Una zona suburbana sin agua es un pequeño desierto. Ni para plantar un macizo de flores, ni para equipar una piscina, ni para otros beneficios comunes y simplemente necesarios de la civilización asociados al suministro de agua. Solo puede haber una salida en tal situación: un pozo en la casa de campo con sus propias manos o por encargo. Todo depende de si tienes dinero y ganas de trabajar. Si tiene suficiente energía y entusiasmo, entonces dependerá de usted una tarea tan problemática como instalar un pozo en su casa de campo. Veamos qué tipo de pozos puede haber y cuál es su diferencia.
Este es un pozo de perforación o un pozo de agujas que puede perforar usted mismo. Es adecuado para áreas en las que el acuífero se encuentra a una profundidad de 3 a 12 m, es importante que no haya tanques de sedimentación, pozos negros, fosas sépticas, vertederos y otras fuentes contaminantes ambientales cercanas (en un radio de 30 m desde el Bueno).
Para un pozo de este tipo, necesitará tuberías, un filtro de tapón, un grifo, un cabezal con cabezal y una abrazadera. Perforan un pozo tanto en el patio como en el sótano de la propia casa. Entonces podrás utilizar agua incluso en invierno. Y si instala tanto una bomba como columna manual, entonces podrás abastecerte de agua incluso cuando no haya electricidad.
Pozo de arena económico
Un pozo de este tipo se perfora para extraer agua de un acuífero arenoso, que normalmente se encuentra a una profundidad de hasta 50 m, y el volumen de agua producida es suficiente para un área. Pero es necesario comprobar periódicamente la calidad del agua.
También es relevante la regla anterior sobre la necesidad de mantener el pozo alejado de fuentes de contaminación. agua subterránea. El filtro de agua gruesa, ubicado en el fondo del pozo, debe limpiarse periódicamente. La vida útil de un pozo de este tipo es de 10 a 15 años.
Pozo artesiano: vida operativa a largo plazo
En zonas donde existe una capa de piedra caliza, es posible extraer agua de ella. Puede informarse sobre la presencia de dicha formación a través de sus vecinos (¿hay pozos artesianos en la zona?) o solicitando un pozo experimental a especialistas. No será posible perforar un pozo de este tipo por su cuenta, porque la profundidad de la formación de piedra caliza del acuífero es de 30 a 200 m. Encargar el trabajo correspondiente a especialistas es bastante caro. Pero al proporcionar un suministro de agua similar en su sitio, puede estar seguro de que ni sus hijos ni sus nietos tendrán problemas con el agua. Para bombear agua de un pozo de este tipo, necesitará un tanque de cajón de metal en el que estén instaladas una bomba y un acumulador hidráulico. Las tuberías subterráneas pueden llevar agua al interior de la casa. Será posible ahorrar dinero si se recaudan fondos de varias parcelas de dacha para perforar pozos en una dacha. Entonces, hacer correr agua de un pozo en su casa de campo no será un sueño, sino una realidad.
¿Cómo perforar un pozo en una casa de campo?
Para suministrar agua a un sitio, debe decidir qué volúmenes de agua (débito) le interesan. Si son unos 10 metros cúbicos. por hora, entonces no puedes prescindir de un pozo artesiano. Si son 1-1,5 metros cúbicos. por hora, luego puedes parar en el pozo abisinio y lijar bien. Además, puedes perforarlos tú mismo. Hablaremos más sobre cómo hacer un pozo en una casa de campo.
Elija un lugar para el pozo que no esté muy lejos de la casa, a no más de 3 m, así será más fácil instalar un sistema de suministro de agua. Si ya había pozos de arena en el sitio, entonces es necesario perforar uno nuevo lejos de los viejos.
¿Qué necesitan los perforadores domésticos?
Para perforar un pozo con tus propias manos necesitarás:
- torre de perforación: un trípode hecho de troncos resistentes o tubos de metal y un cabrestante adjunto para bajar y levantar la herramienta de perforación;
- herramienta de perforación (consta de núcleo de perforación, tubo de perforación, broca y varillas);
- taladro (para diferentes tipos de suelo, se utilizan una broca, una cuchara perforadora, un achicador y una bobina);
- palas.
Proceso de autoperforación
En el lugar destinado al pozo se cava un hoyo, el llamado hoyo, cuyas dimensiones son 1,5 x 1,5 m, para evitar que las paredes se desmoronen se recubren con tablas o madera contrachapada. Instale la torre de perforación (trípode). Puede utilizar uno ya hecho o hacerlo usted mismo a partir de tres troncos de hasta 15-20 cm de diámetro y se coloca un cabrestante en el lugar donde se fijan los troncos. Una columna de perforación puede constar de tres, cuatro o más varillas de un metro, roscadas (acoplamiento) en un tubo y equipadas con abrazaderas para bajar y levantar. Si se planea que el pozo sea poco profundo, puede arreglárselas con varillas de un metro y medio sin usar un trípode. El diámetro del tubo central depende del diámetro de la futura bomba. El espacio entre ellos debe ser de al menos 5 mm. Los tubos más adecuados son los que tienen un diámetro de 114 a 219 mm.
El proceso de perforación de pozos por percusión rotativa.
Los pozos se perforan mediante el método de impacto rotativo. Para perforar un pozo se necesita el esfuerzo de dos personas, quienes girarán la varilla. Una persona gira la varilla con una llave para tubos (de gas) y la segunda golpea la varilla con un martillo, rompiendo la roca. Aún más método efectivo: dos personas giran la varilla y dos personas usan un cabrestante para levantarla y bajarla en el agujero, perforando la roca.
Es necesario hacer marcas en la varilla, después de todo, después de 50-60 cm, es necesario sacar la sembradora y limpiarla de tierra. La perforación es un proceso que depende enteramente de las rocas. s . Por lo tanto, al perforar pozos, es necesario utilizar diferentes tipos Bóers. La presencia de humedad en la roca extraída del pozo indicará que se ha alcanzado una formación que contiene agua. Cuando se alcanza el nivel de agua adecuado, el pozo se limpia con un achicador y una bomba de lavado de arena y sólidos.
Diagrama de instalación de cajones y conexión del pozo a un sistema autónomo de suministro de agua.
Para equipar un pozo necesitarás:
- tubería de revestimiento (metal, plástico);
- filtrar;
- bomba;
- cuerda de seguridad;
- cable impermeabilizado;
- tubería o manguera para levantar agua;
- válvula;
- cajón hidráulico.
El pozo está equipado con una columna de filtrado que consta de un filtro y una tubería de revestimiento. El filtro se fabrica a partir de un tubo de carcasa envolviendo la perforación con una malla filtrante. Se bombea agua a través de la carcasa y se lava el filtro.
La bomba se selecciona de antemano. Después de todo, sus dimensiones deben corresponder al diámetro de la tubería de revestimiento. Además, al elegir una bomba, es importante tener en cuenta el caudal del pozo, la profundidad del agua y la carga de la bomba, que depende de la profundidad del pozo y de su distancia a la casa. Si la profundidad del pozo es superior a 9 m, se utiliza una bomba de pozo, si es menor, se utiliza una bomba autocebante de superficie.
Construcción de un cajón: un contenedor utilizado para instalar equipos y dar servicio a un pozo acuífero.
Bomba sumergible bajado al pozo asegurado a una cuerda o tubería de seguridad. A la bomba se le conecta un cable, que debe ser resistente al agua, y un tubo (o manguera) ascendente de agua. El diámetro de dicha tubería puede ser de 25, 40, 50 mm, dependiendo del caudal del pozo. La tubería se lleva a la boca del pozo y se suelda herméticamente a la cabeza del cajón. El suministro de agua está regulado por una válvula que se instala en la tubería. Los lados del cajón están cubiertos de tierra. Ahora solo se puede llegar al pozo a través de una tapa de alcantarilla en la superficie de la tierra. El agua se lleva desde el cajón a través de una zanja hasta la casa. .
¿Cómo limpiar un pozo en una casa de campo?
El funcionamiento prolongado de un pozo acaba provocando su obstrucción. ¿Cómo sabemos sobre esto? ¡Del grifo! El caudal de agua disminuye, el agua sale con aire, a tirones, hay impurezas, limo y arena en el agua. Si dicho pozo no se "trata" a tiempo, será necesario cavar uno nuevo. ¿Cómo se limpian los pozos? Hay muchos de ellos.
Usando un compresor de aire. Se crea un tapón de vacío en la tubería del pozo. Se le conecta un compresor y a través de él se sopla un pozo. alta presión. Este método es bueno para eliminar lodos. Si, además del limo, hay depósitos de hierro y cal, el soplado será ineficaz.
Usando un compresor de agua. El pozo se lava con agua a alta presión. Sólo es eficaz contra limo y arena.
El método de explosión mediante cortocircuito puede considerarse revolucionario. Para hacer esto, se separa el cable eléctrico (2), se pasa a través del enchufe (5), se exponen los cables, se separan y se conectan con un fino hilo de cobre (2). Este dispositivo se inserta en un frasco de medicamento (4), se llena con polvo negro (3) y se sella con un tapón. Este dispositivo se baja hasta el fondo del pozo (1), colocándole un peso. Puede utilizar un trozo de tubo de plomo o acero como plomada. Siguiente bifurcación (8)Desde el cable de alimentación, conéctelo a una red de 220 W y apáguelo inmediatamente. Habrá una explosión en el pozo. Es más seguro realizar experimentos similares con un vial medio lleno dos veces seguidas. Si sale agua, entonces puedes parar, pero si no, entonces usa una botella llena.
Con ácido. Después de purgar el pozo con un compresor, se vierte ácido en él. El método es muy peligroso, por lo que una persona debe protegerse la cara y los ojos tanto como sea posible y usar un respirador. Como hoy no se puede encontrar ácido durante el día, la gente se ha acostumbrado a utilizar ácido para las baterías. Después de verter ácido en el pozo, taparlo durante un par de días. Después de un tiempo, nuevamente armado con equipo de protección, se retira el enchufe. Al conectar la bomba, bombee agua durante 7 horas. Después de tal procedimiento, puede beberlo solo después de un mes, y si antes, solo después de una filtración adicional.
Como puede ver, existen muchas desventajas al limpiar los pozos usted mismo. Por eso, para conservar el pozo y limpiarlo al máximo, recurren a los servicios de profesionales. De lo contrario, puede causar daño en lugar de beneficio y, por inexperiencia, destruir las tuberías. “El avaro paga dos veces”, dice la sabiduría popular. Por lo tanto, es mejor pagar a especialistas para que limpien y reparen los pozos una vez cada 10 años que cavar uno nuevo más tarde.
No siempre es posible cavar un pozo en una parcela de casa de campo y, para resolver el problema del suministro de agua, se instala un pozo excavado en la casa de campo con sus propias manos o con la participación de especialistas.
Si su terreno no está conectado a las tuberías de suministro de agua de la estación de bombeo de agua más cercana y no hay un manantial cerca agua potable, la falta de humedad vital comenzará a sentirse muy pronto. En primer lugar, el agua es necesaria para las propias necesidades; el riego también se puede organizar desde el depósito más cercano instalando allí una bomba o una simple rueda chigir en el río. Pero es poco probable que beba de un estanque o lago, incluso sin olvidar hervirlo. Por lo tanto, inmediatamente surge la idea de cavar un pozo en una cabaña de verano. Pero ésta es una tarea que requiere mucho tiempo.
El dispositivo en la casa de campo parece mucho más ventajoso en términos de costes laborales. pozo abisinio, que es, a pesar del nombre, un pozo perforado. Sí, exactamente perforado, no perforado, porque para obtener esta fuente agua potable el tubo de revestimiento se equipa inmediatamente con una punta afilada y un filtro en la parte inferior, después de lo cual la pluma se clava en el suelo. Las secciones de la carcasa se construyen a medida que cada una de las anteriores se hunde casi por completo en el suelo. Profundidad máxima un pozo de este tipo mide entre 25 y 30 metros y, en promedio, entre 12 y 15.
Instalación de un pozo abisinio en la casa de campo.
Si el agua subterránea es profunda, aún puedes llegar a ella tú mismo si encuentras el equipo para hacer un pozo de arena en tu casa de campo. Para esto necesitarás taladro de mano, lo que puede ser suficiente si primero cava un pozo y lo equipa adecuadamente en el fondo del hoyo. Sin embargo, el acuífero arenoso, que normalmente se encuentra sobre una capa impermeable de arcilla, puede encontrarse a una profundidad de más de 30 metros, a veces hasta 50 metros. Aquí no se puede prescindir de una plataforma de perforación móvil, que se puede alquilar, o sin un diseño de trípode más primitivo con un cabrestante y un collar para girar el taladro. Hablaremos de ello con más detalle más adelante.
La tercera opción es un pozo artesiano, que se perfora hasta los acuíferos inferiores, ubicados a una profundidad de hasta 200 metros, sobre una base de piedra caliza. Ya no es posible hacerlo con sus propias manos, ya que las secciones del taladro que se hunden cientos de metros en el suelo simplemente no se pueden girar con la ayuda de una puerta o incluso un motor disponible. Ya se necesita aquí equipo profesional y los especialistas que lo atienden. También tenga en cuenta la identificación del lugar de acumulación de agua subterránea, la llamada lente. Si las tuberías de un pozo abisinio son económicas y, si fallan, se pueden dejar en el suelo, entonces revestir un pozo de arena costará mucho. ¿Qué podemos decir de un pozo artesiano? Por tanto, es necesaria una exploración geológica preliminar.
En primer lugar, debe informarse a sus vecinos más cercanos del país que ya tienen un pozo, a qué profundidad perforaron el suelo. A continuación, comparará la diferencia de altura entre su sitio y el suyo, después de lo cual tendrá una idea de la profundidad del agua subterránea. A continuación, averigua qué tipo de suelo tienes en la zona debajo de la capa fértil. Si se trata de arcilla pesada, e incluso con piedras, entonces es probable que sea muy difícil atravesar dicha formación, con el riesgo de dañar la barrera de revestimiento. Si es arenoso, lo más probable es que puedas llegar rápidamente al acuífero.
Para hacer una punta de filtro, necesitará un cono de metal resistente con el ángulo de la punta lo más agudo posible. La base del cono debe ser ligeramente mayor que el diámetro del tubo a soldar, que rara vez supera los 2,68 centímetros con un canal interno de 20 milímetros. Esto es necesario para que la varilla pueda pasar con relativa facilidad por el orificio perforado. A continuación, en las paredes de la tubería, en un segmento de 30 centímetros con una ligera hendidura del cono, perforamos agujeros en forma de tablero de ajedrez, la distancia entre ellos en cada fila debe ser de aproximadamente 3 centímetros, el diámetro hasta 8 milímetros. , preferiblemente dentro de 6. Habrá aproximadamente 5-6 de estas filas.
Punta con filtro para perforar
La zona perforada debe envolverse con malla galvanizada de malla fina. Para una mejor filtración, en la parte superior se pueden hacer vueltas de alambre delgado en una capa con pequeños intervalos, que se suelda con estaño sin plomo, para no envenenar el agua. Aseguramos la malla en la parte superior e inferior soldando tiras de metal de 2 a 3 centímetros de ancho alrededor de la tubería, que conectamos con secciones verticales estrechas (1 centímetro) cada 20 milímetros. El resultado es una celosía que protege la malla cuando la varilla atraviesa el suelo. La longitud de la tubería debe estar dentro de los 2 metros para que sea más conveniente conducirla con un "cabezal" de madera (un bloque pesado suspendido de un bloque que se monta en un trípode alto o en el techo si el pozo está en el sótano). .
Los tramos de tubería del mismo diámetro, con roscas cortadas en los extremos, se conectan mediante racores de hierro fundido o acero, atornillados mediante juntas para evitar el paso del agua a medida que se profundizan en el suelo. Cuando la varilla comienza a moverse con especial facilidad, significa que ha llegado a una capa suelta saturada de agua. Compruébalo, vierte agua en la tubería y, si se va rápidamente, intenta, por el contrario, conectar una bomba manual (puedes hacerlo a través de un filtro) y bombear. El lodo líquido comienza a fluir - bueno, entonces realmente hay mucha agua allí, continúa bombeando, en este momento se formará una cavidad debajo, o, en otras palabras, una cavidad en la que se acumula la humedad. Si el agua no fluye, debe profundizar gradualmente, vertiendo agua en la tubería cada 15 a 20 centímetros e intentando conectar la bomba. Al final, se instala una columna para bombear agua con sus propias manos.
Si sabes que la profundidad del acuífero es de unos 30 metros o menos, debes dejar de pensar en el pozo abisinio. Aquí será mucho más efectivo equipar un pozo de arena, que también puedes hacer en la casa de campo con tus propias manos. Se llama así porque desemboca en un acuífero arenoso, desde donde se bombea el agua a través de un filtro especial.
Para llegar al agua subterránea, necesitará una columna de varillas largas, en cuyo extremo se instala un cabezal de perforación. Las puntas son diferentes: “cuchara”, “bobina”, “cincel”. La primera opción consta de dos ranuras, separadas algo de distancia y uniéndose en la parte inferior. La bobina se asemeja a un tornillo o dos espirales entrelazadas. Más bien, parece un cincel de albañil. Instalar un pozo de arena en una casa de campo es más difícil que construir un pozo abisinio, ya que durante el proceso de perforación es necesario bajar constantemente la carcasa, lo que, sin embargo, se puede hacer con sus propias manos en la casa de campo.
Para el trabajo, se utiliza el trípode mencionado anteriormente con un cabrestante, al que se une una columna con un collar, suspendido de un anillo o gancho que gira libremente. El diámetro de la cabeza debe ser al menos 5 milímetros menor que el canal de carcasa, generalmente se selecciona en función del tamaño de la bomba del pozo. La altura del trípode está determinada por la longitud de una sección de la columna, que puede ser de 1,5 a 4 metros. Se puede utilizar una máquina perforadora móvil si no es posible montar un trípode; el dispositivo consta de un marco-soporte y una guía a lo largo de la cual se bajan lentamente un bloque de motor que hace girar la columna y una carga.
Trípode con cabrestante
Se debe retirar el cabezal de perforación cada 60 centímetros para limpiar el suelo, para ello se pueden aplicar las marcas adecuadas directamente sobre las varillas.
Cuando se pasa aproximadamente la misma sección a través de roca desmoronada, se recomienda comenzar a profundizar la tubería de revestimiento, cuya sección más baja está equipada con una zapata, a través de la cual posteriormente se bajará el filtro al pozo, seguido de. El tubo siempre es más ancho que el cabezal de perforación, que se mueve hacia adentro, por lo que hay que bajarlo correctamente, girándolo o clavándolo con un cabezal de acero o madera que pese unos 30 kilogramos (el método depende del borde liso o dentado de la zapata). ).
En cuanto a las puntas del cabezal de perforación, es necesario cambiarlas en ocasiones, dependiendo del tipo de suelo por el que se esté atravesando en ese momento. Para rocas sueltas y sueltas, lo mejor es una "cuchara". Si hay terreno duro con piedras, cambie la boquilla por una “bobina”. Y por último, en las rocas más duras lo mejor es utilizar método de impacto paso, utilizando un "cincel" como punta del cabezal de perforación, cuya punta puede ser afilada o en forma de cruz. Cuando se completa el trabajo, se instala un pozo de observación en la casa de campo, se baja una bomba y se le conectan tuberías de agua. Ahora puedes pensar en cómo mejorar u ocultar un pozo en tu casa de campo con tus propias manos, por ejemplo, con una imitación hueca de una piedra o un tocón.
¿Cómo hacer un trípode para perforar?
Para hacer correctamente el dispositivo más simple para colgar una columna de perforación con sus propias manos, es suficiente tomar 3 vigas o troncos, que están conectados en la parte superior, formando una pirámide con una base triangular. También puedes usarlos como soportes. tubos metálicos. Un cabrestante está suspendido del centro de la conexión. A través de un adaptador en forma de husillo que gira libremente con un anillo o abrazadera, se conecta una sarta de perforación, en cuya parte superior se fija un collar.
Por lo tanto, para operar este dispositivo se necesitan al menos 2 personas, pero es mejor 3, luego dos girarán el taladro y el tercero operará el cabrestante. Para facilitar el trabajo, primero cavamos un pozo o fosa de hasta 2 metros de profundidad. El piso se coloca en su parte inferior y las paredes se recubren con tablas para evitar que se desmorone. Deje libre el centro del agujero para taladrar. El segundo piso se coloca encima, el trípode se instala con un soporte fuera del pozo o pozo.
A medida que la perforadora se hunde, la columna se construye con nuevas varillas, la parte superior de las cuales se fija al collar. Para facilitar el paso de rocas duras, se puede agregar agua al pozo, pero luego será más difícil saber cuándo comienza a fluir el suelo húmedo, lo que indica que el acuífero ha comenzado. Después de terminar el trabajo, puedes pensar en cómo tapar el pozo con tus propias manos. Es mejor utilizar una trampilla de inspección.
Nada complica más la vida de un veraneante que la falta de una gran cantidad de agua. En la estación cálida, durante la temporada alta en la dacha, su escasez se siente especialmente: es necesario para la ducha y la piscina, para regar el jardín y el jardín, solo para preparar la cena o lavar la ropa. Un pozo familiar, o mejor aún, un pozo profundo en el patio de una casa, puede salvar la situación. Pero, desafortunadamente, contratar una tripulación y alquilar equipos costará un centavo. Sin embargo, resulta que un pozo hecho a sí mismo en una casa de campo es algo muy real. Le sugerimos que descubra cómo hacer todo correctamente por su cuenta.
Los pozos son de varios tipos según las características de diseño, la profundidad de instalación y las características del agua que se extrae, pero sólo dos tipos son adecuados para perforar en una zona suburbana:
- arenoso (o “sobre arena”);
- artesiano (o “piedra caliza”).
Este material sobre cómo hacer bien una aguja con tus propias manos también te puede resultar útil:
Ambos tipos de pozos son adecuados para una casa de campo, artesianos y de arena, pero solo la opción de arena se puede hacer de forma independiente, sin el uso de equipos.
El nombre de la especie habla por sí solo: las rocas indicadas están presentes en el acuífero, ya sea arena o piedra caliza. Además, ambos tipos se diferencian en profundidad. Los pozos de arena se perforan a una profundidad de hasta 50 m, y los pozos artesianos, hasta 200 m. Queda claro que los pozos "para piedra caliza" no se pueden perforar de forma independiente, por lo tanto, para las casas de campo. Mejor opción– aspecto arenoso.
Los pozos "para arena" y "piedra caliza" se diferencian no solo en la profundidad de perforación del pozo, sino también en su diámetro, así como en el tamaño de las tuberías de revestimiento.
Primero es necesario determinar los parámetros de presencia de agua subterránea. Antes de contactar con especialistas, puedes preguntar a tus vecinos qué profundidad tienen sus pozos. Si los parámetros no superan los 25 metros, existe la posibilidad.
La ubicación del pozo se elige no lejos de la casa y, a veces, el pozo se coloca directamente en un lavadero o en una extensión conectada a la cabaña.
Mecanismos de autoconstrucción de pozos.
Por lo general, para construir un pozo se utiliza equipo de perforación especial, por lo que surge una pregunta completamente lógica: ¿cómo perforar un pozo en una casa de campo sin usarlo? Resulta que hay un mecanismo manual simple que consiste en una plataforma de perforación y una columna suspendida de ella. Echemos un vistazo más de cerca a los equipos individuales.
La base es una torre que se asemeja a un trípode. El material para los soportes son tubos de metal o troncos conectados en la parte superior con un pasador. Allí también se encuentra el bloque elevador de la columna de perforación. Las dos patas de la torre están conectadas por un cabrestante (puerta).
El diseño del equipo de perforación puede variar. En algunos casos, si la capa impermeable se encuentra cerca de la superficie de la tierra, es suficiente con un taladro manual.
La columna de perforación es el principal elemento funcional. Consta de varias varillas de tres metros conectadas por acoplamientos. A veces es suficiente una longitud de un metro y medio. Es la columna que se sumerge en el suelo y su longitud se ajusta mediante varillas. Los equipos especiales que se reemplazan son tuberías de agua equipadas con acoplamientos de acero.
Los cabezales de perforación deben seleccionarse según la naturaleza del suelo. Estos son los más utilizados: 1 - "cuchara", 2 - "bobina", 3 - "cincel", 4 - "achicador"
El elemento de impacto o corte del suelo es el cabezal de perforación. Se atornilla a la columna mediante un adaptador roscado. A medida que el cabezal desciende en el suelo, la tierra llena las cavidades de la perforadora. Para diferentes tipos de rocas, se utilizan diferentes accesorios: una "cuchara" es adecuada para suelos blandos, una "bobina" para suelos densos y un "cincel" para rocas duras. Utilice un achicador para levantar la tierra suelta.
Para evitar que las paredes del pozo se desmoronen, se utilizan tuberías de revestimiento; por regla general, se trata de productos sanitarios de plástico ordinarios, ligeros y fáciles de instalar. La parte inferior del tubo es una especie de zapato, con un borde liso o dentado en la parte inferior.
Hay dos tipos principales de zapatas de carcasa: a – dentadas (molidas), b – lisas. Área de corte: 1 – dientes, 2 – borde liso
Por lo tanto, la construcción de un pozo se lleva a cabo utilizando equipos especiales, algunos de los cuales se pueden comprar en la tienda y otros se pueden fabricar usted mismo.
Etapa preparatoria: construcción de un pozo.
La capa superior de suelo es propensa a desmoronarse, por lo que el pozo está protegido por una estructura especial: un pozo, en otras palabras, un agujero de un metro y medio por un metro y medio, cuya profundidad no supera los 2 metros. . Las tablas se utilizan para reforzar las paredes y también recubren el suelo. La resistencia del suelo depende del grosor de las tablas, por lo que se utilizan productos de no menos de 5 cm de espesor y se cubre el foso con un segundo pavimento en la parte superior.
Los hoyos para pozos de arena son de tamaño pequeño y están ubicados a poca profundidad, mientras que los hoyos para pozos artesianos se hunden varios metros en el suelo.
Luego prepare los agujeros en el siguiente orden:
- erigir una plataforma de perforación;
- quitar el piso superior;
- encuentre el punto central en el piso inferior;
- realizar un agujero cuyo diámetro coincida con el de la zapata y los acoples;
- Corte un segundo agujero en el piso superior.
La precisión vertical creada por los dos agujeros guía garantiza una perforación de alta calidad.
Proceso de perforación: secuencia de acciones.
si te preparas equipo necesario y siga la secuencia de etapas, no habrá dudas sobre cómo hacer un pozo correctamente. La plataforma de perforación terminada está equipada con un cabezal y un mecanismo en forma de cabrestante. La barra se pasa hacia abajo por ambos orificios, si es necesario se extiende y se fija el collar. Normalmente dos personas giran la puerta y se necesita una tercera persona para corregir la posición de la barra.
Si el pozo es poco profundo, solo se usa una columna de perforación, dirigiéndola hacia abajo estrictamente verticalmente. Es necesario un trípode con elevador para pozos profundos.
Se coloca una marca en la columna, alejándose 60-70 cm del piso superior, bajando la columna a la distancia indicada, se retira hacia atrás retirando la roca levantada con el taladro. La columna limpia se sumerge de la misma forma varias veces. Una mayor profundidad requiere una extensión de la barra. Para ello, se conecta otra tubería mediante un acoplamiento.
Dependiendo de la estabilidad del suelo, se elige el método de perforación: con o sin tuberías de revestimiento. Con un suelo estable y denso, se puede perforar todo el pozo sin utilizar tuberías de revestimiento. Las rocas desmoronadas indican que después de 2-3 metros se debe instalar una tubería equipada con una zapata. El diámetro de la tubería es más ancho que el diámetro de los acoplamientos, por lo que la tubería ingresa al eje con dificultad. En ocasiones, para colocarlo allí se utiliza un tornillo o un mazo.
Los productos para el tendido de tuberías de agua se utilizan como tuberías de revestimiento: tuberías de metal o polipropileno del diámetro requerido para trabajos externos.
Si las rocas se están desmoronando, se debe evitar el colapso. Para ello, la broca no se baja demasiado, sino una cierta distancia por debajo del extremo de la carcasa. Por lo general, es igual a la mitad de la longitud del taladro. Así, el proceso consiste en alternar la perforación y la instalación de tuberías de revestimiento, que se van construyendo a medida que se profundiza.
Preparando la estructura para la operación.
El final de la perforación es el momento en que la broca alcanza la capa impermeable. El pozo se limpia a fondo con un achicador y se instala un filtro en el fondo, que servirá como barrera para retener impurezas mecánicas. La rejilla del filtro puede ser una malla metálica con una malla fina o un tubo perforado con un pequeño espacio.
El filtro de pozo consta de las siguientes partes: 1 – tubo perforado, 2 – orificios del diámetro requerido, 3 – alambre enrollado, 4 – malla metálica
Habiendo equipado el interior del pozo, se equipa y adorna su parte aérea. Para ello, retire las tablas de ambos pisos, desmonte el revestimiento de las paredes del foso y rellene. Para bombear agua de un pozo, instale. La parte superior del edificio está decorada con decoración. Una variedad de ideas de diseño funcionarán, desde un simple dosel para la cabeza hasta una glorieta o un pozo falso. Una opción es instalar una grúa.
Aquí tienes dos ejemplos de cómo puedes equipar un pozo en tu casa de campo:
Hermoso y diseño original pozos - pequeños pozo decorativo hecho de madera, muy parecido al original. El diseño de la decoración puede variar.
Para camuflar minas, pozos y perforaciones, la decoración se hace con piedra artificial. En apariencia se parece a un elemento natural: una piedra o un tocón grande.
Formas de eliminar los bloqueos de pozos.
El agua subterránea, como cualquier otra, tiene impurezas, por lo que con el tiempo el pozo se obstruirá. El tiempo de limpieza se indica mediante un flujo inconsistente de agua suministrada.
Los métodos de limpieza son variados, utilizando mecanismos y sustancias especiales:
- Compresor de agua. Los depósitos de arena y limo se eliminan fácilmente con un chorro de agua a presión.
- Compresor de aire. Eficaz para eliminar partículas blandas como lodos. Usando un tapón de vacío, sople a lo largo de toda la tubería.
- Explosión. Creando artificialmente un cortocircuito, como resultado del cual explota una botella de pólvora caída al fondo de un pozo. La onda expansiva rompe el bloqueo.
- Ácido. Úselo con precaución ya que puede dañar el filtro o las tuberías. El ácido se introduce en la tubería, se deja durante dos días, luego se bombea el agua hasta quedar completamente limpia.
Al instalar un pozo de agua en su casa de campo, puede proporcionar a su hogar, jardín y jardín cantidad requerida agua y con bajos costes de material.
Selección de equipos de bombeo para crear. sistema autónomo El suministro de agua para una casa privada o una cabaña de verano es extremadamente amplio. Las instalaciones electrificadas modernas son capaces de extraer agua desde grandes profundidades, suministrarla desde pozos o pozos poco profundos y organizar la toma de reservorios naturales. Las bombas pueden instalarse en la superficie, ser una unidad completamente autónoma con su propio sistema de automatización o ser parte integral de una única estación de suministro de agua. Las capacidades operativas de dichos equipos, es decir, la presión creada, la productividad, el consumo de energía y otros, también se encuentran en un amplio rango, como máximo diferentes variantes usar. En resumen, la gama es capaz de satisfacer las necesidades incluso del consumidor más exigente.
Al parecer, ¿qué más se necesita? Pero todos estos dispositivos tienen un punto débil: su funcionamiento sólo es posible si hay una fuente de alimentación. Los cortes de energía pueden paralizar el suministro de agua en casa y, como veis, en las ciudades de vacaciones o en los territorios "pioneros" donde el desarrollo de la construcción privada acaba de comenzar, la inestabilidad de las redes eléctricas, por desgracia, no es algo raro. Por lo tanto, a menudo tienes que confiar en un buen asistente, uno manual, que definitivamente no te defraudará en ninguna situación.
Un buen propietario no dejará de instalarlo en ningún caso. No ocupa mucho espacio, el precio es asequible y la instalación en un pozo especialmente perforado para una bomba manual proporcionará otra fuente de respaldo de agua limpia.
¿Cómo funciona una bomba manual?
Las bombas de agua manuales han sido utilizadas por la gente desde la antigüedad, y lo interesante es que su diseño fundamental se ha mantenido prácticamente sin cambios. Los mayores probablemente recuerden el paisaje habitual de las pequeñas ciudades y pueblos, cuando, antes de la llegada del agua corriente a todas las casas, la principal fuente de agua eran únicamente estas bombas, que abastecían a un grupo de edificios o incluso a una manzana entera.
Con el uso generalizado de equipos eléctricos, estas bombas comenzaron a desaparecer de la vista, pero en una casa privada o en una cabaña de verano siguen teniendo una gran demanda debido a su simplicidad de diseño y funcionamiento, independencia de la fuente de energía y alta confiabilidad.
Existen varios tipos de bombas manuales para agua, que se diferencian por las características de su diseño. Pero en todos los tipos, un elemento obligatorio, se podría decir, principal del esquema, es el sistema de válvulas, ya que con la ayuda de la fuerza muscular es simplemente imposible crear una presión estable a largo plazo capaz de elevar agua desde una altura considerable. profundidad.
Bombas manuales de pistón
Todas las bombas de pistón tienen un diseño similar, aunque exteriormente pueden diferir mucho en su diseño, desde simples cilindros lisos hasta artísticas piezas de fundición.
De detalles visibles y componentes, se puede notar inmediatamente un cuerpo cilíndrico (manguito), hecho de hierro fundido, acero inoxidable y, a veces, incluso polímero, un tubo de salida (pico), un balancín, articulado sobre un eje y conectado a una varilla vertical, que va dentro de la bomba.
Ahora miremos el interior de la bomba y comprendamos el principio de su funcionamiento:
Entonces, el cuerpo-manga, que ya se mencionó (elemento 1). Contiene un pistón (elemento 2), que tiene sellos alrededor de su circunferencia que se ajustan firmemente a las paredes internas del revestimiento. El pistón de arriba está conectado rígidamente a la varilla (elemento 3), que, a su vez, está conectada a la palanca del balancín de la bomba.
En la parte superior hay un tubo de salida cortado en la carcasa (elemento 4) o simplemente un orificio (una ventana para la libre salida del agua bombeada a una tubería, canalón, etc., desde donde se desmonta para su consumo).
Una tubería del pozo (pos. 5), es decir, una tubería de succión, se acerca a la bomba desde abajo. Condición requerida– en esta tubería debe instalarse una válvula antirretorno (pos. 6) delante de la bomba. Algunas bombas manuales de pistón fabricadas industrialmente ya llevan incorporada una válvula de este tipo.
El pistón en sí tiene canales para el paso del agua, pero están cerrados con válvulas que evitan que el agua fluya de arriba a abajo.
Ahora veamos las tres fases principales del funcionamiento de la bomba.
- El fragmento izquierdo del diagrama es la bomba en estado de calma.
Después del uso anterior, la cámara suele permanecer llena de agua. Las válvulas del pistón están cerradas y no permiten que baje el agua. Además, en posición cerrada También hay una válvula de retención en la tubería de succión. (Para mayor claridad, se muestra una válvula de retención de bola, aunque los dispositivos de tipo asiento se usan más comúnmente).
- El fragmento central del diagrama: el usuario presionó la palanca hacia abajo.
El balancín transmite el movimiento de traslación al pistón en dirección superior a través del vástago. Moviéndose a lo largo del cilindro, el pistón desplaza el agua ubicada encima de él hacia el tubo de salida y se drena a un recipiente colocado debajo de la columna.
Las válvulas del pistón están cerradas y se excluye el flujo de agua desplazada hacia abajo.
Debajo, debajo del pistón, se crea simultáneamente una zona de vacío. Pero "a la naturaleza no le gusta el vacío", y este vacío asegura la succión de agua desde la tubería del pozo hacia la cavidad del cilindro de trabajo. La presión creada levanta la válvula de retención de bola (o presiona el resorte del asiento) y el agua llena el volumen interno de la bomba sin interferencia.
- El fragmento derecho de la imagen: el pistón baja.
La cavidad debajo del pistón se llena con agua bombeada desde el pozo y, cuando se baja, se forma un exceso de presión en ella. Esto provoca el cierre de la válvula de retención: no hay forma de que el agua fluya hacia abajo. Al mismo tiempo, esta presión abre las válvulas de derivación en el pistón y el agua fluye hacia arriba, llenando la cavidad del cilindro de trabajo situada encima del pistón. La finalización de esta fase es un retorno a la posición No. 1, y luego el ciclo se repite exactamente.
El esquema es muy simple y sin problemas, y su único punto débil puede considerarse el desgaste bastante rápido de las juntas del pistón y, a veces, de los dispositivos de válvula, especialmente si es necesario bombear agua con pequeñas inclusiones sólidas que crean una Mayor efecto abrasivo en piezas de goma o plástico.
Por cierto, las bombas de barco, que se utilizaban en la flota de vela para bombear agua desde las bodegas, y las bombas contra incendios para suministrar agua desde depósitos o pozos, se ensamblaron exactamente según el mismo principio. La diferencia era que normalmente estas bombas utilizaban dos cilindros de trabajo que funcionaban en antifase, lo que duplicaba la productividad.
En ocasiones se realizaron algunos cambios en el diseño de la bomba, que en principio no cambiaron su funcionamiento. Por ejemplo, todavía puedes encontrar modelos que tienen una rueda en lugar de un mango basculante. El movimiento de rotación de la rueda a través de la caja de cambios y el mecanismo de manivela se convierte en un movimiento alternativo del pistón y, por lo demás, la bomba funciona exactamente igual que se describe anteriormente.
El rendimiento de las bombas de pistón depende directamente del diámetro del cilindro de trabajo y de la altura de la carrera del pistón, y para diferentes modelos puede oscilar entre 0,5 y 1,5÷2 litros por ciclo. La altura de subida del agua no suele superar los 10 metros.
Las bombas se fabrican en varias opciones diseño: desde altavoces estrictos y discretos hasta productos con cuerpos y tiradores decorativos de hierro fundido forma extraña– Estos modelos pueden convertirse en una verdadera decoración de un sitio diseñado con un estilo determinado.
Bombas de varilla (varilla)
Si el acuífero se encuentra a una profundidad de más de 10 a 12 metros, es posible que la bomba de pistón ya no pueda hacer frente al suministro de agua hacia arriba; las posibilidades del circuito de succión no son ilimitadas. Para tales casos, existe un tipo especial: bombas de varilla o de varilla.
El cuerpo de trabajo de tales bombas es el mismo cilindro con pistón, es decir, el proceso de bombeo de agua se lleva a cabo aproximadamente de acuerdo con el mismo esquema. pero también hay una diferencia fundamental: la parte de la bomba en sí está ubicada a una profundidad, directamente en el espesor del acuífero. En la siguiente figura se muestra un diagrama de ejemplo:
Como regla general, la instalación de dichas bombas requiere al menos 4 pulgadas (100 mm) de carcasa (elemento 1). El cilindro de trabajo (elemento 2) debe ubicarse en el espesor del acuífero, generalmente de modo que el orificio de entrada esté a una profundidad de al menos 1 metro de la superficie del agua. El cilindro está conectado a la parte superior de la bomba mediante una tubería de presión (pos. 3). En cuyo interior se encuentra una varilla larga (elemento 4), que asegura la transmisión de movimientos alternativos al pistón. Por lo demás, todo es igual: el pistón tiene su propio aparato de válvula (pos. 5) y hay una válvula de retención en el tubo de admisión del cilindro.
Es obvio que el suministro de agua hasta la cima en en este caso no ocurre debido a su absorción desde la profundidad. El cilindro de abajo crea una columna, y en cada ciclo de trabajo esta columna es “apuntalada” por un nuevo volumen de agua bombeada, asegurando su salida al pico de salida. Esto le permite elevar agua desde profundidades importantes, hasta 30 metros.
Naturalmente, una bomba de este tipo requiere más fuerza, por lo que el balancín de trabajo suele ser largo, lo que proporciona la máxima carrera del pistón con un mínimo esfuerzo muscular.
Bomba de pistón
Por supuesto, estas bombas son mucho más difíciles de instalar y realizar trabajos de mantenimiento y reparación. Pero su productividad es mucho mayor. Sin embargo, si el acuífero del sitio está ubicado a gran profundidad, dicho dispositivo se convierte en el único opción posible de todos los mecánicos.
Todas las bombas de pistón mencionadas tienen desventaja general– el agua no se mueve de forma continua, sino cíclica.
Otros tipos de bombas de agua manuales
Con mucha menos frecuencia, pero aún a veces, se utilizan otros tipos de bombas manuales para bombear agua desde los hogares.
- Bomba de paletas
Las bombas de paletas son más compactas y se utilizan a menudo con fines técnicos, en producción o almacenes. Pero se pueden instalar en un pozo poco profundo, de unos 5 a 7 metros.
Todas las bombas de este tipo tienen aproximadamente el mismo diseño, como se muestra en la ilustración:
El principio de funcionamiento de dicha bomba se muestra en el diagrama:
El cuerpo metálico (elemento 1) tiene dos tuberías con una conexión de brida o acoplamiento: succión (elemento 2), a través de las cuales fluye el agua del pozo, y presión (elemento 3), conectadas al punto de desmontaje.
En lugar de un pistón, el papel principal en este caso lo desempeña el impulsor: dos alas ubicadas opuestas, que se mueven radialmente en un cierto rango con respecto al eje central. El movimiento se realiza mediante la aplicación de esfuerzos musculares humanos al mango (posición 5), conectado rígidamente a las alas mediante un eje de varilla central.
En la parte inferior hay un puente (elemento 6) que divide la cavidad inferior en dos. Las válvulas están instaladas en las alas (pos. 7), y otras similares, pero que funcionan en sentido contrario a ellas, están ubicadas en la entrada de la cámara inferior (pos. 8).
Así, el impulsor y el puente inferior dividen la cavidad de la bomba en tres compartimentos. El superior (“A”) es presión y tiene un volumen constante en cualquier posición del impulsor. Los inferiores (“B” y “C”) son de succión. Al mover la manija y, en consecuencia, el impulsor cambia alternativamente su volumen y, en consecuencia, crea áreas alternas de rarefacción y aumento de presión. El sistema de válvulas está configurado de tal manera que garantiza el movimiento del agua en una sola dirección: desde la tubería de entrada (succión) hasta la tubería de salida (presión). Cualquier movimiento de la palanca de mando corresponde a un determinado volumen de líquido bombeado.
Estas bombas pueden utilizarse incluso para bombear líquidos bastante viscosos, pero no les gusta el agua contaminada. Para un pozo limpio y poco profundo, esta es una opción completamente aceptable, especialmente si el pozo está equipado, por ejemplo, sótano, donde pueden pasar a primer plano los requisitos de compacidad del equipo de bombeo. Ventaja: el agua fluye en un flujo casi continuo, independientemente de la dirección del movimiento de la manija de trabajo. La desventaja es que este tipo de bombas suelen tener un rendimiento muy bajo.
- Bomba manual de diafragma
Otro tipo que se puede encontrar en condiciones. familiar para extraer agua de un pozo es una bomba de diafragma. Todos los productos de este tipo también se distinguen por su forma característica: un cuerpo redondo con un mango de trabajo ubicado encima.
Bomba de paletas
Pueden ser de metal (hierro fundido) o incluso de plástico. Muchos modelos están diseñados para colocarse en la pared: están equipados con una plataforma de soporte con ojales para sujetadores.
El principio de funcionamiento de una bomba de este tipo es simple y se comprende bien en el diagrama siguiente.
La carcasa de la bomba (pos. 1) consta de dos mitades que se fijan mediante una unión roscada especial (pos. 2). Se instala una membrana elástica entre las dos mitades de la carcasa (elemento 3).
La membrana divide la cavidad interna de la bomba en dos cámaras: la cámara de aire (posición "A"), que en principio no participa en el funcionamiento de la bomba y no está sellada, y la cámara de agua (posición "B") .
En el centro, la membrana está conectada a la varilla (elemento 4), que, a su vez, está conectada a la palanca de trabajo (elemento 5).
En la cámara de agua inferior “B” hay dos válvulas que funcionan en antifase. Uno de ellos, la entrada (pos. 6) está ubicado en el tubo de succión, el segundo, la salida (pos. 7), en el tubo de presión.
Al mover el mango hacia abajo, la varilla se eleva, lo que arrastra consigo la membrana elástica. Se forma un área de vacío debajo y el agua llena la cavidad de la cámara "B" a través de la válvula de entrada que se abre. En esta fase se cierra la válvula de escape.
Cuando se levanta la manija, la varilla baja y se crea una mayor presión en la cavidad de trabajo de la bomba. La válvula de entrada se cierra y el agua tiene una sola salida: a través de la válvula de salida que se abre hacia la tubería de presión.
Las bombas de este tipo permiten crear un vacío de succión para elevar agua desde una profundidad de, en el mejor de los casos, hasta 6 metros; no se puede esperar más de ellas. El punto débil es siempre la membrana: se desgasta rápidamente, con el tiempo puede perder elasticidad y cualquier desgarro, incluso un pequeño desgarro, provoca una pérdida de rendimiento, el agua fluye a través de la carcasa y luego el fallo total de la bomba. . Es cierto que la mantenibilidad de este tipo de bombas es muy buena. Si tiene una membrana de repuesto, reemplazarla no será difícil.
Sin embargo, estas bombas no se han generalizado especialmente para el suministro de agua. Se utilizan más ampliamente con fines técnicos, por ejemplo, para bombear combustibles y lubricantes u otros productos líquidos de un contenedor a otro.
¿Qué buscar al elegir una bomba manual?
Si existe una necesidad urgente de una bomba manual, entonces debe saber cómo elegir correctamente el modelo óptimo.
- En primer lugar, se comparan los parámetros del pozo (profundidad del acuífero) y los parámetros de las bombas ofrecidas a la venta. Como ya se mencionó, la mayoría de los modelos portátiles son capaces de trabajar con fuentes ubicadas en la frente al menos a 6 ÷ 8, rara vez a 10 metros. Si el enterramiento es más profundo, entonces no hay alternativa: solo será necesario instalar una bomba de varilla de bombeo.
- Es importante conocer el rendimiento de la bomba: cuánta agua es capaz de bombear por ciclo (o por unidad de tiempo, un minuto, bajo carga intensa))
- El siguiente parámetro del pozo planificado (o existente), el diámetro de la tubería de revestimiento, también afecta la elección de la bomba. Si la tubería tiene un diámetro nominal de 4 pulgadas (100 mm) o más, no hay problemas y puedes comprar cualquier bomba. Pero en el caso de que la carcasa sea más estrecha, es posible que la bomba de varilla ya no sea adecuada: simplemente será imposible bajar el conjunto de la bomba en funcionamiento a la columna de agua.
- Es necesario conocer el nivel del pozo; por lo general, las características de pasaporte de la bomba indican el nivel permitido con el que el equipo es capaz de funcionar.
- Probablemente valdría la pena evaluar la facilidad de trabajar con la bomba. Hay que tener en cuenta que entre los usuarios puede haber personas de edad avanzada o niños: ¿su esfuerzo será suficiente para recoger al menos un pequeño volumen de agua?
- Es necesario pensar en cómo se instalará la bomba: qué plataformas de montaje o orificios de montaje, soportes o orejetas, etc., están disponibles para un modelo en particular. También es importante conocer el peso del dispositivo adquirido para poder preverlo con antelación. formas posibles su instalación: ¿será un marco de metal soldado, una plataforma de concreto, una conexión de brida a una tubería de revestimiento que sale del suelo? montaje en pared o simplemente alguna opción liviana para uso estacional.
- Con base en las condiciones de operación esperadas, es posible determinar caracteristicas de diseño productos. Entonces, para instalación solo en periodo de verano puedes comprar uno liviano versión de plástico. Si se pretende una instalación permanente, se opta por el hierro fundido o el acero inoxidable. Además, para uso temporal conviene adquirir un modelo que sea fácil de instalar y desmontar rápidamente por su cuenta.
- Finalmente, para muchos propietarios, el factor determinante es también el efecto decorativo externo de la bomba; esto ya se mencionó en el artículo. Por supuesto, comprar una bomba que pueda decorar un sitio supondrá costes económicos mucho más importantes.
Muy a menudo no se evalúa el valor de la presión creada por la bomba; estos dispositivos, por regla general, no están diseñados para bombear agua a través de tuberías externas. El agua que contienen se recoge con mayor frecuencia en recipientes colocados.
Breve descripción general de los modelos de bombas manuales para pozos.
La siguiente tabla muestra las características de varios modelos populares que se pueden encontrar en el surtido de nuestras tiendas.
| Nombre del modelo | Ilustración | Breve descripción del modelo. | precio promedio |
|---|---|---|---|
| Bomba manual “Dachny” | Un modelo muy popular entre los propietarios de sus propias parcelas. Tipo pistón. Carcasa de acero inoxidable. Altura con varilla completamente elevada: 750 mm. La altura del caño por encima del nivel de montaje es de 330 mm. El diámetro exterior del cilindro es de 125 mm. Proporciona elevación de agua de pozos y perforaciones con un espejo ubicado a una profundidad de hasta 8 metros. Plataforma de soporte con orificios de montaje de 10 mm. El diámetro del tubo de succión es de 1 pulgada. Productividad por 1 ciclo – 1,25 litros. La vida útil garantizada de la junta del pistón es de 3 años. Peso – 5,9 kg. | 5900 rublos. | |
| Bomba de pozo "NR-3M" | Bomba manual económica con rendimiento medio. El cilindro y el pistón son de polímero resistente a los impactos. Las válvulas y sellos son de goma. Las piezas restantes son de acero imprimado. La productividad para un ciclo completo es de 1,5 litros. Proporciona elevación desde una profundidad de 2 metros y, cuando se instala en el extremo inferior del tubo de succión de una válvula de retención, hasta 5 metros. El diámetro de los tubos de conexión, entrada y salida, es G 3/4, o en otra opción, racores para manguera de 20 mm. Dimensiones de la bomba – altura – 350 mm, diámetro exterior del cilindro – 150 mm. Peso – 4,6 kg. | 2500 rublos. | |
| Bomba de pozo “RN-01 NZh” | Bomba manual en carcasa de acero inoxidable. Mango y soporte de palanca – acero imprimado y pintado. Válvula de retención – latón. Le permite elevar agua desde una profundidad de hasta 5 a 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 m. Productividad: 1,0 litro por ciclo de trabajo. El diámetro de las tuberías es G1. Es posible una conexión bridada al tubo de aspiración desde abajo. Altura – 1000 mm, diámetro exterior cilindro – 150 mm. Peso – 8 kg. El kit incluye un aro de pistón de repuesto. | 6500 rublos. | |
| Bomba de pozo manual tipo “BSD” | Bomba de pozo manual de hierro fundido. Un rasgo característico es un pico abierto en forma de artesa. La altura de elevación del agua es de hasta 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el fondo de la tubería de succión, hasta 9 metros. Productividad: 0,5 litros por ciclo de trabajo. La plataforma de instalación tiene una ventana lateral que permite introducir el tubo de aspiración desde un lateral. El tubo de conexión para el tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 390 × 240 × 200 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 200 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 7 mm. Peso – 7 kg. | 3200 rublos. | |
| Bomba manual tipo “BSB-75” | Bomba de pistón de pozo de hierro fundido, compuesta por la propia bomba y una base que permite colocar las piezas de trabajo a una altura conveniente. La altura de subida del agua es de 6 metros y con una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 metros. La altura de la bomba montada con la base es de 1320 mm, siendo la altura del caño sobre el plano de montaje de 930 mm. Peso – 31 kg. | 6800 rublos. | |
| Bomba manual para pozos tipo “BSK” | Bomba de hierro fundido con diseño decorativo fundición en relieve artístico. Se convierte no solo en una fuente de agua, sino también en una decoración del sitio. Altura de elevación – 6/9 (con válvula de retención) metros. Productividad: hasta 30 litros por minuto. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 600×240×160 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 230 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 10 mm. Peso de la bomba – 15 kg. | 6400 rublos. | |
| Bomba manual tipo "BSM" | La muestra más grande de bombas de pistón manuales para pozos a la venta tiene una base adicional de hierro fundido. La fijación al lugar preparado se realiza mediante una brida de soporte con orificios de 10 mm. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. Altura de elevación del agua: 6 o 9 m (con válvula de retención). Productividad: 0,8 litros por ciclo de trabajo. Altura ensamblada: 1560 mm. La altura del caño sobre la base es de 1010 mm. El peso de la bomba montada es de 33 kg. Cómodo mango ergonómico. Casting artístico del cuerpo. | 14800 rublos. | |
| Bomba manual de varilla de bombeo "NR-4-16" | Una bomba manual para pozos que permite sacar agua desde una profundidad de hasta 16 metros. El diámetro mínimo del tubo de revestimiento es de 100 mm. El kit incluye 8 piezas de tubos de conexión de dos metros y varillas para aumentar la profundidad de inmersión. La capacidad de la bomba es de 1 litro por ciclo de funcionamiento. Dimensiones totales: 17560 × 230 × 1430 mm. Peso ensamblado – 127 kg. Fijación: a la cabeza de un pozo con un diámetro de 150 o 160 mm, con fijación mediante pernos. | 27600 frotar. | |
| Bomba manual "RK-2" | Bomba manual tipo paletas. Cuerpo de hierro fundido, mango de acero. La altura máxima de subida del agua es de hasta 7 metros utilizando una válvula de retención en la tubería de succión. Productividad: 0,4 litros por doble golpe del mango. Conexión – acoplamiento o brida, 1 pulgada. Dimensiones (incluido el mango) - 210×210×500 mm. Peso – 8,5 kg. Hay orejetas para montaje en pared. | 5500 rublos. | |
| Bomba de diafragma manual “D40” | Bomba tipo diafragma, autocebante. La altura máxima de subida del agua es de hasta 6 metros. Productividad: hasta 50 litros por minuto. El cuerpo y los tubos son de hierro fundido, la membrana y las piezas de válvula son de caucho resistente al aceite y a la gasolina. Las válvulas de bola son resistentes al desgaste y autolimpiables. La posición de funcionamiento de la bomba es vertical, con la manija hacia abajo. Para la fijación a superficies verticales hay ojales en el cuerpo. Dimensiones - 250×250×650 mm. Peso – 13,5 kg. Al comprar, se recomienda comprar inmediatamente membranas y válvulas de repuesto adicionales. | 7200 rublos. Membrana de repuesto – 1500 frotar. Conjunto de válvula de bola - 500 rublos. |
Cómo construir un pozo para una bomba manual.
Sería lógico concluir esta publicación considerando la cuestión de qué bombas de agua manuales para pozos se instalan con mayor frecuencia.
Una situación muy común es cuando una parcela adquirida para construcción privada aún no tiene comunicaciones y un embalse natural está demasiado lejos para organizar el suministro de agua desde él. Pero el agua no solo es necesaria para beber o lavarse; todavía es muy posible llevar consigo una pequeña cantidad para estos fines. Pero el agua es, en cierto sentido, también un “material de construcción”, ya que muchas operaciones de construcción implican su uso de una forma u otra.
La solución más razonable es intentar organizar un pozo "abisinio" en su sitio. Si esto tiene éxito, entonces el problema del agua se eliminará por completo: un buen "abisinio" satisfará la construcción y luego, después del asentamiento, muchas necesidades domésticas o agrícolas.
¿Cuál es su significado? Si observa los diagramas de secciones de capas de suelo, a menudo puede ver la siguiente imagen:
Debajo de la capa tierra fértil Generalmente hay una capa de arcilla. “El piso de abajo” es franco arenoso, y debajo hay una capa de arena saturada de agua, agua encaramada. Este es el primer horizonte de agua, pero no es apto para un uso útil. En primer lugar, el agua aquí está muy saturada de materia orgánica y otros contaminantes que caen al suelo y, en segundo lugar, esta capa es extremadamente inestable y depende en gran medida tanto de la época del año como del clima predominante.
Debajo, debajo hay una capa de arcilla resistente al agua, pero si la atraviesas, existe una alta probabilidad de llegar al horizonte de arena del acuífero, ubicado a una profundidad de aproximadamente 5 a 8 metros.. El agua en él Ya se ha sometido a una filtración natural de alta calidad y, por regla general, es bastante adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
Si esta capa es lo suficientemente gruesa y está bien saturada con agua, entonces puede sumergir un tubo delgado con paredes perforadas cubierto con una malla filtrante para que el canal no se obstruya con arena. El agua penetrará en la cavidad de la tubería y desde allí se podrá bombear con la misma bomba de pozo manual.
El elemento principal del pozo "abisinio" es la llamada "aguja". Se trata de un trozo de tubo de unos 1200 mm de largo, con orificios perforados en las paredes, que se cubren con una fina pila de metal (galvanizado o acero inoxidable). Al final de la aguja, se suelda una punta en forma de cono mecanizada a partir de metal duradero; es necesaria para introducir la aguja en un orificio perforado.
La aguja impulsada se expande gradualmente "empaquetando" secciones de tubería del mismo diámetro en la parte superior y se introduce hasta la profundidad requerida. Desde arriba, a la parte de la tubería que sobresale del exterior, después de realizar las operaciones de "puesta en servicio" necesarias, se puede conectar una bomba, manual o incluso eléctrica de superficie.
A la venta se pueden encontrar kits para pozos “abisinios”, de varias longitudes totales, con un diámetro de 1, 1 ¼ o 1 ½ pulgadas.
La probabilidad de caer en un acuífero de arena poco profundo de alta calidad es extremadamente alta. Por cierto, esta tecnología recibió su nombre porque las tropas expedicionarias en Abisinia (Etiopía) recibieron agua mediante un método similar. ¡Y esto en un clima cálido, casi semidesértico!
¿Cómo encontrar la ubicación óptima para un pozo o pozo?
Especialistas acuden al rescate en la búsqueda del acuífero signos populares y métodos, análisis de signos obvios y ocultos de presencia de aguas cercanas. Puedes conocer más sobre esto leyendo el artículo de nuestro portal dedicado a.
El plan para crear un pozo "abisinio" es, en principio, simple y probado, pero el principal inconveniente es perforar un pozo y llegar al acuífero. Es casi imposible hacer esto sin un equipo especial. Es mejor no asumir esa tarea usted mismo, sino invitar a un equipo de artesanos que tengan una plataforma de perforación compacta especial y tengan la experiencia adecuada. Además, al perforar, es necesario asegurarse mediante ciertas señales de que se ha encontrado un acuífero en toda regla y, sin práctica en este asunto, no es sorprendente cometer un error y estropear el kit comprado.
Por ejemplo, el proceso de creación “ pozo abisinio»:
| Ilustración | Breve descripción de la operación realizada. |
|---|---|
 | El panorama típico es el de una zona de desarrollo, sin ningún “beneficio de la civilización”. Algún día habrá aquí un pueblo animado, pero por ahora no hay agua ni electricidad. Es difícil construir sin agua, por eso se tomó la decisión de construir un pozo "abisinio". |
 | El equipamiento habitual del equipo es una plataforma de perforación compacta. El diseño puede variar ligeramente, pero normalmente se trata de un marco con dos guías verticales a lo largo de las cuales se mueve una pinza con accionamiento eléctrico y un engranaje. Se introduce una broca de 1 metro de longitud en el engranaje, se fija con un pasador y comienza la perforación. El suministro de energía lo proporciona un generador de gasolina móvil. |
 | El taladro "muerde" gradualmente el suelo. |
 | El paso de las capas de suelo se puede juzgar por la roca levantada por la barrena. Al principio es tierra fértil. |
 | El taladro llegó a casi un metro de profundidad. Pasa a través de una capa de marga y arcilla. |
 | La perforadora se ha hundido casi por completo en el suelo y es hora de reconstruirla. Primero, se quita el pasador que fija el taladro en el acoplamiento de la caja de cambios. |
 | El soporte de instalación se levanta y se inserta una nueva sección en el taladro inferior. |
 | La conexión está asegurada por un soporte de abrazadera especial. |
 | Luego se baja con cuidado la pinza para que el acoplamiento de la caja de cambios encaje en el taladro instalado. La conexión se fija con un pasador. |
 | A continuación, continúa el proceso de perforación. Todos los eslabones tienen una longitud estándar de 1 metro, lo que es muy cómodo desde el punto de vista de que se puede ver claramente la profundidad a la que se ha perforado. |
 | La roca seleccionada acumulada se retira periódicamente hacia un lado |
 | La perforación continúa en el mismo orden, con un aumento gradual en la longitud total de la broca. A medida que profundices, empezarán a aparecer los primeros signos de agua. Al principio serán casi invisibles: solo trozos de arcilla ligeramente humedecida. |
 | A una profundidad de unos 5 metros, las señales se vuelven más claras: la arcilla ligera licuada comienza a subir a la cima. |
 | Cuanto más profunda, más fina y pronto hay que extraer la roca líquida seleccionada con un cucharón |
 | Otro metro más y el lodo fluye literalmente como un arroyo: este es claramente el comienzo de un acuífero. |
 | En este momento, el maestro controla constantemente la pulpa emergente al tacto. Es importante coger cuando no queden restos de arcilla en ella, sino arena limpia y fina. |
 | Finalmente, el maestro queda satisfecho con el resultado. La cantidad de brocas utilizadas para la perforación le indica exactamente la profundidad del pozo; esto será necesario para operaciones posteriores. Mientras tanto, es necesario retirar con cuidado las brocas del pozo. El accionamiento eléctrico con caja de cambios se retira de la pinza. Ahora se utilizará el movimiento hacia arriba a lo largo de las guías para sacar gradualmente el taladro. El taladro se bloquea con un soporte especial y, al mover la pinza hacia arriba, se extrae una sección. |
 | La sección se separa de la de abajo y se retira a un lado. |
 | La pinza desciende, se activa la siguiente sección, y así sucesivamente hasta que se retira todo, hasta el taladro inferior. |
 | Aquí está, un pozo, aunque por ahora es sólo un agujero en la tierra. La plataforma de perforación se aparta con cuidado: ya ha cumplido su función. |
 | Puedes pasar a la carcasa. Para empezar, se prepara una "aguja". |
 | Se "rellena" cuidadosamente con tuberías mediante acoplamientos. Para garantizar la confiabilidad de la conexión, es mejor usar remolque de lino y pasta Unipac. Puede montar inmediatamente una "columna" a partir de una aguja y 5 ÷ 6 metros de tubería. Como regla general, dicha sección ingresa al pozo "con un silbido", sin mucho esfuerzo. La única dificultad es darle al principio una posición vertical, pero con varias manos se puede hacer. |
 | Aquí está, el extremo de la carcasa sobresale en la superficie. Pero de acuerdo con la profundidad del pozo, la tubería debe bajarse aproximadamente un metro y medio más. |
 | Encima se empaqueta otro trozo de tubo de un metro y medio. |
 | En la medida de lo posible, se hunde gracias al esfuerzo de los trabajadores. |
 | La última sección de la profundización siempre debe martillarse con fuerza, usando un clavijero u otros dispositivos; los artesanos tienen sus propios métodos para esto. Cuando se impulsa, la punta de la aguja penetrará en el suelo denso y fijará de forma segura la carcasa en el pozo. |
 | Al martillar, es muy importante no dañar la sección roscada del tubo en el extremo. Se utilizan varios dispositivos, y en este caso se enroscó en el extremo un acoplamiento especial que aguantaba los golpes dejando la rosca intacta. De hecho, aquí está, un pozo terminado. Pero por ahora es de poca utilidad: es necesario “dar vida al pozo, es decir, bombearlo, logrando un suministro estable de agua hasta la superficie”. |
 | La mejor forma de hacerlo es utilizando una bomba de superficie autocebante. Se enrosca una manguera de presión en la tubería; en esta etapa se conectará a la tubería de presión de la bomba. |
 | El segundo brazo de aspiración de la bomba se introduce en un cubo que se llena de agua. |
 | Ahora la tarea es bombear una buena porción de agua al pozo, de modo que cuando se bombee hacia afuera, provoque el efecto de autollenado de la aguja con agua de la arena del acuífero circundante. El agua del balde (dependiendo de la profundidad, es posible que se necesite más) se bombea completamente al pozo. |
 | Luego viene el cambio de mangueras. El de succión se atornilla a la cabeza de la tubería y el de presión se dirige temporalmente al cubo. Se enciende la bomba y al principio sale agua limpia del lodo. Es demasiado pronto para alegrarse, solo que el agua previamente llena ha sido bombeada. |
 | Como regla general, después de esto hay una pausa dolorosa: la bomba funciona, pero no sale nada de la manguera. “Momento de la Verdad”: ¿funcionará o no? ¡Deberia de funcionar! Después de varios "escupitajos", comienza a salir agua de la manguera; al principio está turbia y sucia. |
 | Es aconsejable en esta etapa cambiar la manguera de presión corta de la bomba por una manguera larga. Se necesitará bastante tiempo para bombear el pozo y no es necesario esparcir tierra a su alrededor. mejor agua drenar. Al principio, el flujo de agua parece, debo decir, algo aterrador: está muy turbio. |
 | Pero el pozo funciona y eso es lo principal. Poco a poco, la suciedad alrededor de la aguja se lava hacia arriba y el flujo de agua comienza a aclararse. Espere un poco más y quedará limpio, es decir, el pozo estará listo para su uso posterior. |
 | ¡Victoria! ¡Se ha obtenido una fuente ininterrumpida de agua limpia en el sitio! |
Ahora es bastante simple. Todo lo que queda es conectar una bomba manual de fondo de pozo a la cabeza roscada de la tubería, sin olvidar colocar una válvula de retención entre ellos. Si hay una necesidad urgente de agua, puede instalar una bomba en una solución rápida, conectándolo directamente a la tubería y colocándolo sobre soportes temporales o un soporte soldado.
Con el tiempo, por supuesto, un buen propietario considerará cuidadosamente la instalación estacionaria de la bomba, con fijación completa de la sección sobresaliente de la tubería, con un pedestal hermoso y confiable. Y es mejor en esta etapa proporcionar inmediatamente un ramal para la electrobomba de superficie ().
Ahora se logrará lo máximo. solucion optima: se proporcionará el suministro principal de agua a un edificio residencial. Bueno, para jardinería, tareas domésticas o en casos de problemas con el suministro de energía, será muy posible arreglárselas con las capacidades de una bomba de pozo manual.
Y al final de la publicación, para aquellos que siempre intentan hacer todo por su cuenta, ofrecemos un interesante video en el que un artesano casero comparte su experiencia en la fabricación de una bomba manual para pozo.
Vídeo: experiencia salir adelante por sí mismo bomba manual de pozo
