Корпусная кухня своими руками. Как сделать кухонный гарнитур своими руками: полезные сведения. Видео: реставрация кухонной мебели

Здравствуйте дорогие друзья.

Именно этот момент, по большому счету, наиболее интересен начинающим мебельщикам.

В этой статье, я постараюсь рассказать об этом, и вкратце, описать весь процесс от проектировки до установки.

Итак, с самого начала, нужно изучить помещение, куда планируется изготовление кухонного гарнитура, и определиться (в общих чертах), с тем, изготовление какого гарнитура (именно в этом помещении) имеет смысл. Например, если помещение не большое, то, скорее всего, в него нужно делать прямую кухню, занимающую меньше всего свободного пространства.

Если помещение большое, то кухню можно делать угловую, п-образную, островную, да какую угодно. Плюс ко всему, на большой кухне есть возможность «развернуться дизайнерской мысли»!

Но дизайн – это тема отдельная, его мы касаться не будем, а пойдем дальше.

Когда конфигурация будущего изделия определена (с учетом всех нюансов помещения), можно переходить к замеру помещения.

О замере писать много не буду, на эту тему, можно прочесть , а о том, как его правильно оформить графически – .

Здесь же, на замере, уже можно «набросать» эскиз будущей кухни, и определиться по габаритным размерам (грубо), что именно эта кухня (которая на эскизе) подойдет под это помещение.

На этом, организационные моменты заканчиваются. Наступает время проектировки.

Замер помещения и создание проекта, являются самыми ответственными моментами во всем процессе, по этому, отнестись к ним нужно очень серьезно, без спешки, с перепроверкой.

Как делается проект?

Сначала, даются зазоры по нижней и верхней кухонных базах, после чего, общие габариты разбиваются на части (под модули), просчитывается соосность модулей (например, нижнего модуля под варочную поверхность и верхнего модуля под вытяжку), распределяется положение всей встраиваемой техники, одним словом, общие габариты разбиваются на габариты отдельных модулей.

После этого, каждый модуль просчитывается подетально.

Эту работу, уже лучше делать в программе ( , например).

Если устанавливаемый гарнитур угловой или П-образный, то нижняя база устанавливается полностью, со всеми угловыми элементами, после чего, устанавливаются столешницы.

Но, в данном варианте, два угловых элемента низа, устанавливались после того, как была установлена основная база, и на ней была закреплена столешница. Но, новичкам лучше так не делать, а делать так, как сказано в первом случае.

После установки низа, навешивается верх.

На стене размечается ось, на которую навешивается монтажная планка, на которую, в свою очередь, навешиваются верхние модули.

В нашей стране сбором мебели у себя в квартире люди занимаются самостоятельно. Насколько это верное решение – определяться должен каждый хозяин сам для себя. В нашей статье мы опишем, как собрать своими руками кухонный гарнитур.

Чтобы получить качественный результат, любая работа требует подготовки. Сборка кухни не исключение.

Шаг 1

Проверьте наличие и работоспособность всех необходимых инструментов. Зарядите аккумулятор шуруповерта, приготовьте электролобзик. Электротехнику можно заменить механическими инструментами, но это только увеличит время и сложность монтажа кухни.

Также вам может понадобиться:

Шаг 2

Просмотрите поставленный комплект мебели на дефекты и наличие всех элементов. Если обнаружили некомплект или пересортицу, можете обратиться к поставщику или же докупить самостоятельно то, чего не хватает.

Шаг 3

Прочитайте инструкцию по сбору того комплекта кухонной мебели, который вы приобрели. У кухонь, произведенных разными производителями, могут быть свои особенности по монтажу, которые стоит учесть.

Шаг 4

Вынесите из помещения все лишнее, чтобы освободить пространство для сборки, уберите весь мусор. Полы должны быть чистыми.

Обратите внимание! Чтобы в процессе монтажа шкафов не повредить напольное покрытие, можно застелить пол брезентом или другим полотном.

После подготовки и проверки инструментов, элементов мебели и помещения можно приступать к самой сборке.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы правильно осуществить сборку кухни, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями и правилами монтажа.

Монтаж кухонной мебели начинают с угла, если гарнитур угловой. Линейную кухню начинают собирать с того шкафа, который будет упираться в стену.
Не рекомендуется собирать все шкафы сразу. Лишь после того, как установлен на место один собранный модуль, начинают собирать следующий. Это помогает избежать загромождения пространства.
Между столешницей и стеной должно быть расстояние в половину сантиметра.
Не стоит устанавливать фасады на верхние шкафчики сразу. Без дверей будет легче подвесить модули.
Направляющие для выдвижных ящиков крепятся к внутренней поверхности боковых стенок до момента сборки шкафов.

Установка кухни

Мнения о том, с верхних или нижних шкафов начать монтаж кухни, разделяются. Некоторые специалисты считают, что уже установленные напольные тумбы могут помешать процессу монтажа подвесных шкафов. По мнению других мебельщиков, начинать надо с нижнего ряда, от которого уже отмеряется высота крепления верхних шкафов.

Вы можете выбрать удобный для вас вариант. Мы же опишем первый случай. Но для начала необходимо рассказать общий принцип сбора шкафов и выдвижных ящиков.

Как правильно собрать элементы гарнитура

Одними из самых удобных устройств кухонного гарнитура являются выдвижные ящики. Если речь идет об узких шкафах, например, о бутылочницах, то закрепление направляющих для ящиков в них производят до того, как сам короб будет собран. Если шкаф достаточно широкий, то монтаж всех креплений для выдвижных ящиков производят после сборки модуля.

На предварительном этапе в обозначенные места также крепят крестовину от петель дверок. После этого приступают непосредственно к сборке короба.

Шаг 1. Берут боковую стенку ящика и ставят ее торцом на ровную поверхность таким образом, чтобы фасадная часть смотрела вверх.

Шаг 2. Стыкуют под прямым углом стенку шкафа с дном и фиксируют соединение конфирматами. В заводских кухнях обычно уже подготовлены отверстия для евровинтов.

Шаг 3. Таким же способом прикрепляют и другую боковую стенку.

Шаг 4. После этого устанавливают по две верхние планки, если производится сборка нижних тумб. У навесных шкафов монтируют крышку.

Обратите внимание! Торцы боковых стенок должны быть вровень с дном, а также крышкой или верхними планками.

Шаг 5. Укладывают на ровную поверхность шкаф фасадной стороной вниз и измеряют его диагонали, разница между длинами которых не должна быть более 1,5 мм.

Шаг 6. Фиксируют заднюю стенку шкафа при помощи скоб или гвоздей, располагая их на расстоянии 7 см друг от друга. Чтобы крепление задней части было более прочным, некоторые специалисты вместо гвоздей и мебельных скоб применяют шурупы.

Обратите внимание! Тумба, над которой будет установлена мойка, не имеет задней стенки, но зачастую снабжается дополнительным ребром жесткости.

Шаг 7. Ко дну напольных шкафов прикрепляют регулируемые ножки. Расстояние от них до ближайших краев должно быть около 50 мм. Ножки могут быть металлическим или пластиковыми.

В первом случае они выполняют не только опорную, но и декоративную функцию. Изделия из пластика по окончании монтажа кухни закрывают цокольной планкой. Подвесные конструкции снабжают петлями для монтажа к стене.

Выдвижной ящик собирается по такому же принципу.

Шаг 1. Четыре планки соединяют друг с другом под прямым углом, чтобы получился короб.

Шаг 2. Измеряют диагонали, длины которых не должны отличаться друг от друга.

Шаг 3. Фиксируются направляющие к боковым стенкам ящика.

Шаг 4. Монтируют фасад ящика при помощи шурупов. Иногда фасадом может служить передняя стенка короба. В этом случае она крепится к боковым перекладинам при помощи эксцентрика. Но такая конструкция редко встречается в современных кухнях.

Замеряем диагональ, обе диагонали должны быть одинаковы

Ящики лучше собирать уже после того, как собраны и установлены верхние шкафы и нижние тумбы.

Как уже отмечалось выше, чтобы нижний ряд тумб не мешал, многие специалисты рекомендуют сначала подвесить верхние шкафы.

В первую очередь правильно отмечают место крепления. Для этого от пола откладывают высоту, на которой будет находиться дно шкафов. Если человек, который будет работать на кухне чаще всего, имеет средний рост, то для низа шкафа рекомендуется отмерить 1,3 – 1,4 м. Потом от этой отметки откладывают вверх еще и высоту самих шкафов и отмечают линию, где будут установлены крепежи. Линия должна быть ровной и горизонтальной, что проверяется при помощи монтажного уровня.

Обратите внимание! Расстояние между столешницей и верхней секцией должно быть порядка 0,6 м. Поэтому если вы решили начать монтаж с нижних тумб, то отмерьте это расстояние от них вверх, чтобы выбрать высоту крепления верхних шкафов.

Навесить шкафы можно разными способами:

традиционный вариант предусматривает использование монтажных петель;
во втором случае применяют рейку, которую монтируют к стене, и своеобразный крючок, прикрепленный на заднюю стенку шкафа и цепляющийся за рейку.

Обратите внимание! Через верхнюю секцию гарнитура часто проходят вытяжной воздуховод и газовая труба. По этой причине во всех шкафа необходимо лобзиком или ножовкой предварительно выпилить отверстия для этих коммуникаций. Места всех спилов нужно обязательно обработать герметиком.

Первый способ монтажа навесных шкафов включает в себя следующие действия.

по прочерченной на стене линии отмечают место первого крепления и перфоратором просверливают отверстие;
в отверстие вставляют крепеж;
на крепление подвешивают на одной петле шкаф и, продолжая придерживать модуль, выравнивают его при помощи ватерпаса и отмечают место, где нужно просверлить отверстие для второго крепежа этого шкафчика;
после установки второго крепежа навешивают и окончательно выравнивают шкафчик.

Эту процедуру повторяют для всех шкафов.

Второй способ крепления облегчает установку верхней секции. При этом надо учесть, что в этом случае нет возможности прикрепить шкафы вплотную к стене. Такой монтаж верхних шкафов хоть и дорог, но очень прост:

сначала вдоль прочерченной на стене линии крепят специальную металлическую планку;
к верхним углам задней стенки шкафов прикручивают при помощи шурупов специальные подвешивающие устройства по типу крючков;
зацепляют крючки за рейку;
выравнивают шкаф.

Когда весь верхний ряд смонтирован и выровнен, шкафы нужно стянуть друг с другом мебельными шурупами.

Установка нижних тумб

После того как закончен монтаж верхних секций, можно приступить в установке напольных шкафов.

Обратите внимание! В нижних тумбах тоже нужно будет сделать отверстия и выемки для канализационных, водопроводных и газовых труб, а также для подсоединения электроприборов к сети.

Шаг 1. Начиная с угла, шкаф устанавливают на место.

Шаг 2. Регулируют ножки тумбы.

Шаг 3. Устанавливают и регулируют по высоте и другие шкафы.

Шаг 4. Стягивают соседние шкафы струбциной, а потом и мебельной стяжкой.

После этого на тумбы устанавливают столешницу. Сначала в ней нужно выпилить лобзиком отверстие для мойки.

Для этого укладывают столешницу на тумбы так, как она будет лежать после монтажа.
Потом выбирают место установки мойки и отмечают его карандашом.
По отмеченному контуру в крышке стола выпиливают отверстие электролобзиком.
Обрабатывают срез силиконовым герметиком.

При необходимости в столешнице делают отверстие для варочной панели и для коммуникаций.

После этого можно устанавливать крышку стола на место. Часто это делают при помощи мебельных уголков, которые прикручивают к боковым стенкам шкафов. Столешницу укладывают на шкафы и выравнивают.

Если крышка тумб состоит из двух частей, то их соединяют при помощи металлических планок следующим образом:

ножовкой планку обрезают по ширине столешницы;
промазывают герметиком одну поверхность планки;
крепят ее при помощи шурупов к срезу столешницы;
смазывают другую поверхность металлической рейки герметиком и сразу стыкуют с другой частью крышки стола.

После этого закрепляют столешницу на тумбах, вкрутив в отверстия мебельных уголков шурупы.

Завершающий этап

Завершение монтажа не требует столько физических усилий, сколько аккуратности в работе. Ведь от этого этапа зависит внешний вид гарнитура.

В месте стыка столешницы со стеной остается зазор, который закрывают плинтусом.
После этого вешают дверцы. Их регулируют при помощи специальных болтов петель.
На этом же этапе устанавливают на места выдвижные ящики, встроенную технику, проводят освещение гарнитура и монтируют фасады и цокольную плану.
Ставят на место и подсоединяю мойку.

Теперь кухня готова к эксплуатации.

Также читайте также на нашем сайте статью о фасадах для кухни своими руками.

Видео – Как собрать кухню своими руками

Видео – Как собрать кухню своими руками. Навешивание шкафов

Видео – Как собрать выдвижной ящик

Видео – Врезка мойки в столешницу

Сделать кухню своими руками, начиная с проектирования кухонного гарнитура и заканчивая установкой и подключением встраиваемой техники - не самая легкая задача для домашнего мастера. С другой стороны, современная кухня это не что иное, как набор корпусной мебели, многие элементы которого стандартизированы, а технология сборки не отличается от изготовления более "простых" вариантов домашней обстановки.

Если вам еще не приходилось делать мебель из ЛДСП, рекомендую к прочтению эту , а в качестве первых изделий можно посоветовать собрать, например, шкаф-купе . Лично я действовал по описанной схеме и в какой то момент "дорос" до изготовления кухни своими руками.

Какую кухню планируем сделать?

Наша кухня имеет площадь около 8,5 метров, большое трехстворчатое окно и достаточно удобное расположение двери. В качестве подоконника, при установке новых окон, мною была смонтирована ЛДСП столешница толщиной 38 мм. Ее высота над уровнем пола (920 мм.) задает параметры нижней секции, так как планируется объединить все в единую рабочую зону.

Фактически нам нужно спроектировать угловой гарнитур, общей длиной 4 п.м., который расположится по двум стенам и закрыть пространство под подоконником фасадами, получив в итоге кухню п-образной формы.

Как любой здравомыслящий человек не обремененный лишними деньгами, хотел "побюджетней", но понимал, что экономить есть смысл только на вещах, которые не влияют на функциональность системы. Поэтому фасады на кухне будут из МДФ, покрытые пленкой, а не натуральным шпоном, но фурнитура будет иметь запас по долговечности и надежности.

Дизайн кухни предусматривает... Что он предусматривает?! Мне необходимо на этом пространстве разместить кучу вещей, которые используются в хозяйстве и сделать так, чтобы это было удобно и работало - это основной посыл. Цветовое решение и выбор самой красивой формы ручек - вещи субъективные и должны приниматься на семейном совете, поэтому просто покажу что получилось у нас. Не осмелюсь рекомендовать, что так - красиво, а так - нет.

Проект кухни целиком я в PRO 100 не сделал, только просчитывал отдельные сложные элементы. Набросать эскиз и общее расположение конструкций нижнего и верхнего яруса конечно же необходимо, но создавать 3D модель с точной передачей фактуры и теней только, если не жалко своего времени.

Традиционная фотография привезенного распила (это только часть) напоминает, что даже небольшая кухня состоит из значительного количества деталей.

Сборку и последующую установку начинаем с угловой нижней тумбы. Как правило, это место расположение мойки и, соответственно, через этот элемент проходят трубы подвода воды и слива.

Собираем тумбы

Все тумбы имеют глубину 500 мм., и при глубине столешницы 600 мм. получаем свес спереди 50 мм. и, соответственно, свободное пространство между стеной и тумбой тоже 50 мм. Много это или нормально? Спереди добавятся фасады 18 мм., но еще будут ручки - в моем случае 30 мм., так что, свес в 50 мм. вполне оправдан.

Трубы, шланг для варочной поверхности и, в дополнение, счетчик газа проходит при зазоре до стены 50 мм. (если брать в расчет толщину плитки на фартуке и прижатие столешницы не в ноль, то все 60). А вот желание выиграть пару сантиметров глубины, возникающее на стадии проектирования, не оправдано. Для секции с ящиками это не играет роли, а с остальными тумбами только внесет путаницу. Просто на шесть тумб заказываем 12 боковин, все одинакового размера, удобно и понятно.

В угловой тумбе присутствуют 3 связи, из них две в районе задней стенки и расположены вертикально. Третья, при вертикальном расположении, будет уменьшать доступ внутрь, а при горизонтальном расположении, ее придется пропиливать вместе со столешницей для установки раковины. Пошел по второму пути и пришлось укорачивать конфирматы, зато при открытии дверцы нет планки закрывающей проем.

Все тумбы собраны по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании. Каждая тумба установлена на 4 регулируемые опоры (под мойку - 6 штук), в последствии закрывающихся цоколем. Чтобы не упираться ногами подойдя к рабочей зоне кухни, цоколь утоплен вглубь.

Расстояние от переднего края тумбы до основания опоры - 55 мм., что на практике дает нормальный внешний вид и удобство использования.

Собрав все тумбы по одной стороне угла, их можно выставить по уровню и стянуть стяжками.

Столешница из ДСП

В угловой кухне столешницы соединяются как минимум в одном месте. Для этого предусмотрены соединительные планки, повторяющие форму сопрягаемых поверхностей. Довольно удобно, за исключением того, что снизу необходимо сделать выборку для установки стягивающей шпильки.

Специально интересовался - будет ли соединение надежным, если отказаться от установки стягивающего элемента. Я присоединял столешницу к подоконнику из такого же материала, и мой вопрос был адресован профессиональному мебельщику именно на счет этого участка.

Фактически, подоконник стоит намертво и не позволяет соединению расходиться. Тумба, на которой будет покоится стык, расположена таким образом, что позволяет вкрутить саморезы через тело своей крышки и в подоконник, и в присоединяемую столешницу. Я предполагал что этого вполне хватит, но ответ специалиста был категоричен: "однозначно, нет!" Это стоит учесть и не рисковать, тем более, что решение не такое уж и сложное.

Отпиливаем столешницу по длине и придаем, в случае необходимости, требуемую форму. Перьевое сверло, ножовка и стамеска помогут выполнить нужную выборку.

Теперь можно столешницу устанавливать на место. Очень бы хотелось эту процедуру выполнить только один раз, но так уж получается, что отсутствие должного опыта заставляет расплачиваться лишними манипуляциями. Мне пришлось снимать и ставить на место два раза, что в условиях небольшого помещения кухни не только неудобно, но и повышает риск повреждений.

Поставив столешницу на свое место и прихватив ее саморезами через связи, мы получаем подобие верстака, на котором можно произвести выпиливание. Но есть одна проблема: когда мы пилим дерево, то получаем опилки, а когда мы пилим опилки, то получается мелкая пыль, в случае с ДСП столешницей - зеленого цвета. Придется ее убирать из-за установленных тумб, что очень неудобно. Пришлось еще разочек снимать и пилить на открытом месте.

Устанавливаем и подключаем варочную поверхность. Ничего сложного, все достаточно четко описано в прилагаемой инструкции. У варочной фирмы Gorenie, есть два способа крепления устройства к столешнице: мини кронштейны с фиксацией саморезами и клинья. Мне достались клинья, которые на мой взгляд надо назвать "без права на ошибку", так как при установке поверхность вдавливается до упора. Обратно ее уже не вынуть - клинья работают по принципу рыболовного крючка.

Место соединения столешницы с подоконником стало выглядеть так:

Подключение электричества

Перенос розетки и выключателей при установке нового кухонного гарнитура явление обычное. Конечно хорошо, когда во время проведения ремонта у вас на руках есть проект будущей кухни и всю разводку выполняют под него. У меня проекта не было и вот к чему это привело.

На кухне располагается стиральная машина и под группу розеток в нише поставлен отдельный автомат. Я не предполагал, что мы выберем в качестве духового шкафа электрический и расположим его на столешнице. Пришлось переносить розетки. Единственное что радует, в случае с кухней можно сделать наружную проводку, все равно за тумбами ничего не будет видно.

С варочной поверхностью тоже просчитался во время ремонта. Для электроподжига в любом случае требуется подключение и об этом необходимо помнить. Хорошо что рядом розетки и через гипсокартон протянуть провод можно за несколько минут.

Остается еще два потребителя электроэнергии присутствующие на любой современной кухне. Это вытяжка расположенная над плитой и освещение рабочей зоны. Здесь мои примерные расчеты почти совпали с тем что понадобилось по факту, при установке кухонной мебели. Ошибка всего на несколько сантиметров, благо в сторону, которая будет закрыта.

Вывод напрашивается сам собой - расположение розеток, светильников и раскладку проводов оптимально выполнять имея на руках готовый проект. В этом случае вы сэкономите время, деньги и собственные силы, а установка кухонной техники будет происходить гораздо легче.

Тумба под стиральную машину

Как вы делаете тумбу в кухонном гарнитуре, предназначенную под установку стиральной машины? Правильный ответ - никак. В случае когда машина расположена между двумя полноценными тумбами, для нее просто оставляют место и накрывают все единой столешницей. У нас другая планировка и пришлось придумывать свою конструкцию.

Предполагается что машина будет закрыта фасадом, поэтому к последней тумбе добавлена дополнительная боковина. В качестве экономии материала вполне возможно ограничиться планкой, позволяющей полноценно установить петли.

Вторая боковина этой условной тумбы тоже состоит из двух слоев лдсп разных размеров по высоте. В нижнем торце установлены регулируемые опоры на резьбе м6. Детали соединены мебельными стяжками.

Обрезков от двух столешниц хватало чтобы накрыть машину только с дополнительной стыковкой. Это добавило лишнюю соединительную планку и убавило эстетики, но при этом исправно работает.

В торце столешницы сделан уступ глубиной 16 мм., на расстояние 550 мм. Поэтому происходит прижатие к детали из светлого ЛДСП и опирание на темную. Дополнительно через тело светлой детали в торец столешницы вкручены три конфирмата.

Перед установкой на место стиральной машины я положил на пол кусок листовой резины, продающейся в "хозяйственном" под наименованием "коврик резиновый". Это дополнительная мера, исключающая сдвиг машины во время эксплуатации, правда, и установке в тумбу этот коврик сопротивляется с той же силой.

Следующий собираемый модуль - место под установку духового шкафа. Из особенностей конструкции можно отметить только наличие зазора для циркуляции воздуха. В моем случае это правая стенка и крышка - они на 30 мм. не достают до стены.

Крышка посажена на шканты, в отличие от крепления дна, которое выполнено на конфирматы и будет закрыто плинтусом.

Выдвижные ящики

Ни для кого не секрет, что различные выдвижные системы являются основой современной кухни. Но многие испытывают неприятное чувство при знакомстве с ценами на различные готовые решения от европейских производителей. Количество ящиков, которое хочется иметь на своей кухне, умноженное на количество долларов в которое их оценивает продавец, отнюдь не равно количеству рублей, которые предполагается потратить на эту покупку.

Как можно сэкономить и не проиграть в функциональности и надежности? Нам нужны ящики, созданные по требуемым нам размерам, полного выдвижения и осуществляющие плавное закрытие с доводкой.

Смысл всех готовых систем выдвижения, это продажа комплекта направляющих и части деталей для создания ящиков различных размеров. Приобретая комплект, вы не получаете полностью скомплектованный набор для сборки выдвижного ящика, а вынуждены заказывать распил части деталей - как правило дно ящика и заднюю стенку.

Если пойти на то, чтобы сделать ящики полностью из лдсп, то можно существенно снизить расходы. В этом случае используются направляющие скрытого монтажа, которые выпускают те же производители. Процесс проектирования необходимо начинать именно с выбора направляющих, так как конструкция ящика привязана к техническим особенностям механизма выдвижения.

Я использовал направляющие фирмы Blum, с динамической нагрузкой до 40 и 60 кг. На фото видно, что боковины ящика выступают ниже плоскости дна (13 мм.). Все рекомендации по присадочным размерам и особенностям монтажа есть в каталоге производителя.

На счет фирмы Blum, хочется сказать несколько слов. Рекомендовать к покупке фурнитуру этого производителя, это как советовать к покупке автомобили мерседес. Производителей достаточно много и Blum один из самых именитых. Его изделия надежны, функциональны, долговечны и как следствие - не дешевые.

Но всегда ли оправдано приобретение всей кухонной фурнитуры именно этого бренда? На профильном форуме поднимался подобный вопрос и вот что решил коллективный разум: есть один вид распространенных устройств, где альтернативы Blum по различным параметрам, просто не существует. Это складной подъемник Aventos HF.

Относительно петель, направляющих и прочего, мнение форумчан не было столь категорично. Собственно я и собирался приобрести подъемники от Blum, а направляющие и петли уже выбрал и собирался покупать фирмы Grass, но поездка в пермское представительство Blum изменила мои планы.

Кроме того, что они мне предложили цену за подъемник ниже, чем указана на сайте, по направляющим вопрос также решился в пользу Blum. При разнице в 150 рублей с комплекта, я думаю, выбор очевиден.

Всего на кухне будет два модуля с выдвижными ящиками, по четыре штуки в каждом. Нижний сделан для хранения крупный посуды и имеет полезную глубину 240 мм. Три остальных равны по высоте и вмещают предметы до 110 мм.

Это - тумба, над которой устанавливается варочная поверхность. Обратите внимание на установку связей, они расположены под верхним выдвижным ящиком и не перекрывают циркуляцию воздуха, необходимую при работе газовых горелок. Щели в 6 мм. между фасадом верхнего ящика и столешницей достаточно для воздухообмена.

Обратите внимание на присадочные размеры при сборке ящиков, так как для двух, внешне похожих, направляющих одной фирмы, но с разными артиклями, может меняться важный для сборки параметр. Обратился я за размерами не в каталог фирмы, а просто забил в поиск "установка направляющих Blum" и выполнил сверление по схеме из статьи. Итог - ошибка в расположении глухого отверстия в задней стенке ящика.

Хорошо что подобную ошибку можно исправить с помощью шкантов и капли ПВА. Забиваем буковый шкант в отверстие, предварительно нанеся клей.

Отпиливаем вровень с плоскостью и намечаем шилом центр нового сверления.

После этих действий ящик уверенно фиксируется на направляющей и исправно работает. Так как исправленное отверстие расположено на внешней части задней стенки, ошибку и ее исправление никто не увидит.

Кухонные навесные шкафчики

Вот некоторые вопросы, которые возникли у меня в процессе проектирования:

Какие размеры для кухонных шкафов применимы, то есть, их диапазон и какой размер оптимальный (используется в промышленных сериях и значит проверен всесторонне)?
Какие навесы оптимальны для крепления шкафчиков?
Как рассчитать фасад для углового шкафа?

То что ширина навесных шкафчиков может быть какой угодно и зависит исключительно от удобства пользования и общего дизайна, становится понятным при просмотре кухонных каталогов. Посмотрев на параметры продуктов фирмы Икеа, можно определить, что в их понимании, высота шкафа в 100 см. это обычная практика. У нас на кухне установлена принудительная вентиляция, закрытая коробом и максимум, на который можно рассчитывать, не превышает 75 см.

В западном стандарте самая распространенная глубина шкафчика без фасада 37 см., что тоже можно считать неким ориентиром. Хотя, в вопросе глубины гораздо важнее исходить из минимума. Его можно определить по характеристикам фурнитуры и оборудования используемых в шкафу для сушки посуды. В моем случае допустимый минимум составил 310 мм. Практически получается что выбираем сушку для посуды и подъемник - их размеры и требования по установке зададут параметры навесных шкафчиков по глубине.

Регулируемые навесы бывают пластиковые (только часть деталей выполнена из стали) и цельнометаллические. Разница в цене примерно в 2-3 раза. Производители пластиковых утверждают, что допустимая нагрузка просчитана с запасом и т. д., но прецеденты падения были. Конечно, это можно отнести к незначительному проценту брака, но проверять на себе как-то не хочется. Поэтому я выбрал полностью из металла.

Расчету размера фасада для углового шкафа посвящено достаточное количество материалов на профильном форуме. Но споры не утихают и при заказе меня не покидало ощущение, что где-то присутствует ошибка. Для прямых шкафов и тумб алгоритм расчета понятен - ширина корпуса минус 3 мм. или 4 мм., если хотите видеть щель между фасадами большего размера. Для углового шкафа расчетная ширина фасада зависит, в том числе, и от его толщины.

Я заказывал фасады из МДФ толщиной 16 мм. и воспользовался формулой: ширина фасада = величина проема + 1 мм. В моем случае размер проема 400 мм., соответственно, фасад - 401 мм. Все работает и открывается, но будь он на 1 мм. шире, проблем с открыванием не избежать.

С установки углового шкафа и начинается монтаж ряда навесных модулей. Но сперва необходимо закрепить крепежную планку. В моем случае стены сделаны из гипсокартона, причем, одна стена - это перегородка, обшитая двойным слоем ГКЛ. Поэтому, крайне важно попасть саморезами в стойки.

Ненавязчивый отечественный сервис - не все детали распила доехали с первого раза...

Подключение вытяжки осложнено тем, что приходится подключаться к уже установленной принудительной вытяжке. Зато при покупке меня интересовал только один параметр - уровень шума при работе. Разумеется, производители врут. Они указывают в таблицах уровень шума для первого положения регулятора мощности. Включишь на 3 и почувствуешь все децибелы про которые забыли упомянуть.

По бокам от вытяжки находятся два шкафчика, при сборке которых, лучше использовать шканты, во всяком случае, для крепления дна. Я слега увлекся при сверлении и сперва собрал так:

Клей, струбцины и буковые шканты позволят изменить внешний вид, без потери прочности.

Пока ожидаешь фасады, жизнь на кухне продолжается и соответственно фотографии несколько отличаются от производственных образцов, красующихся в каталогах...

Ниша под подоконником позволяла организовать небольшой отсек для хранения.

Собирать тумбы на ножках я не стал, а собрал цоколь и дно в одну конструкцию, которая будет прикреплена "намертво" к стене.

Отопительную батарею закрывать нельзя. Кроме того, хотелось иметь к ней легкий доступ, но спрятать с глаз долой. Решили закрыть фасадом в виде рамы и натянуть с внутренней стороны ротанг. Оказалось что на ротанг отлично ложится краска, да и процесс крепления к раме не слишком сложный.

Фасады

К этому моменту все фасады уже были готовы и благополучно доставлены в квартиру. Сделать кухню с использованием МДФ фасадов покрытых пленкой, это не только экономически выгодное решение, но и возможность широчайшего выбора цветовой схемы. Этот вариант кухонных фасадов хорошо подходит для использования тем кто не имеет серьезного опыта в изготовлении мебели. Пленочный рисунок "под дерево" никогда не заменит тактильных ощущений от прикосновения к фасадам из древесины. Но если имеется лишних 100 тысяч на благородный материал, то как правило и вопрос "сделать своими руками" не так актуален.

Процесс установки фасадов - занятие приятное и приносит массу положительных эмоции, так как наконец то можно видеть конечный продукт своих многодневных усилий. Подразумевается что все ответные планки под петли были установлены в процессе сборки тумб и шкафчиков.

Обратите внимание на чрезвычайно удобный шаблон, для разметки под установку ответной планки. Я покупал вместе с петлями Blum и могу сказать что вещь очень удобная и экономит кучу времени.

Сами петли к фасадам я устанавливаю с использованием планки, которая прижимаясь к двум петлям одновременно. задает их правильное положение.

Навешиваем фасады и регулируем размер зазоров.

На этом процесс изготовления кухни своими руками закончен. За кадром осталась подсветка расположенная снизу навесных ящиков. Это 4 накладных точечных светильника на светодиодах, плоские - около 30 мм. по высоте.

Кухонная мебель – крайне необходимая и довольно дорогостоящий элемент интерьера. Значительно снизить затраты можно изготовив кухонный гарнитур своими руками. Благо проблем с приобретением фурнитуры и материалами для его производства нет, а различных проектов и вариантов дизайна просто огромно.

Проектирование кухни своими руками

Изготовление кухонного гарнитура начинают с проекта. Для проекта требуются габаритные размеры места, где она будет установлена. После чего можно начать подбирать составные элементы.

Рис.1.

Кухонный гарнитур состоит из ящиков, в которых может быть различное наполнение, начиная с полок и заканчивая выдвижными корзинами. Для отделений как верхнего, так и нижнего рядов установлены стандартные размеры по ширине начиная с 15 см до 100 см, с шагом 5 см, т.е. 15, 20, 25, 30, 35 см и т.д. Знать их нужно для проектирования.

При подготовке проекта следует руководствоваться стандартными размерами, т.к. вся фурнитура изготавливается с их учетом.

Определяя компоновку следует принимать во внимание, что стандартная высота ящиков нижнего ряда составляет 72 см, верхних может быть 60, 72 или 90 см. Глубина нижнего ряда 55 см, верхнего 30 см.

Конечно изготавливая кухонной гарнитур своими руками можно устанавливать произвольные размеры, но тогда придется отказаться от готовых компонентов кухни (например, фасад), и все элементы изготавливать по индивидуально.

В том случае если стандартными ящичками не заполняется все пространство, отведенное под кухню, то в оставшимся месте делают либо полки по индивидуальным размерам.

Отличительной особенностью обладает угловой кухонный гарнитур. Угловой кухонный шкаф может быть нескольких вариантов: прямой (рис. 2) и с углом 135 градусов (рис. 3). Та же особенность относится и к верхнему ряду (рис. 4).

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Угловая тумба под мойку (чертеж см. выше) часто используется если площадь помещения позволяет, для маленьких кухонь прямой шкаф. Таким образом, в прямой устанавливается прямоугольная или круглая мойка, в угловой – угловая или круглая.

Подготавливая проект мебели на кухню следует соблюдать следующие рекомендации:

Место под установку плиты должно быть равно ширине ее самой, обычно это 50, 60 см.
Для встроенной плиты шкаф должен быть шириной 60 см и глубиной не менее 55 см. Тоже относится и для духовки.
Пространство под вытяжку должно быть 60 см для встроенной и 90 для остальных типов.
Расстояние между вытяжкой и плитой должно быть не менее 70 см. Шкаф для встроенной вытяжки по высоте должен быть на 30 см меньше остальных.
Пространство под холодильник должно быть не менее 60 см.
Выкатные корзины устанавливаются в кухонные шкафчики только стандартного размера.

Как самому сделать кухню из ДСП

Сделать кухню своими руками из ДСП проще всего, так как этот материал можно назвать традиционным для такой мебели. Ламинированный ДСП, сокращенно ЛДСП, применяется толщиной 16 мм. Из ЛДСП делают все элементы кроме столешницы и фартука.

Фасады кухонных гарнитуров изготавливают из ЛДСП, из ДСП обклеенный пластиком (технология постформинг), и из МДФ.

Задняя стенка шкафов изготавливается из ДВП или ламинированного ДВП, толщиной 4, 6 мм.

Столешницу кухонного гарнитура изготавливают по технологии постформинг. Она может быть толщиной 28,32 и 38(40) мм.

Как построить кухню своими руками? Можно выделить три подхода. Первый - сделать все детали самостоятельно из плит ЛДСП, второй - изготовить их на заказ, третий - купить готовые элементы и собрать из них кухонную мебель. Готовые шкафы можно приобрести в таких магазинах как IKEA, Леруа Мерлен и др.

Наиболее экономичным и обладающий средней степени сложности это вариант, когда деталировка кухонных шкафов делается самостоятельно и все элементы изготавливаются на заказ, после чего сборка выполняется своими руками. Достоинство этого способа в том, что можно изготовить детали по индивидуальным размерам и одновременно неплохо сэкономить.

Для заказа деталей необходимо начертить кухню и определить все размеры, а также необходимость наклейки кромочного материала и наличие монтажных отверстий.

Раскрой кухни выполняется на основе следующих соображений. Размеры боковых стенок шкафов - это высота и глубина шкафчика. Размеры дна и крышки: ширина равна ширина шкафчика минус 32 мм, высота равна его глубине.

Кромка изготавливается из пластика толщиной 0,4 и 2 мм. Она необходима для защиты торцов плиты ЛДСП от влаги и механических повреждений. Ее желательно клеить на всех торцах деталей. В целях экономии кромочную ленту можно не применять на невидимых торцах.

Готовые отверстия под крепеж (присадка) сильно облегчают, но вносят дополнительные затраты на изготовление деталей. Если же экономия не на первом месте, то до как сделать распил кухни необходимо подготовить чертежи кухонных шкафов с деталировкой.

Столешница и фасад также, как и ящики могут быть изготовлены на заказ или приобретены готовые.

Сборка кухонной мебели своими руками

Сборку начинают с шкафчиков. Их детали соединяются с помощью конфирмата (рис.8). Отверстия под него сверлят, отступив от торца 8 мм, при толщине плиты 16 мм. Сборку удобно производить, используя специальное приспособление как на рис. 5. Его легко изготовить из обрезков своими руками. Для упрощения сверления отверстий под конфирмат удобно применять специальное сверло (рис. 6). Делать присадку можно в каждой детали отдельно для этого удобно пользоваться кондуктором (рис. 7).

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

На собранные шкафы устанавливается задняя стенка. Далее монтируются ножки. Они могут быть декоративные либо регулируемые пластиковые, далее к ножкам крепится цоколь кухни. Их стандартная длина 100, 120 и 150 мм.

Рис.9.

Шкафчики по очереди устанавливаются на свои места и стягиваются между собой. Для стягивания применяется специальная межсекционная стяжка. В качестве альтернативы можно использовать саморезы длиной 30 мм. Работать они будут не хуже. Шляпки саморезов можно скрыть самоклеющейся заглушкой, также маскируют шляпки конфирмата.

Рис.10.

Верхние шкафы стягиваются после установки на место. Для установки навесных шкафчиков применяется регулируемый подвес. Он позволяет выставить все элементы по горизонтали и вертикали.

Рис.11.

Заключительным этапом сборки каркаса является установка столешницы. Столешница крепится к шкафам саморезами длиной 30 мм.

Рис.12.

Установка фасада, мойки, цоколя

На готовый каркас можно устанавливать фасад, цоколь, мойку и пр.

Фасад крепится с помощью петель. На дверках делают углубления (фрезеровку) под чашку петли. В зависимости от ее размеров диаметр углубления различный. Фрезеровку под петли целесообразно заказывать при распиле. Стоит это не дорого, но позволит избежать дополнительной работы, возможных ошибок и необходимости приобретать специальное сверло Форстнера.

Рис.13.

При установке дверок в угловые шкафы необходимо использовать петли с нестандартным углом открытия.

Рис.14.

После того как дверцы установлены можно провести монтаж ручек.

Для кухонного цоколя может применяться деталь из ЛДСП или специальная пластиковая планка. Использование последней предпочтительнее, так как она защищена от влаги и прослужит значительно дольше.

Цокольная планка крепится к ножкам кухонного гарнитура. Цоколь целесообразно утопить в тело кухонного гарнитура на 7-10 см, так пользоваться кухней будет удобнее.

Рис.15.

Большинство моделей моек врезается в столешницу. С помощью шаблона, идущего в комплекте с мойкой, отмечается линия пропила. После подготовки отверстия, мойка устанавливается с помощью специального крепежа.

Рис.16.

Фартук для кухонного гарнитура

Фартук - это неотъемлемый элемент любой кухни, который декорирует и защищает стену между столешницей и верхним рядом шкафов. Он может быть изготовлен из МДФ или керамической плитки.

Фартук из МДФ можно приобрести готовый или изготовить на заказ. Он крепится к стене саморезами, которые в дальнейшем скрываются угловыми накладками.

Рис.17.

Как сделать фартук для кухни своими руками? Очень просто – изготовить его из керамической плитки. Однако такой подход более длительный, т.к. работа по укладке может занять несколько дней. При этом фартук из плитки более долговечен и фундаментален, что не может не сказаться на дизайне.

Рис.18.

Завершающим элементом является пристеночный плинтус. Он имеет и функциональное назначение - закрывает место стыка фартука и кухонного гарнитура, тем самым препятствуя попадания грязи и влаги на незащищенные участки.

Подсветка кухонной мебели

Подсветка на кухонном гарнитуре - это не только элемент декора, но и освещение рабочей зоны, которая напрямую влияет на утомляемость, поэтому важно сделать хорошее и функциональное освещение.

Рис.19.

Как видно из инфографики (рис.19) наиболее функциональная - это подсветка под кухонными шкафами. Сделать освещение рабочей зоны кухни можно из светодиодной ленты. Для этого ее наклеивают на нижнюю стенку верхнего ряда шкафов. Подсветка столешницы кухни может быть выполнена с использованием специальных коробов с рассеивателем для лед ленты.

Рис.20.

Чертежи кухонных гарнитуров

Рис.21.

Заготовки из мебельных щитов

Бывает так, что выбор в мебельных магазинах большой, ценовой диапазон разнообразный, а вот подобрать кухонный гарнитур никак не получается! То цвет не тот, то качество не устраивает, а то размеры не подходят для конкретной квартиры. Тогда выход один! Сделать кухню мечты своими руками из мебельных щитов - материала качественного, благодарного и отзывчивого.

Кухонный гарнитур своими руками из мебельных щитов

Преимущества мебельного щита

Этот экологически чистый материал часто применяю для изготовления лестниц и мебели, пользуется он спросом и в декоративных работах. Мебельный щит представляет собой деревянную доску, но доску склеенную и спрессованную, где прочность соединения отдельных частей бывает самая высокая.

Виды ламинации мебельных щитов

Изготавливают мебельные щиты из древесины дуба, березы, сосны. Такой материал прочен и несложен в обработке. В нем надежно крепятся гвозди, шурупы и другие крепежные изделия.

Процесс сборки кухни из мебельных щитов

Используют мебельные щиты для изготовления кухонных гарнитуров по ряду причин:

Долговечность и практичность. Такая мебель может прослужить не один год. И во время эксплуатации она не подвергается деформации и перекосам.
Экологичность. Основа щита - древесина. И во время склеивания применяется в основном клей ПВА - безопасный материал, который после застывания не выделяет вредные вещества.
Эстетичность. Внешний вид изделий из щита не очень отличается от мебели из цельного массива.
Невысокая стоимость. Мебельные щиты относятся к материалам экономкласса, но соотношение «цена - качество» здесь самое лучшее.
Большой размерный ряд. Благодаря чему можно изготавливать мебель разных размеров, а также существенно сэкономить на материале.

Кухня из мебельных щитов с островной зоной

Проектирование работ

Перед началом работ по созданию кухонного гарнитура стоит обновить все помещение. Проверьте состояние окон, если у вас нет стеклопакетов, то можно подумать об их установке. Обратите внимание на потолок, давно ли вы его штукатурили. Если стены требуют новых обоев, наклейте их до установки мебели. Также нужно проверить и сантехническое оборудование. Менять или ремонтировать его после установки мебели будет достаточно неудобно.

Чертёж кухонного гарнитура из мебельных щитов

Параллельно с этими работами можно придумывать план размещения кухонной мебели. Лучше всего сделать свой чертеж или эскиз с нанесением размеров будущей мебели. В нем обязательно должны найти отображение габариты кухни, схемы коммуникаций и вентиляции.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов

От расстановки мебели зависит ее функциональность и практичность в использовании. Обычно кухонный гарнитур устанавливают несколькими способами:

Линейно, вдоль одной стены;
В виде букв Г или П;
С добавлением острова.

Угловая кухня из мебельных щитов с обеденной зоной

Перед составлением эскиза постарайтесь представить себе, какую кухню вы хотите. Обдумайте места встраиваемой техники: варочной панели, духовки, микроволновки, а также расстановку остальных электрических приборов и подсветку. Классический треугольник: мойка, плита, холодильник обычно располагаются недалеко друг от друга.

Обратите внимание ! Розетки и вентиль отключения газа должны находиться в доступном месте.

Расположение розеток на кухне из мебельных щитов, собранной своими руками

На чертежах кухни своими руками из мебельных щитов выделяются пять обязательных участков:

Рабочая столешница;
Газовая или электрическая плита;
Мойка;
Место для посуды;
Зона для продуктов.

Кухня из мебельных щитов с барной стойкой по собственному проекту

Расчеты мебельного гарнитура

На чертеж, который желательно выполнить в масштабе, наносятся все коммуникации. Естественно, что мойку нужно сделать рядом с отводкой водоотведения и водоснабжения. Между плитой и газовой трубой должно быть не более 2 метров.

Кухня из дерева с газовой колонкой

Проектируя кухонную мебель, обязательно учитывается рост хозяйки, ведь именно она будет проводить много времени за приготовлением еды. Кроме того, на эскизе должны быть отражены:

Места установки розеток;
Расположение выключателей и светильников;
Высота рабочих поверхностей;
Нахождение мойки.

Изготовление мойки на кухне из мебельных щитов

Тщательно рассчитывают каждый элемент мебели, полки, ящики. Существуют и бесплатные компьютерные программы, которые помогут грамотно сделать расчеты, опираясь на расположение встраиваемой техники, и подобрать нужные габариты мебели с учетом конкретных пожеланий.

Верхний кухонный шкаф своими руками из мебельных щитов

Необходимые инструменты и материалы

Обычно, если мужчина умеет делать какие-то работы по дому: менять розетки, ремонтировать сантехнику, привинчивать полки, то необходимые инструменты в семье имеются.

Установка дверц своими руками

Можете проверить, есть ли в наличии:

Ножовка по дереву или электролобзик;
Рубанок;
Дрель;
Шлифмашина;
Угловые струбцины;
Отвертки (шуруповерт), молоток, гвозди;
Строительный уровень, рулетка, угольник;
Стамеска.

Каждый мастер может в этот список добавить что-то свое.

Приобретая мебельные щиты, знайте, что они могут быть разной толщины: 15 мм подходят для задних стенок мебели, 20 мм - для остальных частей шкафов, 25 мм служат для выполнения сложных декоров.

Процес склейки мебельного щита

Мебельные щиты раскраиваются по чертежам. Делать это нужно аккуратно при помощи электролобзика, неточности могут привести к перекосу всего гарнитура. Для новичка имеет смысл заказать раскрой материала в месте его приобретения.

Прикручивание дверных механизмов с помощью отвёртки

После раскроя у вас должны быть в наличии детали к каждому шкафчику, дверцы, полки, столешница, мойка, фурнитура. Проверьте количество дверных петель, ручек, шариковых направляющих, ножек для мебели и остальных составляющих. Если планировали столешницу из того же материала, то для защиты стоит покрыть ее мебельным маслом в несколько слоев, а торцы и срезы засиликонить.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов в процессе сборки

Обратите внимание! Чтобы дверцы шкафчиков не задевали соседние, по высоте и ширине их делают меньше на несколько миллиметров.

Сборка шкафов

Подготовленные и пронумерованные детали каждого модуля раскладывают там, где планируется его установка. Такие действия уберегут от путаницы и потери некоторых частей.

Планировка кухни из мебельных щитов

Порядок сборки включает в себя следующее:

Детали из мебельного щита предварительно шлифуют, полируют и обрабатывают лаком. Если решаетесь сделать фасады самостоятельно, можно при помощи ручного фрезера нанести на лицевую часть дверей несложный узор. Такие работы лучше выполнять на улице или в специальном помещении, потому что бывает много пыли и стружки.
Начинается сборка нижнего яруса мебели. Сначала размечаются и прикручиваются при помощи шурупов ножки ко дну шкафчиков.
Переходим к боковым сторонам. Если планируются выдвижные ящики плавного закрывания, то размечаются и прикручиваются направляющие. Обычно для таких боксов существуют подробнейшие схемы установки. Собираются ящики и вставляются в пазы. Там, где будут обычные полки, крепятся специальные уголки.
К нижней панели боковые стороны крепятся при помощи угловых струбцин. Вкручиваются шурупы. Чтобы избежать сквозных отверстий, не стоит спешить в работе со сверлом. Таким же образом крепится и верхняя крышка.
С задней стороны прикручивается фанера, вырезанная по размеру шкафа. Фасады монтируют в последнюю очередь. Устанавливают их в открытом состоянии. Дверцы фиксируется на 95° и карандашом намечают места креплений. Сажают фасады на петли, присоединяя саморезами к боковым сторонам.
В заключение крепят ручки, а потом модули наполняют полками, ящиками, сетками. Также собирают и остальные шкафы.

Готовый кухонный гарнитур в интерьере кухни

Монтаж кухонного гарнитура

Собирается весь гарнитур уже в отремонтированной кухне с ровными полами и сухим стенами.

Ставить мебель на место нужно с крайнего шкафа. Нижние модули ровняют по строительному уровню. Если горизонталь окажется неровной, при укладке столешницы могут возникнуть проблемы. После установки и выравнивания, секции между собой соединяют стяжками. Для этого сверлят отверстие, вставляют деталь и затягивают.
Сверху на шкафчики укладывают столешницу и крепят на саморезы. Карандашом размечается место для плиты и мойки, отверстия для которых вырезают электролобзиком.
Следующим этапом работы по созданию кухни своими руками из мебельных щитов будет монтаж верхнего яруса. В отличие от нижней линии навесные модули крепятся на стенах. Нужно тщательно рассчитать вес каждого шкафа с полками и крепежными элементами. Обычно их вешают при помощи специальных петель, крепящихся к задним стенкам сверху.
Стандартное расстояние между нижними и верхними шкафами - приблизительно 65 см. Это высота традиционного кухонного фартука. Прибавляем к ней размер шкафа минус несколько см на крепление. Полученное число и будет высотой крепления верхнего яруса.
В заключение монтируют вытяжку, мойку, варочную плиту. Вставляются стеклянные и зеркальные элементы фасадов.

Интерьер кухни из мебельных щитов

Сделать кухню своими руками из мебельного бруса - занятие несложное. При большом желании и определенной сноровке можно получить не только эксклюзивную мебель за небольшие деньги, но и звание домашнего мастера, и уважение всех домочадцев.