Пол состоит из деревянных брусков различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.
Именно из-за этого хозяевам приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.
Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).
Пошаговая инструкция выравнивания
- В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
- После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
- Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
- Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
- После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
- Затем при помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
- И уже теперь можно будет стелить .
Фиксация и выравнивание болтами — стойками
В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.
Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения. Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.
Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.
Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.
Регулируемая технология выравнивания
В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек. Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов. Заданная высота рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой лаги. Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса. После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки. Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.
При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.
Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.
Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:
- Локальное выравнивание.
- Циклевка.
- Сухая сборная стяжка.
- Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.
Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.
Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.
В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.
Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.
Как выровнять пол деревянный циклевкой
Понадобятся следующие инструменты и материалы:
Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.
Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.
Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.
Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.
Более подробная информация по циклевке .
Выравнивание пола сухой стяжкой
При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.
Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.
Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.
При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.
Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:
- На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
- Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
- В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
- Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
- Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.
Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.
Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.
Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.
Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов
Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.
Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.
Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.
- удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
- заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
- заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.
В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.
Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.
Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.
Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Ситуация, когда пол необходимо выровнять, а мокрые процессы разводить не хочется, возникает довольно часто. Иногда мокрая стяжка не может быть осуществлена в силу невысокого потолка. В таких случаях целесообразно выполнять выравнивание пола фанерой. Многие напольные покрытия переносят дефекты пола очень плохо. Если вы положите ламинат на неровный пол, то замок через какое-то время может потерять свою надежность. Все это вызовет деформацию пола.
Является очень доступным методом и экономным.
Оно необходимо в любой ситуации, ведь укладка ламината на бетонный пол невозможна.
А вот укладка ламината на фанеру может быть выполнена быстро и просто. Прекрасно подойдет фанера под ламинат, линолеум и другие покрытия для пола.
Наиболее часто используются 4 популярных схемы:
Без монтажа лаг
- Без монтажа лаг. Этот способ является самым простым. Вам не потребуются лаги в силу того, что выпуклости изогнутых половиц будут выполнять их задачу. На стене необходимо будет сделать отступы шириной в 2 сантиметра. После этого укладываются фанерные листы с отступом в пару сантиметров. Крепление проводят по высшим точкам.
- С конструкцией сеток из досок и лаг. Проводить монтаж лаг нужно будет на расстоянии примерно 3 сантиметров от стен. Поверх них кладут фанеру.
- Выравнивание при помощи монтажа мини-лаг. Такая схема применяется в основном в том случае, если перепады высоты потолка значительные. Схема довольно сложная. Здесь монтируются рейки и доски, которые создают единую систему опор. Для этой схемы понадобится грамотный расчет.
- Обрешетка из точеных опор. В этом случае монтируются отдельные опоры, которые вырезаются из фанеры. Толщина опор будет зависеть от высоты пола. В итоге должна будет получиться сетка.
Основание должно быть ровное. Если это не так, то поверхность необходимо выровнять с помощью лаг или . Вместо грунтовки некоторые специалисты советуют применять праймер. В нем присутствует растворитель, так что он лучше проникнет в поверхность пола. Вы можете приготовить праймер и сами.
Для этого вам понадобится мастика на основе битума. Ее разбавляют бензином. Свежие лаги необходимо дополнительно обработать раствором, который предотвратит появление грибка. Сделать ровным пол можно на шпильках. Перед началом работ стоит еще раз осмотреть коммуникации под покрытием, если они неисправны, лучше их сразу же заменить.
После того, как вы уложите материал, у вас не будет доступа к коммуникациям. Если на полу у вас бетонная стяжка, необходимо выяснить уровень ее влажности. Важно, чтобы основание было сухое.
Очистить поверхность
Перед началом работ очистите поверхность от различных загрязнений.
Инструкция, как класть фанеру на пол
Укладка может осуществляться как на бетонный, так и на пол из дерева.
Укладывается фанера
- Сначала нужно посмотреть, не гнутся ли доски по лагам. Если вы увидите деформацию в каких-то местах, то покрытие необходимо разбирать и ремонтировать.
- Не стоит проводить монтаж там, где имеется большая влажность и перемены температуры. Чтобы выяснить, подходящие ли условия в помещении, нужно взять кусок полиэтилена и оставить его в комнате примерно на три дня. Если на полиэтилене конденсат не образовался, значит, можно начинать выполнять работу.
- Материал кладут всухую. При этом делается смещение так, чтобы в какой-либо точке совмещалось не больше 3 швов. Отдельные фрагменты необходимо подогнать под площадь помещения. При осуществлении этой процедуры стоит помнить, что между разными листами оставляется расстояние до 10 миллиметров. Это будут швы. Меж стенами и квадратами фанеры по краю нужно оставить зазор до 20 миллиметров.
- Лучше пронумеровать листы, чтобы не перепутать их во время финальной сборки. На основе номеров составляется схема.
- По толщине фанера должна быть по меньшей мере 12 миллиметров.
- Листы порежьте на квадраты со стороной 60 сантиметров. Так вы сможете выполнить необходимое число демпферных швов. Так будет и легче увидеть расслоения.
- На подготовленное основание укладывается фанера. Лучше монтировать фанеру на клей, но можно использовать и другие методы. Каждый фрагмент кладут на свое место и крепят при помощи саморезов. От краев понадобится сделать отступ 2 сантиметра.
- Элементы для крепежа должны быть шире толщины листа по длине, как минимум, раза в три.
- После того, как укладка фанеры на деревянный пол будет выполнена, поверхность стоит отшлифовать.
Укладка на бетонный пол
Для начала выполняется разметка. Она делается по стяжке, при этом учитывается размер листов.
Начинать отсчет стоит от угла.
- Возьмите фанеру толщиной 12 сантиметров или же толще;
- Подберите клей. Желательно, чтобы в его составе присутствовала смола сосны;
- Для стяжки листа с материалом пола вам понадобятся дюбель шурупы;
- Очистите бетон от мусора;
- Нанесите клей на бетон кисточкой, также нанесите клей на обратную сторону фанеры зубчатым шпателем;
- Подготовьте дюбель и перфоратор;
- Приложите лист к поверхности, прижмите его и просверлите перфоратором лист и немного бетона;
- Вбейте дюбель;
- После того, как укладка фанеры на бетонный пол будет завершена, обработайте шпаклевкой швы.
Пол на лагах имеет свои преимущества, ведь вы сможете скрыть любые коммуникации. Также при таком устройстве пола вы сможете организовать дополнительную и теплоизоляцию дома.
Пол на лагах
Перед тем, как начать укладку лаг, необходимо очистить поверхность.
- Выставите каждый брусок по уровню и прикрепите его к плитам перекрытия. Для этого можно использовать шурупы или же пластиковые дюбели.
- Проведите гидроизоляцию лаг. Так они будут служить очень долго.
- Сделайте отметки на материале и просверлите в них дырочки для креплений. Если вы хотите, чтобы шляпки были «утоплены», то отверстие необходимо делать немного больше шляпки.
- Кладите листы поперек лаг. На соседних фрагментах необходимо вкручивать дюбели в шахматном порядке. между листами лучше оставить просвет до 3 миллиметров. Этот запас необходимо предусмотреть для возможного расширения материала от высокой температуры. Каждый край листа должен точно приходиться на свой брусок. Не допускайте того, чтобы он «висел» на воздухе.
- После всех проделанных этапов можно укладывать напольное покрытие.
Удобно крепить фанерный лист не на брусок, а на систему обрешетки, сделанную из брусьев.
Клетки должны иметь площадь 40*50 сантиметров.
Поверх такой конструкции укладывается пергамин. Он прекрасно защищает от конденсата пол. Только после этого можно начинать монтировать листы фанеры, предварительно нарезанные на квадраты со стороной 60 сантиметров.
Выравнивание пола с использованием лаг целесообразно в тех случаях, когда конструкция пола слишком сложная, а также если под полом вам необходимо скрыть коммуникации.
Скрыть коммуникации
Также такое выравнивание стоит начинать, если вы делаете работу в одиночку. Ведь при выравнивании с использованием лаг в отличие от других методов помощник не требуется.
Видео
В этом видео вы узнаете как выравнивать пола фанерой.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.
Источник фотографий: strport.ru; pol-spec.ru
Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться - что и в каком порядке делать.
Основания для пола
В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:
- грунт;
- железобетонное перекрытие;
- деревянные балки.
Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.
Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.
Видео выравнивания бетонного пола
Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.
Преимущества выравнивание пола с помощью лаг
Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.
Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.
Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.
Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками
Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг
- понадобиться:
- перфоратор;
- уровень;
- шуруповерт;
- электролобзик;
- дрель;
- рулетка;
- саморезы по дереву;
- молоток.
Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.
Основные этапы монтажа пола своими руками
Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:
- подготовка поверхности;
- получение контрольной линии;
- монтаж брусьев.
Подготовка поверхности
Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.
После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.
Видео подготовительный этап
Гидроизоляция
Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.
Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.
Расчет уровня
Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.
Монтаж обрешетки
Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.
Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.
Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.
Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.
Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.
После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.
Укладка теплоизоляции
Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.
Монтаж фанеры
После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.
Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.
Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.
Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.
Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.
Шаг 1. Подготовка поверхности
Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.
Шаг 2. Циклевка
При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.
Шаг 3. Заделка щелей
После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.
Шаг 4. Финальная обработка пола
Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.
В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружеч ных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.
Сравнительная таблица листовых материалов для пола
| Название | Характеристики | Толщина |
|---|---|---|
| Влагостойкая фанера | Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий | От 4 до 24 мм |
| Цементно-стружечные плиты (ЦПС) | Прочность, экологичность, негорючесть | От 10 до 32 мм |
| ДСП | Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке | От 6 до 28 мм |
| Гипсоволокнистые плиты | Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства | От 10 до 12,5 мм |
| ОСП | Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий | 9 мм |
Для работы понадобится:
- шуруповерт;
- электролобзик;
- саморезы;
- грунтовка;
- акриловый герметик или шпаклевка;
- любой листовой материал для пола.
Шаг 1. Подготовка основания
Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.
Шаг 2. Раскрой и подгонка материала
Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.
Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.
Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.
Шаг 3. Укладка покрытия
При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.
Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.
Шаг 4. Финишная обработка
Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.
Видео – выравнивание пола фанерой
Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.
Шаг 1. Разметка уровня пола
От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.
Шаг 2. Установка лаг
Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.
Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.
Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.
Шаг 3. Укладка фанеры
Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.
Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий
Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.
Шаг 4. Завершающая обработка пола
Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.
Сухая смесь для стяжки пола
В процессе работы понадобится:
- емкость для замеса;
- строительный миксер;
- стекловолоконная сетка;
- грунтовка;
- шпатель;
- шпаклевка;
- полиэтиленовая пленка;
- степлер.
Шаг 1. Подготовка пола
Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.
Гидроизоляция и армирование
На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.
Шаг 3. Заливка смеси
Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.
Шаг 4. Завершающая обработка
Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.
Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчану ю стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.
Видео - Выравнивание деревянного пола
Видео - Как выровнять деревянный пол в старом доме
