El proceso natural de procesamiento de materia orgánica se acelera con la ayuda de fármacos destructores. Se preparan a base de esporas de diversos tipos de microorganismos eficaces (preparaciones EM).

Brevemente sobre los destructores orgánicos.

Los medicamentos se diluyen en agua sin cloro: lluvia, manantial o agua del grifo, pero se dejan reposar durante 2 días, a una temperatura de + 25... + 32˚ C. De lo contrario, las bacterias “buenas” no se multiplicarán. Los productos biológicos tienen diferentes grados de concentración, lo que afecta la cantidad de solución de trabajo obtenida. Las preparaciones líquidas están disponibles en contenedores de plástico. Para eliminar el exceso de aire, se aprieta la botella y el contenido sube hasta el cuello, desplazando el aire; enrosque la tapa.

Es fácil exprimir el exceso de aire de una botella de plástico, sin ella el producto biológico se almacena bien.

Sin acceso al oxígeno, las bacterias no pierden viabilidad durante todo el período de almacenamiento.

Existe una secuencia determinada para cargar un montón con un "acelerador" de maduración:

A medida que se forma el montón, cada capa de materia orgánica de 15 a 20 cm de espesor se vierte con la preparación (si es en polvo, se riega).
El procesamiento de materia orgánica con un producto biológico se realiza por capas.
Espolvorear con una capa de tierra de unos 5 cm de espesor o triturar con hierba.
Para evitar que se seque, cada capa orgánica tratada se cubre con pasto o tierra.
La pila está cubierta con agrofibra, una película que evita que se seque, porque las bacterias "trabajan" sólo en un ambiente húmedo.
El contenedor de abono se cubre con film independientemente del grado de llenado.

La pila terminada parece un pastel en capas.

Esquemáticamente, un montón de abono, fertilizado en capas, parece un pastel.

Preparaciones liquidas

Agite la botella antes de usar. Si el contenido se vierte por completo, el frasco se enjuaga con agua y el resto se vierte en la solución de trabajo, que generalmente se prepara en una proporción de 100 ml del medicamento por 10 litros de agua.

Embiko - por 1 m 3 de materia orgánica.
Embiko tiene un agradable olor a ensilado de kéfir.
Ekomik Harvest - consumo: 5 l por 1 m 2 por cada capa de compost; madura en 2 a 4 meses.
Concentrado Ekomik Harvest: el kit incluye una botella con concentrado, medio nutritivo y suplemento dietético. Los componentes se disuelven en 5 litros de agua y se infunden. La solución de trabajo se prepara en proporciones estándar.
100 ml de Ekomik Harvest Concentrate de una botella están diseñados para 5 litros de agua
Renacimiento: maduración de 1 a 2 meses.
El producto biológico Vozrozhdenie es seguro tanto para las personas como para los animales.
Gumi-Omi Compostin - 50 ml por cubo de agua. Bajo una cubierta de tierra, el compost madura durante 1,5 a 2 meses, bajo una película oscura, entre 1 y 2 meses.
El uso de compost con Gumi-Omi Compostin reduce significativamente el riesgo de daños por hongos en las plantas
Oxyzin: disponible en frascos de 20 ml con gotero. Consumo: 40 gotas por 1-1,5 litros de agua por 100 kg de materia orgánica. El medicamento se agrega al agua, y no al revés, porque se formará una fuerte espuma. El tiempo de maduración es de 3 a 5 semanas.
Oxyzin se produce a partir de remolacha fermentada.
Compostello: 1 paquete está diseñado para 1 m3. El polvo se disuelve en 20 litros de agua y se deja durante 30 a 45 minutos. La solución se utiliza durante todo el día. Válido a +10 °C. El montón madura en 6 a 8 semanas.
Compostela “digiere” incluso las semillas de malas hierbas
Baikal EM-1: se aplica capa por capa (madura durante 2 a 3 meses) o una vez en septiembre sobre un montón terminado. En este caso, se utiliza agua muy tibia, aproximadamente + 35... + 40 ˚C, y la pila está aislada para el invierno.
Baikal EM-1 es un ejemplo clásico y representante de la generación moderna de concentrados.

El año pasado comencé una pila de abono usando el segundo método. Además de pasto y desperdicios de comida, ¼ de la materia orgánica eran excrementos de cabra. En abril comencé a usar lo que obtuve. La parte superior de la pila estaba cubierta por una costra densa, debajo de la cual había abono de buena calidad, aunque no muy quebradizo. Era incómodo usarlo en tazas, pero era perfecto para agregarlo a los agujeros.

Video: cómo preparar una solución de trabajo a partir de concentrado.

Preparaciones en polvo

EM-Bokashi: a base de salvado de trigo fermentado. Consumo: 100 g de polvo por 10 kg de materia prima. La maduración dura de 2 a 3 semanas de verano.
Doctor Robik 209 se basa en bacterias del suelo, por lo que la materia orgánica pulverizada con Robik se rocía con tierra. Válido a +5 ˚C. Consumo: 1 paquete (60 g) por capa con una superficie de 1 a 1,5 m2, recogido en un mes.

Destructores orgánicos caseros

El bokashi casero se prepara con salvado de centeno o trigo. En 1 litro de agua diluir 2 cucharadas. cucharadas de preparación EM (Baikal, Shining) y 1 cucharada. una cucharada de azúcar o mermelada. La solución se mantiene durante 30 minutos, se humedece el salvado hasta que se vuelve grumoso, se coloca la mezcla en una bolsa, se ata bien, se libera aire y se deja madurar durante 7 a 14 días en un lugar oscuro y cálido. La masa terminada tiene un olor afrutado. Se seca y utiliza de la misma forma que el producto del fabricante.

Vídeo: cómo hacer bokashi tú mismo.

Remedios caseros:

Infusión de hierbas: combine hierba, excrementos de pollo y agua en una proporción de 5:2:20. Insisten durante una semana.
Infusión de levadura: se fermenta una mezcla de 3 litros de agua tibia, 0,5 tazas de azúcar, 1 cucharadita de cualquier levadura y se lleva a un volumen de 15 litros con agua. Para mantener el equilibrio de calcio, primero se riega la pila con infusión de ceniza: se infunden frascos de ceniza de tres litros durante 24 horas en 10 litros de agua tibia y se filtra. Tomar 1 vaso de infusión por cubo de agua.
Orina de animales y personas, diluida cuatro veces con agua.

Video: cómo preparar infusión de hierbas.

Reemplazo el medio nutritivo (suelo para una capa de materia orgánica - autor) con caldo de papa y el nitrógeno con urea. Pongo la mitad del volumen de ortigas en un montón, vierto el agua en la que se hervían las patatas (almidón) de la berenjena sobre la palma de mi mano y, espolvoreada con urea, presiono el resto de la hierba encima. Y por eso, cada vez que llego, llevo 2 litros de té de abono y lo derramo. El compost madura sin estiércol y no tiene menos valor nutricional.

OsgoodFieldinglll
https://olkpeace.org/forum/viewtopic.php?f=157&t=51985&start=1600

Las bacterias también pueden ser amigas de los humanos si sus actividades se utilizan para el bien. Los productos biológicos para acelerar la maduración del compost son prueba de ello.

Hoy en día, existen 3 tecnologías principales para el procesamiento industrial de residuos de alimentos y jardinería: compostaje en hileras, compostaje en reactores cerrados y procesamiento anaeróbico. Los dos primeros requieren oxígeno, el tercero no. A medida que la tecnología de procesamiento se vuelve más compleja, los costos aumentan, pero también aumentan las capacidades de la tecnología y el valor del material de salida.

I. Compostaje en hileras

El material se dispone en filas (de 1 a 3 metros de alto, de 2 a 6 metros de ancho y cientos de metros de largo), el suministro de oxígeno se garantiza mediante la mezcla mecánica regular de la sustancia y el suministro de oxígeno dentro del montón. Esta es la tecnología más probada, la más sencilla de las que existen, pero también tiene una serie de desventajas.

1) hileras de abono mezcladas mecánicamente (para asegurar el acceso al oxígeno);

Producto de salida: abono

$15-$40/tonelada

≈3 meses

Rango de temperatura: 10-55

Ventajas:

Los costos son mínimos en comparación con otras tecnologías;
En caso de un aumento no programado de la entrada de materias primas, se podrán aumentar las filas.

Desventajas:

grandes cantidades de residuos de alimentos (ricos en nitrógeno) no se pueden reciclar; se requieren grandes cantidades de material rico en carbono (por ejemplo, follaje, ramas);
se pueden formar zonas anaeróbicas en las hileras debido a la dificultad del paso del oxígeno, lo que provoca problemas de olores desde la base de compostaje y liberación de metano a la atmósfera;
problemas con el olor de la base de compost, si no se siguen estrictamente todas las reglas de compostaje: la proporción de nitrógeno y carbono,
El exceso de precipitación provoca la lixiviación de sustancias valiosas del material, contamina el compost e interrumpe el proceso de descomposición de la sustancia.

2) hileras de abono aireado (suministro de oxígeno a través de tuberías dentro de la hilera);

Producto de salida: abono

Costos de creación de compost (EE.UU., 2010): 25-60 $/t

Duración del compostaje:≈3 meses

Rango de temperatura: 10-55°C, lo que permite deshacerse de sustancias patógenas, larvas y malas hierbas.

pros:

Le permite procesar mayores volúmenes de desperdicios de alimentos que el primer tipo de compostaje;

Desventajas: más caro que el primer tipo de compostaje en hileras.

3) hileras aireadas con cubierta sintética(para mantener el nivel requerido de humedad y estabilizar la temperatura).

Producto de salida: abono

Costos de creación de compost (EE.UU., 2010): 55-65 $/t

Duración del compostaje:≈ 2-4 meses

Rango de temperatura: 10-55 °C, lo que permite eliminar sustancias patógenas, larvas y malas hierbas.

pros:

No hay problemas con el control de olores de la base de abono;
Control relativamente sencillo de los niveles de humedad.

Desventajas:

más caro que el primer y segundo tipo de compostaje en hileras.

Al finalizar la etapa activa de cualquiera de los tres tipos de compostaje mencionados anteriormente, comienza la fase de curación, que dura entre 3 y 6 semanas. A continuación, se tamiza el material para eliminar elementos extraños (plástico, vidrio, etc.).

II.Compostaje en reactores cerrados (En— Buque compostaje)

El material se carga gradualmente en el reactor, en cuyo interior se mezcla el material y se realiza un suministro constante de oxígeno. Al mismo tiempo, existe un estricto control sobre el nivel de humedad y oxígeno. Si es necesario, se humedece el material.

Se utiliza en condiciones de recursos terrestres limitados. La aireación (suministro de oxígeno) se realiza mediante aire caliente. Los compartimentos suelen medir 2 m en la base y 8 m de altura.

Producto de salida: compost

Costos de creación de compost (EE.UU., 2010): 80-110 $/t

Duración del compostaje: 4-10 semanas (1-3 etapa activa, 3-6 semanas – etapa de maduración)

Ventajas:

Proceso de compostaje relativamente rápido;
No requiere un área grande;
se puede reciclar gran cantidad software que con el compostaje en hileras;
Sin problemas de control de olores;
Buena aireación del proceso (no se permite la formación de zonas anaeróbicas).

Desventajas:

Más caro que el compostaje en hileras.

III. Plantas anaeróbicas

La fermentación anaeróbica es un proceso en el que la materia orgánica se descompone bajo la influencia de microorganismos en ausencia (o mínima presencia) de oxígeno. Hay varios parámetros que determinan el éxito del proceso: la proporción de nitrógeno y carbono, el nivel de acidez, el tamaño de los elementos de la sustancia, la temperatura, la masa de sólidos orgánicos volátiles.

Los indicadores óptimos son:

C/N(nitrógeno/carbono)=20:1-40:1

Humedad = 75-90%

Acidez = 5.5-8.5

Tamaño de los elementos de la materia.= 2-5 cm de diámetro

Producto de salida: digestato seco, fracción líquida, biogás (que consta de 60-70% de metano), dióxido de carbono (30-40%) y otros elementos en una cantidad mínima. Cuando el metano se separa de otros elementos, puede usarse para generar electricidad, calor o venderse como combustible para automóviles.

Costos de creación de compost (EE.UU., 2010):$110-$150/tonelada

Duración del procesamiento: 5-10 semanas

Ventajas:

Producción de biogás a partir de residuos;
Minimizar las fugas de metano a la atmósfera;
Se adapta bien a sustancias patógenas;
No es necesaria una gran superficie (12-24 m2 son suficientes para un reactor), aunque esto no cuenta la superficie para el post-compostaje del digestato.

Desventajas:

Caro en comparación con otras opciones de compostaje;
El sistema no es flexible en relación a cambios en el volumen de material;
Se requiere un control de olores muy estricto.

La digestión anaeróbica puede ocurrir a temperaturas altas (55°C y más) y bajas (30-35°C). Las ventajas de la primera opción son grandes volúmenes de material, producción de grandes cantidades de metano y eliminación eficaz de sustancias patógenas y larvas. La segunda opción permite un mayor control sobre el proceso de reciclaje, pero requiere menos material, produce menos metano y requiere un procesamiento adicional del material para eliminar patógenos.

El digestato anaeróbico (la parte seca de la sustancia que ha sido procesada) se produce exprimiendo la sustancia. La fracción líquida se puede utilizar para estabilizar la humedad de ciclos de procesamiento posteriores o como fertilizante liquido. El digestato seco se puede utilizar además para crear compost (se requiere un paso de compostaje en hileras o compostaje en reactores cerrados; cualquier compostaje aeróbico).

Las plantas anaeróbicas son una opción costosa y a menudo requieren subsidios gubernamentales para funcionar correctamente (como es el caso en Europa). En la actualidad, Estados Unidos utiliza principalmente tecnología de compostaje en hileras, aunque los sistemas anaeróbicos se están volviendo más comunes. En 2011, Estados Unidos tenía 176 plantas (para procesamiento de estiércol). Pero también procesaban restos de comida, grasas, aceites y lubricantes.

Uno de los aspectos más atractivos de este procesamiento es la capacidad de generar electricidad, lo que corresponde al programa para aumentar la participación de fuentes renovables en la generación de electricidad. Según la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, la digestión anaeróbica y la energía del biogás son más baratas que tecnologías existentes gestión de residuos, y también gana en una serie de indicadores: menos impacto en el medio ambiente (olores, volúmenes de metano), menos impacto en los vertederos.

Literatura:

Reciclaje de desechos de alimentos: Introducción para comprender las tecnologías de reciclaje de desechos de alimentos a gran escala en áreas urbanas (Región I de la EPA de EE. UU., octubre de 2012)
Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York y Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York. Evaluación de tecnologías nuevas y emergentes para el manejo de residuos sólidos. 16 de septiembre de 2004.

03 09.18

¿Cómo aumentar la velocidad de maduración del compost en casa?

El compost, creado en casa, es un fertilizante orgánico universal que se puede utilizar para cualquier planta y cultivo. Para su elaboración se utilizan diversos residuos: hierba cortada, frutas y verduras podridas, estiércol, cáscaras, etc.

¿Para qué se utiliza el abono?

Este fertilizante orgánico se utiliza no sólo para el crecimiento de plantas y cultivos, sino también para aumentar la fertilidad del suelo. Este proceso se realiza en otoño o primavera. Una capa gruesa de fertilizante ayuda a retener la humedad necesaria para el crecimiento de las plantas, fortalece el sistema de raíces, satura el suelo con nutrientes y también previene el crecimiento de malezas.

Gracias a este producto, no sólo podrá aumentar la fertilidad del suelo, sino también eliminar los residuos vegetales innecesarios del jardín.

Muchos propietarios combinan fertilizantes orgánicos con componentes de nitrógeno, fósforo y potasio para lograr mejores resultados. Por ejemplo, en el otoño, se agregan al suelo sulfato de potasio u otros fosfatos junto con el compost.

A pesar de la versatilidad del compost, no es suficiente para asegurar un crecimiento suficiente de los frutos y cultivos de hortalizas. El "oro negro", como lo llaman los jardineros de otra manera, puede tardar de 6 a 12 meses en producirse. Veamos formas sencillas de acelerar el crecimiento del abono.

Formas de acelerar la maduración del abono de jardín.

Mantener la humedad requerida. Durante el proceso de fabricación se debe regar el abono orgánico al menos una vez por semana. Esta característica acelerará la maduración en unos 2 meses. Muchos expertos recomiendan regar con una solución a base de excrementos o estiércol. Esto acelerará aún más el proceso.

Los cambios de humedad tienen un gran impacto. Si el fertilizante se seca, los microelementos beneficiosos se pierden y se necesita tiempo para restaurarlos. Capa superior el abono debe ser de tierra. Otra opción es cubrir el abono con film y hacerle agujeros para permitir la entrada de oxígeno. Todas estas actividades seguramente acelerarán la maduración.

Cualquier jardín o suelo de jardín necesita una alimentación regular. Nuestro propio compost proporciona a las plantas un abono orgánico respetuoso con el medio ambiente y que no supone ningún coste. No se requieren conocimientos ni habilidades especiales para preparar humus y los beneficios para el jardín son muy tangibles.

Su propio abono en la casa de campo es una excelente fuente de nutrientes orgánicos. El compost es un producto del procesamiento de material orgánico (residuos) bajo la influencia de un microclima y microorganismos específicos.

Muchos jardineros prefieren preparar el abono ellos mismos, ya que no sólo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce la cantidad de molestias que ya abundan en el sitio. Para comprender qué y cómo aplicar correctamente el fertilizante, es importante comprender cómo se produce el procedimiento para su formación. De hecho, el compostaje es un proceso natural de descomposición de residuos orgánicos. Durante el proceso de fermentación se obtiene una composición fértil, suelta y apta para cualquier suelo. La opción más común para hacer abono usted mismo es recolectar los restos de cocina y los desechos orgánicos en una sola pila. Después de esto, las bacterias comienzan a trabajar y transformarán el borscht de ayer y las hojas caídas en humus. Como regla general, el compost se puede preparar de diferentes maneras, sin embargo, todo el proceso se reduce a utilizar un método aeróbico o anaeróbico.

El humus elaborado con sus propias manos es más rentable y saludable que una mezcla comprada de ingredientes desconocidos y aporta muchos beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de hacer abono en tu casa de campo?

El compost es considerado uno de los los mejores fertilizantes, que, añadido al suelo, lo llena de una gran cantidad de microelementos.

El compost es el medio más económico y práctico para estructurar adecuadamente el suelo, ya que aumenta la conservación de la humedad y crea el aflojamiento necesario para todas las plantas.

Al esparcir abono sobre la superficie del suelo, puede crear el mejor mantillo orgánico que conservará la humedad y suprimirá el crecimiento de muchas malezas en el área.

Preparar abono para zona de dacha– este es un proceso muy útil, así como una contribución significativa al desarrollo y protección de ambiente. Ningún fertilizante mineral se puede comparar con el compost de alta calidad, y un hoyo formado adecuadamente en el que se pudren los componentes orgánicos puede convertirse en una verdadera incubadora de bacterias y microorganismos beneficiosos.

Preparar abono reduce significativamente tu esfuerzo físico, ya que ahora no es necesario sacarlo del territorio. casa de verano Una buena parte de la basura, todo se puede simplemente colocar en un pozo especial.

Uso pozo de abono Reduce el tiempo y el esfuerzo para retirar gran parte de los residuos (copas, plantas, restos de madera, etc.) de la casa de verano.
El abono es medios accesibles para aumentar propiedades físicas suelo (estructurante), así como fertilizante orgánico
La distribución uniforme del humus en la superficie del jardín asegura la retención de la humedad y suprime el crecimiento de malas hierbas.
La preparación de humus en la casa de campo es un proceso natural en el que se eliminan los desechos orgánicos, se preparan fertilizantes y no daña el medio ambiente.

¿Qué puedes poner en el abono?

Cortar el césped;
follaje que cae en otoño;
excrementos de ganado vacuno y de aves de corral;
residuos de turba;
elaboración de cerveza y café;
cáscaras de huevo, siempre que no hayan sido sometidas a tratamiento térmico;
cáscaras y restos de verduras y frutas crudas;
ramas delgadas;
paja, aserrín y cáscaras de semillas;
papel o cartón triturado.

Qué no se debe poner en el abono:

cáscaras de verduras después de hervirlas o freírlas;
hojas y ramas enfermas;
malas hierbas;
cáscara de cítricos;

Así, los residuos destinados al compostaje se dividen en dos tipos: nitrogenados (estiércol y excrementos de pájaros, hierba, verduras crudas y frutos) y carbonosos (hojas caídas, serrín, papel o cartón finamente triturado).

al cocinar montón de compost Con sus propias manos, es importante respetar la proporción de 5:1, es decir, la mayor parte se compone de componentes marrones, que son la base para la alimentación de las bacterias beneficiosas. Una parte de la pila son residuos verdes. Para acelerar el proceso, se utilizan como componentes marrones papel triturado, brotes de maíz y girasol, aserrín, hojas secas y pasto.

Los ingredientes verdes son esenciales para los microbios beneficiosos, pero se descomponen rápidamente. La falta de parte verde puede hacer que se requiera un período de tiempo más largo para la preparación del compost. Si se excede con la parte verde, el montón olerá desagradablemente a amoníaco (huevos podridos). No debe incluir restos de carne y productos pesqueros en el abono de su casa de campo, ya que tardan más en descomponerse y habrá mal olor.

Cómo hacer

El equilibrio de los componentes es la regla de oro en la etapa en la que está listo para hacer el "oro" del jardín en la casa de campo con sus propias manos. Una pila correctamente apilada desprende olor a tierra fértil, pero si escucha un olor desagradable, entonces debe agregar un residuo marrón. Para que comience el proceso de procesamiento de residuos, la temperatura en el centro del montón debe alcanzar los 60-70 grados. Debe sentirse cálido, pero si se siente frío al tacto, entonces debes agregar vegetación.

Segundo regla importante montón de abono - humedad constante. Debe quedar como una “alfombra” húmeda, pero no mojada. Si notas que se está formando una costra, es necesario añadir un poco de agua. El proceso aeróbico de formación de compost requiere un suministro constante de oxígeno, por lo que se debe voltear la pila con frecuencia. Cuanto más a menudo voltees el abono, más rápido madurará el fertilizante terminado. Puede preparar correctamente el compost en su casa de campo de forma rápida y lenta. Los residentes principiantes de verano suelen utilizar la primera opción.

Esto requiere una caja especial de madera o plástico, donde se colocarán todos los componentes. Si no hay caja, puedes usar un hoyo con troncos de madera.

Lo principal es que el oxígeno pueda fluir libremente desde arriba y desde los lados hacia el contenido. Colocar componentes en capas o al azar depende de usted.

Considere la opción de colocar un pozo de abono en capas:

Los materiales duros deben descomponerse bien y los materiales blandos, como los recortes de césped, deben mezclarse con desechos más duros. Estas medidas le permitirán lograr el grado óptimo de holgura de la masa de compost.
Durante la formación del montón, el espesor de la capa de residuos apilados debe ser de 15 cm.
Durante el trabajo, es necesario asegurarse de que no se formen capas gruesas. Porque en este caso se producirá compactación, lo que a su vez hará que el material sea impermeable a la humedad y al aire.
Al preparar compost, las materias primas secas deben humedecerse ligeramente, pero no verterse generosamente.
El mantenimiento de una humedad y temperatura óptimas en una pila de abono está significativamente influenciado por el tamaño de la propia pila. Para que el montón responda a todos requisitos necesarios, su altura debe medir de 1,2 a 1,5 m, su longitud también debe ser de 1,5 m.
Cada capa se debe espolvorear con cal. Para formar un montón de 1,2x1,2 m de esta sustancia, se necesitarán 700 g, además de la cal, también se necesitarán componentes como sulfato de amonio y superfosfato: 300 gy 150 g, respectivamente.
Una alternativa al sulfato de amonio pueden ser los excrementos de pájaros (4,5 kg de excrementos equivalen a 450 g de sulfato de amonio). Al agregar estos aditivos, antes de colocar cada capa de residuos, se debe aflojar la capa de tierra aproximadamente 1 cm, si se desea una pequena cantidad de La cal se puede sustituir por ceniza de madera. Esto ayudará a saturar el montón con potasio y reducir su nivel de acidez. Puedes mejorar la calidad del compost y acelerar su maduración regándolo con estiércol líquido.
Así, añadiendo capas de desechos, cal, superfosfato, sulfato de amonio y tierra, se debe llevar el montón a una altura de 1,2 m, cuando se alcancen las dimensiones requeridas se debe cubrir el montón con una capa de suelo de hasta 5 cm. Se debe cubrir la parte superior del montón con algún material que la proteja de las lluvias. Para ello, puede utilizar una película, una lámina de plástico u otro material. La masa de compost debe mantenerse húmeda regándola periódicamente con agua.

Cuatro etapas de maduración masiva del compost.

La primera etapa es la descomposición y fermentación. Su duración oscila entre 3 y 7 días. En esta etapa, la temperatura en el montón aumenta significativamente y alcanza los 68 °C.
En la segunda etapa, llamada perestroika, la temperatura disminuye. También entra en fase activa la proliferación de hongos y la formación de gases. Estos procesos se llevan a cabo durante dos semanas.
La tercera etapa se caracteriza por la formación de nuevas estructuras. Cuando la temperatura desciende a 20 °C, aparecen gusanos en la masa. El resultado de su presencia es la mezcla de sustancias minerales y orgánicas. Como resultado de la actividad vital de estos organismos, se forma humus.
La última cuarta etapa de maduración comienza en el momento en que se compara el nivel de temperatura del compost con un indicador ambiental determinado.

Añadiendo un activador - BIOTEL-compost.

Gracias a la composición de microorganismos naturales, se acelera eficazmente el proceso de maduración del compost. Procesa pasto, hojas y desechos de alimentos en un fertilizante orgánico único. La composición es segura para los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

Modo de aplicación:

Diluya 2,5 g del medicamento (1/2 cucharadita) en 10 litros de agua en una regadera y revuelva hasta que el polvo se disuelva por completo.

Se calculan 10 litros de la solución resultante para 50 litros de residuos.

Vierta la solución sobre los desechos frescos y mezcle bien el contenido con una horquilla.
Para un mejor acceso del aire, voltee y revuelva periódicamente el abono.
Una vez que la pila o el contenedor de abono esté lleno, deje que el contenido madure durante 6 a 8 semanas para producir fertilizante.

A medida que se acerca el invierno, vuelva a trabajar el contenido de un montón o contenedor de abono vacío, mezcle y déjelo madurar hasta la primavera. 1 paquete está diseñado para 3000 litros. (3m³) residuos procesados. Una vez abierto, el paquete debe almacenarse sin abrir en un lugar fresco y seco durante no más de 6 meses.

Compuesto: composición de enzimas bacterianas, levadura en polvo, absorbente de humedad, azúcar.

Medidas de precaución: El producto contiene cultivos bacterianos exclusivamente naturales. Lávese las manos después de su uso. No guarde el producto cerca agua potable y productos alimenticios.

Aplicación de abono

Después de 6-8 semanas ya es posible utilizar compost maduro, si todos los procesos se han realizado correctamente. La sustancia debe estar quebradiza, ligeramente húmeda y de color marrón oscuro. Si la mezcla huele a tierra, el abono está listo. Puedes preparar y aplicar fertilizante durante todo el año para casi todos los cultivos. Se utiliza para plantar árboles, arbustos y plantas perennes. Un poco de abono no sirve a la hora de plantar hortalizas en un hoyo.

El compost se puede utilizar como fertilizante, biocombustible y mantillo. Como fertilizante, la masa de compost es adecuada para cualquier cultivo vegetal. Es decir, crear una capa protectora para que el suelo debajo de árboles o plantas se seque, se erosione, se lave y se enriquezca con sustancias orgánicas, que en una manera positiva Influye en el desarrollo del sistema radicular. En este caso, es necesario tener en cuenta el hecho de que el compost no completamente descompuesto puede contener semillas de malezas. Por lo tanto, es necesario utilizar únicamente masa bien madura.

Como regla general, se incrusta en el suelo en otoño y periodo de invierno, pero se permite añadirlo al suelo en cualquier otro momento. La dosis de este fertilizante es de 5 kg/m2. La masa se cubre con un rastrillo durante el cultivo.

El compost no se puede utilizar como tierra para las plántulas, ya que contiene una alta concentración de nutrientes. Para ello, la masa se mezcla con arena o tierra. Este fertilizante también es un buen combustible biológico para invernaderos en los que se cultivan plántulas y se mantienen plantas.

Una capa delgada sobre la superficie del césped será un excelente estimulador para el crecimiento de hierba exuberante y espesa, y preparar abono con sus propias manos no es nada difícil.

Capítulo 2. Abono

El compostaje se conoce desde hace mucho tiempo y los jardineros lo utilizan desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, con la difusión en el siglo XIX. artificial fertilizantes minerales El abono fue inmerecidamente olvidado. Recientemente, se ha producido una especie de resurgimiento de la agricultura orgánica, teniendo en cuenta todos los logros de la ciencia y la tecnología modernas. Atención especial en este caso, se presta atención al estado del suelo. Los agricultores experimentados saben que si el suelo está sano y bien fertilizado, el rendimiento aumentará año tras año.

La tarea de la agricultura orgánica, a diferencia de la agricultura que hace un uso extensivo de los avances modernos en tecnología y experimentos químicos, se esfuerza por obtener el mayor número posible de productos utilizando costos mínimos el trabajo consiste en la obtención de productos alimenticios nutritivos. Un papel importante en esto lo juega el uso de compost.

Los procesos químicos y microbiológicos que ocurren durante el compostaje se han estudiado exhaustivamente desde hace mucho tiempo, pero el enfoque intuitivo utilizado por los antiguos agricultores sigue siendo relevante. Sin embargo, el proceso de compostaje se basa en experiencia comprobada. principios generales, que se discutirá más adelante.

El concepto de compost, su composición.

El concepto de "compost" proviene de la palabra latina "compositus" - "compuesto ordenado" y significa un fertilizante orgánico a partir de una mezcla de una amplia variedad de sustancias de origen vegetal, animal y mineral, obtenido como resultado de la descomposición bajo la influencia. de la actividad vital de los microorganismos. El uso de compost es el retorno de sustancias orgánicas a la naturaleza, lo que contribuye a su circulación continua.

Es bien sabido que las plantas se nutren de la humedad del suelo y que los rendimientos son mayores en aquellos suelos que no liberan humedad demasiado rápido. El uso de compost en agricultura y jardinería para aumentar el rendimiento se justifica por su capacidad para retener la humedad del suelo y evitar que se seque rápidamente.

Externamente, el compost es un material húmedo, de color marrón oscuro y desmenuzable que se asemeja al estiércol podrido tanto en apariencia como en composición, y es una fuente valiosa de nutrientes orgánicos y vegetales (Fig. 39).

Arroz. 39. Abono.

En cuanto a sus propiedades agroquímicas, el compost no solo no es inferior a los fertilizantes orgánicos tradicionales, la turba y el estiércol, sino que también los supera en contenido de microelementos.

El estiércol es el principal fertilizante orgánico, pero la mayoría de los agricultores prefieren no utilizar estiércol fresco para alimentar a las plantas. El efecto del estiércol sobre los cultivos, debido a su saturación con compuestos nitrogenados, es similar al efecto de muchos fertilizantes minerales solubles. Esto se manifiesta en un mayor crecimiento de hojas y tallos de plantas fertilizadas con estiércol fresco, lo que no siempre significa un aumento de la productividad, por el contrario, dichas plantas pierden inmunidad a enfermedades y plagas.

La aplicación de estiércol aumenta el contenido de amoníaco en el suelo, lo que puede provocar quemaduras en las raíces de las plantas.

Por ejemplo, no se deben plantar tubérculos ni raíces en suelos fertilizados con estiércol fresco. Además, el estiércol se descompone rápidamente y no contribuye a aumentar la fertilidad del suelo. El contenido de nutrientes del estiércol es bajo y asciende a 0,5% de nitrógeno, 0,25% de ácido fosfórico, 0,6% de potasio y 0,32% de calcio. El estiércol enriquece el suelo principalmente con humus o humus. Por lo general, se recomienda hacer abono con estiércol y solo luego utilizarlo.

El estiércol de ave también es un buen fertilizante orgánico, pero debido a su fuerte concentración puede tener un efecto negativo en el suelo y las plantas. No se recomienda aplicarlo directamente al suelo, pero añadiendo su solución al compost se puede obtener un fertilizante muy valioso por sus propiedades nutricionales.

Además de estiércol y excrementos de pájaros, el compost puede contener turba, sedimentos Aguas residuales, residuos domésticos e industriales que contienen sustancias orgánicas, así como componentes minerales. A menudo, el compost es el principal fertilizante en una cabaña de verano.

muy barato y materiales disponibles que contienen sustancias orgánicas: desechos vegetales y animales de la cocina, malas hierbas, recortes de césped, cáscaras de frutas y verduras, flores marchitas, copas de plantas tuberosas y tubérculos, basura doméstica y urbana, piensos en mal estado, agujas de pino, turba, lodos de estanques, cenizas. , papel , heces, etc. Cualquier cosa que pueda descomponerse es adecuada aquí. materiales orgánicos. Es importante combinar componentes de descomposición rápida y de descomposición prolongada.

EN zonas rurales Al abono se le añaden restos de pezuñas, cuernos y otros desechos córneos de animales domésticos. Estos residuos son ricos en un importante contenido de nitrógeno. Antes de añadirlos al abono, primero hay que remojarlos en agua y dejarlos fermentar al sol durante 3-5 semanas. Se recomienda regar la pila de abono con el líquido resultante para evitar que se seque. Puedes añadirlas directamente al abono, pero ten en cuenta que tardan mucho en pudrirse.

Bueno para agregar al abono serrín, a pesar de que contienen pocos nutrientes y son difíciles de descomponer. Su valor radica en que ayudan a mantener la soltura y también absorben y retienen cantidad requerida humedad. Para acelerar la descomposición del aserrín y otras sustancias que contienen mucha fibra y poco nitrógeno, como paja, virutas, agujas de pino, se recomienda añadir residuos ricos en nitrógeno (purines, excrementos de pollo, etc.) a las pilas de abono.

Tampoco es deseable utilizar puntas de papa infectadas con tizón tardío, restos de vegetales infectados con enfermedades fúngicas, como el chucrut y mildiú, para formar una pila de abono, ya que las esporas de los patógenos de estas enfermedades no se pudren en el abono y conservar su actividad vital. Es mejor quemar dichos residuos y agregarlos al abono en forma de ceniza. Si no es posible quemar dichos restos, se recomienda enterrarlos a gran profundidad para evitar que aparezcan en la superficie.

Por otro lado, los patógenos de enfermedades virales y bacterianas a menudo mueren en el compost, por lo que a veces se pueden agregar al compost los restos de dichas plantas infectadas. Las plantas de malezas infestadas generalmente se convierten en abono en una pila separada, moviéndola al menos 4 veces durante el verano. En este caso, las semillas de malezas en germinación que caen en las capas internas morirán. Las malas hierbas que crecen en el montón deben cortarse con una azada. Una vez que las malas hierbas hayan dejado de brotar, se puede utilizar el abono.

Uno de los componentes necesarios para la obtención de abono orgánico es el suelo, especialmente rico en sustancias orgánicas y nitrógeno, por ejemplo pantanosos, turba, musgo, etc. El suelo arcilloso o arcilloso es una excelente materia prima para la obtención de humus y complejos organominerales.

Para acelerar la maduración y mejorar la composición nutricional, también se añade al compost una pequeña cantidad de cal y fertilizantes inorgánicos (minerales).

La cal acelera el proceso de pudrición y descomposición de las sustancias orgánicas incluidas en el compost, además de reducir la acidez en la pila de compost, lo que, sin embargo, puede provocar pérdida de nitrógeno, por lo que el compost que contiene materiales calcáreos debe cubrirse cuidadosamente con tierra.

En lugar de cal, se pueden utilizar cenizas de madera o turba para neutralizar los ácidos que retrasan la maduración del compost. La ceniza de madera se puede agregar al compost con una pequeña mezcla de ceniza de lignito. Muchos ácidos libres se forman durante la descomposición del aserrín, virutas, agujas de pino y hojas de árboles.

La transformación de sustancias en compost se produce bajo la influencia de microorganismos que se multiplican en grandes cantidades. Los procesos que ocurren en la pila de compost son similares a los procesos que ocurren en el suelo, pero son más activos.

El compost se utiliza en agricultura como fertilizante orgánico para cultivos en hileras (hortalizas, tubérculos forrajeros, patatas, maíz, girasoles, etc.), cereales de invierno y en jardinería. Además, se utiliza para restaurar prados y pastos de heno cultivados, así como para la recuperación de tierras perturbadas, la restauración de la fertilidad y el cultivo primario de tierras recuperadas. El papel del compost como biocombustible en invernaderos es fantástico. El compost también se utiliza como suelo aislante para la remediación de vertederos.

El compost no es solo una fuente de humus, sino también un portador de vida: en él viven lombrices de tierra y se desarrolla una variedad de microflora.

El valor especial del compost es que contiene sustancias en la forma más favorable para la nutrición de las plantas. Cualquier dosis de abono puede ser óptima; nunca existe demasiado.

El compost, preparado de acuerdo con todas las reglas, teniendo en cuenta todos los deseos y recomendaciones, que se comentarán más adelante, es un fertilizante universal que contiene todas las sustancias necesarias para cualquier cultivo agrícola o de jardín.

La propiedad del compost de retención de agua ayuda a aumentar los rendimientos y mejorar la fertilidad del suelo, ya que los suelos que pueden retener la humedad tienden a producir mayores rendimientos.

Bien propiedades fisicas y mecanicas Las propiedades del compost se manifiestan en su fluidez, transportabilidad y no adherencia a partes de máquinas e implementos agrícolas.

El proceso de compostaje es más activo a temperaturas ambiente superiores a cero, condiciones óptimas de humedad y un alto grado de interacción con el aire, especialmente en etapa inicial. En invierno, cuando la masa de compost se congela, la actividad de los microorganismos prácticamente se detiene. Después de la descongelación en primavera, las mezclas de compost se revuelven, lo que favorece el proceso biotérmico.

La proporción de nitrógeno y carbono afecta la intensidad del compostaje. El contenido excesivo de carbono ralentiza la descomposición de la materia orgánica y el exceso de nitrógeno contribuye a la pérdida de compuestos amoniacales de este elemento. Es posible acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica y reducir la pérdida de nitrógeno amoniacal agregando roca fosfórica, yeso fosfórico, sal de potasio y materiales de cal al compost. Para estos fines, también se añaden fertilizantes bacterianos: azotobacterina y fosforobacterina.

A temperaturas ambiente superiores a cero, el proceso de compostaje dura de 1 a 4 meses. Los residuos municipales y domésticos pueden tardar entre 15 y 18 meses en pudrirse.

Existen muchos métodos de compostaje, que varían en la composición de la materia orgánica y el tiempo de preparación. Usado con mayor frecuencia metodo frio compostaje, pero la calidad del compost resultante prácticamente no difiere del preparado por el método en caliente. El compost adecuadamente preparado contiene todas las sustancias necesarias para las plantas y, por tanto, es un fertilizante universal para todos los cultivos.

El compost listo para aplicar al suelo tiene una estructura fina y grumosa, no tiene un olor desagradable y tiene un volumen significativamente menor en comparación con los materiales originales.

El compost debe aplicarse a todo tipo de suelo en barbecho, durante el arado de otoño y el arado de primavera, en los hoyos para alimentar las plántulas y en los hoyos al plantar árboles y arbustos.

Preparando una pila de abono

Cocinar alto abono de calidad, que ayuda a aumentar los rendimientos varias veces, requiere un enfoque serio para seguir todas las recomendaciones y mucha paciencia. Formar una pila de abono (Fig. 40) tiene una serie de ventajas sobre enterrar directamente los desechos en el suelo. En tiempo de lluvia, el pozo puede inundarse y los nutrientes pueden perderse. Si el pozo se inunda con agua y no hay suministro de aire, los microorganismos que favorecen la descomposición no se multiplican, sino que, por el contrario, se activan, provocando la fermentación y fermentación del compost, que se vuelve inútil e incluso perjudicial para las plantas. Además, aflojar y sacar el abono terminado de un montón es más fácil que de un pozo.

Arroz. 40. Montones de abono en una parcela personal.

Antes de comenzar a preparar una pila de abono, debe asegurarse de que no falten materias primas. Para una descomposición más rápida, los componentes deben triturarse previamente.

Hay que recordar que es necesario mezclar materiales “marrones”, es decir, secos, leñosos (aserrín, ramitas pequeñas, agujas de pino secas, hojas caídas, etc.), con vegetales “verdes” húmedos (bolsitas de té, cáscaras de cítricos, posos de café, hierbas y malas hierbas, restos de frutas y verduras, etc.).

Es necesario disponer la pila de abono de tal forma que sea fácil mantener el equilibrio de agua y aire. Para hacer esto, de vez en cuando debes mezclar uniformemente los componentes del fertilizante, basta con palear la pila 1-2 veces durante el verano, es decir, tirar la masa compostada con una pala de un lugar a otro - lado al lado. En climas cálidos y secos, es necesario regar las pilas de abono de vez en cuando.

Ubicación y forma de la pila de abono.

El primer paso para iniciar una pila de abono es elegir su ubicación. No debe haber un montón desordenado de basura y desechos de jardín en el rincón más alejado del sitio. Es mejor ubicar el área de abono en un lugar seco y bien ventilado.

Es importante que la fuente de agua sea de fácil acceso. No se recomienda dejar la pila de abono directamente rayos de sol. A menudo se planta un seto cerca para crear sombra. La baya del saúco es muy adecuada para esto, ya que promueve una importante absorción y evaporación de agua y se forma humus alrededor de las raíces. También se utilizan girasoles o calabazas para dar sombra al suelo (Fig. 41).

Arroz. 41. Colocación correcta de las plantas cerca de la pila de abono.

Los girasoles proporcionan una buena sombra si la pila de abono se planta con ellos en un círculo. No se recomienda plantar plantas en el propio montón. La calabaza, por ejemplo, puede consumir grandes cantidades de nutrientes, extrayéndolos del abono y, por tanto, agotándolo. Es por eso cultivos de calabaza No se debe plantar en el montón de abono en sí, sino alrededor de él, y luego colocar las enredaderas en crecimiento a lo largo del montón de modo que se forme una sombra a partir de las hojas anchas. Si aparecen nuevas raíces en las enredaderas, deben podarse de manera oportuna.

Arroz. 42. Montón de abono rodeado por una pequeña muralla de tierra.

Se recomienda construir una caja para la pila de abono. forma cuadrada, cuyas paredes traseras y laterales pueden ser de ladrillo, hormigón, hierro, pizarra o tablas, pero no impiden que el exceso de agua fluya desde abajo. Es posible que falte la pared frontal o, por lo general, es removible o plegable para facilitar la carga y descarga del abono. Por lo general, las paredes laterales se estrechan hacia la parte superior y la sección transversal del pilote es trapezoidal.

Para protegerse de la lluvia, es necesario colocar encima algún tipo de cubierta que dirija el flujo de agua más allá de las paredes de la pila. De lo contrario, puede producirse una lixiviación de nutrientes. Normalmente, para estos fines se utiliza una lámina de plástico, pizarra o fieltro para tejados. Esto también evitará la evaporación excesiva de la humedad.

En la finca, si el espacio y la cantidad de residuos lo permiten, se pueden colocar no 1, sino 3 montones. Uno de ellos puede estar listo para su uso, el segundo está madurando y el tercero está en etapa de puesta. Esto permitirá que se produzca compost de forma continua.

Si no es necesario utilizar abono ya preparado, es necesario cubrir adecuadamente la pila y dejarla esperar su momento.

Las propiedades nutricionales del compost se conservan durante mucho tiempo. Después de agregar compost al suelo, pueden continuar los procesos de descomposición, lo que tiene un efecto beneficioso sobre el suelo.

A veces no es posible crear una pila de abono del tamaño óptimo debido a la falta de residuos o al pequeño tamaño del sitio. Luego, para preparar el fertilizante se utilizan cestas u otros recipientes portátiles, que también protegen el compost de los roedores en la etapa inicial de preparación.

Formando capas de montón de abono

Es mejor comenzar a apilar una pila después de la lluvia, cuando tanto el suelo como otros componentes del compost estén bien saturados con agua de lluvia.

La primera capa de la pila de compost es una capa de tierra o turba de 7-8 cm, después se aplica una capa de material de rápida descomposición: hojas, pasto o paja de hasta 15 cm de espesor, que separará el compost del suelo para que que se pueda quitar o mezclar fácilmente. Se recomienda pisotear la capa con los pies y humedecerla bien, luego distribuir uniformemente estiércol, ceniza o basura en una capa de 30 cm y cubrirla con una capa gruesa de tierra suelta y sin piedras. A continuación, las capas se repiten en el mismo orden hasta que la altura del pilote alcance entre 1,2 y 1,5 m.

El número de capas puede variar según la altura del pelo. No se recomienda realizar capas gruesas de pasto recién cortado u hojas verdes, ya que esto dificultará que el aire y la humedad necesarios para la vida de los microorganismos penetren en capas más profundas. Durante el verano, la pila puede asentarse en aproximadamente 1/3.

Puede rociar cada capa con minerales: cal, superfosfato o fosforita, sulfato de amonio, etc. En lugar de cal, puede usar ceniza de madera; esto reducirá el contenido de ácido en el montón y lo enriquecerá con potasio. El sulfato de amonio puede reemplazar con éxito los excrementos de pájaros.

Para enriquecer el compost con elementos minerales, no es necesario comprar fertilizantes ya preparados. Muchas plantas tienen la capacidad de acumular ciertos elementos. La consuelda, las hojas y tallos del tabaco y la paja común son ricas en potasio. Las hojas de trigo sarraceno y melón contienen calcio. La ortiga contiene mucho hierro y las hojas de mostaza y colza pueden acumular fósforo.

Los minerales tienen un gran impacto en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El potasio ayuda a aumentar la resistencia de las plantas a las enfermedades, además de aumentar su resistencia a los cambios de temperatura. Su efecto sobre el sistema radicular también es beneficioso.

El calcio se utiliza para neutralizar el suelo, regular su equilibrio ácido-base y el consumo de agua por parte de la planta.

El fósforo afecta la formación de cogollos en las plantas. Su deficiencia suele estar indicada por el color pálido de hojas y flores. Elemento necesario El magnesio, responsable de la formación de clorofila en las hojas de la planta, también es importante para la maduración de las plantas.

Con la falta de sodio en la nutrición de las plantas, las hojas se vuelven quebradizas, opacas, pierden su elasticidad y aparecen sobre ellas. Manchas marrones. La falta de hierro o manganeso provoca clorosis, una enfermedad de las hojas que hace que se pongan amarillas o blancas.

Al fertilizar el suelo con compost, se puede aumentar significativamente el nivel de estos elementos en el suelo, lo que tendrá un efecto beneficioso sobre la productividad. El compost preparado contiene, por regla general, entre un 1 y un 1,2% de calcio, un 2% de magnesio, un 0,3-0,8% de potasio, un 0,1-0,8% de fósforo, etc.

Muchos agricultores añaden al abono ortiga, que aumenta la resistencia de las plantas a las enfermedades, diente de león, que favorece la formación de humus neutro en el suelo, así como manzanilla, valeriana, milenrama y otras hierbas que tienen un efecto beneficioso sobre el suelo.

Cuanto más diversos sean los materiales orgánicos dispuestos en capas, mejor y más rápido será el proceso de descomposición en la pila de compost. Se recomienda combinar residuos vegetales ricos en carbono con sustancias ricas en nitrógeno, como por ejemplo estiércol. Es posible que una pila hecha únicamente de material orgánico no comience el proceso de compostaje en absoluto.

La proporción cuantitativa óptima de componentes contribuye al correcto y rápido proceso de fermentación del compost. manera tradicional El compostaje requiere la siguiente proporción: 1 parte de nitrógeno por 30 partes de carbono.

Si se toma más nitrógeno del necesario, el proceso de compostaje comenzará de forma más activa, pero la liberación de grandes cantidades de amoníaco puede destruir los microorganismos implicados en la descomposición de sustancias. El estiércol de pollo, que libera grandes cantidades de nitrógeno, pesa significativamente el compost, que se vuelve pegajoso y mal ventilado. Se puede formar nitrógeno amoniacal o amoníaco libre, que es perjudicial tanto para las plantas como para el suelo.

La falta de nitrógeno, que se manifiesta en una actividad insuficiente de los procesos de descomposición, tiene consecuencias mucho menores para la calidad del compost. Sin embargo, en el proceso de compostaje en caliente, una proporción de 30:1 es ineficaz.

La capa superior se coloca para retener la humedad. El espesor de la capa no suele superar los 5 cm, algunos agricultores utilizan para el mismo fin una capa de hierba seca de 15 centímetros.

La pila terminada debe consistir en un 70% de restos de plantas, un 20% de estiércol y un 10% de tierra y estar uniformemente humedecida, como si fuera una esponja escurrida: húmeda al tacto, pero al escurrirla no gotea agua.

La pila de abono no debe quedar demasiado suelta, de lo contrario existe el peligro de que se seque rápidamente, perdiendo calor y vapores de amoníaco. Tampoco se recomienda hacer capas muy densas, lo que limitará el flujo de aire y humedad.

Para mejorar el flujo de aire y acelerar el proceso de descomposición en grandes montones, se hacen agujeros en el fondo con una palanca o ramas gruesas, que se insertan a cierta distancia entre sí durante el proceso de colocación del montón y luego se retiran.

Maduración del compost

En la pila de compost terminada, se produce un proceso de descomposición intensivo, en la etapa inicial acompañado de un fuerte aumento de temperatura, hasta 50-60 ° C. Luego la temperatura disminuye gradualmente, aunque sigue siendo más alta que en el medio ambiente.

El proceso de compostaje es mucho más lento en grandes montones y no hay aumento de temperatura, pero esto no afecta la calidad del compost. Pero no se debe permitir un calentamiento excesivo del montón. Para controlar este proceso se puede meter un palito y, sacándolo periódicamente y palpándolo, comprobar la temperatura del montón. Puedes combatir el calor extremo dándole la vuelta a la pila. Cuanto más a menudo se mezcle, más rápido madurará el abono, mientras que las sustancias externas, menos descompuestas, serán el centro de la descomposición.

Generalmente es necesario voltear la pila por primera vez unas semanas después de que se haya enfriado. Para ello se limpia la zona contigua y, con la ayuda de un tenedor o pala, se traslada toda la masa a un nuevo lugar (Fig. 43). La nueva pila se debe dejar durante un mes, cubriéndola nuevamente con una capa de tierra o pasto.

Arroz. 43. Al lado de la pila hay que dejarla con antelación. lugar libre, donde se arroja el abono maduro durante el paleado.

Los productos de descomposición líquidos y gaseosos y algunas sales solubles en agua formadas durante la descomposición de la materia orgánica tienden a eliminarse del compost por lavado. Para evitar este proceso se utiliza tierra o turba colocada en el compost.

El siguiente paso es controlar el secado de la pila. Se recomienda mantener el compost húmedo, añadiendo agua según sea necesario. Si se seca demasiado rápido, se debe agregar agua con más frecuencia. El contenido de humedad óptimo de la masa de compost debe ser al menos del 68 al 75 %. En veranos lluviosos o fríos existe el riesgo de que el compost se riegue en exceso, lo que puede afectar negativamente a su calidad.

Humedecer la pila de abono es uno de los momentos más críticos en la preparación del abono. La calidad del compost depende directamente de la proporción de agua y aire involucradas en el compostaje.

Puede determinar si es necesario regar la pila mientras mezcla las masas de abono (Fig. 44). No debes centrarte en la capa superficial, ya que en verano suele secarse mucho. No se recomienda limitarse solo al riego superficial del montón, ya que es necesario humedecer toda la masa de compost, para ello se debe combinar el riego con la mezcla del montón.

Arroz. 44. Capas de un montón de maduración: 1 – abono maduro; 2 – maduración; 3 – cubrimiento.

Pasado un mes, se recomienda volver a voltear la pila, devolviéndola a su lugar original. En los meses siguientes de maduración del fertilizante, se recomienda remover periódicamente la pila de abono, una vez cada 3 semanas, añadiéndole tierra, agua y nuevos materiales orgánicos. Para una pila pequeña y bien hecha que contenga materiales de fácil descomposición, es suficiente mezclar no más de una vez cada 6 semanas.

Los procesos que tienen lugar en la pila de compost durante la fermentación de sustancias orgánicas son provocados por la actividad de microorganismos. etapa inicial La maduración de la masa de compost está asociada al trabajo de microbios que viven a temperaturas normales. Una vez formada y humedecida la pila, estos organismos comienzan a alimentarse y reproducirse intensivamente, lo que provoca la liberación de energía térmica y un aumento de la temperatura del compost. Una aireación excesiva de la pila provoca la pérdida de esta energía y ralentiza el proceso de compostaje. La formación adecuada de montones elimina este problema, pero aún se necesita oxígeno, de lo contrario el compost podría fermentarse. En alta densidad capas de compost en una pila para un mejor suministro de oxígeno, la masa se mezcla periódicamente.

Las lombrices de tierra participan en el proceso de compostaje, estimulando la actividad de mesófilos y hongos. En la fase activa del compostaje las bacterias termófilas desempeñan un papel importante. Un papel importante en el compostaje lo desempeña la actividad de la microflora de los productos de desecho de las lombrices de tierra, así como la aparición de ciertas comunidades microbianas en ella. Además, las lombrices de tierra, que se alimentan de compost y humus, impregnan el suelo con innumerables pasajes, proporcionando acceso sin obstáculos de oxígeno a las raíces de las plantas.

Se sabe que las comunidades microbianas pueden degradar 92 compuestos de carbono diferentes. Muchos tipos de microbios pueden procesar sólo algunos de estos compuestos, como el azúcar simple. Los compuestos más complejos solo pueden descomponer algunos de ellos.

Las lombrices de tierra pueden pasar la tierra y la materia orgánica restante a través de sus intestinos, creando así una sustancia muy valiosa: el vermicompost. En términos de cualidades nutricionales y actividad biológica, es mucho más valioso que el compost preparado sin la participación de lombrices. La concentración de nutrientes en el vermicompost es mucho mayor que en el compost normal. Es importante recordar que las lombrices temen la sequedad, la acidez del suelo, el exceso de sales y la falta de materia orgánica, por lo que para obtener un mejor compost se deben evitar estos fenómenos. Entonces los gusanos se reproducirán por sí solos.

En verano, el proceso de compostaje avanza rápidamente: 2-3 meses después de la colocación, el compost está listo. En climas más fríos, esto demora entre 4 y 5 meses. En invierno, los microorganismos prácticamente no se multiplican y el período de maduración del fertilizante aumenta significativamente.

Durante el proceso de compostaje pueden surgir algunas dificultades que es necesario solucionar con prontitud. El problema más común que surge es cuando no se produce el proceso de compostaje.

Esto se debe a la falta de agua; en este caso, se debe humedecer la pila y, si es posible, agregar nuevos desechos.

El proceso también se puede ralentizar si hay exceso de humedad, entonces se recomienda agregar pasto seco, aserrín y otros materiales que absorban la humedad.

Si su pila de abono huele a podrido y atrae insectos, es posible que haya un exceso de desperdicio de comida. Se recomienda agregar más materiales verdes, tierra, aserrín y también cubrir la pila con película o materiales de mantillo. Otra razón de este fenómeno puede ser una desaceleración en el proceso de compostaje debido a un exceso de componentes difíciles de descomponer que deben retirarse del montón.

Durante las etapas iniciales del compostaje, los roedores pueden establecerse en las pilas o contenedores. Para evitar esto, utilice cestas con agujeros más pequeños y coloque los restos de comida a mayor profundidad, cubriéndolos con tierra y materiales verdes.

El abono listo para usar es una masa suelta, que fluye libremente, de color marrón oscuro y con un agradable olor a tierra. Además, todos los materiales utilizados en su preparación, por regla general, se descomponen por completo.

Zonas de temperatura de la pila de abono.

El papel de la temperatura en la etapa inicial del compostaje es muy importante. El montón que ha comenzado a madurar consta de 4 zonas de temperatura (Fig. 45).

Arroz. 45. Zonas de temperatura: 1 – primera; 2 segundos; 3 – tercero; 4 – cuarto.

La superficie del montón constituye la primera zona de temperatura, cuyo espesor depende de la densidad de empaquetamiento y del contenido de humedad del compost. Su temperatura difiere poco de la temperatura ambiente y suele ser inferior a 30 °C. Los procesos de compostaje en esta zona son débiles.

En la segunda zona la temperatura oscila entre 30 y 50 °C, el compostaje se produce aquí de forma más intensa que en la primera zona, pero tampoco lo suficiente como para producir un compost de alta calidad. La segunda zona es importante porque aquí se absorbe y libera amoníaco, que no es deseable para las plantas y el suelo. El espesor de esta zona puede ser de varios centímetros u ocupar todo el volumen de la pila de abono, lo que afecta negativamente a la calidad del abono.

La tercera zona se caracteriza por temperaturas de 50 a 75 °C. Aquí es donde el proceso de compostaje se produce de forma más activa. Un papel importante lo desempeña la actividad vital de los microorganismos que contribuyen a la descomposición intensiva de la materia orgánica.

En la cuarta zona la temperatura supera los 75 °C. Dado que la mayoría de los microorganismos mueren a esta temperatura, principalmente reacciones químicas sin la participación de microbios, lo que da como resultado la formación de un complejo de nutrientes húmicos enriquecidos con nitrógeno, necesarios para fertilizar el suelo. La calidad del fertilizante depende de la presencia o ausencia de la cuarta zona en la pila de abono.

Al palear la masa de compost, las zonas de temperatura se mezclan, por lo que la capa de compost de la primera zona cae a la cuarta y viceversa, lo que contribuye a un intenso proceso de descomposición.

Métodos de compostaje en caliente y otros

El compost puede estar listo en 1 mes. Para ello se utiliza la técnica del compostaje en caliente. Tamaño óptimo La pila en este proceso debe ser de aproximadamente 1 m3. Se recomienda realizar las paredes con ranuras para el aire, lo mejor es que haya una malla como paredes (Fig. 46). Al igual que con el compostaje en frío, debe haber espacio libre cerca para transferir el compost.

Arroz. 46. Para una ventilación intensiva de la pila durante el compostaje en caliente, se recomienda realizar paredes con ranuras.

Este proceso se llama caliente porque altas temperaturas que acompaña a la descomposición y descomposición de la materia orgánica. Los componentes que contienen nitrógeno contribuyen a un aumento de la temperatura en el montón: cereales, semillas, productos de pan y harina, desechos de alimentos, frutas y verduras podridas, así como estiércol y heces, cuya descomposición hace que el montón se caliente rápidamente. Debido al bajo contenido de aire en estos productos, es necesario intercalarlos con sustancias que contienen carbono: paja, hojas, pasto, aserrín, cartón triturado, papel, que por sí solos apenas se calientan y, cuando se pudren, consumen nitrógeno. Para el compostaje en caliente, ambas sustancias se toman en una proporción de 1:1.

Todos los materiales para el compostaje en caliente deben estar bien molidos. También se recomienda agregar abono ya preparado a la masa y humedecer la pila según sea necesario.

Después de 4 a 6 días, y si la pila está cubierta con una película, después de 3 a 4 días, la temperatura en el centro superará los 70 °C. En este momento, es necesario transferir el compost a un lugar libre, de lo contrario los microbios pueden morir. En total, durante este período de maduración del compost es necesario voltear la pila 4 veces.

Con el método de compostaje en caliente, puede obtener 3 porciones de compost terminado durante el verano.

Hay otros métodos cocina instantanea compost. Por ejemplo, puedes hacer abono con hojas. plantas frutales: manzanos, peras, cerezas, grosellas: se pudren rápidamente.

Los residuos recogidos en un montón se riegan con una solución de urea al 0,5% y decocción de patatas, que se prepara de la siguiente manera: se hierve 1 kg de patatas picadas en 3 litros de agua y luego se vierte en 10 litros. agua fría. Para 10 kg de hojas bastan 5 litros de decocción. La decocción contiene nutrientes necesarios para la vida de los microorganismos. Después de 3 paladas en el transcurso de un mes, el abono está listo.

Para fertilizar rápidamente la tierra, muchos agricultores cavan una zanja en primavera, la llenan con desechos orgánicos (hojas caídas, restos de comida, estiércol, heces) y la cubren con una capa de césped de 15 a 20 cm, lo que crea una especie de vapor. Cama en la que se pueden cultivar verduras tempranas.

El abono perezoso se puede preparar a partir de desechos del jardín sin formar una pila, sino utilizando una cesta o un contenedor. Los residuos se apilan en capas como en el compostaje convencional. Si es necesario, agregue agua para evitar que se seque.

Para preparar el llamado compost activo se forma una pila, también se pueden utilizar cestas o casas de troncos (Fig. 47).

Arroz. 47. Casa de troncos para la formación de abono.

La esencia del abono “mixto” es revolverlo periódicamente. Todos los componentes destinados a formar una pila de abono deben estar bien triturados, con los desechos del jardín apilados alrededor de los bordes de la pila o contenedor y los restos de comida colocados en el centro.

Pasteurización del compost

La producción industrial de compost incluye una fase denominada pasteurización. Es necesario que el compost de la primera fase esté completamente listo y sea apto para su uso como fertilizante para muchos hongos, como los champiñones.

Durante el proceso de pasteurización, el compost elimina muchos microorganismos inofensivos para los cultivos, pero peligrosos para los hongos caprichosos.

Para la pasteurización se construyen túneles (cámaras) especiales. En tales condiciones, es más fácil crear y mantener la temperatura y el intercambio de gases necesarios. Todo esto es necesario para destruir los microorganismos dañinos.

El proceso de pasteurización consta de varias etapas. Primero debe igualar la temperatura en toda la masa de compost mediante suministro de aire. Cuanto mayor sea la temperatura del compost, más intenso será el suministro de aire fresco. Normalmente, para mantener una temperatura del aire óptima, se utilizan ventiladores para regular el caudal de aire.

Se produce una disminución en la concentración de amoníaco durante la segunda etapa de pasteurización durante el acondicionamiento primario.

La duración del proceso de posterización primaria es de hasta 30 horas a una temperatura de aproximadamente 50 °C. La concentración de amoníaco en el compost disminuye al 0,15-0,2%.

La siguiente etapa de la pasteurización es aumentar la temperatura a 60 °C. La temperatura se aumenta gradualmente, a razón de 1,5 °C/hora, para que los microorganismos se adapten a las temperaturas más altas de la siguiente etapa de pasteurización. La temperatura de la masa de compost aumenta como resultado de una disminución en el volumen y la velocidad de alimentación. aire fresco.

Además, se puede utilizar vapor para calentar. El proceso suele durar entre 6 y 8 horas.

La destrucción de los microorganismos nocivos se produce en la etapa de pasteurización, que dura hasta 12 horas y la temperatura máxima no supera los 62 °C. El volumen y la velocidad de entrada de aire fresco son mínimos. En este caso, la masa de compost contiene una concentración de gas amoniaco de hasta un 0,3%.

Después de eso, es necesario comenzar el proceso de enfriamiento del compost; de lo contrario, una mayor concentración de esta sustancia cuando se expone a altas temperaturas puede provocar la muerte de microorganismos útiles para la formación de fertilizantes de alta calidad.

Para enfriar la masa de compost a una temperatura de 48-50 °C, se reanuda el suministro de aire fresco. La velocidad de enfriamiento es mayor que la velocidad de calentamiento y es de 2 °C/hora. Después de alcanzar la temperatura especificada, se produce un acondicionamiento secundario, durante el cual la concentración de amoníaco se reduce al 0,1%. Este proceso tarda entre 48 y 60 horas.

Tras la segunda fase de posterización, el fertilizante resultante tiene altas calidades que tienen un efecto beneficioso sobre el crecimiento de las plantas.

Es bastante complicado realizar el proceso de pasteurización en casa, ya que se utiliza el compostaje industrial. tecnologías modernas y equipamiento complejo.

Agregar abono al suelo

El abono se debe agregar al suelo en el otoño durante la excavación del jardín en otoño, colocándolo debajo de una pala. Dependiendo de las necesidades de los cultivos, la cantidad de compost aplicada al suelo es de aproximadamente 5 a 8 quintales por 100 m2. Es importante tener en cuenta que los pepinos y la col, por ejemplo, consumen más abono orgánico que las zanahorias, tomates, remolachas, cebollas, etc.

Puede llenar los surcos casi hasta arriba, luego esta nutrición puede ser suficiente para el suelo durante 5 a 6 años. Al plantar plantas individuales, el abono se esparce directamente en los agujeros.

Para plantar árboles y arbustos en hoyos de plantación Se recomienda poner unos 3 cubos de abono. Para alimentar plantas de interior, se recomienda utilizar una solución acuosa de compost.

El compost húmedo se debe aplicar en una capa de 5 a 15 cm, el seco, de 1,5 a 3 cm. Cuando se agrega compost a un suelo agotado, la capa de compost húmedo debe ser de 15 a 25 cm y renovarse anualmente.

Agregar abono ayuda a mejorar la calidad del suelo y reducir las necesidades de agua de las plantas, lo cual es especialmente importante en áreas secas y durante la estación cálida.

Si el compost no está completamente maduro, los residuos orgánicos que contiene no se han descompuesto por completo, el volumen de nutrientes que contiene es pequeño y, por regla general, no se utiliza como fertilizante, sino como material de cobertura.

El mantillo es una capa de material suelto, como turba, aserrín o abono semi maduro, esparcido sobre la superficie del suelo. Esta sustancia ayuda a retener la humedad en los lechos y a proteger el suelo de la germinación de malezas.