Наличник под 90 градусов как сделать. Самостоятельная установка наличников на межкомнатные двери. установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки, а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

коробка с уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1 . Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта:

Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.

Особенности

Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.

Наличники - это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.

Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.

Установка наличников - это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.

Виды

Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.

Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму , но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.

Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.

Более дорогой и не так часто встречающийся вариант - это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.

Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.

Более распространённый вариант - это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.

Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.

Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.

Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.

Классифицировать наличники можно ещё по способу стыковки. В верхней части проёма планки соприкасаются друг с другом, угол их соединения является основой, помогающей классифицировать наличники по способу стыка. Соединение торцов планок может происходить как под углом в 45, так и в 90 градусов.

Для того чтобы соединить концы планки под углом 45 градусов, придётся подрезать каждую планку со стороны состыковки. Данный метод подрезания является наиболее распространённым и подходящим для планок с любой формой поверхности.

Наличники, состыковывающиеся с торцов под углом 90 градусов, могут иметь два направления состыковки: горизонтальное и вертикальное. Данный метод состыковки подходит для прямых планок с прямоугольником в поперечном сечении.

Наличники с фигурной и полукруглой поверхностью невозможно установить данным способом, так как выпуклая или фигурная торцевая часть при таком расположении будет возвышаться над поверхностью состыкованной планки.

Материалы

Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.

Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.

Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.

Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.

Второй по популярности материал - это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.

Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.

Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.

У материала МДФ есть только один недостаток - это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.

Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.

Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.

Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.

Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.

Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.

Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.

Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.

Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.

Размеры

Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.

Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно . Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.

Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.

Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:

• близко расположенная мебель;
• дверная конструкция имеет меньшие, по сравнению со стандартными габаритами, размеры;
• расположение дверного проёма (коробка двери с одной или обеих сторон находится близко к перпендикулярно расположенной стене);
• оформление дверной конструкции (множество декоративных элементов, располагающихся на полотне, исключает использование широкой планки в обрамлении, а узкий наличник в данном случае выполняет только функцию маскировки зазора).

В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.

Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.

Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.

Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:

• 75х8х10 мм;
• 75х10х10 мм;
• 75х8х20 мм;
• 75х10х20 мм.

Для планок с каплеобразной поверхностью:

• 75х16х10 мм;
• 75х16х20 мм.

Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.

Дизайн

Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.

Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.

Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.

Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.

По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.

Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов - это обрамление двери с помощью резных наличников.

Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.

Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.

Как выбрать?

Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.

При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.

Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.

Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.

Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.

Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.

Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.

Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.

Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.

Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.

Выбор формы зависит от дизайна помещения , соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.

Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.

Монтаж

Для того чтобы установить наличники своими руками, нужна точность замеров и знание некоторых нюансов монтажа. При наличии свободного времени и терпения осуществить установку будет несложно, главное – правильно подготовить место и планки.

Любой монтаж, в том числе и установка наличников, требует проведения некоторых подготовительных мероприятий. В данном случае – это подготовка поверхности дверного проёма.

Между установленной дверной коробкой и стеной для закрытия пустот всегда используется монтажная пена. После застывания случается, что она немного выступает над поверхностью. Для более плотного прилегания планки к поверхности необходимо срезать эти выступающие части как можно ближе к поверхности стены и коробки. Подрезать их нужно максимально аккуратно, не задевая видимой поверхности коробки.

Иногда случается, что поверхность стены и коробки находятся не в одной плоскости: между ними образовался перепад в более чем 3 мм. Такое несоответствие придётся устранить, иначе установить наличники максимально ровно не получится.

Существует два способа решения данной проблемы: долбление стены под нишу для наличника или уменьшение толщины планки.

Первый способ подходит, если коробка конструкции сильно утоплена в стену.

• Сначала нужно приставить наличник к поверхности коробки и очертить линию примыкания планки к стене. Затем, используя подходящий вариант инструмента (его выбор зависит от материала происхождения), сделать подрез вдоль коробки.
• По намеченной линии с помощью болгарки или зубила сделать углубление под планку.
• Для контроля глубины канавки планку нужно время от времени прикладывать к стене.
• Места, где углубления получились больше намеченной нормы, можно зацементировать или использовать другой подходящий состав.
• Для проверки планку нужно приложить к стене практически через несколько секунд, пока состав окончательно не подсох и величину углубления можно будет ещё скорректировать.

Второй способ подходит для тех случаев, когда наличник выполнен из дерева и планка имеет приличный запас толщины. Для данной работы придётся вооружиться рубанком, с помощью которого нужно снять с обратной стороны слой в несколько миллиметров. Делать это нужно аккуратно и не спеша, так как снятые лишние миллиметры восстановить будет невозможно.

Подготовить к установке нужно не только поверхность стены, но и сам наличник. Часто при транспортировке или неудачном хранении на торцах планок могут образоваться повреждения, для их устранения нужно просто подрезать торцы на несколько миллиметров. Подрезку проводят только с той части, которая будет соприкасаться с полом.

После подготовки можно приступать к разметке. Для того чтобы правильно отметить длину каждой планки, необходимо приложить их к месту монтажа. Отметка нужной длины зависит от угла подреза и места расположения.

В первую очередь необходимо сделать отметку на планке, устанавливаемой со стороны петель. Прикладывать планку к поверхности стены и коробки нужно с отступом в 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы при работе двери петли не соприкасались с планкой. Со стороны замка планку прикладывают также с небольшим отступом от закруглённого угла коробки. При наличии доборов планку прикладывают с ними на одном уровне.

Длина вертикальной планки замеряется просто. Её прикладывают к месту расположения и от точки пересечения внутреннего угла коробки с планкой прибавляют 3–4 мм вверх. Для состыковки планок под углом 45 градусов данная отметка окончательная – именно от неё делается запил. Если планируется состыковать торцы под углом 90 градусов, то необходимо к полученной длине прибавить ширину планки. Для определения длины горизонтальной планки необходимо её так же приложить к поверхности и сделать отметки с каждой стороны, отступив от внутренних углов коробки те же 3–4 мм.

Необходимо помнить, что отметки для отреза длины нужно делать на каждой планке по месту её конкретной установки. Так, уровень пола на разных участках может колебаться в пределах нескольких миллиметров, а в некоторых случаях и сантиметров. Кроме того, чтобы не запутаться, какая планка куда встаёт, их нумеруют.

После нанесения отметок на все планки необходимо подпилить их под выбранным углом. Сделать это можно с помощью разных инструментов: торцовочной пилы, стусла, лобзика или пилы с мелкими зубцами. Вне зависимости от того, какой инструмент будет использоваться для работы, необходимо сделать небольшой отступ от метки, и только тогда делать спил. Эта мера связана с такой особенностью, как ширина пропила: её величина зависит от вида инструмента и находится в пределах 1–3 мм.

Для наличников, подрезаемых под углом 90 градусов, наилучшим вариантом будет оставить открытыми торцы вертикальных планок. При таком способе подреза вертикальные планки закрывают срезы горизонтального наличника с обеих сторон, а их открытые торцы располагаются вверху и практически незаметны для глаз.

Для телескопических наличников, помимо основного подреза по длине, делается ещё один со стороны расположения элемента, входящего в паз доборов или коробки. Подрез в боковой части позволяет верхней части планки плотно прижаться к поверхности коробки и стены.

После всех подготовительных работ можно приступать к креплению наличников. Способ монтажа выбирается в зависимости от материала происхождения планок.

Закрепить деревянные и наличники из МДФ можно с помощью тонких гвоздиков, специальных шпилек или саморезов. Установку нужно начинать с вертикальных планок и согласно ранее поставленным на них отметкам. Для того чтобы планка хорошо держалась, расстояние между гвоздями (саморезами) должно быть в пределах 50 см. При интенсивной эксплуатации двери расстояние сокращают до 15–20 см.

Для того чтобы прибить планки правильно и иметь в случае ошибки возможность откорректировать наличник, не нужно забивать все гвоздики сразу – достаточно закрепить планку по центру и у основания, не забивая их до конца.

Аналогичным образом устанавливается вторая вертикальная планка, а за ней и горизонтальный наличник. После корректировки торцевых стыков все планки закрепляются окончательно.

Фиксировать наличники можно не только с помощью гвоздей или саморезов, но и при помощи жидких гвоздей. Данный способ крепежа подходит при условии, если стены имеют идеально ровную поверхность.

Состав наносят на внутреннюю сторону каждой планки по всей поверхности. Для фиксации наличник плотно прижимают к поверхности в течение 1–2 минут. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы планка хорошо приклеилась.

Способ крепления пластиковых наличников немного отличается от всех. Для того чтобы их зафиксировать на поверхности, необходимо сначала установить монтажный профиль по периметру коробки, зафиксировав его с помощью саморезов, и только потом вставить в пазы верхнюю часть наличника. Стыки торцов в углах закрывают специальными декоративными элементами.

Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.

• Монтаж наличников лучше производить только после поклейки обоев (покраски) с обеих сторон проёма и в отсутствии плинтусов. Плинтуса укладываются только после монтажа планок, а не наоборот. Нижняя часть планки не должна опираться на плинтус – только на пол.
• Состыковка боковых частей наличника и плинтуса зависит от материала изготовления последнего. У моделей из пластика боковая часть всегда прикрывается фигурной заглушкой, поэтому подрезается только длина изделия. С деревянными плинтусами немного иначе: заглушек у них нет, поэтому делается подпил примыкающей к планке стороны плинтуса на 45 градусов.

• Наиболее сложными моментами в монтаже считаются нанесение отметок, от точности нанесения которых зависит общий вид конструкции, и запил планки под углом в 45 градусов.
• Не всегда под рукой есть инструменты, с помощью которых можно точно отрезать угол под 45 градусов, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться простым угольником и карандашом.
• На обратной стороне планки нужно начертить поперечную линию от отметки. На расстоянии, равном ширине планки, проводится ещё одна линия. В образовавшемся квадрате нужно провести диагональ, по которой и отрезать лишнюю часть планки.

• При ровной поверхности стен запил делать просто, главное, точно отметить место подреза. Но идеально ровные стены есть не везде, и поэтому даже правильно сделанный подрез не спасёт от щели между стыками двух планок.
• Решить проблему можно простым, но в то же время действенным способом. Для определения величины перепада стены нужно плотно приложить наличник к коробке. Если ширина щели не более 2–3 мм, то исправить ситуацию можно с помощью подкладки аналогичной толщины. Она используется только во время подпила угла для поднятия одной стороны планки. Срез получается под 45 градусов, но имеет небольшой уклон к поверхности, что позволяет состыковать торцы без щели.

• Иногда полностью избавиться от щели невозможно, а переустанавливать планки нет ни сил, ни желания. В данной ситуации лучшим вариантом будет использовать подходящий по тону герметик. С его помощью маскируются и места входа гвоздей, если они используются как способ крепления планок.

• Срезы планок из МДФ и дерева следует отшлифовать, используя для обработки наждачную бумагу. Действовать нужно крайне аккуратно, так как существует риск повреждения лицевой поверхности планки. После шлифовки срезы закрашивают с помощью столярных маркеров, подобранных под цвет планок.

• Если наличники крепятся к поверхности с помощью гвоздей, то для удобства можно заранее просверлить отверстия в планке диаметром 1,5 мм. Сами гвозди должны иметь диаметр не более 1,4 мм, а их длинна не превышать 40 мм. Для того чтобы места вхождения гвоздей не так бросались в глаза, шляпки убираются с помощью бокореза. Используется данный инструмент и в случае, если гвоздь не до конца вошёл в поверхность планки и вдобавок ещё загнулся. Такой гвоздь не стоит вытаскивать, так как и другой с большой долей вероятности невозможно будет вбить. Нужно просто отломить согнутую часть и прибить новый гвоздик рядом.

• При использовании в качестве крепежа саморезов диаметр высверливаемых отверстий должен быть не более 6 мм. Места крепления в данном случае маскируются декоративными шляпками под цвет наличников.

• От плотности прилегания зависит эстетичный вид всей конструкции, поэтому очень часто в качестве дополнительной меры, увеличивающей прилегающую способность планки, используют монтажную пену. Её наносят с обратной стороны планки по всей длине узкой полоской, и дают время для подсыхания. Достаточно 4-5 минут для того, чтобы произошло сцепление с поверхностью планки, которую затем устанавливают выбранным способом крепления. Не стоит бояться, что пена слишком увеличится в объёме и поднимет планку, ведь если сильно прижать планку, то и пена не увеличится в объёме.

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта сайт мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на , подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Как правильно установить наличники: технология монтажа

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

• поворотное стусло,
• перфоратор и шуруповёрт,
• ручная ножовка,
• плотницкий уровень и отвес,
• болгарка,
• монтировка, гвоздодёр, молоток,
• набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

• ножовка,
• столярный молоток,
• стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;



3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;



5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;



Врезка петель в дверную коробку фрезером

7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Покупая новую дверь, необходимо задуматься о процессе ее установки. Можно пригласить специалистов, но если вы желаете сэкономить по-максимуму, вы можете всегда осуществить монтаж своими руками. Поговорим о специфике такой работы подробно.

Установка дверной коробки — ответственный этап. От правильного монтажа зависит работа всего дверного блока.

Особого внимания требует установка дверной коробки. От этого зависят эксплуатационные свойства любой двери. Рассмотрим разные варианты установки коробки, учитывая комплектацию дверного блока и используемый для производства материал.

Чтобы установка дверного блока прошла успешно, необходимо все тщательно продумать, измерить, выбрать. Изучите проем, который планируете закрыть красивым фасадом. В старых помещениях стены и проемы не имеют идеальных линий. Такое можно сказать и про новые дома. Замеры проема должны быть тщательными со всех сторон.

От точности замеров зависит правильный выбор дверной коробки и полотна.

Если дверь не изготавливается по индивидуальным размерам, необходимо выбрать готовый вариант, который имеет определенные стандарты. Проведя замеры, можно понять, что делать с дверным проемом, который не должен сильно отличаться по габаритам от стандартного полотна. Например, при ширине портала 900 мм, можно на 800. Остальные миллиметры потребуются для дверной коробки, технологических зазоров.

Определив размер изделия, выбираем комплектацию дверей. На стеллажах строительных магазинов можно встретить три вида комплекта:

• одиночное полотно - необходимо самостоятельно докупить дверную коробку (обычно это деревянный брус без декоративной отделки), петли, замок, доборы, наличники;
• полотно с дверной коробкой из того же материала (массив, МДФ), может быть укомплектована наличниками;
• полный комплект дверного блока в собранном на производстве виде - установка требует только сил и помощников, чтобы выставить дверь по уровню.

Выбор изделия зависит от потребителя. Самым долгим и сложным способом установки коробки является покупка первого варианта двери, когда все элементы блока необходимо купить и собрать самостоятельно. Поэтому остановимся на этом варианте подробнее. Изучив нашу инструкцию, вы сможете установить любую дверь без привлечения посторонних лиц.

Установка дверной коробки от первого до последнего шага

Предположим, что стены дверного проема уже подготовлены к монтажным работам, двери выбраны в соответствии с размером проема. Для наглядности процесса выбрано отдельное полотно и брус для коробки.

Установка дверной коробки проходит в несколько этапов, начиная с подготовки инструментов и отпиливания лишней длины от планок коробки.

Подготовим место для расположения всех необходимых элементов. Для этого подойдет ровный пол, застеленный картоном или клеенкой.

Для установки приготовим следующие предметы:

• полотно;
• брус — 3 шт.;
• доборы, если стена шире дверной коробки;
• наличники;
• петли — 2 шт. (для межкомнатной двери), 3 шт. (для входной);
• замок;
• саморезы;
• дюбели;
• электропила или ножовка с мелкими зубьями;
• стусло, угольник, рулетка;
• дрель с разными насадками и сверлами;
• шуруповерт с насадками;
• молоток или киянка;
• любой строительный уровень;
• монтажная пена с пистолетом или без него;
• малярный скотч, чтобы не испачкать поверхность или закрепить некоторые элементы.

Мы перечислили все и в целом. Теперь рассмотрим поэтапно установку дверной коробки.

Подготовка элементов

1. Распакуйте дверное полотно, элементы дверной коробки (если они идут в комплекте).
2. Осмотрите изделие и фурнитуру на комплектацию и отсутствие брака. После установки вернуть бракованную дверь не получится.
3. Дверное полотно уберите в сторону, оно нам потребуется позже.
4. Разложите на полу брус для коробки. Если детали для каркаса куплены отдельно, их необходимо подогнать под размер полотна и проема.

С этого и начинается процесс сборки коробки. Существует несколько способов сборки вертикальных и горизонтальных стоек дверной коробки:

Сборка в паз

Такой метод предусматривает соединение элементов внахлест. В вертикальной планке должен быть сделан определенный паз, позволяющий соединить вертикальную планку с горизонтальной заподлицо.

Одним из способов установки дверной коробки является сборка элементов в паз.

Многие заводские модели предусматривают именно такой вариант сборки. Своими руками тоже можно сделать паз, если стойки собираются из строительного бруса, а не МДФ заготовок.

Для начала произведем замеры, чтобы опилить детали до нужной длины. Промеряем дверной проем в нескольких точках. За основу берем меньший результат, не забывая оставить расстояние для монтажной пены. Необходимо знать и размеры дверного полотна, прибавив зазоры на свободный ход двери в коробке. Достаточно 3–5 мм с каждой стороны. За основу возьмем дверное полотно шириной в 800 мм и высотой в 2000 мм. Дверная коробка должна иметь следующие габариты:

• для двери с порогом — 806х2006 мм;
• без порога учтем больший зазор для открывания полотна — 806х2010 мм.

С порогом обычно устанавливают дверь в ванную комнату и туалет.

Установка межкомнатной двери с порогом требуется лишь для ванной комнаты и туалета.

Остальные проемы не требуют порога, чтобы движение было без препятствий.

Как правильно произвести замеры проема, рассчитать размер вертикальных и горизонтальной планки можно посмотреть в видео сюжете, представленном в конце статьи.

1. В верхней части вертикальных стоек делаем выемки для установки горизонтальной планки, которая должна встать враспор. Длину горизонтальной планки высчитываем с учетом толщины бруса и выемки в нем. Если ширина всей коробки должна быть 806 мм, горизонтальная планка будет меньшего размера. Предположим, что брус имеет толщину 30 мм. В каждой стойке сделаем паз по 10 мм. Итак, 806-20=786 мм — длина горизонтального бруса, устанавливаемого в паз.
2. Отмечаем на вертикальных планках коробки размер паза, делая отступ в 10 мм от внешнего края и 30 мм от верхнего торца.
3. Аккуратно удаляем отмеченную часть бруса. Аналогично поступая со второй стойкой.
4. Проверяем соединение элементов и соответствие размера.
5. Соединяем элементы саморезами, просверлив предварительно отверстия дрелью.

Первый способ сборки дверной коробки на этом завершен.

Второй способ сборки элементов дверной коробки.

Этот способ имеет небольшое отличие в запиле стоечных элементов.

1. Замеры осуществляются тем же методом, что и в вышеописанном варианте сборки коробки в паз. Отличие только в длине горизонтальной планки. Она должна быть на всю ширину, т. е. 806 мм, потому что края будут запиливаться под 45 градусов.
2. После того как брус напилен на нужную длину, необходимо сделать запилы под необходимый угол. Для этого возьмите стусло, которое станет шаблоном. Если инструмент такой отсутствует, сделайте запил на глаз.
3. Соединяем элементы саморезами, загоняя их внутрь под углом в 45 градусов.
4. Еще раз проверьте соответствие размеров.

Пожалуй, это самый легкий способ дверной коробки.

Сборка коробки под углом в 90 градусов самый легкий и доступный способ для сборки коробки своими руками.

Для самостоятельного монтажа он подойдет лучше всех вариантов. Здесь не требуется особого навыка и специальных инструментов.

1. Только горизонтальную планку необходимо отпилить чуть меньшего размера, учитывая толщину вертикальных стоек. В нашем случае это 60 мм, т. е. 806-60=746 мм.
2. Соедините все элементы между собой с помощью саморезов. Используйте по две штуки на каждую сторону. Не забудьте просверлить отверстия, чтобы брус не растрескался. Шляпки саморезов загоняйте внутрь бруса.

Выбирайте любой понравившийся способ сборки дверной коробки.

• установка только коробки в проем, а потом навешивание полотна;
• установка всего комплекта в сборе.

Обычно используют второй вариант, потому что навесить полотно после монтажа коробки в проем достаточно сложно и под силу специалистам.

Монтаж фурнитуры и дверного полотна в коробку

К собранному каркасу необходимо прикрутить петли. Петли могут быть разными, но несмотря на это установка петлей не сильно отличается:

1. Делаем разметку на вертикальной стойке, учитывая сторону открывания дверного полотна. От верхнего края отступите на 200 мм и приложите планку петли к брусу. Карандашом обведите контур, по которому будем делать выемку для закрепления петли. Такую же разметку сделайте для нижней петли.
2. С помощью стамески, долота и молотка уберите лишнюю часть древесины, чтобы получить необходимый паз.
3. Примерьте петлю, если все отлично, закрепите ее в посадочное место.
4. Такие же манипуляции проделаем с полотном.
5. После монтажа петлей, укладываем полотно внутрь дверной коробки.
6. Проверяем наличие необходимых зазоров, подкладываем картон, чтобы полотно не сдвинулось во время установки блока в проем.

Наступает самый ответственный момент - установка комплекта в дверной проем.

Устанавливаем коробку в дверной проем

На этом этапе необходимо позвать помощника.

Этап установки коробки в межкомнатный проем — это самый сложный момент. Будьте терпеливы, внимательны, аккуратны.

Дверной блок достаточно тяжелый, а работу необходимо сделать с максимальной точностью.

1. Поднимите изделие в вертикальное положение и перенесите к проему.
2. Установите в проем, сдвинув к крайней точке стены. Если ширины коробочного бруса недостаточно для покрытия всей стены, необходима установка дверных доборов на этом этапе.
3. Используя любой удобный уровень, выставляем дверной блок в проем. Для фиксации возьмите клинья, которые после закрепления коробки к стенам можно будет удалить.
4. Распорки ставьте со всех сторон, корректируя уровень вертикальных и горизонтальных плоскостей.
5. Убедившись в том, что дверной блок установлен правильно, закрепите коробку саморезами к стене. Для этого просверлите отверстия в вертикальных стойках и стене. Металлическую коробку лучше закреплять на анкеры в предварительно установленные дюбеля.
6. Закрепить необходимо и горизонтальную планку. На каждую стойку достаточно использовать по два самореза. Они надежно притянут дверную коробку к стенам.
7. Проверьте работу дверного полотна. Оно не должно задевать ни одну стойку.
8. Переходим к врезке замка в дверь. Мы уже рассказывали о том, как это сделать в одной из наших статей.
9. Наступает последний этап установки дверной коробки с полотном - запенивание всех зазоров. Не торопись выдавливать большое количество пены. Она имеет свойство разбухания, что может привести к деформации стоечных элементов. Делайте это мелкими порциями, двигаясь снизу вверх. Пена должна заполнить все промежутки, обеспечивая тепловую и шумовую изоляцию любой двери. Перед началом задува пены закройте стойки коробки молярным скотчем, чтобы не повредить поверхность.
10. После высыхания удалите выступившую пену канцелярским ножом.
11. Осталось установить .

Монтаж дверного блока на этом завершен. Сделать все работы можно своими руками, потому что это несложно, имея такое руководство.

Сколько можно сэкономить на самостоятельной установке любой двери?

Не все производители или продавцы дверей предлагают бесплатную установку. Цена на установку дверной коробки и полотна иногда достигает больших показателей. В среднем расценки на услуги специалистов варьируются от стоимости товара и сложности работ. Цифра может достигать половины цены дверного блока. Самая дешевая дверь в полном комплекте обойдется не менее 6000 рублей. Значит, установка будет в пределах 3000 рублей. Мы взяли среднее значение за услугу монтажников. Цена может достигать больших показателей. Поэтому экономия при установке дверной коробки своими руками существенная. А если куплена не одна дверь, а все? Сами можете посчитать результат.

Двухстворчатая дверь устанавливается аналогично одностворчатой, требуя лишь большего времени и навешивания двух полотен.

Сложностей никаких нет. На примере монтажа, рассмотренного в нашей статье, можно своими руками установить дверную коробку из МДФ. Она обычно соответствует размеру выбранного изделия и проблем не должно возникнуть.