В самодельных инкубаторах используется несколько видов автоматических лотков для переворота яиц, которые делятся на два типа. Устройство может переворачивать яйца по одному, или же ярусами. Первый тип оказался неэффективным, и используется только в небольших инкубаторах на 5 — 20 яиц. Лотки второго типа хорошо зарекомендовали себя как в промышленных, так и в самодельных аппаратах.
Чтобы эмбрионы развивались и прогревались равномерно, яйца необходимо переворачивать каждые 2-4 часа. В маленьких инкубаторах очень часто применяют ручной способ переворота, а в машинах, рассчитанных на 50 и более яиц оптимально использовать автоматическую систему переворота. Делится она на два типа: рамочную и наклонную.
Каждый из типов лотков имеет свои плюсы и минусы. Рамочный поворот потребляет меньше энергии, а механизм вращения очень прост в эксплуатации. Еще одно преимущество: может использоваться в небольших инкубаторах. К недостаткам можно отнести влияние шага сдвига на радиус поворота яйца. При низких рамках яйца могут побиться друг о друга. Пострадать яйца могут и при резких движениях рамок.
Наклонный лоток обеспечивает гарантированный поворот на заданный угол вне зависимости от размеров яиц.
Горизонтальное движение лотков по направляющим снижает уровень повреждения яиц на 75-85%. К минусам относят более сложное обслуживание и высокое потребление энергии. Конструкция получается тяжелее, что не всегда удобно для использования в небольших инкубационных машинах.
Рамочная система поворота
Лоток для инкубатора подойдет тем, кто использует легкие модели из пенопласта или фанеры. Чтобы сделать аппарат на 200 яиц, потребуется:
- Моторедуктор,
- Профиль оцинкованный,
- Ящики из-под фруктов или овощей,
- Уголок из стали и прутья,
- Хомуты с подшипниками,
- Звездочка с цепью,
- Крепежные материалы.
Как сделать лоток: первой из уголка сваривается основание. Размеры его подбираются индивидуально, в зависимости от количества лотков и габаритов домашнего инкубатора. Устройство переворота собирают из пары осей, к которым крепят первый и последний лоток. Остальные же навешиваются на сами тяги. Из обрезов уголка делают площадку для посадки подшипников, которую наваривают с двух сторон на оси.
Саму раму изготавливают из алюминиевого уголка — он более легкий. Если в качестве лотков используются овощные ящики, то размер рамки будет 30,5*40,5 см. Если же лотки самодельные, то размер подгоняется под них + 0,5 см для свободного вхождения. Плюсы овощных ящиков: доступность и прочность. Минусы: плохая продуваемость. Самодельные лотки можно смастерить из металлической сетки с толщиной прута 1,5 мм, и сечением, равным размеру яйца. Готовую раму ставят на ось, в которой для крепления просверливают несколько отверстий. Для предотвращения появления ржавчины конструкцию рекомендуется покрасить.
Ось приваривается к станине через подшипник, который для прочности стягивают хомутом. Слева к основанию монтируется крепление для редуктора. Первая и последняя рамка соединяется тягами, остальные навешиваются между ними через каждые 15 см. Чтобы крепление было надежным, гайки рекомендуется законтрить.
Приводятся в движение лотки либо цепной передачей, либо при помощи шпильки.
Какой способ выбрать — зависит от используемого моторедуктора, но обычно в самодельных устройствах применяют цепную передачу.
На отрезе пластика в нижней части станины устанавливают выключатели, которые останавливают моторедуктор при наклоне лотков на угол в 45°. Более подробные схемы и чертежи можно найти на тематических форумах — это поможет понять особенности крепления и соединения узлов.
Обычное реле можно использовать вместе блока управления. Его придется немного доработать: три провода выводятся наружу, а ведущие к контактам дорожки перерезаются. Программируют блок на включение каждые 2,5-3,5 часа. К реле присоединяют два тумблера: без фиксации и с фиксацией. Первый служит для ручного переведения рамок в горизонтальное положение, а второй — для перевода в автоматический режим работы.
Источником питания механизма переворота служит пара блоков питания от персонального компьютера.
В зависимости от размеров инкубатора и количества лотков дополнительные нагревательные элементы устанавливают на одну или несколько рамок. В большом пространстве это обеспечит дополнительный контроль за температурой и влажностью. На станину также крепится небольшой вентилятор, который будет обеспечивать проветривание. Отсутствие вентиляции может привести к гибели до 50% выводка, так как образуются благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий.
Наклонная система поворота
Автоматизировать поворот лотков в домашнем инкубаторе можно при помощи встроенного электромеханического привода, который срабатывает через заданный отрезок времени. Обычно таймер устанавливают на 2,5 — 3 часа. За точность отвечает временное реле. Его можно купить, а можно сделать из механических или электронных часов.
Механизм вращения к инкубатору можно сделать из часов с электромеханическим реле. На корпусе обычно имеется розетка, куда можно подключить потребитель. На циферблате расставлять интервалы времени. Двигатель будет передавать через редуктор крутящий момент.
Лотки для яиц в инкубаторе делают поворот по направляющим, в роли которых выступают стенки камеры. Конструкцию можно усовершенствовать креплением к оси более длинной, чем решетка, металлической планки. Сама же ось вставляется в пазы, прорезанные на бортиках каждого лотка.
Чтобы решетка двигалась, из штанги, редуктора, кривошипного элемента и двигателя собирается рабочий узел. Для данной модели вполне подойдет мотор от автомобильных дворников или микроволновой печи. В качестве элемента питания можно использовать блок питания от компьютера или присоединить шнур для подключения к розетке.
Работает устройство так: электрическая цепь замыкается при помощи реле через заданный отрезок времени.
Механизм приходит в действие, и переворачивает яйца в лотке до момента соприкосновения с упорами конечного положения. Рамка фиксируется до повторения рабочего цикла.
Наклонный лоток на 50 яиц
Главная деталь — алюминиевое основание, с просверленными в нем отверстиями для лучшей циркуляции воздуха. Максимальный диаметр — 1 см. Боковины изготавливаются из ламината. До середины делается пропил с шагом в 5 см, через который переплетается сетка из шпагата для удержания яиц.
Для более мелких яиц можно сделать сетку с шагом в 2,5 или 3 см. Для поворота оси применяется электропривод DAN2N. Он обычно применяется для вентиляции в трубах. Мощности привода хватит для медленного наклона лотка на 45°. Управление за сменой положения осуществляет таймер, который размыкает и замыкает контакты каждые 2,5-3 часа.
Содержание:
Желание получить больше, а отдать меньше свойственно человеку. Но оно иногда приводит к тому, что скупой платит дважды. Этот постулат можно отнести и к инкубаторам. Птицеводу он очень нужен. Большой, хороший и качественный стоит дорого. Например, цена инкубатора на 300 яиц составляет 29 000 рублей. А дешевый может прослужить один сезон, да еще перепортить инкубационные яйца. Вот и получается, что экономия до добра не доводит.
Но теперь для тех, кто “дружит с техникой” и имеет умелые руки, есть возможность и сэкономить, и получить надежное (винить будет некого) очень важное для птицевода устройство. Речь идет о самодельном инкубаторе. В продаже есть полные комплекты для сбора, а также отдельно продается автоматика, необходимая для их усовершенствования.
Требования к самодельным инкубаторам
Прежде чем собирать инкубатор, надо знать технические условия, которые он должен обеспечивать.
- При инкубации куриных яиц количество непрерывных дней его работы составляет 21 день.
- Яйца в инкубаторе раскладываются на расстоянии минимум 10 мм друг от друга
- Температура в инкубаторе изменяется в зависимости от стадии развития эмбриона в яйце.
- При автоматическом режиме переворот яиц осуществляется один раз в каждый час.
- Поддерживается оптимальная влажность и вентиляция. Скорость воздуха 5 м/с.
Готовые комплекты
Для облегчения работы и повышения надежности будущей конструкции имеет смысл приобрести готовый комплект автоматики в самодельный инкубатор. Например, такой, как на рисунке ниже.
Он включает в себя:
- Терморегулятор , обеспечивающий автоматический визуальный контроль за температурой и влажностью.
- Датчики, сканирующие состояние температуры и влажности внутри инкубатора.
- Трансформатор 220/12 V.
- Универсальный лоток с автоматическим поворотом. В него можно укладывать либо перепелиные, либо куриные яйца.
Цена этого комплекта 5 000 рублей. Но зато можно быть уверенным, что процесс инкубации проходит правильно. Температура и влажность соответствует заданным параметрам, а поворот яиц происходит вовремя.
Если вас интересует только автоматический поворот яиц, то можно приобрести более простой комплект.
На этой фотографии показаны габаритные размеры устройства. Они подскажут вам как разместить его в будущем инкубаторе.
Этот комплект состоит из следующего:
- Реверсивного двигателя - 14 W, 2,5 об/мин;
- Звездочки - 1 метр;
- Концевых выключателей - 2 шт;
- Монтажной скобы;
- Соединительных проводов.
Комплект продается уже в собранном и настроенном виде. Его надо просто подключить к управляющему терморегулятору. Цена - 3990 рублей.
Подключение этого устройства в самодельном инкубаторе выглядит так, как показано на схеме.
Но моторизованные лотки должны находиться в каком-то корпусе. А он для инкубатора имеет значение. Ведь внутри его осуществляется терморегуляция воздухообмена для инкубации яйца. Поэтому очень важны теплоизоляционные качества материала, из которого будет изготовлен инкубатор.
Прекрасный вариант для корпуса - это старый холодильник. Его корпус тоже имеет свойства термостата, а дверцы удобно и надежно закрываются.
Переоборудование холодильника под инкубатор
Прежде, чем приступать к сборке инкубатора из старого холодильника, надо избавиться в нем от уже ненужных деталей и убрать морозильную камеру.
Для обеспечения правильного воздухообмена нужно наладить систему вентиляции.
Вентиляция и влажность
Для обеспечения вентиляции в корпусе холодильника делают два отверстия диаметром 30 мм. Одно - внизу, другое - вверху. В эти отверстия вставляют трубочки. Полностью или частично закрывая эти отверстия, вы будете регулировать воздухообмен внутри устройства.
Внизу установите вентилятор на резиновых подушках. Можно воспользоваться вентилятором от ЭВМ. Недалеко поставьте кювету с водой. С помощью испарений этой воды можно будет регулировать влажность в будущем инкубаторе. Закрепите нагревательные элементы. Это могут быть обыкновенные лампы накаливания или тэны.
Воздухообмен в этом случае происходит так.
- Внизу воздух нагревается.
- Увлажняется парами воды из кюветы.
- Вентилятором воздушный поток гонится наверх.
- Часть тепла отдает инкубационным яйцам;
- Часть воздуха остужается и выдувается наружу.
- После остывания часть воздуха опускается вниз, а другая поступает снаружи через нижнее отверстие.
Система обогрева
Простейший вариант обогрева - это лампы накаливания мощностью в 25 W. Берется четыре лампы. Две устанавливаются внизу, две вверху. Или можно воспользоваться более мощными лампами (40 W), но взять их меньшее количество (2 штуки). Альтернативой лампам могут стать ТЭНы.
Лотки и механизм их поворота
Можно купить моторизованный лоток китайского производства. Они тоже качественные, а стоят дешевле, чем импортные. В их комплекты входят:
- рамка, на которую устанавливаются минилотки с ячейками для яиц;
- блок питания;
- тихоходный двигатель, исключающий резкие рывки при начале движения.
Это очень удобные лотки. Их вращение осуществляется встроенным двигателем, который достаточно подключить, к входящему в комплект блоку питания. Полный цикл (90 градусов) поворота лотки проходят за два часа.
Если не захотите воспользоваться этим очень удобным решением, то можете изготовить лотки самостоятельно. Например, из металла, дерева и сетки или любого другого подручного материала. Главное установить их без перекоса в корпусе самодельного инкубатора. Поворотные оси для лотков закрепите латунными втулками или воспользуйтесь специальными подшипниковыми опорами.
В качестве механизма поворота лотков можно использовать цепной привод. Схема его подключения показана на рисунке выше, а как будет выглядеть в установленном виде на фотографии ниже.
Заключение
Самому изготавливать инкубатор стоит только в том случае, если вы обладаете навыками слесарных работ и “дружите” с электротехникой. Тогда сможете значительно снизить свои расходы на приобретение этого изделия. Совсем бесплатно не получится, но сможете приобрести и установить более качественные и надежные комплектующие.
Все комплектующие детали этого устройства можно без труда купить. Об этом писалось выше. Для управления всем механизмом надо будет приобрести терморегулятор. А затем применить свои навыки в слесарном деле.
Как видите, такой вариант оборудования механизма переворота более хлопотный, чем приобретение механизированного лотка. А выигрыш в цене не так очевиден.
Если вы задались целью сделать полностью автоматический инкубатор для вывода птицы, то как вариант можете рассмотреть предложенную ниже автоматику для инкубатора. Она включает универсальный терморегулятор с регулировкой влажности, установлен таймер управления приводом поворотного устройства, звуковой сигнализатор нехватки уровня воды, а также устройство управления внешним зарядным устройством для аккумулятора (АКБ).
Такой автоматический терморегулятор целесообразно использовать для одновременного вывода более 100 яиц.
Принципиальная схема терморегулятора для инкубатора с бесперебойный питанием
Для изготовления автоматики понадобятся:
Диоды VD1-VD7 — любые на ток 2-3 А и напряжение не менее 100 В (КД257, FR207 и т.д.); VD7,VD9, VD18, VD20 — любые на ток 0.5 А и тоже напряжение (КД209, IN4007 и т.д); остальные — любые из ряда КД521, КД522, КД103, IN4148 и т.д.
VT1, VT3, VT9, VT10 — КТ815 с любой буквой и без теплоотводов (большой запас по мощности позволяет использовать реле практически любого типа). VT2, VT6 — KT814 с любой буквой. VT7, VT8 — любые из серии КТ3102. VT4 — любой из серии КТ3107.
DA1(КР142ЕН8В, аналог 78L15 — 15 В)
DA2(КР142ЕН8А, аналог 78L09 — 9 В)
DA3-DA5 — К544УД2А (использовались в оригинале поэтому выводы 1 и 8 замкнуты, в качестве замены можно использовать весь ряд замен предыдущего терморегулятора).
DD1, DD2 — К561ИЕ16 (5-й вывод DD3 необходимо удалить — технологический ход), DD3 — К561ЛН2.
SA1 — любая кнопка без фиксации, SA2 — любая кнопка с фиксацией.
К1, К3, К4 — любые реле с обмоткой 15 В и контактами не менее 2 А. Все контактные группы необходимо соединить параллельно. К2 — автомобильное реле сигнала (напряжение обмотки — 12 В, ток через контакты — 30 А). Можно поставить другое реле на 12В с мощными контактами или использовать для коммутации ламп мощный транзистор, типа КТ827.
HL1-HL4 — лучше использовать обычные лампы мотоциклетных фар (галогенные и криптоновые слишком мощные) мощностью на одну спираль 40-50 Вт. Обе спирали лучше соединить параллельно. Суммарная мощность не должна превысить 350 Вт (12 В x 30 А = 360 Вт).
R нагр — такой же как в на предыдущем терморегуляторе.
Тип АКБ зависит от размеров инкубатора, его теплоизоляционных свойств и продолжительности отсутствия сетевого напряжения. По типу АКБ и подбирается ЗУ — зарядное устройство из расчёта зарядный ток 1:10. Например АКБ 55А/ч, то ЗУ должно выдавать ток не менее 5,5 А.
Двигатель М — от импортной магнитолы с удаленным регулятором частоты вращения.
Чертеж печатной платы терморегулятора
Чертеж печатной платы терморегулятора (вид со стороны деталей)
Расположение деталей на печатной плате терморегулятора для инкубатора
Принцип работы автоматического инкубатора
Прибор включается выключателем SA1, вместо которого лучше использовать автоматические выключатели типа ДЭК или аналогичный ему.
Напряжение питания 220 В проходя понижающий трансформатор выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 и стабилизируется интегральным стабилизатором DA1(КР142ЕН8В — 15 В). Стабилизированное напряжение 15V служит для питания реле К1 (нагрев от сети), К2 (управление приводом переворотного механизма), К3 (управление зарядным устройством).
На диодах VD5, VD6 собран логический элемент «ИЛИ». При наличии напряжения питания сети 15 В беспрепятственно проходит через диод VD5 и попадает на DA2 (КР142ЕН8А — 9 В). Диод VD6 будет заперт, поскольку напряжение на его катоде больше, чем на аноде. Как только напряжение сети пропадет и на катодах VD5, VD6 уменьшится до 12 В, VD6 откроется и напряжение 12 В с АКБ попадет на DA2.
Напряжением 9 В питаются компараторы DA3-DA5 и микросхемы DD1-DD3.
При подаче напряжения питания через конденсатор С5 происходит принудительный сброс в ноль счетчиков DD1 и DD2. После зарядки этого конденсатора на дальнейшую работу устройства он никак не влияет.
На ОУ DA3 и DA4 собраны аналоги компараторов отвечающих за температуру и влажность соответственно. От предыдущего они отличаются тем, что изменена полярность измерительного моста. Теперь до повышения температуры на установленную величину на выходе ОУ будет напряжение близкое к напряжению питания, что в свою очередь откроет, через токоограничивающие резисторы, транзисторы VT1 и VT3.
С выхода DA3 сигнал через резисторы подается на базы транзисторов VT1, VT3 и резистор R10. При наличии на выходе ОУ напряжения близкого к напряжению питания (далее — лог.1), оба транзистора будут открыты. Если устройство в данный момент питается от сети, то на верхнем выводе катушки К1 будет напряжение 15 В, и реле замкнет свои контакты, тем самым будет подано напряжение 220 В на нагревательный элемент Rнагр.
Эти же 15 В попадают через резисторы R11 и R12 на базу VT2, в коллекторную цепь которого включена катушка реле К2. Поскольку эмиттер этого транзистора подключен к напряжению АКБ 12 В, то на базе образуется потенциал больший, чем на эмиттере (чтобы не прожечь переход база-эмиттер обратной полярностью установлен диод VD9) и транзистор остается полностью закрытым. Поэтому, несмотря на то, что транзистор VT3 находится в режиме насыщения, ток через обмотку реле K2 не потечет, и оно не включится.
Как только пропадет напряжение питания 220 В, на базе VT2 исчезнет запрещающее работу напряжение 15 В и он через резистор R13 идущий на массу войдет в режим насыщения, ток через обмотку К2 потечет, контакты реле замкнутся и подадут напряжение 12 В с АКБ на низковольтные нагреватели HL1-HL4. Реле К1 естественно не включится, поскольку пропадет необходимое для его работы напряжение 15 В.
Нагрев воздух в инкубаторе до установленной величины DA3 изменит состояние на своем выходе на напряжение близкое к нулю. Ток через R 10 и VD15 перестанет течь и на входе «С» DD1 через резистор R15 образуется лог.0.
Температура в инкубаторе постепенно будет понижаться и в определенный момент DA3 изменит состояние на своем выходе на лог.1, ток через VD10 создаст на входе С DD1 фронт импульса, который счетчик и посчитает, изменив на выводе 9 лог.0 на лог.1. После нагрева DA3 снова подаст лог.0, а после остывания — лог.1 на вход счетчика. Так будет продолжаться пока счетчик не досчитает до 6 разряда (64 раза).
Как только на выводе 6 DD1 появиться напряжение лог.1 разблокируется DA4 на его выходе сформируется лог.1, откроется транзистор VT5 и включится двигатель «М», увеличивающий влажность воздуха (описание увлажнителя будет приведено ниже). Такая задержка необходима для того, чтобы вода находящаяся в инкубаторе сама нагрелась до температуры позволяющей судить о влажности в инкубаторе. Необходимо отметить, что регулировка влажности в данной конструкции основана на принципе работы бытового психрометра, т.е. влажность высчитывается по разности температур сухого и влажного термометров. Другими словами, увлажнитель работает до тех пор, пока температура воды не достигнет установленного значения.
Продолжая считать импульсы с DA3, счетчик DD1 неизбежно достигнет состояния, когда на 8-м разряде (вывод 12) появится уровень лог.1. Лог.1 с вывода 12 через диод VD16 запретит дальнейшую работу счетчика, разрешит работу увлажнителя и зажжет индикатор «ГОТОВ», что в свою очередь означает, что микроклимат создан и можно закладывать в инкубатор яйца.
На элементе DD3.1 выполнен формирователь состояния уровня воды. Как только уровень воды опустится ниже расположения концевого датчика на входе DD3.1 сформируется лог.1, на выходе появится лог.0, что в свою очередь разрешит работу мультивибратора на элементах DD3.2 и DD3.3. Подобная схема мультивибратора наиболее устойчиво работает на низких частотах, поскольку принцип работы как у обычного транзисторного мультивибратора. На выходе DD3.2 будет появляться лог.1 и на базу VT7 через резистор будет подаваться положительное напряжение смещения. Разность номиналов конденсаторов С9, С10 делает его не симметричным, что позволяет мультивибратору очень устойчиво запускаться.
На транзисторах VT6 и VT7 собран мультивибратор (принцип работы мультивибратора подробно описан выше, только изменена полярность включения и структура транзисторов). Поскольку напряжение смещения (разрешения) будет подаваться периодически, то о недостаточности воды в инкубаторе будет свидетельствовать прерывистый звуковой сигнал.
В качестве нагрузки мультивибратора использована динамическая головка и токоограничивающий резистор R39. Номинал частотозадающего конденсатора C12 подобран для зуммера используемого в китайских будильниках типа «Домик». Поиск таких, вышедших из строя, будильников труда не доставит, наверное, никому. Использование именно этого зуммера обосновано тем, что он развивает, при небольшой потребляемой мощности, очень высокое звуковое давление. При использовании пьезокерамического излучателя или динамической головки потребуется подобрать конденсатор С12 (частота) и R39 (громкость).
На транзисторе VT4 выполнен контроллер наличия АКБ. Принцип работы такой же, как у VT2, только напряжение с коллектора через диод VD19 и токоограничивающий резистор подается на базу VT7. Как только исчезнет напряжение 12 В с АКБ, транзистор VT4 откроется, запуститься мультивибратор на VT6, VT7, и устройство уведомит об этом непрерывным звуком звуковым сигналом.
На элементах DD3.4 и DD3.5 выполнен такой же мультивибратор, как на DD3.2 и DD3.3. Этот мультивибратор определяет время включения переворотного механизма и выполнен отдельно для наиболее точной подгонки под любой переворотный механизм (в дальнейшем ПМ). На DD2 выполнен счетчик определяющий время интервалов между включением переворотного механизма.
При частоте генерации мультивибратора 4 Гц на 11 разряде (вывод 1) сигнал разрешения работы ПМ появится приблизительно через 16 минут, на 12 разряде (вывод 2) — через 32 минуты, на 13 разряде (вывод 3) — через 1 час. На плате предусмотрены отверстия для перемычки с соответствующего разряда, хотя можно поставить и галетный переключатель. Время работы ПМ определяется сопротивлением резисторов R40+R41 и емкостью конденсатора C16. Резистором R40 регулируют продолжительность работы ПМ. Как правило, время работы зависит от используемого типа ПМ, используемого типа двигателя, передаточного числа редуктора (в качестве редуктора можно использовать механизм от настенных часов Советской эпохи) и размера яиц. При необходимости можно увеличить емкость С16, тем самым, увеличивая время работы ПМ. Выключатель SA2 предназначен для блокировки ПМ на последних днях инкубации, во избежания травм молодняка.
На ОУ DA5 выполнен компаратор, контролирующий состояние АКБ и управляющий зарядным устройством (далее — ЗУ). На 3-м выводе ОУ создано опорное напряжение (R45 и VD23), R44 и R46 образуют положительную обратную связь для формирования диапазона захвата рабочих напряжений АКБ. При зарядке АКБ его напряжение неизбежно увеличивается и достигнув напряжения заряженного АКБ (14.2-14.4V) напряжение на выводе 2 ОУ должно превысить напряжение на выводе 3 (устанавливается этот режим резистором R49). Как только это произойдет, на выходе ОУ напряжение изменится с лог.1 на лог.0. Ток через базовый переход VT9 перестанет течь и он закроется, реле К4 разомкнет контакты и снимет напряжения питания с ЗУ, зарядка АКБ прекратится.
В момент появления напряжения питания 220 В, стабилизированное напряжение 15 В проходя, через заряжающийся конденсатор С18 кратковременно откроет транзистор VT8. На выводе 2 DA5 сформируется напряжение ниже установленного предела и на выходе DA5 появится лог.1, которая через транзистор VT9 и реле К4 включит ЗУ. Как только, израсходованная за время отсутствия сетевого напряжения, энергия АКБ будет восстановлена — ЗУ будет отключено.
Кнопка SA1 предназначена для принудительного запуска ЗУ.
При отсутствии АКБ DA5, в момент включения питания 220 В, включит ЗУ и напряжение на входе 2 через резисторы R43 и R49 очень быстро начнет подниматься (время зарядки С17). По достижению установленного R49 предела и DA5 выключит ЗУ. Напряжение 12 В быстро исчезнет, но DA5 не включит ЗУ до тех пор пока не разрядится, до определенного отношением резисторов R46-R44 предела, конденсатор С17. Конденсатор С17 должен быть на напряжение минимум 50 В, потому, что при отсутствии АКБ на клеммах разъема XS3 возможны броски до максимального выходного напряжения выдаваемое ЗУ, а оно, в зависимости от типа ЗУ может достигать 20-40 В.
Однако при пропадании 12 В с АКБ откроется транзистор VT4. Открытый VT4 включит непрерывный звуковой сигнал через VD19 и через VD18 заблокирует DA5. C8 необходим для увеличения постоянной времени работы VT4 при восстановлении напряжения АКБ 12 В. Резистор R46 подбирается до захвата режима вкл-выкл, включение при напряжении менее 12 вольт, а выключение при 14,2 вольта.
Увлажнитель изготавливается полностью самостоятельно. Для изготовления потребуется небольшая лейка (воронка) для заполнения бутылок. Необходимо подобрать сверло, диаметр которого будет на 2-4 мм меньше внутреннего диаметра носика лейки. Отступив от края хвоста сверла 15-20 мм, на сверло плотно наматывается бумажная полоса шириной 5-7 мм. Толщина намотки такова, что сверло очень туго входит в носик лейки. Затем необходимо заткнуть носик лейки получившейся пробкой (рабочая область сверла должна находится внутри лейки), установить лейку вертикально и заполнить растопленным парафином (бытовые свечи). Получившаяся конструкция (см. рис. а ) выдерживается неподвижно до полного застывания парафина. После полного затвердения аккуратным постукиванием по хвосту сверла парафиновую заготовку выбивают из лейки.
Изготовление распылителя для увлажнителя воздуха
Сверло зажимают в патрон электродрели (токарного станка) и резаком изготовленным из ножовочного полотна аккуратно, по 0.5-0.7 мм срезают парафин с вращающейся заготовки до получения заготовки в форме «дудки» (см. рис. б ). Высота «дудки» 45-50мм, диаметр — 55-60мм. Радиус закругления особой роли не играет, лишь бы не было резких переходов.
После обточки парафиновой заготовки необходимо развести клей «ЭДП» (эпоксидный) и обмотать заготовку матерчатой полосой тщательно пропитанной клеем. Толщина намотки — 3-4 мм, с торца заготовки необходимо сделать в центре цилиндрик из матерчатых кругов диаметром 10-12 мм. Высота цилиндрика — 8-10 мм. После полимеризации клея необходимо опять зажать хвост сверла в патрон дрели и напильником с крупным зубом придать заготовке гладкий вид. Затем с торца цилиндрика сверлится отверстие по диаметру вала двигателя и глубиной 6-7 мм (заготовка вращается — сверло неподвижно). Отступив от края внешней стороны, широкой части заготовки 3-4 мм в заготовке сверлится 4 отверстия диаметром 1-1,2 мм. Отверстия сверлятся под прямым углом к плоской части заготовки (см. рис. в ). Возле первого отверстия необходимо поставить метку с обоих сторон. После сверления необходимо самую широкую часть срезать напильником (заготовка вращается) и разделить получившиеся части.
ВНИМАНИЕ! На всех этапах обработки необходимо следить за температурой заготовки, она не должна превысить 25 С, так как парафин может размягчиться и заготовка потеряет ось вращения (начнет бить). Лучше всего перед механическими обработками выдержать заготовку в морозилке холодильника 20-30 минут.
Далее из заготовок выплавляют парафин и промывают заготовку бензином «Нефрас — калоша» (бензин хорошо растворяет парафин). В 4 отверстия вставляться медная или аллюминивая проволока подходящего диаметра и фиксируется клеем «ЭДП» (метки первого отверстия должны совпасть). Расстояние между заготовками 2-3 мм. После застывания клея торчащие концы проволоки обрезаются и зашкуриваются мелкой наждачкой.
Далее необходимо изготовить крыльчатку из жести от консервных банок. Диаметр круга на 4-5мм больше, чем верхний диаметр конической заготовки. В центре круга сверлится отверстие диаметром 1мм, затем оно керном пробивается до диаметра вала двигателя. Круг размечается на 8 одинаковых секторов и ножницами по металлу по разметке надрезается на 2/3 радиуса. Затем каждый сектор загибается на 25-30 гр.
Далее необходимо изготовить каркас, для этого идеально подойдет фольгированный стеклотекстолит. Вырезав круг на 30-35 мм больше чем больший диаметр конической заготовки необходимо нарезать 8 полосок шириной 10-12 мм и длиной на 5-7 мм больше чем высота конической заготовки. В центре круга сверлится отверстие на 1-2 мм больше диаметра вала и 2-4 отверстия под винты для закрепления двигателя. На стеклотекстолитовом круге наносится разметка 8-ми равных секторов и по краю круга, по разметке припаиваются торцом полосы. Двигатель закрепляется, на вал наносится эпоксидный клей, надевается крыльчатка и конус. Необходимо проделывать это аккуратно, чтобы клей не попал в подшипник скольжения двигателя.
В качестве нижней крышки можно использовать банку для проявки фотопленки, в качестве верней крышки можно подобрать банку от маргарина или масла. Каркас из стеклотекстолита с закрепленным двигателем и приклеенным конусом фиксируется на дне нижней крышке эпоксидным клеем (перед нанесением клея поверхности необходимо тщательно зашкурить крупной наждачкой). В верхней крышке сверлится 8-14 отверстий диаметром 10-12 мм. Необходимо учесть условие — нижний край верхней крышки должен быть ниже прорези в конусе на 5-7 мм. В нижней части нижней крышки сверлится 2 отверстия, одно диаметром с шариковую ручку, втрое — стержень шариковой ручки. Шариковая ручка обрезается до длины 25-30 мм, пустой стержень от ручки — 30-35 мм. Затем получившиеся трубки вставляются в соответствующие отверстия и клеятся эпоксидным клеем с тканью. На отрезок ручки надевается виниловая трубка и соединяется с основной емкостью с водой.
Отрезок стержня вклеивается в пластмассовый цилиндрик с запаеным или заклеенным дном. Диаметр — 8-10 мм, длина — 35-40 мм (можно использовать корпус от толстого фломастера или маркера). Из латунного отрезка трубки диаметром 5-6 мм отрезается кусочек диной 37-45 мм (идеально подойдет секция телескопической антенны) и одна сторона запаивается. Затем необходимо заполнить теплоотводящей пастой и вставить, обмотанный тонкой фторопластовой лентой, R23 (рис. ниже). Следует отметить, что от объема воды в емкости, где находится R23, зависит точность поддержания влажности — чем меньше объем, тем больше точность (при маленьком объеме — маленькая инерционность).
Увлажнитель воздуха для инкубатора
При настройке инкубатора необходимо учитывать, что увлажнитель должен использоваться для поддержания необходимой влажности, а не для ее создания. Площадь испарения основных емкостей с водой подбирается таким образом, чтобы при отключенном увлажнителе влажности не хватало не более чем 15-20%.
Принцип работы увлажнителя основан на центробежной силе. При подаче питания на двигатель конус начинает вращаться и вода, тонким слоем, по тонкой части конуса начинает подниматься вверх. Достигнув изгиба конуса, вода начинает получать большую угловую скорость и, продолжая подниматься, достигает прорези в верхней части конуса. Имея достаточно высокую угловую скорость, вода отрывается от края очень маленькими каплями и подхватывается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой в верхней части корпуса. Более крупные капли, ударяясь о верхнюю крышку, будут стекать назад в резервуар. Необходимо отметить, что полярность подключения двигателя такова, что воздушный поток от крыльчатки направлен вниз.
В нижней крышке так же закреплен концевой датчик уровня воды. Нижний край контактных площадок должен быть выше на 4-5 мм нижнего края конуса увлажнителя. Изготовить его можно из фольгированного текстолита. 
Примерный вид показан на рисунке слева. После травления фольга зачищается наждачной шкуркой, затем лудится припоем марки ПОС-90 (наименее критичен к коррозии), к одной площадке припаивается центральная жила, к другой — экран экранированного провода идущего на плату устройства. Места пайки тщательно обрабатываются эпоксидным клеем, который наносится 3-4 раза тонким слоем. После застывания каждого слоя его зачищают крупной наждачной бумагой.
Тип разъемов — любой, главное учесть, что бы не было возможности их перепутать и что бы контакты разъема выдерживали протекающий через них ток. XS1, XS2, XS4 — должны выдерживать 2-3 А, XS3, XS5 — 25-35 ампер, XS7-XS10 — 300 миллиампер.
По поводу XS6 стоит отметить, что это разъем двойного назначения. Во-первых, с него запитан двигатель поворотного механизма, во-вторых, на нем устанавливается тип этого двигателя. Если двигатель на напряжение 220 В, то необходимо соединить перемычкой 3-й и 4-й контакты разъема, а питание на двигатель брать с 5-го и 6-го контактов. Если двигатель на 24-27 В, то перемычкой соединяют 2-й и 4-й контакты, а питание берут с 5-го и 7-го контактов. Если двигатель на 12 В, то питание берут с 5-го и 7-го контактов (такой двигатель потребляет большую мощность, поэтому чтобы не увеличивать габариты сетевого трансформатора он запитан с АКБ), а перемычкой замыкаются 1-й и 4-й контакты.
Сетевой трансформатор TV должен иметь 18-20 В переменного напряжения на вторичной обмотке, мощность трансформатора зависит от использования его для питания двигателя ПМ, если двигатель ПМ будет на напряжение 220 В или 12 В, то вполне хватит мощности трансформатора на 25-30Вт, если же двигатель ПМ на 24-27 В, то мощность должна быть не менее 25 Вт + мощность двигателя. Если мощность 24-27-ми вольтового двигателя более 20 Вт, то необходимо заменить диоды VD1-VD4 на более мощные.
Микросхемы DA1 и DA2 закреплены на общий теплоотвод, алюминиевая пластина размерами 50 х 100 мм и толщиной 2-3 мм.
Если нет психрометр, то его можно изготовить самостоятельно, для этого потребуется приобрести 2 воздушных термометра, желательно ртутных. Если точных термометров нет возможности достать, то уже в самом крайнем случае, можно использовать термометры, предназначенные для улицы, только следует выбрать самые точные. Для этого можно попросить у продавца выложить все термометры, которые есть в наличии и выбрать 2 с одинаковыми показаниями, равными средней температуре, между максимальными показаниями и минимальными. Далее термометры закрепляются на каком либо основании.
Конструкция психрометр для определения уровня влажности внутри инкубатора
Емкость для воды можно изготовить из баночки от детского питания, к крышке необходимо прикрепить виниловую трубку диаметром 8-10 мм и вывернуть ее вниз. На основании делаются хомутики, в которые вкладывается баночка вверх дном. В трубку вкладывается марля, намотанная на кончик термометра и психрометр готов. Для заполнения необходимо снять баночку, отвернув ее от крышки, заполнить водой, перевернуть психрометр и завернуть баночку в крышку.
Перевернув конструкцию обратно, вода заполнит трубку, но в связи с отсутствием доступа воздуха не потечет, по принципу поилки для цыплят. По мере испарения в баночку будет поступать воздух и уровень воды будет поддерживаться на одном уровне.
Если выводом птицы Вы занимаетесь недавно, то можно воспользоваться температурными режимами из таблицы ниже.
Поворотные механизмы инкубатора
Поворотные механизмы могут иметь разнообразную конструкцию, самые популярные приведены на рисунке ниже.
Главное, что следует учесть, это первое передаточное звено редуктора — оно должно быть изготовлено на базе ременной передачи. В момент запуска двигателя ось двигателя будет иметь возможность немного провернуться не приводя в движение весь редуктор, что сильно уменьшит пусковой ток и увеличит ресурс самого двигателя. Остальные звенья редуктора могут быть как ременные, так и шестерёнчатые. На рис. а приведена схема барабанного механизма, обеспечивает медленное вращение яиц на 360. На рис. б — механизм качельного типа, при его использовании следует переворачивать яйца в ручную на 1800 один раз в 2-3 суток, поскольку полного переворота яиц не происходит. На рис. в — механизм ползункового типа, угол переворота зависит от размера яйца, для полного переворота необходимо, чтобы ход ползунка был на 5-10 мм больше длины окружности меньшего диаметра яйца. Для расчета берутся яйца максимального размера, например гусиные.
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ВОДЫ ВНУТРИ ИНКУБАТОРА
ДНИ ИНКУБАЦИИ
|
ДНИ ИНКУБАЦИИ |
ГУСИ-УТКИ |
|||||
Схемотехника №8-2001г.
Вы можете купить готовый цифровой модуль терморегулятора со встроенным цифровым термометром в нашем магазине.
Самодельный инкубатор можно изготовить несколькими способами из подручных материалов. Работать он будет не хуже магазинного аналога, но получится намного экономичнее. Вместительность выбирается исходя из личных потребностей, а механизм поворота лотка может быть как ручной, так и автоматической.
В домашних условиях собрать инкубатор можно из:
- Пенополистирола,
- Толстого картона,
- Фанерных листов,
- Стиральной машинки,
- Старого холодильника.
Размеры инкубационной машины подбираются индивидуально, и зависят от:
- Необходимого количества яиц для закладки,
- Места расположения нагревательных элементов.
Средний инкубатор с размерами: 45*30 см вмещает в себя:
- до 70 куриных,
- до 55 утиных,
- до 55 индюшиных,
- до 40 гусиных,
- до 200 перепелиных яиц.
Вне зависимости от материала или размеров, каждый аппарат состоит из:
- Крышки (с окном или без),
- Корпуса,
- Лотка и решетки,
- Лампы,
- Емкости с водой для поддержания влажности,
- Термометра.
Модели с автоматическим или полуавтоматическим поворотом лотка оснащаются также цифровым таймером.
Модели с ручным поворотом лотка
Для изготовления простых инкубаторов в домашних условиях требуется минимум материалов и инструментов, а смастерить их можно за несколько часов. Минусы — недостаточная теплоизоляция, хрупкость и ручной переворот решеток с яйцами.
Инкубационная машина из пенопласта
Преимущества этой модели: легкость и компактность, недорогая себестоимость и простота в изготовлении.
Сделать инкубатор из пенопласта можно следующим образом: стенки вырезаются из листа пенополистирола, толщиной не менее 5 см. Рекомендуемый размер боковин — 50*50 см, торца — 50*35 см. Собрать корпус и правильно распределить внутреннее пространство помогут чертежи. Стенки скрепляются при помощи клея, или же их можно склеить между собой широким скотчем. В днище пробивается 3-4 вентиляционных отверстий.
Инкубатор из пенопласта оснащается крышкой с застекленным смотровым окном. Стекло не нужно прочно фиксировать: если будет необходимость снизить температуру — его можно отодвинуть. Чтобы крышка плотнее входила и не расшатывала конструкцию, можно приклеить бортики из деревянных брусков. Терморегулятор и термометр устанавливается рядом с окошком.
Инкубирование куриных яиц в пенопластовом инкубаторе происходит под воздействием трех ламп накаливания, мощностью в 25 Вт. В данном объеме этого достаточно для поддержания необходимой температуры. На дно камеры устанавливается емкость для воды. Решетка для яиц собирается из цельной оцинкованной сетки с размером ячейки 2,5*1,6 мм. Каждая сторона лотка обшивается прочной марлей: если этого не сделать, птенцы могут травмироваться. Чтобы устанавливать лотки друг на друга по периметру наращиваются бортики, высотой не менее 10 см.
Циркуляция воздуха внутри инкубационной камеры будет лучше, если к днищу прикрепить обычный вентилятор от компьютера.
Пенопластовый инкубатор для куриных яиц можно оснастить дополнительным индикатором с обогревом, которые помещаются под решетками.
Инкубационная машина из коробки
Инкубатор для куриных яиц из картона — экономичный и простой, а сборка такой конструкции не занимает много времени. Изготавливают аппарат из обычной коробки из-под бытовой техники. Не рекомендуется брать большую — объем будет сложно прогреть, а использовать более мощные лампы опасно. На расстоянии 4-5 см от днища вырезают 6-7 вентиляционных отверстий, диаметром от 3 до 7 мм.
Изнутри к боковым стенкам на высоте 9-10 см от дна крепят деревянные рейки. Само дно застилается целлофаном или клеенкой, а сверху кладутся деревянные брусья. На полученный поддон ставится ванночка с водой, а на рейки — обычный магазинный лоток для яиц. Для поступления свежего воздуха сверху в крышке проделывается еще 3-4 отверстия, диаметром около 5 мм. Рядом с ними вешают термометр и пробивают одно дополнительное отверстие под провод от лампы.
Для обогрева инкубатора используют лампы накаливания мощностью от 25 Вт. Влажность воздуха регулируется раскрытием крышки.
Инкубатор из фанеры
Данная модель отличается от предыдущих большей прочностью и лучшими теплосберегающими характеристиками. Как сделать инкубатор:
- Из листа фанеры вырезаются стенки. Большей теплоизоляции можно достигнуть, сделав их двойными,
- Размеры аппарата подбираются индивидуально,
- Крышка вырезается также из фанеры, и делается съемной,
- Для контроля за процессом в крышке пропиливается небольшое окно,
- По периметру крышки — отверстия для вентиляции, диаметром не более сантиметра,
- Изнутри к стенкам самодельного инкубатора монтируют реи для установки лотков,
- Для воздухообмена в полу высверливают 4-5 отверстий,
- Нагревательным элементом для инкубатора обычно выступают лампы накаливания, но для большого объема можно использовать и трубчатый электронагреватель (тэн),
- Минимальное расстояние между лампами или тэном и яйцами — 25 см,
- Минимальное расстояние между лотками (если их несколько) — 15 см,
- Лоток для яиц рамочного типа, собирают его из металлической решетки и обшивают марлевой сеткой,
- На дно устанавливают емкости одинакового размера для воды.
- Готовый инкубатор для яиц ставят в теплом помещении с хорошей вентиляцией на ровной поверхности, и подключают к обычной электрической сети.
Автоматизированные модели
Есть несколько способов, как сделать инкубатор своими руками с автоматическим переворотом яиц, бесперебойным питанием и хорошим теплосбережением.
Инкубационный аппарат из холодильника
Как сделать инкубатор с резервным питанием: собирается корпус инкубатора из холодильника. Для этого внутреннее пространство очищается и хорошо промывается дезинфицирующим раствором. В двери вырезается пара смотровых окон, которые застекляют со внутренней и внешней стороны.
Изнутри камера разделяется на две части. Нижняя — инкубационная, оснащается лотками. Верхняя — выводная, в ней устанавливается фиксированная полка. Перегородку вырезают из листа фанеры, и пробивают в ней несколько отверстий для воздухообмена. Для циркуляции воздуха внизу инкубационной камеры устанавливают небольшой вентилятор, а рядом с ним в боковой стенке просверливают пару отверстий, диаметром около сантиметра. Для выхода воздуха в верхней части корпуса делают аналогичные отверстия.
Электрическая схема выглядит так:
- Терморегулятор для выводной и инкубационной камеры,
- Аварийный терморегулятор,
- Стабилизатор напряжения на 10 В,
- Нагреватель для инкубационного отделения,
- Нагреватель для выводного отделения,
- Запасной нагреватель, подключенный к блоку резервного питания,
- Резервный аккумулятор для инкубатора на 12 В,
- Психрометр,
- Механизм поворота лотков,
- Регулятор уровня влажности внутри выводной и инкубационной камеры.
В автоматическом режиме работу инкубатора с резервным питанием обеспечивает блок управления, который контролирует все основные узлы. Заданную температуру в камерах поддерживают независимые терморегуляторы и нагревательные элементы, а за контроль температуры отвечают электронные термометры. Их можно собрать самостоятельно, использую различные готовые схемы, но если опыта работы с микроэлектроникой мало — лучше купить. Систему подогрева собирают из лампочек мощностью 20-25 Вт, или же прокладывают по периметру нагревательный шнур для экономии электроэнергии.
Автоматический механизм переворота яиц в инкубаторе срабатывает каждые два часа, разворачивая лотки на 45°.
За работу механизма отвечает временное электронное реле, которое собирается из тихоходного двигателя и редуктора. Выходной редукторный вал должен совершать полный оборот вокруг оси на 4 часа. Заменить самодельное реле можно аналогичным прибором от старой барабанной стиральной машинки. Механизм приводится в движение мотором от стеклоочистителя автомобиля. Чтобы понизить обороты, его дополняют цепным редуктором ступенчатого типа.
На главную ось, к которой крепится звездочка редуктора, устанавливается нижняя решетка для яиц. Над ней вешаются две дополнительные, а расстояние между ними — не менее 15 см. Для одновременного вращения все лотки соединяются тягой.
Схема инкубатора для яиц предполагает наличие двух источников питания: универсальное и бесперебойное. Резервное питание инкубатора осуществляется от аккумулятора или блока питания. Мощности блока питания — 120-150 Вт, а аккумулятора для инкубатора — от 12 В.
Для поддержания влажности на дно инкубационной камеры ставится емкость с водой и вентилятор.
Автоматический инкубатор
Еще один вариант, как самому сделать инкубатор с автоматическим переворотом яиц. Корпусом может служить каркас от стиральной машинки или старого пчелиного улья.
Устройство инкубатора выглядит так:
- Корпус,
- Система лотков,
- Система нагревания,
- Вентилятор,
- Механизм поворота решеток.
Чтобы внутри поддерживалась заданная температура воздуха, необходимо утепление стенок инкубатора. Для этой цели их обшивают пенопластом. Для обеспечения воздухообмена с одной стороны стенки внизу, а с другой — вверху делаем отверстия. Диаметр — не более сантиметра. Отверстия можно оснастить заглушками. В крышке прорезают смотровое окно, которое застекляют. Стекло не фиксируют прочно: если необходимо снизить температуру внутри камеры — его отодвигают.
Лотки собирают из металлической решетки с шагом ячейки около 2,5 см, и обтягивают москитной сеткой, чтобы вылупившиеся птенцы не повредили лапки. Автоповорот для инкубатора своими руками делается так: в рамке решетки пропиливаются отверстия, а сами они крепятся на оси. Все части механизма скрепляются между собой, а в качестве привода используют редукционные двигатели, мощностью до 20 Вт. Для плавного движения лотка рекомендуется взять цепь с шагом в 0,52 мм. За автоматизацию процесса отвечает временное реле.
Осталось установить систему подогрева всей конструкции. Нагревательный элемент для инкубатора этой модели — спираль от старых утюгов. Крепят спирали к стенкам стяжками или скобами, чтобы при необходимости их можно было легко заменить.
Минимальное расстояние нагревательного элемента от лотка — 20 см.
В инкубаторе для цыплят, своими руками сделанном по данной схеме, обязательно вешается термометр, а на дно ставится емкость с водой. Для лучшей циркуляции воздуха к нижней решетке можно прикрепить вентилятор. В камере обязательно должен находиться психрометр. Прибор измеряет показатели влажности, а купить его можно в любом зоомагазине.
Разведение домашней птицы в домашних условиях начинается с инкубатора. С целью «насиживания» яиц сегодня широко используются как компактные промышленные аппараты, так и инкубатор своими руками. В данной статье мы сосредоточим свое внимание именно на самодельных инкубаторах. Для этого выясним, какие на сегодняшний день существуют наиболее распространенные конструкции, каким требованиям они должны удовлетворять и, наконец, как изготовить своими руками ту или иную разновидность инкубатора.
Изготовление инкубатора своими руками — вариант более эффективный, нежели, покупка промышленного устройства, так как первый вариант учитывает различные индивидуальные особенности места расположения, конструкции устройства и условий разведения домашней птицы. В этой связи можно выделить несколько преимуществ самодельных инкубаторов:
- надежны в эксплуатации;
- экономны в энергопотреблении;
- обладают достаточными объемами для закладки до нескольких сотен яиц;
- гарантируют поддержание микроклимата, необходимого для 90% выживаемости молодняка;
- вполне универсальны, могут использоваться для выведения разных видов домашних, а также некоторых разновидностей экзотических (попугаи, страусы) птиц.
Виды инкубаторов и наиболее общие правила их изготовления
Важной положительной особенностью домашнего изготовления инкубаторов по индивидуальным проектам является то, что их можно делать из самых разных подсобных материалов и уже побывавших в употреблении конструкций. Разумеется, только из тех, которые соответствуют строгим санитарным требованиям эффективного и здорового разведения птичьего молодняка.
Вместе с тем, достаточно распространенная практика производства самими птицеводами-частниками таких устройств показывает, что выбирают, как правило, вариант из четырех самых популярных разновидностей самодельных инкубаторов.
- Изделия из старого неработающего холодильника.
- Изделия из картонного короба.
- Инкубатор из пенопластовых листов.
- Инкубатор из фанеры (деревянных досок).
В зависимости от хозяйственных потребностей и возможностей изготовителя, инкубаторы могут быть одноярусными и многоярусными.
Впрочем, «самодельный» статус компактных инкубаторов позволяет расширить этот перечень, давая возможность любому птицеводу проявить всю свою техническую фантазию и смекалку. Заметим,что большое значение имеет правильный выбор габаритов будущего инкубатора. При этом следует четко учитывать ряд факторов, прежде всего, планируемый объем закладки яиц и точки монтажа ламп для обогрева инкубационной камеры.
Размер инкубатора
Для успешного качественного изготовления инкубационного приспособления его размеры должны быть рассчитаны (запланированы) заранее. Между тем, указанный параметр зависит от объемов производства, на которые нацелен птицевод, и от количества яиц, закладываемых в инкубатор за один раз. Причем второй фактор является решающим.
Инкубатор средних габаритов (длина – 450-470 мм, ширина – 300-400 мм) вмещает следующее, примерное количество яиц:
Кроме того, на габариты устройства влияют тип нагревательной системы и место закрепления ламп накаливания. Немаловажным для определения размеров является и материал, из которого предполагается делать аппарат.
Общие правила изготовления
Основные требования, предъявляемые к инкубатору
Приступая к изготовлению своими руками домашнего инкубатора, всегда следует иметь в виду, что конечным результатом этой работы должен стать аппарат, в котором созданы все условия для полноценного развития зародыша в яйце и появления на свет в положенные сроки здорового птенца.
Иными словами, конструкция инкубатора и его оснащенность должны быть подчинены цели формирования в камере таких же условий, какие создает для своего будущего потомства птица-наседка. И среди этих факторов важнейшие – температура и влажность.
Проектировать будущий инкубатор необходимо так, чтобы у птицевода была возможность постоянно и без каких-либо препятствий контролировать температурно-влажностный режим инкубации. Здесь надо иметь в виду, что выдерживание яиц большей части самых популярных у заводчиков видов домашней птицы происходит в диапазоне между 37,1 и 39˚С.
При этом в первые дни инкубации яйца (до помещения в камеру их можно хранить не более 10 дней) прогреваются до максимальной температуры, рассчитанной для того или иного вида птицы (см. таблицу температур), а к концу этого периода температура снижается до минимальных показателей. И только при выведении перепелов в течение всего 17-дневного периода инкубации поддерживается постоянная температура – 37,5 градуса.
Недогрев яиц недопустим, перегрев – нежелателен. В первом случае развитие зародышей замедляется со всеми вытекающими последствиями, многие особи просто погибают. При перегреве выжившие птенцы наверняка будут страдать деформациями сердца, желудка, печени, уродствами различных частей тела.
Что касается другого важного параметра – влажности, то и она на протяжении всего периода до выведения птенцов меняется. В частности, оптимальный уровень влажности воздуха внутри инкубатора до момента наклева должен составлять 40-60%, а между наклевом и моментом вывода она должна оставаться на уровне 80%. И только перед выборкой молодняка относительную влажность следует снова понизить до 55-60%.
Хорошим подспорьем для качественного выведения цыплят в домашнем инкубаторе станет монтаж системы принудительной вентиляции. Работа электровентилятора обеспечит движение воздуха внутри камеры со скоростью 5-6 м/сек, что будет способствовать идеальному балансу между температурой и влажностью атмосферы в инкубаторе.
Цены на инкубаторы для яиц
Инкубаторы для яиц
С чего начать создание инкубатора?
Всякий процесс сборки бытового инкубатора начинается с определения основного материала, из которого будет изготовлен аппарат. Например, хороши для этой цели крупные куски пенопласта (размером не менее 25х40 см) или обыкновенная картонная коробка большого объема. Едва ли не идеальным вариантом является наличие старого, отработавшего свой срок, холодильника. В любом случае надо исходить из определяющего фактора, который присущ всякой конструкции – ее теплоизоляционной способности.
Сравнивая материал для изготовления инкубаторов, можно утверждать, что изделия из пенопласта характеризуются самой низкой теплопотерей. В то же время, картонные коробки – наиболее дешевое сырье.
Кроме того, следует позаботиться о приспособлениях для обогрева инкубационной камеры (лампа или нагревательный прибор) и об удобном контроле температуры (термометр). Чтобы не обременять себя необходимостью вручную периодически переворачивать яйца, стоит оборудовать инкубатор системой автоматического переворота. Такой механизм сэкономит время человека. Правда, обычно подобные приспособления устанавливаются в крупных инкубаторах – на 200 и более яиц.
Компоненты и инструменты, необходимые для работы
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Лампы для обогрева инкубационной камеры следует закреплять не ближе 25 см от яиц.
Помните, что прежде, чем подбирать все необходимое из приведенного выше списка, надо определиться с оптимальными размерами инкубатора.
Как определить оптимальный размер инкубатора?
- чтобы максимально точно выполнить проектную подготовку, понадобятся чертежи с заданными размерами. Для наглядного примера ниже приведен вариант чертежа изделия, которое отличается относительно небольшим объемом (на 45 яиц), длиной 40 см и шириной 25 см;
- при расчете оптимальных размеров инкубатора надо иметь в виду, что на расстоянии в 2 см от яйца термометр должен показывать 37,3 — 38,6 градуса Цельсия;
- чаще всего птицеводы в своем домашнем хозяйстве делают устройства, предназначенные для вывода птичьего молодняка, которые рассчитаны на закладку до 100 яиц. При этом ячейки под яйца делают диаметром 45 мм и глубиной 60-80 мм;
- в результате получается конструкция размером приблизительно 60х60 см и весом около 3 кг. Кстати, ее можно сделать достаточно универсальной. Для этого предусматриваются сменные лотки-решетки с ячейками разных размеров, благодаря чему при желании один и тот же инкубатор легко переоборудуется для размещения не только куриных, но и утиных, гусиных, индюшачьих и перепелиных яиц.
Для точного расчета габаритов можно воспользоваться следующей таблицей:
При одной и той же вместительности конструкций под куриные яйца, изделие из пенополистирола окажется более объемным, чем картонный аналог.
Инкубатор из б/у холодильника
Корпус старого холодильника как нельзя лучше подходит для обустройства искусственного «гнездовья». Дело в том, что это незаменимое в повседневном быту оборудование спроектировано так, чтобы надежно удерживать во внутреннем пространстве заданную температуру. Этой цели, в частности, служит специальная конструкция термоизолирующих стенок холодильника.
В то же время, имеющиеся в холодильнике стеллажи и полки легко приспособить под лотки для яиц. Крепежные пазы на внутренних стенках позволяют без труда равномерно распределить закладку яиц по всей высоте камеры холодильника. При этом его объема вполне хватит, чтобы установить внизу систему обмена жидкости – с ее помощью будет обеспечиваться сбалансированный уровень влажности.
У каждого компонента самодельного инкубатора, изготовленного из старого холодильника, а также у этапов его сборки имеются свои особенности. Познакомимся с ними детальнее.
Система вентилирования
Монтаж устройства для искусственного выведения молодняка домашней птицы нельзя представить без обустройства, хотя бы, простейшей системы вентиляции. Она напрямую воздействует на состояние воздуха внутри камеры, в том числе на температурный режим и влажность. Таким образом, формируется идеальный для вызревания яйца микроклимат.
Установлено, что оптимальной средней скоростью проветривания является скорость 5 м/сек. Перемещение воздушной массы обеспечивается работой вентилятора. В верхней и нижней частях корпуса обязательно должны быть просверлены вентиляционные отверстия.
Чтобы воздух не «закачивался» в слой стекловаты под обшивкой, в отверстия рекомендуется вставить пластиковые (металлические) трубки соответствующего диаметра. Частично или полностью перекрывая эти отверстия, можно регулировать процесс вентиляции.
Зародыш в яйце начинает потреблять извне кислород на шестой день инкубации.
Монтаж обогревательной системы и подбор терморегулятора
Для формирования простейшей системы обогрева внутренней камеры подбирают 4 лампы накаливания мощностью по 25 Вт или 2 лампы по 40 Вт. Хороший прогрев всего объема обеспечивается равномерным распределением лампочек между нижней и верхней частями холодильника. При этом лампы, закрепляемые внизу, не должны мешать емкости с водой, которая увлажняет воздух внутри инкубатора.
Цены на терморегуляторы
Терморегулятор
В процессе создания оптимального температурного режима участвует также терморегулятор. Традиционно птицеводы используют 3 вида терморегуляторов – биметаллическую пластину, электроконтактор (термометр на ртутной основе с электродом) или барометрический датчик. Первый вид замыкает электрическую цепь при достижении заданного уровня нагрева, второй отключает обогрев при определенной температуре, третий производит замыкание цепи с возникновением чрезмерного давления.
Механизм переворачивания яиц
Стандартный инкубационный процесс предполагает обязательное переворачивание яйца с частотой 2-4 раза в сутки. Эту функцию в домашнем устройстве вместо птицы-наседки выполняет специальный механизм.
Суть работы данного механизма состоит в том, что электромотор приводит в действие специальный шток, который передает импульс движения на лоток с яйцами. Чтобы смонтировать простейший механизм, необходимо:
- Установить внизу камеры редуктор.
- Установить деревянную раму, удерживающую лотки. Крепить их следует так, чтобы был возможен наклон лотков на 60 градусов в сторону дверцы и на 60 градусов в обратную сторону.
- Редуктор необходимо прочно зафиксировать.
- Прикрепить к электродвигателю шток, соединенный другим концом с лотком для яиц.
Итак, мы выяснили некоторые особенности изготовления своими руками бытового инкубатора на базе б/у холодильника. Теперь можно обратиться к пошаговой инструкции по его сборке.
Последовательность действий
- В потолке корпуса высверлить несколько отверстий – для ламп системы обогрева и сквозное для вентиляции.
- В нижней части просверлить не менее 3 вентиляционных отверстий диаметром 1,5 см.
- Для большей сохранности тепла стенки внутри аппарата желательно отделать пенополистиролом.
- Переделать старые полки в лотки для яиц.
- Снаружи корпуса закрепить терморегулятор, внутри установить датчик.
- Для организации принудительной циркуляции воздуха возле ламп обогрева в верхней части камеры закрепить 1-2 вентилятора (например, от компьютера).
- Вырезать в дверце холодильника небольшой проем под смотровое окошко. Проем закрыть стеклом (прозрачным пластиком).
Видео — Инкубатор из холодильника
Инкубатор из картонной коробки
Следующий вариант производства небольшого домашнего инкубатора – самый дешевый из предлагаемых. В среднем на его изготовление уходит всего несколько часов. Однако при всей дешевизне такого изделия и простоте сборки картон является и самым непрочным из наиболее распространенных подручных материалов.
Шаг 1. Прежде всего, находят ненужный в хозяйстве короб, размер которого составляет, например, 56х47х58 см (в зависимости от количества яиц в закладке размеры могут изменяться). Изнутри коробку аккуратно обклеивают в несколько слоев бумагой или войлоком.
Шаг 2. Далее следует проделать несколько отверстий для электропроводки, внутри закрепить 3 лампы на 25 Вт каждая. Уровень установки ламп должен быть на 15 см выше уровня укладки яиц. Чтобы исключить ненужные теплопотери, лишние щели, в том числе отверстия для проводки, закупоривают ватой. С другой стороны, необходимо предусмотреть несколько вентиляционных отверстий.
Шаг 3 . После этого изготавливаются деревянные лотки для яиц, монтажные рейки (на них будут устанавливаться лотки) и дверца.
Лоток для куриных яиц
Лоток для перепелиных яиц
Шаг 4. Контроль за температурным режимом будет осуществляться с помощью термометра, который помещают внутри инкубатора. Для поддержания заданного уровня влажности на дно коробки устанавливают резервуар с водой. За всем происходящим внутри картонной камеры можно будет наблюдать через смотровое окошко 12х10 см, которое прорезают в верхней стенке.
Одним из самых популярных и удобных материалов для изготовления искусственной «наседки» является пенополистирол (пенопласт).
Он привлекает к себе не только вполне доступной стоимостью, но и замечательными теплоизоляционными свойствами, столь ценными при производстве инкубационных конструкций, а также незначительным весом. Нельзя не упомянуть и о простоте работы с данным материалом. Изготовление пенопластового изделия во многом напоминает производство картонного аналога.
Изготовление устройства из пенопласта
- Лист пенополистирола необходимо разрезать на четыре одинаковые части. Полученные части используются для формирования боковин корпуса.
- Второй лист разделяют на две одинаковые половинки. Одну из них еще раз разделяют на две части так, чтобы ширина одной была 60 см, ширина другой – 40 см. Фрагмент с размером 50х40 см пойдет на дно короба, а часть с размером 50х60 см станет его крышкой.
- Под смотровое окно в будущей крышке вырезают квадратное отверстие 12х12 см. Оно же будет выполнять и функцию вентиляционного отверстия. Окно закрывают стеклом (прозрачным пластиком).
- Из равных частей, полученных после нарезки первого листа, склеивают несущий каркас. После застывания клея следует приклеить дно. Для этого на кромки листа размером 50х40 см наносится клей, после чего лист аккуратно вставляют в каркас.
- После формирования короба производится тщательное оклеивание корпуса скотчем, благодаря чему конструкция обретает значительную жесткость.
- Вырезают два пенопластовых бруска высотой 6 см и шириной 4 см. Импровизированные ножки, необходимые для нормального проветривания и равномерного нагревания лотка с яйцами, приклеивают внутри инкубатора, ко дну вдоль длинных сторон (50 см).
- В укороченных стенках длиной 40 см на высоте 1 см от дна устройства проделывают по 3 отверстия диаметром 1,2 см для организации вентиляции. Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. Исходя из особенностей материала, рекомендуется все отверстия
- Прожигать паяльником.
- Крышка будет прочно держаться на корпусе, если вдоль ее краев приклеить пенопластовые брусы (размером 2х2 или 3х3 см). Чтобы бруски точно входили внутрь инкубатора, плотно прилегая к его стенкам, расстояние между брусками и краем листа должно равняться 5 см.
- После этого с внутренней стороны крышки произвольным способом монтируются патроны для ламп обогрева.
- На внешней стороне крышки закрепляют терморегулятор. Чувствительный датчик терморегулятора фиксируется внутри емкости на высоте 1 см от уровня яиц.
- При установке лотка, загруженного яйцами, надо убедиться в том, что зазор между ним и станками составляет 4-5 см. Это нужно для обеспечения нормального вентилирования.
Если есть желание или потребность, можно смонтировать внутри инкубатора вентилятор. Делают это так, чтобы воздушный поток направлялся не на яйца, а на лампы. Иначе яйца могут пересохнуть.
Тепло инкубационной камеры будет сохраняться достаточно долго, если все внутренние поверхности оклеить теплоизоляционной фольгой.
Видео — Инкубатор из пенопласта своими руками
Заключение
Таким образом, самостоятельное изготовление инкубатора не представляется делом слишком сложным и хлопотным. Разумеется, такие устройства могут быть разными – по габаритам и степени оснащенности различным оборудованием – в зависимости от количества обрабатываемых яиц. Поэтому перед их сборкой лучше тщательно поработать над проектом, учитывая все возможные «подводные камни».
Вместе с тем, подобные конструкции можно делать из самых разных материалов и с разнообразными дизайнерскими «изюминками» (при выполнении всех санитарных и технологических требований). И это делает весь процесс творческим и весьма увлекательным.
