Каркас из стального профиля. Плюсы потолков и стен из гипсокартона. И в заключении

При работе с гипсокартонным листом чаще всего монтируют три вида каркаса:

на потолок,
на стены,
для перегородки.

Металлический профиль для каркаса используют куда чаще нежели деревянный. Это объясняется рядом преимуществ металла по отношению к древесине.

Каркас из профиля для гипсокартона должен обладать прочностью конструкции, высокой несущей способностью. В данной статье рассмотрим как верно собрать каркас под гипсокартон – общие технологические рекомендации.

Монтаж конструкции из металлопрофиля под гипсокартон на потолок

Условно разделим данную задачу на несколько этапов:

Разметка будущих креплений на потолке;
Монтаж металлопрофиля;
Фиксация листов гипсокартона на собранной конструкции;
Отделочные операции и процедура установки источников освещения.

Согласно составленного плана монтажа, каркас начнем собирать с разметки креплений.

Разметку начинают с того, что наносят на каждую из стен линию будущего уровня потолка. Она должна быть строго горизонтальной и замкнутой.

Горизонтальность линии достигается применением длинного строительного уровня в процессе нанесения разметки. В идеальном варианте линия возвращается в тоже место, где началась и замыкается.

Следующими размечаются места крепежа подвесов прямого типа. При завершении разметки потолка на нем должна образоваться сетка с квадратными ячейками размером 60 на 60 см.

Есть исключительный момент – по краям помещения подобные размеры ячейки могут не получиться, тогда их размер целенаправленно уменьшают.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона начинают собирать с закрепления направляющих – ПН. Чаще всего используют ПН формата 27×27. По мере того, как продвигается монтаж конструкции, профили проклеивают специальной уплотнительной лентой со стороны соприкосновения со стеной.

По углам помещения крепят профили, длина которых составляет не менее метра. Стандартная длина составляет 3 метра. Если производится его крепеж без предварительного распила, то крепить его необходимо не менее, чем в четырех местах.

Для гарантированного прочного крепления направляющего профиля к стене применяют дюбель-гвозди с головкой в виде «гриба». Предпочтительно не забивать их, а поочередно вворачивать сначала сам дюбель, а затем и шуруп.

Следующим этапом, когда возводится каркас для гипсокартона на потолок, является монтаж подвесов П-типа. Их крепление осуществляется по разметке с шагом 0,8-1,0 метра.

Что касательно средств крепления — используют дюбели из пластика и шурупы. В случае бетонных стен и тяжести конструкции используют дюбеля из металла. В тех местах, где наблюдается стыковка отдельных профилей, устанавливают 2 подвеса с каждой из сторон места стыка.

Установка потолочного профиля начинается с крепления профилей длиной от стены до стены. Далее крепят поперечный металлопрофиль. Таким образом получается крестовой тип соединения.

Каждый потолочный профиль устанавливается в ранее закрепленный на стене ПН. В процессе монтажа выставляется горизонтальный уровень и потолочный профиль крепят к подвесу П-типа. Для крепления деталей конструкции используют саморезы по металлу с каждой из сторон.

Если смотреть в общем и не учитывать некие специфические операции по типу создания специальных изолирующих слоев в каркасе, то можно сказать, что его подготовка завершается на данном этапе. Далее уже крепят сами листы гипсокартона.

Каркас для гипсокартона на стену: общая технология работ

Первым делом необходимо определить в каком месте стена имеет максимально большой выступ.

Именно по данной точке при помощи малярного шнура наносят линию на поверхности пола. Данная линия выполняет роль границы для UD-профиля, а точнее для его внутренней части.

Как только линия готова, её необходимо перенести на потолок, используя уровень и тот же малярный шнур. Таким образом получаем разметку для установки профилей UD.

Производится крепление вышеупомянутого профиля саморезами и дюбелями. Монтаж осуществляется по периметру.

Выбор типа саморезов и дюбелей производится согласно инструкции, которая часто поставляется вместе с профилями.

Дальнейший шаг – разметка позиций вертикальных профилей. По рекомендациям они должны располагаться на расстоянии около 30 см. Каждая из размеченных линий должна совпадать с осью металлопрофиля.

Таким образом достигается количество профилей равное 4 на один лист гипсокартона. Это придает прочность конструкции.

Имея вертикальные линии — метки, легко прикручиваются подвесы П-типа с шагом порядка 60 см для дальнейшего закрепления на них CD профилей.

Завершающим этапом является нарезание CD-профилей необходимой длины и вставка их в верхний и нижний металлопрофиль UD-типа. Вертикальные UD играют роль несущих элементов конструкции. Контроль кривизны установки элементов конструкции осуществляется строительным уровнем.

Монтаж каркаса перегородки под гипсокартон

Начинается цикл операций с выбора места возведения перегородки в комнате. Как место выбрано, на противоположных стенах отмечаются две метки, по которым будем рисовать линию вплоть до потолка.

Чтобы рисуемые лини были строго вертикальными – пользуются уровнем. Вертикальные линии соединяем по потолку и полу, таким образом получив прямоугольную разметку.

По завершении нанесения разметки будущей перегородки начинают крепеж направляющих профилей. Крепятся они к потолку и полу.

Что касательно профилей для стен, то могут применяться как те же направляющие, так и стоечные. Какой выберете Вы – не критично.

Каждый из закрепляемых профилей должен быть проклеен уплотнительной лентой.

Это касается тех, которые примыкают к конструкциям несущего типа. Подобная лента упрочняет конструкцию перегородки и повышает звукоизоляцию.

Дверной проем создается путем выставления профилей и их дальнейшего усиления. Часто применяемая комбинация – это два стоечных профиля, которые вставляются друг в друга, однако данный вариант применим не ко всем типам металлопрофиля.

Во втором случае вставляется брусок внутрь самого профиля.

Чем тяжелее планируемая дверь, тем толще профиль применяется.

Дверной проем должен делаться с запасом относительно ширины двери. Для дверей шириной 90 см оставляемый запас должен составлять порядка 9 см. ПС имеют длину на сантиметр меньше высоты помещения.

Для верного сбора каркаса перегородки пользуются следующим правилом: стоечный профиль устанавливается таким образом, чтобы ребро жесткости было направлено в сторону, с которой будет начинаться крепление гипсокартонных листов.

Это связано с тем, что листы крепятся изначально к самому ребру, а уж затем к оставшейся части профиля. Чтобы было понятней: если облицовка гипсокартоном будет осуществляться слева-направо, то ребра должны смотреть в сторону левой стены.

Как дверные профили закреплены, между ними устанавливают перемычку из профиля направляющего типа. Данная перемычка делается изначально чуть длиннее ширины проема (примерно на 20 см), так как затем из выпирающих частей делают уши, которые загибаются на боковые профили.

Не забываем вкрутить крепящие саморезы внутри проема.

Для большей жесткости добавляют еще два профиля вертикально, начиная от перемычки. Расстояние между этими двумя профилями должно быть порядка 40 см.

По завершении создания дверного проема перегородки, устанавливаем все оставшиеся вертикальные ПС также с шагом в 40 см. По завершении данного этапа можно приступать к креплению гипсокартонных листов.

Таким образом мы рассмотрели как сделать каркас под гипсокартон для разного типа конструкций. Алгоритм монтажа несложен, он лишь требует внимательности и аккуратности.

Гипсокартон стал настолько популярным материалом, что без него уже не обходится ни один ремонт. Не имеет значения, нужно ли вам сделать полку, подвесной потолок, облицевать стену, смонтировать перегородку, дверную арку, нишу — основой каждой конструкции будет каркас из металлопрофиля под гипсокартон.

Обратите внимание!
Такие планки производятся из тонких, прочных стальных либо алюминиевых пластин.
Они обладают широкой сферой использования и незаменимы при сборке элементов декора помещений.
Профили придают оптимальную жесткость конструкциям из ГКЛ, не делая их излишне тяжелыми.

Классификация

Перед тем как создать каркас под гипсокартон из металлопрофиля, давайте разберемся в классификации.

Типы профилей

На данный момент есть пять основных типов металлических профилей для ГКЛ.

Направляющие (маркировка – ПН или UW) . Стандартная глубина — 40 мм, ширина — 50, 75 и 100 мм. Подобные планки являются основой для фиксации потолочных либо стоечных перекладин.
Потолочные направляющие (ПНП или UD) . Они обладают схожими функциями и необходимы для монтажа обрешетки гипсокартонных потолков. Крепятся по периметру стен.
Потолочные (ПП или CD) . Они фиксируются к базовому потолку анкерными зажимами или подвесами, формируя самуобрешетку.
Стоечные (ПС или CW) . Применяются для сборки основы под перегородки и стены из ГКЛ. Фиксируются в направляющих рейках.
Угловые (ПУ) . Их назначение – укрепление и выравнивание углов конструкции.

Подсчитывая нужное количество планок, помните, что они имеют два стандартных типоразмера — 3 и 4 метра.

Крепления

соединители «краб» нужны для перекрестных перпендикулярных креплений;
удлинители;
анкерные зажимы;
прямые подвесы;
соединители двухуровневые.

Сборка обрешетки

Когда делается каркас для гипсокартона из профиля, первым шагом выполняется расчет и разметка.

Подготовка поверхности

Первую из линий необходимо отбить по полу, вдоль стены.
Промежуток от разметки до стены определите, ориентируясь на ширину направляющих планок и расстояние, необходимое для прокладки инженерно-коммуникационных систем.
При работе учитывайте степень ровности стен.
Далее линию нужно перенести на потолок. Для этого воспользуйтесь отвесом. Вполне достаточно будет отметить 3 точки: по углам стены и в ее центре.
Теперь эти метки необходимо соединить линией, она обозначит месторасположение верхних планок.

Монтаж каркаса

Крепление ПН реек

Инструкция по сборке обрешетки своими руками:

Зафиксируйте нижние рейки к полу, верхние — к потолку. Шаг между элементами крепежа должен быть равен 0,8-1 м.
Произведите разметку под профили ПП. С этой целью проведите несколько вертикально расположенных линий на стене. Откладывайте их от любой из смежных стен, на расстоянии в 60 см (половины ширины стандартного листа ГКЛ). Почему именно так? Под цельный лист монтируются три планки: две по его краям, одна — посередине. Если устанавливается отрезок материала с шириной менее 50 см, ставить промежуточную рейку нет необходимости.
После проведения разметки для промежуточных планок, можете начинать установку прямых подвесов. Когда собирается каркас из профилей для гипсокартона, крепеж подвесов проводится при помощи дюбелей с шагом 100-150 см.

Обратите внимание!
Перед тем как начать установку ПП реек, обрежьте их на 0,5 см, вы будете иметь возможность легко их вставить в ПН-планки.

Потолочные профили выставьте по отбитой линии и прикрутите к направляющим при помощи саморезов, оснащенных пресс-шайбами. К подвесам эти рейки фиксируйте выступающими пластинами, которые можно загибать внутрь и крепить к профилям шурупами. (См. также статью )

Установка перемычек

Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, смонтируйте горизонтально расположенные перемычки из ПН-планок. Их необходимо расположить по краям листов ГКЛ.

Подводя итоги

Теперь вы знаете о тонкостях сборки обрешетки и о том, как зашить каркас из профиля гипсокартоном. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете нужную информацию по данному вопросу. Успехов!

Обшивка стен и потолка является не только бюджетным, но и крайне удобным вариантом. Именно поэтому многие мастера отдают предпочтение этому материалу. И чтобы такая обшивка была идеально ровной, применяют хитрость – каркас из металлопрофиля. При таком подходе технология выполнения работ меняется и становится несколько сложнее, зато внешний вид комнаты становится цельным и правильным.

Металлический каркас для гипсокартона

Для начала стоит разобраться, что такое металлокаркас и зачем он нужен под гипсокартон. Это несущая конструкция, к которой будет крепиться обшивочный материал.

У металлических профилей довольно много достоинств:

Прочность;
Надежность конструкции;
Способность выдержать большой вес;
Способен на длительную эксплуатацию.

Важным моментом является то, что обшитая гипсокартоном (ГКЛ) с металлическим каркасом стена становится абсолютно ровной, даже если перепады были существенными.

Именно по этой причине гипсокартонные листы и являются лидером среди обшивочных материалов. Благодаря своим свойствам и правильно устроенному каркасу, можно сооружать интересные конструкции на потолке. Например, многоуровневые и нестандартных форм/размеров.

К тому же, подобное устройство обшивки помогает сделать необычными и дверные проемы. Например, в виде арки.

Как не допустить ошибок при сооружении металлокаркаса для ГКЛ

При монтаже каркаса и обшивки могут возникать различные непредвиденные ситуации.

Вот перечень наиболее распространенных ошибок:

Крепеж листа гипсокартона не той стороной;
Неправильное крепление листов;
Неверный выбор самого профиля;
Неправильная установка каркасной основы;
Отсутствие подвесов, ведущее к нарушению каркаса;
Неверное разрезание;
Выравнивание гнутых частей профиля.

Крепление листа не той стороной может сказаться не только на дальнейшей малярной отделке, например, окрашивании. Например, установленный не так, как нужно, намного быстрее испортится.

А вот неправильное распределение листов при монтаже приведет к появлению трещин в местах стыка, а также к деформации профиля из-за неверного распределения нагрузок. Еще одна грандиозная ошибка – использование потолочных профилей для обшивки стен. Это возможно, только вот о прочности говорить не приходится.

Несоблюдение технологии монтажа металлопрофиля – это одна из причин испорченных конструкций. Плохо или неверно закрепленный профиль наверняка отвалится. Особенно страшно, если такое случится с потолком.

При отсутствии такой важной детали, как подвесы, неминуемо образуются трещины. К тому же, тогда будет нарушена схема монтажа, что также влияет на прочность.

Разгибать профиль – дело крайне неблагодарное. Уменьшается жесткость, профиль деформируется. Это сводит прочность к нулю. Поэтому, очень важно соблюдать технологию монтажа, чтобы конструкция прослужила долго.

Устройство металлического каркаса под гипсокартон

Стоит заметить, что если планируется обшивка и потолка, и стен, то монтаж необходимо начинать именно с потолка. Потом это будет затруднительно, особенно при ремонте своими руками. В точках дополнительных нагрузок (люстра, полка, большая картина) специалисты рекомендуют усиливать каркас дополнительными профилями и креплениями.

Затем необходимо определиться, какой именно вид металлического профиля понадобится для сооружения каркаса:

ПУ (профиль угловой для укрепления углов);
ПП (профиль потолочный, к которому крепится ГКЛ на потолке);
ПНП (профиль направляющий потолочный, который будет крепиться к стене);
ПС (профиль стоечный, то есть вертикальный, используется при обшивке стен);
ПН (профиль направляющий для стен, который нужно крепить к потолку и полу).

Иногда требуется профиль большой длины. Поэтому для соединения двух металлических частей используется муфта, то есть соединитель для ПП. А для урегулирования пересечения профилей используются крабы: они усиливают каркас, соединяя части из металла. Прямые подвесы крепят к стенам или потолку, а потом сгибают по линиям, которые имеются на изделии. В полученный разъем вставляется металлический профиль. А сами подвесы монтируются при помощи метизов.

Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу

Для обшивки стены листами гипсокартона с установкой металлокаркаса потребуется материалы и инструменты.

Вот перечень:

Непосредственно ГКЛ;
Профили;
Прямые подвесы;
Дюбели и саморезы;
Дрель или перфоратор;
Шуруповерт или отвертка;
Клейкая бумажная лента;
Рулетка и карандаш;
Уровень строительный.

Первым делом необходимо выполнить разметку для подвесов, которые должны располагаться на расстоянии 80 см друг от друга. Необходимо выбрать самую выступающую часть стены, и от нее уже вести расчеты. Профиль на стенах должен располагаться с шагом в метр. Профили скрепляются крабами, саморезами и шурупами. В получившийся короб можно спрятать утеплитель, провода и коммуникации.

Гипсокартон необходимо разрезать в соответствии с размерами. Затем его крепят при помощи саморезов. Швы нужно проклеить бумажной лентой. Можно использовать ленту в виде сетки, но мастера рекомендуют применение именно бумажной самоклеящейся ленты.

Затем наносят тонкий слой шпаклевки на места стыков, а также с ее помощью можно скрыть некоторые углубления, если во время монтажа лист немного деформировался. Швы обрабатываются наждачной бумагой, а затем стены можно подвергать дальнейшей отделке. Заделывание и обработка швов должны производиться при температуре не ниже десяти градусов выше нуля. При монтаже необходимо, чтобы влажность была нормальной, и полностью отсутствовали сквозняки.

Металлический каркас способен выдержать практически любой отделочный материал, даже украшение барельефами. Правда, лучше воспользоваться полиуретановыми изделиями.

«Сухая» облицовка стен гипсокартоном распространена столь же повсеместно, как и оклейка обоями. Действительно, при таких темпах выполнения и качестве выравнивания сборка несущей основы не может не иметь трудностей. И они есть, поэтому мы сегодня раскроем секреты сборки стеновых профильных каркасов.

Рассмотрение работы каркаса стены

Перед тем, как приступить к набору подконструкции для обшивки стен, следует удостовериться в полноте и правильности представления о функциях профильного каркаса. Он собирается из профилей типа ПН и ПС разных типоразмеров. Для фальшстен без высокой эксплуатационной нагрузки с одним слоем обшивки применяют 60 мм комплект, состоящий из профилей СD-60 и UD-27 в качестве стоечных и направляющих элементов соответственно. Такая стена является самоподдерживающей, но не более того: никакого навесного оборудования вроде шкафов, полок или телевизора непосредственно к каркасу или листам крепиться не должно.

Фальшстены с внутренним утеплением, двух- и трёхслойной обшивкой листами и дополнительной несущей функцией собираются на каркасе из тех же типоразмеров профиля , какие применяются в сооружении гипсокартонных перегородок. Это комплекты ПС+ПН 50 и 100 мм. Резюмируем: ширина используемого профиля определяет массу стены и обшивки в частности, задаёт требуемую несущую способность.

Другим важнейшим параметром каркаса стены служит его частота, выраженная шагом стоечных элементов. Чем чаще они установлены, тем большую жёсткость приобретает стена и тем выше её сопротивление давлению и ударам. Для однослойной обшивки используется шаг в 40 см по причине того, что один лист может быть относительно легко продавлен. Двухслойная обшивка более плотная, поэтому шаг стоек может быть увеличен до 60 см.

Не совсем понятно, зачем уменьшать число точек крепления двухслойной обшивки, ведь она имеет больший вес в сравнении с однослойной, а значит, нуждается в большей несущей способности каркаса. Однако прочности профилей 50-го типоразмера и более крупных (а другие в многослойной обшивке не используются) вполне достаточно для удержания до четырёх слоёв гипсокартона.

Если вы не понимаете смысла выполнять обшивку несколькими слоями ГКЛ, скорее всего, вам не известно о соотношении характеристик стен. Дополнительный слой увеличивает изоляцию от конструкционных и воздушных шумов вдвое, позволяет заложить до 50 мм дополнительного утепления и существенно уменьшает теплопроводность самой обшивки. Совокупность этих факторов делает многослойную обшивку очень популярным решением, которое взяли на вооружение практически все добросовестные подрядчики.

Установка направляющих профилей

Сборка каркаса любой стены начинается с определения её главной плоскости. Если стена имеет ниши, за основную плоскость принимается та, которая имеет наибольшую площадь. Эта плоскость достаточно легко проецируется на пол и потолок двумя базовыми линиями, от которых буду вестись все дальнейшие отсчёты. Когда эти линии определены и размечены, их следует проверить на предмет взаимного соответствия общей геометрии комнаты и внести нужные изменения при необходимости. Для удобства также можно делать поправку на толщину слоя обшивки и предпочтительного отделочного материала , чтобы разметка точно указывала линию установки направляющих профилей.

Они, как следует из названия, определяют направление стоечных элементов. Для крепления направляющих профилей к бетонным основаниям используются пластиковые дюбели быстрого монтажа с шагом 35–40 мм или стальные дюбель-гвозди прямого монтажа. Крепление к деревянным конструкциям, ракушечнику или пенобетону выполняется калёными саморезами длиной 50–120 мм в зависимости от плотности материала. Шаг крепления тоже может сокращаться для повышения жёсткости фиксации.

Для компенсации структурных шумов, теплового расширения и сдвигов при осадке здания между направляющим профилем и несущей поверхностью закладывается слой демпферного материала. Специальные самоклеящиеся ленты из вспененного полиэтилена средней плотности могут быть относительно легко заменены самостоятельно нарезанными полосами утеплителя из того же материала и наклеены на обычный ПВА.

Структурная изоляция от пола выполняется в один слой, а от потолка - в два или три. В общей сложности должно быть примерно по одному слою на каждый метр высоты стены. Крепёж потолочного профиля при этом выполняется не жёстко, чтобы направляющая каркаса могла «гулять» по высоте в диапазоне 2–3 мм.

Обход проёмов и углов

Плоскость каркаса может нарушаться нишами, оконными и дверными проёмами. В этих местах линейная конфигурация направляющих изменяется для корректного обхода примыканий.

В дверных проёмах направляющий профиль поднимается для формирования прямоугольного проёма в обшивке. Его размеры либо точно соответствуют установочным размерам дверного блока, либо определяют рассвет откосов.

Оконные проёмы можно обходить двумя способами. Проём «в пол» оформляется так же, как и дверной, однако предпочтительна установка подоконников параллельно со сборкой каркаса. Это делается, чтобы разорвать вертикальные направляющие. Таким образом, нижняя часть ниши выполняется со строго прямоугольными гранями, а верхняя имеет нужный рассвет для монтажа откосов (2–3°).

Простые замкнутые ниши удобнее собирать после монтажа основной плоскости каркаса. Обычно стоечные элементы просто пропускаются в местах их расположения, однако если ниша продолжается до пола, на нём направляющий профиль нужно разорвать и сместить к стене на глубину ниши. При этом могут образовываться дополнительные внешние и внутренние углы, на которых профили плотно примыкают друг к другу с образованием общего просвета (края подрезаны под 45°). Причина тому следующая: невозможно заранее достоверно знать, как именно будет реализован каркас рельефной стены, а значит, стоечные элементы должны иметь возможность установки во всех возможных положениях.

Сборка несущей конструкции стены

В полость направляющих профилей вставляются стоечные, длина которых на 15 мм меньше расстояния между внутренними полками направляющей системы в каждом конкретном месте установки. Такой зазор необходим для более лёгко заведения стойки в направляющие под наклоном и для компенсации линейных деформаций.

Для максимальной производительности важно придерживаться определенной последовательности монтажа. Сперва устанавливаются все стоечные профили без какого-либо крепления. Далее проводится фиксация к стене прямых подвесов с рекомендуемым по типу стены шагом (30–60 см), намечаются места крепления, профиль сдвигается в сторону и стена удобно сверлится перфоратором.

Стойки возвращаются в прежнее положение по предусмотрительно нанесённым на направляющем профиле рискам. Профиль крепится двумя просечками или саморезами в нижней части, сверху же он должен сохранять полную подвижность. Чтобы стойки точно соответствовали шагу установки листов и не наклонялись, заранее устанавливаются перемычки для стыкования вертикальных элементов одного ряда. Если в каркасе используется комплект CD-60, перемычки нарезаются длиной по 340 мм, вставляются между стойками и крепятся к ним половинками обычного краба. При этом достаточно установить по вертикали первую, базовую стойку, остальные нуждаются лишь в беглом контроле.

Если каркас набирается 50 или 100 мм типоразмером, перемычки выполняются направляющим профилем. Его края подрезают по внешним полкам и отгибают в разные стороны. Заготовка вставляется одним загнутым краем в полость стойки, другой край накладывается на соседнюю стойку. Если стойки обшивки ориентированы центральной полкой к обшивке, что встречается в неутеплённых стенах, края перемычек нужно загибать в одну строну, чтобы боковые грани были плоскими. Перемычка просто вставляется между полками и скрепляется с ними по прилегающим плоским поверхностям.

Учтите, что подрезать перемычки «язычками» категорически не рекомендуется: в гипсокартон нормально вдавливаются шляпки саморезов, но пластинка, особенно из центральной полки стоечного профиля, непременно образует бугор на поверхности обшивки.

Для обхода вертикальных углов действует ряд простых правил:

Наружные углы при типоразмере 50 мм и выше собираются из двух направляющих профилей, вложенных навстречу друг другу.
Такие же углы из CD-60 формируются последовательно: сперва обшивается одна сторона, затем к выпуску листа крепится профиль и нашивается соседний лист.
Все внутренние углы также собираются последовательно: сначала зашивается стена, затем вставляется и крепится вторя угловая вставка и зашивается смежная стена.

Дополнительное крепление каркаса и завершение сборки

В завершение монтажа предстоит тщательное выравнивание плоскости стоечных профилей. Часто для этого используют дополнительную рейку (или пару таких), которой стойки скручиваются между собой для выведения в общую плоскость. Рейка телескопическая и состоит из двух направляющих профилей, вложенных друг в друга.

После временного соединения края прямых подвесов отгибают, крепят к стойкам и загибают обратно, после чего дополнительные рейки снимают. В укреплении также нуждаются секции каркаса, примыкающие к нишам и проёмам. В этих местах с интервалом в полметра добавляют горизонтальные перекладины, чтобы исключить продавливание участков, потенциально подверженных разрушению.

Данный строительный материал, имеющий гладкую поверхность, во многих случаях как нельзя лучше подходит для выравнивания стен или потолков перед «финишной» облицовкой. Иногда другой метод приведения их в надлежащее состояние или создает большие неудобства и требует значительных усилий (плюс увеличенного времени), или нецелесообразен с экономической точки зрения. Кроме того, проведение ряда работ просто невозможно без определенных практических навыков. С монтажом листов гипсокартона (ГКЛ) может справиться любой человек.

Их крепление производится двумя способами – наклеиванием и укладкой на обрешетку, что делается, как правило, чаще. Невольно возникает вопрос о том, как сделать каркас под гипсокартон. Это несколько сложнее и дольше, чем просто приклеить. Поэтому стоит разобраться, в каких ситуациях монтаж следует делать именно так.

Во-первых, когда обрабатываемая поверхность имеет бугры, выпуклости, которые удалить не получается (перепады по высоте более ± 2 см).
Во-вторых, если данная поверхность подлежит утеплению.
В-третьих, в случае предусмотренной проектом дальнейшей прокладки трасс каких-либо коммуникаций (телефония, интернет и так далее).
В-четвертых, чтобы скрыть идущие вдоль стен трубные и иные магистрали.

Прежде чем приступать к изготовлению каркаса под гипсокартон, нужно определиться с материалом. Традиционно собиралась деревянная обрешетка, из подготовленных (пропитанных) реек. Однако у данной конструкции имеются существенные недостатки:

древесина подвержена гниению;
учитывая, что крепиться будут именно листы ГКЛ, а при всех своих достоинствах они имеют низкую прочность на излом, наружная часть всех реек должна лежать строго в одной плоскости, то есть поверхность каркаса должна быть абсолютно ровной. Найти такое количество идентичных заготовок вряд ли получится;
и, наверное, самое главное – со временем древесину «ведет» (от перепадов влажности, температуры). Значит, и листы начнет «коробить».

Именно по этим причинам для сборки каркаса под гипсокартон рекомендуется использовать металлические профили. В продаже они имеются. Особенность монтажа в том, что они могут крепиться как на стену, так и устанавливаться на специальные подвесы, что позволяет собирать обрешетку на любой неровной поверхности. Рассмотрим последний, более удобный вариант.

Как самостоятельно сделать каркас под гипсокартон

Разметка каркаса

Удобнее ее начинать от пола, а на потолок линию потом спроецировать. Нужно выбрать самое «выпуклое» место на стене (как можно ближе к углу комнаты) и приставить к нему профиль. Отметить на полу точку по его торцу (внешней стороне). То же самое необходимо проделать и около противоположного угла. Через эти 2 точки прочерчивается линия, обозначающая границу, по которой будут выравниваться все рейки.

Необходимо учитывать и толщину изделий выбранного утеплителя (матов, листов, плит).

Такая же линия проводится и на потолке. Сделать это несложно. Нужно взять отвес, поднять его под потолок и отметить то место, в котором грузик будет располагаться над первой, ранее отмеченной, точкой на полу (или над линией). Таким же образом находится и вторая, а потом чертится «верхняя граница», по которой будет выравниваться каркас под гипсокартон.

По углам помещения необходимо сделать небольшой отступ, так как устанавливать подвес вплотную к смежной стене нельзя. Нужно учитывать толщину листов ГКЛ, которые будут в этом месте «сходиться». Плюс – поправка на неровности поверхностей.

По отмеченным линиям (на полу и потолке) монтируются рейки направляющие, с которыми будут соединяться вертикальные стойки. От надежности их фиксации будет зависеть прочность такой сборки. Расстояние между метизами – исходя из материала основы. Если поверхность, например, деревянная, из ячеистых бетонов, то крепежные элементы нужно устанавливать чаще.

В зависимости от того, какой материал закуплен для утепления поверхности, выбирается интервал между стойками. Необходимо также учесть, как он будет укладываться. Если это плиты пеноплекса, которые наклеиваются на стену (а часто дополнительно крепятся специальными дюбелями), то для изготовления каркаса под гипсокартон достаточно только вертикальных стоек вдоль всей стены.

При утеплении плитами минеральной ваты для их размещения необходимо будет оборудовать соответствующие ячейки. Следовательно, понадобится устанавливать и горизонтальные рейки в соответствии с габаритами изделий.

Такой способ привлекателен еще и тем, что за данной конструкцией можно разместить любые коммуникации, так как расстояние от стены до внешнего «среза» обрешетки совершенно произвольное и выбирается в зависимости от условий монтажа. Однако полезный объем помещения при этом несколько уменьшается, что также нужно учитывать.

Видео каркас из профиля под гипсокартон

Обрешетка под ГКЛ

Выбирая профили для каркаса под гипсокартон, нужно учесть, что изделия из «оцинковки» более легкие, да и резать их можно ножницами по металлу.
Интервал между соседними рейками нужно подбирать так, чтобы стык листов находился на внешней поверхности профиля. Кроме того, необходимо ориентироваться и на вес материала облицовки. Поэтому подразумевается «комплексный подход» к данному вопросу (габариты утеплителя, ГКЛ, масса отделочного покрытия).

Подготовка стен для каркаса

Не стоит ограничиваться только очисткой их от «мусора» и старых элементов крепежа (гвоздей, шурупов, скоб). Любая щель, плохой стык – это не только дополнительные теплопотери, но и место, где со временем будет скапливаться конденсат. Кстати, там часто «поселяются» и различные насекомые. Следовательно, все подобные дефекты основы необходимо устранять.

Кроме того, целесообразно произвести пропитку материала стены (потолка) противогрибковыми составами, а деревянные поверхности – и антипиренами. И в заключение – произвести грунтование. Только в этом случае можно считать, что подготовка выполнена качественно и в полном объеме.

Крепеж для профиля

Целесообразно использовать только такие элементы, которые не поддаются коррозии. В продаже имеются изделия, например, со специальным покрытием.