Водопровід на дачі не розкіш, а ознака цивілізованого господаря. Дачну ділянку можна зробити настільки комфортною, що перебування та робота на ньому буде доставляти радість та задоволення.
Водопостачання – один із важливих моментів дачного життя. Відсутність нормальної системи забезпечення водою завдає чимало клопоту та псує нерви.
Зробити водопровід на дачі своїми руками цілком можливо. Терпіння, акуратність, поради фахівців – і Ви цілий рік будете забезпечені водою. Отже, уважно вивчіть які типи можна облаштувати на своїй дачі.
Централізований водогін.
Централізоване водопостачання ділять на два види:
- Використовується цілий рік;
- Для літнього періоду.
Що таке централізований водопровід?
Це система труб, які прокладені під строго певним кутом у напрямку до розподільної або зливної криниці, в основі якої обов'язково монтується електромагнітний або зливальний клапан.
Завдяки такій конструкції, внутрішньобудинкова система і в усіх будівлях, розташованих поруч, повністю вивільняється від водних мас, що є в ній.
При такому забезпеченні водою на Вашій дачі можна мати і гарячу воду. Достатньо придбати та встановити накопичувальний водонагрівач.
Важливо: для підключення всіх будов до централізованого водопостачання потрібно, щоб виконувалася одна умова: тиск у водопроводі має бути постійним, у межах допустимих значень.
Якщо тиск досить слабкий або бувають різкі перепади, рекомендується вибрати наступний тип водопостачання:
Водопровід із колодязя.
Забезпечення водою на Вашій дачі із колодязя – надійно, практично, вигідно.
Основа – це колодязь, який має ряд переваг перед свердловиною:
- Відсутні домішки заліза;
- Забруднення мулом трапляється рідше;
- Процес очищення легший (відро + лопата);
- Зручність у експлуатації;
- Консервація на зиму (і не лише) набагато простіше;
- Замінити магнітний клапан або насос можна без аналізу герметичних з'єднань.
Сучасні технологіїдозволяють провести монтаж водозабору з колодязя таким чином, щоб під час роботи шум залишався мінімальним, а процес консервації максимально простим. Для виконання цих завдань рекомендується встановити системи водопроводів, у яких першу скрипку грає занурювальний насос. Цей агрегат розташований під водою, тому шум від працюючого агрегату тоне в товщі водних мас.
Злити всю воду із таким насосом досить легко. Потрібно відкрити спеціальний клапан і ... Все, вода пішла без залишку. З поверхневим насосомвсе набагато ускладниться.
Встановлюється такий занурювальний насос прямо в колодязь. Відстань від дна – не менше 0,8 метра. Через 3 метри від рівня землі на трубі, що подає воду, кріпиться спеціальний зливальний клапан. Під час експлуатації цей клапан забезпечить якісне зливання всієї кількості води.
Важливо: Щоб вода йшла повністю, не забудьте прокласти труби під ухилом до колодязя!
Зверніть увагу, що водопровід у вас на дачі, змонтований своїми руками, буде функціонувати протягом усього періоду без збоїв у випадку, коли Ви добре продумаєте, на якій глибині слід розташувати.
Параметри глибини прокладки такі (залежно від сезону використання):
- Весна – осінь: до 1 метра;
- Зима – понад 2 метри.
Прокласти водопровід до будинку можна під фундаментом. Якщо доступ до підлоги неможливий, тоді виконується монтаж через стіну вашого будинку.
Зверніть увагу: обидва варіанти дозволять використовувати водопровідну систему навіть при мінусових температурах. Водонагрівач кабель, прокладений там, де відсутнє опалення, дозволить зберігати плюсову температуру на цьому відрізку. Встановіть ємнісний водонагрівач, адже кринична вода має низьку температуру.
Даний тип системи водопроводу дозволяє здійснювати якісний полив ділянки. Можливе влаштування окремих поливальних стійок і варіант стикування за допомогою крана з боку вулиці.
Важливо: обов'язково встановіть реле сухого ходу та тиску. Ці прилади підтримують потрібний тиск, пом'якшують стрибки під час включення та вимкнення даного насоса, відключають агрегат у разі аварійного зниження рівня води.
Відео водопровід з колодязя на дачі самостійно:
Свердловина для доставки води до будинку.
Якщо Ви вирішили проживати за містом протягом усього року, можна обладнати водопровід на дачі з використанням свердловини.
Склад системи водопостачання за допомогою свердловини:
I. Сама свердловина.
ІІ. Занурювальний насос.
ІІІ. Міжміжні трубопроводи.
IV. Фільтр.
V. Комплекс автоматичного регулювання.
VI. Крани, вентилі та фітинги.
VII. Гідроакумулятор.
Свердловини бувають:
- Піщані. Можливе попадання глини та піщаних частинок. Потрібний механічний фільтр.
- Артезіанські. Потрібен спеціальний фільтр для очищення від заліза та деяких інших мікроелементів. Варто здійснити хімічний аналіз складу води.
Слід зазначити, що автономне водопостачання дачного будинку з використанням свердловини має багато переваг:
- Запаси води не обмежені.
- Можна брати багато води у разі підвищеної потреби.
- Довгий (понад 50 років) час служби.
Щоб збільшити термін експлуатації свердловини, обладнають трубою потрібного діаметра. Верх герметично закривається оголовком, який не пропустить усередину пил, комах, дрібні частинки сміття. Буріння здійснюють лише спеціальні організації.
Воду викачує занурювальний насос. Ця операція вимагає обережного поводження з довгими шлангами для спуску та підйому насоса та електричними кабелями.
Подача води зі свердловини до будинку проходить трубопроводом. Віддайте перевагу пластиковим трубам. Переваги:
- Довгий термін служби;
- Не схильні до корозії;
- Низький гідравлічний опір.
Для використання у теплу пору року його можна прокласти на глибині, що не перевищує 1 метр. Не забудьте восени злити всю воду, щоб уникнути розриву.
Якщо Ви плануєте провести весь рік на дачі, укладіть труби, додавши до глибини промерзання тутешнього ґрунту, ще запас: не менше 20 см. Тип ґрунту сильно впливає на глибину промерзання. Наприклад, глина промерзає на 1,35 м, а кам'янистий ґрунт – на 2,00 м.
Також можна встановити всередину нагрівальний дріт (він же), який дозволить встановити труби на меншій глибині. Теплоізоляцію забезпечать сучасні матеріалинаприклад, Піноплекс. Прослужить він не один десяток років.
Фільтри підбирають, ґрунтуючись на аналізах якості води.
Спочатку встановлюють фільтр, а тільки після цього монтують гідроакумулятор, який, разом з автоматикою дозволить:
- Виберіть оптимальний режим роботи насоса. Кількість пусків та вимкнень, що призводять до зношування обладнання, скорочується.
- Тиск підтримується на однаковому рівні стабільному.
- Зводиться на "ні" можливість різкого підвищення тиску при включенні насоса, адже часті гідравлічні удари зламають агрегат.
При самостійному монтажіне забудьте про важливих деталях, яких знадобиться чимало. Мова йдепро різні крани, вентилі, зворотні клапани і фітинги, які з'єднають всі вузли в замкнутий ланцюг.
Структура у формі дерева, яка розгалужується знизу вгору, дає можливість швидкого зливу води і дозволяє швидко відремонтувати або законсервувати на зиму.
Зимовий водопровід своїми руками.
Облаштування в зимовий часроку реально за наявності у Вас бойлера. Накопичувальний варіант - краще.
Моделі – здебільшого «вертикальні». Об'єм - близько 100 л, потужність: до 2, 5 кВт. Розрахунок зроблено на сім'ю 3-4 особи.
Підвал рідко опалюється, тому при монтажі обов'язкове прокладання нагрівального кабелю, щоб система в морози працювала без збоїв.
Джерела для зимового варіантурізні:
- Централізована магістраль;
- Колодязь;
- Свердловина.
Перший і другий варіант краще, тому що свердловина вимагає великих фінансових витрат при експлуатації. А якщо вона довго не використовується, відбувається замулювання та застій води.
Якщо Ви вирішили провести зимовий водопровід на дачі, виберіть як матеріал — поліпропілен. Вони мають масу переваг, якщо проводити порівняльний аналізпоказників поряд з металевими або поліетиленовими трубами:
Особливості зимового водопостачання на дачі.
- Система консервації – найважливіший атрибут. Перед запланованим від'їздом всю воду зливають, тому розрив – виключається.
- Прокладають нижче відповідної даної території глибини промерзання. Середній рівень – нижче 1,5 м.
- Важливим є дотримання ухилу, щоб легко зливати воду при консервації.
- Спеціальний електронагрівальний кабель не дає замерзати.
- Метод розведення - обов'язково послідовний.
Компоненти зимового водопостачання.
- Сучасні поліпропіленові труби.
- Насос (переважно занурювальний).
- Електромагнітний кран або клапан для зливу.
- Гідроакумулятор.
- Особливий вид водонагрівального кабелю.
Як із холодної води зробити гарячу.
Хто сказав, що на Вашій дачі мають бути спартанські умови? Обов'язково встановіть електричний накопичувальний водонагрівач, який забезпечить Вас та Вашу родину. гарячою водоюцілий рік.
Бойлер - оптимальний варіантустановки. Виробники обладнання для підігріву води пропонують споживачам моделі різного об'єму, потужності та дизайну. Вибирайте той, який повністю забезпечуватиме потреби сім'ї.
Від 30 до 100 літрів – такий діапазон об'ємів бака електро водонагрівача. Зверніть увагу на важливий момент.
Ванна або душова кабіна вимагають бака об'ємом не менше, ніж на 80 літрів. За відсутності цілком підійде бойлер на 30 чи 50 літрів.
Проточний водонагрівач споживає більше електроенергії, потужність заміських підстанцій невелика, що може призвести до проблем та збоїв у подачі електрики.
Плюси накопичувальних водонагрівачів:
- Автоматичний режим роботи;
- Підтримка заданої температури;
- Система автоматичного відключення під час перегріву;
- Тривалий термін експлуатації.
Важливо: у процесі експлуатації всередині нагрівального бака накопичується іржа, частки піску, глини. Один раз на 2 роки необхідно виконувати профілактичне чищення нутрощів бака, щоб уникнути поломок агрегату.
При облаштуванні системи, що використовує колодязь, гаряче водопостачання є першорядним.
Перевага глибокого колодязя, вода не нагрівається добре і в літня спека.
Розглянуті вище питання дозволять Вам самостійно провести монтаж водопроводу на Вашій дачі.
Пам'ятайте, що у такій серйозній та відповідальній справі, як облаштування водопроводу своїми руками, дрібниць не буває.
Прорахуйте необхідну кількість матеріалів, складіть кошторис, проконсультуйтеся зі спеціалістами в даній галузі. Після закінчення робіт необхідно оформити документацію, яка дає право на експлуатацію збудованої системи водопостачання.
Незалежна система водопостачання дозволить забути про головну незручність заміського життя – про відсутність чи нестачу води. Адже влаштувати водопровід на дачі зі свердловини досить просто, тим більше що водозабору для одного земельного наділу необов'язково мати великий дебіт. Адже хотілося б отримувати воду на власній ділянці, Щоправда?
Ознайомившись із поданою до розгляду інформацією, ви зможете самостійно зробити автономний водопровід. Він безвідмовно поставить воду у зручні для користування місця. Охочі підвищити рівень дачного комфорту з нашою допомогою без проблем впораються з облаштуванням системи.
Ми докладно описали обладнання, потрібне для монтажу та складання, розібрали принцип роботи та призначення кожного пристрою. У поданій нами статті докладно викладено технологію проведення робіт з покроковою деталізацією. Цінні відомості та рекомендації доповнені фото-добірками, схемами та відеооглядами.
Свердловина є виробленням круглого перерізу, пробурену без доступу людини до забою. Діаметр такого вироблення завжди набагато менше, ніж його глибина. Для здійснення водозабору використовують два типи свердловин.
Фільтрові або «свердловини на пісок»
Глибина таких виробок не перевищує 35 м. Фільтрові на водоносний горизонт, що близько лежить, який розташовується в піщаних грунтах.
Така свердловина є обсадною колоною, зібраною з труб діаметром від 127 до 133 мм. Вона зазвичай оснащується сітчастим фільтром галунного плетіння, але можуть бути інші варіанти. Фільтрові свердловини відрізняються невеликим дебетом, найчастіше він не перевищує одного кубометра води на годину.
Артезіанські або «свердловини на вапняк»
Глибокі споруди, що буряться до водоносної області, поширеної в тріщинуватому вапняку. Це близько 20-130 м завглибшки. На відміну від свердловин на пісок, артезіанські мають більш високий дебет. Він може сягати 100 кубометрів води на годину.
Буріння свердловин на вапняк досить складне, а обсадна колона відрізняється значною довжиною. Процедура буріння триває чотири дні.
На малюнку представлена схема артезіанської свердловини, яка відрізняється великим дебетом води та тривалим терміном експлуатації
Відповідно, вартість робіт та матеріалів істотно вища. Перевагою артезіанських свердловин вважається їх тривалий термін експлуатації. Вони не потребують фільтру, оскільки порода, що вміщає, не містить дрібних глинистих і піщаних частинок.
Таким чином замулювання свердловини не відбувається, тому вона може прослужити значно довше, ніж фільтрова, п'ять десятків або навіть більше років.
Вибір насоса для відкачування води
Насос – це своєрідне "серце" системи. Від правильності його вибору залежить безперебійна робота майбутнього водопроводу. У продажу можна знайти кілька типів насосів занурювальної та поверхневої категорії.
Глибинні та поверхневі агрегати
Останні називаються так, тому що власне насос віддалений від рідини, що перекачується. Корпус агрегату розташовується на суші, а забір води проводиться через шланг, що спущений у свердловину.
Фахівці виділяють кілька критеріїв, які мають бути обов'язково враховані під час вибору механізму.
Загальна глибина вироблення та рівень води в ній
Ключові характеристики під час вибору насоса. У технічній документації обов'язково вказується оптимальна глибина, для роботи на якій призначений пристрій.
При недотриманні цієї вимоги прилад працюватиме неефективно і може швидко вийти з ладу. У паспорті свердловини мають бути вказані і її глибина та рівень води. Їх залишається лише порівняти з характеристиками насоса.
Якщо таких даних немає, можна скористатися дуже простим способомдля виміру глибини споруди. Беремо довгу суху мотузку, прив'язуємо на її кінець вантаж і опускаємо в свердловину. Спускаємо мотузку вниз, поки вантаж не торкнеться дна. Виймаємо трос. Вимірюємо суху частину – це буде відстань від верхньої частини до рівня води. Мокра частина – висота водяного стовпа.
Зразковий дебет водозабірного джерела
Так називається маса води, яку можна отримати із свердловини за певний проміжок часу. У паспорті бурильники вказують на цю величину, але якщо ні, проводимо приблизні підрахунки.
Повністю викачуємо воду зі свердловини та заміряємо час, за який ми це зробили. Потім вимірюємо час, протягом якого свердловина наповниться водою. Ділимо другий результат на перший і отримуємо приблизний дебет, якого буде достатньо вибору насоса.
Як визначити дебет свердловини та вибрати насос, продемонструє відео:
Розрахункова потреба у воді
Різні насоси можуть подавати воду зі швидкістю від 20 до 200 л на хвилину. Щоб не переплачувати за потужнішу модель, важливо правильно розрахувати власну потребу у воді.
В середньому вважається, що одній людині потрібно близько 200 літрів води на добу, таким чином, для сім'ї з трьох-чотирьох людей потрібний насос продуктивністю від 30 до 50 літрів на хвилину.
Деякі вважають за краще взяти пристрій із «запасом» потужності, що неминуче відіб'ється на його вартості. Якщо планується, що насос працюватиме не лише на обслуговування домашніх потреб, а й на полив, слід розрахувати збільшення його потужності.
Вона залежатиме від розмірів ділянки, але в середньому має вистачити близько 2000 літрів на день. Таким чином, необхідно збільшити потребу у воді на 40-50 л/хв.
Насоси мають різну продуктивність, щоб підібрати потрібну модель, важливо правильно визначити добову потребу у воді
Необхідний для роботи приладів натиск
У паспорті насоса обов'язково вказується натиск. Щоб розрахувати необхідний натискДодаємо до вираженої в метрах глибині своєї свердловини ще 30. Так ми отримаємо висоту водяного стовпа.
Отриманий результат збільшуємо ще на 10% та отримуємо шукану величину. Порівнюючи її з даними насоса, вибираємо модель. Якщо точного збігу немає, рухаємося у бік збільшення.
Діаметр насоса повинен точно відповідати діаметру свердловини, інакше не уникнути проблем з монтажем та експлуатацією пристрою
Діаметр пробуреної свердловини
Ще одна важлива величина, що визначає потужність насоса. Як і інші, її можна взяти у паспорті свердловини чи заміряти самостійно. При цьому потрібно врахувати, що діаметр свердловини потрібно виразити у дюймах, де дюйм дорівнює 2,54 см.
Переважна більшість насосів призначена для роботи в 4-дюймових свердловинах. Для 3-дюймових, швидше за все, доведеться замовляти насос у каталозі.
Устаткування для автономного водопостачання
Тепер можна обережно опускати насос у свердловину. Робимо це обережно, без ривків і не забуваємо через кожні метр-півтора закріплювати електрокабель, насос живлення, до водопровідної труби.
Провід має лежати вільно, без натягу. Після того, як насос торкнеться дна, піднімаємо його на висоту від одного до трьох метрів та закріплюємо. Тепер встановлюємо місце верхню частину оголовка.
Підключаємо до водопроводу та електричному кабелювсе устаткування, що у кесоні: систему очищення води, запірну арматуру, автоматику тощо. У ході робіт виконуємо всі рекомендації виробника приладів. Після підключення ще раз перевіряємо надійність і герметичність з'єднань трубопроводу, що подає воду, та електробезпеку новонабраної системи.
Оголовок для обсадної труби призначений для герметизації споруди та захисту від потрапляння в неї бруду, сміття, сторонніх предметів
Етап #4: встановлення та підключення гідроакумулятора
Об'єм гідроакумулятора може бути різним: від 10 і до 200 л. Залежно від нього вибирається місце, де буде встановлене обладнання. Це може бути як кесон, так і підвал будинку.
Вибираючи місце установки необхідно врахувати, що необхідно забезпечити вільний доступ до приладу для подальшого обслуговування, ремонту або можливої заміни ємності, що вийшла з ладу.
Під час монтажу гідроакумулятора обов'язково встановлюється Зворотній клапан, що запобігає струму води з водопровідної системи в бак. Він ставиться протягом руху рідини. Монтується та дренажний кран, призначений для аварійного зливу води з ємності. Для зниження рівня вібрації від працюючого пристрою монтуємо його з використанням спеціального гумового ущільнювача.
Фільтри – обов'язковий елементоблаштування водопроводу. Вони роблять воду зі свердловини придатною для побутових потреб та пиття.
Підключаємо до гідроакумулятора трубу подачі води. Збираємо пускач, який живитиме електроенергією насосне обладнання. Підключаємо до гідроакумулятора датчик, який здійснюватиме контроль над тиском у відсіках ємності, і через нього запитуємо пускач. Підключаємо гідроакумулятор до внутрішньої системи водопостачання безпосередньо або через колектор.
Етап #5: виконання пробного запуску системи
Після того, як було проведено монтаж та підключення всіх елементів системи, можна приступати до її пробного запуску. Спочатку активуємо насос і за потреби проводимо налагодження його роботи.
Потім наповнюємо водою накопичувальний бак і перевіряємо точність роботи систем автоматичного запуску та відключення насоса. Після чого уважно оглядаємо весь трубопровід.
Нам потрібно виявити можливі негерметичні ділянки. Якщо такі присутні, проводимо ремонтні роботи. Крім того, перевіряємо роботу всіх сантехнічних приладів, підключених до водопроводу.
Звертаємо увагу і на продуктивність системи: напір води має бути нормальним навіть за всіх відкритих кранів. Якщо пробний запуск пройшов успішно і система працює без збоїв, закопуємо траншею, що підводить водогін від свердловини до будинку.
Висновки та корисне відео на тему
Перевірені на практиці варіанти спорудження автономного водопостачанняпредставлені у відео:
Самостійно зібрати водопровід зі свердловини – завдання досить складне. Важливо правильно підібрати обладнання, що відповідає типу свердловини, грамотно встановити його та підключити.
За відсутності досвіду подібних робіт, варто довірити спеціалістам, які швидко і правильно облаштують систему. Власнику залишиться лише насолоджуватися комфортом у своєму будинку, обладнаному автономною системою водозабезпечення.
Чекаємо на ваші розповіді про власноручний пристрій водопроводу на дачній ділянці. Залишити їх або коментарі ви можете в розташованому нижче блоці. Коментуйте, будь ласка, ставте запитання, ділитеся відомостями та знаннями.
Для комфортного проживання в дачному будинкуабо побутівці бажано створити мінімальні зручності, у тому числі провести воду. Перше, що необхідно зробити, - облаштувати автономне джерело водопостачання: колодязь, свердловину або накопичувальну ємність. Далі вам треба вирішити основне завдання – прокласти водопровід на дачі своїми руками та організувати його безперебійну роботу. Як це реалізується на практиці у різний спосіб, Розказано в цій публікації.
Способи організації водопостачання
Для дачних будинківіснує 3 варіанти автономної подачі води:
- з накопичувального бака, встановлений на горищі;
- із колодязя або закритої ємності за допомогою поверхневої насосної станції;
- зі свердловини із занурювальним насосом.
Примітка. З неглибокої свердловини (до 8 м) воду можна перекачувати тією ж насосною станцією, а для колодязя або ємності застосувати насос занурювальний. Але для дачі останнє рішення не виправдане економічно, оскільки ціна свердловинного обладнання є вищою, ніж поверхневого.
Вибір відповідної системи залежить від джерела водопостачання. Варіант зі свердловиною є найбільш витратним, особливо коли її на ділянці немає. З бурінням ви навряд чи впораєтеся самостійно, доведеться звертатися до фахівців і платити гроші. До того ж потрібно придбати глибинний насосі кабель для підключення, що прокладається спільно з водопроводом. Вирішенню цього питання присвячено.
Криниця або котлован для водяного резервуара викопується своїми руками за 1-2 дні плюс ще день на облаштування. Статті витрат дві: купівля залізобетонних кілець та нанесення гідроізоляції, що обійдеться дешевше за буріння та монтаж обсадної труби з колонкою. Якщо ж дістатися водоносних горизонтів немає можливості, реалізується варіант з ємністю на 3-10 м³, що наповнюється з автоцистерни.
Схема з горищним баком
Це самий дешевий спосіборганізувати автономне водопостачання дачі, що застосовується в невеликих будинкахз двосхилим дахом. Суть проста: на горищі ставиться будь-який потрібний резервуар - бак або кілька бочок загальним об'ємом 200-600 літрів, звідки вода в приміщення дачі надходить самопливом. Немає гідроакумулятора та автоматики, тільки внутрішнє розведення до туалету та ванної кімнати.
Подібна система приваблива для користувачів з таких причин:
- мінімальні витрати на закупівлю сантехніки та проведення трубопроводів;
- ємність наповнюється будь-яким насосним агрегатом через шланг;
- якщо резервуар утеплити, схема здатна функціонувати взимку.
Довідка. Наповнення горищної ємності зазвичай проводиться з колодязя за допомогою простого відцентрового насоса, що застосовується для поливу. садової ділянкита городу.
Головний мінус системи криється в самотеці: чим більше спустошується бак, тим слабший тиск у водопровідній мережі. Частина сучасних санітарних приладів (наприклад душові кабінки) не працюють без підпору з боку магістралі. Те саме стосується накопичувальних бойлерівдля гарячого водопостачання. Ну і самому господареві клопітно раз на тиждень, а то й частіше, займатися доливанням бака.
Система з насосною станцією
Ця схема з автоматичним постачанням водою на дачі забезпечує постійний тиск у мережі та складається з таких елементів:
- трубопровід із зворотним клапаном на кінці, зануреним на рівень 30 см від дна колодязя;
- насосна станція у зборі з гідроакумулятором та реле тиску, що відповідає за відключення та запуск двигуна (у просторіччі – гідрофор);
- фільтр грубої очистки, що затримує частинки розміром понад 100 мікрон;
- реле сухого ходу (іноді входить у комплект станції), що запобігає включенню насосного агрегату за відсутності води у магістралі.
Насос накачує тиск у системі, доки не спрацює реле, налаштоване на певний тиск. Під час водорозбору гумова "груша" гідроакумулятора виштовхує накопичений запас води, після чого тиск падає і реле знову запускає електродвигун станції.
По виконанню ця схема дорожча за попередню, адже вам потрібно буде купити перераховане обладнання та матеріали, а потім вирити траншею для прокладання водопровідної лінії. Зате вона надійна і автономна в роботі, власникові будинку доведеться лише рідко витрачати час на обслуговування або переналаштування реле.
Про літній водогін
Так зване літнє водопостачанняна дачі – це спосіб здешевлення та спрощення попередньої схеми, що застосовується в теплий та перехідний період року, коли вулична температуране опустилася до нуля градусів. Замість трубопроводу, що укладається на дно траншеї глибиною 1 м і більше, використовується звичайний поливальний шланг. Його розмотують прямо по землі та приєднують до патрубка насоса, закріпивши хомутом. Принцип дії схеми та застосовуване обладнання залишаються постійними.
Важливий момент. Шланг не можна прикопувати землею, тому він лежить на поверхні і нерідко мішається під ногами. Така магістраль схильна до випадкових пошкоджень і протікань, її може елементарно погризти дворовий пес. Після випорожнення насос не зможе перекачувати воду, поки ви не вирішите проблему і не заллєте шланг вручну.
Щоб уникнути неприємностей, літній водопровід роблять із дешевих пластикових труб- ПНД або ППР, закопаних на 10-20 см у землю. Тут важливо дотриматися ухил у бік колодязя і встановити зливний кран, щоб випорожнити систему восени. Інший варіант – пустити трубопровід по стіні будинку, як це виконано майстром у наступному відео:
Інструкція монтажу
Як сказано вище, повноцінний «зимовий» водопровід на дачі ховається від морозів у траншеї. Її глибина залежить від розташування межі промерзання ґрунту, нижче за яку необхідно опуститися. Якщо з різних причин це неможливо, трубу закопують якомога глибше (хоча б на 1 м) і добре утеплюють. В окремих випадках, коли магістраль лежить близько до поверхні, організовується її підігрів спеціальним електрокабелем.
Етапи робіт з влаштування дачного водопостачання виглядають так:
- Копка траншеї та прокладання трубопроводу від будинку до колодязя з влаштуванням водозабору.
- Встановлює насосну станцію (гідрофор) у технічному приміщенні з підключенням до електромережі.
- Монтаж фільтрів, запірної арматури та внутрішньої розводки.
Примітка. Після запуску системи може знадобитися налаштування тиску реле, про що ми розповімо в останньому розділі.
Перед основним циклом робіт виконайте підготовку – виберіть кімнату та місце в ній для встановлення гідрофора та намітте трасу прокладки трубопроводу від будівлі до джерела водопостачання. Одна рекомендація: постарайтеся трасу вести по прямій лінії, що йде найкоротшим шляхом до будинку. Якщо це неможливо, передбачте плавні повороти траншеї, щоб під землею не довелося стикувати труби фітингами, а згинати з допустимим радіусом.
Прокладаємо зовнішню магістраль
Перший етап – копка траншеї вздовж наміченої траси, що виконується вручну. В ідеалі потрібно заглибитись на 30 см нижче межі промерзання ґрунту та влаштувати піщану подушку заввишки 100 мм. Останню робити не обов'язково, якщо водогін планується прокладати всередині футляра з каналізаційної трубиПВХ із утепленням, як показано на схемі.
Порада. Траншею рийте з невеликим ухилом (5 мм на 1 м довжини) у бік колодязя для спорожнення магістралі за потреби. Ширина канави – довільна, але не менше 30 см, інакше незручно класти труби.
Влаштування зовнішнього водопроводу від джерела до дачі проводиться в такому порядку:
- Вирийте траншею впритул до стін колодязя та фундаменту будівлі, як зображено на фото. Якщо в останньому не передбачено заставної гільзи, то доведеться свердлити наскрізний отвірдля введення труби до будинку. Його діаметр має становити не менше 150 мм. Ту ж операцію проробіть зі стінкою колодязного кільця, виконавши отвір Ø50-100 мм.
- Насипте піщану подушку заввишки 10 см і прокладіть по канаві трубу ПНД діаметром 32 мм, завівши її в приміщення і в колодязь. Інший варіант - укласти в траншею труби ПВХØ100 мм (використовуються для каналізації), а водопровідну магістраль протягнути всередині футляра, що вийшов.
- Проходи через фундамент та стінку бетонного кільцявиконуйте у гільзах з утепленням мінеральною ватою.
- На кінець трубопроводу, що виходить у створ колодязя, встановіть коліно 90° і приєднайте до нього вертикальну ділянку водозабору зі зворотним клапаном на кінці.
Порада. Не використовуйте для зовнішньої підземної мережі поліпропіленові труби (ППР), призначені тільки для внутрішніх комунікацій.
Свердління фундаменту можна уникнути, якщо рівень води у джерелі невисокий. Тоді і траншея копається глибше, а труба заводиться в дачний будиночокпід залізобетонною основою. Зі зворотним засипанням канави поспішати не варто. Вона робиться в останню чергу, коли система дачного водопроводу запущена та перевірена у роботі. Як проводиться підготовка траншеї і дивіться на відео:
Монтаж та підключення насосної станції
Зручність установки гідрофору полягає в тому, що основні елементи системи – насос, гідроакумулятор та реле тиску з манометром – вже зібрані за схемою, залишається лише підключити комунікації. Але тут є деякі хитрощі, так що при роботі дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- Розташовуйте насосну станцію впритул до вертикальній трубі, що виходить із підлоги. Горизонтальна ділянка від насоса до введення повинна бути якомога коротшою та виконуватися з ухилом.
- Агрегат закріплюйте до підлоги через віброізоляційні проставки.
- Підводну магістраль краще під'єднувати до насоса через сітчастий фільтр, що встановлюється на горизонтальній ділянці.
- Більшість станцій заливні отвори маленькі і незручні. Тому на виході з насоса поставте трійник та патрубок Ø32 мм із краном для заливки системи, як це зроблено на фото.
- До другого відводу трійника приєднайте водяний фільтр 100 мкм, а потім розводьте комунікації вдома.
Оскільки споживана потужність стандартних насосних станцій рідко перевищує 1 кВт, окрему електричну лінію тягти від щитка не обов'язково, достатньо поставити гарну розетку із заземлюючим контактом. Якщо ж ви плануєте нагрівати воду для ГВП за допомогою електричного бойлера, то без прокладки окремого кабелю живлення і монтажу автоматичних вимикачів не обійтися. До цієї ж лінії підключіть ваш агрегат, що перекачує. Як виконується обв'язка гідрофору, розповідається у черговому відеосюжеті:
Запуск та налаштування системи
Поверхнева станція типу, що всмоктує, може функціонувати тільки з водонаповненим трубопроводом. Тому перед запуском магістраль слід залити водою через передбачену раніше горловину. Витекти їй у колодязь не дасть зворотний клапан, встановлений на водозабірному кінці. Заповнюйте систему не поспішаючи, даючи вийти повітрю через верх, після чого загорніть кран і увімкніть насос. Якщо все зроблено правильно, проблем із водопостачанням не виникне.
Якщо вас не влаштовують заводські налаштування реле тиску (верхня межа – 2,8 Бар, нижня – 1,4 Бар), то вчиніть так:
- Вимкніть агрегат, відгвинтіть та зніміть пластикову кришку реле тиску.
- Поверніть ключем гайку на великій пружині, змініть значення порога вимкнення. Гайка на маленькій пружині регулює дельту між верхньою та нижньою межею.
- Перевірте роботу агрегату та закрийте кришку реле.
Виконавши успішний запуск, перевірте весь вуличний трубопровід на предмет протікання, після чого можете сміливо заривати траншею.
Висновок
Самостійна прокладка зимового варіанта водопроводу при облаштуванні дачі – процес досить трудомісткий, хоч і нескладний. За відсутності досвіду сантехнічних робітмонтаж магістралі та насосного обладнання з обв'язкою забере 1 день без урахування копки канави. Особливу увагуприділяйте герметичності стиків труб: через найменший витік трубопровід спорожниться за ніч, а вранці станція не зможе забезпечити водопостачання.
Залежно від місцевих умов джерелом води може стати:
- місцева водопровідна мережа;
- вода з річки неподалік дачі;
- відкрита водойма природного або штучного походження;
- Криниця;
- свердловина.
Охарактеризуємо кожен із цих джерел детальніше.
Водопровід
Чинний стаціонарний водопровід - далеко не рідкість у вже усталених дачних кооперативах та садівницьких товариствах. Та й нові елітні дачні ділянкичасто можуть отримувати воду з міської чи селищної водопровідної мережі. Господарям таких дач залишається лише підключитися до прокладених труб та користуватися всіма благами цивілізованого водопостачання.
Водопровід, що постійно діє, дає можливість обійтися без накопичувальних ємностей, додаткових насосів і за рахунок цього пристойно економити на електроенергії. На жаль, навіть у наш час, на ділянках, віддалених від великих міст, наявність такого водопроводу є нездійсненним бажанням. Тому доводиться самостійно облаштовувати літній водопровід на дачі.
Водопостачання з річки
У місцях, де річку не отруюють стоки, промислові та побутові скидання та екологічна обстановкає сприятливою - річкову воду можна використовувати як для поливу рослин, а й приготування їжі. Для брудної води існують сучасні фільтри та установки, здатні очистити її до питної.
Влаштування водопроводу з джерела або водоймища
Джерельна вода – джерело життєвої енергії. Таке водопостачання дачі – це справжній скарб. За досить великого дебету води ключ може стати джерелом невеликого рукотворного озера. Така вода прирівнюється до річкової і може бути забезпечення дачних потреб.
Колодязь
Зробити водопровід на дачі з колодязя своїми руками найпростіше - це найпоширеніший варіант водозабору у селищах. Як правило, його копають вручну на відносно невелику глибину. Криниця підживлюється верхніми ґрунтовими водами (верховодка), тому його водяний режим залежить від кількості опадів.
У посушливих районах глибина може досягати понад півтора десятка метрів, але сьогодні, за таких обставин економічно вигідніше пробурити та обладнати водозабірну свердловину. Вода з колодязя не завжди придатна для пиття і тоді її слід фільтрувати, кип'ятити, або знезаражувати іншими методами.
У місцях, віддалених від цивілізації, в екологічно благополучних районах вода в колодязях відрізняється особливою чистотою, і за своєю якістю можна порівняти з джерельною. У таких місцях колодязну воду можна без побоювання пити та вживати в кулінарії без доочищення.
Свердловина
Це єдине можливе джерело водопостачання у місцях з поганим екологічним тлом та у посушливих районах. Бурова установка здатна дістати найглибший водоносний шар, розташований в артезіанському вапняному горизонті ґрунту. Нерідко артезіанські свердловини дають такий напір води, що відпадає необхідність у додатковому насосі, що підкачує.
Види літнього водопроводу
Сучасні технології надають широкий вибір матеріалів та методів створення літнього водопроводу. Вода на дачі може подаватись за допомогою постійних (стаціонарних) комунікацій або розбірних (тимчасових).
Переносний (тимчасовий) водопровід із поліетиленових труб
Зробити розбірний водопровід на дачі своїми руками дуже просто. Він цілком здатний задовольнити запити її власників. Для такого варіанта використовуються товстостінні трубиПЕ (поліетиленові), що з'єднуються різьбовим цанговим фітингом.
Головна перевага труб ПЕ – їх низька вартість. Головний недолік такої системи – дорогий сполучний фітінг. До того ж, герметичність з'єднань може порушуватися за будь-яких зсувів труб. Тому поліетиленові труби на літо укладають у неглибокі канавки, які можна прикрити підходящими дошками. Для розведення водопроводу в будинку ПЕ труба незручна і зазвичай не застосовується.
Стаціонарний водопровід із поліпропіленових труб
На відміну від розбірного, нерозбірний водогін збирається з ПП (поліпропіленових) труб, які намертво спаюються в єдину систему за допомогою спеціального паяльного інструменту. Поліпропіленові пластикові труби для водопостачання на дачі трохи дорожчі за поліетиленові, але вартість цього фітингу становить дуже малу частку всіх витрат на створення трубопроводу. Оскільки ПП водопровід є стаціонарною системою- для захисту від морозу його вкопують у землю нижче рівня промерзання (не менше 30 см у глибину для водопроводу, що експлуатується в зимовий час на території Підмосков'я). При необхідності додатково утеплюють пінопластом, ватою, поліпреном, або будь-яким іншим відповідним утеплювачем.
Важливо! Якщо взимку експлуатацію водопроводу не передбачено - утеплювач не захистить воду в трубах від замерзання. Єдиний захист у такому разі - досить глибоке укладання труб (дивіться таблицю).
Шланговий поверхневий водопровід для поливу
Коли власники приїжджають на дачу досить рідко, а літній водопровід використовується переважно для поливу рослин – його роль може грати товстий садовий шланг, підключений до будь-якої зручної накопичувальної ємності – бочки, наприклад, або безпосередньо до свердловинного насосу. Шланг на котушці швидко розкочується для використання, так само легко змотується після закінчення роботи.
Насос та фільтри для водопостачання на дачі
Плануючи водопостачання на дачі своїми руками, слід враховувати, що воно ґрунтується на використанні зовнішніх (вакуумних) або занурювальних (вібро, роторних) насосів. Вакуумний насос розташовується вище за рівень землі, що дозволяє встановити його прямо в будинку.
Потужність насоса визначається його продуктивністю. Відповідно до законів фізики будь-який вакуумний насоснезалежно від потужності двигуна піднімає воду на висоту не більше 10 м. Тому для глибоких колодязів і свердловин цей варіант не застосовується.
Значно більшу висоту підйому води забезпечують занурені роторні та вібраційні насоси.
На відміну від роторних, вібраційні насоси відрізняються простою конструкцією, високою ремонтопридатністю та набагато меншою ціною. Однак, через передачу вібрації у воду, вони сприяють швидкому замулюванню джерела води.
Багатокаскадні роторні турбонасоси є найкращими щодо продуктивності та висоти підйому води. Розміри таких механізмів пов'язані з діаметром обсадних труб водяної свердловини, тому саме їх найчастіше використовують для індивідуального водозабезпечення. Роторні насоси дорожчі за вібраційні і споживають більше електроенергії.
Організувати водопостачання на дачі своїми руками – лише половина справи. Воду можна застосовувати для поливу, миття рук та технічного використання. Але для приготування напоїв та їжі воду потрібно додатково очистити. Під час фільтрації з води видаляються всі механічні домішки, її сольовий склад приводиться у відповідність до вимог СЕС. Якщо вода не проходить перевірку на бактеріологічний вміст – таку воду можна вживати тільки після кип'ятіння.
Зменшення жорсткості води сприятливо впливає на працездатність систем поливу. При використанні м'якої води форсунки та крапельниці не забиваються відкладеннями і не вимагають чищення протягом кількох років.
Підготовка літнього водопроводу до зими
Замерзання води під час зимових морозів здатне розірвати навіть металеву трубу. Тому літній дачний водопровідзазвичай розбирають, чистять, миють, просушують і прибирають на зберігання в сарай або госпблок. Виняток становить зварений водопровід з поліпропіленових труб, покладених нижче межі промерзання поверхні.
Якщо рельєф місцевості дозволяє – можна організувати нахил усіх ділянок водопроводу в одну точку для зливу води. Роблячи водопровід своїми руками важливо враховувати, що забір води з відкритого водоймища (ставка, річки, водоймища на території ділянки, колодязя) повинен здійснюватися нижче максимально допустимої товщини льоду. Тобто
Труби для стаціонарного водопроводу повинні укладатися за вказаною нижче схемою і обов'язково ізольовані від води водонепроникним матеріалом. Вирівнюючий шар під трубою повинен бути не менше 50 мм і ретельно утрамбований, щоб не допустити просідання. Після укладання труби її засипають піском або гравієм на 2-3 см від дна траншеї, включаючи шар, що вирівнює. Загальна висотатраншеї (позначена Н на схемі) має бути не менше 0,5 метра.
Якщо зимової експлуатаціїне передбачається - занурювальні насоси дістають із свердловин на поверхню, висушують, чистять від піску та нальоту. Проводиться огляд, необхідне технічне обслуговування та консервація спеціальним мастилом. Процес консервації завжди описаний в інструкції з експлуатації конкретного виробу.
Підсумок
Оскільки умови водопостачання різних дачних діляноксильно відрізняються, то єдиного універсального рецепту створення водопроводу немає. Але тепер ви знаєте, як зробити водопровід на дачі своїми руками, і легко зможете вирішити це питання доступним для себе способом.
Водопостачання будинку – це об'єктивна умова для нормального проживання його мешканців. СНиП 2.04.01-85 "Норма витрати води споживачами" регламентує витрату води в межах від 80 до 230 л. на добу на одного мешкаючого. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванни або душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.
У багатоповерхових та комунальних будинках це питання вирішується через підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинкучи дачі, доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.
Звичайно, одного разу можна принести воду з зовнішнього джерелау розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім'ю протягом тривалого часу?
Вирішити це завдання допоможе дана стаття, в якій докладно структуровані види водопостачання, схеми, системи та способи їх влаштування. А також вказано нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.
Види та способи водопостачання приватного будинку
З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різних видівдоставки води до користувача:
Централізоване водопостачання будинку
По суті, те саме автономне, але в межах регіону. У даному випадкукористувачеві немає потреби дбати про облаштування джерела надходження води. Достатньо підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.
Підключення будинку до центрального водопостачання
Усі дії зводяться до поетапного виконання низки вимог, серед яких:
- звернення до регіональної комунальної організації МПУВКГ КП «Водоканал» (Муніципальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»), що контролює центральну магістраль;
- отримання технічних характеристикврізання. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі та глибину її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно вказівки до вибору домашнього розведення труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований тиск води);
- отримати кошторис на підключення, що розробляється комунальною або підрядною організацією;
- проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються КПКГ;
- виконати тестування системи.
Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.
Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.
Автономне водопостачання будинку
Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного чи заміського будинку можна за умови використання автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, який включає заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи з забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням в каналізацію.
Автономна система водопостачання може бути представлена у вигляді двох складових підсистем:
- доставка води: привізна, ґрунтова, з відкритого джерела;
- подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.
Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самопливна (накопичувальна ємність із водою) та автоматична подача води.
Використання ємності (бака для води)
Суть схеми автономного водопостачання будинку у тому, що у бак подається вода з допомогою насоса чи заливається вручну.
Вода до користувача надходить самопливом. Після того як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.
На користь цього способу говорить його простота, він підходить у тому випадку, якщо вода потрібна час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або у підсобному приміщенні.
Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту та дешевизну, надто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищеве) перекриття. Як наслідок, система не знайшла поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.
Використання автоматичної системи подачі води
Ця схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системиводопостачання приватного будинку. Вода в систему та до користувача подається за допомогою системи складових.
Саме про неї і поговоримо докладніше.
Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна самотужки шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів пристрою:
1. Вода із відкритих джерел
Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть бути системи очищення води. Але, в нашій країні вони поки що не поширені.
Важливо! Вода з більшості відкритих джерел не придатна для вживання. Її можна використовувати лише для поливу чи інших технічних потреб.
Отримання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води та регламентується положеннями СанПіН 2.1.4.027-9 «Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення».
2. Вода з підземних джерел: басейнів та водоносних горизонтів
Ця вода, як правило, придатна для споживання.
Як провести воду в приватну оселю своїми руками
Покроковий посібник з вибору та влаштування водопостачання в заміському котеджіабо на дачі від А до Я
Схема водопостачання будинку складається з елементів:
- джерело води;
- система труб;
- насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
- фільтри;
- фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
- водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
- каналізація.
Елемент 1. Джерело води
Приступаючи до забезпечення автономного водопостачання, слід визначити джерело подачі води та облаштувати його.
Серед підвидів автономного водопостачання із підземним джерелом надходження води виділяють:
1.1 колодязь звичайний;
1.2 абіссинська криниця;
1.3 свердловина "на пісок";
1.4 Артезіанська свердловина.
Остаточний вибір залежатиме від виду та особливостей ґрунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.
1.1 Колодязь звичайний
Традиційному колодязі віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м. Це так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що надходить, повинно вистачити на забезпечення потреби сім'ї та/або домогосподарства. За допомогою колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів на добу.
Безумовними перевагами колодязя є:
- незалежність від постачання електроенергії. Так, у разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
- тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено практично;
- низька вартість робіт;
- простота пристрою.
Слід зазначити, що через незначну глибину забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов'язано з ймовірністю надходження в колодязь ґрунтових вод. Також колодязі властиві перепади рівня води.
Важливо! Облаштовуючи колодязь, потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він не повинен розташовуватися близько до споруд, оптимальна відстань- 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту споруди). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань має становити щонайменше 50 м.
Щоб викопати колодязь, необхідно виконати ряд дій:
- взяти пробу води;
Важливо! Перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці, спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може статися, що вода буде непридатною для споживання і всі зусилля пропадуть задарма.
- отримати висновок про якість ґрунту та глибину залягання водоносної жили. На практиці колодязі часто копаються «на око»;
- визначити місце копання колодязя. Для цього можна залучити спеціалістів, використовувати спеціальні прилади – рамки-індикатори. А можна спостерігати за росою протягом кількох місяців. Найбільше скупчення роси у певному місці свідчить про близькість води;
- вибрати будматеріал для обробки стін колодязя (шахти) Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:
Залізобетонні кільця, що виготовляються на заводах чи відливають самостійно. Їхній діаметр становить 1-1,5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкістьта велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;
Дрібноматеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів завглибшки не більше 3-4 м. Його використання суттєво підвищує трудомісткість робіт;
Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкої до перебування в умовах підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити не менше ніж 120 мм.
- викопати шахту колодязя Щоб здешевити роботу, зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: вимірювати діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см - діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад цеглу, то достатньо позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;
- виконати обробку колодязя - внутрішню та зовнішню.
1.2 Абіссінська криниця
Водопостачання заміського будинку з абіссінської криниціабо свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати низку дій:
- перевірити воду;
- вибрати місце під колодязь;
- забити свердловину-голку;
- встановити зворотний клапан та насос (ручний або автоматичний).
Причина зростання популярності колодязів у чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води - понад 1000 л/добу. Серед недоліків - мала глибина забивання та залежність від складу ґрунту.
1.3 Свердловина «на пісок»
У цьому випадку вода також надходить із міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати більше чисту водуоскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, що фільтрує воду.
Таким чином, свердловина використовується у тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили досягає 40 м.п.
Свердловина має більше короткий строкексплуатації (до 10 років) та дозволяє отримати до 50 м.куб. води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка ґрунту.
Детальний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео
1.4 Артезіанська свердловина
Дозволяє використовувати воду із значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м, що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. У цьому термін служби свердловини зростає проти попереднім варіантом до 50 років.
Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіббуріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини зображена на схемі.
Важливо! За законом артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає потреба реєстрації артезіанської свердловини.
Елемент 2. Труби для водопостачання
Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб, як зовнішніх, так і внутрішніх та водонапірних баків.
Для розведення використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові чи металопластикові труби.
Важливо! Використання пластикових труб попередить появу іржі та протікання. Їм також зручніше надавати потрібної форми. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби – 50 років.
Зовнішні труби укладаються у ґрунт.
Важливо! Глибина укладання труб залежить від рівня промерзання ґрунту (вказані в СНиПах, середньої смугиРосії глибина становить близько 1,5 м). Труби знаходяться нижче цього значення. І тут системі не загрожує промерзання як наслідок деформація.
Порада. Щоб попередити застій води в трубі, її потрібно укладати під кутом до будинку.
Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в який міститься сталева труба. Вона запобіжить деформації труби водопостачання у разі усадки будинку). Другий – опускається у свердловину.
Елемент 3. Насос чи насосна станція для водопостачання
Насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)
А можна встановити в кесоні чи приямці (безпосередньо над свердловиною). На схемі показано встановлення в кесоні занурювального насосата поверхневого.
Щоб отримати кесон, потрібно викопати яму глибиною 2-3 м. Укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).
Виділяють два види насосів:
Занурювальні насоси. Занурюються у воду (колодязь, свердловину) та піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, що дозволяє накачувати воду з дому.
Поверхневий насос. Являють собою насосні станції, обладнані гідроакумулятором та реле.
Гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.
Реле – регулює тиск насосної станції.
Принцип роботи поверхневого насосу
Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду в акумулятор, який її накопичує. Після того, як у будинку вмикається вода, тиск у системі знижується. Після досягнення критичного рівня 2.2 бар, включається реле, який у свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле вимикає насос.
Підібрати насос можна, керуючись такими даними:
- глибина залягання води (дно колодязя чи свердловини);
- висота води у шахті джерела;
- висота точки водорозбору;
- обсяг споживаної води (м.куб).
Водозабірна труба насоса опускається у джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край, встановлюються фільтри.
Важливо! Труба встановлюється з відривом 20-40 див. від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води у джерелі.
Порада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штиря, влаштованого на дні.
Елемент 4. Фільтри для водопостачання
Очищення води, що надходить до системи труб - важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:
Перший встановлюється край труби, поміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;
Другий - безпосередньо в будинку і може бути складною багатоступеневою системою фільтрів. Схема очищення води малюнку.
Елемент 5. Фітинги, вентилі та сантехніка
Це елементи, які необхідні для герметичного з'єднання труб між собою та іншими приладами.
Важливо! Щоб не допустити розриву системи та протікання води, намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.
До сантехнічних приладів відносять: крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони) На їхній якості також не варто економити.
Елемент 6. Водонагрівальне обладнання
Знадобляться у разі, якщо є необхідність у гарячому водопостачанні, тобто. майже завжди.
Важливо! Щоб облаштувати гаряче водопостачання, необхідно передбачити наявність окремого відведення до опалювального приладу.
При цьому можливе кілька варіантів вибору опалювального обладнання:
- двоконтурний казан. Водночас грітиме воду для опалення та побутових потреб;
- одноконтурний казан. Призначений виключно для нагрівання води для потреб користувачів. До такого котла належить бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним чи проточним. У першому випадку з'являється можливість нагріти великий обсяг води;
- електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу у гарячій воді значної кількості користувачів;
- кілька проточних водонагрівачів. Вони грітимуть воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє раціональніше витрачати електроенергію для нагрівання води.
Елемент 7. Каналізація
Після того, як визначено місце зливу води, що використовується, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.
Відведення води - обов'язкова складова і чим більше споживається води, тим більше її потрібно відводити. Значить, потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:
- врізатися у центральну каналізацію;
- облаштувати власну автономну каналізацію. Для збирання води призначений септик або відстійник. Бетонні та пластикові септики показані на фото. А їх обсяг та кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.
На відео обґрунтовано правила будівництва септика для заміського будинку.
Процес водопостачання від проектування до будівництва показано на відео
Висновок
Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожчі. Також вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. знадобиться пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік - взимку та влітку. У будь-якому випадку, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але потребує знань та навичок.
