Проста піч для дому своїми руками схема. Схеми та креслення печей із цегли – правильна кладка. Підготовка місця під піч

Пічне опалення зовсім не збирається зживати себе. Дров'яні пічки із цегли продовжують будувати не лише господарі сільських будинків, а й власники великих заміських котеджів. Інше питання - скільки коштує найняти майстра-пічника для будівництва та купити необхідні матеріали. Єдиний спосіб заощадити – скласти цегляну піч своїми руками, вивчивши технологію будівництва за схемами – порядками, представленими далі у статті. Звичайно, зведення російської або двоковпакової пічки з лежанкою новачкові не під силу, але джерело тепла простої конструкції ви зумієте.

Проекти простих цегляних печей

Перше, чим слід подбати, - підібрати проект домашнього обігрівача, здатного задовольнити ваші потреби у теплі. Ми пропонуємо 3 варіанти нескладних конструкцій, перевірених у роботі багаторічною практикою:

• опалювальна грубка канального типу, так звана голландка;
• варильна плитаз духовкою та бачком, що підключається до водяного опалення або ГВП;
• шведка - комбінований обігрівач із нішою для сушіння речей.

Канальна пічка – голландка

Самостійно скласти голландку, зображену на зображенні, досить просто. Вона відрізняється невеликими розмірами у плані, зате у висоту її можна класти нескінченно, внутрішні вертикальні канали при цьому подовжуються. Це дозволяє обігрівати двох-або триповерховий будиночок малої площі або дачу, якщо збудувати голландку з проходом крізь перекриття. Канальна пічка успішно спалює дрова різної якості та задовільно опалює приміщення, хоча економною її не назвеш.

Довідка. Голландка швидко прогрівається, а після загасання недовго віддає тепло, тривалість горіння з однієї закладки теж бажає кращого. Її сильна сторона – простота зведення та невибагливість до палива.

Плита, показана на фото, - зручний варіант для дачного будиночка або невеликого житла у селі, у тому числі для використання у літній період. Бак, встановлений на шляху розпечених димових газів, здатний подавати гарячу водудля системи опалення чи господарських потреб.

Шведські печі з цегли об'єднують у собі переваги двох попередніх обігрівачів. До того ж вони економічні, довго віддають накопичене тепло і однаково добре працюють на дровах та вугіллі. Але кладка шведки значно складніше варильної плити плюс потрібно більше цегли і покупної металевої фурнітури.

Шведська піч, вбудована між стінами

Креслення та порядкування печей

Порядок печі - голландки

Схема голландки у розрізі

Порядок кладки варильної плити

Схематичний пристрій плити
Порядок шведської печі

Будь-яка цегляна піч передає теплоту в приміщення двома шляхами: за допомогою інфрачервоного випромінювання від гарячих стінок та через нагрівання повітря, що циркулює у кімнаті (конвекція). Звідси висновок: для ефективного обігрівунеобхідно, щоб обігрівач або хоча б його частина знаходилася в опалювальному приміщенні. Враховуючи цю вимогу, дамо кілька порад щодо вибору місця для будови в сільському будинку та на дачі:

1. Якщо потрібно обігрівати одну велику кімнату, то піч краще викласти посередині, з невеликим зміщенням убік зовнішньої стінизвідки йде холод.
2. Для опалення 2-4 суміжних приміщень споруду треба розміщувати в центрі будівлі, демонтувавши частину міжкімнатних перегородок.
3. Припустимо, до зали примикає 1-2 невеликі кімнатки. Туди можна провести водяне опалення з радіаторами та циркуляційним насосом, підключений до пічного теплообмінника або бака.
4. Не плануйте ставити обігрівач впритул до зовнішніх стін. Прогрівати їх безглуздо, частина тепла просто піде надвір.
5. Варильна поверхня та духовка повинні виходити на кухню, а груба – у вітальню чи спальню.

Порада. Розміщуючи обігрівач по центру приватного будинку, простежте, щоб майбутній димар не потрапляв у коник даху. Краще змістити будову на 20-40 см і вивести трубу через один зі схилів покрівлі.

Перегородки і підлоги з дерева або іншого будматеріалу, що згоряється, що знаходяться ближче 500 мм від тіла печі, згодом потрібно захистити листами металу. Під них бажано укласти шар базальтового картону. У кам'яному будинку ці обережності стосуються лише дерев'яні елементипокрівлі, розташованих поруч із димарем.

Заготівля матеріалів та комплектуючих

Основний будматеріал, з якого будується грубка своїми руками, - це червона керамічна цегла. Він має бути якісним і обов'язково повнотілим, каміння з порожнечами всередині у пічній справі не застосовуються, хіба що для будівництва вуличних мангалів та барбекю.

Порада. Голландка настільки невибаглива до якості матеріалів, що її можна зробити з червоної цегли, що була у використанні. Тільки після завершення кладки її доведеться ушляхетнити, наприклад, обкласти кахельною плиткоюабо придумати гарний кахельний декор.

Щоб скласти малогабаритну піч – голландку, необхідно підготувати такі матеріали та фурнітуру:

• червона обпалена цегла – мінімум 390 шт.;
• грати колосникові розміром 25 х 25 см;
• дверцята завантажувальні 25 х 21 см;
• маленькі дверцята прочищення та піддувала 14 х 14 см;
• металева заслінка 13 х 13 см.

Примітка. Як було сказано у першому розділі, голландку можна викласти будь-якої необхідної висоти. Вказаної кількості цеглин вистачить на спорудження в одноповерховому приватному будинку.

Перелік комплектуючих та будматеріалів для варильної плити:

• повнотіла керамічна цегла – 190 шт.;
• колосникові грати 25 х 5 см;
• двоконфоркова чавунна плита розміром 53 х 18 см із дисками;
• дверцята паливної камери 25 х 21 см;
• металевий бак - котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духова шафа 32 х 27 х 40 см;
• дверцята для прочищення 13 х 14 см – 2 шт.;
• димохідна засувка;
• сталевий куточок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Щоб заощадити кошти, виготовлення бака для підігріву води ви можете взяти на себе просто зварити його з металу товщиною 3, а краще 4 мм. Є й інший варіант: замість бака помістити в печі змійовик, зварений своїми руками зі сталевої труби діаметром 25-32 мм. Але слід пам'ятати, що у такому водяному контурі потрібно організувати постійну циркуляцію за допомогою насоса, інакше метал швидко прогорить.

Для зведення опалювально-варильної шведської печі вам знадобиться такий же комплект матеріалів, як для плити. Тільки куточок візьміть більше – 50 х 50 мм, купіть сталеву смугу 40 х 4 мм і заготовте вогнетривку (шамотну) цеглу на кладку паливника. Для встановлення фурнітури знайдіть м'який дріт із сталі діаметром до 2 мм.

Порада з розчину кладки. Приготування природної глини, на яку досвідчені пічники роблять укладання цегли, - процес тривалий та непростий. Тому новачкам рекомендується використовувати готові глиняно-піщані суміші для зведення печей у продажу.

Закладка фундаменту

Перед тим як скласти піч, необхідно підготувати міцну основу. Споруда досить важка, тому ставити її прямо на підлогу, навіть залиту цементною стяжкою, Неприпустимо. Фундамент печі – будова відокремлена, що не стикається з основою будівлі. Якщо ви будуєте цегляний обігрівач поблизу стін або зводите кутовий камін, потрібно зробити відступ не менше 150 мм, щоб між фундаментами залишався мінімальний просвіт 10 см.

Якщо підлога в будинку залита стяжкою, то для влаштування пічного фундаменту рекомендується дотримуватися наступної покрокової інструкції:

1. Демонтуйте ділянку стяжки та вирийте котлован, що виступає за габарити печі на 50 мм у кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару просадного ґрунту.
2. Насипте піщану подушку висотою 100 мм і утрамбуйте. Доверху заповніть яму бутовим каменем або битою цеглою, після чого залийте рідким цементним розчином.
3. Після застигання прокладіть гідроізоляційний шар із руберойду та встановіть опалубку, що виступає над стяжкою, як це показано на кресленні.
4. Приготуйте бетон та залийте фундаментну плиту. Для міцності туди можна закласти арматурну сітку.

Через 3 тижні (час повного затвердіння бетонної суміші) покладіть на готову основу лист покрівельної сталі, а зверху - повсть, просочений глиняним розчином або базальтовий картон. Після цього можна починати класти тіло печі.

Схема пристрою основи при дерев'яних підлогах

Щоб правильно закласти фундамент печі під дерев'яну підлогу, використовуйте той же алгоритм, тільки замість бетонної плитивикладіть стінки з червоної цеглини (можна б/в) до рівня підлогового покриття. Порожнечу всередині засипте бутом або щебенем і забетонуйте зверху. Далі – лист металу, промочений глиною повсть та суцільний перший ряд пічної кладки. Отримати більше інформації на тему ви зможете, переглянувши відеоматеріал

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Стара добра піч із цегли не здає своїх позицій під натиском сучасних високоефективних конкуренток. Спорів – чому? - Не злічити, але взагалі-то причина одна: цегляна грубка дихає. Кам'яна, між іншим, немає.

Що означає дихає? При прогріванні мікропористе тіло печі виділяє в повітря приміщення, що обігрівається, пари вологи, а при охолодженні вбирає їх в себе. В результаті цегляна піч підтримує т. зв. точку роси в приміщенні в оптимальних з погляду фізіології межах. Коли кажуть, що цегляна піч «здоровіша» за будь-яку іншу, то, відомо чи невідомо, мається на увазі саме цей фактор.

Крім сприятливого впливу здоров'я, дихання печі дає ще одне важливе наслідок: при медико-теплотехническом розрахунку будинку нижні межі температури у ньому можна знизити до 18 градусів за комфортністю і до 20 градусів з медицини, т.к. відносна вологість повітря в опалювальний сезонбуде близькою до оптимальної. У дерев'яних та цегляних будівляхможе дати надекономію: при 16-17 градусах у них понад 80% фізично здорових людей не відчувають дискомфорту, і постільна білизна залишається сухою. А в кам'яному або бетонному будинку, що опалюється батареями, і при 18 градусах може бути мерзлякувато.

При опаленні водяними регістрами нижні температури потрібно брати в 20 і 22 градуси відповідно, а при опаленні ІЧ-випромінювачами, електричними або газовими каталітичними ще на градус вище; ІЧ-прилади сильно сушать повітря. Тому цегляна опалювальна піч з ККД (коефіцієнтом тепловіддачі) в 50% може за витратами на опалення виявитися економічнішою за суперсучасну металокомпозитну з ККД в 70%, адже тепловтрати будинку сильно, за статечним законом, залежать від різниці внутрішньої і зовнішньої температур (температур).

Примітка: невеликого дихання можна досягти, обгородивши її конвекційним екраном (див. рис.) товщиною 30-40 мм з фанери, витриманої деревини листяних порід або кількох шарів гіпсокартону. Заодно буде забезпечено рівномірне прогрівання приміщення за висотою. Але дихання такої печі глибоким і рівним не буде. Тут сучасні технологіїдо цегли ще не дотягуються.

Дихання печі у поєднанні з фізіологією дає економічний наслідок другого порядку: опалювальний сезон можна розпочинати пізніше, а закінчувати раніше. У середній смузі РФ різниця протягом року може досягати тижня, а Чорнозем'ї і південніше – 2-3. На які не потрібно буде купувати паливо. А якщо врахувати, що хороша цегляна грубка працює на всьому, що горить, включаючи невигідне та дешеве альтернативне паливо (пеллети тощо), то економія ще зростає.

Примітка: у глобальному масштабі цегляні печі поки що в екологію вписуються погано – видобуток та виробництво матеріалів для них завдає шкоди навколишньому середовищу більшого, ніж економія від пічного опалення на втратах у теплових магістралях та ЛЕП. Але в даному випадку попит не народжує, а диктує пропозицію. У провідних пічних фірмах йде тиха, але напружена робота з поліпшення технологій виробництва пічних матеріалів та створення цегляних печей, що допускають транспортування у готовому вигляді та встановлення відразу на місці використання.

Охочих скласти піч своїми руками не зменшується. Пічники-професіонали теж ціну не ламають: їхня робота затребувана, конкуренція досить висока, і, крім того, більшість із них ентузіасти своєї справи. Але щоби взятися за пічку самому або зі знанням справи розглянути запропонований проект, потрібно знати основні принципи будівництва печей, про що і написано цю статтю.

Чи тільки у домі?

Цегляна піч на господарстві знадобиться не тільки для опалення та приготування. Стаціонарна може принести дуже хороший дохід, а також барбекю ІП, що працює в галузі громадського харчування.

У побуті важлива насамперед висока теплоємність цегли, що забезпечує тривалу тепловіддачу після протопки. Якщо топка порожня, можна спати спокійно, не побоюючись чаду. Для виробничих печей на перший план виходить низька теплопровідність цегли, що дає можливість створити високу концентрацію тепла в робочій зоні. У такому разі дихання печі стає вже шкідливим фактором, і його найчастіше припиняють, поміщаючи піч у газонепроникний футляр.

Дрібним бізнесменам, що спеціалізуються на кустарному промисловому виробництві, варто подумати про такі види промислових печей, які можна зробити самому:

• Вагранка - на госпдворі в ній можна за раз переплавити до 50 кг металобрухту.
• – для загартування металовиробів із одночасним цементуванням.
• Випалювальна піч для кераміки та ін.

Примітка: цегляні печі не рекомендуються для опалення теплиць, оранжерей, пташників, скотарів. Дихаюча міазмами піч і повітря зіпсує, і сама скоро зіпсується.

Справа в тому, що фабричні зразки малих промислових печей розраховані на транспортування частинами або в зібраному вигляді. Тому ціни на них непомірно великі. Але, викладаючи піч на місці, можна отримати не гіршу, не влазячи в непідйомний кредит і розгорнути прибутковий бізнес. Ми ж поки зупинимося докладніше на: вони першими з'явилися в побуті і закладені в них принципи справедливі і для інших.

Примітка: окремого розбору вимагають печі для лазні. Тут цегла також виявляється на висоті, але з кількох інших причин. Банним печам далі буде присвячений особливий розділ.

Пекти в будинку

Будинок не обов'язково будувати від грубки, можна і пічку підібрати підходящу до будинку. Але спочатку потрібно провести теплотехнічний розрахунок будівлі з урахуванням описаних вище факторів та визначити місце для печі у будинку. Потрібно також знати, що утеплення будинку зовні підвищує ефективність пічного опалення набагато більше, ніж обігріву регістрами. І, у свою чергу, обшивка будинку сайдингом набагато спрощує та здешевлює утеплення. Тобто, оптимальний проект будинкової печі спочатку має бути комплексним.

Щодо планування, то тут можливі різні варіанти, див. рис. Будинок ліворуч на ньому підійде, наприклад, для холостяка пустельника, але не аскета чи бездітної сім'ї переконаних сибаритів, тут дуже доречним буде тепла лежанка в спальні. Пекти - опалювально-варильна. Російська в такий будинок не вписується, але шведська (див. далі) підійде відмінно. Варіант - бюджетне житло для невеликий сім'їТоді спальня перетворюється на дитячу або для дітей виділяється зона в пентхаузі.

Посередині будинок вже більший і солідніший. У вітальню виходить піч-камін з готовою литою чавунною топкою, див. далі; дверцята топки із жароміцного скла. Тут також можливі різні варіанти. Якщо, наприклад, кухню з санвузлом поміняти місцями, щиток обігріву (про нього див. далі) розгорнути на 90 градусів, а веранду з передпокою перенести на правий бік, то можна за рахунок деякого зменшення вітальні вигородити ще 1-2 спальні. При цьому до місць загального користування пройде коридор.

План праворуч більше підходить для дачі. Влітку, відчинивши вікно в кухні-передпокої, готувати буде не надто спекотно. Камінопіка в кутку - для вечірніх посиденьок у вогника; в ній же можна буде у разі негоди приготувати шашлик або барбекю на рашпері.

Вже на етапі планування будинку з піччю потрібно врахувати таке:

1. Для високої печі зі своїм димарем, або для печі на 500 і більше цегли потрібен окремий фундамент, що не має механічного зв'язку з фундаментом будівлі, навіть якщо вони проектуються та будуються разом;
2. Низьку та широку варильну плиту та щиток опалення до неї на підлогу, виконаний за вимогами СНиП (тобто здатний тримати навантаження не менше 250 кг/кв. м) можна ставити без фундаменту, зробивши лише теплоізоляцію; про неї далі. Настил підлоги під щитком бажано підкріпити додатковими лагами;
3. Обробка димоходу (теж див. далі) не повинна торкатися стельових балок, дуже бажано, щоб відстані від оброблення до найближчих до неї балок перекриття були приблизно однакові.
4. Димова труба повинна виступати над ковзаном даху не менше ніж на 500 мм і відстояти від нього не менше ніж на 1500 мм.

П.1 допускає винятки. Якщо піч із 1000 або менше цегли, а фундамент будинку стрічковий секційний, то фундамент печі можна будувати на перетині або Т-подібному з'єднанні стрічок під внутрішніми стінами. У такому разі відстань від фундаменту печі до найближчих інших стрічок фундаменту будівлі має бути не менше ніж 1,2 м.

Примітка: т.к. вже на малу російську піч потрібно 1500 цеглин, всі російські печі повинні зводитися на окремих фундаментах. Але і тут є виняток - малу російську можна будувати на опіку з дерев'яного бруса 150х150 мм, що пронизує підлогу до буту в фундаменті будівлі або ґрунту.

Будова печі

Власне піч іноді називають тілом печі. Тіло печі встановлюється на гідро-і теплоізоляцію фундаменту печі або підлоги і завершується димоходом, що виходить крізь горище і дах. Все це разом називається будовою печі. Будова цегляної опалювальної печі показана на рис. справа:

1. фундамент;
2. гідротеплоізоляція;
3. шанці – свого роду ніжки, їх роблять для нижнього обігріву та економії цегли;
4. піддувало;
5. вхід душника - повітряного каналу, що забезпечує рівномірне прогрівання приміщення по висоті;
6. піддувальні дверцята;
7. колосникові грати;
8. дверцята топки – творило – з перебігом подачі палива – гоном;
9. паливник топки, або просто топка, або просто паливник;
10. склепіння топки;
11. гирло топки, або її хайло. Іноді хайлом називають тільки вертикальне гирло топки зі звуженням (соплом), а російської печі хайло – сопло на початку димаря;
12. прочищення дверцят або просто прочищення;
13. перетік (перевал) – перегинання каналу повітряного конвектора душника;
14. повітряний конвектор душника;
15. засувка перемикання ходу печі (див. далі показано умовно);
16. газовий (димовий) конвектор або конвективна система печі;
17. юшка – засувка, якою перекривають димар після протопки, щоб піч не вистуджувалася природною або вітровою тягою;
18. вихід душника у приміщення з його дверцятами. Влітку дверцята душника зачиняють, і конвекція повітря в ньому припиняється;
19. димар канал димоходу;
20. перекриш печі;
21. внутрішнє оброблення димоходу;
22. стельове перекриття;
23. протипожежне оброблення;
24. розпушка, або видра - розширення гирла димової труби.

Примітка: бік печі з творилом (у російській печі творило іноді називають зівом) називають чолом печі, а її бічні стінки – дзеркалами чи щоками.

Дамо деякі пояснення. Фундамент – цільнолитий залізобетонний; для печі на шанці – стрічковий забутований. Винос фундаменту – не менше 50 мм. Ізоляція - 2-3 шари руберойду, поверх них - 4-6 мм азбесту або базальтового картону, потім лист покрівельного заліза, а по ньому підстилка під кладку - лист повсті або базальтового картону, вимочений в дуже рідкому розчині кладки для печі, про нього см далі. Підстилку кладуть на мокре залізо і дають їй присохнути, перш ніж починати кладку.

Перші ряди кладки тіла печі (коса штрихування на рис.) - Зі звичайної керамічної червоної цегли (не лицьової!) на цементно-піщаному розчині, це підтопочна частина печі. Далі йде топкова, або жарова частина (штрихування в клітину), її кладуть з керамічної пічної цегли в поєднанні з шамотною, про цеглу також далі, на глиняно-піщаному розчині.

Перед піддувальними дверцятами і творилом на підлогу укладають лист покрівельного заліза на азбестовій або з подушці базальтового картону в 4-6 мм, його корінний край замуровують в найближчий верхній шов кладки. Винос листа вперед – не менше 300 мм, а в сторони від чола – не менше ніж на 150 мм. Вільні краї листа підвертають і прибивають до підлоги.

Глиняний розчин кладки не схоплюється, а висихає. При нерегулярній топці в холодну пору року він від вологи поступово розкисає. У такому випадку частину тіла печі, температура в якій не піднімається вище 200-250 градусів, викладають з пічної цегли, але на цементно-піщаному розчині, він же і набагато дешевше глиняного, коса штрихування з сірою заливкою на рис. На розчин для цієї частини кладки йде портландцемент від М400 та гірський пісок без включень. Заміна декоративними аналогами неприпустима!

Нижні переходи з каналу в канал газового конвектора (перетікання) повинні бути на 30-50% більшими у висоту верхніх (перевалів). Це забезпечить скупчення сажі внизу конвектора (на його поді), звідки її неважко прибрати. З цією ж метою краї перевалів виконують заокругленими.

Починаючи від 80 градусів у димарі, кладку ведуть знову з простої цеглина звичайному цементно-піщаному розчині. Внутрішня обробка димоходу необхідна, вона тримає на собі протипожежне оброблення (не менше 50 мм азбесту або базальтового картону в металевій обоймі) і, найголовніше, у разі загоряння сажі прийме жар на час, достатній для вживання необхідних заходів.

Роль розпушки (видри) аеродинамічна. Вона розсікає вітровий потік, змушуючи верхню його частину перестрибувати гирло димоходу, тому тяга негаразд залежить від вітру. Висота розпушки – не менше 2 рядів цегли, винос на зрізі гирла – у півцегли. Нехтування розпушкою – дуже часта причина димних печей.

Вибір схеми печі

Основні схеми конвекції побутових печей цегляних представлені на рис. Зліва – канальна піч із послідовним газовим конвектором, Найпростіша з виконання. За послідовною канальною схемою будуються і подібні до них. Крім простоти, перевага канальної схеми в тому, що вона дуже пластична конструктивно. Конвектори з топкою механічно пов'язані тільки хайлом, тому канальну піч можна розробити під будь-яке готове приміщення, див. Мал.

Однак ККД чисто канальних печей рідко перевищує 40%, і вбудувати в них водогрійку дуже складно: у тілі печі циркулює потужний внутрішній потік тепла, і будь-яке його порушення веде в падінні ККД та посиленому осадженню сажі.

У центрі на рис. зі схемами найдосконаліша опалювально-варильна піч із цегли –, її ККД досягає 60%. Вона являє собою камерну піч (роль повітряної камери, що обтікається потоком розпечених газів, грає духовка 1) і розтягнутого від підлоги до стелі канального конвектора за нею. У камерній частині шведки гази гріють варильну поверхню у варильній ніші 2, а частина тепла конвектора надходить у сушарку 3. Переваги шведської печі:

• Конвектор і духовка не мають зворотного енергетичного зв'язку з топковою частиною, тому в духовку можна вбудувати збоку U- або W-подібний теплообмінник системи ГВП з накопичувальним баком, А сам бак розмістити або в сушильній ніші, або на даху печі.
• Догоряння димових газів відбувається у камерній частині печі. У конвектор вони йдуть з температурою нижче 800 градусів, тому його можна зробити із звичайної цеглини на цементно-піщаному розчині.
• Високий вузький конвектор дає рівномірне прогрівання приміщення за висотою.
• Частину димових газів з виходу камери можна перепустити, наприклад, у лежанку, а потім повернути до конвектора, не погіршуючи параметрів печі.
• Розміри конвектора можна варіювати, зрушувати та повертати його щодо камерної частини, тому шведка також непогано вписується в готовий будинок і може гріти до 3-х кімнат, див. Мал. (після канальних печей).
• Якщо відкрити дверцята духовки, з них піде потужний потік теплового випромінювання, що дозволить швидко обігрітися і обсушитися людям, які прийшли з важкої роботи на морозі.

Головні недоліки шведської печі – високі вимоги до якості матеріалів та роботи для камерної частини печі. Крім того, під неї обов'язково потрібен фундамент, без нього висока та вузька конструкція, частини якої через теплові напруження навантажені по-різному, виявиться тендітною та нестійкою. Зробити піч шведського типу може лише досвідчений пічник.

Зрештою, праворуч на рис. зі схемами – піч ковпакова. Її ККД може перевищувати 70%, т.к. вона саморегулюється: димові гази не підуть у димар, поки не догорять під склепінням ковпака і не віддадуть своє тепло тілу печі. Крім того, ковпакова піч має властивість газового хмура: якщо забути закрити штатну, гарячі гази під ковпаком не пустять на протоку важке холодне повітря з хайла, і піч не вистудиться. Це гарантує від чаду через не вчасно закрите хлюпання.

Однак ковпакова піч виглядає просто лише на схемі, а у виконанні вона дуже складна через високі навантаження в конструкції. Потім, ковпакова піч виключно опалювальна, вбудувати в неї варильну поверхню неможливо. Відбір тепла для водогрійки можливий лише у двоковпакових печах, ще складніших, тому ковпакові печіу побуті поширені мало. Виняток – , але такі талановиті пічники світ з'являються рідко.

Плита та щиток

Розвиток ідеї шведки породило дуже перспективну конструкцію: звичайну варильну плиту з окремим обігрівальним щитком-конвектором, див. рис. Все, що для цього потрібно - відмовитися від варильної та сушильної ніш, це дало можливість роз'єднати камерну та канальну частини механічно, тобто. будувати їх окремо; можливо, навіть по черзі.

Що ж ми отримуємо натомість? Найменше навантаження на підлогу. Плиту в більшості випадків можна будувати прямо на дерев'яній підлозі, поклавши на неї таку ж ізоляцію, як на фундамент під піч. А під щиток досить просто демпфуючої подушки з базальтового картону. Залишається проблема стійкості високого вузького щитка, але вона вирішується шляхом створення його механічного зв'язку зі стіною, хоч би і перегородкою в цеглини, див. рис. зліва.

Далі, щиток можна зрушувати та розгортати щодо плити, тоді плита може гріти кухню із санвузлом, а щиток ще до 4-х кімнат. Для цього потрібно вставити в горизонтальну ділянку димоходу між ними гнучку ланку з жароміцного гофру з гарною теплоізоляцією, щоб уникнути осадження сажі. Загалом ціною відмови від майже непотрібних у наш час ніш вийшла принципово нова і дуже практична конструкція.

Сезонні ходи печі

Влітку, коли і так жарко, гріти приміщення ні до чого. Але закладати в топку мізерні кількості палива теж не вийде: межі регулювання потужності подачею палива всіх печей невеликі. Тепло від малої закладки вилетить у трубу, залишку не вистачить і на яєчню. Але придбати літню кухню з плитою можливість є далеко не у всіх.

На такий випадок вигадані конструкції печей із перемиканням ходу з літнього на зимовий. Найпростіше хід перемикати в канальній печі паралельної схеми, дві ліві поз. на рис. нижче. Однак максимального ККДканально-паралельної печі можна досягти лише за її потужності понад 20 кВт. Тут діє закон квадрата-куба, і в занадто малій печі тепло «просвистить» у трубу, не встигнувши нагріти конвектор. Крім того, всі двоходові печі потенційно небезпечні: якщо ненароком закрити обидві засувки, піде чад. Зрештою, на літньому ході перекриш і частина щік печі все одно гріються.

Тим часом є двоходова схема, особливо придатна для опалювальних щитків: схема з двома димарями, літнім та зимовим, дві поз. праворуч на рис. Для неї потрібна лише одна засувка, тому вона абсолютно безпечна – за будь-якого положення перемикача тяга буде. Положення засувки не по сезону відразу відчується по тепловіддачі, а перемикати хід можна під час топки. І плавно регулювати обігрів, частково засуваючи заслінку.

На літньому ходу гази в зимовий хід не протиснуться: аеродинамічний опір лабіринту конвектора набагато більше, ніж у прямої труби. І трудомісткість спорудження димарів зовсім не подвійна: гази в зимовий димар йдуть остиглими нижче 80 градусів, тому зимова труба може бути полегшеною та спрощеною, напр. азбоцементної. Єдиний невеликий мінус системи з двома димарями – на кожну пару каналів конвектора потрібно прочистити.

Спеціальні печі

Перш ніж переходити до детальнішого розбору звичайних печей, зупинимося на декількох спеціальних затребуваних конструкціях.

Пекти для барбекю

Справжня – це давнє відкрите вогнище, див. рис. Будують його або на відкритому повітріпід навісом або в приміщенні під ковпаком-димоуловлювачем. Кладка без будь-яких премудростей: у півцеглини з ложковою перев'язкою. 3-4 ряди потрібно викласти тичками, щоб вийшли опори для жаровні та грат. Втім, докладніше про кладку див.

Фундамент для зовнішнього барбекю – найпростіший, плитний із готових бетонних монолітів або кам'яних блоків на піщано-щебеневій подушці. Кімнатну барбекю будують прямо на підлозі на описаній вище комбінованій ізоляції.

У барбекю є одна тонкість: бортик жаровні, він у правильному осередку гріє куховарство з боків. Тому 2-3 верхніх ряди бажано викласти з шамотної цегли, він дуже добре вбирає тепло і повільно віддає його. Щоб наверші жаровні прогрівалося швидше, цеглину потрібно брати грановані фасонні, як показано на рис. нижче. По клиноподібних западинах між ними тепло швидше пройде у кладку. Можна і самому зробити фасонну цеглу для барбекю, але тоді доведеться попрацювати болгаркою.

Банна

Як піч будується звичайним порядком; тут головний секрет- Влаштування кам'янки. Закрита кам'янка, крізь яку проходять димові гази (ліворуч на рис.) швидко прогрівається і дає найкориснішу суху пару. Але «наддавати» води чи квасу на неї не можна, доведеться знову розтоплювати піч. Крім того, найменший огріх - неправильно підібрані камені, погане паливо, порушення режиму топки - веде до осадження в кам'янці органіки, що недогоріла, і суха пара може виявитися токсичною і канцерогенною.

Відкрита кам'янка (друга ліворуч на рис.) безпечна, але довго гріється. Щоб паритися з «наддачею», пекти потрібно весь час топити, тому її творило повинно виходити в передбанник: чад особливо небезпечний за високої температури повітря. Наддавши занадто багато, кам'янку можна взагалі вистудити, і вся лазня піде нанівець.

Третя ліворуч пекти з бічною закритою кам'яною досконаліше: бункер з камінням омивається гарячими газами з усіх боків, крім лицьової, тому кам'янка і прогрівається швидше, і надавати в неї якомога більше. Але найдосконаліша банна піч – ковпакова, крайня справа. Кам'янка влаштована на склепінні ковпака, температура під яким дуже висока, там основне вогнище тепловиділення, і подітися цьому теплу нікуди крім як у камені. Тому кам'янка прогрівається за лічені хвилини і надавати можна майже без обмежень. Підтоплювати піч не потрібно, «ковпакування» сама підбере собі режим, дивлячись за витратою тепла, аби паливо в топці було.

Ця печа має 3 недоліки. По-перше, загальна складність і дорожнеча, як у ковпакових печей взагалі. По-друге, ковпак зі звичайної сталі швидко прогорає, а з жароміцних доріг. Нарешті, надавати в кам'янку цієї печі можна тільки з вбудованого душу, яке кваском не заправиш.

Проточні печі

Проточні печі не мають конвекторів, але з багаттям у трубі або печері у них лише зовнішня схожість. Проточні печі можуть бути дуже ефективними. Найбільш популярні види - британський камін і російська піч.

Камін

Схема будови наведено на рис. Для отримання максимального ККД, порівнянного з ККД голландки, топка каміна повинна бути звужується назад з усіх боків, праворуч на рис.

Основні пропорції каміна такі:

• Площа порталу – 2% площі приміщення.
• Висота порталу – від 2/3 до 3/4 його ширини.
• Площа топкового отвору – 1,5-1,8% площі приміщення.
• Площа подавання паливника – 70% від площі порталу.
• Глибина паливника – 1/2-2/3 висоти топкового отвору.
• Злам задньої стінки топливника – на 1/3 її висоти.
• Кут нахилу "дзеркала" задньої стінки - 20-22 градуси від вертикалі.
• Кут сходження бічних стін – 45-60 градусів, тобто. по 22,5-30 градусів за кожну.
• Якщо камін із глухим подом, то його підйом назад – 4-7 градусів.
• Висота подіуму над підлогою – близько 50 см.
• Площа перерізу димаря – 7-13% від площі топки. Найменше значення відноситься до круглого димаря, більше – до прямокутного зі сторонами 1:2. Для димаря квадратного перерізу – 10%

російська піч

(схема на рис.) при регулярній інтенсивній топці дає ККД до 80%, має приголомшливі декоративні якості, дозволяє готувати традиційні стравиросійської кухні, які в інший спосіб не приготуєш, і обов'язково постачається лежанкою. Але конструкція російської печі дуже консервативна, вносити до неї зміни, не ризикуючи зіпсувати піч, може тільки пічник з великим досвідом роботи саме з російських печей.

З погляду будівельної механіки російська піч також стоїть особняком. Вона є не цілісний, що працює як одне, модуль (пустотілу колону, стіну), але майже повний аналог будівлі: зв'язкову конструкцію, частини якої взаємодіють через кути. Тому кути російської печі потрібно викладати за всіма правилами. Звіряння по порядку мало, потрібно ще постійно вивіряти по схилу. Ключові моменти кладки російської печі показує слід.

Попередній розрахунок печі

Перед вибором проекту печі необхідно здійснити її попередній розрахунок під приміщення. Зазвичай його ведуть з тепловіддачі печі в ккал/годину. У процесі остигання печі тепловіддача зменшується, а й втрати тепла приміщенням падають, т.к. воно теж остигає. Завдання розрахунку – витримати температуру у приміщенні до наступної топки.

Такий розрахунок теоретично складний, а за готовими коефіцієнтами та спрощеними формулами вимагає великого досвіду. Але для будинків із добрим зовнішнім утепленням цілком достовірні результати дає запропонований І. В. Кузнєцовим спосіб розрахунку по усередненій тепловій потужності одиниці поверхні печі (ТМЕП). Для нормальної топки можна брати 0,5 кВт/кв. м, а для перетоплення у сильний мороз – до 0,76 кВт/кв. м протягом 2 тижнів.

З використанням ТМЕП прикидний розрахунок печі стає дуже простим. Припустимо, у нас пекти 1,5х1,5 м у плані та висотою 2,5 м. Площа її стін – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрівля. Усього 17,5 кв. м. Віддати цю піч зможе від 8,75 до 13,3 кВт тепла. З урахуванням особливостей пічного опалення цього вистачить для будинку 80-100 кв. м.

Топка

Для розрахунку топки необхідно спочатку визначити максимальний обсяг закладки палива. Його знаходять за необхідною тепловою потужністю, теплотворною здатністю палива, його питомою вагою та передбачуваним ККД печі. Розрахунок проводять всім видів палива, котрим призначена піч, і вибирають найбільше значення. Об'єм паливної камери топки (камери згоряння) беруть у 2-3 рази більше за максимальний обсяг паливної маси, у розрахунку на перетопку. Взагалі ж максимальне завантаження палива в камеру згоряння – 2/3 її обсягу.

Повний розрахунок топки - доля не любителів і навіть далеко не всякого інженера-теплотехніка. Візьмемо хоча б таку «дрібницю», як колосникові грати. Пропустить вона надто багато повітря – паливо згорить швидше, ніж тіло печі прийме його тепло, залишок вилетить у трубу. Мало повітря - паливо не згорить повністю, а невиділене тепло знову ж таки в трубу з димом. А сажа, а попел, що забиває колосники? І все це потрібно ув'язати з іншими, не менш значущими вузлами топки, причому для різних видів палива.

На щастя, зараз у продажу є багато готових пічних топок на різну теплову потужність, під різне паливо, з глухим або прозорим для печей-камінів твором. І обійдеться готова топка дешевше за будь-яку саморобну. Потрібно лише при виборі звернути увагу на таке:

1. Розміри топки та її кріпильних елементів (штирів, вусів) повинні бути узгоджені з розмірами цегли. Пічна цегла випускається декількох типорозмірів (див. далі), і одна і та ж топка може бути у продажу декількох модифікацій під різну цеглу.
2. Для печі довготривалого користування топку потрібно брати чавунну литу. Зварені з листа – для печей, які використовуються епізодично.
3. Також потрібно звернути увагу на глибину звуження камери згоряння до колосників – зольної шахти, зольного колодязя або просто зольника.

Пояснимо останній пункт. Якщо піч топитиметься переважно висококалорійним малозольним паливом у великих шматках (кам'яне вугілля, торфобрикети), то зольник потрібно брати глибше, до 1/3 висоти камери згоряння. У дрібному зольнику таке паливо дуже швидко прогорить. Якщо ж пекти під низькокалорійне деревне паливо, включаючи пелети, то глибина зольника повинна бути не більше 1/5 висоти камери згоряння, інакше низ паливної маси швидко заб'ється золою, приплив повітря скоротиться і паливо не догорить.

Як бачимо, вилка глибини зольника велика. Тому краще трохи переплатити і взяти багатопаливну топку. У таких умовах повне згоряння всіх перелічених у сертифікаті видів палива забезпечується спеціальними конструктивними заходами.

Примітка: сирі дрова можна повністю спалити в глибокому зольнику, а вугілля - на рівному поду топки, правильно вибравши величину закладки палива. Але це потребує досвіду опалювача та проміжних підтопок зі шуруванням, що вночі нікуди не годиться.

Димохід

Розрахунок димаря - окрема тема, чи не більш складна, ніж розрахунок усієї печі. Навіть на комп'ютері доводиться 2-3 рази перезапускати САПР, вручну коригуючи вихідні дані, перш ніж все не зійдеться як слід. Але для звичайних умов (перетин прямокутний, хід вертикальний без зламів, висота гирла димової труби над колосником 4-12 м) можна відразу дати готові значення поперечних розмірів для печей різної потужності:

• До 3,50 кВт – 140х140 мм.
• Від 3,50 до 5,20 кВт – 140х200 мм.
• 5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
• 7,20-10,5 кВт - 200х200 мм.
• 10,5-14 кВт - 200х270 мм.

Ці значення – мінімальні. Вони розраховані на те, щоб уникнути «просвисту», коли холодне повітря протитечією опускається в піч по занадто широкому димарю. «Просвист» загрожує не тільки втратами тепла, а й безліч інших серйозних неприємностей.

Якщо ж піч у вибраному «навскидку» димоходом димить хоч зрідка, його потрібно наростити, всього на 0,25-0,5 м. Колись для цього на трубу насупували відро, що прохудилося, зараз можна надставити шматок азбоцементної труби з поперечним перерізом не меншим ніж у димаря.

Але найкращий спосіб - не полінуватися і покласти ще 2-4 ряди цегли, не забувши зробити нову розпушку. Чи бачили колись трубу з двома видрами? Це означає, що спочатку короткий димар за результатами протопок наростили до норми.

Примітка: Збільшувати трубу часто доводиться при зміні аеродинаміки території. Скажімо, ліс довкола виріс чи багатоповерхівок налаштували.

Пічні матеріали та прилади

Цегла

У джерелах часто плутають із вогнетривким шамотним. Загального у них тільки розміри: якщо у одинарної будівельної цегли вони 250х125х65 мм, то у пічних 230х114х40 мм (стандарт) або іноді 230х114х65 мм. А взагалі-то пічна цегла - високоякісна червона М150. З нього цілком можна будувати голландку та російську піч. По термостійкості (до 800 градусів) він пішов би і на камін, але вбирає мало тепла і швидко остигає, тому згодиться лише для каміна літньої дачі, вогнем у якому тільки милуються.

Примітка: розміри пічної цегли склалися історично ще за старих часів, щоб будь-хто міг відрізнити її від будівельної. Випалення цегли тоді коштувало великих праць і витрат, бетону не було, а родовища гарної глини рідкісні. Тому тодішні мандрівні пічники частенько халтурили, пускаючи у справу слабо обпалену цеглу з поганої глини.

Шамотна цегла йде на кладку топкових частин печей із досить напруженим тепловим режимом: шведською, лазневою, ковпаковою. Головна його перевага для побутових печей не жаростійкість, 1600 градусів у домашніх печах не буває. Тут важливіша величезна теплопровідність шамоту в поєднанні високою теплоємністю: шамотна кладка - гарний теплоакумулятор.

Внаслідок великої теплопровідності будувати піч повністю з шамоту не можна: вона спочатку неприпустимо розжариться, а потім занадто швидко віддасть тепло випромінюванням. Зовні шамотна кладка повинна бути з усіх боків обкладена керамічною, хоча б у півцегли.

Судити про якість шамотної цеглини тільки за глибиною його кольору не зовсім правильно, т.к. шамотні глина з різних родовищ сильно відрізняється зовні. Майже чорна цегла може виявитися поганою, а світло-жовта – відмінною. Головна ознака якості - дрібнозерниста структура без безлічі видимих ​​пір і включень (зліва вгорі на рис; поруч - підозрілий). Наступний етап перевірки – простукування легким молоточком. Хороша цегла дає дзвінкий або чіткий уривчастий звук, а погана – глуха розтягнута. Нарешті, якщо і стукіт до ладу нічого не прояснив, перевіряють на спайність, або, говорячи по-сучасному, проводять краш-тест: цеглу розбивають або кидають з висоти на тверду підлогу. У гарної цегли і спайність хороша, він розколюється на великі шматки із зернистим зламом. Поганий дає більше пилу та крихти, ніж великих фрагментів.

Сторони шамотної цегли називаються так само, як і будівельної, це також показано на рис. Як і будівельний, шамот йде у справу повномірним, в 3/4 довжини (трьохчетвірками), половинками та чвертями. Як позначаються на схемах кладки, показано на рис. зліва внизу.

Для кладки внутрішніх відповідальних частин побутових печей добре підходить клінкерна цегла, або просто клінкер (праворуч на рис.) Це та ж керамічна цегла, обпалена при високій температурі. Вигляд у нього непоказний, але міцність та жаростійкість підвищені. Коштує клінкер дещо дорожчий за звичайну червону цеглу, але істотно дешевше шамоту.

Примітка: силікатна цегла на будь-які частини печей непридатна абсолютно. На глиняному розчині він не тримається, а від знакозмінних теплових навантажень тягне в себе вологу як губка.

Пісок

Пісок розчин для кладки печей вимагає особливого розгляду. Для печі, розрахованої більш ніж на 10 років регулярного користування без ремонту потрібен гірський пісок без включень. В інших видах дуже багато органіки, через яку шви кладки з часом вифарбовуються і тріскаються.

Чистий гірський пісок дороги. Але головне – зараз у продажу є взагалі ідеальна його заміна: глиняний пісок керамічної кладкита шамотний для шамотної. Не дивуйтесь словосполучення «глиняний пісок», він, як і шамотний, перемелений бій відповідного виду цегли. Цегляний пісок найчастіше виявляється дешевшим за хорошу гірську, а кладка на розчині з ним виходить виняткової якості.

Кладочні розчини

Для кладки цегляних печей застосовуються. Рецептів відомо чимало, наведемо найпростіші та найякісніші. Для шамоту потрібен шамотний мергель або білий каолін. Для керамічної цегли- будь-яка вогнетривка мелена глина; найкраще сірий каолін, синя чи сіра кембрійська. І в тому, і в іншому випадку на 100 прим. цеглини знадобиться 40 кг глини.

При покупці відразу перевіряють глину на запах: будь-який виразно відчутний, приємний чи неприємний, свідчить про домішки органіки, для кладки печі така глина не придатна. Далі потрібно визначити необхідну частку піску у розчині, т.к. глина різних родовищ однієї якості має різну жирність - поєднання адгезійної здатності з в'язкістю. На пробу беруть 0,5-1 кг глиняного порошку, заливають водою у посуді до верху засипки та дають добу закиснути, набратися вологи. Шамотний мергель повністю закисає за 1-2 години, перетримка не страшна.

Закислу глину, потроху додаючи води, вимішують до консистенції дуже густого тіста або пластиліну. Потім заміс поділяють на 5 частин і кожну додають пісок: 10%, 25%, 50%, 75% і 100% за обсягом. Всі проби ретельно до повної однорідності знову вимішують і сушать 3-4 години.

Тепер проби розкочують у ковбаски діаметром 1-1,5 см, довжиною не менше 30 см. Кожну ковбаску обертають навколо будь-якого круглого предмета діаметром близько 5 см і дивляться результат:

1. Розчин по пробі, що влягла абсолютно без тріщин, пригодиться для будь-якої печі, в тому числі і на паливну частину.
2. Підсохла скоринка порвалася, утворивши сітку дрібних тріщин - розчин також придатний для всіх печей, у т.ч. для горнила російської та топки голландської.
3. Тріщини пройшли вглиб на 1-2 мм – розчин придатний для частин печі, що прогріваються не вище 300 градусів, для барбекю та дачного каміна.
4. Глибокі тріщини, злами, розриви – піску дуже багато, розчин не придатний.

Головний сенс проби на пропорцію піску в тому, щоб здешевити будівництво: цегляний пісок набагато дешевше за якісну глину. Відповідно, чим більше його піде в розчин, тим він буде дешевшим.

Примітка: ця проба годиться лише для розчину на цегляному піску. Для розчинів на природному піску використовують інші проби.

Робочий розчин готується за тим же принципом, що й проба, але вже в необхідному обсязі:

• Глину замочують добу; шамотний мергель – година.
• Вимішують масу до тіста.
• Протирають через сито 3х3 мм.
• Додають пісок за наслідками проби.
• Додаючи помалу воду, вимішують до густини сметани.
• Перевіряють жирність вже розчину звичайним способом, за змочуванням кельми.
• При необхідності додають глини або піску (дуже небагато!), Вимішують і приступають до кладки.

Примітка: в середньому із продажної упаковки глини виходить 3-4 відра готового розчину.

Пічні прилади

Пічні прилади (дверцята, засувки) кріпляться до тіла печі або вусами, що припадають на шви кладки (зліва на рис.), або спідницею з жароміцної сталі, що обмотується перед встановленням 5-мм азбестовим шнуром, праворуч там же. Перші, зрозуміло, дешевші, але для творила топки, духовки та жарових заслінок не годяться: за час служби печі їх доводиться кілька разів міняти, а порушувати кладку, видираючи вуса зі швів, погано. І, зрозуміло, настановні розміри приладів мають бути узгоджені з розмірами цегли з урахуванням товщини шва.

Кладка та перев'язка

Цегляна кладка буває ложковою та тичковою, дивлячись по тому, яка сторона цегли дивиться назовні. Цегла укладається на ліжко. «Постільна» кладка, коли цеглу ставлять на тичок або ложку, вкрай неміцна і СНиП заборонена, але у виняткових випадках застосовується для зовнішнього оздоблення ненавантажених конструкцій.

Кладку ведуть із перев'язкою швів, тобто. шви окремої цегли повинні мати розбіжність (зміщення) у ряді кладки (в одному або двох напрямках по горизонталі) та між рядами (по вертикалі). У неперев'язаній кладці будь-яка мікротріщина, яких не уникнути, неминуче поповзе далі, руйнуючи конструкцію.

Способів перев'язування швів лише у будівництві відомі десятки, а в пічній справі їх ще й доводиться змінювати, щоби викласти складні димові ходи. Проте перевірити готовий проектпечі або розроблений самостійно можна, керуючись досить простими принципами:

1. Кладка починається і закінчується тичковими рядами.
2. Будь-яка цегла повинна спиратися не менше ніж на 2 інші.
3. Цегла сусідніх рядів повинна перекриватися не менше ніж на 1/4 за довжиною або шириною.
4. Усі вертикальні шви мають бути заповнені розчином, інакше кладка піде розшаровуватись на вертикальні пласти.
5. Вертикальні шви тичкових та ложкових рядів не повинні збігатися.
6. Пороги, що виступають, ділянки під балками і вкладишами повинні бути тичковими.
7. Підтесані частини цегли не повинні виступати назовні. Виняток – цегла, оброблена болгаркою з алмазним кругом.

Нормальна ширина шва при кладці печі – 3 мм, мінімальна – 2 мм. Допустимо розширення до 5 мм; на підтопочних рядах та у склепінні – до 13 мм. У місцях сполучення шамотної та керамічної кладки та навколо вкладишів з будь-якого іншого матеріалу (пічні прилади, бетонні балки, штирі під варильну поверхню тощо) кладка ведеться зі швом максимальної ширини – 5 мм. Колосники укладаються в гніздо на поді топки на суху, щоб їх можна було виймати для прочищення.

Усі ряди кладки обов'язково мають бути перев'язані по вертикалі. У великих внутрішніх просторах рядів допускається неповна перев'язка ряду (див. рис.), або кладка шляхом забутовки, тобто. заповнення їх цеглою без перев'язки. Перев'язку між подібними рядами (напр. підтопочними) зручно робити методом дзеркального відображення, на кшталт того, як викладаються парканні стовпи, праворуч на рис.

Кладка конвектора та щитка

При кладці перегородок конвекторів необхідно залишати перепускні вікна вгорі (перевали) та внизу (перетікання). З перевалами проблем немає – достатньо не доповісти 2-3 цегли, та й усе тут. Але перетікання так класти не можна, вийде висяча стінка. Перегородки над перетіканнями викладають, як показано на рис. Опори з стусанів чергують через 3-5 рядів. Вікна ложкового ряду біля тичків закривають половинками цегли.

Стінки конвектора печі викладають по її порядовці, а стінки обігрівального щитка - ложками з простою перев'язкою ложки. Її схеми для стін у півцегли, в цеглу та півтора цегли показані на слід. Мал. В останній використовується перев'язка способом дзеркального відбиття.

Кладка склепінь

У побутових печах застосовуються напівциркульні (у вигляді частини циліндра) та плоскі склепіння, див. рис. нижче. У кращих російських печах дуже досвідчені пічники іноді за спецзамовленням роблять склепіння горнила овальним чотирицентровим, а в помпейських печах склепіння купольний, але й той і інший вимагають високої майстерності та досвіду. У механічно слабко навантаженому пічному напівциркульному склепі крайнє каміння крил – п'яти – і центральний камінь – замок – не відрізняються від інших.

Напівциркульне склепіння викладається в наступному порядку:

• Готують креслення склепіння у масштабі 1:1.
• По ньому підтісують підп'ятники - цеглу, на які спиратимуться крила склепіння.
• Кладають на розчин підп'ятники та кладку печі переривають до повного висихання розчину.
• За шаблонами – кружалами – викладають крила склепіння, дотримуючись перев'язки між рядами.
• Рясно наносять розчин у паз замку і вставляють у нього по черзі замкове каміння, вбиваючи дерев'яною кувалдою або поленом. Ознакою правильно виконаної кладки буде рівномірне видавлювання розчину зі швів на крилах.
• Чекають повного висихання розчину у склепінні, прибирають кружальця, продовжують кладку печі.

Вертикальні шви замка не повинні співпадати зі швами на крилах. Для цього вже на етапі креслення крила потрібно виконати у дзеркальному відображенні, а не простим зрушенням одного на інший бік. Максимальний кут розбіжності цегли у склепіння – 17 градусів. При цегли стандартного розміру, внутрішньому швів 2 мм зовнішньому 13 мм цей кут буде витриманий.

Плоский склепіння викладають на плоскому піддоні замість кружала з фасонної цегли, готової покупної або самостійно виготовленої. Технологія кладки така ж, але врахуйте - плоске склепіння не терпить жодної асиметрії! Трохи зрушать весь убік – піде руйнуватись сам собою. Тому плоске склепіння навіть досвідчені майстривикладають із фасонної цеглини по фірмовому піддону-шаблону.

Скільки потрібно цегли?

Яка потрібна кількість цегли на піч? Адже до нього прив'язана кількість розчину і, отже, основні витрати на будівництво.

Колись кількість цегли вважали за емпіричними коефіцієнтами для типових проектів. Метод давав до 15% бою (і на крадіжку), що за нинішніх цін неприпустимо.

Наразі печі розраховують у комп'ютерних системах автоматизованого проектування (САПР). Програма відразу видає, скільки потрібно повномірок, дольних і фасонних цеглин. Але, оскільки вдома домну або випалювальну піч для заводу не будують, а оволодіння САПР вимагає чималої праці, часу та спеціальних знань, то саморобнику не залишається нічого іншого, як просто порахувати цеглу по порядку печі. Займе це для середньої домової грубки годину-півтори, зате, вважаючи акуратно, можна звести бій до 2-3%.

Примітка: до правильно виконаного проекту печі обов'язково додається специфікація із зазначенням кількості цегли, інших матеріалів та повним переліком приладів із зазначенням їх типу та різновиду.

Інструмент

Інструмент для пічних робіт загалом такий самий, як і для інших кладок (див. рис. нижче): молоток-кирочка (обушок) з обухом у вигляді клина на колки цегли, кельма (мастерок), оброблення для випуклих і увігнутих швів, розчинна лопата. Але обов'язково додається і порядок. В даному випадку це не схема кладки, рознесена її рядами, а інструмент для перевірки її правильності.

Справа в тому, що кладка печі з нерівними швами за товщиною швидко потріскається від температурних деформацій. З іншого боку, кладка на глині ​​сохне довго, не менше тижня, і навіть засохлі шви можна розмочити та невдалу конструкцію перебудувати.

Порядок-інструмент (праворуч на рис.) – рівна дерев'яна рейка 50х50 мм, по сторонах якої нанесені номери рядів для різних видів цегли з урахуванням товщини шва. На піч потрібні щонайменше 4 порядовки, і по одній на кожен додатковий кут, внутрішній або зовнішній. Користуються порядками так:

1. Підтопочні ряди викладають у опалубці.
2. По кутах закріплюють порядовки, 2 скобами із загостреними кінцями кожну. Скоби вдавлюють у шви кладки.
3. До порядівок зачаливают шнур-причалку, яким і ведуть кладку. Для російської печі кути додатково вивіряють висками.
4. У міру викладання верхню скобу, похитуючи, виймають зі шва і вставляють у наступний.
5. Отвори від скоби в попередньому шві закладають розчином кладки.

Робочі принципи

У всіх печінках механічні зв'язки відносно слабкі, а навантаження високі. Тому «цегла на цеглу – гони, бабця, могорич!» тут не відбувається однозначно. Ще не доведена до перекришу піч швидше за все впаде, як описано у Макаренка у «Педагогічній поемі». При кладці печі потрібно дотримуватися таких правил:

• Цегла кладуть тільки по одному. Початківцям бажано черговий ряд викласти на суху, вирівняти, і тоді вже класти камені на розчин.
• Кожну цеглу перед укладанням швабрять (не плутати з шабренням!): ретельно очищають від крихти та пилу волосяною щіткою.
• Керамічна цегла на секунду-дві занурюють у чисту воду і добре обтрушують, тоді вона відразу пристане до розчину.
• Шамотну цеглу не «купають» у жодному разі!
• Нанести шар розчину точно 3 мм кельмою важко, тому досвідчені майстри наносять розчин рукою. Але це теж потребує певної навички.
• Цегла ставлять на місце одним рухом, підсувати і підстукувати не можна!
• Якщо камінь відразу не ліг як треба, його знімають, зчищають розчин із цегли та його ложа та кладуть знову.
• Знятий розчин викидають, у справу він уже не придатний!

Приклади конструкцій

Наприклад розглянемо пару конструкцій, з яких можна розпочинати перехід від теорії до практики. На рис. – схема та порядовування найпростішої печі з цегли: варильної плити, що не потребує фундаменту. На неї піде не більше 130 звичайних червоних цеглин, враховуючи бій від рук майстра-початківця. У опуск від перевалу газового каналу до виходу в димохід (відмічено червоним на рис.) можна вбудувати U- або W-подібний теплообмінник ГВП з накопичувальним баком із металевої водопровідної труби.

Незважаючи на простоту та малі розміри, тепловіддача цієї печі близько 650 ккал/год, що дозволяє пропустити димові гази через опалювальний щиток, що обігріває 20-25 кв. м житлової площі. Варильна поверхня стандартного розміру 1 вільно укладається на вуса 2 з 3-4 мм сталі, вмуровані в шов між 11 і 12 рядами кладки. Товщина його – 6 мм.

На слід. Мал. – порядовка невелика з одноконфорковою варильною поверхнею. Вона також виконується з простої червоної цеглини М150. Їх з урахуванням аматорського бою знадобиться 270-280 прим.

Чавунна плита лежить вільно на вусах, як і в попередній грубці. Її можна зняти і вставити в гніздо рашпер для барбекю, або укласти на проріз плити шампури з шашликами. З відкритими (або прозорими) дверцятами топки піч перетворюється на камін.

Ставити цю піч на підлогу вже не можна, вона надто висока та вузька. Але на ґрунтах з достатньою несучою здатністю (суглинок, супісок, лісова земля та ін. «дачні» ґрунти) фундамент під неї може бути цілісним плитним на піщано-щебеневій подушці, як для барбекю-осередку.

Відео: приклад кладки простої цегляної печі

Найголовніший принцип

Насамкінець дамо найголовніший принцип будівництва цегляних побутових печей: піч і будинок тісно взаємопов'язані, вони можуть дружити і ворогувати. Помирити грубку з будинком дуже просто: будь-яка з них виявить усі свої переваги тільки в добротному, добре утепленому будинку.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Пекти груба джерело порядної плутанини. Справа в тому, що "груба" або "грубка" - термін не усталений. У західно- і, частково, у південнослов'янських мовах груба це або просто будинкова опалювально-варильна піч, або дров'яна плита літньої кухніна 150-200 цеглин. Ну, а за соотв. Запитом у рунеті вилітають голландки, шведки, банні (!), ковпакові (!!) печі та ін. Можна навіть знайти твердження, мовляв, був десь колись видатний конструктор печей Груб.

Насправді пекти з грубкою, або просто груба це компактна опалювально-варильна піч з опалювальним щитком, роздільним із піччю по теплоциклу, але об'єднаним технологічно, тобто. будуються вони разом (див. також далі). Звідси висновок, що ковпакова груба не може бути – опалювальні щитки до печей завжди канальні. Груба своїми руками будується простіше канальної печі, що дорівнює тепловій потужності з єдиним тепловим циклом, вимагає менше матеріалів і менше важить. Однак її теплова ефективність (аналог ККД для печей) нижча. Тому грубі будують у сезонно заселених приміщеннях або невеликих будинкахз гарною теплоізоляцією, де деякий перевитрата палива в абсолютному та грошовому вираженні по бюджету не б'є.

Примітка:опалювально-варильна груба із цегли на 12 кВт тепла потребує до 1200 цеглин; тієї ж потужності без варильної поверхні – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 цеглин.

Різновиди

Грубка своїми руками може бути побудована зі щитком, вбудованим у тіло (будову) печі, і тоді на вигляд вона не відрізняється від плити, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, найменш матеріаломістка, найлегша, вимагає мінімального обсягу додаткових. будівельних робіт, Але її теплова потужність обмежена 10-12 кВт, і то з великим напруженням. Тому грубі-плити ставлять переважно в сезонних дачах (весна-осінь) з епізодичними виїздами туди взимку, мисливських будиночках тощо. Важлива перевага грубі-плити - її можна побудувати без фундаменту прямо на підлозі, якщо його несуча здатністьщонайменше 500 кгс/кв. м.

Груба з прибудованим щитком (поз. 2) складніша конструктивно і важче, хоча спрощений фундамент (див. далі) придатний і для неї, але її теплова потужність потенційно більша. Груба на дровах із прибудованим щитком здатна розвинути до 16-18 кВт; на вугіллі – до 20-22 кВт. Схема струму димових газів у грубі зі щитком дана на поз. 3; за такою побудована популярна піч Галанка. Однак потрібно знати, що будувати грубу більш ніж на 3 обороти немає сенсу: така піч з єдиним циклом виявиться простішою та дешевшою. Крім того, при будівництві треба буде особливо уважно поставитися до деяких особливостей печей-груб, розгляд яких присвячена значна частина матеріалу статті.

Примітка:грубка на дровах може бути виконана також з лежанкою, див. Топити таке вугілля небажано, лежанка перегрівається.

Чому груба – груба

Візуально піч-грубу можна відрізнити від плити з пізніше прибудованим щитком за цілісністю конструкції (поз. 4), але по суті вони одне й те саме. Розрахунок тепоефективної печі дуже складний і вимагає досить глибоких знань у теплотехніці, а розробка конструкції печі за його результатами ще й солідного практичного досвіду. Розробити та побудувати грубу набагато простіше тому, що її топкова (вогнева) частина та щиток розраховуються окремо, а потім «зліплюються» разом за правилами поєднання будівельних конструкцій з урахуванням вимог теплотехніки. Звісно, ​​теплова ефективність отриманого приладу буде нижчою, т.к. взаємодія теплових циклів вогневої частини та щитка до уваги не береться, а саме завдяки його обліку і можливо підвищити ефективність печі єдиного циклу. Тому, якщо ви живете в краях із суворим кліматом, груба для вас може мати сенс лише як сезонна піч тимчасового користування.

Топка, щиток та димар

Головні відмінності грубі від плити на твердому паливі – потужніша топка та відсутність у топковій частині перевалу (димового зуба). Зуб затримує гарячі гази під варильною поверхнею, що у літній плиті дозволяє зменшити витрату палива на приготування їжі. У грубі не потрібен, т.к. надмірне тепло буде витрачено на опалення.

Більш потужну топку печ грубка повинна мати тому, що щиток надає додатковий опір струму димових газів. Димар з посиленою тягою тут не допоможе: гази в щитку відразу розширяться, охолонуть. Їхня теплова енергія перейде в механічну, яка успішно вилетить у трубу. Образно кажучи, топка з димоходом у печі зі щитком працюють за принципом тяги-штовхай, і «штовхай» тут – топка більшої потужності. Саме цим пояснюються особливі вимоги до топки та пічної фурнітури грубок, див. далі.

Щитки

Залежно від призначення грубі щити для них виконуються різних типів. Схеми опалювальних щитків до печей наведено на рис. нижче; паливна частина скрізь показано умовно.

1. Послідовний хід із короткими вертикальними каналами. Найменш матеріаломісткий і найпростіший для будівництва. Опір струму газів найбільший. Компактність та теплоефективність печі середні. Найчастіше застосовувана схема;
2. Послідовний хід із горизонтальними каналами. Массогабарити печі ті ж, що й перед. У випадку, але побудувати щиток з горизонтальними каналами набагато складніше. Опір струму газів прим. у 1,5 рази менше. Як наслідок – теплоефективність печі вища. Можливе влаштування лежанки, тобто. верхній канал гріється не сильно;
3. Послідовний хід із довгими вертикальними каналами. Теплоефективність як у щитка з горизонтальними каналами, технологічна складність - як у щитка з короткими вертикальними каналами. Займає найменшу площу, але потребує багато матеріалів та хорошого фундаменту (див. далі) внаслідок великого питомого тиску на опору. Оптимальний варіант для будинкової опалювальної печі на 2-3 кімнати, див. далі;
4. Паралельний перебіг. Найвища теплоефективність, найменша маса на одиницю теплової потужності. Займана площа та технологічна складність найбільші. Можливе використання з топкою зменшеної потужності. Оптимум для прибудови до існуючої плити без її переробки.

Примітка:бувають ще щитки послідовно-паралельної схеми або шахові. Найскладніші, але й найлегші, опір струму газів чинять найменший. Єдино можливий варіант для грубі в будинок з мансардою, що опалюється, див. далі.

Особливі вимоги

Повторимося: переваги грубі - компактність і можливість побудови в існуючому будинкубез виконання капітальних будівельних робіт. Але помістити більш потужну топку в будові печі загалом тих самих розмірів не так просто, від надмірного теплового навантаження воно все швидко прийде в непридатність. Якщо не дотримано особливих вимог до:

• Фундамент печі.
• Кладковим розчинам.
• Способи кладки будови печі.
• Вибір та способи встановлення пічної фурнітури.

Фундамент

Конструкція фундаменту під грубу дана на рис. Щебенева подушка без піщаного підсипання перед заливкою вирівнюється в горизонт. Заливальний розчин М150 – цемент М300 та пісок 1:2. Зазор між бутовим фундаментом та настилом підлоги – 30-40 мм. Не забудьте обрізані лаги підперти! Залишення їх кінців висячими – поширена, але груба помилка. Розміри фундаменту в плані повинні виступати на контур печі не менше, ніж на 100-150 мм.

Примітка:цегляна постіль на фундаменті під піч викладається з перев'язкою в рядах і між рядами так само, як перші 2 ряди кладки будови печі, див.

Розчини

Щоб скласти грубу, використовуються розчини 3 видів, див. рис. нижче. Ліжко на фундаменті і димар викладаються на вапняному розчині як поєднує в собі достатню тепло-і вологостійкість, але потрібно укладати тільки на цілком вологостійкому цементно-піщаному розчині. Пісок на глиняний розчин дуже бажано брати гірський або яружний, з шорсткими зернятками. Звичайна глина – покупна пічна, гарантована жирність і, головне, чистота. Самокопана глина, доведена до потрібної жирності піском, на грубу кладку мало придатна.

Кладка

Для кладки груби використовується пічний і, якщо порядовкою (див. далі) передбачено, шамотна цегла; червоний робочий придатний вищої якості – світло-червоного кольору (цілком відпалений), без плям перепалу, перекосу та спукування. Цегла сухого формування непридатна абсолютно. Кладка будови грубі ведеться слідом. правилам:

• Якщо ви пічник недосвідчений, кожен ряд кладки спочатку викладається на суху; виявлені дефекти підрізування/обколювання цегли усуваються.
• Кожна цегла перед укладанням на розчин замочується до припинення виділення бульбашок повітря. Бухати всю цеглу в бочку не можна!
• Шар розчину 5 мм наносять на ліжко і тичок цегли, що укладається.
• Цегла, що укладається, плавним рухом трохи з нахилом кладуть і присувають до попереднього, щоб у шві не залишилося повітряних бульбашок.
• Цеглу притискають, доки шов не зійдеться до 3 мм; пристукувати не можна!
• Між шамотною та звичайною кладкою початковий шов 8-10 мм; після притиску – 6 мм.
• Шов між цеглою та металевими закладними деталями (див. далі) – 10 мм.
• Надлишки розчину, що видавилися зі шва, знімаються кельмою (мастерком).
• Виявлені після збирання зайвого розчину виїмки у швах заповнюються розчином вдавлювання без поперечних рухів, але не затиранням!

Ті, хто вчиться наочно відеоурок з кладки опалювально-варильних печей можуть подивитися нижче:

Відео: кладка опалювально-варильної печі

Фурнітура

Фурнітура та колосники для груби потрібні чавунні литі; дверцята та засувки – з настановною спідницею та отворами в ній під діагональні дротяні вуса. Фурнітура сталева зварена або чавунна з вухами під прямі вуса (що укладаються вздовж соотв. Стіни печі) в даному випадку непридатна. Однак ставити дверцята/засувки так, як на рис. справа, грубо не можна; це взагалі не по пічним правилам. Для дачної голландки на 2,5 цегли в плані, яку топлять раз-два на сезон, можливо, і піде, але не для грубих.

Потрібно, по-перше, обжати вуса (дріт – оцинкований 2-3 мм) накруткою так, щоб не рухалися. Притисніть спочатку не натуго, поставте на потрібний кут (від дальнього кінця вуса до внутрішньої сторони кладки має бути не менше 12 мм). Потім акуратно затягніть, потрясіть дверцята/засувку трохи. Чи не поїхали? Годиться. Потім, по-друге, потрібно щільно обмотати спідницю азбестовим шнуром (або базальтового волокна), і ось тільки тепер ставити на місце. Про встановлення в піч фурнітури також можете переглянути наступні відео.

Відео: встановлення дверцят у піч

Відео: колосники та плита

Приклади конструкцій

На рис.нижче дана порядівка простої грубки для сезонної дачі або тимчасово житла. Особливість - мінімальне використання шамотної цегли (виділено фактурним заповненням), без чого в грубі, взагалі кажучи, обійтися важко, і ніша над варильною поверхнею. У холодну пору вона прискорює готування, а, якщо зовні вже досить тепло, не дозволяє печі перегрівати кімнату за час приготування їжі.

На слід. Мал. - Порядок одноконфорочної груби теж компактної і легкої, але складніше, з комбінованою системою каналів. Це варіант для мисливського будиночка або дачі, на якій взимку проводять вихідні.

Далі на рис. - Порядок домової опалювально-варильної груби з перемиканням на зимовий і літній хід (двоходовий). Піч цей досить складний, але досить економічний і на зимовому, і на літньому ходу. Варіант для постійно житла або однокімнатного будинку.

На слід. Мал. - Порядок та креслення опалювальної груби - камінопечі (топкові дверцята можуть бути скляною) для будинку з 2-3 кімнат. У 2-кімнатному ця груба ставиться в простінку, а в 3-кімнатному – фасадом у вітальню та тилом у 2 суміжні з нею кімнати; перегородка між ними посідає тильний бік (задник) печі. Погодьтеся, 650 цеглин на опалювальну піч для 3-кімнатного будинку, це небагато.

Тепер – на рис. нижче схема та порядовка грубі з лежанкою: варильна частина на кухні/передпокій з санвузлом; лежачна – у житловій кімнаті. Це вже дуже складна конструкціядля дослідного пічника. Для топки в теплу пору лежанку накривають периною і т.п., щоб кімната не перегрівалася, але тоді вікна в кухні/передпокій доведеться тримати навстіж, т.к. перемикання на літній хід не передбачено.

І, нарешті - груба, так би мовити, найвищого пілотажу, див. рис. нижче: для будинку з мансардою, де розташовується додатковий щиток з шаховими каналами (на врізанні внизу справа). Ця піч теж може бути піччю-каміном, якщо дверцята топки взяти скляну. Вона 2-ходова; ЗЛХ на кресленнях – засув літнього ходу.

Про димарі

Димар для груби повинен задовольняти всі правила пожежної безпеки. Тут треба лише помітити, що найкращий димардля грубі – сендвічевий, т.к. він також вимагає додаткових капітальних будівельних робіт.

На закінчення

Якщо груба ваша перша піч (що цілком можливо), не поспішайте будувати, змоделюйте спочатку на столі. Раптом водиться трохи зайвих грошей - можна купити набір для моделювання печей зі схемами порядовок і пластиковими цеглинками в масштабі, продаються такі. Ні – цеглинок теж у масштабі можна нарізати з пінопласту. Тоді імітувати кладкові шви зручно за допомогою смужок щільного паперу або тонкого картону, дивлячись по вибраному масштабу.

Колись класичні печі з цегли для будинку були обов'язковим його атрибутом та єдиним способом опалення. Професійні пічники були затребувані та поважні. На сьогоднішній день існує безліч нових засобів для опалення приміщень, які працюють від різних джерел енергії, починаючи з твердого палива до електрики. Однак хороші пічники залишаються затребуваними і запит у мережі «цегляні печі для дому креслення з порядками» залишається частим.

Деякі будують печі для лазні, для дачі або просто через віддаленість житла, через що відсутня альтернатива. Різні види печей можуть виконувати функцію опалення, на деяких моделях можна готувати традиційні страви. Одні великі за розмірами, інші компактні та швидкобудуюємі. Дехто планує до будівництва будинку, а інший необхідно вписати вже в існуюче приміщення. Печі замовляють або роблять своїми руками для економії, інші зводять для наповнення декору. У будь-якому випадку, все подібне обладнання повинне зводитися з якісних та відповідних матеріалів, відповідно до існуючого БНіПу. У просторах інтернету можна знайти будь-які креслення з порядовками, але потрібно розуміти, що звести піч для дому своїми руками буде не так просто.

Чому цегляна піч залишається конкурентоспроможною, зводиться все більше, так багато переваг?

Здавалося б, сьогодні існує безліч альтернатив для опалення, які значно зручніші в експлуатації, а за повідомленнями виробників, мають більший ККД (коефіцієнт корисної дії). Але чомусь цегляні досі затребувані в деяких районах чи будинках. Одна з причин – піч із цегли «дихає».

Це означає, що при прогріванні печі відбувається виділення вологи із основи конструкції. При охолодженні волога вбирається назад. Завдяки цьому вона утримує нормальний показник точки роси в приміщенні. Саме цей показник вказує на те, що "в будинку підтримується затишна атмосфера".

Здатність цегляної печі «дихати» не тільки позитивно позначається на здоров'ї людини, а й дозволять відчути комфорт навіть на побутовому рівні. При теплотехнічному розрахунку будинку показники температури в опалювальний сезон встановлюються в межах 18-20 за Цельсієм. Вологість повітря при цьому має бути оптимальною для здоров'я. Пекти для дому забезпечує оптимальну вологість повітря, при температурі прогріву близько 16 градусів за Цельсієм. При такій температурі людина не відчуває дискомфорту, одяг, постільна білизна залишаються сухими. При цьому в панельних будинках, при використанні централізованого водяного опалення, навіть за температури 18 градусів за Цельсієм, може відчуватися надмірна вологість повітря.

Для водяного опалення оптимальним розкидом температур буде 20-23 за Цельсієм. А для електроопалення з інфрачервоними випромінювачамитемпература повинна бути ще вищою (бо вони сильно висушують повітря). Виходить, що цегляна піч з показником ККД близько 50% буде вигіднішою, з точки зору економії, ніж сучасні системи, з показниками 60-80%. Таким чином, економія буде значною, адже втрата будинком тепла залежить від різниці температур усередині та зовні приміщення.

Вибір розміру поверхні печі

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно вибрати тип і модель майбутньої конструкції. Основними критеріями для вибору буде не її зовнішній вигляді простота зведення, а тепловіддача (здатність обігріти необхідну площу).

Вибираючи місце її розміщення, слід знати, що бічні поверхні печі мають найбільшою тепловіддачею. Цей чинник визначальний під час виборів місця.

Різним моделям притаманні різноманітні форми:

• Прямокутні;
• У вигляді букви Т;
• З лежанкою чи кухонним обладнанням для приготування їжі.

Вони можуть виконувати функції опалювального приладу для житлових кімнат або бути роздільником простору.

Для малої будинкової площі не варто вибирати дуже потужні конструкції, навіть якщо у них буде широкий набір функцій, вони будуть займати дуже багато місця і надаватимуть дуже багато тепла. Для прогріву печі потрібно багато палива, при цьому тепловіддача буде занадто велика.

Важливе значення має і розташування печі щодо житлових кімнат, а також критерієм є утеплення всього будинку.

Таблиця розмірів печі з урахуванням площі приміщення

Будова печі для дому, печей для дому класичної схеми

Пекти складається з 3-х основних частин. Тіло печі, фундамент та димар, що виходить на дах.

Схема печі приклад:

Пекти складається з:

1. Підстави - фундамент;
2. гідроізоляційний матеріал;
3. Шанці. Є отвори, їх роблять що ти створити обігрів нижньої частини приміщення. Вони виконують функцію «ніжок» у конструкції;
4. Піддувало;
5. Отвір повітряного каналу сприяє прогріву приміщення по всій висоті;
6. Дверцята для піддувала;
7. Ґрати колосник;
8. Дверцята розпалювальної частини;
9. Топкова частина;
10. Звід топкова частини;
11. "Хайло" (Іноді хайлом називають саме вертикальну частину топки з соплом);
12. Дверцята для прочищення;
13. Перевал душника;
14. Душник;
15. Засувки, що регулюють напрямок ходу;
16. Конвекторний канал;
17. Засувка, що перекриває димар після нагрівання печі. Закривають після протопки, щоб піч не остигала.
18. Дверцята виходу душника;
19. Димохідний отвір;
20. Перекришка (верхня частина печі);
21. Обробка димоходу під перекриття;
22. Перекриття;
23. Пічна труба на даху (видра чи розпушка).

Фундамент

Фундамент для печі виготовляється окремо від загального фундаменту будинку. Використовують звичайний залізобетонний стрічковий фундамент. На нього укладають ізоляцію кілька шарів руберойду, а зверху них лист азбесту. Азбест накривають залізним листом (найкраще чавунним, але це дуже дорого, підійде звичайний покрівельний метал), а зверху накривають повстю. Підстилку з повсті попередньо змочують, укладають на фундамент і дають просохнути. Тільки після цього починають кладку. Сама по собі підстилка потрібна для того, щоб фундамент не забирав на себе всю теплову енергію печі. Простими словами «що тепло в землю не йшло».

Основа кладки

Основу кладки виконують у косу штрихування з простої червоної цеглини, на цементно-піщаний розчин. Ця частина знаходиться під топкою і не відчуватиме високих теплових навантажень. Топкову частину викладають з червоної керамічної цегли, у поєднанні з вогнетривким (шамотним) матеріалом. Як використовують глиняну суміш з піском (іноді з додаванням шамоту).

Лист металу та азбесту укладають перед дверцятами піддувала. Товщина азбестового шару має бути близько 5 мм. Його краї повинні закладатися у кладки печей. Винос металевого листащонайменше 250 мм. Краї підвертають, підбиваючи до підлоги.

На відміну від цементно-піщаного розчину, суміш із глини та піску висихає, а не схоплюється. Тому, при дії вологи (особливо в зимовий період), розчин розмокає. З цієї причини деяку частину печі, що не відчуває високі температури (до 300 градусів за Цельсієм), кладуть на цементно-піщаний розчин. Застосовують портландцемент марки 400 та кварцовий кар'єрний пісок.

Щоб забезпечити скупчення сажі в нижній частині каналів, краї переходів роблять заокругленого вигляду. Кожен новий канал має бути більшим за висотою, ніж перший (нижній перехід). З нижніх каналів набагато простіше вичищати сажу.

Димохід

Викладається з червоної керамічної цегли та звичайного цементно-піщаного розчину. Така цегла дешевше, ніж шамотна, а розчин значно міцніший. Не можна забувати і про обробку димоходу всередині квартири (у перекриттях). Обробка виконує протипожежні функції. Товстий шар цегли повільніше прогрівається, у разі займання сажі, і тим самим віддає на перекриття менше теплового навантаження.

Верхня труба димоходу (видра), що знаходиться над дахом, виконує декоративні функціїє бортиком для стікання опадів. Від висоти труби буде завісити тяга в печі.

Місце для печі у будинку

Від місця встановлення печі залежатиме її ефективна робота. Найкращим розташуванням буде перетин усіх стін у будинку. При не більшої площі, можна буде ефективно обігріти весь простір. Чим ближче перебуватиме піч до виходу, тим краще. Нагріте повітря перешкоджатиме попаданню холодного повітря з зовні. До того ж, у такому разі буде простіше доставляти пальне для топки.

Чинники, які потрібно враховувати:

• Конструкція повинна бути встановлена ​​так, щоб можна було дістатися всіх бокових частин. Це потрібно для правильної експлуатації та можливості повноцінного чищення.
• Пекти не повинна бути частиною загального фундаменту будинку, так як її фундамент буде відчувати зовсім інші типи навантажень.
• Розташування має бути таким, щоб труба димоходу не впиралася у балки перекриття. Це необхідно розрахувати при будівництві будинку або при укладанні фундаменту до печі.
• Перед дверцятами топкової частини повинен бути підлоговий настил, що витримує займання. (аркуш металу або керамічна плитка), для запобігання випадковим займанням.

Устаткування та будівельні матеріали для зведення печі своїми руками

Цегла

В інтернеті зустрічаються джерела, які стверджують, що цегла для печей і вогнетривка, це те саме. Насправді загальні вони лише лінійні розміри. Розміри звичайної одинарної будівельної цегли складають 250 на 125 на 65 мм., а стандартний пічний має розмір 230 на 114 на 40 мм. Іноді трапляється 230 на 114 на 65 мм. У будівництві печі використовують спеціальний якісна цегламарки 150. Він стійкий до температур до 800 градусів. З нього можна було б зводити всю піч, але він швидко остигає і не годиться для повноцінної печі.

Цегла з шамоту використовується для прокладання каналів печі в топковій частині. Він витримує високі теплові навантаження. Його використовують у шведських печах або печах для лазні. Він здатний витримати температуру до 1800 градусів, однак у домашніх печах такої температури не буває. Його цінують за інші якості - здатність довго зберігати тепло. Будувати з нього все тіло печі немає сенсу, тому що він дуже дорогий і має слабку міцність.

Щоб відрізнити якісний шамотний від неякісного, існує думка, що він повинен мати жовтуватий відтінок. Але таке обчислення не правильне, оскільки шамот може змінювати забарвлення залежно від родовища. Ознакою якісного шамоту є дрібнозернистість цегли. Інший спосіб перевірки-перевіркана звук. По цегли постукують молотком. Звук має бути дзвінким та чітким, а не глухим. Останній спосіб визначення якості матеріалу є радикальним. Цегла розбивають навпіл і дивляться на злам. Якісний шамот розбивається на великі шматки.

Як замінник дорогого шамоту, іноді в пічному будівництвівикористовують клінкерну цеглу. Він є той де червоний керамічний, тільки обпалюють його при підвищених температурах. Він має більшу міцність і вогнетривкість.

Білий силікатний не підходить для жодних частин. Він не стійкий до теплових навантажень і дуже вбирає вологу.

Пісок

Як пісок у цементно-піщаному розчині застосовують кар'єрний пісок середньої фракції. Його просіюють через сито, щоб відсіяти великі фракції та різноманітні органічні включення. Наявність додаткових включень у цьому випадку дуже важлива. Всі органічні домішки згорятимуть від нагріву, через що кладка дасть тріщини і почне обсипатися.

Розчин для кладки

Для кладки печі доведеться застосовувати кілька видів розчину на підставі:

• Цементу;
• вапна;
• глини;
• Шамота.

Характеризується своєю пластичністю. Його використовують у місцях, що зазнають високих температурних навантажень. Такий розчин дешевий за ціною. Глину легко можна знайти практично на будь-якій земельній ділянці, попередньо очистивши її. Він витримує температури до 1100 градусів за Цельсієм. Така суміш висихає під дією високої температури, але намокає при дії вологи. Кладку печі завжди можна розібрати та зібрати заново. Але класти фундамент на такий розчин не можна.

Суміш із глини з додаванням шамоту використовується в топкових частинах. Такий розчин витримує високі теплові навантаження.

Вапняну суміш застосовують на фундаментну кладку або для димоходу. Цей розчин досить міцний, але витримує лише 450 градусів за Цельсієм.

Цементно-вапняний ще міцніший, ніж звичайний вапняний, але вогнетривкість знижується ще більше. Застосовують у фундаменті.

Цементно-піщаний розчин застосовують для кладки пічної труби. Він має кращі показники міцності та стійкості до атмосферних опадів. Шви такого розчину не пропускатиме дим і копатиме в приміщення і забезпечать хорошу тягу для топки.

Проекти печей із цегли приклади

Пекти для дачі

Середні розміри дачного будиночка становлять близько 15-20 кв. При витраті всього в 280 цеглин можна звести маленьку піч, розміром 2 метри на 3 і коефіцієнтом теплоємності 1,90 кВт. Як говорилося раніше, топку роблять з вогнетривкої цегли, а все тіло зводиться з керамічної червоної.

На малюнку представлений проект печі у розрізі

Такий простий варіант легко може зробити з цегли своїми руками кожен новачок, навіть не припустившись помилок.

Схема з порядовкою, порядна інструкція

Незважаючи на маленькі габарити та невелику вагу, вона все одно вимагає зведення окремого фундаменту. Фундаменту потрібно витримувати тиск димаря.

Товщина шва для кладки повинна становити стандартних 8-10 мм., при цьому товщина шва між вогнетривкою цеглою повинна бути вдвічі меншою.

Краще не змінювати креслення, якщо немає свого досвіду.

Для такої печі кладка димоходу здійснюється в підлогу цегли.

Кількість матеріалу:

Вам знадобиться близько 210 штук звичайної цегли, близько 75 штук шамотної. На глиняний розчин піде близько 70 л. Піску 0,4 куб. м. Одна колосникова решітка, дверцята для топкової, піддувальної та прочистної. Дві димові засувки. Аркуш металу на фундамент. Для гідроізоляції близько 3 метрів руберойду.

Число цегли є приблизним, оскільки буде певний відсоток бою цегли.

Пекти російська

Така піч має ККД рівним 80 відсоткам. Вона має гарний зовнішній вигляд. На такій печі можна готувати їжу та в її конструкції є лежанка. Схеми кладки та зведення досить прості. Її головним недоліком є ​​особливість конструкції, через яку вона прогріває лише верхню частину приміщення. Але в нашій країні він як і раніше користується популярністю.

З чого складається:

• А) підпічна частина;
• Б) ніша;
• В) шісток;
• Г) горн;
• Д) душникова частина;
• Е) щит;
• Ж) засувка;
• З) труба димоходу;
• І) Перефарбування горнила.

За своїм розміром зводять великі, малі та середні печі. Розглянемо невелику, розміром 1270 на 650 на 2380 мм.

Необхідні матеріали:

Цегла червона близько 1620 штук. Розчину з глини піде близько 1000 літрів. Зі сталі заглушка розміром 430 на 340, засувка розміром 300 на 300 (дві штуки), самоварник, розміром 140 на 140 (один).

Порядівня російської печі:

Ряд №1 викладають із цільної керамічної цегли, на вапняний розчин з додаванням цементу. Відбувається формування підпічної частини;

Ряд №2 по №4 викладається колодязь. Усі шви перев'язуються. З одного боку, залишають місце для підпічки;

Ряд №5 по №7 зводять склепіння над підпічком;

Ряд №8 до №10 зводиться замок для склепіння;

Ряд №11 викладають холодну печурку. У місце, що залишилося між печуркою і підпічком насипають пісок;

Ряд №12 викладають «під». Його роблять із спеціальної цегли;

Ряд №13 початок варильної камери;

Ряд №14 по 16 робляться так само як попередній;

Ряд №17 встановлюють склепіння усть;

Ряд №18 закладка стін печі;

Ряд №19 стінки склепіння;

Ряд №20 за допомогою половинок цегли звужують отвір над жердиною;

Ряд №21 вирівнюють стіни;

Ряд №22 етап вирівнювання та зменшення передтрубної частини;

Ряд №23 викладають самоварник;

Ряди з №24 по №32 установка засувок пахвових;

Ряд №32 кладка димоходу. У російській печі кладуть димар у 2 цеглини.

Деякі особливості можна подивитися на рис.

Перш ніж зайнятися кладкою печей, варто спробувати викласти бодай одну без розчину, щоб зрозуміти суть схем. Але доклавши зусиль і терпіння, кожен зможе зробити пекти своїми руками.

Відео

У запропонованому відео можна побачити порядок опалювальної печі:

Цегляна піч у приватному будинку або на дачі завжди може виконувати кілька функцій, наприклад, обігріву та приготування їжі. Але найчастіше спорудження печі із цегли проводиться з однією метою – для постійної підтримки тепла у будинку. Щоб, обігрів приміщення проводився якісно (незалежно від його розмірів), а витрата палива залишалася помірною, слід знати не лише конструктивні особливості печі з цегли, а й правильний порядок її будівництва. Також особливу увагуслід приділити вибору будівельного матеріалу. Про те, як скласти просту цегляну піч своїми руками, можна дізнатися далі.

Слід точно розрізняти печі за принципом використання, які поділяються на:

• Опалювальні пічки з червоної цегли. Застосовуються найчастіше, тому що з їх допомогою можна опалити до 100 м 2 приміщення. Розміри печі можуть бути досить великими.

Опалювальна піч

• Варильні печі. Використовуються виключно для приготування їжі, звичайно, поширюючи навколо певне тепло.
• Комбінований варіант із цегли. Така цегляна піч може використовуватися як для приготування, так і для опалення. Дуже зручно, наприклад, на дачі чи заміському будинку.

Приклад комбінованої печі

• Камінні варіанти. Піч-камін з цегли не набула широкого поширення, але деякі господарі намагаються надати старим печам саме вид каміна, заощаджуючи місце. Використовується для опалення приміщення або як декоративний варіантджерела вогню.

Камінний варіант цегляної пічки

Щоб дізнатися основні конструктивні елементи та розміри печі з червоної цегли, для прикладу слід взяти найбільш популярний варіант – комбінований (варильна плита та цегляна піч для опалення будинку або дачі).

Будова комбінованої печі із цегли:

• Топка. Це місце російської печі, у якому відбувається згоряння палива. Оскільки температура тут постійно висока, то підбирати матеріали слід відповідно.
• Піддувало. Вільна порожнина, що викладається із цегли безпосередньо під топкою. Основна функція – накопичення попелу та дрібних недогорілих залишків. Також через піддувало у топку потрапляє повітря, що покращує якість горіння палива.
• Канали для відведення диму із печі. Одна з найбільш складних частинпечі. Проходячи каналами, продукти горіння віддають частину тепла цеглині, яка згодом обігріває приміщення.
• Димар. Випускає у повітря відпрацьовані гази. Також забезпечує необхідну для горіння тягу в печі.
• Плитка. Розташована у місці над топкою і лише у варильних або комбінованих печах.
• Отвори для чищення. Для більшої зручності монтуються у верхній частині димаря, це місце дозволяє його швидко та якісно прочистити.

Фундамент – основа будь-якої будови

Як і кожна ґрунтовна споруда, цегляна пічка для будинку повинна мати власний фундамент. Вага печі із цегли в середньому становить 1,5 тонни, не більше. Тому в землі достатньо буде викопати траншею глибиною до 15-20 см, що приблизно дорівнює одному багнету лопати і можна починати будівництво печі своїми руками з цегли.

Після того, як траншея для фундаменту буде готова, в неї можна встановлювати опалубку. Опалубку роблять із дощок будь-якої категорії своїми руками, єдина умова – відсутність слідів гниття. Конструкція має підніматися на 10-15 см над землею. За правилами, цоколь фундаменту повинен перебувати в рівні зі підлогою, але багато власників будинків його роблять трохи вищим. Стінки опалубки можна скріпити між собою за допомогою спиць.

На дно траншеї засипається піщана подушка. Багато піску використати не треба. Поверх насипу можна заливати цементний розчин кладки, для якого необхідні наступні матеріали:

• 1/3 цебра.
• 8 штикових лопат піску.
• Вода (додавати до утворення густого) цементного розчину). При випадковому переливанні води слід додати трохи цементу та піску.

Перший шар цементу складе 7-8 см. На нього слід укласти такі матеріали як шматки арматури або заздалегідь зварену сітку арматури. Далі заливається другий шар і укладається арматура. Арматура дозволить надійно зв'язати всю конструкцію та додасть їй міцності. Після закінчення заливки розчину необхідно дати час для висихання, це може тривати кілька тижнів.

На готовий фундамент слід укласти 2 шари гідроізоляції. Закріплювати її не треба, цегляна кладка якісно притисне гідроізоляцію до фундаменту.

Кладка печі з цегли своїми руками, покроково

При знанні послідовності кладки простої печі з цегли та наявності під рукою необхідного інструменту та будівельних матеріалів робота може зайняти кілька днів. У майстрів на будівництво цегляної печі йде не більше одного дня.

1. Найвідповідальнішим у печі є перший цегляний ряд, який укладається суцільною поверхнею, без порожнин або технічних отворів. Для встановлення його рівня та правильних кутівслід використовувати: косинець, будівельний рівень та (за потреби) рулетку. Після закінчення кладки першого пічного рівня його можна перевірити за допомогою схилу, зафіксованого на стелі в приміщенні.

Зведення першого ряду цегляної кладки

Якщо не дотримуватися цих рекомендацій і не використовувати вимірювальний інструмент, то результат може не відповідати бажаному: ряд з кривими стінками, непропорційні кути, нерівна поверхня. Тоді піч доведеться перекладати, що призведе до додаткової витрати коштів.

Не завжди тут необхідна ціла пічна цегла, іноді достатньо і половинок. Для того щоб підготувати такі шматки, слід використовувати болгарку з алмазним колом. Цегла не можна відбивати молотком, вона занадто крихка і шматки вийдуть нерівними.

Детальніше весь описаний вище процес ви можете розглянути на відео:

Вищеописана послідовність точно показує, що скласти просту піч (яка витримає підвищення градусів) або цеглину плиту своїми руками можна, і для цього не потрібно складних інструментів або дорогих будівельних матеріалів.

Порядок для цегляної печі

Готуємо розчин для кладки печі

Найчастіше для кладки печі (або топки) з цегли використовують глиняний розчин, який можна приготувати своїми руками (наприклад, для печі), часу для цього багато не потрібно. Матеріали для топки потрібні такі: глина, вода, пісок. Глину перед приготуванням розчину для кладки печі необхідно замочити не менше ніж на 24 години. Після цього до неї слід додати чисту воду, без мінеральних домішок. Розчин, що вийшов, повинен бути досить густим і по консистенції нагадувати сметану. Останній інгредієнт – пісок, додають його дрібними порціями, постійно розмішуючи розчин.

Якщо кладку печі з цегли робити за всіма правилами, то глиняний розчин не підійде для першого ряду (місце стику цегли та фундаменту), а також для димоходу. Це пов'язано з накопиченням вологи при постійної експлуатації печі. Глина схильна до поглинання води і при різких перепадах температури дає тріщину. Тому для цих місць краще використати вапняний розчин.

Порядок приготування вапняного розчину для цегляної печі:

• Матеріали: негашене вапно, вода, пісок. Підготувати масу, що складається з води та вапна, співвідношенням 3:1. При цьому необхідно вапно додавати воду і постійно помішувати розчин, до утворення тіста. Дуже важливо при роботі з негашеним вапном використовувати захисну маску та рукавички.
• Після приготування тіста для кладки печі, його слід розфарбувати і якісно просіяти, позбавившись занадто великих частинок.
• До розчину, що просіяє, додають пісок, кількість якого повинна бути в 3 рази більше вапна.
• Додавання води дозволить одержати густу масу для кладки печі або окремо топки. Тепер можна приступати до будівництва справжньої печі. Деякі майстри для більшої міцності додають в розчин невелику частину цементу.

Якісною, але більш дорогою заміною пічному глиняному та вапняному розчину служить цементний розчин. Цемент відрізняється підвищеною міцністю, а також стійкістю до температурних перепадів, найбільше підходить для кладки печі, що використовується з метою опалення приміщення, а також димоходу або духової шафи.

Для приготування такого розчину знадобиться просіяний пісок та цемент. Співвідношення має становити 1 порцію цементу до 3 порцій піску. Приготувавши сухий розчин (досить перемішати цемент та пісок), у нього можна поступово додавати воду, але лише невеликими порціями. Досягши необхідної консистенції (розчин має стати сметаноподібним), можна приступати до кладки печі з цегли для дому або дачі. Основний недолік цементного розчину для створення печі своїми руками з цеглини - його слід використовувати протягом однієї години після приготування.

І ще одне корисне відео для пічників-початківців