Дачный колодец — основной или альтернативный источник водоснабжения. Вода из колодца используется для питья, приготовления пищи, полива огорода и сада. Во всех перечисленных случаях участок становится независимым от центральных систем водоснабжения.
Выкопать колодец на даче можно самостоятельно: для этого не нужно привлекать экскаваторы и другую спецтехнику. Но сначала расскажем о типах колодцев.
Колодец на даче своими руками: типы колодцев
Условно все колодцы делятся на две группы:
- утилитарные
- декоративные.
Утилитарные колодцы
Утилитарные колодцы — те, в которых есть вода, их предназначение сугубо практическое. Самым популярным видом этой группы был и остается классический колодец из бетонных колец. Вода из него свежая, чистая, прохладная, высокого качества.
Преимущества колодца из бетонных колец:
- длительный срок эксплуатации
- простота чистки и других видов обслуживания
- возможность устранить сколы и другие повреждения
- возможность облагородить колодец снаружи.
Абиссинский колодец (колодец-игла) — еще один вид утилитарной группы. Он выглядит как дюймовая труба, заглубленная в грунт на 15-20 метров. На конце трубы установлен перфорированный наконечник, по форме похожий на иглу. Предназначение наконечника — забор грунтовых вод.
Как выглядит абиссинский колодец, видно на фотографии ниже. Его принципиальное отличие в том, что вода закачивается принудительно. Без насоса такой колодец недееспособен. Шахтные бетонные конструкции заполняются за счет естественного поступления грунтовых вод.
Декоративные колодцы
Декоративные колодцы строятся как украшение дачного участка. Они являются частью ландшафтного дизайна, поэтому на первый план выходит эстетическая составляющая объекта.
Не обязательно, чтобы это был глубокий колодец с водой. Для создания атмосферы достаточно реалистично воспроизвести надстройку, украсить ее ведром, кувшином, цветами или другим декором.
Утилитарный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи
Сделать классический колодец на даче сложнее, чем абиссинский, но и прослужит он в 3 раза дольше.
Строительство начинается с выбора материалов. Традиционно шахтные колодцы оборудуют изнутри железобетонными кольцами: они прочные, но тяжелые. Самостоятельно установить их не получится.
Второй вариант — сборные пластиковые кольца, которые весят намного легче, стоят дешевле, не подвержены коррозии.
Этапы обустройства колодца
Аналогичным способом устанавливается третье, четвертое кольцо — до тех пор, пока на дне не появится вода.
Заключительный этап — очистка дна колодца, после чего его нужно оставить на 12 часов наполняться водой. Через 12 часов набравшуюся воду придется откачать и оборудовать фильтр на дне, чтобы защитить воду от примесей.
Донный фильтр состоит из трех слоев:
- нижний слой — речная галька, высота 15 см
- средний слой — гравий или щебень мелкой фракции, высота 10 см
- верхний слой — кварцевый песок, высота 10 см.
Фильтр готов, колодец наполняется — можно переходить к надстройке. Сделать ее можно по-разному. На фотографиях ниже — примеры удачных надстроек.
Декоративный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи
Декоративный колодец украшает участок, используется как цветник, маскирует ливневую канализацию, бочки для полива, насосы и другой инвентарь на участке.
Дизайн колодца может быть бюджетным и роскошным. Важно, чтобы он концептуально и стилистически вписывался в оформление дачного участка. Простейший декоративный колодец рассмотрим сегодня в качестве примера.
Для его изготовления потребуются:
- блок-хаус длиной 1,5 м
- вагонная доска
- деревянные бруски 40х40 мм
- обрезная доска
- фанера влагостойкая
- крепежные элементы.
Основа декоративного колодца — куб, обшитый блок-хаусом.
К основе крепятся стойки, на которых будет держаться крыша. Стропильный каркас сделан из тонкого бруса, а скаты укреплены уголками, вырезанными из влагостойкой фанеры.
Крыша покрывается вагонкой, а в качестве декора используются цилиндр для ведра и само ведро с цветами.
Оформление колодца на даче своими руками: фото
Для оформления колодца можно использовать самые неожиданные материалы и идеи и получить симпатичный результат. Взгляните на фотографии необычных колодцев и убедитесь в этом.
Как почистить колодец на даче своими руками
Чтобы вода в колодце всегда была свежая и чистая, его периодически нужно чистить. Санитарную обработку скважины желательно проводить после весенних паводков.
Простейший способ это сделать — растворить чайную ложку марганцовки в ведре воды, после чего вылить жидкость в колодец. Через 2 часа откачать воду из колодца и дать ему наполниться снова.
Автоматизированную очистку можно проводить по-другому. Для нее понадобятся глубинный и дренажный насосы, резервуары для воды. С помощью глубинного насоса вода будет откачиваться из колодца в емкости, а с помощью дренажного — подаваться обратно.
Насосы должны находиться на расстоянии 50 см от дна, а шланг глубинного насоса — максимально близко ко дну, чтобы напором поднять ил, грязь и пропустить их вместе с водой через фильтры. Процесс очистки продолжается до тех пор, пока из помпы не польется чистая вода.
Для любителей загородного отдыха полезно будет узнать, как оформить декоративный колодец на даче своими руками. Эти типичные когда-то сооружения сейчас становятся ярким украшением загородного участка, если гармонично вписываются в ландшафтный дизайн. Перед тем как сделать на даче декоративный колодец, стоит продумать его предназначение, подобрать подходящее место, начертить план конструкции и приобрести необходимые материалы.
Декоративный колодец. Функции сооружения
Строительство и дизайн декоративных колодцев на даче не предусматривают создание источника воды для хозяев. В большинстве случаев декоративный колодец – это лишь часть ландшафтного дизайна. Однако большинство практично настроенных дачников даже декоративный объект способно наделить некими полезными функциями:
- можно скрывать под «домиком-колодцем» канализационные люки или иные инженерные коммуникации,
- с их помощью можно оберегать емкости с дождевой водой от попадания мусора и пыли,
- за таким исконно славянским декором можно спрятать скважину с питьевой водой.
Совет! Самым главным предназначением декоративного колодца все-таки является эстетическая функция. Если грамотно оформить сам колодец и его окружение (небольшой водоем, садовые дорожки , части телеги, альпийские горки или вазоны с цветами , низкий деревянный забор и т.д.), можно создать уникальный красивый сад, который поразит воображение всех без исключения гостей.
Варианты конструкции
Строительные фирмы предлагают приобрести готовые конструкции декоративных колодцев, но такие изделия довольно дороги, да и оригинальностью не отличаются. Ландшафтный дизайнер сможет посоветовать, как правильно выбрать декоративные колодцы и оформить их в соответствии с внешним видом сада, однако можно справиться и собственными силами, причем не только с выбором, но и с созданием сооружения.
Конструкций колодцев несколько, по подобию которых строятся и декоративные сооружения. Это может быть теремок с двускатной крышей, колодец-журавль без навеса или выступающая над поверхностью земли колонка (абиссинский колодец). В качестве декоративного объекта обычно выступает колодец, похожий на домик .
Оформление колодца на даче должно соответствовать выбранному дизайнерскому стилю участка и дома:
- для стиля кантри (обычная деревенская избушка с уютным садом вокруг) подойдет колодец в виде теремка с интересными резными деталями,
- в восточных стилях уместна будет небольшая постройка с крышей с загнутыми кверху углами,
Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.
Виды колодцев
Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:
- ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
- шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
- абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена
Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:
- с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
- с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
- с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды
Выбор места
Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.
Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.
При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.
Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.
Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.
После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.
Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.
При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.
На какую глубину рыть колодец?
Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.
Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.
Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).
Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.
Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.
Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.
Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.
Что такое донный фильтр?
Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.
Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.
Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.
Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.
В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.
При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.
Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?
Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.
Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.
Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.
Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.
Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.
Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.
Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.
Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.
Читайте также:
- Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
- Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
- [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы
Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно
Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.
Копка колодца
- Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
- Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
- Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
- При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
- Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
- Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
- Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
- Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
- Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
- Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
- Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
- Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
- При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
- Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
- Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
- Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
- Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
- Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
- Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.
В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.
Глиняный замок и отмостка
«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.
В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.
Сооружение оголовка
Декоративный колодец с оголовком из кирпича
Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.
Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.
Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».
Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.
Высота сруба или бетонных колец должна быть 0,8-1 м, чтобы человек при выемке ведра смог безопасно достать его, не наклоняясь слишком вниз.
Раскачка колодца
Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:
- запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
- самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
- насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
- откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
- сливать загрязненную воду
- время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
- колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать
Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.
При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.
При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).
Для бесперебойного обеспечения садового дома водой в одном из бетонных колец заранее готовят врезку для труб. Они должны прокладываться ниже на 30 см уровня промерзания почвы. Иначе по окончании зимы лопнувшие трубы придется менять. В каждой местности этот показатель разный, поэтому его следует уточнить.
Для прокладки на даче водопровода из колодца до дома к нему прокладывается траншея. При расчете ее глубины учитывают высоту песчано-гравийной подушки (до 10-15 см). Для прокладки водопровода используются ПНД полиэтиленовые трубы, изготовленные из пластика низкого давления. Оптимальный диаметр – 32 мм. Понадобятся также соединительные фитинги (тройники, переходы, отводы и пр.).
Так как стоимость труб минимальная, специалисты советуют прокладывать к колодцу сразу две магистрали. В этом случае при появлении протечки вы сможете использовать вторую как запасной вариант.
Для механической защиты от давления грунта трубы прогладывают в гофру или трубы большего диаметра. Между ними лучше проложить слой утеплителя. При подъеме труб ближе к поверхности у цоколя или неотапливаемого подвала они могут промерзнуть, поэтому в этих местах требуется дополнительная теплоизоляция.
Для бесперебойной подачи воды из колодца в подсобном помещении лучше предусмотреть накопительный бак. После укладки труб их подсоединяют к насосу, который опускается в воду на расстоянии 30 см от дна (о его выборе чуть ниже).
Выбор насосного оборудования
Как известно, все виды насосов делятся на два вида:
1 Поверхностные : в воде у них находится только всасывающий патрубок; такие агрегаты способны поднять ее лишь с глубины до 10,3 м; именно на такую высоту по трубке может подняться вода, выталкиваемая атмосферным давлением в трубку; на практике же из-за потерь при трении и колебания атмосферного давления этот параметр снижается и равняется 5-7 м; механизмы с эжекторами (ускорителями водного потока) могут поднимать воду и с большей глубины, но их КПД слишком мал.
2 Погружные : в жидкость опускается полностью весь механизм, что позволяет доставлять воду с большой глубины; так как подобные агрегаты не затрачивают мощности на всасывание, ее потерь не происходит; их КПД гораздо выше поверхностных.
Таким образом, качать воду для дачи из глубоких колодцев желательно насосными станциями, снабженными погружными насосами. Остается лишь определиться с их мощностью и производительностью. Учитывать необходимо не только потребности семьи, но и приток воды в самом колодце. Иначе может получиться так, что слишком мощный агрегат будет работать вхолостую.
Учтите также, что общий КПД системы будет зависеть не только от мощности агрегата, но и количества поворотов и сужений водопровода. При небольшом притоке воды есть смысл приобрести насос небольшой мощности, обустроив при этом накопительную емкость, из которой вода будет подаваться в дом к кранам.
Еще один важный параметр для насоса – сила напора, то есть способность передавать (передвигать) откаченную воду далее по трубам. Этот параметр напрямую связан с рабочим давлением. То есть на 10 м вертикально расположенной трубы приходится давление в 1 атмосферу.
Из колодца ушла вода. Что делать?
Водоносная жила с течением времени истощается, поэтому количество влаги в колодце уменьшается, а затем он и вовсе мелеет. Но произойти это может не ранее, чем через 10-25 лет эксплуатации. Причем время функционирования зависит не от глубины шахты, а мощности водоносного пласта.
Обратите внимание, что колодец всегда подвержен сезонному обмелению . Во время длительной засухи его уровень всегда снижается. При наступлении сезона дождей влага вновь поднимается до привычного уровня. Иногда она полностью уходит при серьезных геологических разработках, проходящих в данном районе, или изменениях сейсмологической активности, но такие случаи очень редки.
В большинстве же случаев причиной обмеления является заиливание. С течением времени мусор, оседающий на дно, превращается в ил, который забивает жилу, и приток снижается. Для бесперебойного водоснабжения дачи из колодца требуется его периодическая очистка (раскачка). Ее мы подробно описали выше.
Если очистка почти не помогла, но влага все же начала понемногу поступать, это означает, что заилились сами протоки. Их промывают водой из цистерны. Влага, просачиваясь в водоносный слой, хорошо прочистит родники.
При выборке части водоносного пласта колодец можно докопать, то есть опустить водозабор чуть ниже. Учите, что подобное заглубление должно проводиться с умом. Не стоит бросать его при первых же струйках воды. Но и опускание на слишком большую глубину нежелательно. Иначе вы закроете бетонными кольцами возможные роднички. Докопку производят чаще на 3-4 кольца.
Углублять колодцы с плывунами не стоит – добиться увеличения притока в этом случае вряд ли удастся.
Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.
Этап первый. Выбираем место для колодца
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.
- Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
- Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
- В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
- имеют существенные возвышения рельефа;
- расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
- находятся у крутого берега водоема;
- густо засажены акацией либо сосной.
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
Откуда появляется вода?
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .
Этап второй. Подготавливаем все необходимое
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
- треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
- лебедку;
- лестницу веревочную;
- лопату;
- лом;
- материал для укрепления шахты.
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.
| Наименование изделия | Высота х Толщина стенки, см | Диаметр внутренний, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КС-7−1 | 10х8 | 70 | 46 |
| КС-7−1,5 | 15х8 | 70 | 68 |
| КС-7−3 | 35х8 | 70 | 140 |
| КС-7−5 | 50х8 | 70 | 230 |
| КС-7−9 | 90х8 | 70 | 410 |
| КС-7−10 | 100х8 | 70 | 457 |
| КС-10-5 | 50х8 | 100 | 320 |
| КС-10-6 | 60х8 | 100 | 340 |
| КС-10-9 | 90х8 | 100 | 640 |
| КС-12-10 | 100х8 | 120 | 1050 |
| КС-15-6 | 60х9 | 150 | 900 |
| КС-15-9 | 90х9 | 150 | 1350 |
| КС-20-6 | 60х10 | 200 | 1550 |
| КС-20-9 | 90х10 | 200 | 2300 |
| КО-6 | 7х12 | 58 | 60 |
| КС-7-6 | 60х10 | 70 | 250 |
Бетонные кольца могут быть:
- стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
- доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
- Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Этап третий. Строительство колодца
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
Все действия выполняем в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
- Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
- Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Видео – Глиняный замок
Этап пятый. Обустраиваем колодец
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
Видео – Строительство колодца
Проблемы с водопроводной водой в загородных поселках зачастую решаются по старинке – выкапыванием колодцев. В статье будет разбираться, что собой представляет колодец на даче, где его лучше выкопать, какими способами, как можно декорировать это гидротехническое сооружение, и как организовать из него автономный водопровод.
Виды колодцев
Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:
Ключевой или поверхностный . Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.
Шахтный . Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.
Есть такое термин – абиссинский колодец. В том виде, в котором все мы привыкли видеть колодцы, это сооружение не является таковым. Это скважина, сформированная стальной трубой, которую забивают в грунт. Для поднятия воды требуется или электрический насос, или ручная качалка. Глубина формирования скважины – до 30 м.
Типы колодцев
Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.
Колодцы несовершенного типа . Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.
Совершенного типа . Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.
Совершенного вида с зумпфом . Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.
Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца
Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.
Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.
Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.
Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:
Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м . Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.
Санитарная зона – 25-50 м . Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.
И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:
быть внимательным при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;
следить, чтобы стенки сооружения не осыпались ;
строго следовать технологии строительства;
желательно использовать современные способы и методы.
И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.
Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Технологии строительства питьевых колодцев
Начнем с того, что шахта колодца должна иметь прочные стенки. И если в старину их обкладывали бревнами, то сегодня оптимальный вариант – железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга, герметизируя стыки.
Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.
Ручной способ копки колодца на даче
Сама технология проста – лопатами, строго по разметке, выкапывают колодец. Но здесь в технологию может вмешаться тип грунта на дачном участке. Он может быть глинистым или песчаным.
В первом случае шахту просто копают до глубины, где проходит водоносный слой. Затем в нее с помощью подъемного крана опускают железобетонные кольца.
Второй способ сильно отличается от первого. А дело все в том, что на песчаном грунте сложно удерживать вертикальные плоскости. Песок – порода рыхлая и мягкая, поэтому стенки шахты просто будут осыпаться, а диаметр сооружения расширяться. Поэтому существует определенный алгоритм проведения данного типа работ.
Делают разметку по месту сооружения колодца.
Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра .
Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо .
Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.
Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.
Как только первое железобетонное кольцо опустилось так, что из грунта выступает его часть на высоту 10-15 см, устанавливают сверху второе бетонное кольцо. И процесс повторяется. Таким способом выкапывают колодец, формируя ствол.
Заглубление проводится до глубины, когда из земли начнут бить три ключа. То есть процесс довел до водоносного слоя. Копать глубже нельзя, потому что внизу грунт слабый, а это может привести к тому, что нижнее бетонное кольцо попросту утонет. Нередко его перекашивало, после чего колодец просто засыпали грунтом, и приходилось копать новый.
Механический способ
Для этого используется специальный инструмент, который называется ямобур. Устанавливают его на автомобиль, кстати, на последнем обычно привозят и железобетонные кольца. Этим же инструментом проводят геологические изыскания.
То есть на выбранном месте сначала бурят скважину диаметром 100-300 мм. Определяют глубину залегания воды, а затем меняют шнек на специальный бур, диаметр которого чуть больше внешнего диаметра железобетонного кольца. Бурят шахту, куда тем же устройством устанавливают кольца.
Видео описание
Посмотрите видеоролик, где показано, как просто ямобуром сделать колодец на загородном участке:
Обустройство дна в колодце
Чтобы вода в колодезном сооружении всегда была чистой, необходимо на дне сформировать так называемый донный фильтр. Для этого на дно засыпают щебень или гравий крупной фракции (40 мм) толщиною слоя 15-20 см, а сверху щебень средней фракции (10-20 мм) слоем 20-40 см.
Некоторые старые и опытные мастера рекомендуют сначала на дно уложить деревянный помост из досок толщиною 30-50 мм. А уже на нем формировать донный фильтр. Это обеспечит более свободный проход воды, так как между деревянным помостом и дном колодца останется свободное пространство.
Формирование оголовка
Последнее верхнее железобетонное кольцо, устанавливаемое на шахту, не должно углубляться слишком глубоко. Его стенки должны торчать над поверхностью почвы в пределах 70 см. Его обязательно оборудуют крышкой или другой конструкцией. К примеру, чаще всего сооружают домик, чтобы в ствол шахты на падали атмосферные осадки.
Что касается декорирования оголовка, то здесь огромное разнообразие вариантов. К примеру, на фото ниже показан совсем необычная конструкция, которая украсит дачный участок.
Как организовать автономный водопровод из колодца
Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.
Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.
Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.
То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.
Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.
Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.
Видео описание
В видео показано, как можно просто организовать водопровод для дачного дома из колодца:
Заключение по теме
Обустройство колодца на дачном участке – процесс непростой, серьезный и ответственный. Нельзя не учитывать правила и нормативы расположения этого гидротехнического сооружения. Важно – правильно вести строительство, где вариант с ямобуром самый быстрый, простой и безопасный.
