Para los amantes del modelismo, las láminas de chapa de madera prensada y encolada siempre han sido uno de los materiales más buscados. Son fáciles de cortar, perfectamente procesados, los dibujos de barcos hechos de madera contrachapada son fáciles de encontrar en Internet y, por lo tanto, es con los patrones de madera contrachapada que muchos artesanos comienzan a familiarizarse con el modelado de varios barcos.
Hacer modelos con tus propias manos es una tarea muy difícil que requiere una gran cantidad de conocimientos y cierta habilidad. En este artículo solo hablaremos de las técnicas más básicas y usted mismo perfeccionará sus habilidades. 
Materiales para el trabajo
Si desea hacer un modelo pequeño de un barco, necesitará los siguientes materiales:
- Madera: cedro, tilo, nogal u otra madera, preferiblemente blanda y no fibrosa.. Los espacios en blanco de madera deben ser lisos, sin nudos ni daños. La madera se puede utilizar como material para los elementos principales del modelo (casco, cubierta) y para detalles finos.
- El contrachapado es quizás el material más popular.. Para el modelismo de barcos se utiliza balsa o abedul, ya que son los tipos de madera que aportan el mínimo de astillas al aserrar. La madera contrachapada para maquetas de barcos suele tener un espesor de 0,8 a 2 mm.
¡Nota! A veces se utilizan láminas de chapa de haya de fino espesor como alternativa al abedul: aunque tienen una resistencia inferior, se doblan mucho más fácilmente.
- Chapa: placas finas de madera natural de especies caras.. Como regla general, se utiliza para revestir, es decir. pegar superficies de material económico.
- Elementos de sujeción: cadenas finas, cordones, hilos, clavos de latón y cobre..
Además, definitivamente necesitaremos pegamento para madera, cartón y papel de calco para transferir plantillas, etc. Los detalles finos están hechos de fundición de metal. Como alternativa al metal, puede utilizar arcilla polimérica coloreada.
Hacer un barco de souvenirs
Preparándose para el trabajo
Cualquier trabajo comienza con la preparación y el modelaje no será una excepción.
- Primero debemos decidir qué construiremos. Si nunca se ha ocupado del arte de la construcción naval, le recomendamos descargar en línea los dibujos de un barco hecho de madera contrachapada: por regla general, contienen toda la información necesaria y son comprensibles incluso para un principiante.
¡Nota! Hay kits disponibles para la venta que le permiten ensamblar un barco a partir de piezas ya hechas. Los principiantes estarán interesados en estos kits (aunque el precio de la mayoría de ellos es bastante significativo), pero es mejor dominar la tecnología desde lo básico.
- Después de analizar el dibujo, comprobamos si todo lo necesario está disponible. En principio, si falta algo, puedes comprar más un poco más tarde, porque construir un barco (incluso uno en miniatura) no es una tarea rápida.
- Después de imprimir el dibujo, hacemos plantillas para las partes principales.
- Transferimos las plantillas a .
Cortar y ensamblar piezas.
Puede cortar espacios en blanco con una sierra de calar manual o eléctrica.
Este último es más caro, pero con él tendrás menos problemas para cortar piezas pequeñas:
- Hacemos un agujero inicial en la hoja de madera contrachapada en el que insertamos una lima o una hoja de sierra de calar.
- Recortamos la pieza, intentando movernos exactamente a lo largo del contorno marcado.
- Procesamos la pieza de trabajo aserrada con una lima, eliminando pequeños chaflanes a lo largo de los bordes y eliminando las inevitables virutas y rebabas.
¡Consejo! Trabajando en un elemento (cubierta, costados, quilla, etc.), inmediatamente cortamos todas las piezas necesarias para el montaje. De esta forma dedicaremos mucho menos tiempo y el trabajo avanzará más rápido.
Cuando todo esté listo, comenzamos a montar nuestro barco.
- Primero, colocamos marcos transversales en la viga longitudinal: la quilla. En la parte inferior de cada marco suele haber una ranura para sujetarlo a la quilla de madera contrachapada.
- Para unir, puede utilizar pegamento estándar o mezclas adhesivas especiales destinadas al modelado de barcos.
- Adjuntamos las partes superiores de los marcos a la plataforma. Para modelos simples, la plataforma es de una sola hoja de madera contrachapada, mientras que para los complejos puede ser de varios niveles.
- Después de que se haya secado el pegamento de los marcos, comenzamos a revestir los lados con finas tiras de madera contrachapada. El espesor del material no debe ser superior a 1,5 mm, ya que sólo en este caso podremos doblar la piel sin riesgo de dañarla.
- Para doblar, puede calentar y humidificar. Después de eso, el material se doblará fácilmente y con el tiempo adquirirá una forma estable.
¡Nota! La carrocería se puede cubrir con una lámina continua para pintar. Pero para imitar el revestimiento de tablas, es mejor utilizar tiras de hasta 10 mm de ancho (según la escala).
- Fijamos el contrachapado encolado con abrazaderas y abrazaderas y lo dejamos secar.
acabado final
En general, aquí termina la carpintería y comienza el arte.
Cuando el cuerpo esté ensamblado y secado, necesitamos:
- Haga superestructuras de cubierta delgadas y seguras con madera contrachapada.
- Extienda los lados para que sobresalgan del plano de la plataforma.
- Cubrir la superficie de la tarima con chapa de madera o perfilarla con un punzón, imitando el revestimiento de tablones.
- Haga e instale todas las piezas pequeñas como el volante y la pala de dirección.
- Asegure los mástiles con todos los dispositivos adicionales (el llamado mástil), instale las velas y estire toda esta estructura con hilos de aparejo.
Finalmente, todas las piezas de madera contrachapada deben tratarse con tinte y barnizarse. Esto proporcionará a nuestro recuerdo al menos un par de décadas de conservación.
Conclusión
Casi cualquier persona puede hacer un simple barco de madera contrachapada con sus propias manos: solo paciencia y habilidades mínimas para trabajar con una sierra de calar (lea también el artículo). Pero si quieres implementar un dibujo complejo con muchos pequeños detalles, tendrás que trabajar duro. ¡Por eso te recomendamos comenzar con los modelos más simples y aumentar gradualmente tu habilidad!
En el vídeo presentado en este artículo encontrarás información adicional sobre este tema.
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Mi versión de la cuerda.
Al construir modelos de veleros, al final, cualquier modelista llegará al punto en el que será necesario fabricar aparejos de alta calidad. Y no importa de qué material esté ensamblado el modelo, los aparejos de alta calidad siempre están hechos de hilos. Por supuesto, puede utilizar las tiendas en línea para comprar hilos confeccionados o comprar allí un tendido de cable confeccionado. Pero, personalmente, me resultó mucho más agradable e interesante hacerlo yo mismo.
Atado de bloques
El otro día alguien me pidió que me dijera cómo ato los bloques. Se lo expliqué con palabras, pero acordaron que sería mejor hacerlo en forma de reportaje fotográfico (las clases magistrales las hacen maestros, pero por ahora estoy haciendo modestos reportajes fotográficos). Habiendo hecho este reportaje fotográfico, decidí publicarlo para que todos lo vean. Por supuesto, no descubriré América, los profesionales ya lo saben y pueden hacer todo perfectamente bien, pero quizás a los principiantes les resulte útil verlo, alguien tomará algo para ellos mismos, alguien algo mejorará o cambiará. De una forma u otra, me alegraré si mi método (aunque probablemente no del todo mío, ya que también aprendí todo de alguien) ayude a alguien.
Dibujos de costura
Este artículo será de interés principalmente para los modelistas que construyen sus modelos desde cero según los dibujos.
En Internet puedes encontrar muchos dibujos de barcos (y no solo) destinados a construir modelos desde cero. Pero muy a menudo, los dibujos se dividen en muchas hojas más pequeñas o incluso se recopilan en formatos no gráficos como DJVU o PDF. Te diré cómo convertir estos formatos a JPG o PNG en otro artículo. Para trabajar con ellos normalmente, por supuesto, puedes imprimir cada hoja y pegarla con bolígrafos, pero a veces necesitas tener un dibujo completo en formato de archivo gráfico. Te diré cómo pegar las partes en un todo.
Nodos para modelar
Estoy casi seguro que muchos, al empezar a dedicarse al modelaje, conocían un par de nudos y no eran conscientes de la variedad de nudos que existen. Yo mismo descubrí muchos nodos para una variedad de condiciones y lugares de aplicación. Esto es lo que se discutirán los nodos en este artículo. Enumeraré los componentes que uso o planeo usar al hacer modelos.
Velero según el feng shui
¡Esto es interesante!
¿Qué asociaciones tienes con un barco navegando en un mar sereno? La mayoría de nosotros diría: romance, libertad, independencia, aventura, el deseo de algo nuevo, desconocido, la expectativa de algo hermoso.
Barco o velero Feng Shui: prosperidad,
flotando a tu casa
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No es difícil adivinar por qué un barco, en la teoría del Feng Shui, es un símbolo de abundancia y prosperidad. Al fin y al cabo, desde la antigüedad, cualquier llegada de un barco a un puerto estaba asociada a la llegada de mercancías, artículos de lujo y curiosidades de ultramar. Así es como el barco entró en el feng shui y recibió su objetivo principal: aumentar el bienestar y la riqueza material de la familia. Pero, como cada talismán del Feng Shui, el barco tiene sus propias reglas y costumbres marítimas, que siempre deben respetarse para que las pacíficas "velas doradas" no se conviertan en un barco pirata.
Al construir modelos de navegación, las mayores dificultades surgen cuando se les equipa con “pequeñas cosas”: bloques, tensores, ojos muertos. También pasé mucho tiempo haciendo las llamadas "cosas eficientes" hasta que me decidí por el siguiente método.
Resultó que la forma más sencilla de hacer estas piezas es con... cartón. Para hacer esto, en primer lugar, se cortan espacios en blanco de cartón blanco con un espesor de 1 mm y se pegan. La operación debe realizarse con cuidado, utilizando unas pinzas. Después de que se haya secado el pegamento, se cortan con una hoja de afeitar y se equipan con láminas o tirantes. El bloque se pinta para que parezca madera (si el prototipo es de madera) o simplemente se barniza.
De esta manera se pueden fabricar bloques y ojos muertos de una, dos y tres poleas. Estos últimos se pegan a partir de espacios en blanco redondos, después de lo cual se perforan tres agujeros para el aparejo.
Quizás lo más difícil en la fabricación de veleros en miniatura sean las eslingas de tornillo.
A continuación se muestra la vista final de los dos diseños de cordones.
La forma más sencilla aquí es utilizar un nudo "tensor". Cómo atarlo se muestra en la Figura 3. En este caso, el extremo apretado del obenque o tirante se dobla en forma de dos bucles (Fig. 36), el extremo de la raíz se envuelve alrededor del bucle superior en forma de un manguera, que se aprieta firmemente bajo carga. El extremo de carrera se pasa a través de la culata, se le fija el aparejo, luego se pasa a través del bucle inferior y se aprieta (Fig. Zv). Para evitar que la fijación se afloje, basta con atar el extremo alrededor del cordón por encima o detrás de la culata. Para imitar más completamente un cordón de tornillo, puede estirar un tubo de polivinilo sobre el aparejo (Fig. 3d).
V. PETRICHENKO
La vida me ha puesto una tarea: equipar mi pequeño barco (sólo 23 cm de largo) con ojos muertos y bloques. No estaba contento con lo que había en el kit (o más bien, no estaba allí en absoluto) y tuve que hacerlo todo yo mismo.
En este artículo compartiré mi método con el público respetable (puede que no sea mío, pero aun así...
ufers
No repitas mi error. Los hice con una regla de abedul. Tuve que llevar plástico, sobre todo porque lo tenía (lámina blanca de 2 mm de espesor). La madera es blanda y quebradiza. Diámetro del ojo muerto 1,8 mm. Con tales tamaños, suceden muchas cosas desagradables: defectos, roturas, astillas. Es más fácil trabajar con plástico, no es tan caprichoso, y si además es blanco, no es necesario pintarlo.Te cuento cómo sucedió todo: la regla se corta en bloques cuadrados. Luego, el bloque se sujeta en un minitaladro y se lija hasta que quede redondo. Luego, usando una lima de sección transversal triangular, hacemos ranuras (ranuras para atar el ojo muerto a los obenques). Luego, todo esto se procesa con papel de lija, se recorta si es necesario (todo durante la rotación). Se corta con una lima hecha de una hoja de afeitar. Para perforar los agujeros, hice una plantilla sencilla: taladré un agujero en el plástico con un diámetro del tamaño del ojo muerto. Aquellos. la plantilla permitió fijar el ojo muerto solo en estado estacionario. Luego hice 3 “puntos” con una aguja. Bueno, luego perforé en los lugares designados (perforación 0,35). La perforación es lo más difícil, porque en esta etapa hay muchos desperdicios. Es difícil perforar 3 agujeros en una pieza de trabajo tan pequeña y, además, está colocada de cierta manera.
La imagen muestra una vista aproximada de la pieza de trabajo sujeta en un taladro y ya procesada para cortar el ojo muerto.
Bloques
Aquí todo es mucho más complicado (o quizás más fácil… según tu opinión). Es solo que ya no puedes sujetarlo con un taladro, tienes que cortarlo todo tú mismo.Primero, se hace una pieza en blanco a partir de láminas de plástico blanco. (El tamaño del bloque es de aproximadamente 2x1,3 mm. A partir de aquí determinamos el tamaño del espacio en blanco) 
A continuación, marca el ancho del bloque con un lápiz y dale forma (lija y bisturí) 
Luego perforamos 2 agujeros: el primero longitudinalmente (para enhebrar un hilo longitudinal o para alambre. Depende de dónde esté colocado el bloque). El segundo imita una polea. 
¡¡¡Atención!!! El orificio para la polea no está perforado en el centro, sino desplazado. Desplazamiento = radio de la polea. En consecuencia, este orificio debe estar más cerca del extremo del bloque que se está fijando.
Esta imagen, tomada del libro de O. Kurti, muestra claramente lo que estaba tratando de describir.
Luego se cortan ranuras en tres lados. (El asunto requiere habilidad, porque las dimensiones son pequeñas y simplemente puedes cortar la pieza por la mitad o atravesar la pared del bloque) 
Bueno, entonces se corta el bloque, se procesa el cuarto lado y parece que todo está listo. ¡Pero no!
¡¡¡Atención!!! No corte el bloque de la pieza de trabajo antes de que todo lo anterior esté listo. Una parte de este tamaño es muy incómoda de sostener en las manos.
La más sencilla es pasar un hilo a través de él, un extremo del cual se fija en el lugar correcto y el otro extremo se enrolla alrededor del bloque y se corta. (en la imagen este es el número 1)
Más complicado (número 4 en la figura): si el bloque se mueve libremente a lo largo del hilo o está firmemente fijado (a un mástil, por ejemplo), entonces simplemente enhebrar el hilo no es suficiente. Necesitas hacer una “parte” de alambre (ver imagen a continuación) y pegarla en el bloque para tener un gran momento. Luego las antenas se pliegan, cortan, doblan y pegan. Se perfora el agujero que imita la polea.
Si el bloque está unido al mástil (número 3 en el forto), entonces también es necesario hacer un ojo (primero se cuelga el bloque del ojo y solo luego se pega la estructura en el orificio del mástil)
El bloque con el número 2 se hace de la misma manera que uno normal, solo que tiene 1 agujero más y, en consecuencia, la misma cantidad de trabajo.
PD: estoy escribiendo un artículo por primera vez, así que no me regañes demasiado.
PPS: Puede parecer difícil trabajar con todo, pero con cierta habilidad y trabajo constante con dichas piezas, se desarrolla la automaticidad. Y luego la parte más difícil y perezosa es cortar un "espacio en blanco" de plástico para el trabajo posterior.
En contacto con
Mientras trabajaba en miniaturas, en un momento me encontré con la necesidad de producir en serie bloques de aparejo para veleros en una escala de 1:500 - 1:600. Aunque es posible hacer una copia funcional de un bloque a tal escala (algunos cupcakes de pulgas), técnicamente es algo difícil, dado el número total de bloques en el barco. Por eso, te hablaremos del proceso de elaboración de un bloque de imitación, que te permitirá, después de adquirir cierta destreza, equipar tu modelo con rigging con bloques de 0,5 mm sin comprometer el tiempo dedicado a comunicarte con tu familia, TV, jarra de cerveza. o casa de baños.
En primer lugar, sobre la esencia del tema que nos ocupa. El bloque en sí consta de mejillas de madera o metal que forman el cuerpo del bloque; entre las mejillas hay una o más poleas hechas de retroceso o cobre; las poleas giran sobre un eje metálico llamado clavija. Para evitar que las poleas de retroceso rocen la clavija, se cortó un casquillo de cobre en el medio de la polea y se seleccionó una ranura para lubricación en el medio del casquillo. En las mejillas de los bloques de madera se eligieron una o dos ranuras para las eslingas; estas ranuras se llamaron fardos. Las mejillas del bloque consistían en tableros laterales, un tablero central y revestimientos. Estas piezas se sujetaron entre sí mediante remaches pasantes sobre arandelas de cobre.
Arroz. 1. Bloques:
a) partes del bloque: cuerpo (mejillas), clavija, polea; b) bloque de una sola polea; c) un bloque de dos poleas con dos fardos para eslingas; d) bloque de tres poleas con dos fardos para eslingas; d) una cubierta guía con una ranura para un bisel.
En la flota rusa, se hacía una distinción entre bloques de fabricación habitual, de propulsión gruesa, de propulsión fina y de fabricación especial.
Los bloques móviles gruesos tenían mejillas y poleas más gruesas que los bloques ordinarios y se usaban donde el aparejo podía soportar tensiones muy altas.
Los bloques de marcha fina tenían mejillas más delgadas y poleas de gran diámetro más delgadas que los normales. Se utilizaban bloques de velocidad fina cuando el aparejo debía pasar al bloque con gran velocidad, o donde era necesario aumentar la fuerza sin aumentar el número de poleas.
Los bloques se distinguían por el número de poleas (monopolea, doble polea y tres poleas), así como por el número de fardos: simple y doble.
Los bloques fabricados especialmente incluían: bloque gitov, bloque anaput, bloque butt, bloque longtake, bloque lot line y bloque kanifas, ya que sus formas eran diferentes de las ordinarias.
También se fabricaron bloques de madera con herrajes, con ganchos giratorios y ménsulas. La unión puede ser externa o interna.
Las principales ventajas de los bloques revestidos de hierro fueron su resistencia y facilidad de desmontaje para inspección y lubricación. Dichos bloques se utilizaron en los topenants de las velas inferiores y gavias, tirantes y gavias, drizas dirik, orgullos de garfio, etc.
La longitud de todos los bloques, excepto los de colofonia, se midió en pulgadas inglesas a lo largo de la mejilla.
El tamaño de los bloques depende del grosor del engranaje que los atraviesa. Para seleccionar un bloque según el grosor del aparejo sin enroscarlo, se utilizó la siguiente regla: la longitud de un bloque ordinario debe ser de tres espesores del aparejo, un bloque de carrera gruesa debe tener dos espesores y un El bloque de trazo fino debe tener cinco espesores. Recomiendo que el modelista moderno no olvide que el grosor del aparejo se midió a lo largo de la circunferencia en pulgadas. En la flota nacional, los bloques de polea simple tenían una longitud de 4 a 27 pulgadas, los bloques de polea doble de 5 a 26, los bloques de polea triple de 13 a 24. Los bloques de polea doble ordinarios no excedían las 19 pulgadas. Los de una sola polea, de movimiento grueso, se fabricaban de 6 a 16 pulgadas y se utilizaban en los polluelos del palo mayor, para las escotas y viradas de las velas inferiores, para los izar rizos en los grátiles de las gavias, para la proa y la mayor. velas en los ezelgofts de los barcos debajo de la fragata, etc. Así, es fácil calcular que, por ejemplo, la longitud de los bloques gruesos en las esquinas de escota de las velas inferiores de un modelo de acorazado, realizado en una escala de 1:540 y presentado en, debe ser de 0,75 mm. Los bloques de doble polea de movimiento grueso se fabricaban de 10 a 16 pulgadas y se usaban principalmente para las tapas delanteras y principales de los ezelgofts de barcos y fragatas. Los de carrera delgada y monopolea se fabricaban de 12 a 26 pulgadas y se usaban para los tirantes de proa y mayor en los extremos de las vergas, en los bloques inferiores de las cimas de proa y mayor de drizas, polipastos de agua y bajo las velas de proa. Los de doble polea de velocidad delgada se fabricaban de 11 a 26 pulgadas y se usaban en los bloques superiores de las drizas de las cofas de proa y mayor.
Kurti menciona una máquina especial para fabricar bloques. En Rusia también se utilizaron máquinas similares y se tornearon cuatro bloques a la vez; el tiempo para fabricarlos fue de aproximadamente media hora. Se requiere aproximadamente el mismo tiempo para producir cuatro bloques utilizando los métodos que se describen a continuación.
Entonces, dependiendo de mi estado de ánimo, la hora del día y el clima, utilizo uno de dos métodos para hacer bloques en miniatura.
1. El material utilizado para fabricar los bloques es un revestimiento utilizado en la producción de muebles para refinar el aglomerado. Hace unos diez años compré un paquete de estos restos en una tienda. Se puede reemplazar con éxito con papel Whatman o chapa con un espesor de 0,15-0,25 mm. El papel Whatman, para darle mayor rigidez, se tiñe previamente con tinte o pintura y se impregna con cola PVA o barniz para madera diluido. Luego se corta una tira de material preparado con un ancho correspondiente al ancho de las mejillas del bloque simulado. Se cortan las esquinas de un lado y la futura pieza de trabajo se corta a lo largo de la mejilla, y luego se cortan las esquinas del otro lado, dando así forma al bloque (Fig. 2).
Arroz. 2. Cortar bloques de mejillas a partir de tiras.
Se prepara la cantidad requerida de mejillas. Luego se prepara un hilo que simula un aparejo. Si no tiene un hilo especial a mano, el grosor correspondiente a la escala del modelo (dejé de usar hilo de pescar, cabello, fibra de polímero después de una cierta cantidad de experimentos), entonces se puede hacer de la siguiente manera : De un carrete de hilo de nailon del color correspondiente se corta un trozo de 10 a 15 cm de largo que se divide en hebras (normalmente hay 2 o 3). Para que la hebra quede uniforme, debe tratarse térmicamente: calentarse en estado tenso sobre una estufa eléctrica. Este es un procedimiento muy delicado: es necesario captar el momento en que las fibras de la hebra comienzan a derretirse, estirarse ligeramente y pegarse, pero no sobreexponerlas sobre la teja, de lo contrario la hebra se romperá. Esto se consigue seleccionando la distancia sobre la baldosa y su temperatura. Ahora el proceso real de hacer el bloque. La pieza de trabajo de la mejilla se coloca con el interior hacia arriba, la punta de la hebra se sumerge en pegamento (yo uso superpegamento cianoacrílico en tubos pequeños) y se pega a la mejilla, la segunda hebra se pega de la misma manera, de esta manera se hace el aparejo. Se simula el roscado en el bloque. Si se imita un bloque de polipastos o gordens, se pegan tres hilos, el medio de los cuales imita el extremo de la raíz y los dos laterales imitan el extremo de carrera. Luego se pega la otra mejilla encima, creando así un bloque con aparejo roscado (Fig. 3).
Arroz. 3. Pegar las dos mitades del bloque.
Si las mejillas no quedan exactamente una encima de la otra, los extremos del bloque terminado se recortan con un cuchillo. Ahora necesitas afilar el bloque terminado. A lo largo de una de las mejillas se pega un hilo que simula un cabestrillo. El extremo dirigido hacia el aparejo se enrolla alrededor del bloque y en su extremo superior se conecta al otro extremo del cordón simulando una eslinga (Fig. 4).
Fig.4. Eslinga para bloque.
La longitud de la eslinga está regulada por el número de nudos, los extremos libres de las eslingas se atan al mástil o vela. Para evitar que el cabestrillo se mueva más tarde, lo cubro junto con el bloque con una capa de superpegamento. Solo queda teñir los extremos del bloque con gouache para que combine con el color de las mejillas y el bloque estará listo.
Los bloques de doble polea se fabrican de forma similar.
2. La esencia del segundo método es que las mejillas del bloque no se cortan de una tira estrecha, sino que se hacen con un punzón especial. Este último se fabrica a partir de una aguja de un gotero del diámetro adecuado: se lima la punta inclinada y se afila el extremo. Los círculos de papel Whatman o chapa, extraídos con un dispositivo tan simple, se sacan de la aguja con un alambre delgado y se utilizan para hacer las mejillas. Como en el primer método, se les pegan hebras de aparejos, se pega otro círculo en la parte superior, luego se le da al producto la forma de un bloque, cortando el exceso de los lados (Fig. 5).
Arroz. 5. Hacer bloques usando el segundo método.
Los resultados finales de todas las acciones:
Y por último, sobre la fabricación de polipastos y gordenni. Para hacer varios polipastos del mismo tamaño, fijé un trozo de regla de madera en abrazaderas. Coloco dos hilos en paralelo sobre la balanza, colocándolos a una distancia ligeramente menor que el ancho de los bloques y los presiono con abrazaderas contra la balanza misma. Para ello coloco trozos de cartón entre báscula y báscula. Luego coloco un bloque de carrillera preparado previamente entre las hebras y la escama, aplico una gota de pegamento y cubro el segundo en la parte superior. A la distancia requerida del primer bloque, se hace un segundo bloque de manera similar, luego los polipastos restantes se hacen en estos hilos de la misma manera. Después de esto, se corta en cinturas separadas. Solo queda, como en el primer método, enderezar los extremos, atar los bloques en eslingas y aparejos, reforzar el conjunto con pegamento si es necesario y pintar los extremos del color de los bloques.
Buen viento, espero que no haya sido en vano que presioné las teclas de mi haya y que alguien extraiga grano útil para sí mismo.
