámica y alrededor de revestimientos de cualquier otro material (aparatos de cocina, vigas de hormigón, pasadores debajo de la encimera, etc.), la mampostería se realiza con una costura de un ancho máximo de 5 mm. Las barras de la parrilla se colocan en un nido en el suelo del hogar para que se sequen, de modo que se puedan retirar para limpiarlas.

Todas las filas de mampostería deben atarse verticalmente. en extenso espacios internos filas, se permite un vendaje incompleto en una fila (ver figura) o mampostería utilizando el método de relleno, es decir. llenándolos de ladrillos sin vestir. Es conveniente realizar una ligadura entre filas similares (por ejemplo, las del piso) utilizando el método de reflejo de espejo, de manera similar a cómo se distribuyen. postes de cerca, a la derecha en la Fig.

Colocando el convector y el escudo.

Al colocar particiones convectores, es necesario dejar ventanas de derivación en la parte superior (pasos) y en la parte inferior (flujos cruzados). No hay problemas con los pases: basta con no agregar 2 o 3 ladrillos y listo. Pero no puedes poner el desbordamiento así, terminarás con una pared colgante. Las particiones por encima de los flujos transversales se disponen como se muestra en la Fig. Los soportes de las culatas se alternan cada 3-5 filas. Las ventanas de la fila de bandejas cerca de las colillas están cubiertas con mitades de ladrillo.

Las paredes del convector del horno se colocan en su orden y las paredes de la pantalla calefactora se colocan con cucharas con un simple aderezo de cuchara. Sus diagramas para paredes de medio ladrillo, un ladrillo y un ladrillo y medio se muestran a continuación. arroz. Este último utiliza un aderezo que refleja la imagen del espejo.

mampostería de bóveda

En las estufas domésticas se utilizan bóvedas semicirculares (en forma de parte de cilindro) y planas, ver fig. abajo. En las mejores estufas rusas, los fabricantes de estufas muy experimentados a veces, por pedido especial, hacen que la bóveda del horno sea ovalada, de cuatro centros, y en las estufas pompeyanas la bóveda es abovedada, pero ambas requieren gran habilidad y experiencia. En una bóveda de estufa semicircular cargada mecánicamente débilmente, las piedras exteriores de las alas (los talones) y la piedra central (el castillo) no se diferencian de las demás.

La bóveda de medio punto se dispone en el siguiente orden:

• Elaborar un dibujo de la bóveda a escala 1:1.
• A lo largo de él se colocan cojinetes de empuje: ladrillos sobre los que descansarán las alas de la bóveda.
• Colocar los cojinetes de empuje sobre el mortero e interrumpir la colocación del horno hasta que el mortero esté completamente seco.
• De acuerdo con los patrones (círculos), se colocan las alas del arco, observando el vendaje entre las filas.
• Aplique generosamente la solución en la ranura de la cerradura e inserte las piedras angulares una por una, martillándolas con un mazo de madera o un tronco. Una señal de mampostería correctamente ejecutada será la expulsión uniforme del mortero de las costuras de las alas.
• Esperan a que el mortero de la bóveda se seque por completo, retiran los círculos y continúan colocando la estufa.

Las costuras verticales de la cerradura no deben coincidir con las costuras de las alas. Para hacer esto, ya en la etapa de dibujo, las alas deben hacerse en forma de espejo, y no simplemente moviendo una hacia el otro lado. El ángulo máximo de divergencia de los ladrillos en la bóveda es de 17 grados. con ladrillos tamaño estándar, entrepierna en 2 mm exteriores 13 mm se mantendrá este ángulo.

La bóveda plana se coloca sobre una plataforma plana en lugar de un círculo de ladrillos perfilados, ya hechos, comprados o hechos por usted mismo. La tecnología de mampostería es la misma, ¡pero tenga en cuenta que una bóveda plana no tolera la más mínima asimetría! Si todo se mueve un poco hacia un lado, comenzará a colapsar por sí solo. Por lo tanto, incluso los artesanos experimentados colocan una bóveda plana a partir de ladrillos perfilados de acuerdo con una paleta de plantilla patentada.

¿Cuántos ladrillos se necesitan?

¿Cuántos ladrillos se necesitan para una estufa? Al fin y al cabo, la cantidad de mortero y, por tanto, los principales costes de construcción están ligados a él.

Érase una vez, el número de ladrillos se calculaba utilizando coeficientes empíricos para proyectos estándar. El método daba hasta el 15% de la pelea (y el robo), lo cual es inaceptable a los precios actuales.

Hoy en día los hornos se calculan mediante sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD). El programa muestra inmediatamente cuántos ladrillos de tamaño completo, longitudinales y perfilados se necesitan. Pero como en casa no construyen un alto horno ni un horno para una fábrica, y dominar el CAD requiere mucho trabajo, tiempo y conocimientos especiales, al ama de casa no le queda más remedio que simplemente contar los ladrillos según el orden de los horno. Esto tomará una hora y media para una estufa doméstica promedio, pero si cuentas con cuidado, puedes reducir la batalla al 2-3%.

Nota: Un diseño de horno correctamente completado debe ir acompañado de una especificación que indique el número de ladrillos, otros materiales y Lista llena dispositivos indicando su tipo y variedad.

Herramienta

Las herramientas para trabajar en el horno son generalmente las mismas que para otros trabajos de albañilería (ver figura siguiente): un martillo (punta) con un lomo en forma de cuña para clavijas de ladrillo, una paleta (llana), herramientas de corte para costuras convexas y cóncavas, pala de mortero. Pero definitivamente se añade orden. En este caso, no se trata de un diagrama de mampostería dispuesto en sus filas, sino de una herramienta para comprobar su corrección.

El hecho es que la mampostería de la estufa con costuras de espesor desigual pronto se agrietará debido a las deformaciones por temperatura. Por otro lado, la mampostería sobre arcilla tarda mucho en secarse, al menos una semana, e incluso las costuras secas pueden empaparse y reconstruir una estructura defectuosa.

La herramienta de pedido (a la derecha en la figura) es una tira de madera plana de 50x50 mm, en cuyos lados están marcados los números de fila para diferentes tipos de ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura. La estufa necesita al menos 4 filas y una para cada rincón adicional, interno o externo. Utilice el orden como este:

1. Las hileras de inundación se colocan en encofrado.
2. Los pedidos se aseguran en las esquinas con 2 grapas con extremos puntiagudos cada una. Las grapas se presionan en las juntas de mampostería.
3. A las filas se amarra un cordón de amarre, según el cual se realiza la colocación. Para una estufa rusa, las esquinas también se alinean con plomadas.
4. A medida que coloca el soporte superior, agitándolo, se retira de la costura y se inserta en el siguiente.
5. Los agujeros del soporte en la costura anterior se sellan con mortero de mampostería.

Principios de trabajo

En todos los hornos, sin excepción, las conexiones mecánicas son relativamente débiles y las cargas elevadas. Por lo tanto, "ladrillo sobre ladrillo: ¡conduce, abuela, mogorych!" aquí no queda claro. Una estufa que aún no ha llegado al techo probablemente se derrumbará, como lo describe Makarenko en su "Poema pedagógico". Al colocar una estufa, se deben observar las siguientes reglas:

• Los ladrillos se colocan solo uno a la vez. Para los principiantes, es recomendable colocar la siguiente fila sobre una superficie seca, nivelarla y solo entonces colocar las piedras sobre el mortero.
• Antes de la colocación, cada ladrillo se limpia con un trapeador (¡no debe confundirse con raspado!): Se limpia a fondo de migas y polvo con un cepillo de pelo.
• Sumerja el ladrillo cerámico en agua limpia durante uno o dos segundos y sacúdalo bien, luego se adherirá inmediatamente al mortero.
• ¡Los ladrillos de arcilla refractaria no se “bañan” bajo ninguna circunstancia!
• Es difícil aplicar una capa de mortero de exactamente 3 mm con una llana, por lo que los artesanos experimentados aplican el mortero a mano. Pero esto también requiere cierta habilidad.
• El ladrillo se coloca en su lugar con un solo movimiento, ¡no se puede mover ni golpear!
• Si la piedra no se asienta correctamente inmediatamente, se retira, se limpia el mortero del ladrillo y su base y se vuelve a colocar.
• ¡La solución extraída se desecha y ya no es apta para su uso!

Ejemplos de diseño

Como ejemplo, considere un par de construcciones con las que puede iniciar la transición de la teoría a la práctica. En la Fig. – esquema y orden el horno mas simple de ladrillo: una encimera que no requiere cimentación. No se necesitarán más de 130 ladrillos rojos comunes, teniendo en cuenta la batalla a manos de un maestro novato. En el descenso desde el paso del canal de gas hasta la salida de la chimenea (marcado en rojo en la figura) se puede incorporar un intercambiador de calor de agua caliente en forma de U o W con un tanque de almacenamiento hecho de una tubería de agua metálica.

A pesar de su sencillez y sus reducidas dimensiones, la potencia calorífica de esta estufa es de unas 650 kcal/hora, lo que permite que los gases de combustión pasen a través de un panel calefactor que calienta entre 20 y 25 metros cuadrados. m de espacio habitable. Una encimera de tamaño estándar 1 se coloca sin apretar sobre zarcillos de acero 2 de 3-4 mm, incrustados en la costura entre las filas 11 y 12 de mampostería. Su espesor es de 6 mm.

En el rastro. arroz. – un pequeño apartamento con placa de un solo fuego. También está fabricado en sencillo ladrillo rojo M150. Teniendo en cuenta las peleas de aficionados, necesitarás entre 270 y 280 piezas.

La estufa de hierro fundido se apoya libremente sobre el bigote, como en la estufa anterior. Puedes retirarlo e insertar una barbacoa en su ranura, o colocar brochetas con brochetas en la apertura de la estufa. Con la puerta del hogar abierta (o transparente), la estufa se convierte en una chimenea.

Ya no es posible colocar esta estufa en el suelo, es demasiado alta y estrecha. Pero en suelos con suficiente capacidad de carga(suelo franco, franco arenoso, suelo forestal, etc. suelos de “dacha”) su base puede ser una losa sólida sobre un lecho de piedra triturada con arena, como para una chimenea de barbacoa.

Video: ejemplo de colocación de un horno de ladrillos simple.

El principio más importante

Finalmente, demos el principio más importante para la construcción de estufas domésticas de ladrillo: la estufa y la casa están estrechamente interconectadas, pueden ser amigos y enemigos. Es muy sencillo conciliar la estufa con la casa: cualquiera de ellas mostrará todas sus ventajas sólo en una casa de buena calidad y bien aislada.

Todavía estoy planeando la construcción. propia casa, estamos pensando en qué tipo de calefacción instalar en él. Después de todo, la construcción del proyecto dependerá de esta decisión. Si hay una red de calefacción cerca de su casa y ha recibido el permiso necesario para conectarla, puede hacerlo usted mismo en la casa. Por ejemplo, cuando aún no ha comenzado la temporada de calefacción centralizada. Y en ausencia de calefacción central, muchos propietarios de casas, casas de campo y cabañas se inclinan por construir una estufa de ladrillos para su hogar con sus propias manos.

En Rusia se han instalado hornos de ladrillos desde la antigüedad. Los maestros en colocación de estufas siempre han sido considerados personas respetadas. Ya que no todos podrán cumplir con todos los requisitos para ello.

En Rusia lo llevan poniendo desde la antigüedad. Los maestros en colocación de estufas siempre han sido considerados personas respetadas. Ya que no todo el mundo puede hacer con sus propias manos una estufa que cumpla con todos los requisitos. La presencia de una estufa de ladrillos en la casa crea un ambiente acogedor especial y calienta con calidez viva.

¿Qué tipos de estufas domésticas existen?

Los hornos de ladrillos se pueden dividir en los siguientes tipos:

1. Estufa de calefacción. Entre sus funciones se encuentra la de calentar toda la casa o una estancia concreta.
2. Horno de cocción. Su tarea incluye preparar comida, desde secar fruta hasta hervir sopa de repollo.
3. Calefacción y cocina. Combina los dos tipos anteriores.

Un tipo moderno de estufa para el hogar debe tener las siguientes cualidades obligatorias: calentar, no generar humo, ser ignífugo y crear comodidad y confort en el hogar.

No todo el mundo puede colocar una estufa con sus propias manos, ya que es una tarea bastante responsable, que requiere mucha mano de obra y requiere ciertos conocimientos. Por supuesto, un principiante puede encargarse de colocar una estufa con sus propias manos, pero todo depende de su deseo y habilidad.

Mucho información útil Puede aprender de libros, Internet y consultas con profesionales. Después de familiarizarse en detalle con la tecnología de instalación de una estufa, podrá implementar fácilmente sus planes con sus propias manos.

Trabajo de preparatoria

Antes de colocar la estufa, es necesario determinar el lugar para su instalación. Los profesionales aconsejan a quienes colocan una estufa por primera vez que primero practiquen y hagan un modelo de la estufa.

En el proceso de este trabajo, quedará claro qué es la mampostería y, si se cometen errores, serán obvios y podrán corregirse. Es importante que la distancia que separa el tubo de la chimenea de la losa del techo (vigas) sea de al menos 15 cm, siguiendo esta regla se puede marcar el espacio reservado para la base de la estufa.

Está fabricado en un tamaño mayor que la estructura principal del horno. Para construir una base, se requiere impermeabilización. Otra regla: al realizar mampostería, no olvide controlar constantemente su corrección.

Las paredes de la estufa deben hacerse estrictamente verticales. Especial atención a las esquinas. El resto de la mampostería dependerá de qué tan correctamente los alinees.

Para trabajar necesitarás:

• paleta;
• espátula;
• nivel;
• plomada;
• cordones;
• contenedor de solución;
• pala o taladro percutor;
• alambre de tejer;
• ruleta.

Breve descripción de los métodos y orden de colocación del horno.

La mampostería de estufas puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, mampostería socavada o mampostería con juntas vacías. Sus diferencias son significativas.

Con el primer método de colocación, el horno de ladrillos terminado no se enlucirá, ya que todas las costuras se rellenan con mortero. Las paredes se colocan en ladrillo entero o por la mitad.

También existe la opción de colocación en 3/4.

Para la colocación del horno se utilizan ladrillos destinados específicamente a estos fines.

Su otro nombre es tinto, con mucho cuerpo. No se recomienda utilizar ladrillos usados, bloques de arcilla expandida o ladrillos ranurados.

1. La primera fila se coloca simplemente con ladrillos, sin utilizar mortero. Después de eso, se alinean los ladrillos, se determina la pared frontal y se determina la ubicación de todas las puertas. Después de tal estimación, los ladrillos se colocan sobre el mortero. Después de eso, proceden a colocar las esquinas.
2. A continuación, siguiendo las recomendaciones de profesionales experimentados, debe completar todo circuito del horno. Usando plomadas, se tira de una cuerda desde las esquinas de la estufa hasta el techo. Estas líneas verticales te servirán como una buena guía en tu trabajo.
3. La ubicación del cenicero, la cámara de combustión y el cenicero depende del modelo de estufa que se esté instalando. La puerta del ventilador se instala después de la tercera fila de mampostería y el cenicero se encuentra una fila después.
4. La siguiente es la cámara de combustión. Las puertas se fijan a la mampostería mediante alambre quemado. Cuando llegue el momento de colocar la bóveda de la estufa, será necesario cortar los ladrillos. Aquí necesitarás una conexión de calidad. La bóveda de la estufa se coloca después de la segunda fila, encima de la puerta cortafuegos.

Para revestir la cámara de combustión se utiliza un ladrillo especial resistente al fuego. Debido a que estos ladrillos y los utilizados para mampostería tienen diferentes temperaturas, no debe haber una conexión rígida entre ellos.

Al instalar un tubo de chimenea, es necesario disponer de una válvula especial equipada con un buen sistema de ajuste.

Procedimiento tecnológico para colocar un horno.

Después de colocar la primera fila, colocamos los ladrillos de las esquinas de la segunda fila, verificando la verticalidad de las esquinas con un nivel o una plomada. Al igual que en la primera fila, primero trazamos el perímetro, solo luego la mitad de la segunda fila.

1. Como se mencionó anteriormente, primero colocamos la primera fila de ladrillos sin usar mortero, teniendo en cuenta las costuras de acuerdo con el orden.
2. A continuación, determinamos la posición de los ladrillos en las esquinas, los colocamos sobre el mortero, comprobando la posición horizontal con un nivel. Con un mazo derribamos los ladrillos que sobresalen. Una vez conseguida la horizontalidad requerida, realizamos la primera hilera de ladrillos con mortero, no nos olvidemos del nivel.
3. Con una cinta métrica comprobamos el tamaño de la estufa en planta y en diagonal. Una condición obligatoria es el valor igual de las diagonales del rectángulo. Si es necesario, es necesario derribar los ladrillos de las esquinas hasta lograr la igualdad deseada. Ahora puedes colocar ladrillos con mortero, la primera fila, o más bien, la del medio.
4. Después de colocar la primera fila, colocamos los ladrillos de las esquinas de la segunda fila, verificando la verticalidad de las esquinas con un nivel o una plomada. Al igual que en la primera fila, primero trazamos el perímetro, solo luego la mitad de la segunda fila. Luego, después de completar la fila 2, debe clavar clavos (80-100 mm) en la costura de las esquinas entre las filas 1 y 2.
5. Ahora bajamos la plomada una por una en todas las esquinas de la segunda fila y hacemos marcas en el techo de los puntos desde donde se realizó el descenso. Luego clavamos clavos del mismo largo en los puntos marcados, sujetamos el cordón (nylon) y lo estiramos.

La posición vertical de los cables se comprueba mediante una plomada. La eliminación de desviaciones se realiza doblando los clavos superiores. De esta forma, has completado el esquema de la futura estufa en el espacio. Todas las filas posteriores, o más bien su verticalidad, deben controlarse mediante cordones estirados. Esto reducirá significativamente el tiempo dedicado al control.

La colocación de las filas posteriores se realiza de manera similar, cada nueva fila se compara con el pedido. Durante el proceso de colocación limpiamos las superficies internas y externas del exceso de mortero con una llana. Cada 4-5 filas limpiamos las paredes de la chimenea con un trapo húmedo.

Las costuras de la estufa, o más bien su grosor, deben ser lo más finas posible. Las juntas gruesas contribuyen al desconchado del mortero y al debilitamiento de la mampostería. El relleno de las juntas con mortero debe ser apretado hasta exprimir el exceso.

Otra regla que hay que observar es la regla de atar ladrillos. Implica que cada costura vertical debe cubrirse con ladrillos de la siguiente fila.

Muy a menudo, la ubicación de la costura vertical es en el centro del ladrillo que se encuentra en la siguiente fila. Sin embargo, no siempre funciona tan bien. A veces es necesario hacer la mampostería, haciendo que la superposición no esté en el centro, sino en menos de la mitad del ladrillo. Es mejor si esta distancia es al menos un cuarto de la longitud del ladrillo.

Si el ladrillo se corta por un lado, debe colocarse con este lado fuera del conducto de la chimenea. Dado que dicha superficie está debilitada, puede colapsar rápidamente bajo la influencia de altas temperaturas.

La cámara de combustión del horno se presenta tradicionalmente con. Esto se debe al hecho de que estos ladrillos son más resistentes a las altas temperaturas.

No es necesario vendar las costuras de mampostería hechas de ladrillos de arcilla refractaria y ladrillos para estufa, ya que tienen diferentes coeficientes de expansión lineal. O se coloca una fila completa con ladrillos de arcilla refractaria o se recubre la cámara de combustión con sus propias manos. La distancia entre el revestimiento y el ladrillo debe ser de al menos 5 mm.

Antes de instalar las puertas en su lugar, debe comprobar que estén bien ajustadas al marco. hoja de la puerta. También se verifica la libertad de rotación de la hoja sobre las bisagras, la presencia de deformaciones (o falta de ellas), la calidad del cierre de la puerta y los orificios para la fijación.

Antes de instalar las puertas en su lugar, debe comprobar que estén bien ajustadas al marco de la puerta. También se verifica la libertad de rotación de la hoja sobre las bisagras, la presencia de deformaciones (o falta de ellas), la calidad del cierre de la puerta y los orificios para la fijación. Si se encuentra algún defecto, se debe eliminar antes de la instalación o se debe reemplazar la puerta por completo.

Para realizar la instalación utilizamos un alambre para atar. El largo requerido es de unos 50 cm, se debe insertar en los orificios ubicados en la puerta, luego doblar por la mitad y girar. En el lugar donde se instalará la puerta tratamos la mampostería con mortero. Instalamos la puerta, comprobando la posición vertical y horizontal, luego la fijamos con ladrillos. Los extremos del cable se colocan en juntas de mampostería.

La instalación de la puerta de combustión es similar a la opción anterior. La diferencia es que está envuelto en amianto.

Para evitar que el cable se queme, aseguramos la parte superior de la puerta con una abrazadera. Puede ser de acero (fleje, 25x2,0). La abrazadera se fija a la puerta mediante remaches o pernos.

La calefacción por estufa no va a quedar obsoleta en absoluto. Las estufas de leña hechas de ladrillo continúan siendo construidas no solo por los propietarios de casas de campo, sino también por los propietarios de grandes casas de campo. Otra pregunta es ¿cuánto cuesta contratar a un maestro fabricante de estufas para que construya y compre? materiales necesarios. La única forma de ahorrar dinero es construir un horno de ladrillos con sus propias manos, habiendo estudiado la tecnología de construcción de acuerdo con los esquemas, los procedimientos que se presentan más adelante en el artículo. Por supuesto, un principiante no puede construir una estufa rusa o de dos campanas con un banco de estufa, pero puede superar una fuente de calor de diseño simple.

Proyectos de estufas de ladrillo simples.

Lo primero de lo que debe preocuparse es de elegir un diseño de calentador doméstico que pueda satisfacer sus necesidades de calefacción. Ofrecemos 3 opciones para diseños simples, probados por muchos años de práctica:

• estufa de calefacción tipo de canal, la llamada mujer holandesa;
• encimera con horno y tanque conectado a calentamiento de agua o suministro de agua caliente;
• Sueco: un calentador combinado con un nicho para secar cosas.

Estufa de conducto - Holandesa

Doblar usted mismo el holandés que se muestra en la imagen es bastante sencillo. ella es diferente pequeño en tamaño en planta, pero se puede colocar indefinidamente en altura, a la vez que se alargan los canales verticales internos. Esto le permite calentar una casa pequeña o una cabaña de dos o tres pisos si construye un horno holandés con un paso a través del techo. Una estufa de conducto quema con éxito leña de diversas calidades y calienta satisfactoriamente las habitaciones, aunque no se puede considerar económica.

Referencia. La olla se calienta rápidamente y, después de apagarla, no desprende calor por mucho tiempo, la duración de la combustión de un marcador también deja mucho que desear. Su punto fuerte– facilidad de construcción y bajos requisitos de combustible.

La estufa que se muestra en la foto es una opción conveniente para una casa de campo o una pequeña casa en el pueblo, incluso para su uso en verano. Un tanque instalado en el camino de los gases de combustión calientes es capaz de suministrar agua caliente para sistemas de calefacción o necesidades domésticas.

Las estufas de ladrillo suecas combinan las ventajas de los dos calentadores anteriores. Además, son económicos, liberan el calor acumulado durante mucho tiempo y funcionan igualmente bien con madera y carbón. Pero la mampostería de una estufa sueca es mucho más complicada que una placa de cocina y además requiere más ladrillos y herrajes comprados.

Horno sueco construido entre las paredes.

Dibujos y pedidos de estufas.

Pedido de estufas - holandés

Diagrama transversal de una mujer holandesa.

El procedimiento para colocar la encimera.

Estructura esquemática de la placa.
Pedir un horno sueco

Cualquier estufa de ladrillos transfiere calor a la habitación de dos formas: mediante la radiación infrarroja de las paredes calientes y calentando el aire que circula por la habitación (convección). De ahí la conclusión: para una calefacción eficaz es necesario que el calentador, o al menos parte de él, esté ubicado en la habitación calentada. Teniendo en cuenta este requisito, daremos algunos consejos a la hora de elegir la ubicación de una construcción en una casa rural o casa de campo:

1. Si necesitas calentar uno habitación grande, entonces es mejor colocar la estufa en el medio, con un ligero desplazamiento hacia la pared exterior, de donde proviene el frío.
2. Para calentar 2-4 habitaciones adyacentes, la estructura debe colocarse en el centro del edificio, desmantelando algunas de las particiones interiores.
3. Supongamos que hay 1 o 2 habitaciones pequeñas adyacentes al pasillo. puedes ir allí calentamiento de agua con radiadores y bomba de circulación, conectado al intercambiador de calor o al tanque del horno.
4. No planee instalar el calentador cerca de paredes externas. No tiene sentido calentarlos, parte del calor simplemente saldrá.
5. La placa y el horno deben ir a la cocina y la placa al salón o al dormitorio.

Consejo. Al colocar el calentador en el centro de una casa privada, asegúrese de que la futura chimenea no caiga en la cumbrera del techo. Es mejor mover el edificio entre 20 y 40 cm y pasar la tubería a través de una de las pendientes del techo.

Los tabiques y suelos de madera u otros materiales de construcción combustibles situados a menos de 500 mm del cuerpo de la estufa deben protegerse posteriormente con láminas de metal. Debajo de ellos es recomendable colocar una capa de cartón de basalto. En una casa de piedra, estas precauciones se aplican sólo elementos de madera Techos situados junto a la chimenea.

Adquisición de materiales y componentes.

El principal material de construcción con el que se construye una estufa de bricolaje es el ladrillo cerámico rojo. Debe ser de alta calidad y sólido, las piedras con huecos en el interior no se utilizan en el negocio de las estufas, excepto quizás para la construcción de parrillas y barbacoas al aire libre.

Consejo. El holandés es tan poco exigente en cuanto a la calidad de los materiales que se puede fabricar con ladrillo rojo usado. Sólo una vez terminada la mampostería será necesario refinarla, por ejemplo, cubriendo losas o crea una hermosa decoración de azulejos.

Para montar un horno holandés de tamaño pequeño, es necesario preparar los siguientes materiales y accesorios:

• ladrillo rojo cocido – mínimo 390 piezas;
• tamaño de la rejilla 25 x 25 cm;
• puerta de carga 25 x 21 cm;
• pequeñas puertas de limpieza y soplador de 14 x 14 cm;
• solapa metálica 13 x 13 cm.

Nota. Como se mencionó en la primera sección, el horno holandés se puede colocar a cualquier altura deseada. La cantidad especificada de ladrillos es suficiente para la construcción de una casa privada de un piso.

Lista de componentes y materiales de construcción de la placa:

• ladrillo cerámico macizo – 190 piezas;
• rejilla de 25 x 5 cm;
• dos quemadores estufa de hierro fundido tamaño 53 x 18 cm con discos;
• puerta de la cámara de combustible 25 x 21 cm;
• tanque metálico - caldera con dimensiones 35 x 45 x 15 cm;
• horno 32 x 27 x 40 cm;
• limpieza de puertas 13 x 14 cm – 2 piezas;
• válvula de chimenea;
• Esquina de acero 30 x 30 x 4 mm – 4 m.

Para ahorrar dinero, puede encargarse usted mismo de la fabricación de un tanque para calentar agua; simplemente soldelo con metal de 3, o mejor aún, de 4 mm de espesor. Hay otra opción: en lugar de un tanque, coloque una bobina soldada con sus propias manos a partir de un tubo de acero con un diámetro de 25-32 mm dentro del horno. Pero debemos recordar que en un circuito de agua de este tipo es necesario organizar una circulación constante mediante una bomba, de lo contrario el metal se quemará rápidamente.

Para construir una estufa sueca para cocinar y calentar, necesitará el mismo conjunto de materiales que para una estufa. Simplemente tome una esquina más grande: 50 x 50 mm, compre una tira de acero de 40 x 4 mm y prepare ladrillos refractarios (arcilla refractaria) para colocar la cámara de combustión. Para instalar accesorios, busque alambre de acero blando con un diámetro de hasta 2 mm.

Consejos sobre mortero de mampostería. La preparación de arcilla natural, que los fabricantes de estufas experimentados utilizan para colocar ladrillos, es un proceso largo y difícil. Por lo tanto, se recomienda a los principiantes que utilicen mezclas de arcilla y arena ya preparadas para la construcción de estufas, que están disponibles comercialmente.

Sentando las bases

Antes de plegar la estufa, es necesario preparar una base sólida. La estructura es bastante pesada, por lo que colocarla directamente sobre suelos, incluso los inundados. solera de cemento, inaceptable. La base de la estufa es una estructura separada que no está en contacto con la base del edificio. Si está construyendo un calentador de ladrillo cerca de las paredes o construyendo una chimenea de esquina, debe hacer un retroceso de al menos 150 mm para que haya un espacio libre mínimo de 10 cm entre los cimientos.

Si los pisos de la casa están cubiertos con regla, se recomienda seguir las siguientes instrucciones paso a paso para instalar la base de la estufa:

1. Desmontar la sección de la regla y cavar un hoyo que sobresalga 50 mm en cada dirección de las dimensiones de la estufa. La profundidad depende del espesor de la capa superior del suelo de hundimiento.
2. Vierta un cojín de arena de 100 mm de altura y compáctelo. Llene el agujero hasta arriba con piedra de escombros o ladrillos rotos, luego llénelo con mortero de cemento líquido.
3. Después del endurecimiento, coloque una capa impermeabilizante de material para techos e instale el encofrado que sobresalga de la regla, como se muestra en el dibujo.
4. Prepare el hormigón y vierta la losa de cimentación. Para mayor resistencia, puede colocar una malla de refuerzo allí.

Después de 3 semanas (tiempo de endurecimiento completo) mezcla de concreto) Coloque una lámina de acero para techos sobre la base terminada y encima un fieltro impregnado. mortero de arcilla o cartón basáltico. Después de eso, puedes comenzar a colocar el cuerpo del horno.

Esquema de la estructura base para suelos de madera.

Para colocar correctamente la base de una estufa debajo de pisos de madera, use el mismo algoritmo, solo que en lugar de forjado Coloque las paredes de ladrillo rojo (se puede usar) hasta el nivel del piso. Llene el vacío interior con escombros o piedra triturada y hormigón encima. Lo siguiente es una hoja de metal, fieltro empapado en arcilla y una primera fila sólida de mampostería de estufa. Puedes obtener más información sobre el tema viendo el vídeo.