Una vez que se han erigido los cimientos y se ha completado la construcción principal, queda una etapa importante en el acabado de la base de la casa: la instalación del área ciega. Como regla general, esta etapa no se prolonga durante meses o años, ya que la ausencia de un elemento tan importante puede conducir a la destrucción gradual de la base. En este artículo descubriremos cómo hacer correctamente un área ciega alrededor de una casa para proteger sus cimientos de la destrucción.

La zona ciega de los cimientos es una franja de hormigón u otro material ubicada alrededor del perímetro de la casa con ligera pendiente desde la base. El objetivo principal de esta estructura es drenar la lluvia y derretir el agua de los cimientos, aislarlos y fortalecerlos, así como compensar parcialmente los movimientos del suelo. La estructura de la zona ciega también incluye drenaje.

Como regla general, para su construcción se utiliza hormigón común, pero un área ciega revestida con losas o gres porcelánico le dará al área alrededor de la casa un aspecto estéticamente completo.

Más a menudo bajo casas de campo vertido – una tira de hormigón armado sobre la que se apoyan las cargas y paredes interiores. Dado que el hormigón es un material poroso, absorbe agua activamente. Esto es complicado consecuencias desagradables– la aparición de hongos en la base y la pérdida de resistencia a las heladas de la base debido a los constantes ciclos de congelación y descongelación.

Si durante la construcción de los cimientos no se realizaron o los materiales se han desgastado con el tiempo, se impermeabiliza la base antes de instalar la zona ciega. A veces, esto requiere excavarlo en toda su altura: una base poco profunda, dentro de medio metro, una base enterrada, debajo de la línea de congelación del suelo (en carril central más de un metro y medio).

Si el sótano del edificio está en uso, además de impermeabilizar es conveniente . En nivel alto agua subterránea Se requiere drenaje de la base. Para ello se colocan tubos perforados en una zanja preparada para impermeabilizar la base y realizar una zona ciega con pendiente hacia el colector de alcantarillado.

Antes de pasar a considerar los tipos de zonas ciegas, hablemos de las reglas básicas para instalar dichas estructuras. El ancho de la zona ciega recomendado por las normas de construcción es de al menos 20 centímetros desde la proyección del alero al suelo. En promedio, el ancho se selecciona dentro de 1 metro. La pendiente del área ciega desde la base es de hasta 10 grados, esto es suficiente para drenar el agua de la base y facilitar la caminata.

El método de construcción de una franja depende del terreno, las condiciones climáticas, las características específicas del suelo, el tipo de cimentación, el diseño estilístico de la casa y diseño de exteriores. En total existen unas 20 variedades. Consideremos los principales tipos de zonas ciegas.

Zona ciega de piedra triturada o grava.

Un área ciega de este tipo tiene una ventaja en precio y facilidad de construcción, pero pierde en características operativas y vida útil. Esta opción está diseñada para un promedio de 7 años de operación. Un área ciega hecha de piedra triturada no es capaz de proporcionar un nivel suficiente de aislamiento de los cimientos y un drenaje aceptable. Además, es incómodo moverse sobre una superficie de este tipo. Las únicas ventajas de una zona ciega de piedra triturada son la facilidad de instalación y el bajo coste.

A continuación se muestra el procedimiento para construir un área ciega de grava:

Zona ciega de hormigón

Una zona ciega de hormigón es más compleja que una base de grava o piedra triturada, pero es la más duradera y realiza mejor sus funciones. base de hormigón elimina completamente toda el agua de la parte base de la base, pero tiene el único inconveniente de que bajo una fuerte tensión mecánica, el hormigón puede desmoronarse y desgastarse.

El procedimiento para verter una zona ciega de hormigón se describe a continuación:

De las instrucciones dadas se desprende claramente que una zona ciega de hormigón generalmente consta de una capa de colchón de arena, una capa de aislamiento y una capa de hormigón armado. El grosor de dicha zona ciega es de al menos 25-30 centímetros. Esto es suficiente para evitar que la base se congele.

El proceso de instalación de una zona ciega de hormigón se muestra claramente en el vídeo:

Zona ciega de adoquines.

A pesar de que una zona ciega de hormigón costará menos que la instalación de baldosas, las losas son mucho más atractivas. apariencia, manteniendo una alta resistencia al desgaste.

Al construir un área ciega de este tipo, hay dos opciones. En el primer caso se instala una tira de hormigón a modo de cojín para la colocación de las baldosas. La secuencia de acciones es la misma que cuando se instala una zona ciega de hormigón convencional. En etapa final Las baldosas se colocan como revestimiento de acabado. Este método es excelente en todos los aspectos, excepto en intensidad de mano de obra y precio.

En el segundo caso, se utiliza un cojín de arena y grava como base para dicha zona ciega. Analizaremos este método más a fondo.

Después de instalar el área ciega desde Lajas para piso Todo lo que queda es rellenar la costura entre las baldosas. Para hacer esto, puede usar arena común o rellenar las costuras con mortero de cemento.

Después de la colocación durante varios días, no es deseable aplicar cargas pesadas en el área ciega. Esto es necesario para la contracción final uniforme de todas las capas de la zona ciega y para darle resistencia.

Para una mejor comprensión te ofrecemos un vídeo con instalación paso a paso losas de pavimento alrededor de la casa

Las tiras hechas de materiales como piedra triturada, piedra, adoquines son perfectas para cimientos columnares, por ejemplo para . Un área ciega de este tipo eliminará la mayor parte de la humedad de las pilas y no requerirá un gran presupuesto de construcción.

Habitualmente la zona ciega se considera una continuación del revestimiento de la acera, pero ¿tiene por qué ser así? Hoy le ofrecemos la opción de instalar una zona ciega suave: ¿cuáles son sus efectos decorativos y beneficios funcionales, qué materiales se utilizan y, por supuesto, las instrucciones del dispositivo.

¿Cuál es la esencia de la idea?

Zona ciega suave - método efectivo agregue variedad al exterior de la casa. Mucha gente está cansada de los caminos pavimentados y de hormigón, que no lucen naturales en todo tipo de cimientos. En particular, al construir una casa sobre una base de pilotes y rejas, tendrá que ocultar el borde interior de la zona ciega con un zócalo con bisagras, cerrando el espacio ventilado debajo del piso.

Se extiende una geomembrana sobre la superficie nivelada, se recubre el fondo del canal debajo del canal, se colocan tuberías de alcantarillado pluvial envueltas en geotextil y se instalan colectores. Luego, se extiende una capa de geocompuesto de 7 a 10 mm de espesor sobre la geomembrana; esto permitirá que incluso las pequeñas acumulaciones no permanezcan en el terraplén, sino que fluyan libremente hacia el canal. Después de eso, se vierte y se compacta fácilmente una capa niveladora de una mezcla de arena y grava de unos 30-40 mm de espesor, y encima se extienden geotextiles. Todo lo que se vierte por encima de este borde se puede clasificar como revestimiento decorativo y protector para la zona ciega.

Opciones de revestimiento protector

La zona ciega blanda finalmente se nivela con piedra triturada de granito de una fracción de 20-25 mm, creando una capa densamente compactada de al menos 60 mm. Separar las capas del terraplén le permitirá compactar bien el terraplén superior y sus pies no se cargarán tanto en él. Mover el área ciega hacia abajo entre 10 y 15 cm le permitirá verter una pequeña capa de césped encima y acercar el césped a la casa.

Además del relleno con piedra triturada, la zona ciega blanda ofrece gran elección Recubrimientos y sus combinaciones. Pueden ser losas sueltas o elementos cerámicos, guijarros, guijarros grandes o caminos pavimentados con ladrillos.

En cuanto a cubrir con losas, esta no es una zona ciega blanda en forma pura. La mayor parte del agua todavía se drena a lo largo de la superficie. capa protectora Por tanto, los requisitos para la construcción de la tarta y la hidrobarrera son menos estrictos.

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Terminar la zona ciega de la casa: 3 formas para todos los gustos y presupuestos

Mucha gente, lejos de las complejidades de la construcción, confunde los hermosos y limpios senderos que rodean absolutamente todas las casas con la decoración decorativa de la fachada del edificio. Aunque en realidad la zona ciega está destinada principalmente a proteger los cimientos. En este artículo hablaremos sobre qué materiales se utilizan para decorar el área ciega de una casa y hablaré en detalle sobre tres formas de organizar un área ciega con sus propias manos.

Requisitos generales para todo tipo de zonas ciegas.

Antes de terminar el área ciega alrededor de la casa, averigüemos cuáles son los requisitos para este camino, por qué es necesario y qué tipos de estructuras existen en general.

¿Por qué necesitas un área ciega?

Este elemento estructural tiene varios propósitos y la decoración del edificio está lejos de ser el más importante, aunque, por supuesto, cualquier propietario quiere que su camino alrededor del perímetro de la casa luzca decente.

Propósito funcional de la zona ciega.
Funciones	Características
Decoración del edificio.	Este camino le da a cualquier paisaje un aspecto acabado. EN en este caso actúa como un amortiguador de transición entre la base y el suelo, alisando y decorando suavemente el borde.
Hidrobarrera.	No importa cuán fuerte y masiva sea la base, pero sin protección contra derretir agua tarde o temprano será arrastrado, por lo que comenzará a combarse y agrietarse, con todas las consecuencias consiguientes. Por eso absolutamente todos en casa, desde pequeña casa de campo hasta un rascacielos están equipados con dicha protección.
Aislamiento térmico.	Anteriormente esta función no estaba dada de gran importancia, pero después de que resultó que la pérdida de calor con una zona ciega sin aislamiento alcanza el 20%, casi todos los propietarios comenzaron a aislar tanto el camino alrededor de la casa como los cimientos.
Protección de cimientos en suelos agitados.	Si una base profunda y poderosa aún puede resistir los movimientos del suelo, entonces las tiras de concreto poco profundas en suelos agitados requieren la instalación obligatoria de una zona ciega aislada. Este diseño evita que el suelo se congele, por lo que la base poco profunda no se sale del suelo.

que diseños existen

No diría que ninguna de las opciones que se presentan a continuación sea una prioridad. A menudo, la elección depende de la capacidad financiera y, en el caso de organizar una estructura con sus propias manos, también de las habilidades profesionales.

A los duros estructuras monolíticas Incluye pistas cuya base es autonivelante. losa de hormigón armado o asfalto. En ambos casos, el precio de dicha estructura es bastante alto, además el vertido de hormigón armado siempre ha sido una tarea difícil y responsable.

Una de las ventajas más importantes de este tipo de estructuras es su durabilidad. Siempre que esté debidamente organizado, dicho camino servirá fielmente a sus propietarios no menos que a la propia casa. Personalmente, siempre insisto en instalar este tipo de estructuras.

Si va a aislar el camino cerca de su casa, las estructuras rígidas son la única opción correcta. No tiene sentido instalar aislamiento en zonas ciegas semirrígidas o blandas.

Las estructuras semirrígidas son una torta multicapa, cuyas capas inferiores consisten en arena y piedra triturada, y en la parte superior se monta algún tipo de material. material del bloque. En la mayoría de los casos se trata de losas de pavimento; aquellos con mayores recursos económicos pueden permitirse el lujo de piedra natural.

En tales estructuras no se proporciona aislamiento y, además, no son en absoluto adecuadas para su instalación en suelos agitados. Aunque la zona ciega semirrígida costará menos que la opción anterior. En cuanto a la facilidad de instalación, un camino semirrígido no es mucho más fácil de instalar, de hecho, simplemente no hay vertido de hormigón.

Las estructuras blandas tampoco se pueden aislar, pero esta es la opción más económica, rápida y sencilla de instalar. Estos caminos se pueden instalar en cualquier suelo. Una desventaja importante es la baja durabilidad de la zona ciega blanda, sin reparación, no puede durar más de 7 años.

La mayoría de las veces, los caminos blandos se instalan como una salida temporal y económica. Tan pronto como tenga fondos disponibles, quitará las capas superiores durante el día y comenzará la instalación de una estructura rígida permanente.

¿Cuáles son los requisitos para la disposición de caminos?

Dado que estas vías siempre se han instalado, existen estándares correspondientes para ellas, generalmente se acostumbra seguir SNiP 2.02.01-83 (párrafos 3.182 y 4.30). Los propietarios demasiado meticulosos también pueden familiarizarse con SNiP III-10-75, GOST 9128-97 y GOST 7473-94, aunque los datos de todos estos documentos se superponen.

• Todas las normas dicen que el ancho del camino alrededor de la casa debe ser al menos 200 mm más ancho que el alero del techo, mientras que el camino en sí no puede ser inferior a 600 mm. Pero como profesional puedo decirle que el mínimo para una zona ciega normal es de 800 mm - 1 m;
• Para estructuras de hormigón con aislamiento, se proporcionan otras normas. Si los sigues, entonces el ancho del camino debe ser igual a la profundidad de congelación del suelo en el área dada, pero tiene sentido cumplir con estos estándares solo en suelos húmedos y agitados; en otros casos, un metro estándar de largo el camino es suficiente;

• En cuanto a la longitud, todo es sencillo, ya que el camino está diseñado para proteger la base de la humedad y la congelación, por lo que debe estar dondequiera que haya una base. La única excepción puede ser el porche, aunque bajo porche de hormigón también se han puesto los cimientos;
• Según los estándares, la profundidad del área ciega debe ser la mitad de la profundidad de congelación del suelo en esta área, pero estos estándares se escribieron más para edificios de gran altura y de varios pisos. Basado experiencia personal, para una casa privada ordinaria con una altura de 2 a 3 pisos, el máximo es medio metro, y en suelos estables generalmente 30 cm son suficientes;
• En estructuras monolíticas de hormigón armado, el espesor mínimo de la capa de hormigón armado comienza a partir de 70 mm. Pero aquí mucho depende de refinamiento Por lo tanto, para la instalación de losas, 70 cm es realmente suficiente, y si se planea dejar el hormigón "desnudo" o cubrirlo con algunas losas delgadas, entonces el espesor de la capa reforzada debe ser de unos 100 mm.
  Nuevamente las normas exigen que en zonas muy cargadas se vierta una losa de hormigón de 150 mm, aunque, en mi opinión, esto es innecesario, una losa de 100 mm. un coche lo resistirá, pero es poco probable que estacione el tanque en su jardín;

• Naturalmente, cualquier camino alrededor de la casa debe tener una determinada pendiente para el drenaje del agua, según SNiP III-10-75, esta pendiente oscila entre 1º y 10º, para que quede más claro, en la zona 1º equivale a 10 mm por 1 metro lineal. Personalmente, siempre intento hacer una pendiente de unos 50 mm por 1m/p.
  Es imposible hacer una pendiente demasiado pequeña, especialmente en caminos blandos y semirrígidos, y si se hace un ángulo grande, en invierno es fácil resbalar en ese camino;
• No existen restricciones estrictas con respecto a la instalación del bordillo, este sector de la estructura queda a discreción de los propietarios. Pero es más fácil instalar una zona ciega con bordillo, ya que se utiliza como encofrado, además, bordillos potentes protegerán tu camino de las raíces de árboles y arbustos, si alguno crece cerca;
• La altura de la estructura sobre el suelo tampoco tiene regulaciones claras. Aunque como el agua debe escurrirse del camino, es muy indeseable hacer este camino al nivel del suelo, de lo contrario, después de una buena lluvia se formarán charcos a lo largo de la zona ciega. Siempre lo hago yo mismo y recomiendo a los demás elevar el camino al menos 50 mm del nivel del suelo, más es posible, menos no es aconsejable.

Método número 1: instalación de un camino de hormigón permanente

Como ya dije estructura de concreto Idealmente, es mejor aislarlo, por lo que las instrucciones a continuación están diseñadas para organizar un camino cálido.

Preparación del pozo de cimentación y del lecho inferior.

La profundidad del pozo depende de la cantidad de capas debajo del área ciega de concreto. Normalmente 30 - 40 cm es más que suficiente. Después de excavar el suelo, se puede tratar el fondo del pozo con herbicidas universales, para que luego no haya problemas de crecimiento, "Tornado" o "Agrokiller" son muy adecuados para esto.

Recuerde, el hormigón de la zona ciega no debe estar en contacto directo con la base, se debe crear un espacio de amortiguación entre estas dos estructuras. Por supuesto, es mejor montar el aislamiento en la base, pero si esto no está en sus planes, fije al menos 2 capas de material para techos en la base; de ​​lo contrario, el camino se agrietará en un año.

No todos en la finca tienen una placa vibratoria profesional para compactar, si no es posible comprar o alquilar una, entonces tendrás que compactarla a la antigua usanza. En otras palabras, cortó un trozo uniforme de tronco con un diámetro de 25 mm o más y lo clavó encima en lugar de asas. bloque de madera, por supuesto que es difícil, pero es gratis.

Si es posible, es mejor verter y compactar arcilla grasa como primera capa de 50 a 70 mm; se sabe que es un sello de agua natural. Si no tiene arcilla a mano, simplemente apisone el suelo y llénelo con piedra triturada hasta un nivel de aproximadamente 100 mm. La piedra triturada se toma pequeña o mixta, la piedra triturada grande es muy difícil de nivelar y compactar.

Se vierte una capa de arena limpia tamizada sobre la piedra triturada. En este caso, se necesita arena para crear una pendiente y un cojín suave para colocar el aislamiento. Como hemos acordado que nuestra pendiente será de 50 mm, esto significa que en el punto más bajo el espesor de la capa de arena es de 50 mm y cerca de la pared de 100 mm.

Algunos artesanos hacen una capa de geotextil entre piedra triturada y arena, por supuesto que no tiene nada de malo, pero personalmente creo que es una pérdida de dinero, especialmente si debajo se vierte arcilla y se compacta.

Los paneles aislantes se colocan sobre una capa uniforme de arena compactada en ángulo. En este caso, solo se puede utilizar espuma de poliestireno extruido como aislamiento debajo de la losa de concreto, tenga en cuenta que aquí no se puede instalar espuma de poliestireno ni cualquier otra cosa.

Debajo de la zona ciega, son suficientes 50 mm de aislamiento. Aquí hay 2 opciones: comprar losas delgadas y colocarlas en 2 capas con un desplazamiento entre las capas, esto costará más, pero será más confiable, o colocar poliestireno expandido con ranuras para juntas, en cuyo caso tendrás que Nivele perfectamente el cojín de arena.

Aunque la espuma de poliestireno extruido en sí es un material impermeabilizante, encima se debe colocar una capa continua de polietileno técnico.

Instalación de encofrado y vertido de hormigón.

Ahora necesitaremos disponer un encofrado de madera para verter hormigón. Para utilizar bordillos de hormigón como encofrado, es necesario tener algo de experiencia. Para los aficionados, es mejor llenar la estructura principal y, después de decidir el acabado, instalar el borde.

Con el encofrado todo es como de costumbre, tirar del cordón, clavar estacas desde el exterior cada 1 - 1,5 my doblarlas con una tabla ancha o listones de madera contrachapada gruesa.

Hierro zona ciega de hormigón No se puede verter en un solo monolito; será necesario instalar capas de compuertas transversales cada 2 a 2,5 m. Lo más barato, por supuesto, es instalar tablones, que, por cierto, se pueden utilizar como balizas a la hora de nivelar la solución. Naturalmente, las tablas están preimpregnadas con creosota o cualquier otra impregnación potente.

Lo ideal es colocar estas mallas en 2 capas con un espacio entre las capas de unos 30 mm, aunque la mayoría de las veces la gente refuerza la zona ciega con 1 capa de malla, pero esta malla se debe colocar aproximadamente en el medio de la losa y Es mejor que las barras de esta malla tengan al menos 5 - 6 mm.

Tanto para romper capas de refuerzo como para instalar malla sobre el aislamiento, yo personalmente utilizo trozos de ladrillo roto, aunque ahora existen pirámides de plástico especiales para ello.

Si fabrica hormigón con sus propias manos, normalmente la proporción es 1: 3: 4 (cemento/arena/grava). El cemento utilizado es grado M400 o M500. Es mejor tomar arena de cantera; se verá de color amarillo brillante, el color proviene de la arcilla que contiene. Bueno, la grava es la misma piedra triturada, solo que una pequeña fracción.

Primero, se vierte cemento seco y arena en la hormigonera. Después de mezclar bien, esto es de 3 a 5 minutos, se agrega agua y tan pronto como la solución se vuelve homogénea, se le agrega grava y se mezcla todo nuevamente.

Si pide hormigón preparado, tenga en cuenta que 1 m³ de hormigón cubre 10 m² de zona ciega de 100 mm de espesor. Pero no conviene tomar demasiada solución, suelo pedir el material con una reserva de alrededor del 10%.

No es necesario diluir demasiado la solución con agua, debe quedar espesa, porque aún hay que nivelarla en ángulo. Para que sea más fácil nivelar la solución, el encofrado debe realizarse exactamente de acuerdo con las dimensiones del futuro relleno.

Así, después de rellenar el encofrado con hormigón, podrás tomar la regla y en unos minutos nivelar perfectamente tu zona ciega. Pero antes de esto, será necesario perforar el hormigón vertido (perforarlo en varios lugares para liberar aire), aunque si es posible, es mejor "encoger" el hormigón con una vibroprensa.

Según todos los cánones, un monolito de hormigón fragua completamente en 28 días, pero al menos durante la primera semana después del vertido debe humedecerse constantemente. Para ello, el camino se cubre con polietileno y se rocía periódicamente con agua. Si hace mucho calor afuera, tiene sentido cubrir el concreto con arpillera húmeda y polietileno; la arpillera retendrá mejor la humedad.

Opciones de acabado de hormigón

Cómo servirlo tú mismo camino concreto Lo descubrimos, ahora hablemos de cómo terminar el área ciega de concreto alrededor de la casa.

No es la opción de acabado más hermosa, pero sí la más simple y asequible: el hormigón armado, se puede realizar utilizando dos tecnologías: seca y húmeda:

• Técnica de planchado en seco El concreto es que es necesario rociar concreto recién vertido con una capa de cemento seco y frotarlo sobre la superficie. No es necesario espolvorear mucho, con 1 o 2 mm es suficiente. Después de unos días, cuando el monolito finalmente haya fraguado, simplemente se barre el cemento seco restante y listo. Por tanto, la resistencia del revestimiento aumenta significativamente;

• planchado mojado Esto se hace aproximadamente 2 semanas después del vertido. Para hacer esto necesitarás diluir mortero de cemento y arena en una proporción de 1:1 y agregar allí pasta de cal el 10% de la masa total de la solución. Después de esto, humedezca el camino con agua, tome una espátula ancha y con ella aplique esta regla improvisada; en promedio, el espesor debe ser de 3 a 5 mm.

Puede proteger el hormigón con repelentes de agua populares o industriales. Las opciones populares incluyen una mezcla de vidrio líquido, cemento y agua en proporciones iguales.

En algunos casos, los propietarios prefieren cubrir la zona ciega con esmalte, es decir, pintarla. Pero aquí no es fácil: el esmalte impermeable de poliuretano, producido bajo la marca Elakor-PU, ha demostrado su eficacia y ahora cuesta alrededor de 220 rublos el kilogramo.

Pero personalmente, lo que más me gustan son los caminos de baldosas. Según el costo, hay 3 opciones:

1. Colocar losas es lo más barato.:
   • Para instalarlo no es necesario rellenar una base gruesa, 70 mm son suficientes. Una vez que el hormigón se haya endurecido, será necesario instalar bordillos, lo mejor es hacerlos entre 5 y 10 mm por debajo del futuro revestimiento, para que el agua se escurra mejor;
   • El bordillo se instala simplemente, se cava una zanja del ancho y profundidad adecuados, se vierte y compacta un cojín de arena y grava de 100 mm;
   • Vierta un poco de mortero de cemento y arena sobre este cojín e inserte un bloque de bordillo, el bloque en sí debe encajar perfectamente contra el área ciega, para que pueda martillar varias cuñas desde el lado del suelo o llenar el espacio con grava;

• Ahora cubres la base con imprimación, yo tomo AURA Unigrund KRAFT por 90 rublos la lata. Y coloque losas sobre él. Anteriormente, con esta tecnología, las baldosas se colocaban sobre un mortero de cemento y arena, ahora se utiliza adhesivo para baldosas. El espesor de la capa es de unos 10 – 15 mm;
• Al día siguiente, cuando el pegamento se haya endurecido, es necesario mezclar cemento y arena en proporciones iguales y espolvorear generosamente los adoquines con esta mezcla. Después de eso, toma una escoba y barre la acera hasta llenar todas las grietas entre las baldosas;
• Pero eso no es todo: es imposible llenar bien los huecos de una sola vez. Por lo tanto, después del llenado inicial, es necesario barrer el resto de la mezcla seca de cemento y arena, rociar el camino con agua y repetir el procedimiento al día siguiente.

Utilizando la tecnología de colocación de losas, se puede instalar cualquier material de bloque. En este caso, no importa mucho qué elija exactamente como material de acabado: losas de pavimento comunes, pizarra natural o adoquines de granito.

1. La segunda opción que es común hoy en día es embaldosar el camino alrededor de la casa con baldosas de clinker. Las baldosas de clinker son un material único a base de arcilla; de hecho, son cerámicas comunes, fabricadas únicamente con una tecnología especial. Es ideal para trabajos al aire libre, pero al elegir, preste atención al número de cocciones, necesita baldosas de una sola cocción, son más densas;

1. Y finalmente, a El sector de acabados de élite incluye el gres porcelánico.. Estas baldosas están hechas de feldespato y tienen excelentes propiedades de resistencia al desgaste, además de ser hermosas. Tanto el clinker como el gres porcelánico se colocan con tecnología estándar, al igual que las baldosas. Es decir, aplique pegamento a la base y a la baldosa, y luego coloque la baldosa. Los huecos se mantienen mediante cruces de plástico y, una vez fraguados, se rellenan con lechada.

Método número 2: camino de losa de pavimento semirrígida

Se instala un camino semirrígido revestido con losas En una forma similar De hecho, aquí la única diferencia es la ausencia de una capa de hormigón armado. La técnica de disposición es aproximadamente la siguiente:

• Empezamos, como siempre, cavando un hoyo, profundidad promedio hoyo de 30 cm, pero en una estructura semirrígida es recomendable colocar inmediatamente bordillos para que las tejas no se deslicen pendiente abajo;
• Cavamos un pequeño hueco debajo de los bordes de los bordes. En promedio, las dimensiones de un bordillo son 1000x150x300 mm (largo/ancho/alto), además debe haber un colchón de arena y grava de 100 a 150 mm debajo de la piedra. Las piedras se colocan inmediatamente en la sala de acabado, sobre mortero y con espaciadores;

• En una estructura semirrígida, es muy conveniente equipar la capa inferior con arcilla rica. Con una buena compactación, la arcilla es un material bastante denso y debe realizarse inmediatamente con la pendiente diseñada;
• Encima se instala una capa impermeabilizante. No recomiendo utilizar polietileno aquí, es demasiado fino. En una opción económica, puede usar material para techos, si tiene suficiente dinero, puede tomar un material impermeabilizante en rollo moderno, por ejemplo, TechnoNIKOL. Si no puede cubrirlo con un solo rollo, colóquelo superpuesto y cubra las juntas con betún.

La impermeabilización debe extenderse hasta la pared justo por encima del borde superior del área ciega. Idealmente, es mejor colocarlo debajo del acabado final de la base y no olvidarse de la capa amortiguadora entre la base y el camino;

• La impermeabilización, por buena que sea, todavía no es capaz de soportar grandes cargas puntuales, por lo que se vierte encima y se nivela una pequeña capa de arena de hasta 50 mm;
• Ahora puedes rellenar la piedra triturada. En estructuras semirrígidas, es suficiente una capa de piedra triturada de 50 a 70 mm;
• Por supuesto, es mejor separar la arena de la piedra triturada con geotextiles, pero esto es más una recomendación que una regla;
• Encima, la piedra triturada se cubre con otra capa similar de arena, de unos 50 mm de espesor. Tenga en cuenta que esta capa de arena debe compactarse especialmente bien y nivelarse en ángulo, ya que sobre ella colocaremos losas;

• La tecnología de colocación de baldosas no es complicada. Necesitará una tabla plana de aproximadamente medio metro de largo y un martillo de goma. Inserte la baldosa en su lugar y golpéela con un martillo. La siguiente loseta se coloca una al lado de la otra, pero será un poco más alta que la anterior.
  Por lo tanto, deberá colocar la tabla encima de ambas losas y golpearlas con un martillo de goma hasta que la segunda losa esté en su lugar, sirviendo la tabla como plataforma niveladora;
• Como en la primera opción, también será necesario rellenar los espacios entre las losas. Se rellenan según la tecnología que ya conoce en 2 etapas, pero aquí no se utiliza cemento, solo se utiliza arena limpia y seca.

Método número 3: rápido, sencillo y económico

Una zona ciega blanda se puede llamar con seguridad pieza de trabajo intermedia, porque está dispuesta de manera similar y, como ya dije, si es necesario, se puede transformar en cualquiera de las dos opciones descritas anteriormente.

• La zanja para tal camino se cava cuesta abajo e inmediatamente se rellena desde arriba, se nivela y se compacta un castillo de arcilla. Es aconsejable hacer que dicha cerradura sea más gruesa, de unos 100 mm;
• Las áreas ciegas blandas son muy susceptibles a la fluencia. Idealmente, por supuesto, es mejor comprar un bordillo e instalarlo de acuerdo con todas las reglas. Pero si no tienes suficiente dinero para ello, haz algo como un encofrado de madera y golpéalo hasta convertirlo en un castillo de arcilla compactada.
  Tal barrera frenará el ataque de piedra triturada y mantendrá la integridad de la estructura. Además, luego podrás desmontarlo fácilmente y poner allí un borde real;
• Se coloca impermeabilización sobre la arcilla, como en el caso anterior, y encima se vierte una capa de arena limpia;
• Nuestra capa superior de acabado es piedra triturada o grava, algunos propietarios la utilizan como capa de acabado. guijarros de mar, que es mucho mejor.

Brevemente sobre los precios

No todos los propietarios quieren mover una pala y verter hormigón con sus propias manos, algunos prefieren pagar a los artesanos y olvidarse del problema. Solo para esas personas, he compilado una pequeña tabla con una lista indicativa de trabajos y precios de estos trabajos realizados por trabajadores contratados.

El costo del trabajo para organizar el área ciega.
Tipo de trabajo	Precio para trabajadores invitados
Desmantelamiento diseño antiguo, si hay uno.	65 – 75 rublos/m²
Marcando el camino alrededor de la casa.	Hasta 500 rublos.
Excavación de suelo con una profundidad de hasta 600 mm.	300 - 350 rublos/m²
Construcción de una esclusa hidráulica de arcilla.	100 - 120 rublos/m²
Pavimentos impermeabilizantes o geotextiles.	40 - 50 rublos/m²
Disponer una capa de arena de hasta 50 mm de espesor con un pisón.	80 - 100 rublos/m²
Relleno y compactación de piedra triturada o grava de hasta 100 mm de espesor.	80 - 100 rublos/m²
Instalación de toma de aguas pluviales e instalación de desagües.	250 - 300 rublos/m/p
Instalación de tuberías.	50 - 70 frotar/m/p
Vertido de hormigón prefabricado importado.	300 - 350 rublos/m²
Mezclado de hormigón a mano y vertido.	650 - 700 rublos/m²
Costo total estimado.	1200 – 1500 rublos/m²

Conclusión

El área ciega es elemento necesario, que realiza funciones protectoras y preserva la integridad de la base. Puede construir un área ciega confiable usted mismo, sin tener ninguna habilidad o experiencia especial. Durante su construcción, se recomienda proporcionar protección adicional para fortalecer los cimientos del edificio. En este artículo veremos Instrucciones paso a paso para construir un área ciega.

Construcción de un área ciega con tus propias manos.

Zona ciega: ¿cómo construir?

Al construir una zona ciega de hormigón macizo, es posible proteger casi por completo la base del edificio de los efectos de un ambiente húmedo, cambios de temperatura y daños mecánicos debido al "movimiento" del suelo. La construcción de una zona ciega suaviza el impacto negativo. ambiente y protege los cimientos del edificio de la destrucción.

Realiza las siguientes funciones:

• Drenaje de lluvia y agua de deshielo desde los cimientos de la casa. Si descuida su construcción, la humedad permanecerá cerca de los cimientos durante mucho tiempo. Debido a esto, comenzará a colapsar, el refuerzo en su interior, que sirve para fortalecerlo, comenzará a corroerse.
• Suspensión del desplazamiento del suelo, es decir, cambio de capas de suelo, hinchazón, hundimiento.
• Mantener los indicadores técnicos, evitando que tengan fluctuaciones significativas.

Determinar los parámetros del área ciega.

Para la correcta construcción de una estructura duradera, se guían por documentos reglamentarios y SNiP especialmente desarrollados para este propósito. Por ejemplo, al construir una estructura de hormigón, es necesario asegurarse de que el punto final del voladizo que sobresale techumbre, era 20 cm menor que el ancho del talud. El cálculo también debe incluir los parámetros del sistema de suministro de agua. Además, el ancho de la zona ciega también depende de las características del suelo y su tipo. La mayoría de las veces, el ancho de la estructura es de aproximadamente un metro, en cuyo caso servirá no solo para proteger los cimientos, sino también como camino.

La profundidad del área ciega depende de la profundidad de congelación del suelo en periodo de invierno, y debe poder moverse junto con el movimiento del suelo. En caso contrario su finalidad será únicamente la de drenar el agua. El espesor mínimo de la zona ciega alrededor del perímetro de la casa es de al menos 10 cm, si hay un garaje empotrado, se debe aumentar la cifra a 15 cm para que pueda soportar cargas pesadas (por ejemplo, el peso de un coche). La longitud de la tira protectora depende del tamaño del edificio. Por lo general, no se construye alrededor del porche.

Llenar reglas

El área ciega se vierte en un ángulo dirigido desde la base y su valor es de aproximadamente el 10%. Los parámetros exactos del ángulo de inclinación dependen de la naturaleza del suelo y de la cantidad de precipitación. El ángulo de inclinación más utilizado es de hasta tres grados. La altura mínima sobre el nivel del suelo es de 5 cm, lo que facilita el drenaje de la humedad y su eliminación de los bordes. Al construir una zona ciega rígida, la altura de la parte base es de al menos 50 cm y de al menos 30 cm para una protección suave. Dependiendo de los deseos de los propietarios del sitio y las capacidades financieras, se toma la decisión de construir una frontera o no, ya que tiene un valor puramente decorativo. Pero es necesaria una frontera si, junto a la estructura que se está construyendo, hay espacios verdes (moras, frambuesas, álamos), cuyas sistema raíz capaz de destruir la zona ciega.

Tipos de zona ciega. La construcción de hormigón implica la construcción de una franja reforzada a lo largo de todo el perímetro y el uso de dos elementos principales:

• Una capa subyacente formada a partir de materiales que evitan que la humedad penetre hasta los cimientos. La arcilla, la arena, la piedra fina triturada y los geotextiles han demostrado su eficacia en esta capacidad. Puedes combinar la composición de materiales.
• Elemento decorativo que sirve de revestimiento y decoración.

La construcción de un área ciega se lleva a cabo por analogía con la construcción de una base, a saber:

• preparación de zanjas;
• colocar capas de arena y piedra triturada para que actúen como un cojín amortiguador;
• construcción de un marco a partir de refuerzo;
• vertido directo de la zona ciega y acabado final.

La zona ciega se divide en tres tipos: blanda, semirrígida y dura. Se diferencian entre sí en términos de vida útil, características de diseño y material utilizado para la construcción. La mayoría de las veces se construye una protección de hormigón, que es una lámina monolítica. A este tipo también pertenecen las opciones de asfalto. Si se pretende aislar una estructura, entonces ésta sólo debe ser rígida. De lo contrario, no resulta práctico instalar aislamiento. La zona ciega monolítica tiene una larga vida útil, similar a la estructura principal, pero también tiene desventajas:

• el proceso requiere mucha mano de obra y mucho tiempo;
• considerables inversiones financieras;
• No vale la pena invertir en colocar asfalto en un área pequeña.

La protección semirrígida es un cojín multicapa, cuya parte superior está formada por varias opciones: losa de hormigón, adoquines, gres porcelánico, losas. Un sistema de este tipo es menos costoso desde el punto de vista financiero y de recursos, pero no se utiliza en suelos agitados. Se puede lograr unidad en el diseño si la zona ciega se dispone del mismo material con el que están hechos el resto de los caminos.

Ventajas del diseño semirrígido:

1. larga vida útil, sujeta a la tecnología de instalación: hasta 30 años;
2. no hay restricciones sobre las condiciones climáticas;
3. Costos en efectivo bajos, reparaciones de rutina fáciles de realizar.

Mayoría una opción de presupuesto– producción de zona ciega blanda. Pero ella también tiene más Corto plazo Servicio, alrededor de 7 años. Durante su construcción, se forma un cojín de varias capas y se cubre con piedra fina triturada o grava en la parte superior. Al construir un área ciega, se recomienda completar todos los trabajos antes de la aparición de las heladas, para que la estructura pueda endurecerse adecuadamente (si es de hormigón) y asentarse.

Antes de comenzar a trabajar, prepare el área para la construcción. En primer lugar, hacen marcas que facilitarán el trabajo posterior. Después de esto, se cava una zanja de al menos 15 cm de profundidad y, en suelo agitado, de al menos 30 cm, no debemos olvidarnos de crear un bisel, haciendo para ello diferentes profundidades en los puntos de inclinación. El fondo de la zanja excavada se compacta cuidadosamente con un tronco. Antes de construir la zona ciega, se instala un encofrado de madera, fijando las tablas desde el exterior. Si no está previsto desmantelarlo en el futuro, primero las tablas deben tratarse con un antiséptico y envolverse en material impermeabilizante (goma asfáltica).

17.03.2016 2 comentarios

La base de cualquier casa son los cimientos. La durabilidad del edificio depende de su resistencia, por lo que este elemento estructural necesita protección. Y puede verse amenazado por la entrada de humedad al suelo junto con las precipitaciones y las inundaciones. Están obligados a proteger los cimientos de cada hogar. Y la zona ciega puede ayudar con esto.

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Marcar primero

Antes de hacer una zona ciega con hormigón, que es el material de construcción más común para estas estructuras, conviene marcar el área alrededor de la casa. El ancho mínimo de la zona ciega es de 60 cm. Pero vale la pena recordar que el ancho de la tira debe ser mayor que el voladizo del techo.. La diferencia debe ser de 20 cm para que las gotas de agua que caen no caigan sobre campo abierto, pero fueron extinguidos por una zona ciega de hormigón y alejados de los cimientos.

• Ruleta;
• Apuestas;
• Cordón.

El ancho se toma de las esquinas de la base y en estos lugares se introducen pasadores, cuyo papel puede desempeñarse mediante refuerzo metálico o recortes de madera. Una vez que se ha pasado todo el perímetro, se tira de una cuerda que marca el lugar de la excavación para la instalación de una zona ciega de hormigón. Y comienza una nueva etapa de trabajo.

Excavación

La excavación del suelo para una zona ciega de hormigón se realiza únicamente de forma manual. Necesitas cavar hasta la profundidad del suelo fértil. Si esta capa es pequeña, se retiran al menos 40 cm para poder colocar capas de cojines de arena y piedra triturada y una tira de hormigón. La tierra debe retirarse y distribuirse por el sitio, ya que ya no será necesaria.

La base de la futura zona ciega de hormigón debe estar nivelada. Sobre él se debe colocar una capa de geotextil para que las raíces de la planta que quedan en el suelo no puedan germinar y dañarlo con el tiempo. estructura hidráulica. El material se distribuye por toda el área de la zanja superponiéndose a la base y al lado opuesto.

Tan pronto como la zanja esté completamente preparada, es necesario rellenar y compactar arena de construcción y piedra triturada de granito o piedra caliza. Es importante recordar que las almohadas no deben contener impurezas que puedan reducir significativamente la calidad del trabajo realizado. La arena se tamiza antes de su uso, liberándola de posibles inclusiones. Pero la piedra triturada se limpia mediante una inspección visual normal.

El espesor de la ropa de cama varía de 15 a 20 cm y los materiales deben colocarse en pequeñas porciones. Donde Cada capa debe ser compactada.. Para ello se utiliza un sistema eléctrico herramienta profesional o un simple “bloque” de madera, es decir, un trozo de tronco o madera con mango.

Una alternativa a la compactación de sustratos arenosos es utilizar agua. Al distribuir uniformemente el flujo, es necesario humedecer bien la almohada. El agua comenzará a filtrarse en la arena, haciendo que estas pequeñas partículas se adhieran más fuertemente entre sí.

Después de la etapa en la que se rellenaron los cojines de arena y piedra triturada, es necesario reforzarlo para que el área ciega de concreto alrededor de la casa con sus propias manos no se cubra con una gran cantidad de grietas después de un par de años. Pero la fijación con varillas de refuerzo evitará problemas. Además, el metal agregará rigidez a la zona ciega, lo que afectará positivamente la durabilidad de la estructura.

Para trabajar necesitará una varilla de metal (plana o con muescas), con un diámetro de 8 a 16 mm. También se utiliza una malla de refuerzo, colocada en una zanja y luego rellenada. Si se utiliza varilla, se distribuyen perpendicularmente entre sí formando celdas de 10 a 20 cm de tamaño, la fijación del refuerzo se realiza mediante alambre de atar, previamente cortado en tramos iguales de 30 cm.

Una vez finalizados estos trabajos en todo el perímetro de la casa, se puede proceder a la instalación del encofrado. Para facilitar mucho la zona ciega de hormigón, es mejor utilizar tablero con bordes. El ancho del material dependerá de la altura del vertido, ya que en algunos casos es posible elevar el nivel cuando se planea trabajar más con el paisaje del sitio. Espesor óptimo zonas ciegas de hormigón 10-15 centímetros.

Las tablas se instalan mediante estacas de madera a las que se pueden clavar. Al colocar el encofrado se debe utilizar un nivel de construcción. Será necesario mantener la posición horizontal del área ciega o instalar pendientes para un mejor drenaje del agua. Es igualmente importante instalar inserciones especiales para dividir la franja continua de hormigón de la zona ciega. Esto es necesario para eliminar futuras torceduras debido a cambios de temperatura.

Después de completar todo trabajo de preparatoria Puedes empezar a preparar la mezcla de hormigón. Para ello conviene utilizar una mezcladora de mortero con motor eléctrico para que el proceso sea más rápido y la solución resultante tenga alta calidad. De esto depende la durabilidad y resistencia que tendrá la zona ciega de hormigón alrededor de la casa.

Para preparar la mezcla de hormigón, tome tamizado. arena de construcción y piedra triturada fina. Esto es exactamente lo que te permite obtener superficie lisa, a lo largo del cual podrás moverte libremente como si estuvieras en un camino. Se requiere cemento Portland grado 400 o 500 como aglutinante. Atención especial Es necesario prestar atención a la fecha de fabricación de este. material de construcción. El caso es que el cemento tiene la capacidad de reducir sus propias cualidades y características con el tiempo. Es por eso para el trabajo se debe elegir material a partir de la fecha de fabricación, que no haya pasado más de un mes.

La mezcla para el área ciega alrededor de una casa de concreto se mezcla usando agua limpia. La temperatura del líquido debe estar a temperatura ambiente, es decir, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Primero, se vierte agua en el mezclador, luego se agrega piedra triturada y solo entonces se puede verter cemento. Esto permite una mezcla uniforme del aglutinante, lo que ayuda a producir hormigón de mejor calidad. Cuando el cemento esté completamente distribuido por toda la mezcla, se puede añadir arena.

La composición de la mezcla la determinan diferentes especialistas a partir del siguiente cálculo:

• Una parte de cemento;
• Lijar tres partes;
• Piedra triturada cinco partes.

Se agrega agua hasta obtener la consistencia deseada, que debe parecerse a una crema agria. Sólo así se puede obtener una mezcla de alta calidad y conveniente para nivelar y colocar. La calidad del hormigón resultante depende enteramente del cemento utilizado. Entonces, para obtener concreto M250, necesitas usar cemento M400. Pero un aglutinante del grado M500 permite obtener hormigón M350. Las proporciones del material no deben cambiar.

El hormigón preparado se coloca uniformemente en la zona ciega preparada. Esto se hace mediante cubetas o directamente desde la mezcladora, cuando es posible instalarla directamente cerca del encofrado. Cada porción de hormigón después de la descarga se somete a nivelación y vibración. Esto permite expulsar todas las burbujas de aire del hormigón, lo que lo hará mucho más resistente.

Un bloque de madera común puede servir como vibrador, lo que produce movimientos de traslación. Una vez hecho esto, debes pasar al proceso de nivelación del concreto. Para ello necesitarás una regla de metal. Esta herramienta le permite obtener una superficie plana, lisa y uniforme. Gracias a ello se obtiene el mismo espesor de la zona ciega de hormigón, lo cual también es importante.

Si el encofrado se realizó correctamente, no habrá problemas con la pendiente de la estructura. Pero aun así deberías comprobarlo. La pendiente de la zona ciega no debe superar los 15 mm por metro de ancho. Esta es la única forma de conseguir un camino adicional alrededor de la casa, a lo largo del cual el agua fluirá libremente hacia el sitio. Si desea drenar el líquido a un solo lugar, se coloca una canaleta a lo largo del perímetro del área ciega. Cuando llueve, el agua fluirá hacia él y irá a un desagüe pluvial o a una zanja especial.

Las lamas colocadas en la fase de encofrado, que son responsables de la formación de juntas de dilatación, se deben retirar después del vertido del hormigón. Esta medida permite evitar la posterior pudrición de la madera y el llenado de estas cavidades tecnológicas con diversos desechos. Pero tampoco es necesario dejarlos vacíos. Por lo tanto, lo más solución efectiva Las costuras se rellenarán con un sellador especial. No interferirá con la expansión de la superficie del concreto y también hará que las cavidades tecnológicas tengan una apariencia más atractiva.

Lo importante es la distancia entre juntas de expansión. No debe ser demasiado grande, pero tampoco se recomienda picarlo. La distancia óptima es de 2 metros, lo que excluye la formación de grietas con posterior destrucción durante la expansión y contracción de la zona ciega de hormigón.

Medidas de protección después de la colocación del hormigón.

Cuando finalmente se haya colocado la mezcla de hormigón, la zona ciega debe cubrirse con paneles de madera contrachapada o aglomerado. Está permitido utilizar láminas de pizarra que se apoyen contra la pared de la casa. Esta medida le permite proteger el hormigón fresco de los efectos de las precipitaciones, como la lluvia. Además, dicha protección no permitirá que la humedad abandone rápidamente la solución, lo que puede provocar la formación de grietas.

Cuál es la diferencia área ciega correcta hecho de concreto? La resistencia y durabilidad de la capa superior sobre la que cae el agua acumulada en el techo de la casa. Para garantizar estas cualidades se aplican:

• Lechada de cemento;
• Vidrio líquido;
• Imprimaciones y esmaltes;
• Baldosas cerámicas y piedra natural.

El método de protección más común es el hormigón armado. Para ello se utiliza cemento seco o leche preparada a base de él. Después del proceso de tratamiento, un la capa más delgada, capaz de soportar cualquier impacto de precipitación y temperatura. Esto hace que la zona ciega sea resistente y duradera.

Recubrir el hormigón con una imprimación o esmalte también tiene como objetivo lograr propiedades protectoras y aumentar las características operativas de la estructura resultante. Para ello se utilizan hidrófugos que penetran profundamente en la zona ciega congelada, dotándola de propiedades hidrófugas. En comparación con el planchado, este método es algo más caro, por lo que es menos común entre los propietarios de casas de campo, aunque resulta bastante eficaz.

Una alternativa a la imprimación del hormigón es recubrirlo con una mezcla de vidrio líquido y cemento. Esta composición recuerda algo a la superficie de hierro convencional, pero proporciona a la zona ciega una mayor resistencia al agua y otras precipitaciones. Responsable de esto en la mezcla. vidrio liquido, aumentando las propiedades hidrófugas de la superficie y haciéndola más hermética.

Uso Azulejos de cerámica Y piedra natural para enfrentar la superficie del área ciega le permite realizar dos tareas a la vez:

• Mejora de las propiedades protectoras;
• Diseño decorativo del entorno de la casa.

Al planificar el futuro diseño paisajístico de un sitio, este método puede adaptarse perfectamente a la casa ubicada en él. Muchos diseñadores utilizan esta solución para crear una transición suave desde la estructura al suelo. Las cualidades de la cerámica o la piedra natural permiten garantizar el funcionamiento a largo plazo de la zona ciega, incluso en los casos en que hay movimiento frecuente de personas que viven en la casa.

La colocación de todos los elementos se realiza directamente después de la colocación y nivelación del hormigón. Un nivel de construcción ayudará a comprobar la uniformidad y horizontalidad de la capa de revestimiento resultante. El único momento desagradable es que debido al revestimiento denso, la base de hormigón tardará más en secarse, lo que retrasará el inicio de su funcionamiento. De lo contrario, esta decisión puede considerarse la mejor opción diseñar un área ciega alrededor de cualquier edificio.

Revisión en video paso a paso de la construcción de una plataforma de concreto.

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