Із чого складається стіна дачного будинку. Стіни в будинку: види, характеристики, плюси та мінуси матеріалів. Обшивка внутрішніх стін

Сучасні каркасні будинки є природним продовженням технологій, відпрацьованих нашими предками. Вже давно люди, котрі живуть часом у найнесприятливіших умовах, оцінили надійність каркасних будинків та простоту їхньої конструкції.

Згадайте європейські будинки. Вони побудовані за класичним фахверком, коли ребра каркаса видно як зовні так і всередині. Дуже багато старих каркасників я зустрічав у Фінляндії. Стіни каркасного будинку набагато легші за стіни з інших матеріалів. Під них відповідно не потрібні важкі фундаменти. Вони не мають такої неприємної особливості, як усадка.

Це означає, що обробку стін можна починати відразу після їх зведення. За витратою деревини значно виграють у зрубових. При цьому не поступаючись, а часом і перевищуючи теплоємність. Ну і нарешті простота конструкції дозволяє зводити такі будинки не використовуючи важку техніку та великі людські ресурси.

Отже, із чого складаються ці чудові стіни?

Стіни будь-якого будинку можна умовно розділити на два типи: зовнішні та внутрішні. Каркасні будинки в цьому сенсі не є винятком. І в залежності від того, яка стіна вони мають різний пристрій.

Класична зовнішня стіна в каркаснику - це сендвіч, що складається із зовнішнього оздоблення, вітрозахисту, плит ОСП, утеплювача, пароізоляції, внутрішньої обробки та, природно, самого каркасу.

Але існує безліч варіацій - починаючи різноманітною обробкою та закінчуючи матеріалом самого каркасу. Давайте детальніше розглянемо кожен з компонентів класичного каркасника і торкнемося варіацій матеріалів, що входять до його складу.

Також слід враховувати те, що стіни каркасного будинку в основному несучі. Це накладає певні обмеження змін у проектах. Якщо вам у майбутньому захочеться зробити вікно там, де його не було це можливо, але необхідно спершу зміцнити цю ділянку стіни.

Збираючи каркас, слідкуйте за тим, щоб не було перепадів між дошками каркаса в площині стіни. Якщо такі перепади все ж таки з'явилися, їх доведеться усунути, особливо з боку ОСП. Інакше при монтажі плит ОСП у вас утворюються щілини. Усі ребра стіни потрібно виставляти в одній площині. Інакше потім отримаєте хвилю на зовнішній обробці.

Для того, щоб цього уникнути, потрібно будувати каркасну стіну із сухої та струганої деревини.
Якщо з таким матеріалом напружено - будуємо з дерева природну вологість, але на рівній поверхні обов'язково стругаємо дошки «в розмір».

Зовнішнє оздоблення стіни каркасного будинку

Сайдинг

На даний час ринок пропонує сайдинг двох основних видів. Це вініловий сайдинг та сайдинг металевий. Металевий сайдинг відрізняється своєю міцністю та простотою монтажу. Завдяки спеціальним покриттям він має чудові антикорозійні властивості. Вініловий сайдинг легший за металевий, але трохи гірше переносить негативні температури та прямі промені сонця. Проте метал сильніше нагрівається і не дуже приємно звучить під косим дощем.

Як правило, хороший вініловий сайдинг має велику кількість варіантів забарвлення. При покупці сайдингу захопіть із собою проект будинку. У компанії, що торгує сайдингом, вам за цим проектом не тільки підрахують необхідну кількість панелей, але й підберуть всю фурнітуру.

Під час монтажу сайдинга перевіряйте площину встановлення панелей. Так як панелі довгі, дуже легко завалити один з кутів. Це видно лише якщо відійти від стіни подалі. Найлегший спосіб контролю – лазерний рівень. Або ще краще прилад, який може побудувати площину. У місцях де класти панель на землю для розмітки або перед встановленням підстеліть плівку. Світлі панелі дуже легко брудниться і простіше їх не бруднити, ніж потім мити.

Оздоблення деревом

Як дерев'яне оздоблення в даний час все частіше використовується блок-хаус. Це калібровані дошки, що мають поперечний профіль у вигляді сектора овалу. Застосування блок-хауса створює враження, що стіни зроблені з оциліндрованої колоди. Всі панелі мають замкове з'єднання, що істотно спрощує їх монтаж і перешкоджає продуванню фасаду. Після монтажу дерево потрібно покрити вогнебіозахисним складом.

Схожий тип панелей – це так звана імітація бруса. В цьому випадку панель має переріз прямокутника зі скошеними кутами. Їх застосування робить будинок схожим на зроблений із бруса зі знятими фасками. Як правило, для подібних панелей використовується якісна і суха деревина. Але природно дерево в обробці вимагатиме періодичного догляду та оновлення захисного покриття.

Штукатурка та акрилові покриття

Стіну каркасного будинку можна облагородити за допомогою декоративної штукатурки. Сучасні штукатурки при дотриманні технологічних нюансів служать дуже довго. А якщо виявити фантазію та використовувати різні кольори, то навіть звичайний типовий проект заграє новими фарбами. Так само як оздоблення можна використовувати декоративні покриття на основі акрилу. При вмілому використанні матеріалу можна створити навіть імітацію каменю.

Штучний камінь

За допомогою цього виду облицювання можна створити враження, що стіна зроблена зі справжнього каменю. Враховуючи, що штучний камінь відноситься до класу плиткових матеріалів, то жодних проблем з його укладанням не виникає. Це чудовий матеріал, який можна мити і легко відновити у разі пошкодження стіни.

Останнім часом зустрічаються навіть готові панелі з облицюванням. Такі панелі досить просто встановити на фурнітуру, що додається до них.

Вітрозахист та утеплювач

Вітрозахист

Вітрозахист, вона ж вітроізоляція, оберігає будинок від продування вітром. Як правило, це рулонний матеріал, що нагадує плівку. Основне завдання цього шару не дати вітру продути весь сендвіч. Але в той же час вітрозахист повинен бути паропроникним, інакше утеплювач виявиться без вентиляції і набравши вологи взимку замерзне. Що природно позначиться з його теплопровідності. Під час монтажу вітрозахисної плівки намагайтеся не пошкодити полотно. Усі стики бажано поклеїти армованим скотчем. Розраховувати укладання полотна потрібно так, щоб шви між плитами не співпадали зі швами плівки. Роботу такого плану зручніше проводити вдвох.

Утеплювач

Далі йде один із найважливіших шарів – утеплювач. Він відрізняється за матеріалом та формою. Утеплювач у наш час виготовляють у вигляді плит або рулонів. Також у з'явилася технологія напилення - це так звана. Але найпоширеніший - це переважно мінеральна вата.

Її одержують, розплавляючи мінеральну сировину за високих температур. Однією з переваг, крім теплоізоляції, є несхильність до гниття і горіння. Але якщо ви будуєте не будинок, а допустимо підсобне приміщення або гараж, можна використовувати як утеплювач і звичайний пінопласт. Якщо ви плануєте використовувати рулонний утеплювач, то простіше буде якщо у вас буде два помічники. У випадку з утеплювачем у вигляді матів всю роботу можна робити одному.

При використанні ековати будьте готові до того, що при напиленні буде дуже багато відходів. Тому бажано закрити всі поверхні, які можуть бути зіпсовані.

І звичайно при використанні будь-якого з цих матеріалів необхідно стежити, щоб утеплювач рівномірно і без щілин заповнював призначений для нього простір.

Пароізоляція

З внутрішньої сторони стіна покривається пароізоляцією, яка виконується як рулонного полотна. Полотно кріпиться до стійк каркаса за допомогою степлера. На закінчення йде оздоблювальний шар. Основне призначення пароізоляції – це захист утеплювача від вологи внутрішнього приміщення.

Якщо знехтувати цим важливим шаром, то утеплювач набере вологи і перестане виконувати свою функцію. При монтажі цього шару потрібно виявляти акуратність. Усі шви та стики повинні бути без розривів.

Під час вибору матеріалу для пароізоляції зверніть увагу на кілька важливих параметрів.

Матеріал повинен бути міцним, інакше можливі пошкодження полотна під час монтажу, а вони не бажані.

Внутрішнє оздоблення стін каркасних будинків

Внутрішнє оздоблення каркасної стіни проводиться у такий же спосіб, як і оздоблення звичайних стін. Єдине, що потрібно враховувати так це те, що спочатку будь-якого листового матеріалу потрібно буде сформувати внутрішню поверхню стіни. Але це справедливо лише для підготовки стін під фарбування або обклеювання шпалерами. В іншому випадку можна обробити стіну панелями або тією ж вагонкою.

Внутрішні стіни відрізняються більш простою конструкцією. як правило обидві поверхні внутрішніх стін мають декоративну обробку. Усередині стінок прокладають лише звукоізоляцію. Як її використовуються ті самі мінеральні мати.

Зазвичай, у всіх типах стін перед обшивкою прокладаються необхідні комунікації. У Росії є один аспект. По СНиП-ам, електропроводка у цьому типі стін допускається лише зовнішня.

Забороною цим часто нехтують, однак, варто все-таки подумати, чи так хочеться прокласти електричний кабель саме всередині стіни, зараз можна підібрати короб для кабелю, який гармонійно впишеться в інтер'єр кімнати і не зіпсує її естетичного вигляду.

Електричні кабелі забираються у металеві гофро-шланги. Місця встановлення розподільних коробок, вимикачів та розеток, що зміцнюють окремо за допомогою металевих профілів ялини це необхідно. Усі настановні елементи монтуються після обшивки стін.

Окрему увагу потрібно приділити стінам у санвузлі. У ньому необхідно захистити дерев'яні елементи конструкції від вологи. Для цього можна використовувати спеціальний ґрунт під облицювання з кахлю. На випадок протікання, підлогу необхідно зробити з невеликими бортиками і, якщо дозволяє проект, зливним отвором. У будь-якому випадку варто покрити дерево зайвим шаром захисного покриття.

Тепер трохи слів про отвори. Практично кожна каркасна стіна має у своєму складі отвір. Це можуть бути двері або вікно. Як правило, таким місцям необхідно приділяти підвищену увагу. Справа в тому, що крім порушення рівномірності структури, виникає ризик виникнення щілин і нещільностей. Підвіконня і пороги повинні бути щільно пригнані до конструкцій, що несуть.

І насамкінець хочеться сказати, що якщо ви плануєте звертатися в будівельну компанію або наймати бригаду, в цьому випадку все одно вам доведеться контролювати роботу. Причому контроль має бути не на стадії здачі будинку, а на кожному етапі будівництва. Якщо вам неправильно укладуть утеплювач, то не контролюючи цей етап, ви дізнаєтеся про шлюб тільки взимку. Усі помилки будівництва легко виправляються, але лише на певному етапі. Якщо стіна вже готова, то виправлення помилок перетвориться на справжній головний біль.

Якщо ж ви все плануєте будувати, але не впевнені у своїх силах і знаннях, знайдіть будівельника або технолога пов'язаного з каркасним будівництвом і попросіть його контролювати вашу роботу.

Якщо ж ви купуєте вже готовий комплект будинку, який виготовили на заводі, вам залишається лише контролювати правильність складання та монтажу комплекту.

Але в будь-якому випадку, будинок в який ви вкладете частину себе, радуватиме вас і ваших близьких довгі роки.

Обговорення: залишено 15 комент.

У нашій країні схоже немає взагалі уявлень, що таке каркасний будинок. Заберіть ці схеми. По-перше, тут пароізоляційна мембрана поверх OSB. Це нонсенс, але віднесемо це до розряду друкарських помилок. По-друге, навіщо на всіх сайтах малюють таку кількість мембран, а про вентиляцію фасаду та внутрішніх стін забувають? Якщо будувати за цими малюнками, будинок гниє за 10 років! Немає відведення для вологи. Ми це називаємо "російський каркас" Не морочте людям голову!

Чим вас пароізоляція зверху ОСП не влаштувала?
І так, вентиляція фасаду – це, звичайно, російська специфіка каркасного домобудівництва, це важливо розуміти.
У Канаді таке навіть у будівельному кодексі не описано.

Вже майже три тижні читаю про будівництво каркасних будинків та розумію… я стою на вихідній 🙁
У кожній статті рекомендують утеплювач. Я заплуталася, допоможіть розібратися, будь ласка!
Будинок буде до 70 кв.м житловою площею. Хочу 2-й каркас (доцільно це?). Сподіваюся, що з роками буде добудовуватися. І останнє, до якої організації звернутися?

Кращим утеплювачем для каркасних стін є базальтові плити. Цей утеплювач виходить шляхом розплавлення базальтового каменю при температурі понад 2000 градусів, одержання базальтової вати, на кшталт цукрової вати. Потім вату склеюють у плити. На просторах Росії заводів, що виробляють базальтовий утеплювач, безліч. Є також значна кількість зарубіжних базальтових утеплювачів. Якість така ж як російська, тільки ціна більша. Так що не морочіться, беріть російську. і удачі.

Добридень.
Цікавий портал Але. Наведено приклад каркасної стіни. У якому із зовнішнього боку базальтового утеплювача стоїть ОСП плита. Я чудово розумію, що вона виконує важливу функцію, що несе. Але. Встановлення цієї плити суперечить рекомендаціям виробників мінераловатних утеплювачів щодо застосування їхньої продукції в каркасних стінах. (Див. сайт Роквул). Про що я. Про те, що якщо в каркаснику ставите мінпліту - обов'язково повинен бути вентзазор і ніякої ОСП зовні утеплювача. Якщо ставите ОСП то тільки поліуретан або ековата як утеплювач, там волога поводиться інакше. До речі при утепленні екуватою: якщо сухе нанесення то взагалі ніяких відходів. Якщо вологе напилення всі відходи на горище. Тобто. також немає відходів. Якщо не вірите, порівняйте конструкцію утепленої покрівлі (обов'язковий вент зазор) і конструкцію каркасної стіни. Різниці немає жодної. А виконуєте інакше. Можна сказати самі дискредитуєте каркасні будинки.

Досі немає однозначної відповіді на питання, з якого матеріалу краще робити стіни житлового будинку. У кожного з них є свої переваги та недоліки. Будівельники та проектувальники не можуть дійти однієї думки щодо вибору найоптимальнішого виробу для виконання стін. Вся справа в тому, що в кожному конкретному випадку найкращий матеріал необхідно вибирати, виходячи з призначення будівлі, її зміни, кліматичних умов території та фінансових можливостей власника. У нашій статті ми розглянемо найпоширеніші стінові матеріали, опишемо їх властивості, плюси та мінуси, а ви самі зможете вибрати найкращий із них, виходячи з умов будівництва.

Чинники, що впливають на вибір

Четверта частина всіх витрат на будівництво йде на будівництво стін. Оскільки неправильно підібраний матеріал для будівництва стін у майбутньому може призвести до ще більших витрат, при його виборі варто враховувати такі фактори:

Якщо ви хочете заощадити на облаштуванні фундаменту, зробивши полегшений дрібнозаглиблений варіант, то для стін вибирайте легкий матеріал. Додаткова економія у разі використання легких елементів для стін будинку буде під час транспортування та укладання, адже її можна виконати своїми руками без використання дорогої вантажопідйомної техніки.
Вибирайте будматеріали, що відрізняються добрими теплоізоляційними характеристиками. В іншому випадку холодні стіни взимку обійдуться вам дорого через витрати на опалення.

Порада: найкраще здійснити теплотехнічний розрахунок із урахуванням кліматичних умов регіону будівництва. Тільки так можна бути впевненим, що ви правильно вибрали матеріал та конструкцію стін. Так, у північних регіонах нашої країни навіть стіни з матеріалів із високими теплоізоляційними властивостями потребують утеплення.

Якщо для будівництва стін будинку використовувати штучні матеріали, наприклад цеглу, то чималу частку витрат складуть витрати на оплату праці мулярів. Навіть якщо ви робитимете всю роботу самі, то враховуйте тимчасові та фізичні витрати. Набагато вигідніше і швидше будувати із великорозмірних елементів. Найбільша швидкість зведення стін біля будинків, побудованих за каркасно-щитовою та каркасно-панельною технологією.
Вибираючи будівельні матеріали для стін, варто враховувати те, наскільки легко вони піддаються обробці і чи потребують її взагалі. Наприклад, стіни каркасного будинку з ОСП можна взагалі не обробляти, а просто пофарбувати, а будинок з колод потребує ґрунтовної обробки зовні і всередині.

Щоб зрозуміти, з чого будувати свій будинок, вам необхідно розбиратися в характеристиках будматеріалів, тому далі ми опишемо властивості кожного з них, перерахуємо переваги та недоліки.

Цегла

Будинок, збудований із цегли, може простояти вік, а то й півтора. Існує безліч різновидів цегли, що відрізняються важливими експлуатаційними та технічними характеристиками.

Так, для зведення стін використовують силікатні та керамічні види цегли. Розглянемо їх особливості:

Керамічна цеглавиготовляється з обпаленої червоної глини. Це міцний, вологостійкий екологічно чистий матеріал. У продажу є повнотіла і пустотіла цегла. Чим більше порожнеч у цеглині, тим вищі його теплоізоляційні показники.
Силікатна цегларобиться на основі вапна, піску та деяких добавок. Він також буває повнотілий і порожнистий. Останній варіант відрізняється легкістю та покращеними теплоізоляційними якостями. Силікатні повнотілі вироби вирізняються хорошими звукоізоляційними властивостями, але високою теплопровідністю.

Також цей стіновий матеріал ділиться на лицьовий та рядовий:

Будувати стіни будинку краще з рядової цегли. Вироби можуть мати невеликі дефекти у вигляді тріщин та сколів, але за рахунок цього їх ціна більш прийнятна. До того ж для внутрішньої кладки стін не такий важливий зовнішній вигляд виробу, як для лицьової кладки.
Лицьова цегла (лицьова)- Це стіновий матеріал, яким оформляється фасад. Всі вироби повинні мати правильну геометричну форму, гладку або рельєфну поверхню, бути без вад та дефектів. Ціна лицьової цегли вища, ніж у її рядового побратима.

Міцність цього стінового матеріалу безпосередньо пов'язана з його маркою, яка може бути від М 75 до М 300. Число означає навантаження, яке може витримати один квадратний сантиметр виробу. Чим вище марка, тим більша питома вага виробу. Щоб збудувати 2-х або 3-х поверховий будинок, достатньо цеглини марки 100-125. Для виконання фундаменту та цоколя використовують вироби з маркою 150-175.

Також при виборі цегли важливо враховувати її морозостійкість, тобто кількість циклів заморожування та розморожування, які виріб може витримати без пошкодження та зниження міцності не більше ніж на 20 %. Маркується цей показник літерою F та числом від 15 і вище. Для теплих регіонів можна використовувати вироби з маркою морозостійкості 15, в холодніших широтах застосовують цеглу марки F25. Для облицювальних робіт підійде цегла з морозостійкістю не нижче 50.

Переваги та недоліки цегли

Серед плюсів цього стінового матеріалу варто перерахувати таке:

Великий термін служби.
Естетичну привабливість.
Необмежені можливості у плані дизайну та втілення найскладніших проектів.
Матеріал не піддається корозії, псування грибами та мікроорганізмами.
Виріб не горить.
Високі звуко- та теплоізоляційні характеристики.

До недоліків можна віднести таке:

Через дрібні розміри і велику питому вагу укладання стін з цегли виконується довго і коштує чимало.
Під стіни з цегли необхідно облаштовувати ґрунтовний заглиблений фундамент, а це спричиняє підвищені витрати на матеріали та земляні роботи.
У більшості випадків цегляні стіни необхідно додатково утеплювати.

Керамічні блоки

Керамоблок - це матеріал, виготовлений з суміші глини і тирси, після чого елемент обпалюється в печі. Це досить довговічний виріб, який дозволяє швидко звести стіни будинку. Міцність керамоблоку настільки висока, що з нього можна зробити багатоповерховий будинок. Усередині матеріал має пористу структуру, а зовнішня рифлена поверхня. Для герметичного з'єднання торці матеріалу мають пази та гребені.

Висота керамоблоку кратна рядам цегляної кладки, інші розміри можуть бути різними. Таким чином, з керамоблоку можна будувати за проектами, які розраховані на цеглу. Але швидкість будівництва значно вища, оскільки один керамоблок розміром 238х248х500 мм, який важить 25 кг, прирівнюється до 15 цеглин, кожна з яких важить по 3,3 кг. Крім підвищення швидкості будівництва, скорочуються витрати на розчин, адже його знадобиться менше.

Важливо: ширина керамоблоку може бути 230, 240 та 250 мм, а довжина буває в межах 250-510 мм. По довгій стороні виробу йде замок гребінь-паз.

Стіни завтовшки від 380 мм з цього матеріалу не потребують утеплення, оскільки теплопровідність виробу становить всього 0,14-0,29 Вт/м²х°С. Маркування широких блоків М 100. Якщо потрібно виконати тонкі, але міцні стіни, можна взяти елементи з маркуванням 150. Морозостійкість керамоблоків становить щонайменше 50 циклів.

Плюси та мінуси керамоблоків

До переваг можна віднести:

Невелика питома вага та висока міцність значно розширюють сферу використання цього матеріалу.
Монтаж великорозмірних виробів виконується швидко та без зайвих трудовитрат.
Економія розчину за рахунок розмірів елементів та відсутності необхідності робити вертикальні шви.
Морозостійкість звичайного керамоблоку вища, ніж у рядової цегли.
Хороша вогнетривкість. Виріб здатний протистояти горінню протягом 4 годин.
У приміщенні з керамоблоків створюється оптимальний мікроклімат, оскільки стіни можуть «дихати» та регулювати вологість повітря.
Будинок може прослужити півтора століття і при цьому не втратить теплоізоляційні характеристики.

Є у цього матеріал та недоліки, серед яких варто назвати такі:

Ціна керамоблок досить висока.
Оскільки на нашому ринку ці вироби відносно нові, складно знайти хорошого муляра для виконання кладки.
Цей крихкий матеріал потрібно дуже обережно складувати та транспортувати.

Газоблоки

Цей матеріал відрізняється чудовими теплоізоляційними характеристиками. По теплопровідності стіна з газоблоку шириною 300-400 мм не поступається багатошаровій цегляній конструкції. Стіни з газоблоків підтримують оптимальний температурний та вологий режим усередині приміщення. Матеріал не схильний до гнилі і відрізняється значним терміном служби. Теплоізоляційні якості газоблоку в 3 рази більші, ніж у цегляної стіни.

Газобетон досить легкий, тому його легко транспортувати і укладати. Він легко ріжеться звичайною ножівкою до потрібних розмірів. Кладка елементів виконується на розчині або спеціальному клеї, якого потрібно небагато. Гладка рівна поверхня газоблоків легко піддається обробці. Газобетон вважається екологічно чистим та негорючим. Він має досить високу морозостійкість.

Увага: для газобетону важлива характеристика густини. Цей показник може бути в межах 350-1200 кг/м3. Для звичайного житлового будинку достатньо взяти елементи із маркуванням 500-900.

Переваги та недоліки газоблоків

Плюсів цього стінового виробу чимало:

Кладка стін із газоблоків ведеться у 9 разів швидше, ніж кладка із цегли.
Невисока теплопровідність виробу – великий плюс на його користь.
Газобетон має високу пожежостійкість, навіть при горінні не виділяє шкідливих речовин.
Пориста структура матеріалу сприяє високій морозостійкості.
За паропропускаючою здатністю газобетон можна порівняти тільки з деревиною.

Мінуси газобетону:

Низька міцність на згин.
Матеріал схильний до розтріскування.
Гігроскопічність. Після вбирання вологи знижуються теплоізоляційні показники газобетону, тому фасад потребує захисного оздоблення.
Прямо на газоблоки не можна укладати плити перекриття та балки, тому перед їх укладанням доведеться робити монолітний армопояс. Це спричиняє додаткові витрати та витрати часу.

Дерево

Багато людей, які вирішили будувати будинок, роблять вибір на користь дерева. Цей натуральний матеріал відрізняється екологічною чистотою. Він створює в будинку сприятливий мікроклімат, підтримує оптимальну вологість та насичує повітря цілющими фітонцидами. У дерев'яному будинку тепло взимку і не спекотно влітку, оскільки деревина відрізняється гарними теплоізоляційними характеристиками.

Дерев'яний будиночок можна збудувати з наступних виробів:

Колода може бути природною форми або оциліндрованим. В останньому випадку матеріал має правильну форму і гладку поверхню, але потребує додаткової захисної обробки, оскільки природний смоляний захисний шар, який знаходиться під корою, знімається в процесі оциліндровки.
Можна використовувати клеєний (профільований) та пиляний або струганий брус. Більш якісні будинки виходять із клеєного бруса, який має спеціальні пази та гребені для щільного прилягання елементів. Пиляний брус найчастіше використовується для виконання каркасних будинків.
Каркасно-щитові будинки виготовляються з ОСП, ДСП, вологостійкої фанери, які кріпляться на каркас. Усередині стіни закладається утеплювач.

Головні плюси дерев'яних будинків – їх екологічність, комфортність та прийнятна ціна. Під такий будинок можна зробити полегшений фундамент. Недоліки – пожежонебезпека, усадка.

Головною структурною частиною будівлі є стіни. Стіни - це несучі конструкції, які мають достатню міцність, стійкість при вертикальних і горизонтальних навантаженнях.

Стінаявляє собою вертикальну огорожу, що відокремлює приміщення від зовнішнього середовища або іншого приміщення.

Стіни поділяються:

залежно від сприйняття навантажень - на несучі, самонесучіі несучі;
за родом матеріалу – на кам'яні, дерев'яні, стіни з місцевих матеріалів, а також комбіновані

У цій статті ми розглянемо основні види стін за родом матеріалу. дерев'яніі кам'яні.

Дерев'яні стіни

Для стін малоповерхових будівель традиційним матеріалом дерево. Найкомфортнішими за санітарно-гігієнічними вимогами є брущаті стіниі рубані стіниз хвойних порід дерев. Їх недоліками є осадова деформація у перші 1,5-2 роки та невисока вогнестійкість.

Каркасні стінивиправдані за наявності пиломатеріалів та ефективних утеплювачів. Зазначимо, що каркасні стіни не вимагають масивних фундаментів, на відміну від рубаних, не дають післябудівельних деформацій. Вогнестійкість та капітальність каркасних стін підвищується при облицюванні цеглою.

Колодибажано заготовляти взимку, оскільки деревина менше схильна до загнивання, короблення при сушінні. Вологість деревини має становити 80-90%. Колоди повинні бути без тріщин, гнилі, не уражені жуком короїдом та грибом. Якість матеріалу можна визначити ударом обуха сокири, чистий і ясний звук свідчить про хорошу якість. Дерев'яні будинки будують заввишки трохи більше двох поверхів.

За конструкцієюдерев'яні стіни опалювальних будівель поділяють на рубані з колод або брусів, каркасні, щитові та каркасно-щитові.

Рубані зроблені з колод стіни

Характеристика

Рубані зроблені з колод стіниє конструкцією з колод, укладених один на одного горизонтальними рядами і пов'язаних в кутах врубками. Товщина колод у верхньому висівці для зовнішніх стін опалювальних будівель, розташованих у центральній смузі Росії становить 22 см, у північних та північно-східних районах 24-26 см. Діаметр колод вибирають однаковим, з різницею між верхнім та нижнім висівком не більше 3 см.

Технологія

Кожен ряд колод у стіні називається вінцем. Вінці, укладені послідовно один на інший від низу до верху стіни, утворюють зруб. Перший нижній вінець називають окладним, його роблять на 2-3 см товщі за інших вінців.

Вінці укладають комлями поперемінно в різні боки і з'єднують по довжині за допомогою вертикального гребеня(рис. 10), причому стики вінців по висоті стіни розташовують врозбіг. Згуртовують вінці за допомогою жолобчастих пазів та вставних шипів розміром 25х50х120.

Вінці укладають пазом донизу, усуваючи цим можливість затікання до нього води. У пазах між вінцями укладають клоччя з метою ущільнення шва та утеплення. Залежно від кліматичних умов ширину паза беруть від 12 до 15 см.

Шипиставлять через 1,5-2,0 м за висотою зрубу в шаховому порядку, прямокутного (8х2 см) або круглого (3-4 см) перерізу, висотою 10-12 см. У простінках шипи ставлять у кожному вінці один над іншим у кількості не менше двох і розташовують від країв простінка на 15-20 см.

Протягом 1-2 років після зведення зруб дає осадку, що становить 1/20 його висоти, внаслідок усування деревини та ущільнення у швах клоччя. У зв'язку з осіданням зрубугнізда для шипів повинні перевищувати висоту шипів на 10-20 мм, а над отворами залишають зазори 6-10 см, які заповнюють клоччям і закривають наличниками.

Шви між колодамидля зменшення продуваності конопатят клоччя перший раз безпосередньо після влаштування стін і вдруге через 1-2 роки після закінчення опади. У кутах будівлі вінці сполучають врубкою із залишком у чашу або без залишку - у лапу. При способі поєднання вінців у кутах в лапу, тобто без залишку, деревина витрачається в меншому обсязі, тому цей спосіб є більш доцільним. На рис. 11 представлений розріз рубаної зробленої з колод стіни від карниза до фундаменту.

Переваги і недоліки

Рубані зроблені з колод стіни відрізняються високою міцністю і хорошими теплозахисними якостями, за сприятливих умов експлуатації довговічністю. Обробка колод та зведення стін – трудомісткий процес, що вимагає великої витрати деревини.

Брусчасті стіни

Характеристика

Брусчасті стінизводять із горизонтально покладених брусів. Застосування брусів дає можливість виключити ручну обробку колод, рубку сполучень кутів, примикань стін та перейти до механізованої заготівлі елементів стіни.

Заготівля матеріалу

Бруси для стінзаготовляють на заводі з усіма врубками для пар і гніздами для шипів. Порівняно з зробленими з колод будинками трудомісткість зведення брусчастих будинків значно менше, витрата деревини знижується. На відміну від зроблених з колод, брусчасті стіни збирають відразу на готових фундаментах.

Технологія

Перетин брусівдля зовнішніх стін приймають 150х150 мм та 180х180 мм. Залежно від кліматичних умов, для внутрішніх стін – 100х150 мм та 100х180 мм. Бруси укладають один на одного з прокладкою між ними смоленою клоччю і проконопачуванням швів. Для найкращого відведення води від горизонтального шва між брусами з верхнього ребра лицьової частини бруса знімають фаску 20х20 мм.

Ряди брусів з'єднують між собою циліндричними нагелямидіаметром 30 мм і довжиною 60 мм, розташовуючи їх на відстані 1,5-2 м один від одного. Вінці сполучних брущатих стін знаходяться на одному рівні і з'єднують їх у кутах, примиканнях та перерізах різними способами. Поєднання кута і примикання стін за допомогою шпонок показано на рис. 12 за допомогою шипів розмірами 35х35 мм та 35х25 мм.

Захист брущатих стін

Ефективним захистом бруківок від атмосферних впливів є обшивка дошкамиабо облицювання цеглою, Що забезпечує захист стін від впливу вологи, збільшує теплозахист, зменшує вплив вітру, при цегляному облицювання стін збільшується вогнестійкість. Цегляне облицювання необхідно встановлювати із зазором від бруківок на відстані 5-7 см, внизу і вгорі цегляного облицювання залишати продухи, щоб забезпечити вентиляцію.

Каркасні стіни

Переваги

Каркасні стінивимагають меншої кількості деревини, ніж зроблені з колод або брусчасті стіни, є менш трудомісткими, отже, більш економічними.

Основа каркасних стін є несучий дерев'яний каркас, обшитий із двох сторін листовими або погонажними матеріалами. Каркасні стіни, зважаючи на свою легкість, практично не схильні до усадки, що дозволяє обшивати або облицьовувати їх відразу після будівництва.

Захист стін

Каркасні стіни необхідно захищати від атмосферної вологи, виконуючи зовнішнє облицюванняз вертикальними і горизонтальними стиками, що перекриваються, і влаштовуючи з виступаючих елементів стін сливи. Захист від водяної пари забезпечують, влаштовуючи пароізоляцію із синтетичної плівки, пергаміну або використовуючи інші види пароізоляції, укладаючи їх між внутрішньою обшивкою та утеплювачем.

Технологія

Для виготовлення каркасузовнішніх і внутрішніх стін використовують дошки товщиною 50 мм, як і для влаштування крокв і балок. При товщині 50 мм стійки несучих стінок рекомендується використовувати шириною не менше 100 мм.

Ширину стійок каркасуу зовнішніх стінах визначають розрахунковою товщиною утеплювача, що залежить від ефективності самого утеплювача та розрахункової температури зовнішнього повітря. Несучі стійки каркаса розташовують на відстані 0,5 м, пов'язуючи з розмірами віконних та дверних отворів. Балки цокольного перекриття розташовують на відстані 0,5 м. Кутові стійки каркаса виконують із брусів або складних дощок, а рядові з дощок 50х100 або 60х120 мм.

Каркас із внутрішньої сторони обшивають дошками будь-якого профілю та перерізу, гіпсокартонними плитами; набірними, листовими стіновими панелями та іншими оздоблювальними матеріалами. З зовнішнього боку для обшивки каркаса використовують вагонку, сайдинг, тес, панелі термобрик та інші матеріали.

Утеплення

Утеплення каркасних стінздійснюють за допомогою мінеральних та органічних матеріалами щільністю до 500-600 кг/м³. Мінеральні, скловатні плити, пінополістирол є ефективними сучасними утеплювачами, тому що відрізняються вогнестійкістю, легкістю, не схильні до гниття, впливу і проникнення бактерій, грибів, не руйнуються гризунами. Органічні утеплювачі схильні до руйнування гризунами, горючи, схильні до гниття, крім цього, перед засипанням їх необхідно обробляти антисептиком і змішувати перед вживанням з мінеральним в'яжучим - цементом, вапном, гіпсом, потім укладати у вологому стані шарами 15-20. Висихає таке засипання протягом 4-5 тижнів, тому слід для заповнення каркасу застосовувати заздалегідь заготовлені плити та блоки з легкого бетону. Матеріалами для засипки є: пемза, тирса, гілак, стружка, торф та інші, які значною мірою поступаються за своїми властивостями сучасним мінеральним утеплювачам.

Щитові стіни

Переваги

Відмінність щитових дерев'яних будинківвід каркасних у тому, що їх структурні частини складаються з укрупнених елементів щитів, виготовлених, зазвичай, на заводі. Процес зведення щитових будинків зводиться до монтажу на місці будівництва та оздоблювальних робіт. Зведення дерев'яних щитових будинків знижує трудомісткість роботи, забезпечує високі темпи монтажу.

Технологія

У щитових дерев'яних будинках основою стін є нижня обв'язка з дерев'яних. антисептованих брусів, що укладаються по цоколю будівлі та прикріплюються до нього за допомогою анкерних болтів. На обв'язку встановлюють стінові щити. Зверху стінові щитискріплюють верхньою обв'язкою, що укладається на них, на яку спирається горищне перекриття. Стінові щити виготовляють внутрішні та зовнішні, які, у свою чергу, поділяються на глухі, віконні та дверні. Висота щитів дорівнює висоті поверху, ширина приймається рівною 600-1200 мм. Щити складаються з брущатої обв'язки та обшивки, внутрішньої та зовнішньої, між якою поміщений утеплювач.

Як утеплювач щитів застосовують матраци з мінеральної повсті. Під обшивкою з внутрішнього боку щита укладають пароізоляцію з метою недопущення утворення конденсації водяної пари всередині щита, що проникає в нього з боку приміщення. Для зменшення продувності під зовнішню обшивку прокладають папір.

Щити мають вертикально і з'єднують цвяхами. При влаштуванні стиків між щитами необхідно забезпечити достатню щільність і не продуваність стику. На рис. 14б зображена рекомендована конструкція вертикального стику щитів. Стик необхідно перекривати безперервними шарами повітро- та пароізоляції.

У стик закладають мінеральну повсть завтовшки 20 мм, приклеюючи її холодною бітумною мастикою. Потім за допомогою важільного пристрою роблять обтиснення стику. У щитових будинках перекриття влаштовують щитові або балкові.

Захист стін

При влаштуванні цокольного та карнизного вузлів необхідно вжити заходів щодо захисту їх від промерзання шляхом пристрою утепленого цоколята утепленого фризового пояса у карниза, а також від зволоження пароподібною вологою внутрішнього повітря, влаштовуючи з цією метою пароізоляцію. Під цокольним перекриттям утепленим підпілля не роблять. Підпілля має бути холодним і добре провітрюваним, а конструкція перекриття над підпіллямі особливо цокольного вузла повинна мати надійне утеплення та пароізоляцію, укладену зверху під конструкцією чистої підлоги. Для захисту від промерзання на рівні перекриття зовні влаштовують пояс, що утеплює.

Кам'яні стіни

Однорідні стіни

Матеріал

Однорідні стінискладені зі звичайної пустотілої або легкої будівельної цегли. У неоднорідних, полегшених стінахчастину цегляної кладки замінювала по товщині стіни з термоізоляційними плитками та повітряним прошарком.

Технологія

Стіни зводять товщиною в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 цегли і більше, враховуючи товщину вертикальних швів, рівну 10 мм, цегляні стіни мають товщину відповідно 120, 250, 380, 510, 640, 7 мм та більше. Товщина горизонтальних швів прийнята 12 мм, тоді висота 13 рядів кладки має становити 1 м.

При зведенні цегляних стін застосовують дві системи кладки: дворядну - ланцюгову та шестирядну ложкову.

У дворядної системи кладкитичкові ряди чергуються з ложковими. Поперечні шви в цій системі перекриваються на 1/4 цегли, а поздовжні - на 1/2 цегли (рис. 16).

Шестирядна системапередбачає чергування п'яти ложкових рядів з одним тичковим. У кожному ложковому ряду поперечні вертикальні шви перев'язують у півцегли, поздовжні вертикальні шви, що утворюються ложками, перев'язуються тичковими рядами через п'ять ложкових рядів.

Кам'яна кладка за шестирядною системою простіше, ніж за дворядною. Для зменшення повітропроникності стін лицьові кладкові шви ущільнюють спеціальним інструментом, надаючи швам форму валика, викружки або трикутника. Такий спосіб зветься розшивки швів.

Недоліки

Недоліком звичайної повнотілої цегли, глиняної або силікатної, є її велика об'ємна вага і, отже, велика теплопровідність.

Вінчаючі карнизи

Технологія

Вінчаючий карниз, зображений на мал. 17 цегляної кладки стіни при невеликому його виносі - до 300 мм і не більше 1/2 товщини стіни можна викладати з цегли шляхом поступового випуску рядів кладки на 60-80 мм в кожному ряду. При виносі понад 300 мм карнизи влаштовують із збірних залізобетонних плит, загорнутих у стіни.

Внутрішні кінці залізобетонних плит перекривають збірними поздовжніми залізобетонними балками, які прикріплюють до кладки за допомогою вмонтованих у неї сталевих анкерів, за допомогою чого забезпечують стійкість карниза.

Класифікація

Полегшені цегляні стіни поділяють на 2 групи. До першої групи відносять конструкції, що складаються з двох тонких поздовжніх цегляних стін, між якими укладають термоізоляційний матеріал, до другої групи відносяться конструкції, що складаються з однієї цегляної стіни, що утеплює термоізоляційні плити.

Цегляні стіни із утеплювачем із теплоізоляційних панелей

Характеристика

Цегляні стіни із утеплювачемз теплоізоляційних панелей (рис. 19) складаються з несучої частини - кам'яної кладки, товщина якої визначається тільки з умов міцності та стійкості стіни, і теплоізолюючої частини - пінобетонних, гіпсових або гіпсошлакових панелей.

Переваги і недоліки

Легкобетонне камінняв порівнянні зі звичайною цеглою мають меншу об'ємну вагу і меншу теплопровідність, тому застосування керамічного каміння для зведення зовнішніх стін дозволяє зменшити їх товщину. Недоліком є те, що легкобетонні камені меншої об'ємної ваги мають меншу міцність і стійкість проти атмосферних впливів.

Характеристика

Трипустотне каміння з великими порожнечами мають розміри 390х190х188 мм. У тичкових рядах застосовують тичковий камінь із гладкою торцевою поверхнею.

Після укладання каменів у стіну порожнечі в кліматичних умовах середніх і північних районів слід засипати шлаком, малотеплопровідним матеріалом, тому що при великих розмірах порожнин у них виникає обмін повітря, що збільшує теплопровідність стіни. Засипання порожнин малопровідними матеріалами підвищує трудомісткість кладки. Для зменшення циркуляції повітря в порожнечах застосовують трипустотні камені з ненаскрізними порожнечами - п'ятистінне каміння.

Перев'язка цегли

а.
б.
Ланцюгова (дворядна):
а - розріз,
б - фасад а.
б.
Ложкова (багаторядна):
а - розріз,
б - фасад Схеми кладок

З повітряними прошарками З внутрішнім утепленням Цегляні стіни колодязної кладки

З тичкової цегли, розташованої в шаховому порядку З тичкової цегли, розташованої в одній площині З горизонтальними діафрагмами із цементно-піщаного розчину
Аксонометрія колодязної кладки Цегляна стіна із заповненням з легкого бетону

Вертикальний розріз Приклади конструкцій цоколів

З бетонного каміння в підрізування
Облицьований кам'яними блоками
Цегляний з відливом
Облицьований цеглою Конструкції карнизів

Підшивний На виносній кобилці Цегляний Зі збірною залізобетонною плитою Вертикальний переріз зовнішньої стіни із застосуванням деревини

Типи брущатих та рубаних стін З'єднання та врізання стін

Рубка зроблених з колод стін "в лапу"
Кутове з'єднання бруківки "в обло" Кутове з'єднання брущатих стін на шпонці
Сполучення внутрішньої та зовнішньої стіни

Отже, дорогий читач, обриси вашого будинку вже зримо позначилися фундаментом, влаштованим під всі вертикальні конструкції, що несуть (стіни, колони, перегородки). Виникають нові турботи та клопіт. Насамперед - про стіни будинку. Якими за матеріалом, конструктивним рішенням, розмірами вони передбачаються, ви вже знаєте з проекту. Але багато що видається нечітким. Отже, поговоримо про стіни. Вибір матеріалів та конструкцій стін залежить від кліматичних умов місця, від призначення та температурно-вологісного режиму огороджуваних приміщень, поверховості будівлі, наявності місцевих будівельних матеріалів та їх техніко-економічних показників з урахуванням дальності перевезення, від зовнішнього вигляду та архітектурного рішення фасадів будинку.

На Русі з давніх-давен для будівництва цивільних будівель, церков, монастирів та інших споруд широко користувалися дерев'яними, кам'яними, а пізніше і цегляними конструкціями. Створювалися прекрасні хороми, шатрові та багатоголові церкви, гарні та своєрідні. Досить згадати виконаний із цегли чудовий храм Василя Блаженного (правильна назва – "Покровський собор, що на рові", 1555-1560 рр.). Не менш прекрасним та дивовижним досягненням є споруда з дерева 22-голової церкви (1714 р.) Спаса Преображення на цвинтарі Кіжі.

Звичайно, за старих часів, коли ще не було теплотехнічних розрахунків, товщина стін нерідко була надмірно великою. Для сучасного малоповерхового котеджного будівництва крім традиційних кам'яних, цегляних та дерев'яних стінових рішень застосовуються більш ефективні матеріали та конструктивні рішення: легкобетонні, керамічні, полегшені, шаруваті цегляні кладки, дерев'яні каркасні, щитові та інші із застосуванням легких утеплювачів. Ці конструкції дозволяють значно зменшити вагу стін, покращити їх економічні показники, прискорити будівництво.

Ознайомимося з основними вимогами до стін. Вибрана конструкція стін повинна мати таку ж довговічність, як і будинок в цілому, і виконувати дві основні функції: що захищає від несприятливого впливу зовнішнього середовища (дощ, сніг, вітер, сонце, перегрів) і несе - витримувати навантаження, що передається на них (вага) від вищих конструкцій, обладнання, меблів.

Залежно від розташування у будівлі стіни бувають двох типів: зовнішні та внутрішні. Останні також виконують функції перегородок.

Зовнішні стіни повинні мати достатні (за відповідними нормами) теплозахисні якості: розрахунковий опір теплопередачі (морозостійкість взимку, захист від перегріву літнім сонцем), паропроникнення і повітропроникнення, тобто повинні забезпечувати в приміщеннях необхідний температурно-вологісний режим у будь-яку пору року. Залежно від необхідного ступеня вогнестійкості будинку, стіни повинні мати групу займистості та межу вогнестійкості не нижче встановлених протипожежними нормами. Як зовнішні, так і внутрішні стіни повинні мати достатні (за відповідними нормами) звукоізолюючі властивості.

Ці та деякі інші вимоги, на які треба звернути увагу при виборі проекту та узгодженні конструкцій різних елементів будинку, часом суперечливі. Необхідно підібрати матеріали та конструкції, що задовольняють по можливості всім технічним вимогам та найбільш економічним рішенням. За конструктивним рішенням стіни можна поділити на суцільні, що складаються з однорідного матеріалу і суцільні, що складаються з різних матеріалів. Перші виконують одночасно і огороджувальну, і несучу функції, а другі - або несучу або огороджувальну функцію.

Розглянемо спочатку конструкції кам'яних стін, що найчастіше застосовуються в котеджному будівництві - з цегли, бетону, кераміки, а також з пісковика, вапняку, черепашника. У кам'яних малоповерхових будинках власна вага стін разом із фундаментами становить 50-70% загальної ваги будівлі, а вартість стін - до 30% (з нескладними архітектурними деталями) вартості всієї будівлі. Звідси видно, наскільки важливо вміло вибрати тип стін, особливо зовнішніх.

Цегляні стіни

Їх викладають із штучного каміння - номінальним розміром 250 120 65 мм, без урахування допусків 3-5 мм. Цеглини укладають довгою стороною (25 мм) уздовж фасаду (вздовж стіни) і називають ложками, або короткою - поперек стіни - і називають стусанами. Проміжки між цеглою, заповнені розчином, називають швами. Нормальна товщина горизонтального шва (між рядами) – 2 мм, вертикального (між цеглою) – 10 мм. Нерідко будівельники застосовують значно товстіші шви, що вкрай небажано, бо це зменшує теплозахисні якості та міцність стіни та порушує модульність розмірів.

У котеджному будівництві застосовують повнотілу цеглу звичайну або глиняну червону, обпалену об'ємною вагою 1700-1900 кг/м 3 і менш дорогою силікатною або білою (об'ємна вага - 1800-2000 кг/м 3 ). Для зручності роботи вага однієї (повнотілої) цеглини від 3,2 до 4 кг. Товщина однорідних (суцільних) цегляних стін завжди кратна половині цегли і зводиться до 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 цегли і т. д. З урахуванням товщини вертикальних швів 10 мм, цегляні стіни мають товщину 120, 250, 380, 510, 640 мм і більше. Це насамперед залежить від зимових розрахункових температур зовнішнього повітря.

Розміщення цегли в кладці стін проводиться з певним чергуванням ложкових та тичкових рядів, щоб отримати перев'язку вертикальних швів.

Найбільшого поширення набула дворядна (ланцюгова та російська) та багаторядна (ложкова) системи кладки. У дворядній ложкові ряди чергуються з тичковими, утворюючи на фасаді як би два ланцюги рядів, що повторюються.

У багаторядній системі три - п'ять ложкових рядів чергуються з одним тичковим. Зовнішня та внутрішня частини стін кладуться з цілої цегли кваліфікованим муляром, а середина забутка (забутовка) заповнюється битою цеглою і заливається рідким розчином. Такий спосіб кладки простіше ланцюгової, тому продуктивність праці вища, а більший обсяг забутки знижує вартість. Перед укладанням цеглу обов'язково треба змочувати, наприклад занурюючи її у відро з водою. Адже в іншому випадку, особливо в спекотні дні, вода з розчину всмоктуватиметься в цеглу, погано зв'язуючи їх між собою, створюючи умови для руйнування стіни.

Деякі види цегли, керамічні та легкобетонні камені, дрібні бетонні блоки (суцільні або з вертикальними порожнечами) мають дещо більші розміри, ніж звичайна цегла. Наприклад, їх висота може бути 88, 140, 188 мм, щоб ув'язати окремі горизонтальні ряди, що збігаються, і шви при кладці разом з облицюванням зі звичайної червоної цегли.

При кладці стіни з каменів із щілиноподібними порожнинами необхідно викладати каміння так, щоб щілини розташовувалися паралельно стіні, тобто перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стін із природного каменю, яким надають правильну, більшу, ніж цеглу, форму (розпилюванням або отеском), ведеться за ланцюговою системою, переважно для неопалюваних будівель у районах, де цей камінь є місцевим будівельним матеріалом.

Цегла повнотіла міцна, але за своїми теплозахисними якостями значно поступається ефективним багатодирчастим і трепальним, більш пористим (об'ємна вага - 1100-1300 кг/м 3 ). Застосовуються марки цегли 50-150; марки розчинів (в'яжуча речовина) від 10 (вапняні) до 25 (цементні) для різних видів кладок та конструктивних елементів. Кладка ведеться на важких об'ємних вагах більше 1500 кг/м 3 ), так званих холодних (цементно-вапняних, піщаних) або легких (шлакових), теплих розчинах. Суцільна цегляна кладка стін із повнотілої цегли товщиною понад 380 мм вважається недоцільною, бо такі розміри цегли, її велика об'ємна вага (маса) роблять суцільну кладку неекономічною. Товщина зовнішньої стіни котеджів, яка призначена за теплотехнічними розрахунками, за умовами міцності є зайвою. Вона використовується часом лише на 15-20% своєї несучої здатності. Тому в котеджних будинках застосовують легшу, ефективнішу цеглу, неоднорідні (шаруваті або полегшені) системи кладки стін, а також керамічні та легкообетонні камені.

Кладка із силікатної цегли, що мають більш гладку поверхню, ніж глиняні, зазвичай ведеться без зовнішньої штукатурки та з розшивкою швів. Таке ж рішення можна рекомендувати для кладки з червоної цеглини із застосуванням спеціальної лицьової глиняної цеглини.

Поєднання кладки з глиняної червоної та силікатної білої цеглини може дати цікаве художнє рішення фасадів. Однак застосовувати силікатну цеглу в місцях, що піддаються посиленому зволоженню, наприклад карниз, цоколь, не слід. У приміщеннях з мокрими процесами (санвузли, басейни) кладка стін та перегородок має бути суцільною з повнотілої глиняної цегли пластичного пресування.

Поширеною та економічною конструкцією зовнішніх стін є так звана колодязева кладка, при якій стіну викладають з двох самостійних стінок товщиною в півцегли (зовнішня, верста і внутрішня), з'єднаних між собою вертикальними цегляними містками через 0,6-1,2 м, що утворюють замкнені колодязі . Криниці при кладці заповнюють утеплювачем: шлаком, керамзитом, легким бетоном із ущільненням. Щоб утеплювач згодом не просідав, версти з'єднують горизонтальними перемичками через 3-4 ряди: тичковими рядами, розчинними діафрагмами по висоті через 0,5 м, анкерами зі смугової (1,5 20 мм) або круглої (діаметр 6-8 мм) сталі , покритою антикорозійними складами (цементне молоко, бітум)

Більш індустріальними та прискорюючими роботу є системи кладки, в яких настінний утеплювач замінений менш мікроскопічними термовкладниками зі шлакобетону, пінобетону, піносилікату. Ширина термовкладишів на 40-50 мм менша за відстань між верстами, щоб утворити зазори, які заповнюються розчином.

Досить економічними є кладки з повнотілої цегли, що складаються з двох стін із замкнутими повітряними прошарками завширшки 40-70 мм. При цьому витрата цеглини скорочується на 10-15%; зовнішня стінка складається з ложкових рядів у половину цегли, а внутрішня залежно від необхідного теплозахисту 250 або 380 мм. Стінки з'єднують зазначеними вище способами, зовні штукатурять, щоб зменшити інфільтрацію повітря. При заповненні повітряних порожнин мінеральною повстю теплова ефективність стінки зростає на 30-40%.

Для підвищення теплоізоляційних якостей стін можливе і застосування теплоізоляційних плит (гіпсокартонних, пінобетонних, деревинно-стружкових), що встановлюються по дерев'яних (обов'язково антисептованих) брусках, розчинних маяках та іншим способом з внутрішньої сторони. Для теплоізоляції та повітронепроникності рекомендується внутрішній бік плит, звернений до кладки, обклеїти алюмінієвою фольгою, крафт-папером тощо. Плиткою утеплювач може кріпитися до стіни безпосередньо на розчині. Зовнішні поверхні стін, що утеплюють з внутрішньої сторони, також потрібно оштукатурювати.

Важливе зауваження, шановний читачу. Внутрішні несучі стіни та несучі перегородки (на які спираються балки або плити перекриття) слід викладати з повнотілої глиняної або силікатної цеглини, при мінімальній цілком достатній (!) товщині стін 250 мм (іноді і 120 мм). Переріз стовпів повинен бути не менше 380-380 мм. При великих навантаженнях (уточнити за місцем) стовпи і простінки, що несуть, слід армувати сіткою з дроту діаметром 3-6 мм через 3-5 рядів кладки по висоті. Перегородки викладають завтовшки 120 мм і 65 мм (цегла "на ребро"). При довжині таких перегородок понад 1,5 м їх також слід армувати через 3-5 рядів.

Несучі перегородки можна влаштовувати (крім приміщень з мокрими процесами) з легкобетонних, гіпсобетонних та інших плит товщиною зазвичай 80 мм, з дощок та інших відповідних за місцевими умовами матеріалів, застосовуючи відповідне оздоблення.

Для облицювання фасадів, яке ведуть одночасно з кладкою стін, найкраще використовувати лицьову керамічну цеглу, яка дещо дорожча за звичайну, але за зовнішнім виглядом, фактурою, забарвленням і допустимим відхиленням у розмірах, є найбільш якісним. При цьому відпадає потреба у фарбуванні протягом трьох-чотирьох років.

Кладку зовнішніх стінок слід починати з кутів будівлі. Із зовнішньої версти. Для кращого дотримання прямолінійності стін та рівності, горизонтальності рядів кладки необхідно використовувати схилу, натягнутий шнур-причалку та вертикальну рейку-порядовку з розміткою на ній кожного ряду цегли та шва по висоті.

Елементи стін

Цоколь- нижня частина стіни від рівня землі до рівня підлоги, висотою не менше 500 мм, що захищає підпільний простір будинку. Цоколь піддається зволоженню атмосферною та ґрунтовою вологою, снігом, механічним впливам, тому при його влаштуванні слід застосовувати міцні, водо- та морозостійкі матеріали (камінь, бетон, червона цегла-залізняк).

Зовнішні поверхні цоколя можуть мати різну фактуру та оздоблення; гладку і рельєфну, у тому числі з товстого шару цементної штукатурки з розрізанням на русти, що імітують кладку з каменів, фанеровану природним каменем, твердих порід, керамічними плитками на цементному розчині, склад - одна частина цементу до трьох частин піску. На рівні близько 150 мм вище відмостки, що примикає, слід влаштовувати по всьому периметру цоколя шар протикапілярної горизонтальної гідроізоляції, що складається з двох шарів толю, руберойду або з цементної стяжки.

Цоколі шаруватих стін слід виконувати із суцільної цегляної кладки або інших міцних, морозо- та вологостійких матеріалів.

Забірка- Полегшений цоколь. Тонка стінка між стовпами фундаменту, під нижньою частою стіною веранди, що утеплює під повний простір, що оберігає від вологи, снігу і т. д. Виконується з тих же матеріалів, що і основна стіна, наприклад, в одну або півцегли; заглиблюється у ґрунт на 300-500 мм. На глинистих, пучинистих ґрунтах під забіркою влаштовують піщану подушку завтовшки 150-300 мм.

Карниз закінчує верх стіни і називається вінчаючою. Він призначений для захисту стіни від косого дощу, надмірного нагрівання сонцем, а також для відведення води, що стікає з даху. Крім того, карниз зазвичай прикрашає будівлі, надаючи композиції закінченого вигляду. Тому його форма, висота, виліт та колір значною мірою визначаються загальним архітектурним рішенням фасаду.

Карнизикам'яні стіни простої форми можуть бути викладені поступовим напуском кожного ряду на величину не більше 1/3 довжини цегли (на 80 мм). Загальний винос повинен перевищувати половини товщини стіни. При великому винесенні карнизу складної конфігурації з кронштейнами слід застосовувати спеціальні збірні залізобетонні плити, балки, консольно закріплені в стіну і закріплені анкерами. Нерідко застосовуються карнизи на випусках кроквяних ніг або кобилок; вони бувають відкритими та підшивними.

Безперечно, покращити естетичний вигляд котеджів можуть введені в площинне рішення фасадів різні архітектурні деталі, пояски, проміжні та вінчальні карнизи. Викладені з цегли або інших, наприклад, бетонних елементів, але нескладні по малюнку.

Димові та вентиляційні каналидля малоповерхових будівель влаштовують, як правило, у внутрішніх стінах товщиною 380 мм, викладених з червоної гладкої суцільної цегли. Перетин цих вертикальних каналів для печей приймається 140270 мм, а вентиляційних - з кухонь, вбиралень, ванних - 140140 мм.

Провітрювання житлових кімнат – через кватирки. Кожна піч (або камін) повинна мати свій відокремлений димовий канал. Внутрішні поверхні каналів для кращої тяги повинні бути чистими та гладкими, затертими (важливо не забути про це) глиняним (не цементним) розчином. Вирівнювання та затирання стінок проводять чистою мокрою ганчіркою при кладці каналів через п'ять-шість рядів цегли.

Димові канали від різних печей на горищі об'єднують у димові труби, які виводять вище за рівень даху. Якщо до стіни в місці розташування димових каналів примикає конструкція, що згоряється, наприклад дерев'яні балки перекриття, то в цьому місці на висоту (товщину) перекриття стінки димоходів (120 мм) потовщують за протипожежними правилами до 380 мм.

Вентиляційні канали (з кожного приміщення свій канал) також поєднують у вентиляційні труби, які виводять над дахом.

Інші конструктивні елементи стін, наприклад перемички - горизонтальні, арочні, лучкові над дверними та віконними отворами, ми розглянемо пізніше, разом із перекриттями будівель.

Стіни дерев'яні

Стіни дерев'яні є традиційними в будівництві малоповерхових будівель Росії, мають прекрасні санітарно-гігієнічні властивості, мають невисоку вогнестійкість і недовговічність, піддаються гниття.

Дерев'яний зруб, що вимагає великої кількості першосортного лісу, приблизно через 30-40 років, як правило, перекошується і стає непридатним. Зведення котеджів із дерев'яними суцільними стінами у сучасній практиці зустрічається рідко. Проте влаштування другого поверху з дерев'яними стінами та першого – цегляного – дає хороші результати.

Типи дерев'яних стін: зроблені з колод рубані, брусчасті, каркасні і щитові, а також каркасно-щитові. Каркасні та щитові стіни застосовують у нескладних будинках заводського виготовлення та садових будиночках. Рубані зовнішні стіни житлових будинків, що споруджуються в середньому кліматичному поясі, повинні бути з колод діаметром не менше 220 мм, мати ретельну припазовку (ширина поздовжньої овальної пази верхньої колоди, в яку вставляється "горб" нижньої - приблизно 2/3 діаметра колоди).

Рубку (складання) зроблених з колод стін роблять "насухо" без клоччя, потім колоди маркують, зруб розбирають і вже на підготовленому фундаменті збирають на клоччю. Конопатку слід проводити двічі: вперше при складанні. Другий - через 1-1,5 роки після припинення усушки та усадки колод. Ряд колод, укладений по периметру будинку, називається вінцем. Вінці сполучають один з одним за допомогою вставних дерев'яних шпильок прямокутного або великого перерізу, розташованих по довжині колоди на відстані 150-2000 мм у шаховому порядку. Гнізда для шипів через усування колод приблизно на 3-5% слід робити на 20-30 мм глибше, ніж висота шипів (120-150 мм).

З'єднання (сполучення) поздовжніх і поперечних стін роблять за допомогою різного роду врубок - "в чашу", "в обло", "в лапу", "сковороднем" та ін, утеплюючи потім деякі з них дошками, прибитими зовні.

Стіни з дерев'яних брусів зводять з найменшими витратами праці, тому що всі врубки, шпонки, нагелі вже створені на домобудівних заводах і комбінатах. Тому індивідуальний забудовник може купити та збудувати такі стіни самостійно.

Товщина брусів залежно від кліматичного району, тобто від зимової розрахункової температури, приймається для зовнішніх стін 150 (t = -30 C) або 180 мм (t = -40 С), для внутрішніх - 100 мм, при висоті брусів - однаковою зовнішніх та внутрішніх стін – 150 або 180 мм.

Між вінцями брусів прокладають теплоізоляційний матеріал - конопатку з клоччя або повсті. Для найкращого відведення води від горизонтального шва між брусами з верхнього ребра кожного бруса знімають (зістругують) фаску шириною 20-30 мм. Смуги повсті слід нарізати на 20 мм вже ширини брусів. Для зменшення провідності між брусами можна влаштовувати пази, шнути, набивати рейки трикутної форми. Для скріплення вінців (брусів) по висоті в заздалегідь просвердлені отвори вставляються нагелі та шпоки (подібно розглянутим вище для зроблених з колод стін). Аналогічно конструюються і з'єднання (перетину) зовнішніх стін у кутах та з внутрішніми стінами.

На відміну від зроблених з колод, брусчасті стіни збирають у зруб відразу на підготовлених фундаментах звичайного типу. Для поліпшення захисту бруківок від біологічного руйнування деревини та від атмосферного впливу, стіни можна обшити зовні дошками (діаметр 25-40 мм) або лицювальною цеглою (діаметр 88,12 мм). Це зробить стіни теплішими, а при цегляному облицюванні та більш вогнестійкими. Дощату обшивку краще робити горизонтальною, що полегшує укладання утеплювача. Кріплення за допомогою дерев'яних брусів та металевих клямерів.

Обшивку та облицювання брусчастих і зроблених з колод стін слід робити після повної їх опади - не раніше ніж через 1-1,5 року після їх зведення.

Різноманітність архітектурних елементів та деталей заміських будинків була завжди характерною ще в будинках, збудованих на початку XX століття.

Отже, дорогий читачу, Вам тепер стали знайомі деякі основні положення щодо конструктивних рішень стін.

Тепер Ви можете професійно розмовляти з будівельниками, обираючи ті чи інші варіанти конструкцій стін, спостерігаючи за ходом будівництва.