Las moras no dan frutos, ¿qué debo hacer? Moras de jardín: consejos útiles para cultivar bayas en su sitio. Abonos y abonos son la clave para una buena cosecha

Las moras son una planta única, rica en nutrientes y sustancias medicinales. Sin embargo, no sólo es útil la fruta, sino también las hojas y raíces, a partir de las cuales se elaboran tés, decocciones e infusiones. El jugo de mora también es beneficioso, ya que tiene propiedades fortalecedoras y calmantes. Gracias a esto, muchas personas desean cultivar bayas en su propio jardín.

Aún debes averiguar cuál es la razón por la que las moras crecen mal.

Las moras prosperan en los climas templados del norte. Pero las personas que cultivan bayas a menudo tienen dudas sobre su fecundidad. Y sus amantes tienen que esperar cada año que la naturaleza sea favorable. Después de todo, su sabor es único y no se parece al de otras bayas y frutas.

Actualmente existen alrededor de 300 variedades, pero no todas tienen éxito en términos de fertilidad. Dependiendo del crecimiento de los tallos se distinguen dos tipos: ramas erectas y rastreras. También las hay no espinosas y las espinosas.

Como regla general, las variedades verticales se caracterizan por un gran rendimiento y no crecen tan lentamente. Existen variedades frutales que tienen una serie de ventajas:

Agavam: hasta 10 kg de frutos de un arbusto. Agosto Septiembre
Doyle: bayas grandes y jugosas. Julio septiembre.
Apache: 7-8 kg por arbusto. Junio agosto.
Satén negro – bayas grandes; 14-17 kilos. Junio agosto.
Karaka Negro – grande; 8-10 kg. Junio agosto.
Rubén – comprado; 14-15 kilos. Hasta la primera helada.
Sin espinas – 12 kg. Agosto.
Loch Tay – frutos grandes; brotes poderosos; Julio.
Arapaho es el mejor en cuanto a aroma y sabor. Julio.
Polar - 7 kg. Julio septiembre.

Habiendo elegido estas variedades de moras con el cuidado adecuado, la cuestión de si las bayas no florecerán ni darán frutos no le preocupará.

¿Por qué las moras no crecen ni florecen?

Las variedades de moras totalmente rastreras son conocidas por sus bajos rendimientos, pero tienen una ventaja en el tamaño de las bayas: crecen jugosas y grandes.

Muchas variedades se desarrollan cruzando moras y frambuesas. Tienen un sabor excelente, pero la falta de reproducción de estas variedades se manifiesta en el rendimiento.

Incumplimiento de la tecnología agrícola.

La tasa de supervivencia de las bayas sólo está garantizada si se cumplen determinadas condiciones.

La violación de las técnicas de cultivo de moras afecta la fructificación. Las bayas necesitan un cuidado adecuado. No olvides que durante la estación fría necesitas refugio para las moras. Si se ignoran, los brotes pueden congelarse, lo que afectará la fructificación el próximo año: es posible que no florezcan durante mucho tiempo o que no produzcan ninguna cosecha. Lo mismo se aplica a los botones florales, que no son en absoluto propensos a las bajas temperaturas.

Las mejores variedades más resistentes a las heladas:

Agawam -30˚
Apache -20˚
Rubén: tolera bien el frío, no hace falta taparlo para el invierno.
Arapaho -25˚, inviernos sin refugio.
Osage -13˚

Algunos jardineros cometen un error al podar las enredaderas. Existe un período determinado para realizar este importante trámite. No debes hacer esto en primavera: existe la posibilidad de podar nuevos brotes, es decir, la vid fructífera. Otoño - Tiempo perfecto del año. Durante este período se podan las viñas viejas de las que ya se ha recogido la cosecha y que no podrán dar frutos en el futuro.

La excepción es la variedad Rubén, mencionada anteriormente. Da frutos hasta la primera helada. En consecuencia, aumenta el tiempo de poda de la vid. Esto debe hacerse en invierno.

Cuidado y riego

Mantener el equilibrio hídrico – una parte importante en el cuidado de cualquier planta. Las moras no son una excepción. La plántula requiere riego regular con suficiente agua. Las frutas pueden secarse y reducir su tamaño, lo que también puede afectar el rendimiento.

En jardinería, es importante saber que la humedad no debe llegar a las moras que están madurando, es decir, a las propias bayas. En este caso los cepillos no tocan el suelo. Si ignora estas condiciones, existe una alta probabilidad de que las bayas se humedezcan y se pudran.

Recuerde, no puede utilizar agua de pozo para hidratarse. Para estos fines, es mejor utilizar agua de suministro o agua de lluvia. Pero en cualquier caso se vierte el agua en algún recipiente y se deja al sol durante varios días.

A la edad de un año, cuando la mora echa raíces y alcanza una altura de 130 centímetros, se debe cortar la parte superior del brote entre 10 y 12 centímetros. Este procedimiento favorece el crecimiento de yemas laterales y ramas. Se recomienda acortar los brotes laterales en 45 centímetros.

Es necesario tener en cuenta que los frutos de dos años primero dan brotes y luego dejan de hacerlo, es necesario cortarlos.

Fertilizante para plantas

Además de proporcionar nutrientes a los frutos mediante el riego, la planta también requiere fertilizantes. Antes de plantar se recomienda añadir un poco de estiércol o humus y ceniza. Al inicio de la época de floración se puede alimentar con fertilizante nitrogenado, y en otoño conviene sustituirlo por fertilizante potásico-fósforo que no contenga cloro.

También se requiere mantenimiento del suelo. No solo es necesario humedecerlo, sino también aflojarlo. Esto se hace 5-6 veces por temporada hasta una profundidad de 5-7 centímetros. Alrededor de los arbustos de moras en flor, aflojan la tierra de una manera ligeramente diferente: con una horca, 5 centímetros 2-3 veces.

Plagas y enfermedades

Las moras son una planta susceptible. Es susceptible a la roya, al oídio, a la antracnosis, a la septoria o mancha blanca, a la didimella o mancha morada, a la botritis o al moho gris.

También adolece de falta o exceso de microelementos en el suelo, como se mencionó anteriormente. Pero esto se puede evitar mediante la fertilización.

Aparecen enfermedades diferentes caminos: si cerca crecen juncos, cedros y pinos; tiempo lluvioso, En cualquier caso, la prevención y el tratamiento son necesarios, aunque sólo las moras ya debilitadas son susceptibles a las enfermedades. Las plantas necesitan más espacio, los arbustos deben estar ventilados.

Lo principal es no olvidarse del cuidado adecuado, entonces no surgirán problemas con las enfermedades.

En el control de plagas se recomienda pulverizar con acteplic o karbofos. Esto ayudará a prevenir la aparición de insectos como: ácaros (arañas rojas y ácaros peludos de la frambuesa), polillas de las yemas de la frambuesa, gorgojos de la frambuesa y la fresa, escarabajos de la frambuesa, gusanos biliares, así como pulgones, mosquitos de las agallas y orugas de las mariposas de fuego, vidrio de frambuesa. escarabajos.

Las plagas afectan los rendimientos, por lo que es mejor acostumbrarse a realizar el tratamiento en el otoño después de la temporada de floración o en la primavera antes de este período.

Lista de variedades que rara vez se ven afectadas por enfermedades y plagas:

Doyle: rara vez se enferma.
Karaka Black: resistente a enfermedades y plagas.
Libre de espinas: prácticamente libre de enfermedades.
Osage: Resistente a enfermedades.

RESULTADO

teniendo solo condiciones favorables Al cultivar moras, es posible que no obtenga el resultado deseado. La planta requiere un cuidado cuidadoso y el cumplimiento de la tecnología agrícola: refugio durante la estación fría, poda de la vid después de la temporada de floración. El riego abundante y oportuno juega un papel importante; aflojar la tierra dentro y cerca de los arbustos, que difieren ligeramente en las técnicas de aflojamiento, que también es necesario conocer. El riego tampoco es tan sencillo como parece: agua del grifo o agua de lluvia Y las moras no se deben mojar durante la maduración y la floración. Se recomienda prestar atención a la fertilización de las plantas, ya que esto favorece la productividad.

La variedad juega un papel importante. El jardinero debe tener en cuenta las cualidades que personalmente necesita y luego seleccionar una variedad en función de estos criterios. El artículo presenta listas tanto de plantas de alto rendimiento con frutos grandes como de plantas resistentes a las heladas que no son susceptibles a plagas ni enfermedades. Esta última propiedad no excluye la apariencia, sin embargo, es resistente a ella y reacciona con mucha menos frecuencia, sin embargo, aún se debe rociar con cuidado.

Dependiendo de las propiedades de las moras que son prioritarias para el jardinero, se puede seleccionar fácilmente una variedad.

Ruben es apta para los amantes de los frutos grandes, jugosos y con altos rendimientos que no pretenden preocuparse por la planta en invierno. También da frutos hasta la primera helada. Una variedad ideal para aquellos cuya baya favorita del jardín es la mora y que no desean comer bayas congeladas la mayor parte del año. Cuando todas las variedades ya han muerto, Rubén todavía florece y da frutos, y esta es una gran ventaja de esta variedad entre otras.

El reemplazo de Reuben será Arapahoe, la mejor variedad en sabor y tamaño. También apto para aquellos que no quieren preocuparse por cubrirse en invierno, pero disfrutar del sabor de la fruta.

Si lo desea, todo aquel que cultive ogina encontrará su propia variedad que satisfará sus deseos en todos los aspectos. Pero se debe prestar especial atención específicamente al rendimiento de la fruta, porque al tener excelentes moras en términos de sabor, definitivamente estaremos preocupados por recolectar la mayor cantidad posible, y si las moras no florecen, este es un verdadero problema. .

Hay otra variedad con excelente rendimiento y la mora no es espinosa. A veces, sólo el segundo hecho agrada a los agricultores que compran inmediatamente la variedad. Esta es Thornless Evergreen, una planta de hoja perenne.

Si sigue todas estas reglas para el cuidado de las moras y una serie de otros factores que afectan la fructificación de la fruta, la cuestión de si las moras no crecen en el jardín ya no molestará a los jardineros.

Mensaje de navegación

Las moras, u ozhina en ucraniano, se distribuyen por toda Ucrania en bosques, cinturones de protección, pantanos, terrenos baldíos, jardines y dachas.
Las moras son un material excelente para el diseño de paisajes. Se pueden utilizar brotes verticales para crear hermosos setos. No sólo serán absolutamente impenetrables, sino también muy pintorescos, tanto durante la floración como durante la fructificación, con bayas brillantes multicolores.

Reproducción
Las variedades de moras de crecimiento recto se propagan, como las frambuesas, mediante retoños de raíces y esquejes de raíces. Las moras con brotes rastreros y los híbridos similares de frambuesa y mora no producen retoños de raíces. Estas variedades se propagan por capas: las puntas de los brotes. La parte superior de los brotes en crecimiento inclinados hacia el suelo se coloca en un agujero alargado poco profundo (3-5 cm); Haga uno o dos cortes limpios en el brote con un cuchillo (para que las raíces crezcan más rápido) y espolvoree con tierra. El brote rociado echa raíces fácil y rápidamente y produce nuevos brotes a partir de las yemas apicales. Es mejor separar las puntas enraizadas y plantarlas en un lugar permanente en la primavera.

La reproducción de todas las formas de moras y sus híbridos mediante esquejes verdes en invernaderos e invernaderos con humedad del aire controlada es buena. Los esquejes se toman en otoño de los brotes del año en curso. Los esquejes deben tener al menos 2-3 yemas y una longitud de 10-12 cm.

Una buena variedad de moras es la variedad Yang, que se caracteriza por una maduración temprana de la fruta, un alto rendimiento y bayas grandes. Los frutos son color cereza oscuro, brillantes, dulces, pero sin aroma.

Variedad muchachos con más frutos grandes del tamaño de un huevo de gallina pequeño, de color negro, dulce y aromático. Los arbustos son más poderosos.

Variedades Eldorado, Snyder difieren en resistencia al frío, variedades. Sin espinas, Smusstem, Austin, Sin espinas - sin espinas, nessberry -resistencia a la sequía.

La variedad tiene propiedades positivas muy valiosas. Agawam , relacionado con moras erectas y variedades Abundante Y Texas , emparentado con las moras de brotes rastreros.

Se han desarrollado nuevas variedades muy productivas, sin espinas, caracterizadas por un crecimiento vigoroso, resistencia al invierno, resistencia a enfermedades y plagas, y aptas para la recolección mecanizada.

Elegimos un sitio.
Al determinar un lugar para plantar, tenga en cuenta la escasa resistencia al invierno de la mayoría de las variedades. El sitio debe estar bien iluminado, calentado y protegido de los vientos fríos. Las moras son menos exigentes con el suelo que las frambuesas, pero producen el máximo rendimiento en margas fertilizadas y bien drenadas. No tolera suelos húmedos y encharcados, donde la formación de brotes se retrasa hasta finales de otoño, lo que reduce drásticamente la resistencia al invierno de la planta. La reacción del suelo debe ser de ligeramente ácida a neutra. Las moras, al igual que las frambuesas, no se pueden plantar en suelos carbonatados (calizos), ya que la planta desarrolla clorosis por falta de hierro y magnesio.

Aterrizaje
Las moras dan frutos rápidamente, en el segundo año, y con regularidad. No tiene pretensiones y crece en una variedad de suelos. Sólo le desagradan los suelos carbonatados (les afecta la clorosis) y la salinidad. Responde a la alimentación. Produce los mayores rendimientos en margas fertilizadas y bien drenadas. No tolera el encharcamiento.

Dado que las moras no son lo suficientemente resistentes a las heladas, conviene elegir lugares que estén protegidos de los vientos fríos y bien calentados por el sol.

Es más prudente plantar moras en primavera. Preparado para cada arbusto. agujero de aterrizaje dimensiones 40 x 40 x 40 cm Antes de plantar, añadir 5-6 kg (medio cubo) de estiércol bien descompuesto, 100-150 g de superfosfato, 40-50 g de fertilizantes potásicos y mezclar bien con el suelo. Es mejor cubrir las raíces con tierra natural (para evitar quemaduras) y colocar la tierra enriquecida en el hoyo de arriba.

Las moras verticales requieren un enrejado. De lo contrario, es posible un acortamiento severo de los tallos. Debido a esto, el rendimiento general de las bayas disminuye, aunque aumenta su masa y mejora la calidad.

En el sur, es mejor instalar un enrejado hecho de una estaca para uvas de hormigón armado de 2,4 m de altura, que se entierra 60-80 cm en el suelo con una distancia de 6 m en una fila, y se coloca un soporte de la misma estaca. al poste de anclaje más externo en un ángulo de 30-40 °C. El primer cable se tira a una altura de 80 cm, los dos siguientes, a una distancia de 30 a 40 cm. Los brotes jóvenes se atan periódicamente en la dirección en la que crecen, creando una formación de abanico. Con poda en verde se dejan de 6 a 8, pero no más de diez brotes por metro lineal. La longitud es de 1,4 a 1,8 m, las pestañas están atadas a un enrejado. Cuanto más corta sea la poda, mayores serán los años, sin embargo, si se poda demasiado corta puede haber crecimiento de brotes vegetativos.

Las plántulas de mora de crecimiento recto se colocan a una distancia de 0,8 a 1 m entre sí; la distancia entre hileras es de 1,8 a 2 m Al plantar híbridos de drosera y frambuesa-mora, se debe tener en cuenta el tamaño de un arbusto adulto. El enrejado para moras debe tener al menos 2 m de altura.

Es posible formar un arbusto en forma de abanico, en el que los brotes fructíferos y en crecimiento se colocan por separado. Cuando se forma en abanico, la distancia entre plantas debe ser de al menos 2,5-3,5 m.

Colocar tallos sobre un soporte.

Soportes en forma de enrejado de 1,8 m de altura con alambre tensado en 4 filas a una altura de 0,9; 1.2; 1,5; 1,8 metros.

PRIMER AÑO

En verano, cuando aparezcan los brotes jóvenes, átelos a cables de soporte. Envuélvalos alrededor de los tres cables inferiores. En otoño, los brotes se retiran de los soportes, se colocan en el suelo y se cubren.

Después de la fructificación, corte todas las ramas fructíferas hasta el suelo. En otoño, los brotes se retiran de los soportes, se colocan en el suelo y se cubren.

SEGUNDO AÑO

Dirija los nuevos brotes hacia arriba a través del centro del arbusto y más allá del cable superior. Las bayas maduran en las ramas laterales de los tallos del año pasado.

Al mismo tiempo, desate el crecimiento del año en curso y trencéelo alrededor de los tres cables inferiores. En primavera, retire la parte superior de los brotes jóvenes con cogollos débiles.

Ud.mover

La tierra alrededor de las plantas se mantiene suelta y libre de malas hierbas. Se cortan los brotes frutales de dos años. Los brotes anuales rastreros y semi-crestados se doblan hacia el suelo durante el invierno y se cubren con tapas de patatas o verduras, películas y otros materiales, y en la primavera se levantan y se colocan en un enrejado. Para los brotes erectos de mora, no se instala un enrejado y se doblan los arbustos durante el invierno, ya que los brotes rígidos casi no se acuestan. Se debe prestar la debida atención al riego de las plantaciones de moras. En el próximo año después de plantar, en primavera, las plantas se riegan abundantemente (hasta 5 cubos por arbusto). Durante la temporada de crecimiento, se requiere riego dependiendo del estado del suelo, especialmente durante el período de llenado y maduración de las bayas. La sección sobre plagas y enfermedades de la frambuesa describe una serie de plagas y enfermedades comunes de las frambuesas y las moras. Además, las moras son atacadas por el ácaro de la agalla de la mora, que daña la fruta. La plaga es muy pequeña, mide 0,2 mm. Pasa el invierno en el arbusto, a principios de la primavera pasa a las flores y luego a los frutos. No es difícil combatirlo: después de recoger las bayas, es necesario cortar y destruir los brotes frutales. Después de la poda, rocíe los arbustos 3 veces con infusiones de ajo o piretro con la adición de detergente de ropa. En la primavera del próximo año, los arbustos se tratan con las mismas soluciones para evitar una nueva invasión de garrapatas.

Podar moras y colocar los tallos fructíferos y en crecimiento por separado:

1. Inmediatamente después de la cosecha, las ramas frutales se cortan por completo.
2. Primer año.
3. Segundo año. Los brotes fructíferos se dirigen en una dirección y los nuevos, en la otra.

4. Método de formación de abanicos. Los brotes fructíferos se despliegan uno por uno hacia la derecha y hacia la izquierda, y se colocan otros nuevos en el centro.
5. Formando con cuerdas. Los brotes fructíferos se dirigen a lo largo del alambre y los nuevos se dejan en el centro.
6. Formación por ondas. Los brotes fructíferos se dirigen en ondas a lo largo de las filas inferiores y los jóvenes, a lo largo de las superiores.

En el primer verano después de la siembra, se forman brotes jóvenes. Sujételos de forma segura a los cables inferiores utilizando un método de trenzado. En el segundo verano, estos brotes producirán flores y bayas. Al mismo tiempo, aparecerán nuevos brotes en la base de la planta. Deben formarse según el método elegido. Cuando se complete la fructificación, desenrede las ramas viejas y recórtelas hasta el suelo. Con un sistema de abanico y al tejer se deben enviar nuevas ramas para reemplazar las antiguas. La poda del tercer año y siguientes consiste en retirar ramas que ya han dado fruto y sustituirlas por otras nuevas. Si no hay muchos brotes de reemplazo, puede conservar los mejores de los viejos, pero la calidad de las bayas se deteriorará. Cada año, a principios de la primavera, recorte las puntas dañadas por las heladas para obtener un cogollo sano.

Refugio para el invierno
Para el invierno, se colocan en el suelo arbustos de moras que no son resistentes al invierno. Para no dañar las plantas, puede colocarlas junto con el enrejado: retire con cuidado los soportes y baje toda la superficie de plantación. Las bases de los arbustos se cubren con turba y hojas desde arriba, y luego se cubren con nieve.

En primavera, los arbustos deben abrirse antes de que los cogollos comiencen a hincharse y realizar una poda formativa. Es decir, acorte los brotes demasiado crecidos en el crecimiento del año en curso (corte de un tercio a la mitad de la longitud del brote), pellizque los brotes que se han ido en una dirección no deseada para usted.

Los brotes jóvenes se atan en verano a medida que crecen. Los tallos fructíferos viejos que ya no producirán bayas se cortan cerca del suelo y se retiran del sitio.

Propiedades útiles de las moras.

Las asombrosas cualidades de las moras se reflejan en antiguas leyendas. La zarza ardiente, en la forma en que el ángel del Señor se apareció ante Moisés, se considera una zarza "... la zarza arde en fuego y no se consume". La mora es símbolo de la pureza de la Virgen María, quien dio a luz “la llama del amor divino sin ser quemada por la lujuria”.

El rendimiento de las moras y sus híbridos es de 3 a 4 veces mayor que el de las frambuesas. Y en cuanto al contenido de sustancias biológicamente activas, las moras también superan al coche. Sus bayas contienen más ácidos orgánicos, sustancias P activas y una amplia gama de microelementos. Las moras son más densas, se separan fácilmente de las hojas de té, se transportan bien y se pueden almacenar en el refrigerador durante mucho tiempo.

Los frutos de mora tienen efectos astringentes, hemostáticos, antiinflamatorios, depurativos y patógenos. Las frutas y el jugo sacian la sed y tienen un efecto antipirético. Las hojas exhiben propiedades antisépticas y mejoran la motilidad intestinal. Las hojas presentan propiedades antisépticas, mejoran la motilidad intestinal, eliminan la acidez de estómago y se utilizan en lociones para el eccema y otras inflamaciones de la piel, para enjuagar la boca y la garganta en caso de dolor de garganta y estomatitis.

Las moras combinan armoniosamente azúcares y ácidos. Se consumen frescos, cuando se secan se agregan a los frutos secos para hacer compota: a partir de ellos se preparan caldos, mermeladas, jaleas, mermeladas, malvaviscos, jaleas, compotas, jarabes, extractos, bebidas y vinos. Se congelan bien y también se utilizan como colorante alimentario.

La mayoría de las variedades modernas de mora no tienen espinas. Además, el rendimiento de las variedades de mora es mucho mayor; las bayas grandes, jugosas y con semillas pequeñas tienen un conjunto de cualidades dietéticas y medicinales más valiosas.

Composición química, uso.

Las moras maduras, jugosas y de sabor agradable se utilizan como postre plato dietético. Las frutas contienen materia seca hasta un 10,5%, azúcares 3-8 (fructosa, glucosa, sacarosa), ácidos orgánicos 0,4-1,6, fibra hasta 4, minerales 0,4-0,6, nitrógeno 0,4-0,95%. Vitamina C 5-48 mg%, sustancias activas P 1200-1500, caroteno 0,5-0,8, B1 0,03-3,0, B; 0,03-3,8, K - hasta 0,4 mg%. Una gran cantidad de pectina, taninos, sustancias aromáticas y colorantes, así como macro y microelementos, especialmente sales de cobre (hasta 200 mg%), manganeso y hierro. Las semillas contienen entre un 9 y un 12 % de aceite graso.

Las frutas se utilizan como alimento en forma fresca y procesada: secas, en jugos, mermeladas, refrescos, mermeladas, pastillas, mermeladas, compotas, gelatinas, tinturas y productos de confitería. Gracias a una buena combinación de azúcares y ácidos, la baya no se vuelve aburrida. El colorante alimentario morado se elabora a partir de frutos secos. Se utilizan flores y hojas secas.

Las moras se han utilizado durante mucho tiempo con fines preventivos y medicinales. Las bayas se utilizan como remedio para el resfriado. Están incluidos en platos infantiles y dietéticos. Las bayas demasiado maduras tienen una propiedad laxante y las verdes, una propiedad fortalecedora. Las bayas, las infusiones y el té elaborados con ellas son un fortalecedor general y un sedante para las neurosis menopáusicas.

Los frutos de mora, las decocciones y las infusiones de frutos secos sacian la sed de los pacientes, tienen propiedades antipiréticas y se utilizan en el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y neumonía. Las decocciones e infusiones de frutos secos se consideran uno de los diaforéticos y diuréticos más activos en la medicina popular. Una decocción de las hojas se utiliza para la hemoptisis, hemorragias gástricas, diarrea y disentería; para lociones en el tratamiento de la piel (contra líquenes, eccemas, úlceras o heridas purulentas). Se toma una infusión de hojas para las enfermedades del tracto respiratorio superior y también como expectorante y sedante para una mayor excitabilidad. Los polvos de hojas secas de mora se utilizan para tratar heridas y de la raíz se obtiene un extracto con efecto diurético.

El jugo del fruto tiñe las telas y los hilos de color violeta y rojo violáceo. Los brotes y las hojas son adecuados para curtir cuero; las hojas tiernas reemplazan al té. Una buena planta melífera que produce miel fragante y transparente durante mucho tiempo. En paisajismo se utiliza para estabilizar taludes de barrancos y pedregales.

Variedades

Agave metro criado hace más de 130 años en los EE. UU. Se refiere a la mora erguida. Los arbustos son poderosos, altos y los brotes gruesos. Las bayas son grandes, cónicas cortas, negras, densas, mucho más dulces que las frambuesas y maduran en agosto. Abundante Y Texas criado por I.V. Michurin. Pertenecen a la mora rastrera. El arbusto es fuerte, los brotes son largos y delgados. Bayas Abundante grandes, alargadas, negras, agridulces, maduran en agosto; Texas - en plena madurez, de color carmesí oscuro, casi negro, con una ligera capa cerosa, aromático, de excelente sabor y agradable acidez. libre de espinas- Variedad sin espinas, obtenida en EE. UU. Las bayas son de forma cónica corta, negras, brillantes, de sabor amargo y maduran en agosto. Desafortunadamente, todas las variedades enumeradas no son resistentes al invierno y requieren refugio durante el invierno.

Cosecha

Las bayas maduran en diferentes momentos. Ellos, como las frambuesas, se recolectan en varias etapas. Las bayas maduras se separan fácilmente del cáliz junto con el fruto. A diferencia de las frambuesas, las moras apenas se arrugan durante la cosecha, son fáciles de transportar y pueden almacenarse durante más tiempo a temperaturas bajo cero.

De las bayas se pueden hacer zumos, conservas, mermeladas, compotas, jaleas, mermeladas, malvaviscos, gelatinas, todo tipo de rellenos y bebidas. Las hojas hacen un té excelente. En la medicina popular, se cree que tiene un efecto multifacético: cicatrizante, antiinflamatorio, diaforético, diurético, astringente y hemostático. El uso prolongado mejora el metabolismo y la composición de la sangre. Las frutas frescas y el jugo de moras son un buen multivitamínico y un tónico general que apaga bien la sed a altas temperaturas. Mejoran el rendimiento tracto gastrointestinal, mejora la digestión y el apetito. Las bayas maduras relajan ligeramente el estómago, las verdes tienen propiedades astringentes. Las moras se utilizan para la inflamación de los riñones y la vejiga.

Debido a su sabor único, las moras son menos populares que sus parientes cercanas, las frambuesas, pero composición más útil en muchos sentidos superior a muchas otras frutas. Por lo tanto, cada residente de verano intenta plantar al menos un par de arbustos de esta útil baya en su sitio. Como regla general, las moras dan buenos frutos, pero también sucede que la planta deja de dar frutos o no da frutos en absoluto. ¿Cuál es la razón?

La variedad importa

Según los veraneantes experimentados, la productividad depende directamente de la variedad del cultivo. Por ejemplo, una planta adulta con un racimo de bayas múltiples puede producir frutos, cuya cantidad se calcula en kilogramos.

Un racimo de bayas múltiples suele presentarse en variedades erectas y semierectas. Pero las especies rastreras se caracterizan inicialmente por ser ligeramente frutales, pero al mismo tiempo sus bayas son mucho más grandes.

Dan una pequeña cosecha y variedades híbridas, sin embargo, tienen un sabor excelente. Por lo tanto, el residente de verano debe independientemente en este caso priorizar.

Violación de la tecnología agrícola.

No menos a menudo se produce una disminución en el rendimiento debido a violaciones de la tecnología agrícola. Al cuidar las moras, debes recordar que el cultivo teme a las heladas. Por lo tanto, si los arbustos no se cubren antes de que llegue el clima frío, sus brotes simplemente se congelarán y, por supuesto, simplemente no podrán dar frutos el próximo año.

Los botones florales también pueden resultar dañados por las heladas. En los casos más avanzados, se produce incluso necrosis del tejido que rodea el riñón.

Algunos jardineros cometen un grave error y realizan podas de primavera o acortan nuevos brotes. Esto está estrictamente prohibido, ya que tales manipulaciones pueden llevar a que la planta simplemente no pueda producir una cosecha como resultado de la eliminación de la vid frutal. Para evitar que esto suceda, debes recordar que sólo es necesario cortar las vides viejas que ya hayan dado frutos. En cuanto al período de tiempo, es mejor realizar manipulaciones exclusivamente en el otoño, pero esto debe hacerse necesariamente y con regularidad, ya que dicha vid ya no dará frutos.

Mantener el equilibrio hídrico

Puede destruir un cultivo sin saberlo si viola las recomendaciones para regar la planta. Si se realiza de forma irregular y en cantidades insuficientes, los frutos se volverán pequeños, secos y su número se reducirá notablemente.

Al regar, es necesario recordar que la humedad no debe caer sobre los frutos y los pinceles donde crecen no deben tocar el suelo. Si esto sucede, las bayas pueden comenzar a enmohecerse y, naturalmente, no se hablará de ninguna cosecha.

Además, para garantizar una gran cosecha, no olvide alimentar la planta a tiempo. varios tipos fertilizantes dependiendo de la temporada, tipo de cultivo y otros factores.

El atractivo del cultivo de moras- productividad alta y estable. La rica composición química de los frutos del arbusto los hace especialmente importantes para la dieta humana. Esta es una alternativa digna a las frambuesas de jardín. y la oportunidad de diversificar las preparaciones culinarias. En aterrizaje correcto y cuidados teniendo en cuenta todas las características biológicas las moras darán frutos durante al menos 10 años.

¿Cuándo es el mejor momento para plantar moras de jardín: verano, otoño o primavera? Elección de términos

El potencial de productividad y beneficios de las moras es mucho más amplio que el de su pariente cercano, las frambuesas. Sin embargo, los jardineros no están ansiosos por plantar y cultivar este magnífico arbusto en su propiedad.

Esto se distingue por el hecho de que por mucho tiempo Se cultivaron variedades de plantas obtenidas a partir de formas del sur. Les resultó difícil echar raíces en la zona de plantación y provocaron una gran decepción entre los jardineros.

La situación cambió después nuevo relativamente variedades resistentes al invierno , que pueden soportar temperaturas de hasta -30 C.

Por lo tanto, para crecer en carril central o en regiones más al norte (en Siberia y los Urales), es importante comprar variedades de selección moderna.

A pesar de esto, en las regiones del norte, el cultivo de moras es algo limitado. Esto se debe a una fructificación desigual, cuyo período final suele coincidir con la primera helada y algunos frutos no tienen tiempo de madurar.

Además, una iluminación insuficiente provoca una pérdida de calidad en los frutos maduros.

Plantación de otoño las moras tienen más beneficios y es más óptimo en las regiones media y sur. Después de plantar el arbusto, seguirá un período de temperaturas estables y frescas, alta humedad promoverá el desarrollo de las raíces hasta que la temperatura del suelo baje a -4°C.

Las moras emergen de un estado de relativa latencia muy temprano y los arbustos que han echado raíces en el otoño comenzarán inmediatamente a desarrollar masa vegetativa.

Cuando se planta en primavera, la planta no tiene tiempo de echar raíces. debido a un calentamiento demasiado rápido y al inicio del flujo de savia, después de lo cual comienza el crecimiento activo de los brotes.

Un sistema radicular débil no es capaz de proporcionar la nutrición necesaria a la creciente masa vegetativa. Esto debilita enormemente el arbusto y afecta el desarrollo general.

La siembra de primavera es preferible en las regiones del norte. y si la variedad de mora se caracteriza por una mala resistencia al invierno.

En otoño, la planta se debe plantar al menos 20-30 días antes de la primera helada, en primavera, antes de que se abran los brotes, cuando la temperatura del aire sube a +15°C.

Para crecer en el jardín. material de siembra debe comprarse en viveros acreditados. Las plántulas anuales con dos tallos, cuyo grosor es de al menos 0,5 cm de diámetro, tienen la mejor tasa de supervivencia.

Un criterio importante es el cogollo formado en las raíces.. La longitud óptima de las raíces principales es de al menos 10 cm.

Preparando un lugar para plantar una plántula: ¿dónde es mejor plantar, al sol o a la sombra?

Para cultivar moras hay que elegir un lugar bien iluminado por el sol y protegido de los vientos del norte. A la sombra, los brotes jóvenes de la planta crecerán mal, se alargarán, los frutos se volverán más pequeños y perderán su sabor.

Una buena opción es plantar a lo largo de la valla, donde los arbustos estarán protegidos de los vientos y los tallos de roturas. En este caso, debe retirarse 1 m de la cerca para que la planta no tenga mucha sombra. Es mejor colocar el arbusto en el lado sur o suroeste del sitio.

Para plantar moras, se necesita un suelo transpirable y bien drenado. Las margas son ideales con una capa de humus de al menos 25 cm.

Ocurrencia agua subterránea Ubicación en No debe tener una altura superior a 1,5 metros. Si se violan estos indicadores, las raíces de la planta estarán húmedas y frías, lo que afecta significativamente la resistencia al invierno y los indicadores de rendimiento.

Para plantar arbustos espinosos, se debe preparar el área de plantación con anticipación. Todas las malas hierbas se eliminan y destruyen. residuos vegetales, se realizan fumigaciones preventivas contra patógenos y plagas.

Para cultivar moras Las zonas saladas, rocosas, arenosas y pantanosas no son adecuadas..

Los suelos gravemente agotados deben reponerse con macroelementos esenciales. Para ello, se excava la zona hasta una profundidad de 30-35 cm, se extrae materia orgánica y fertilizantes minerales.

Cómo plantar en campo abierto.

Los hoyos de plantación y el sustrato se preparan en 15-20 días. antes de plantar plántulas en campo abierto.

El sistema de raíces de la mora es más potente y penetra más profundamente que el de otros cultivos de bayas. Por lo tanto, los hoyos deben hacerse más voluminosos. La mejor opción - respetar los parámetros 40x40x40 cm.

Las variedades de arbustos verticales se colocan a una distancia de 1 m, las plantas rastreras a 1,5 m y se dejan 2 m entre hileras.

En cada hoyo se debe agregar materia orgánica y minerales:

compost o humus 5 kg;
superfosfato 120 g;
sulfato de potasio 40 g.

Los componentes nutricionales se mezclan con tierra fértil y el sustrato resultante se vierte en el hoyo 2/3 del volumen.

El arbusto se planta verticalmente. con profundidad del cuello de la raíz 1,5-2 cm. En suelos franco arenosos ligeros profundizar hasta 3 cm.

Las raíces de mora se colocan en un hoyo, se enderezan y se cubren con sustrato. En este caso, el hoyo no se llena completamente, dejando una distancia de 1-2 cm hasta el nivel del suelo.

De este modo, habrá un hueco debajo de cada arbusto, que contribuirá a la hidratación racional de las moras.

Luego es necesario compactar la superficie del sustrato y regar la plántula con 5-6 litros de agua. Después siembra de primavera La planta de mora debe recibir riego regular durante 40-50 días. Después de compactar el suelo, el círculo del tronco del árbol se cubre con aserrín, turba o paja.

Cubrir la superficie del suelo debajo de los arbustos con turba o estiércol podrido con una capa de 15 cm protegerá contra malas hierbas y evitará la aparición de costras densas. Además, es una fuente de aporte equilibrado de nutrientes para las raíces de mora.

Plantar moras:

Cómo se puede y se debe cuidar un arbusto en el jardín: consejos de técnicos agrícolas

Las moras son más resistentes a la sequía y más fáciles de cuidar que las frambuesas. El único inconveniente de la cultura.- Resistencia al invierno y a las heladas relativamente bajas. Por tanto, es necesario cuidar la planta teniendo en cuenta sus características biológicas.

Con el cuidado y la preparación adecuados para el invierno, las moras crecerán y te deleitarán con un alto rendimiento, según cuyos indicadores entre los cultivos de bayas ocupa el segundo lugar después de las uvas.

La regla de oro del cuidado es la poda.

A lo largo de la vida de la mora. es necesario controlar la densidad del arbusto y realizar podas formativas..

Estas actividades incluyen:

Eliminación de inflorescencias en el primer año de crecimiento.. Esto se hace para estimular el desarrollo del sistema radicular.
En el segundo año después de la siembra, es necesario acortar los tallos., dejando una altura de 1,5-1,8 m El procedimiento se realiza en primavera antes de que se abran los cogollos. Las secciones deben hacerse por encima del riñón.
Después de cada invierno es necesario cortar las áreas congeladas. proviene de un capullo vivo.
En verano, a principios de junio, se aclaran los arbustos.. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes jóvenes, dejando un promedio de 6 a 8 tallos fuertes para las variedades rastreras y de 4 a 5 para las erectas. Las puntas de los brotes jóvenes se cortan entre 5 y 8 cm.

La mora arbustiva es un arbusto con un ciclo de fructificación bienal.. Durante el primer año, los tallos de la planta se desarrollan, se vuelven leñosos y forman yemas frutales. Al año siguiente dan frutos y sólo en casos raros pueden formar nuevos brotes frutales.

Los técnicos agrícolas recomiendan eliminar los brotes bienales que han desovado, estimulando así el desarrollo de nuevos crecimientos y adelgazando la copa de la mora, lo que sólo hará que se vea mejor.

Liga de arbustos espinosos

Para los tipos de arbustos rastreros necesitarás un enrejado. con 3-4 hileras de alambre con una distancia entre ellas de 50 cm.

En el primer año de desarrollo, se atan 2-3 brotes en forma de abanico a los cables inferiores. Los brotes anuales se dirigen al centro del arbusto, atados al alambre superior.

Antes del inicio del clima frío, los brotes jóvenes se retiran de su soporte y se protegen durante el invierno.

Tallos de variedades erectas de mora. atado a un enrejado con una ligera pendiente hacia un lado. Cuando crecen nuevos brotes durante la temporada de crecimiento, también es necesario atarlos. Esta vez la pendiente se realiza en sentido contrario a las ramas fructíferas.

Una peculiaridad del cultivo de moras es la necesidad de dar sombra al arbusto mientras maduran los frutos. La exposición a la luz solar directa afecta negativamente la calidad comercial de la fruta. Para ello, se extienden redes de sombra a lo largo de las hileras de arbustos.

Abonos y abonos son la clave para una buena cosecha

Las moras necesitan fertilización cada primavera. fertilizantes nitrogenados que estimularán el crecimiento de los brotes anuales: esta es otra regla de oro. Para ello, aplique 50 g de nitrato de amonio debajo de cada arbusto, cubriéndolo hasta una profundidad de 10-15 cm.

Cada 3-4 años, es necesario alimentar los arbustos del jardín. y otros macroelementos. Este procedimiento se realiza después de la recolección. Por 1 m2 se añade al suelo debajo de la planta lo siguiente:

compost o humus 10 kg;
superfosfato 100 g;
sulfato de potasio 30 g.

Cabe recordar que Los fertilizantes nitrogenados se aplican solo en primavera.. Este mineral también se encuentra en grandes cantidades en estiércol de cerdo y excrementos de pollo.

Medidas para fertilizar moras. Se puede combinar rociando con caldo bordelés al 1%., que suprimirá el desarrollo de microorganismos. Para una prevención adicional de enfermedades, el área debajo de los arbustos debe limpiarse de hojas caídas.

¿Cuándo regar, es necesario aflojar?

Profundo, en comparación con otros arbustos de bayas, El sistema de raíces de la mora hace que la planta sea resistente a la sequía.. Pero esto no significa que la planta deba dejarse sin riego y sin regar.

El riego es especialmente necesario durante el período de fructificación. y cuando llega el calor. En este momento, las placas de hojas anchas de la planta evaporan una gran cantidad de humedad.

El volumen óptimo de agua para un arbusto adulto durante el llenado de frutos es de 15 a 20 litros por semana. En otras ocasiones habrá que centrarse en el estado del sustrato y no dejar que se seque demasiado.

Varias veces durante la temporada de crecimiento. es necesario aflojar la tierra debajo de los arbustos hasta una profundidad de 10 cm., al mismo tiempo que elimina las malas hierbas.

Es especialmente importante realizar el procedimiento en otoño, a finales de agosto, en septiembre. Cuanto más suelto esté el suelo, menos se congelará el suelo en las capas de raíces.

Refugio para el invierno

Antes temporada de invierno el arbusto necesitará refugio. Para esto Los tallos de las plantas se doblan hacia el suelo.. Es importante hacer esto hasta que la temperatura del aire baje a -1°C. De lo contrario perderán elasticidad y se romperán.

Para ello, las ramas se atan en haces, se doblan hacia el suelo y se aseguran con ganchos. Las variedades de mora verticales son bastante difíciles de doblar sin romper los tallos.

Muchos jardineros han encontrado una salida a la situación y al final de la temporada de crecimiento, se atan pesos a la parte superior de los tallos, bajo cuyo peso se inclinan gradualmente hacia el suelo.

Independientemente de las características de resistencia a las heladas, todas las variedades de moras necesitan refugio para el invierno. Para hacer esto puedes usar:

copas de heno o verduras;
tela asfáltica;
serrín;
turba o humus.

Refugio de moras para el invierno:

La época más peligrosa para las moras es el comienzo del invierno sin nieve.. Por lo tanto, es necesario cubrir la planta antes del inicio del primer clima frío y, en invierno, tirar de la nieve hacia ella. Los tallos de mora no son propensos a sobrecalentarse, por lo que la planta también se puede cubrir con polietileno.

El follaje de los árboles frutales no es adecuado. como material de cobertura. A menudo esconde microorganismos patógenos que en la primavera pueden comenzar a desarrollarse activamente en el arbusto.

Las ramas de abeto son muy adecuadas como refugio, lo que además protegerá contra los roedores.

Fructificación de mora de manera desigual y puede abarcar un mes entero. Los frutos del arbusto se caracterizan por una buena transportabilidad y una larga vida útil en temperaturas bajas Oh.

Hojas y raíces de la planta. tienen propiedades bactericidas y sedantes y ocuparán el lugar que les corresponde en la colección casera de remedios a base de hierbas.

Las moras las conocemos desde hace mucho tiempo, pero los residentes de verano comenzaron a cultivarlas en masa en sus parcelas hace un par de décadas. Además, en nuestro país se distribuye principalmente entre explotaciones privadas y muy rara vez se cultiva en explotaciones pequeñas. En Europa (especialmente en Polonia y el Reino Unido), los agricultores comenzaron audazmente a cultivar bayas vitamínicas con fines comerciales, pero no pueden seguir el ritmo de los líderes mundiales en producción: México, Canadá y Estados Unidos. Por cierto, es desde México que esta delicada baya llega a Europa.

Las moras son cultivos bienales: en el primer año de vida, sus brotes crecen y los botones frutales recién se están depositando; en el segundo año de vida, aparecen flores y luego frutos. Después de esto, los brotes frutales mueren, por lo que se cortan desde la raíz en el otoño. Paralelamente a los brotes fructíferos, crecen brotes de reemplazo, sobre los que se depositan los brotes frutales. A partir de estos nuevos brotes se normaliza el arbusto, eliminando los sobrantes, dejando los más fuertes, que producirán la cosecha del próximo año. Así, el propietario puede planificar el desarrollo del arbusto y la cosecha.

Pero también existe la mora remontante, que se cultiva como cultivo anual. Forma frutos en los brotes del primer año, después de lo cual en el otoño se cortan todos los brotes y al año siguiente crecen otros nuevos, en los que crecerán flores y luego frutos. No es necesario cortar los brotes después de la fructificación, entonces el año que viene hay motivos para esperar dos cosechas.

Los cultivos de bayas generalmente se plantan en primavera en un lugar abierto y bien iluminado con suelo preparado (generosamente fertilizado). Después de plantar, se poda la plántula, dejando brotes a no más de 30 cm del suelo. Luego lo cuidan durante toda la temporada: lo riegan, lo quitan las malas hierbas, aflojan el suelo a su alrededor, lo salvan de las plagas y, en el otoño, los brotes se enrollan cuidadosamente y se colocan bajo techo, y en invierno también se cubren con más. nieve. El año que viene, estos brotes darán los primeros frutos, que generalmente se dejan madurar; ya no debilitarán el arbusto. En un par de años, el sistema de raíces se desarrollará, el arbusto madurará y la fructificación alcanzará su máximo.

Cuando recoger moras

El ancestro salvaje de las moras de nuestro jardín suele madurar en la segunda mitad del verano. Pero hoy los científicos le dicen al cultivo cuándo es mejor que madure. Las variedades e híbridos creados por los obtentores se pueden seleccionar de forma independiente según el momento de maduración del fruto. Así como un arbusto espinoso, que provoca muchos momentos desagradables al jardinero a la hora de cuidarlo, se puede sustituir por uno sin espinas, porque ya se ha creado una mora de jardín sin espinas.

Existen variedades de moras tempranas, de mitad de temporada y tardías.

Los frutos de las variedades tempranas maduran en junio. Existe la opinión de que estas no son las bayas más deliciosas, generalmente ácidas y pequeñas, pero esto no es del todo cierto. Por ejemplo, desde principios de junio se pueden recoger bayas grandes en forma de cono de la variedad Columbia Star. Sus brotes rastreros sin espinas se cultivan en espalderas. Esta variedad no exige condiciones de cultivo ni cuidados y produce una rica cosecha de bayas aromáticas, agridulces. La muy famosa variedad Natchez produce sus primeras bayas maduras en junio y las últimas en agosto. Este arbusto sin espinas produce brotes potentes y erguidos, y sus grandes bayas se distinguen por su dulzura.

"Thornfree", "Karaka Black", "Loch Tay" - todo esto variedades tempranas Cultivos resistentes a enfermedades tradicionales. Lo único que puede temer al cultivar moras tempranas son las heladas primaverales, si ocurren al comienzo de la floración, la cosecha se echará a perder.

La mayoría de las variedades de moras tienen una fructificación prolongada: las flores florecen al mismo tiempo, se forman los ovarios y las bayas maduran. Todo esto puede durar de 4 a 6 semanas, en algunos casos incluso más. La cosecha debe realizarse después de 2-3 días, no es aconsejable dejar las bayas en las ramas después de que estén completamente maduras.

Esta característica se considera una ventaja si desea recibir constantemente bayas frescas, o una desventaja si desea cosechar rápidamente la cosecha para procesarla.

Julio – época de maduración variedades de mitad de temporada moras. Entre ellos se encuentran los espinosos y sin espinas, los de frutos grandes y los no tan grandes. "Black Satin" y "Loch Ness" de frutos grandes son merecidamente populares. “Laughton” es una variedad antigua, sus bayas no son muy grandes, pero sí aromáticas, con un sabor agridulce de postre, toleran bien el transporte y se almacenan durante varios días sin perder sus cualidades. "Laughton" suele dar una cosecha excelente, florece incluso cuando no hay amenaza de heladas tardías y madura en condiciones de luz brillante. sol cálido.

La cosecha tardía de moras madura en julio-agosto, a veces en septiembre, como la "Chokeberry". Las variedades más famosas son: “Chester Thornless”, “Navajo”, “Texas”, “Apache”. Es bueno obtener una cosecha de deliciosas bayas vitamínicas al final del verano, cuando todas las demás ya están maduras, consumidas y olvidadas desde hace mucho tiempo. Pero con una maduración tardía siempre existe el peligro de perder parte de la cosecha con la llegada del frío. El hecho es que incluso esas moras, que los creadores declararon resistentes a las heladas, se congelarán en nuestros inviernos sin refugio. Esto significa que en otoño, antes de que llegue el frío, es necesario tener tiempo para podar y cubrir los brotes para el invierno, incluso si no todas las bayas están maduras.

También existe una mora remontante, que es capaz de producir una cosecha no solo en los brotes del primer año, sino que puede producir dos cosechas: una en los brotes del segundo año (si no se podan) y la otra en nuevos brotes. Entonces la primera cosecha se producirá a principios de verano, como las frambuesas, y la segunda puede llegar hasta el otoño (puede resultar un problema que madure antes de las heladas). Hay híbridos de frambuesas y moras (las llamadas variedades de frambuesa) que no temen tanto al frío que pueden madurar casi con heladas. Las variedades remontantes no son así. En suelos protegidos producen dos cosechas excelentes: en mayo-junio y en septiembre. Pero en campo abierto, es posible que no todas las condiciones climáticas lo permitan.

Hay tantas variedades e híbridos de moras que cada jardinero puede elegirlas no solo por el tamaño y el sabor de las bayas, sino incluso por el momento de la fructificación.

Vídeo “Cómo conseguir una cosecha récord de moras”

En este video aprenderá qué tipo de moras necesita plantar en su sitio y cómo cuidarlas para obtener cosechas récord de bayas de junio a septiembre.

plodovie.ru

Plantar y cuidar moras de jardín: 5 reglas de oro

El atractivo del cultivo de moras es su rendimiento elevado y estable. La rica composición química de los frutos del arbusto los hace especialmente importantes para la dieta humana. Esta es una valiosa alternativa a las frambuesas de jardín y una oportunidad para diversificar sus preparaciones culinarias. Con una plantación y un cuidado adecuados, teniendo en cuenta todas las características biológicas, las moras darán frutos durante al menos 10 años.

Esto se distingue por el hecho de que las variedades de plantas obtenidas a partir de formas del sur se cultivan desde hace mucho tiempo. Les resultó difícil echar raíces en la zona de plantación y provocaron una gran decepción entre los jardineros.

La situación cambió después de que aparecieran nuevas variedades relativamente resistentes al invierno que pueden soportar temperaturas de hasta -30 C.

Por lo tanto, para el cultivo en la zona media o en las regiones más al norte (en Siberia y los Urales), es importante adquirir variedades de selección moderna.

Para cultivar moras en la zona media o en las regiones más al norte, es necesario comprar variedades de selección moderna.

A pesar de ello, el cultivo de moras es algo limitado en las regiones del norte. Esto se debe a una fructificación desigual, cuyo período final suele coincidir con la primera helada y algunos frutos no tienen tiempo de madurar.

Además, una iluminación insuficiente provoca una pérdida de calidad en los frutos maduros.

La siembra de moras en otoño tiene más ventajas y es más óptima en las regiones media y sur. Después de plantar el arbusto habrá un período de temperaturas estables y frescas, el aumento de la humedad favorecerá el desarrollo de las raíces hasta que la temperatura del suelo baje a -4°C.

Las moras emergen de un estado de relativa latencia muy temprano y los arbustos que han echado raíces en el otoño comenzarán inmediatamente a desarrollar masa vegetativa.

Cuando se planta en primavera, la planta no tiene tiempo de echar raíces debido al calentamiento demasiado rápido y al inicio del flujo de savia, después de lo cual comienza el crecimiento activo de los brotes.

Un sistema radicular débil no es capaz de proporcionar la nutrición necesaria a la creciente masa vegetativa. Esto debilita enormemente el arbusto y afecta el desarrollo general.

La siembra de primavera es preferible en las regiones del norte y si la variedad de mora se caracteriza por una mala resistencia al invierno.

En otoño, la planta se debe plantar al menos 20-30 días antes de la primera helada, en primavera, antes de que se abran los brotes, cuando la temperatura del aire sube a +15°C.

Para crecer en una parcela personal, el material de siembra debe comprarse en viveros acreditados. Las plántulas anuales con dos tallos, cuyo grosor es de al menos 0,5 cm de diámetro, tienen la mejor tasa de supervivencia.

Un criterio importante es el cogollo formado en las raíces. La longitud óptima de las raíces principales es de al menos 10 cm.

Para cultivar moras, es necesario elegir un lugar bien iluminado por el sol y protegido de los vientos del norte. A la sombra, los brotes jóvenes de la planta crecerán mal, se alargarán, los frutos se volverán más pequeños y perderán su sabor.

Para plantar moras, se necesita un suelo transpirable y bien drenado. Lo ideal son las margas con una capa de humus de al menos 25 cm.

Para plantar moras, elija lugares bien iluminados, suelos arcillosos y bien drenados.

La presencia de agua subterránea en la zona no debe superar los 1,5 metros. Si se violan estos indicadores, las raíces de la planta estarán húmedas y frías, lo que afecta significativamente la resistencia al invierno y los indicadores de rendimiento.

Para plantar arbustos espinosos, se debe preparar el área de plantación con anticipación. Se eliminan todas las malas hierbas, se destruyen los desechos vegetales y se realizan fumigaciones preventivas contra patógenos y plagas.

Las zonas saladas, rocosas, arenosas y pantanosas no son aptas para el cultivo de moras.

Los suelos gravemente agotados deben reponerse con macroelementos esenciales. Para ello, se excava la zona hasta una profundidad de 30-35 cm y se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.

Los hoyos y el sustrato para plantar se preparan entre 15 y 20 días antes de plantar las plántulas en campo abierto.

El sistema de raíces de la mora es más potente y penetra más profundamente que el de otros cultivos de bayas. Por lo tanto, los hoyos deben hacerse más voluminosos. La mejor opción es ceñirse a los parámetros de 40x40x40 cm.

Las variedades de arbustos verticales se colocan a una distancia de 1 m, las plantas rastreras a 1,5 m y se dejan 2 m entre hileras.

En cada hoyo se debe agregar materia orgánica y minerales:

compost o humus 5 kg;
superfosfato 120 g;
sulfato de potasio 40 g.

Los componentes nutricionales se mezclan con tierra fértil y el sustrato resultante se vierte en el hoyo 2/3 del volumen.

El arbusto se planta verticalmente con una profundidad del cuello de la raíz de 1,5 a 2 cm, en suelos franco arenosos ligeros la profundidad es de hasta 3 cm.

Las moras se plantan verticalmente con una profundidad del cuello de la raíz de 1,5 a 3 cm, se cubren con sustrato y se riegan.

Las raíces de mora se colocan en un hoyo, se enderezan y se cubren con sustrato. En este caso, el hoyo no se llena completamente, dejando una distancia de 1-2 cm hasta el nivel del suelo.

Así, debajo de cada arbusto quedará un hueco, lo que contribuirá a la hidratación racional de las moras.

Luego es necesario compactar la superficie del sustrato y regar la plántula con 5-6 litros de agua. Después de plantar moras en primavera, la planta debe recibir riego regular durante 40 a 50 días. Después de compactar el suelo, el círculo del tronco del árbol se cubre con aserrín, turba o paja.

Cubrir la superficie del suelo debajo del arbusto con turba o estiércol podrido con una capa de 15 cm protegerá contra las malas hierbas y evitará la aparición de costras densas. Además, es una fuente de aporte equilibrado de nutrientes para las raíces de mora.

Plantar moras:

Las moras son más resistentes a la sequía y más fáciles de cuidar que las frambuesas. El único inconveniente del cultivo es su resistencia al invierno y a las heladas relativamente bajas. Por tanto, es necesario cuidar la planta teniendo en cuenta sus características biológicas.

Con el cuidado adecuado y la preparación adecuada para el invierno, las moras crecerán y se deleitarán con un alto rendimiento, por lo que entre los cultivos de bayas ocupan el segundo lugar después de las uvas.

A lo largo de la vida de la mora, es necesario controlar la densidad del arbusto y realizar podas formativas.

Estas actividades incluyen:

Eliminación de inflorescencias en el primer año de crecimiento. Esto se hace para estimular el desarrollo del sistema radicular.
En el segundo año después de la siembra, es necesario acortar los tallos, dejando una altura de 1,5-1,8 m El procedimiento se realiza en primavera antes de que se abran los cogollos. Las secciones deben hacerse por encima del riñón.
Después de cada invierno, es necesario cortar las secciones congeladas de los tallos para obtener un cogollo vivo.
En verano, a principios de junio, se aclaran los arbustos. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes jóvenes, dejando un promedio de 6 a 8 tallos fuertes para las variedades rastreras y de 4 a 5 para las erectas. Las puntas de los brotes jóvenes se cortan entre 5 y 8 cm.

Las moras requieren poda: de esta forma se controla la densidad del arbusto y se eliminan los tallos congelados durante el invierno.

La mora arbustiva es un arbusto con un ciclo de fructificación de dos años. Durante el primer año, los tallos de la planta se desarrollan, se vuelven leñosos y forman yemas frutales. Al año siguiente dan frutos y sólo en casos raros pueden formar nuevos brotes frutales.

Para los tipos de arbustos rastreros, necesitará un enrejado con 3-4 hileras de alambre con una distancia de 50 cm entre ellas.

En el primer año de desarrollo, se atan 2-3 brotes en forma de abanico a los cables inferiores. Los brotes anuales se dirigen al centro del arbusto, atados al alambre superior.

Antes del inicio del clima frío, los brotes jóvenes se retiran de su soporte y se protegen durante el invierno.

Los tallos de las variedades de mora erectas están atados a un enrejado con una ligera pendiente hacia un lado. Cuando crecen nuevos brotes durante la temporada de crecimiento, también es necesario atarlos. Esta vez la pendiente se realiza en sentido contrario a las ramas fructíferas.

Cada primavera, las moras necesitan fertilizarse con fertilizantes nitrogenados, que estimularán el crecimiento de los brotes anuales; esta es otra regla de oro. Para ello, aplique 50 g de nitrato de amonio debajo de cada arbusto, cubriéndolo hasta una profundidad de 10-15 cm.

Cada 3-4 años, los arbustos del jardín deben alimentarse con otros macroelementos. Este procedimiento se realiza después de la recolección. Por 1 m2 se añade al suelo debajo de la planta lo siguiente:

compost o humus 10 kg;
superfosfato 100 g;
sulfato de potasio 30 g.

Las moras necesitan fertilizarse con nitrato de amonio, superfosfato y humus.

Debe recordarse que los fertilizantes nitrogenados se aplican solo en primavera. Este mineral también se encuentra en grandes cantidades en el estiércol de cerdo y en los excrementos de pollo.

Las medidas para fertilizar las moras se pueden combinar rociando con una mezcla de Burdeos al 1%, lo que inhibirá el desarrollo de microorganismos. Para una prevención adicional de enfermedades, el área debajo de los arbustos debe limpiarse de hojas caídas.

¿Cuándo regar, es necesario aflojar?

El profundo sistema de raíces de las moras, en comparación con otros arbustos de bayas, hace que la planta sea resistente a la sequía. Pero esto no significa que la planta deba dejarse sin riego y sin regar.

El riego es especialmente necesario durante el período de llenado de frutos y cuando comienza el clima cálido. En este momento, las placas de hojas anchas de la planta evaporan una gran cantidad de humedad.

Varias veces durante la temporada de crecimiento es necesario aflojar la tierra debajo de los arbustos a una profundidad de 10 cm, al mismo tiempo que se eliminan las malas hierbas.

Es especialmente importante realizar el procedimiento en otoño, a finales de agosto, en septiembre. Cuanto más suelto esté el suelo, menos se congelará el suelo en las capas de raíces.

Refugio para el invierno

Antes de la temporada de invierno, el arbusto necesitará refugio. Para ello, los tallos de la planta se doblan hacia el suelo. Es importante hacer esto hasta que la temperatura del aire baje a -1°C. De lo contrario perderán elasticidad y se romperán.

Para ello, las ramas se atan en haces, se doblan hacia el suelo y se aseguran con ganchos. Las variedades de mora verticales son bastante difíciles de doblar sin romper los tallos.

Muchos jardineros han encontrado una salida a la situación y, al final de la temporada de crecimiento, atan pesos en la parte superior de los tallos, bajo cuyo peso se inclinan gradualmente hacia el suelo.

Independientemente de sus características de resistencia a las heladas, todas las variedades de moras necesitan refugio durante el invierno. Para hacer esto puedes usar:

copas de heno o verduras;
tela asfáltica;
serrín;
turba o humus.

Refugio de moras para el invierno:

La época más peligrosa para las moras es el comienzo del invierno sin nieve. Por lo tanto, es necesario cubrir la planta antes del inicio del primer clima frío y, en invierno, tirar de la nieve hacia ella. Los tallos de mora no son propensos a sobrecalentarse, por lo que la planta también se puede cubrir con polietileno.

El follaje de los árboles frutales no es adecuado como material de cobertura. A menudo esconde microorganismos patógenos que en la primavera pueden comenzar a desarrollarse activamente en el arbusto.

Las ramas de abeto son muy adecuadas como refugio, lo que además protegerá contra los roedores.

La fructificación de la mora es desigual y puede durar un mes entero. Los frutos del arbusto se caracterizan por una buena transportabilidad y una larga vida útil a bajas temperaturas.

Las hojas y raíces de la planta tienen propiedades bactericidas y sedantes y ocuparán el lugar que les corresponde en la colección casera de remedios a base de hierbas.

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Cultivo externo de moras

¿Sabías que todas las variedades que se cultivan en el mundo provienen de Estados Unidos, excepto 4-5 de origen europeo, y aun así fueron obtenidas mediante cruces con variedades americanas? ¿Cómo se debe ubicar el punto de crecimiento al plantar diferentes especies? ¿Y cuál es la diferencia entre moras erguidas y trepadoras? ¿O que las plantas giran tras el sol, eligiendo ellas mismas la dirección en el soporte?

¿Qué necesitas saber sobre las moras de jardín?

Matices de aterrizaje

Las moras se pueden plantar tanto en otoño como en primavera. En las regiones del sur con invierno suave y en otoño cálido o en climas templados prefieren la siembra en otoño. Las plantas tienen tiempo de echar raíces y crecer a principios de la primavera. En las regiones del norte, por ejemplo en los Urales y en Ufa, es aconsejable realizar el evento en primavera para evitar la congelación de las plántulas.

Requisitos de suelo: franco arenoso profundo, franco arenoso claro, si es franco, entonces bien drenado. Acidez del suelo pH 5,6 - 6,5. No le gustan los suelos muy acidificados. El contenido de humus es directamente proporcional al rendimiento.

Al igual que las frambuesas, se desarrolla mejor y es más productiva en zonas iluminadas, pero a diferencia de ella, tolera fácilmente la sombra. Menos exigente en cuanto a riego, resistente a la sequía debido a la longitud del sistema de raíces: más de 1 m, la ubicación de su parte principal en los 60 cm superiores del suelo.

Al plantar, el brote de raíz de las variedades rastreras se dirige hacia arriba, mientras que el de las variedades verticales se sumerge en el suelo entre 1 y 2 cm.
Importante: para las variedades sin espinas, es posible una compactación de hasta 1,5-2 m entre plantas, a las espinosas les encanta el espacio, no se recomienda cortar menos de 2 m.

Una pequeña digresión: cuando se compactan las plantaciones se aumenta la intensidad de la fertilización, ya que se reduce el área de alimentación. Los jardineros principiantes no recomiendan reducir la distancia a 1-1,5 mx 1,7-2 m, pero es posible que no calculen la fuerza y se queden sin cosecha. Si cultivas moras tú mismo y no hay problema con el espacio libre, dale espacio a las plantas.

En cuanto al esquema para cultivar moras, mediante el método de arbustos, mediante el método de zanjas, en hileras. En el segundo caso, se marca preliminarmente el lugar para los soportes y se instalan los portantes.

Al plantar, se agrega gordolobo, estiércol de pollo al hoyo de plantación, en una concentración de al menos 1:10, también se agrega humus, superfosfato en una cantidad de hasta 150 g, fertilizantes de potasio 40-45 g. Se cree que esta fertilización es suficiente durante los primeros 2-3 años de vida, pero no excluye la fertilización anual de primavera.

Mezcla los fertilizantes con la tierra hasta que el hoyo quede lleno a 1/3. El sistema de raíces no debe entrar en contacto con el estiércol: se rocía con una capa de 10-15 cm de humus hasta la mitad del volumen total y luego se riega. Una vez absorbida el agua se puede colocar la plántula.

Pellizcamos el brote a una altura de hasta 25 cm para acostumbrarlo a la posición horizontal.

El patrón de las zarzas rastreras (zarzas) y erectas difiere significativamente. Los primeros se plantan a una distancia de 1,5-2 m entre arbustos con una distancia de 2-2,5 m entre hileras. Si hay espacio libre, puedes ampliar la distancia a 2,5 m.
Las zarzamoras (verticales) se plantan a una distancia de 2-2,5 my la misma cantidad entre hileras. Los cumaniki se cultivan según las características de una variedad en particular: la altura de las plantas y la formación planificada del arbusto. Así, cuando se cultivan en forma de abanico, las plantas bajas se cultivan en hileras con una distancia de hasta 2,5 m; cuando se cultivan sobre soportes en forma de T u otro enrejado de dos tiras, en el método de una sola tira, según un esquema de 1,8-2 m seguidos con una distancia entre hileras de al menos 2,5 m.

Las plantas se plantan de la misma forma que las frambuesas, las grosellas y otros arbustos. Los esquejes se bajan cuidadosamente en agujeros de 40x40 cm a 60x60 (según el tamaño del rizoma) a la misma profundidad, se rocían con tierra, se compactan ligeramente y luego se riegan. Si el suelo está húmedo, no es necesario regar.

Posteriormente, los brotes se acortan a una altura de 25-30 cm, se cubren con una pequeña capa de humus, aserrín del año pasado o paja.

No riegue las plantas plantadas en otoño; esto retrasa la temporada de crecimiento y complica la transición a la fase de sueño. Por otro lado, el suelo seco se congela más rápido y es posible que las plantas que no hayan recibido suficiente humedad no sobrevivan bien el invierno. No conviene abusar de él, especialmente si la tierra está húmeda. La mejor opción es regar con antelación, sin esperar hasta finales de otoño, y suficiente. Definitivamente no debes regar durante las lluvias. En otoño, cuando se acercan las heladas estables, es necesario refugiarse.

Características del cuidado: ¡es necesario acortar!

Veamos las características del cuidado de las moras. Una condición necesaria para un correcto desarrollo y una fructificación abundante es la formación de un arbusto. En cuanto al racionamiento, dejar 3-4 brotes anuales para las zarzas y 5-8 para las zarzamoras rastreras. El racionamiento depende del método de cultivo: en el caso de un arbusto, quedan de 3 a 8 brotes, en una zanja (en hileras), de 10 a 15 brotes por metro lineal.

A medida que crecen los brotes, se acortan sistemáticamente 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento. De lo contrario, la plantación se convertirá en una jungla impenetrable. Así, las especies rastreras pueden producir pestañas de más de 10-12 m.

Para árboles erectos, la doble poda es la siguiente: en el primer año de vida, para estimular la ramificación, se acortan las copas de los árboles frutales entre 5 y 7 cm, luego, a mediados de julio, se cortan las copas de los brotes jóvenes que tienen alcanzados los 30-35 cm se acortan entre 7-10 cm, esto se llama pinzas, y se realiza para una mayor ramificación al alcanzar los 80-90 cm.

Las enredaderas se acortan en la curva, incluidas las copas, sin permitirles crecer más de 3,5-4 m de longitud, no tanto para aumentar el volumen como para evitar que se espesen. En mayo-junio, se lleva a cabo el racionamiento: se eliminan los troncos delgados y débiles.

Una forma alternativa es acortar la ramificación lateral en 4-5 yemas en otoño, cuando alcance los 35-40 cm, y la próxima primavera en la misma cantidad.

Entonces todo es sencillo: aplicar fertilizantes y regar, cubrir con mantillo y aflojar las hileras. En comparación con las frambuesas, la heroína de nuestra historia es menos exigente tanto en cuanto a la cantidad de fertilizante como en cuanto a riego. Para obtener más información sobre estas actividades de poda anual, lea el artículo de nuestra serie. Para el acolchado se utiliza estiércol podrido, cáscaras de trigo sarraceno o arroz, aserrín viejo y sustrato de hongos gastado.

formación de arbustos

Esquema para unir moras a un enrejado, métodos 1, 2 - Una sola tira con fijación de cada brote usando dos métodos 3 - Soporte de una sola tira en una fila 4 - Dos tiras, sujetamos los brotes tejiendo alrededor del alambre

5, 6 - tipos de enrejado en forma de T

Ambos tipos se forman de manera diferente. La forma más sencilla para los jardineros es colocar redes cerca de la valla, formando así un seto y dando soporte a las plantas. Además, los arbustos individuales se pueden cercar con estacas o clavar uno en el centro.
Para las plantaciones industriales el enfoque es diferente. Construir soportes estándar utilizados en los campos de frambuesas, dirigidos de norte a sur para mejorar la iluminación. En vigas y estacas de 1,2 a 2,5 m de altura, según el tipo, se tiran de 2 a 3 hileras de alambre a intervalos de 50 cm a 90 cm, para asegurar las ramas se utilizan ligas, trozos de alambre y se sujetan con alfileres. con abrazaderas. No se deben utilizar materiales oxidantes. Hablaremos de todos los detalles más adelante en el artículo sobre la construcción de un enrejado, sus tipos y elección.
Para plantas erguidas son adecuadas las molduras verticales, que crecen en un enrejado de uno o dos planos con división a ambos lados de la vid frutal y el método joven arbustivo.
Para las formas segunda e intermedia, híbrida, el método de tejido es más adecuado: torcer el tallo alrededor de un alambre, de acuerdo con el principio de una cerca de mimbre, propagación por ambos lados, cuando los brotes se colocan en dos lados: frutales. los de un lado, los jóvenes de este año, del segundo, o la moldura en abanico. El tejido se usa con menos frecuencia en una pared horizontal sólida, así como en arcos curvos: soportes.

Como ejemplo: soporte de un solo plano, la primera fila a una altura de 70 cm - 1 m, la segunda - 1,7-2 m, a una distancia del brazo levantado, la tercera - entre ellos. Segunda opción: la primera fila - a una altura de 25-30 cm - para la dirección de los animales jóvenes, la segunda - 1-1,5, la tercera hasta 2 m.

Los brotes fructíferos, especialmente los espinosos, se vuelven rígidos y pueden romperse si intentas doblarlos durante la formación o quitar la vid antes de la invernada. El carácter se cultiva desde la infancia y, en primer lugar, se enseña a colocar las moras en posición horizontal sobre soportes. Hacen esto para facilitar la ligadura, pero lo principal es quitarla del enrejado en otoño sin romperla.

Para ello, cuando la plántula alcanza una altura de 15-20 cm, se clava al suelo con una lanza, un espaciador de madera o un trozo de alambre no rígido y no oxidante. En el futuro, podrá subir atado a un soporte vertical u horizontal.

Características de la fertilización.

Para aumentar el rendimiento de las moras, cubra con humus, compost y encima, paja y aserrín (no fresco). La práctica agrícola también es útil para mantener la humedad del suelo y protegerlo contra las malas hierbas. Responde a la aplicación de fertilizantes nitrógeno-fósforo en primavera, potasio. En el primer año no se necesita materia orgánica. A principios de la primavera, tan pronto como la nieve se derrite, se esparcen fertilizantes minerales entre las plantas.

Aquí hay un esquema para alimentar moras en primavera por planta: 4,5-7 kg de humus (compost); si es necesario, 30 g de fertilizante de potasio, 50-90 g de superfosfato, 20-25 g de nitrato de amonio o 10-15 g de urea. En abril y principios de mayo, antes del ovario, también se agrega gordolobo en una concentración de 1:5 y excrementos de pájaro en una concentración de 1:10. Estos fertilizantes pueden sustituirse por la aplicación de fertilizantes complejos, que incluyan nitrógeno y componentes minerales.

¿Y luego o después del baile?

La vid frutal se corta hasta el suelo; en su lugar ocuparán brotes de reemplazo. Los brotes jóvenes de este año se retiran de sus soportes, se colocan con cuidado en el suelo y se cubren. Esto debe hacerse inmediatamente después de la fructificación, para no agotar la fuerza del sistema de raíces.

Para la invernada, la vid se retira del enrejado; al igual que las uvas, se cubren. En primavera lo abren, lo vuelven a colgar, le quitan las hojas restantes o las ramas dañadas y comienza un nuevo círculo. En regiones con inviernos duros se utiliza medidas adicionales- Lea más sobre cómo prepararse para el invierno en la publicación del autor.

La resistencia a las heladas de las moras se encuentra casi en los mismos límites que la de las uvas. Dependiendo de la variedad, entre -15 -20 C° o -20 -30 C°. Sin embargo, generalmente requiere refugio, excepto la variedad erguida que se cultiva en las regiones del sur. Se puede comparar con la resistencia al invierno de las frambuesas de frutos grandes, un cultivo igualmente problemático en términos de invernada. La experiencia exitosa de cultivo en las condiciones de la región de Ufa, los Urales y Volgogrado indica la posibilidad de cultivar en forma cubierta.

El cultivo requiere mucha mano de obra sólo en la primera etapa, y sólo para aquellos que no saben cómo abordar el cultivo de moras; los temores desaparecen después de los primeros éxitos. De hecho, este es casi el más modesto. arbusto de bayas, que no requiere cuidados especiales, para los jardineros, y un cultivo fértil y sin pretensiones que supera en rendimiento a su hermana frambuesa muchas veces. En comparación con él, crece como malas hierbas, se multiplica a la misma velocidad, tampoco tiene pretensiones, no requiere alimentación intensiva, da desinteresadamente fragantes bayas de color púrpura, sin exigir nada a cambio, excepto quizás manos amables y cariñosas. ¡Feliz cosecha para ti!

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Perspectivas del cultivo de moras en la Región de la Tierra Negra | APPYAPM

Érase una vez, en todos los jardines de Rusia había plantaciones de moras, pero ahora en un jardín poco común puedes encontrar moras.

Entonces, ¿por qué casi nunca se cultiva en nuestros jardines?

La razón principal de la escasa distribución de moras en las parcelas agrícolas es la falta de conocimiento de la tecnología y de plántulas de calidad pura. Hoy en día, la mayoría de la gente asocia la palabra "mora" con sus formas silvestres, pero ahora existen variedades maravillosas que han demostrado su eficacia en el cultivo industrial. Es interesante observar que en algunos países donde se cultivan moras, han reemplazado significativamente a las frambuesas, ya que son significativamente superiores a ellas en términos de productividad, transportabilidad y propiedades curativas. Durante mucho tiempo, la difusión de las moras se vio obstaculizada por la dificultad de recoger los frutos debido a las espinas. Hoy en día, se ha creado una gran cantidad de variedades sin espinas, incluidas aquellas con mayor resistencia al invierno.

Hasta hace poco era inútil buscar y información útil sobre esta cultura en fuentes rusas. Hoy la situación está cambiando, gracias a la aparición en el país (aunque en casos muy raros) de nuevas variedades extranjeras, foros en Internet y los esfuerzos de jardineros entusiastas, es posible obtener una imagen holística del cultivo de la mora y comprender los méritos de esta baya. Y estas ventajas son innegables:

prácticamente no se enferma, produce bayas grandes y limpias;
En términos de productividad, es muy superior a los principales cultivos de bayas, sólo superado por la uva;
cosecha estable;
alta transportabilidad;
ausencia de plagas, etc.

Es imposible apreciar plenamente la diversidad de sabores de las moras y sus híbridos, ya que cada uno de ellos tiene su propia nota y aroma e incluso un nombre diferente a mora. Teniendo en cuenta todos estos factores, nos parece que el futuro de las moras es más positivo, y lo principal que hoy se necesita es información fiable sobre las características, técnicas agrícolas y variedades de las moras.

Nos gustaría estructurar nuestra conversación sobre las moras de manera un poco diferente: primero responda las preguntas más frecuentes, observe objetivamente las deficiencias del cultivo y las formas de eliminarlas, y solo luego pase a la práctica y la tecnología agrícola.

1. ¿Por qué vale la pena cultivar moras si las frambuesas son más dulces y aromáticas?

La cuestión se debe al desconocimiento privado de la cultura. La creencia de que las frambuesas son más dulces está fomentada por toda la cultura espiritual de nuestros pueblos. Nos resulta difícil demostrar que las moras pueden ser dulces, que el contenido de azúcar en algunas variedades alcanza el 13%, mientras que en las frambuesas no supera el 8-10%. Además, las moras también están desacreditadas por las antiguas variedades sin levadura, muy extendidas (y las únicas hoy en día), transmitidas de un jardinero a otro. También es imposible evaluar objetivamente el sabor de las bayas importadas congeladas: se deteriora significativamente, dichas bayas solo son aptas para procesamiento.

De hecho, la diversidad de sabores de las variedades de mora es enorme: casi ningún híbrido de frambuesa y mora es similar a otro. Después de haber probado una variedad de frambuesa, puede hacerse una idea precisa del cultivo, lo que no se puede decir de las moras. Los estereotipos de comportamiento se han formado a lo largo de los siglos, la introducción de las patatas estuvo acompañada de disturbios y sangre, y los puros de Jack Vosmerkin resultaron ser deseables sólo después de molerlos hasta convertirlos en pelusa. Y sólo la práctica de introducir variedades nuevas y verdaderamente interesantes y la tecnología agrícola correcta puede demostrar con el tiempo que las moras son económicamente rentables, que las plantas son productivas, tecnológicamente avanzadas para la producción y que su calidad puede ser mayor.

2. Las moras tienen poca resistencia al invierno y su cultivo es problemático porque... requiere refugio.

Las moras no se congelan más que las uvas de mesa y tienen la misma resistencia a las heladas. Hoy en día, en la Región de la Tierra Negra y en el norte se cultivan con éxito todas las principales variedades de uva de mesa que logran madurar en nuestras condiciones climáticas. En nuestra finca, no hubo ningún caso de muerte de plantas de mora por heladas, incluidas las variedades menos resistentes al invierno de la selección brasileña o americana. También para ellos basta con una película ligera, diez centímetros de tierra o un buen manojo de paja y un manto de nieve natural. Al mismo tiempo, las moras prácticamente nunca sufren marchitez.

3. ¿Por qué las plantas de mora dan malos frutos año tras año?

Sólo hay un consejo: intenta cubrirlo este año. Lo más probable es que se trate de daños por heladas en los botones florales; incluso las variedades declaradas resistentes a las heladas no pueden soportar las bajas temperaturas en ciertos períodos. Tanto las formaciones florales como la corteza de las plantas a menudo se dañan, lo que se puede remediar fácilmente con 5 a 10 minutos de trabajo con las plantas cuando llegan las heladas. Las moras no requieren polinización cruzada, por lo que en verano te lo agradecerán con una buena cosecha. Aunque, por supuesto, puede haber más de una razón, o ninguna. Pero hablaremos de todo esto más adelante...

4. ¿Qué tan objetiva es la información sobre el tamaño y el rendimiento de los frutos grandes? ¿Existen actualmente nuevas variedades de frutos grandes en el mercado de ventas?

Las variedades de moras de frutos más grandes se obtuvieron con la “participación” de donantes de moras colombianas de frutos grandes, que alcanzaron los 20-25 g. Se pueden observar las variedades "Chesapeak Blackberry" (15-22 g), el peso medio de las bayas "Karaka Black", "Kiowa", "Natchez", "Apache" es de 9 a 12 g. Naturalmente, "exposición" Las bayas se encuentran con otras más grandes ( sino que se cultivan artificialmente). Así aparecen farsas sobre variedades de frambuesas de frutos increíblemente grandes de 15-20-25 g. Cualquier jardinero puede conseguir fácilmente ejemplares enormes y únicos de las mismas frambuesas; déjelo así. buen arbusto Un brote, corte la parte superior, elimine el exceso de laterales con flores, alimente abundantemente con estimulantes del crecimiento y tendrá la garantía de obtener varios "pollos de engorde". Lo más interesante es que los criadores de moras nunca buscaron crear una baya muy grande, que sea peor para el almacenamiento y el transporte. Mucho más importante es el rendimiento, el sabor y, en general, un conjunto de cualidades positivas para el consumidor.

En cuanto al rendimiento, son las moras (y no los híbridos de frambuesa y mora) las que son realmente extremadamente productivas, y formación correcta Con plantas y tecnología agrícola adecuada, la cosecha bruta de bayas por planta puede alcanzar los 15-20 kg. del arbusto.

En Ucrania y Rusia están empezando a aparecer nuevas variedades altamente productivas, incluidas las de frutos grandes. Cultivamos y propagamos variedades de frutos grandes como “Black Butte”, “Natchez”, “Apache”, “Karaka Black”, que se distinguen por su muy buen sabor.

5. ¿Es posible utilizar moras con fines decorativos y en el diseño de paisajes?

En nuestra opinión, más que. En plantaciones y viveros privados en Polonia y Ucrania, nos encontramos con grupos de moras magníficamente formados y el marco de áreas individuales, que en términos de decoración no eran inferiores a los cultivos más "de marca" utilizados para estos fines. La floración con grandes flores fragantes de color blanco o rosa no es muy inferior en color al jazmín, la fructificación también agrada con una abundancia de bayas de color carmín brillante, rojo oscuro o antracita negro azulado, sin mencionar el traje púrpura otoñal de las moras. Entonces es sólo cuestión de gusto, habilidad y ganas.

Características biológicas de la cultura.

En la cultura botánica, las moras, al igual que las frambuesas, pertenecen a la extensa familia de las Rosáceas. Se trata de una planta semi-arbustiva con brotes erectos, arqueados o rastreros. Las formas con brotes rastreros se llaman zarzamora. Suele ser más productiva y tiene frutos sabrosos y jugosos. Las moras de crecimiento recto se llaman zarzas; en sus características biológicas se parecen más a las frambuesas: procesos de crecimiento, formación de brotes de raíces, etc. La característica principal que distingue a las moras de las frambuesas es la inseparabilidad de las bayas del fruto. Gracias a esto, las bayas casi no se arrugan y son más adecuadas para el transporte y almacenamiento. Las moras florecen más tarde que las frambuesas, por lo que las moras están limpias, sin larvas del escarabajo de la frambuesa. Las bayas no maduran al mismo tiempo y la cosecha se reparte a lo largo de un mes. Las diferencias varietales también determinan el tiempo de maduración, desde julio hasta finales de septiembre, por lo que, al seleccionar las variedades adecuadas, se puede crear una "cinta transportadora" de 3 meses para la maduración de las moras frescas. Criado recientemente por criadores extranjeros en EE. UU. variedades remontantes moras (“Prim-Jim” y “Prim-Jan”), adecuadas para regiones con veranos largos e inviernos bastante duros. Estas variedades son capaces de dar frutos en brotes anuales en otoño y deben probarse en diferentes regiones.

El aumento del rendimiento de las moras en comparación con las frambuesas también está predeterminado por la biología y las características morfológicas. La estructura poliploide de las células de la mora le confiere una estructura arbustiva más poderosa y una baya más grande. Las variedades cultivadas de moras tienen una rama frutal más ramificada con muchos órdenes de ramificación, que es autofértil. Cada brote del brote está floreciendo. Dependiendo de la variedad, en un racimo de fruta crecen hasta varias docenas de bayas, y hay una gran cantidad de estos racimos en un largo brote de zarzamora.

Las desventajas importantes de las moras son el tipo de arbusto desordenado y las espinas. Sin embargo, hoy en día cada vez más variedades se deshacen de estas deficiencias. El sistema radicular de la mora es mucho más potente, llega hasta 1,5 m de profundidad (rizoma principal) y tiene un extenso sistema de alimentación superficial de raíces adventicias. Esto contribuye al poderoso desarrollo del arbusto, su durabilidad (hasta 15-20 años) y su resistencia a la sequía. Los brotes fructíferos son bienales, es decir. En el primer año crecen brotes y se colocan botones florales, al año siguiente se produce la fructificación y las ramas que dan fruto mueren. A cambio, crecen varios brotes de reemplazo y raíces (en las zarzas), lo que asegura la existencia continua del arbusto.

Las plantas de mora presentan requisitos específicos para las condiciones de crecimiento. Con falta de luz, los brotes se alargan mucho, dando sombra a los fructíferos. La productividad y la calidad de las bayas disminuyen drásticamente y las plantas se vuelven menos resistentes a plagas y enfermedades. Por tanto, la normalización y colocación correcta dispara - condición necesaria obteniendo altos rendimientos estables.

La suma de temperaturas superiores a +10 es el principal indicador de la viabilidad del cultivo de moras en un área determinada. Sin embargo, incluso si este indicador está por debajo del óptimo, hay muchas formas de solucionar el problema: exposición de pendientes, ubicación protegida, etc. Y las condiciones climáticas en diferentes años no son lo mismo.

moras en crecimiento

Al elegir un surtido varietal, debe saber que en margas pesadas y chernozems densos, las zarzamoras con brotes rastreros funcionan mejor. Las variedades verticales requieren una composición de suelo ligera: una alta permeabilidad al aire y una humedad moderada son las condiciones para una cosecha exitosa. Los suelos arenosos profundos dan buenos resultados cuando se cultivan zarzas.

Por esta razón, tuvimos que abandonar el cultivo comercial de variedades de crecimiento directo; los densos chernozems, debido a una aireación insuficiente, inhibieron el desarrollo de las plantas, mientras que Black Satin y Thornfree crecieron y fructificaron con éxito. En general, a la hora de elegir un sitio, elija un terreno que esté protegido de los vientos fríos, que provocan que los brotes se sequen en invierno. Preparar el suelo y fertilizar un sitio para plantar moras no es muy diferente a las frambuesas. Es mejor colocar las plantas en hileras si hablamos de una parcela personal, a lo largo del borde de una parcela de jardín o cerca. Dado que las moras aman mucho la luz, la cerca debe ser de malla o las plantas deben ubicarse en el lado luminoso (sur). La profundidad y el ancho de los asientos están determinados por el tipo de material de siembra. Recomendamos una distancia entre plantas de 1,5-2 m (más para formas vigorosas).

Inicialmente, muchos jardineros planean utilizar moras espinosas para crear setos. Te lo advierto: difícilmente obtendrás bayas. Esto puede justificarse si la valla es un fin en sí misma. La producción de bayas requiere poco modelado y poda, y grandes distancias entre brotes. En una cerca descuidada será imposible entender, cortar o colocar brotes para refugiarse. Debido a la congelación de los botones florales y al engrosamiento de los brotes, la cosecha es pequeña y de mala calidad.

La plantación en sí también depende de la plántula. Los esquejes se plantan en surcos, se cubren con tierra a una profundidad de 7 a 10 cm, se riegan y se cubren con materiales aflojantes. Las plántulas se colocan en el fondo de un hoyo o surco, se enderezan las raíces y se cubren con tierra de manera que la yema en la base del tallo quede a 2-3 cm por debajo del nivel del suelo, en tiempo seco se debe repetir el riego. Los horarios de aterrizaje son normales.

El cuidado de las plantas es básicamente similar a las técnicas agrotécnicas en las plantaciones de variedades de frambuesa. tipo tradicional fructificación: regar y fertilizar al mismo tiempo (floración, vegetación activa de brotes, regar bayas), aflojar el área, eliminar plantas con signos de micoplasma y enfermedades virales, llevar a cabo medidas preventivas de control de plagas.

Ya se ha comentado que en la mora no existen muchas plagas y enfermedades, este cultivo presenta muchas menos lesiones, pero dependiendo de la hibridación varietal pueden aparecer gorgojos, mosquitos de las agallas del tallo de la frambuesa o pulgones de las hojas típicos de la frambuesa. ácaros. Entre las enfermedades destacamos la antracnosis y podredumbre gris bayas, especialmente en plantaciones densas o que afectan a las bayas muy cerca del suelo. Para evitar el uso de productos químicos, con fines preventivos, normalice los brotes, elimine el engrosamiento de las plantaciones y coloque las ramas fructíferas en un enrejado.

Detengámonos en la construcción de espalderas para moras. La tecnología agrícola ofrece varios métodos para organizar enrejados y colocar brotes en ellos:

ligadura de brotes fructíferos y en crecimiento a diferentes alturas;

ligando los mismos brotes en diferentes lados;

un método en forma de abanico para colocar ramas frutales de dos años en un enrejado plano; en nuestra opinión, esto es la mejor manera. Después de pasar el invierno a cubierto, los brotes fructíferos tienen forma de abanico sobre un enrejado plano, que consta de 3-4 alambres estirados a una altura de 0,5 a 2 m. Los brotes jóvenes en crecimiento se inclinan hacia el suelo y se extienden a lo largo del enrejado debajo/a lo largo de la parte inferior. cable. En otoño, estos brotes se pueden tapar fácilmente y se pueden quitar las ramas frutales. El año siguiente el ciclo se repite.

Fig.1 Ubicación de los brotes en la primavera después de quitar la cubierta.

Fig.2 Ubicación de los brotes en agosto para la fructificación. Abajo: fijación de brotes de crecimiento anual para refugio de finales de otoño

Nuestro consejo: para instalar soportes de enrejado, en áreas pequeñas y en casas de campo es conveniente y funcional utilizar refuerzos de construcción, que se introducen y retiran fácilmente del suelo y que, al mismo tiempo, tienen la resistencia suficiente para atar cables y brotes. En otoño, presione hacia abajo la cubierta de la película con el mismo refuerzo.

En las variedades erectas, los tallos se acortan en el otoño a una altura de 1,6 a 1,8 m, en las variedades rastreras, las puntas se cortan en la curva. Pellizcar o quitar la punta de un brote de mora es una técnica agronómica importante que favorece el despertar de las yemas laterales y la formación de ramas, lo que conduce a un aumento de la zona de fructificación. También es aconsejable recortar los brotes laterales que han vuelto a crecer de las variedades erectas a una longitud de 40-50 cm, lo que hará que el arbusto sea más compacto sin amenazar la fructificación. En la mayoría de las variedades rastreras, la zona de fructificación principal se encuentra en la parte media del tallo, por lo que cuando se elimina la parte superior del brote, no habrá pérdida de rendimiento y el tamaño de las bayas aumenta.

Propagación de mora

El método vegetativo de propagación de cultivos tiene una importancia práctica para los jardineros.

Ya hemos señalado que las variedades verticales son en muchos aspectos similares en características biológicas a las frambuesas, por lo que aquí consideraremos métodos para obtener material de siembra a partir de variedades rastreras de zarzamora e híbridos de frambuesa y mora. Estas variedades no producen descendencia de caballos o producen muy pocas. Por lo tanto, para obtener material de siembra para droseras, es recomendable enraizar la parte no lignificada (extremos) de los brotes de 25-35 cm de largo, el extremo del brote se coloca en un surco de 20 cm de profundidad en julio-agosto, rociado con tierra a una profundidad de 10-12 cm, dando como resultado 3-4 plantas jóvenes, que se separan en primavera y se plantan en lugares permanentes o se cultivan.

Otro método es el despulpado (enraizamiento de las yemas apicales de los brotes).

En los brotes jóvenes, las droseras que han alcanzado los 60 cm acortan la parte superior entre 10 y 15 cm y los brotes laterales crecen a partir de las yemas axilares. Cuando la parte superior de los brotes adquiere forma de huso, tienen hojas pequeñas y engrosamientos en los extremos, se entierran en el suelo a una profundidad de 5 cm y se rocían con un sustrato húmedo y suelto. En la primavera del próximo año, la parte superior se separa de la planta madre y se deja crecer o se replanta.

Para propagar variedades y formas valiosas de moras, es aconsejable utilizar esquejes verdes. Cuando el arbusto madre produce muchos brotes adicionales, se pueden utilizar como esquejes verdes. A finales de junio - principios de julio, se cortan de los brotes esquejes de un solo yema de 2,5 a 3 cm de largo con una hoja entera, preferiblemente del tercio superior del brote, con la excepción de los dos últimos yemas.

Antes de plantar en el sustrato (turba-arena en proporción 1:1), es aconsejable tratar los esquejes con estimulantes de la formación de raíces, semienterrarlos en el suelo y colocarlos en un invernadero con una atmósfera de niebla artificial. Después de 25 a 30 días, se forman raíces en los esquejes y las plantas se trasplantan a un lugar de crecimiento o permanente. Por lo general, este método es el principal cuando se propagan variedades valiosas, lo que permite obtener material de plantación saludable y de alta calidad con un sistema de raíces cerrado. Los esquejes de un solo yema se plantan en casetes con una mezcla de turba suelta con la adición de medicamentos que inhiben el desarrollo de hongos patógenos y se pudren con una humedad del 100% en el invernadero. El enraizamiento se produce a una temperatura óptima de 24 a 29 grados. Celsius, para lo cual en verano se utilizan materiales de sombra y fumigaciones frecuentes a través de boquillas de niebla fina. Posteriormente, los esquejes enraizados se trasplantan (agosto) a macetas con un volumen de 0,5-2 litros y se cultivan hasta obtener plántulas comerciales.

En conclusión de la historia me gustaría señalar lo siguiente. Además de crecer en el jardín y casa de verano El cultivo de mora nos parece económicamente rentable para el cultivo comercial, principalmente por la falta de competencia en el mercado y la gran demanda de productos frescos en las grandes ciudades. Cálculos preliminares muestran que incluso con costos relativamente considerables al plantar un jardín de moras (costo de plántulas, preparación del suelo, instalación de enrejados, costos de recolección y empaque, etc.) con el rendimiento de variedades modernas, la producción de bayas de este cultivo es rentable y altamente rentable.

Un pequeño productor que utilice tecnología agrícola amateur en un área limitada podrá realizar operaciones adicionales que requieren no solo tiempo y mano de obra, sino también atención asociada con un enfoque individual y un análisis de los resultados. El número de plantas por unidad de superficie en plantaciones de pequeña escala, donde no se prevé el uso de máquinas, es varias veces mayor. Para obtener la máxima cosecha en nuestra región y al mismo tiempo tener buenos ingresos, debes buscar uno para ti. tamaño óptimoárea de plantaciones que se pueden cultivar, cubrir y cosechar con pérdidas mínimas. Las relaciones de precios en nuestro mercado nos convencen de que las moras se pueden cultivar con éxito y de forma rentable no sólo para nosotros, sino también para el mercado.

Variedades de mora:

Conviene señalar ciertos grupos de formas y direcciones varietales de este cultivo para orientar correctamente al lector y simplificar la elección en el futuro. Por conveniencia, recurramos a la clasificación de V. Yakimov.

1. Variedades modernas de moras, que ya se han generalizado en los jardines rusos. Estos son Thornfree, Black Satin, Thornless, Smutsem. La más común de las variedades modernas. Moras, caracterizadas por la ausencia de espinas, buen rendimiento, bayas negras grandes y jugosas con un brillo brillante, relativa resistencia a las heladas, es decir. necesitando refugio para el invierno.

2. Erguir las zarzas. Lo que puedes encontrar: "Agavam", "Eldorado", "Theodore Reimer".

Arbustos potentes de crecimiento recto con brotes espinosos. Los brotes son altos, facetados en la parte inferior, de color rojo oscuro, se producen y reproducen mediante brotes basales. Las bayas son negras, brillantes, pesan entre 3 y 4 g y maduran en julio-agosto, cuando están completamente maduras, muy dulces, sin ácido, verdes y herbáceas. Debido al poder de los brotes, es difícil cubrirlos durante el invierno (es necesario doblar los brotes en crecimiento en verano). Tienen mayor resistencia a las heladas. Una buena alternativa para plantar en suelos arenosos.

3. Variedades de selección polaca “Orkan”, “Polar”, “Gazda”, “Gai”, “Rushai”. Digno atención especial un grupo de variedades con alta resistencia a las heladas, recomendadas en Polonia para el cultivo sin refugio. Debido a su ausencia en Rusia hasta 2009, aún no se han probado lo suficiente en plantaciones y se están introduciendo. Por propiedades del consumidor Destacamos las variedades “Gazda”, “Orkan” y “Polar”, que tienen bayas grandes y sabrosas, no tienen espinas y tienen excelentes características para el consumidor.

4. Nuevas variedades cultivadas (introducción en 2010-2011) Se están realizando pruebas de variedad de las siguientes variedades extranjeras de mora: “Apache”, “Arapa-ho”, “Natchez”, “Karaka Black”, “Navajo”, “Loch Ness”, “ Loch Tay”, "Too-pi", "Chester sin espinas".

Se trata principalmente de variedades de zarzamora sin espinas, con bayas grandes y muy grandes, de distintos matices de sabor, que requieren refugio en invierno. Hasta la fecha no se han observado daños por heladas en nuestra región. Estos son los últimos logros de los científicos extranjeros, variedades con un conjunto complejo de características positivas para el consumidor que requieren pruebas de capacidad de adaptación para un crecimiento y fructificación exitosos en las condiciones de la Región de la Tierra Negra. Tenga en cuenta que en la actualidad muchas variedades han comenzado a dar frutos y han demostrado tener mucho éxito.

5. Híbridos de frambuesa y mora: “Tybury”, “Boysenberry”, “Loganberry”, “Silvan”, “Marion”

Uno de los mejores híbridos de frambuesa y mora.

La finca ha recolectado formas sin espinas de estos híbridos (también existen formas con espinas). la única excepción es "Tayberry" con frecuentes espinas finas, pero una baya de color carmín oscuro inusualmente sabrosa. Todas las variedades se diferencian entre sí en el sabor y el color de las bayas; no producen brotes basales; se cubren fácilmente durante el invierno (los brotes se curvan, se arrastran). La resistencia al invierno es bastante alta.

Peculiaridades del cultivo de frambuesas negras.

Según la clasificación botánica, las frambuesas negras están más cerca de las moras. Tiene casi una característica en común con las frambuesas: la separación de las bayas del tallo del fruto.

Esta peculiar frambuesa no produce descendencia; crece como un arbusto alto y poderoso con brotes largos de 2 metros con copas colgantes, que recuerdan a las moras de crecimiento recto. Los brotes deben acortarse para que fructifiquen bien. Todas las variedades de frambuesas con forma de mora producen muchos brotes laterales, que también se eliminan al podar, dejando tocones de 1 cm.

Las plantas crecen bien cuando se colocan según un patrón de 2 x 0,7-1 m. con la colocación obligatoria de ramas en un enrejado, de lo contrario la plantación el próximo año se convertirá en matorrales de impenetrables arbustos espinosos. Recomendamos la misma disposición monocapa en forma de abanico que se utiliza en el cultivo de moras, con una poda fuerte, que aumentará el tamaño de las bayas y simplificará el cuidado de las plantaciones.

Tecnología agrícola tradicional: regar durante el crecimiento de los brotes y especialmente antes de la fructificación, fertilizar, aflojar y cubrir con mantillo. El cultivo es resistente a la sequía, pero si falta agua durante el crecimiento activo de los brotes de reemplazo anuales, estos últimos se debilitan y el rendimiento del año siguiente se reduce drásticamente. Lo mismo ocurrirá si faltan fertilizantes nitrogenados en mayo-junio, recomendamos aplicar urea.

Para la fructificación se dejan de 8 a 10 brotes por metro lineal, que se eliminan después de la cosecha. La resistencia al invierno de las frambuesas negras es -30, pero cubrir los brotes de reemplazo anuales en noviembre aumentará significativamente el rendimiento. La frambuesa negra es pequeña (normalmente 1,5-2 g), con una floración azulada y un sabor y aroma dulce a mora, con buena y alta transportabilidad, bastante seca. Muchos jardineros cultivan frambuesas parecidas a las moras para obtener productos elaborados aromáticos de alta calidad (licores, vinos, etc.). Es más resistente a las enfermedades que las frambuesas rojas, pero puede verse afectada por la antracnosis y la marchitez por verticillium.

Se reproduce como droseras, mediante brotes apicales, que también se describen anteriormente, o esquejes verdes. Se logran buenos resultados en la propagación mediante el método de enraizamiento por capas horizontales (similar a la propagación de grosellas). Para hacer esto, en la primavera, se colocan brotes largos en ranuras de 5 a 7 cm alrededor del arbusto y se sujetan con ganchos de madera. Cuando aparecen raíces adventicias en la parte inferior de los brotes, se rocían con tierra, dejando abiertas las yemas apicales. Los esquejes se riegan, se cubren con tierra durante el invierno y se plantan al año siguiente. La mayoría de las variedades de frambuesas negras se obtienen en EE. UU. y Canadá, donde este cultivo es más común. En nuestro país no existen plantaciones de producción.