Пластиковий водопровід на дачі своїми руками. Підготовка літнього водопроводу до зими. Поліпропіленові труби низького тиску.

Напевно, жодна людина не стане сперечатися, що одним з головних факторів, що забезпечують гарне проведення часу на дачі, мінімум праць і багатий урожай, це достаток чистої води, яку можна використовувати при поливі грядок, клумб, а також фруктових рослин. Звичайно, якщо вся культурна рослинність на вашій ділянці обмежується невеликою клумбою площею в два квадратних метра, або якщо в регіоні рясні дощі проходять мінімум один-два рази на тиждень, то ламати голову над не доводиться - рослини і так будуть прекрасно рости.

А от якщо дощі проходять значно рідше, а влітку спека в тіні сягає +30 градусів і вище, доведеться серйозно подумати про те, як полегшити полив. Адже тягати воду з колодязя відрами, щоб полити три-чотири сотні картоплі, сотню огірків, помідорів та капусти, та ще й фруктовий сад, надто втомлює. Навряд чи вдасться впоратися з таким завданням за цілий день каторжної, безперервної праці.

Тому найкращим способомВирішити цю проблему є літній водопровід на дачі. Так, на монтаж доведеться витратити не один день, а також певну суму. Зате в результаті ви отримуєте легкий спосібполити весь свій город за півгодини, і сам полив перетворюється на суцільне задоволення. До того ж можна забути про необхідність носити воду в будинок вручну, якщо в районі вашої дачі немає водопроводу.

Одним із найважливіших питань, яке потрібно вирішити перед покупкою матеріалів, це вибір відповідних труб. Адже саме труби є одним із основних компонентів водопроводу. І сучасний ринокпропонує досить великий вибір відповідних матеріалів. Звичайно, вони мають як певні переваги, так і недоліки.

Про них потрібно знати, щоб зробити об'єктивний вибір і не пошкодувати про нього в майбутньому. Отже, водопровід ви можете зробити з кількох видів труб

Металеві труби

Перевірені часом, не надто дорогі та надійні. Металеві труби без найменшої шкоди для себе переживуть удари, сильний стиск, падіння та будь-які інші механічні дії. При правильному доглядіметалевий водопровід легко прослужить десятки років. На жаль, металеві трубимають і низку недоліків. Насамперед вони досить важкі, що ускладнює процес транспортування та монтажу. Крім того, метал схильний до корозії.

Так, цю проблему можна вирішити на 3-5 років, якщо покрити труби якісною фарбою для металу. Але якщо ви вирішите встановити постійний трубопровід (уклавши труби під землю), навряд чи захочеться кожні кілька років розкопувати труби, щоб пофарбувати їх.

І, нарешті, через кілька років, навіть при найпильнішому догляді, внутрішня стінка покриватиметься іржею. Це значно погіршить питні якостіводи - не виключено, що вона навіть перестане бути питною. Додаткова складність – з'єднання труб у водопровід. Доводиться використовувати газозварювання, що подорожчає вартість монтажу, оскільки здебільшого змушує запрошувати фахівців.

Металопластикові труби

Металопластикові труби є досить складну конструкцію. Перший шар – пластик. Поверх нього йде клейовий шар. Услід - алюмінієвий, який несе основне навантаження. Алюміній покритий ще одним клейовим шаром, який у свою чергу захищений шаром пластику. Це справді непоганий варіант. Труби легкі, довговічні, не схильні до корозії і можуть витримувати досить сильний натиск без шкоди для себе.

схема алюмінієвої водопровідної труби

Але складність виготовлення та висока вартість алюмінію призводять до того, що ціна на них встановлена досить висока. Багато людей, які готові витратити десятки тисяч рублів, щоб обладнати літній водопровід на дачі.

Читайте також

Газони для дачі

Поліпропіленові труби

У Останніми рокамиПоліпропіленові труби користуються все більшою популярністю. Вони легкі, не бояться корозії, досить дешеві та прості у монтажі. Термічна зварювання обходиться набагато дешевше, ніж газозварювання. Ви можете просто купити спеціальну будівельну праску – в магазинах вони зазвичай продаються за ціною від 2 до 4 тисяч рублів. Так, труби можуть бути пошкоджені при сильних ударах або стисканні. Але якщо ви закопуєте їх у землю, там їм гарантовано ніщо не зможе нашкодити. Вони не іржавіють, а значить, і через 10 років з них тектиме така сама чиста вода, як у момент встановлення.

Як бачите, можна використовувати різні труби для літнього водопроводу. Яким із них віддати перевагу? Вирішуйте самі!

Постійний або розбірний водопровід

Коли ви визначилися з матеріалом, настав час подумати, який водопровід краще відповідатиме вашим вимогам – розбірний чи постійний? Як і зрозуміло з назви, перший може бути зібраний навесні на початку дачного сезону і розібраний восени, щоб узимку не стати легкою здобиччю для злодіїв.

Постійний монтується раз і назавжди. Які переваги і недоліки мають обидва ці варіанти?

Розбірний водопровід

Почнемо із розбірного водопроводу.

До його плюсів можна віднести простоту та швидкість встановлення – не потрібно закопувати труби в землю, проводячи чималий обсяг земельних робіт.

Якщо якась труба або шов будуть пошкоджені, протікання буде відразу помітна і усунення її не завдасть вам зайвого клопоту.

Головним мінусом є необхідність щовесни збирати та налаштовувати водопровід, а восени – розбирати та відвозити до міста.

Крім того, все літо труби лежатимуть біля грядок. Про них можна легко спіткнутися або просто наступити на них, завдавши серйозних ушкоджень. Ну і, звичайно, якщо ви залишаєте дачу на тиждень-другий, водопровід цілком може бути викрадений.

Постійна подача води

- Це зовсім інша справа.

На прокладку цього водопроводу вам доведеться витратити набагато більше часу, але лише один раз. Не доведеться проводити двічі на сезон збірно-розбірні роботи. Труби закопуються на глибину від 30 до 50 сантиметрів і не заважають вам ходити по грядках. Вся полягає у звичайному зливі води із системи, щоб вона не замерзла і не пошкодила труби. Злодії напевно не копатимуться в землі, проводячи величезний обсяг робіт, щоб викрасти кілька десятків метрів труб.

Мінусів у цього варіанта порівняно небагато.

Схема водопостачання на дачі

Наприклад, при пошкодженні трубопроводу помітити текти, знайти її та усунути буде досить складно – доведеться перекопувати всю траншею. Також важливішою є правильне укладаннятруб – на всьому протязі вони повинні йти під ухил, щоби взимку в системі не залишалася вода. І що довша труба, то глибше доведеться копати траншею.

Варіанти поливу рослин

Не менш важливо правильно вибрати принцип поливу. Ви можете використовувати два варіанти - полив грядок із забором води безпосередньо з колодязя або свердловини або поливати грядки з резервуара, що наповнюється з основного джерела води.

Прямий полив

Перший варіант відрізняється простотою. Вам достатньо відкрити потрібні вентилі у трубопроводі та запустити насос. Проходячи по грядках, ви закриватимете одні вентилі і відкриватимете інші, у міру поливу окремих ділянок.

Ця система проста та зручна. На жаль, тут є серйозний мінус, про який потрібно знати. Досвідчені дачники не рекомендують поливати грядки крижаною водою, яка зазвичай подається зі свердловин та колодязів. Це може сповільнити темпи росту рослин або навіть призвести до їхньої загибелі.

Багато городян із задоволенням проводять час на своїх дачних ділянках, причому не лише у літні місяці, а й у зимові вихідні. Щоб життя в заміському будинку не відрізнялося за комфортністю від міського, необхідно обладнати свою ділянку всіма можливими системами комунікацій. Найважливіше для дачі – безперебійна подача води. Адже без цієї рідини неможливо вирощувати рослини, та й саме проживання не вважається комфортним. У цій статті йтиметься про те, як організувати водопостачання на дачі своїми руками.

Вибір джерела води

Перш ніж приступити до облаштування системи водопроводу, варто визначитися з джерелом води. Якщо в селищі є центральний водопровід, то самим найкращим варіантомбуде підключення до нього. Але такі комунікації є далеко не у всіх дачних кооперативах. Тому варто розглядати інші варіанти, а саме:

Криниця;
відкрите джерело;
спеціальний резервуар;
свердловина.

У кожного з них є свої позитивні та негативні сторони. Самим традиційним способомвидобутку води в сільскої місцевостіможна вважати колодязь. По суті, це проста глибока яма, дно якої досягає водоносного шару. Щоб дістати воду з колодязя, достатньо опустити відро або обладнати насосну станцію (шланг і насос).

Але такий спосіб має свої вади. По-перше, якщо колодязя на дачній ділянці немає, його необхідно викопати. Такі роботи досить трудомісткі та затратні. По-друге, якість води із колодязя не завжди потрібного рівня. Звичайно, використовувати таке джерело для поливу городу цілком прийнятно, але для пиття він не цілком придатний (необхідно додатково використовувати системи очищення і фільтрації).

Іншим джерелом води може стати відкрита водойма. Якщо ваша дача розташована на березі річки або озера, досить просто опустити туди шланг і підключити його до насосної станції. Таке джерело чудово підходить для поливу, але для пиття і готування він не підходить. Крім цього, необхідно одержати дозвіл на використання води з річки або озера для поливу.

Можна розмістити на ділянці резервуар. У нього збиратимуться води з дренажної системичи септика. Таке джерело чудово підходить для поливу городу та саду, але не для пиття. Крім цього, зібраної води не завжди може вистачити навіть для технічних потреб, тому необхідно завозити її машинами.

Зверніть увагу! Найоптимальніший і зручний спосібзабезпечення дачної ділянки та будинку водою – це свердловина. Саме такий метод найчастіше зустрічається у заміських будинках. Вода зі свердловини досить чиста, а якщо вона правильно пробурена, води вистачить на всі потреби.

Звичайно, і такий метод не позбавлений своїх недоліків. Справа в тому, що для організації водопостачання зі свердловини потрібні досить великі витрати. По-перше, потрібна допомога спеціалістів-геологів. Необхідно точно визначити місце та глибину розташування водоносного шару. Звичайно, витрати можна знизити, якщо ваші сусіди вже створили таку систему. Можна просто дізнатися про всі параметри у них. По-друге, свердловину пробурити своїми руками вам навряд чи вдасться. Тут без спеціального обладнання обійтися не вдасться. Крім того, і самі труби для свердловини можуть коштувати досить дорого. Але все ж таки саме цей спосіб вважається найбільш надійним і популярним.

Система водопроводу для літа та зими

Для багатьох дачників знайомі такі назви, як літній та зимовий водопровід. Всі чудово знають, що кожного сезону свої потреби у воді. У літній періодпотреба у рідині значно зростає, адже вона потрібна рослинам.

Літній водопровід можна зробити стаціонарним чи розбірним, все залежить від бажання дачника. У першому випадку краще використовувати металопластикові або поліпропіленові труби. З їх допомогою на дачі створюється сітка труб, якими вода надходить у потрібні місця. Такі комунікації можна закопати в неглибокі траншеї, щоб труби не заважали пересування дільницею.

Зверніть увагу! Якщо немає бажання прокладати велику кількість труб, можна створити розбірний літній водопровід. Для цього чудово підходять звичайні шланги, які приєднують до місць роздачі води. У цьому випадку при настанні холодної пори року шланги просто забираються в гараж або сарай.

Якщо ви проживаєте на дачній ділянці та взимку (або відвідуєте свій заміський будиноку вихідні), то вам необхідно обладнати і зимовий водопровід. Але така система вимагатиме великих зусиль. По-перше, необхідно ретельно продумати розташування труб. Варто передбачити встановлення точок доступу до водопроводу як у будинку, так і на ділянці. По-друге, важливо правильно підібрати матеріал та все обладнання. Крім цього, потрібно продумати способи утеплення комунікацій, інакше труби просто перемерзнуть.

Підготовчий етап

Якщо ви вирішили обладнати свій дачний будиночокабо вся ділянка стаціонарною системоюподачі води, то насамперед необхідно продумати саму схему розташування комунікацій. Спочатку власник має визначитися із джерелом води. Як зазначалося вище, найкращим варіантом вважатимуться свердловину.

Після цього продумується все необхідне обладнання. Якщо ви використовуватимете водопровід тільки для поливу, то вам знадобиться тільки насос. Якщо ж ви будете використовувати систему для побутових потреб, необхідно передбачити систему фільтрації та очищення води, а також пристрої для автоматичного включення та відключення насосної станції.

Далі складається креслення розташування всіх пристроїв та прокладки труб. Продумується розташування точок подачі води в приміщення та на ділянці. Також на стадії складання схеми потрібно чітко визначитися з матеріалами і опрацювати план майбутніх робіт.

Якщо говорити про матеріали, то, як правило, для прокладання водопроводу використовуються поліпропіленові або металопластикові труби. Їх перетин залежатиме від індивідуальних особливостей водопроводу. Тут варто враховувати потужність насоса, тиск води, довжину комунікацій та інші фактори.

Особливу увагу варто приділяти вибору насоса. Вибір залежатиме від джерела води та ваших фінансових можливостей. Наприклад, якщо воду братимете з колодязя, то вам знадобиться занурювальний насос. Для свердловини потрібно вибирати глибинний агрегат. Найкращим, але й найдорожчим варіантом можна вважати покупку насосної станції. Такий агрегат вже оснащений усіма необхідними пристроямиавтоматики та очищення води.

Роботи з облаштування системи подачі води на дачі

Коли складено схему та підготовлено всі необхідні матеріалита пристрої можна приступати до самих робіт зі створення системи подачі води. Насамперед проводиться розмітка пролягання труб та місць встановлення обладнання.

Потім риються траншеї для укладання комунікацій. Тут важливо правильно витримати глибину, вона повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту (якщо ви збираєтеся користуватися водопроводом зимовий період).

Не забудьте про місце для укладання кабелю броньованого, від якого буде запитуватися насос. Його можна прокласти в одній траншеї із трубами або зробити окрему лінію. Якщо джерело води розташоване неподалік будинку, то краще зробити повітряну лінію.

Зверніть увагу! Підключення насосного обладнання повинно проводитись з використанням окремого автомата, потужність якого відповідає вимогам інструкції з експлуатації обладнання.

Далі проводиться встановлення та підключення насоса. Тут все залежатиме від вибраного джерела води. У кожному випадку встановлення насосного обладнання, а відповідно і порядок його підключення, буде різним.

Після встановлення насосного обладнання підключається труб водопроводу. Потім перевіряється герметичність та працездатність усієї системи. Після цього можна засипати траншеї.

Про утеплення

Якщо ви збираєтеся користуватися системою подачі води в зимовий період, варто подумати про утеплення комунікацій і всього обладнання. Без такої додаткового захистуводопровід не функціонуватиме.

Щоб у зимовий період отримувати воду, потрібно при монтажі дотримуватись наступних правил:

Глибина прокладки труб повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Цей показник можна дізнатися у будівельних компанійабо отримати відомості у спеціальних довідниках.
Провести утеплення труб. Для цього можна використовувати різні матеріали. Головне, щоб вони легко переносили вплив агресивних середовищ і не зазнавали гниття. Досить часто як утеплювач використовується мінеральна або скловата. Останнім часом з'явився новий спосібзахистити труби від замерзання – це пінополістирольна шкаралупа. Такий матеріал щільно облягає труби, легко монтується і не схильний до гниття. Також можна застосовувати і нагрівальний кабель, але такий спосіб вимагатиме додаткових витрат при експлуатації.
Крім труб необхідно в обов'язковому порядку утеплювати і обладнання, що використовується, а також джерело води. Якщо як таке використовується дерев'яний колодязь, то додаткова теплоізоляція не потрібна. А от бетонні конструкціїнеобхідно утеплювати в обов'язковому порядку. Як правило, навколо джерела води риється котлован на глибину нижче рівня промерзання ґрунту. Потім заповнюють теплоізоляційним матеріалом.

Якщо вся система зроблена правильно і зроблено утеплення, то водопровід працюватиме безперебійно. Але, все ж таки, під час аномальних холодів краще скористатися порадою від фахівців. У цей час краще залишати кран відкритим. Невелика цівка води створить рух у трубах, що не дасть воді замерзнути.

Тут як у відомому прислів'ї – потрібно всі сім разів відміряти, тобто заздалегідь розрахувати скільки води вам знадобиться для нормального проживання на дачі всієї родини, причому робити це навіть із невеликим запасом.

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням усіх точок водовитрати та водорозбору з урахуванням кількості постійного використання їх усім членами сім'ї. Повинні бути враховані і водовитратні об'єкти - сауна, лазня, площа ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий садякий у деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим у водовитрату літром води повинен ставати щедрішим і передбачуване майбутнє джерело водопостачання.

При розміщенні джерела водопостачання обов'язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу зменшать напір насоса на 1 метр. Це необхідно, щоб вода могла бути доставлена в найвіддаленіші куточки ділянки.

При невеликій витраті води – наприклад, якщо використовуєте будинок тільки як літнє житло і місце для відпочинку, можна зробити шахтний колодязь. Він простий у споруді, відносно недорогий, і всі роботи з його влаштування легко зробити своїми руками. Засмоктується водою він за рахунок ґрунтових вод, глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Влаштування шахтного колодязя найпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб дерев'яного брусатовщиною, як правило, 25 см.

Шахта такого дачного колодязямає бути заглиблена у водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають шари піску, гравію, щебеню, кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, згодом вони виконуватимуть роль природного фільтра для очищення води, що надходить. Багато додатково до донного надходження води також роблять і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють.

Кількість води, яку може забезпечити колодязь шахтного типу, заздалегідь розрахувати, звичайно, не можна. Зробити це можна буде після його спорудження - для цього розраховують початковий об'єм води, що надійшла в нього самопливом, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через який він знову наповниться до колишнього рівня.

У принципі для нормального водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж вкрай рідко, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося лише кілька разів, та й після відкачування води та очищення, дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо ґрунтові води глибоко

Якщо відповідний водоносний шар знаходиться на глибині більше 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, в цьому випадку доведеться бурити свердловину. Бурять їх «на пісок» та «на вапняк».

Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити в когось інструмент, то з цією роботою впорається навіть недосвідчена людина.

Для влаштування свердловини на піску потрібні будуть тільки насос, фільтр-сітка, і сталева обсадна труба, діаметром 125-133 міліметра.

Буріння свердловини «на пісок» займає трохи більше двох діб. Така свердловина забезпечить вас об'ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників присадибної ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини "на пісок" можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а, отже, свердловина з часом "замуляє". Як правило, навіть при не дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини «на пісок» 4-5 років.

Артезіанська свердловина чи свердловина «на вапняк» коштує дорого, робиться довго, 90% дачників своїми силами її пробурити не зможуть, але… Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості та концентрації суспензій) і може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину (при глибині 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин або свердловини на вапняк

Найчастіше використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є «розтин» шару вапняку, який бурять так званим «відкритим стволом», до водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи, через які поверхневі води можуть проникати вглиб, застосовують тампонаж, який полягає у заливці невеликого об'єму. цементно-піщаного розчинучерез спеціальну сталеву трубу після досягнення шару вапняку. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин, через які в «артезіан» могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі, вода, що міститься у вапняку (від 30 м і глибше) — це вже не ґрунтова, а артезіанська вода. Щоб видобути її, потрібно отримати дозвіл влади. Роботи може вести лише спеціалізована ліцензована компанія.

Такому виду свердловин навіть наказано отримання спеціального паспорта свердловини.

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану тому, що таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер.

Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним робочим діаметром. Щоб уникнути забруднення артезіанського колодязя поверхневими водамиміж двома типами використаних труб робиться герметизуюча пробка з компактонітової глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожчою за звичайну однотрубну більш ніж на 50%. Як правило, бурять їх кілька сусідів у складчину, але й то виходить все-таки дорого. Саме їхнє існування за такої вартості пояснюється дуже високою якістюводи.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, дісталися до підйому води з колодязя чи свердловини. Щоб налагодити подачу води з не дуже глибокої шахтної криниці переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси.

Головна умова їх застосування - відстань від джерела води до будинку: у більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути те може - ніякого толку не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина це ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше використовують занурювальні колодязні насоси, які з легкістю «посилять» відстань 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини, тоді доведеться використовувати занурювальній свердловинний насос, якому цілком під силу підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання всю справу автоматизувати, то доведеться вдатися до купівлі САВ (системи автономного водопостачання), яка складається безпосередньо із самого насоса, гідроакумулятора та регулюючого реле тиску. Річ відмінна, але для багатьох дорога.

Плюси та мінуси різних способів видобутку води

Шахтний колодязь Роботи трудомісткі. Незважаючи на те, що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку і помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виїмки землі з підколодезного простору та опускання туди бетонних кілець.Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення та дезінфекції у міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років – все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах та дільниці з близьким рівнем залягання ґрунтових вод.
Що таке забивний, або по-іншому абіссинська криницяЦе така конструкція, при якій у землю забивають сталеву трубу, доки вона не досягне підземного дзеркала ґрунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з виконаними в ній отворами, через які вода власне і потраплятиме всередину цієї сталевої труби, і викачуватиметься звідти насосом.
Що таке колодязна камераВаріант того, що люди перебираються на дачу для постійного проживанняТепер не рідкість - отже вода потрібна завжди. У такому разі будують колодязну камеру, щоб захистити електричні приладивід дії опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з тих же бетонних кілець або блоків із максимальною гідроізоляцією. Потрібна кришка.
Що таке буровий колодязьЦе такий пристрій водопостачання, коли свердловину вирують до дзеркала підземних вод. Потім до глибини 7-8 метрів у ній монтують звичайну каналізаційну трубу (115 міліметрів у діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить усередину труби і забирається нагору.

Водопостачання з колодязя – і холодне та гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є колодязь (може бути зроблений своїми руками, а може і залишився від колишніх господарів), то за відносно невеликих витрат можна організувати не тільки холодне, але й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використано недорогий занурювальний насос «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольований за допомогою силікону та цементу. Відстань від колодязя до будинку — 5-6 м. Щоб у системі не було застою води, на нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками – крок за кроком

За допомогою троса опустили насос у колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення та шланга, що подає. Закріпили трос на поверхні. На шланг, що подає, встановили оголовок для забору води.
Воду в будинок подаємо по поліетиленовій трубі, протягнутій дном траншеї глибиною 50 см. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.
Подавальну трубу з'єднали з подальшою частиною водопроводу за допомогою зворотного клапанадля попередження зливу води назад у колодязь. Поставили фільтр механічного (грубого) очищення.
Завели шланг, що подає, в будинок. На вхідний вузол роздавальний встановили реле тиску, манометр і фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.
Пройшовши очищення та фільтрацію вода надходить вже в гідроакумулятор, що підтримує потрібний тиску напірній системі водопостачання, заощаджуючи час увімкнення насоса.
Від роздавального вузла виконали розведення по стінах із поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину та водонагрівач.

Вимоги до «правильної» криниці повинен знати кожен дачник, який спантеличив питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, не підключеному до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але навіть у разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязі, вода потрапляє в них через дно колодязя (90%) та частково через нещільні з'єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодязя - 10-15 метрів.

Літній водопровід

Спочатку розглянемо пристрій водопроводу на дачі, який експлуатуватимуть тільки в літній період часу. Використовується такий водопровід для поливу на дачі рослин, підключення та поточних побутових потреб. Взимку його експлуатацію не передбачено. Літній водопровід на дачі може бути як незмінним, так і розбірним.

Найбільш поширеним є водогін, труби (шланги) якого лежать прямо на землі. Роблять такий водопровід із простих гумових або силіконових шлангів, з'єднаних один з одним перехідниками.

Сполучні перехідники є у продажу, їх виготовляють із оцинкованої сталі чи пластмаси. У продажу також є і спеціальні клямки з одного боку, у яких «йоржі», куди надягають шланг, а з іншого боку зручний пружний роз'єм. Ці клямки можна з'єднувати і роз'єднувати в один рух. Вони цілком здатні забезпечити надійний стик.

Зазначимо, що при покупці шлангів потрібно брати гумові з товстими стінками, армовані капроновими волокнами. Зрозуміло, пластиковий водопровід на дачі буде коштувати дешевше, але такі шланги прослужать довше – років 15 як мінімум.

Для постійного літнього водопроводу труби потрібно прокладати у землі, але в поверхню виводити водорозбірні крани. В цьому випадку достатньо лише трішки засипати труби землею, щоб не спотикатися про них і для безпеки від розкрадання.

Основний недолік постійного літнього водопроводу - дотримання ухилу до місця підключення – до основної магістралі. У цій найнижчій точці водопроводу розміщують зливальний вентиль, щоб зливати воду на зиму. В іншому випадку вода може замерзнути та порвати труби.

Тепер поговоримо про більш солідні та капітальні схеми. Почнемо з опису зимового водопроводу. Зимовий не означає, що його можна буде використовувати лише взимку, просто в цій назві мається на увазі, що водопровід проведений за постійною схемою і його можна експлуатувати у будь-яку пору року, навіть зимову.

Для подачі води з колодязя краще використовувати занурювальний насос. Його потужність вибирають залежно від глибини, з якої подаватиметься вода. Для колодязя глибиною до десяти метрів досить невеликого «ручка» або «водолія». Якщо ж вода подаватиметься зі свердловини, то доведеться купувати потужніший насос, який коштуватиме значно дорожче.

У зв'язку з тим, що при монтажі зимового водопроводу насос потрібно підключати до джерела напруги, допустиме суміщення прокладки кабелю та водопроводу в єдиному кожусі з пластикових каналізаційних труб. Він добре захистить від промерзання та механічних пошкоджень.

Прокладання водопроводу

Для прокладання водопроводу можна скористатися пластиковими трубамизі з'єднаннями на пайці або на спеціальних пластикові фітинги. Для з'єднань на пайці використовують спеціальний електропаяльник. Коштує він не дуже дорого, до того ж у спеціалізованих магазинах нерідко такі паяльники пропонують прокат. Для монтажу трубопроводу паяльник знадобиться не більше ніж на день. З'єднання на фітингах виконують голими рукамибез паяльника. Для звичайної дачі цілком підійдуть труби діаметром 20 або 25 міліметрів.

При прокладанні водопроводу труби повинні розміщуватися нижче рівня промерзання грунту. Значення цієї величини для кожного конкретного кліматичного поясу можна дізнатися у спеціальних довідниках. Але найчастіше, щоб не копати надто глибоку траншею, можна скористатися одним з наступних методів:

Засипати покладену на глибині 60 сантиметрів трубу 20-30 сантиметровим шаром утеплювача пінопластової крихти, Пічного шлаку, керамзиту і т.п. Головною умовою є те, щоб утеплювач погано вбирав вологу та був досить міцним.
Ізолювати трубопровід системою утеплення, що складається із спеціальної теплоізоляції та кожуха з гофрованого поліетилену. За допомогою такої системи глибину траншеї можна робити значно менше (близько 30 сантиметрів).
Прокласти гріючий кабель, що дозволяє і зовсім укладати труби на поверхні. Але доведеться багато платити за електроенергію.

Слід врахувати, що траншея повинна наближатися до будинку під прямим кутом, тому що потрібно буде підкопувати фундамент, що загрожує його осадом і утворенням тріщин у стіні.

Щоб підключити насос до водопроводу поруч із колодязем, необхідно влаштувати приямок, глибиною в один метр, і розмірами 70х70 сантиметрів. Стінки приямка викладають цеглою, або зміцнюють іншим способом, наприклад, просоченими антисептиком дошками. Дно приямки правильніше було б залити бетоном або на крайній випадок засипати щебенем і утрамбувати.

У приямок виводять і фіксують водопровідну трубу з «йоршем» для кріплення шланга, що йде від насоса, а також електропровід. Функція приямка полягає в тому, що при необхідності можна легко від'єднати та витягти насос. Приямок утеплюють, щоб запобігти замерзанню води в шлангу насоса.

Для підключення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм, більш відомий як тато-мама. Головною умовою є те, щоб насос при цьому можна було безпечно підключати та відключати, навіть якщо кабель перебуватиме під струмом.

Водорозбірні пристрої

З тим, як зробити водопровід на дачі, ми визначилися. Тепер детальніше зупинимося на водорозбірних пристроях. Для використання в умовах вулиці цілком підійдуть бронзові або чавунні засувки, а також звичайні крани з кран-буксами. У кульових кранів привабливий зовнішній вигляд, але використовувати їх небажано: коли кран довгий часзнаходиться в відкритому положенніабо навпаки - закритому, а також при сильних коливаннях температури та дії атмосферних опадів- Такі крани можуть швидко вийти з ладу.

Найскладніший вузол водопроводу - це водорозбірний вузол, який розташований поза приміщенням, або в приміщенні, що не опалюється. До нього пред'являють особливі вимоги, адже він має працювати при негативних температурах. Зазвичай використовують водорозбірні колонки. Недолік колонки – трудомісткість установки та висока вартість.

Немає сенсу пояснювати, наскільки важливо для будь-якого дачника чи городника зробити на своїй ділянці зручну та недорогу систему поливу. Метал нині дорогий, тому в переважній більшості перевага надається дачному водопроводу із пластикових труб.

Вартість виготовлення вийде дешевше, ніж, якщо використовувати сталеві труби аналогічного перерізу, а розведення водопроводу ділянкою цілком під силу виконати своїми руками, навіть без залучення фахівців.

Особливості планування дачного водопроводу

Будівництво водопровідної системи на дачній ділянці завжди буває складнішим, ніж, якби робити водопровід для житлового будинку чи гаража. Основна проблема полягає в тому, що формально потрібно побудувати три гілки:

Водопровід з питною водоюдля дачного будиночка;
Стаціонарна водопровідна система для підведення технічної водиу будиночок та до точок поливу на грядках;
Часи або переносна система труб і шлангів для підключення крапельного та душового поливу грядок, чагарників та дерев.

Для кожної із систем можна підібрати свій варіант пластикових труб, що найбільш підходить для поставленого завдання. Крім того, важливе значення має ціна на пластикові труби для водопроводу на дачі. Наприклад, якщо спробувати скласти схему водопроводу для дачного будиночка, то стане зрозумілим, що в цьому випадку на все піде не більше 20 м труб з трьома точками споживачів - для кухні, душу і туалету.

Такий водопровід можна легко зібрати своїми руками із поліпропіленових труб. Уся витівка з облаштуванням водопроводу в дачному будиночку обійдеться максимум у 150-200 дол., за умови підключення до централізованої системиводопостачання або до вже побудованої свердловини з насосом та виведенням.

Якщо спробувати за тією ж схемою зібрати водопровід поливної системи, то витрати тільки на придбання та збирання пластикових труб можуть зрости в кілька разів. Наприклад, для стандартної дачної ділянки 6 соток загальна довжина укладеної в грунт магістралі становить не менше 100 метрів погонних, відповідно, ціна поливної гілки водопроводу з поліпропілену зросте як мінімум у 2-3 рази. До цієї схеми варто додати систему шлангових поливалок та крапельне зрошення, наприклад, для теплиці або грядок під плівкою.

До відома! Грамотно спланований та побудований пластиковий водопровід здатний витримати 10-15 років експлуатації без капремонту та обслуговування.

Система дачного поливу, зібрана з гумових шлангів та сталевих трубПри більш високій вартості споруди служить приблизно вдвічі менше, тому реальної альтернативи використанню пластику немає.

Типовий пристрій дачного пластикового водопроводунаведено на схемі. Як правило, підведення води до грядок виконувалося у вигляді кількох паралельних трубопроводів діаметром 20 мм, які підключалися у вигляді «гребінки» до основної напірної магістралі перетином 40-50 мм.

Для забезпечення постачання поливною водою достатньо однієї напірної поливної та однієї живильної магістралі для підведення в будинок та наповнення резервуара крапельного зрошення.

Особливості підбору пластикових труб для кожного сегменту водопроводу

Висновок напрошується найпростіший, щоб зменшити витрати, для кожної ділянки дачного водопроводупотрібно використовувати свою, найбільш відповідну маркупластикові труби.

Для дачного водопроводу використовується чотири види пластикових труб і шлангів:

поліпропіленові;
поліетиленові;
Силіконові;
Поліхлорвінілові.

ПВХ-труби володіють хорошими характеристиками міцності і задовільною стійкістю до сонця і морозу, але для облаштування наземного водопроводу його краще не використовувати. У будь-якому випадку, пластикові труби з ПВХ вимагатимуть спеціальної обмотки спіненим поліетиленом, що захищає від випадкових подряпин та ударів при монтажі та подальшому використанні.

До відома! З усієї номенклатури пластикових труб для дачних водопроводів не використовуються лише металопластикові, з алюмінієвим армуючим шаром.

Насамперед, ціна на металопластикові трубиу кілька разів перевищує аналогічні перерізу полімерні трубопроводи з поліетилену.

Металопластиковий трубопровід чудово витримує тривале нагрівання, високий тиск води, здатний прослужити на дачній ділянці кілька десятків років. Але за однієї умови - дачний водопровід у зимовий часповинен бути повністю звільнений від води, а в літній період повністю заповнений.

Тонкостінні металопластикові труби при замерзанні роздмухуються, і деформуються сполучні фітинги. У літній часпростоювання без води призводить до інтенсивної корозії алюмінієвого підшару, якщо наступити ногою або наїхати колесом транспортного засобу, то з великою ймовірністю такий дачний водопровід буде пошкоджений.

Ґрунтовий водопровід із поліетиленових труб

По суті, використання поліетиленових трубдля облаштування поливного водопроводу на дачній ділянці є найбільш раціональним рішеннямяк із технологічної, так і вартісної точки зору.

Переваги та недоліки поліетиленових труб

По-перше, вартість погонного метраполіетиленового водопроводу діаметром 25 мм становить лише 30 центів, для порівняння, метр поліпропіленової труби обійдеться не менше ніж 1,5 долара. Навіть з урахуванням того, що сполучні муфти для поліетилену та поліпропілену коштують 2,2 дол. та 1,3 дол. відповідно, використання поліетиленових трубопроводівобійдеться значно дешевше, ніж пластикові магістралі на основі поліпропілену.

Тим більше, що поліетилен, як правило, продається у вигляді змотаних бухтою відрізків по 20 і 100 м. Поліпропіленові трубиреалізуються в роздрібній торгівліготовими шматками по 4 м і 6 м, а значить, кількість з'єднувальних муфт буде потрібно в кілька разів більше.

По-друге, поліетиленові труби мають гарну стійкість до сонячного ультрафіолету, високу міцність і пластичність. Навіть при низьких температурахта замерзлій усередині водопроводу воді пластикові труби не виходять з ладу.

Для водопровідних систем випускають поліетиленові труби двох марок:

ПВД – полімер високого тиску, використовуються для невеликих ділянок водопроводів там, де потрібна хороша гнучкість та міцність;
ПНД - полімер низького тиску, застосовується для високонапірних водоводів та магістралей.

До відома! Дачні водопроводи будують із поліетиленових труб, розрахованих на транспортування питної води.

Їх легко відрізнити по блакитній або білій поздовжній смужці на чорному тлі. Будь-які інші марки, наприклад, з жовтою або помаранчевою смугою, розраховані на транспортування газу та рідких продуктів хімічного виробництватому навіть для поливу на дачній ділянці не підходять. На поверхні пластикової труби обов'язково вказується призначення, діаметр, товщина стінки та ГОСТ, на підставі якого виготовляється пластиковий виріб.

Крім марки поліетилену та призначення, пластикові труби розрізняють за робочим тиском:

Малонапірні або Л-клас, робочий тиску магістралі становить трохи більше 2,5 атм;
Середньонапірні С та СЛ, Розраховані на тиск від 4 до 8 атм;
Високонапірні Т- Класу, використовуються для водопроводів з робочим тиском більше 10 атм.

Останні застосовуються устаткування колодязів і свердловин на дачному ділянці, клас Л і СЛ найчастіше застосовуються на розводці водопроводу територією, за умови, що рельєф місцевості має перепад трохи більше 10 м висоти кожні 100 м горизонтальної довжини.

Монтаж дачної водопровідної системи своїми руками

Основна відмінність дачної водопровідної системи від домашньої схеми полягає в тому, що розведення труб доводиться виконувати з урахуванням таких вимог:

Велика протяжність водопровідних магістралей біля дачної ділянки;
На кожні 5-7 м довжини підземного водопроводу необхідно впаювати вивід із краном.

Водопровід обов'язково укладають у ґрунт на глибину не менше ніж на 40-45 см із укладанням захисного шару з обрізків шиферу, уламків каменю пластушки або старих азбестоцементних труб.

До відома! Закладання пластикової труби дозволяє захистити трубу від випадкового пошкодження лопатою, ріжучим лемешом мотоблока або трактора.

Більшості дачників добре знайомий ефект підйому пластикових труб у ґрунті. З плином часу за рахунок змиву верхнього шару та пучення ґрунту легку пластиковутрубу поступово вичавлює на поверхню, тому укладання захисту дає можливість боротися з деформацією водопроводу.

Зрозуміло, що труби водопроводу можна укласти просто на поверхню ґрунту, але на дачних ділянках такий спосіб монтажу застосовується вкрай обмежено з двох причин. По-перше, це заважає обробці грядок, а по-друге, збірні конструкції з поліетиленових труб досить легко пошкодити, зачепивши інструментом або зачепивши колесом мотоблока.

Одна з найбільш важливих характеристик пластикового водопроводу – його міцність та жорсткість, стають головною перешкодою під час монтажу поливної системи. Вигнути жорсткий матеріал можна тільки під великим радіусом, тому для стикування та поворотів доводиться використовувати компресійні муфти.

По суті, зганяна муфта або фітинг є дві частини, що з'єднуються в один корпус за допомогою різьблення. Для зрощування двох ниток водопроводу достатньо встановити половинки на торці труб, укласти ущільнення та із зусиллям замкнути фітинг. Зрозуміло, що такий спосіб з'єднання не розрахований на радіальне навантаження, тому якщо на пластикову муфту наступити ногою, цілком можливо, що фітинг доведеться розбирати і зрощувати по-новому.

У такий же спосіб можна підключити гнучкий шланг, побудувати поворот магістралі під прямим кутом або зробити розгалуження на кілька ниток меншого діаметра.

Щодо просто виконується монтаж поливного виведення. Для цього на трубу встановлюється хомут з муфтою під установку вертикального відведення, після затягування болтового кріплення необхідно просвердлити отвір та ввернути кран із насадкою під шланг.

Народні способи зрощування труб поліетиленового водопроводу

Якщо пластиковий водопровід укладений на поверхню ґрунту, і тиск води перевищує 8 атм, то раціональнішим рішенням буде замість фітингів використовувати рупорне зварювання, або з'єднати труби металевим згоном. Обидва способи перевірені на практиці та, за відгуками власників дачних ділянок, забезпечують більш надійний та якісний стик поліетиленових труб.

До відома! Послуги спеціаліста зі встановлення фітингів та стикування окремих ниток водопроводу найчастіше коштують дорожче за самі пластикові труби.

Для зварювання попередньо потрібно виготовити пристрій у вигляді двох металевих розтрубів, з кутом розкриття, рівним 15-20 про. Перед зварюванням два кінці пластикових труб підрізаються так, щоб вийшло взаємне перекриття на 40-50 мм. Зазвичай для підрізування поліетилену застосовують спеціальні ножиці, але можна виконати ту ж роботу за допомогою звичайної ножівки по металі.

Розтруби одягаються на торці труб. Один вставляється конусом усередину труби, другий одягається на другий кінець поверх торця. Обидва пристрої повільно прогріваються пропановим пальником, щоб домогтися оплавлення поліетилену. Через 7-10 хв. розтруби знімаються, а торці труб із зусиллям вставляються одна в одну на 40-50 мм. Виходить міцне та герметичне з'єднання.

Не менш надійне та міцне зрощування поліетиленових труб на 25 мм можна зробити за допомогою звичайного металевого згону завдовжки 150 -200 мм з різьбленням на обох кінцях. Внутрішній діаметр пластикової труби дорівнює 21 мм, з'єднати дві нитки поліетиленового водопроводу за допомогою напівторадюймового відрізка труби не вийде, тому що його зовнішній діаметр 22 мм.

Після нарізки різьблення згін можна просто повернути всередину пластикової труби. Гострі краї витків різьблення врізаються в пластик, входять у зчеплення та надійно фіксують згін усередині трубопроводу. Для складання стику достатньо нанести на різьблення гумовий клей-герметик і загорнути другий відрізок пластикової труби. Зрозуміло, що збирання пластикових труб на згонах можна виконувати лише послідовно, тому що доводиться обертати один відрізок труби щодо іншого.

Торцеве зварювання для збирання пластикових водопроводів на дачних ділянках, так як воно розраховане для збирання трубопроводів з товщиною стінки від 5 мм і вище.

Поліпропіленові водопроводи для дачної ділянки

Пластикові трубопроводи з «харчового» поліпропілену більшістю фахівців справедливо ставляться до найбільш технологічних та доступних для будівництва водопроводів у квартирах, приватному секторі, заміських будинках та дачах. Навіть відносно висока ціна на пластикові труби та комплектуючі не зупиняє бажаючих зробити своїми руками водопровід гарної якості.

Матеріали для поліпропіленового водопроводу на дачній ділянці

Причиною такої популярності є дуже проста і надійна системапаяння поліпропілену, при невеликій практиці з пластикової труби можна виготовляти не лише довгі гілки трубопроводів, але й теплиці, парники, каркаси наметів та навісів.

Крім високої ціни на матеріал, поліпропілен має кілька суттєвих недоліків, про які варто знати, перш ніж планувати будівництво водопроводу на дачній ділянці:

Якщо труби з поліпропілену заповнені водою, то заморожування, як правило, призводить до появи прихованих тріщин та руйнування магістралі;
Під впливом сонячного ультрафіолету у поліпропілені починається процес вторинної полімеризації. Згодом матеріал починає кришитися і втрачати міцність, навіть якщо на трубопровід не потрапляють прямі промені сонця.

Деякі марки поліпропіленових труб можна використовувати для вуличного водопроводу. Як правило, виробники фарбують пластик у чорні та зелені кольори, поліпропілен для внутрішнього монтажумає світло-сірий, білий або бежевий колір.

Для основної підвідної магістралі трубопроводу можна використовувати трубу розміром 32х3 мм, цього буде достатньо для розведення водопроводу та організації поливу на 5-6 сотках дачної ділянки. Відгалуження та висновки виконують трубами 16х2 мм із встановленням кранів.

Запірної та перемикаючої арматури потрібно приділити особливу увагу. Традиційно для пластикових водопроводів більшістю фірм-постачальників пропонується використовувати поліпропіленові краниз гумовим грибком, що перекриває пропускний отвір.

Подібні конструкції зазвичай використовуються як запірні вентилі в домашніх водопроводах. Для дачного водопроводу вони не підходять, навіть при регулярному обслуговуванні такі вентилі та крани досить швидко виходять з ладу. Головна їхня перевага – простота установки, їх можна впаяти у пластикову магістраль, як звичайну сполучну муфту.

Більш раціональним рішенням буде використання звичайних бронзових вентилів, їхній ресурс становить 10-15 років і більше. Єдиною незручністю є те, що для монтажу такого крана доведеться додатково купувати два перехідники метал-пластик.

Способи з'єднання труб з поліпропілену на дачній ділянці

Традиційно для збирання водопроводу з поліпропіленових труб використовують спеціальний паяльник приблизно такий, як на наведеному фото. Якість складання пластикового водопроводу залежить від двох факторів – наявності навичок виконання монтажних операцій та характеристик самого паяльника. Не варто намагатися зібрати водопровід за допомогою саморобних пристроїв, Краще взяти в оренду на пару днів висококласне обладнання, яким можна спаяти труби водопроводу, що називається, на п'ятірку.

Принцип паяння досить простий – на насадках паяльника розігрівається сполучна муфта та торець труби, після витримки деталі просто з'єднуються руками з невеликим зусиллям.

Метод простий, але в умовах дачної ділянки застосовується не так просто, так як протягнути електромережу до місця спайки водопроводу навіть за допомогою кабель-котушки не завжди є можливим. Частину деталей можна спаяти в дачному будиночку, але все одно приблизно 30% паяльних робіт із пластиковими трубами доведеться виконувати практично на грядках.

Якщо на дачній ділянці немає електроенергії, то пластиковий водопровід можна склеїти спеціалізованим клеєм на основі дихлоретан. Склеєний стик має практично таку ж міцність, як і паяний варіант, але робота з дихлоретаном вимагає обережності, так як розчинник відноситься до категорії речовин, небезпечних для здоров'я.

Висновок

Дуже важливо, щоб підземний водопровід з'єднувався із накопичувальною ємністю компенсаційною петлею або гнучким шлангом. В іншому випадку через пучення ґрунту або температурного розширення пластикової арматуриМісця спайки або склеювання муфт можуть деформуватися або навіть обриватися. У нижній точці пластикового водопроводу потрібно зробити зливний кран, за допомогою якого перед доглядом на зимовий сезонможна злити залишки води та законсервувати магістралі.

У міських умовах, коли зручності під рукою, люди мало замислюються про їхню цінність. Але потрапляючи на загороду і зіштовхуючись із відсутністю води там, де вона життєво необхідна, практично всі дачники наважуються на проведення дачного водопроводу. І якщо раніше було достатньо, то сьогодні і заміський будинок може стати таким самим зручним, як міська квартира. Носити воду у відрах відтепер не доведеться. Дістати воду з будь-якої глибини дозволяє насос, а система труб доставить живлючу вологу в будинок і грядки. Залишилося зробити водопровід на дачі своїми руками.

Влаштування дачного водопроводу

Система дачного водопостачання, що дозволяє дачнику користуватися всіма благами сучасної цивілізації, Складається з наступного обладнання:

трубопровід з комплектом фітингів та кранів;
обладнання для контролю тиску у системі;
захищена електрична система;
фільтри для очищення води, що надходить з джерела;
водонагрівач.

На складність системи водопроводу на дачі і склад устаткування, що входить до нього, впливають не тільки побажання та потреби власника ділянки, але й особливості рельєфу, існуюче або заплановане джерело води та багато інших факторів.

Централізований водопровід

Якщо поблизу ділянки є централізована водопровідна мережа з достатнім натиском, то облаштування водопроводу на дачі не складе труднощів. Дачник повинен провести зовнішню і внутрішню розведення трубопроводу і підключити його до магістралі. Якщо напір недостатній, потрібно придбання додаткових насосів або пошук іншого джерела води.

Шахтний колодязь на дачній ділянці

Якщо глибина залягання води на ділянці не перевищує 10 метрів, як джерело можна використовувати колодязь.

Переваги конструкції – це простота та відносна дешевизна джерела, можливість його самостійно обслуговувати.
Нестача криниці – обмежені обсяги водоспоживання.

Перш ніж вести водопровід на дачі з колодязя, потрібно точно з'ясувати чи вистачатиме кількості води, що дається їм.

Якщо обсяг достатній, то при глибині до 8 можна встановити порівняно дешевий та легкий під час обслуговування поверхневий насос.

Джерело - водяна свердловина

На ділянках, де грунтові водинижче 10 метрів, власнику краще задуматися про буріння свердловини. Для дачного водопроводу, постачання якого йде зі свердловини, купується занурювальний насос або потужніша складна насосна станція. І хоча цей варіант виявляється дещо дорожчим, але рішення багаторазово окупиться, а свердловина безперебійно постачатиме сім'ю багато років у будь-яку пору року.

Залежно від глибини джерела доставку води здійснюють за допомогою наступного обладнання:

Поверхневий насос, який використовується при глибині менше 8 метрів;
Занурювальний насос, що підтримує напір при глибині до 20 метрів;
Сучасні насосні станції.

Сезонний водопровід на дачі своїми руками

Простіше зробити літній водопровід, яким без зайвих трудовитрат та проблем можна буде користуватися у розпал городнього сезону. Така конструкція може бути розбірною або стаціонарною.

У цьому випадку укладання труб або шлангів може виконуватися двома способами:

Водопровід йде поверхнею грунту. Безперечною перевагою такого рішення можна вважати швидкий монтаж і подальший демонтаж наприкінці сезону. Мінус системи – ризик зіткнутися із частими поломками.
При прокладанні трубопроводу враховують можливість отримати воду у всіх точках ділянки, не відчуваючи при цьому проблем із переміщенням. Основним призначенням такого дачного водопроводу є полив рослин, тому його часто виконують із поливальних шлангів, з'єднуючи їх між собою сталевими або пластиковими перехідниками. Після закінчення сезону воду зливають, водопровід демонтують, а насос виймають.
Труби прокладені в землі на невеликій глибині, на поверхню виведені тільки крани. Такий дачний водопровід більш надійний, він не заважає користуватися дачною ділянкою, а при необхідності можна швидко відремонтувати або демонтувати. Щоб водопровід на дачі служив довго, з настанням холодів із труб обов'язково спускають воду.
Для цього при монтажі обов'язково передбачають невеликий ухил. У нижній точці передбачається вентиль, щоб замерзання вода не розірвала трубопровід. Для підземного прокладання шлангами не користуються. Тут будуть доречні труби із пластику. Траншеї для літнього водопроводу завглибшки можуть не перевищувати 1 метра.

Особливості облаштування водопроводу на дачі взимку

Якщо водопроводом припускають користуватися не лише влітку, а й у холодну пору року, то до його облаштування поставитися доведеться значно серйозніше. Такий водопровід на дачі має капітальну, працездатну протягом усього року схему та потребує обов'язкового утеплення від джерела та практично до бойлера.

З чого краще зробити водопровід?

Сьогодні є два гідні варіанти:

Поліпропіленові труби. Вони коштують досить дорого, для їх монтажу знадобиться спеціальний паяльник. Але в цьому випадку можна заощадити на фурнітурі. Стики виходять надійними та не підведуть у будь-яких умовах експлуатації.
Поліетиленові труби. При нижчій вартості самого матеріалу доведеться витратитися при купівлі фурнітури для складання системи. Стики можуть дати текти при перепадах температури.

Металеві трубопроводи сьогодні досить рідкісні через низьку стійкість до корозії.

Відео поради про правильному виборітруб:

Щоб водопровід на дачі взимку не вийшов із ладу через промерзання, проводять його утеплення, наприклад, за допомогою спіненого поліетилену.

Якщо експлуатувати водопроводу на дачі належить і взимку, то потрібно утеплювати не тільки трубопровід, але й джерело води.

Криницю на зиму утеплюють і при можливості закидають снігом, що випадає. При встановленні поверхневого насоса, обов'язково облаштують утеплений приямок для встановлення насосного обладнання. Для використання в зимових умовах утеплюють не лише водогін, а й систему, куди підключається злив.

Схема дачного водопроводу

Краще, якщо прокладання водопроводу враховується вже на етапі проектування. Але якщо цього не сталося, не варто нехтувати всіма необхідними процедурами. Спочатку проводять проміри місцевості, розмічають проходження майбутніх комунікацій, уточнюють потреби у воді та виконують креслення схеми розташування труб та механізмів. На підставі цього можна розраховувати потребу в обладнанні та проводити його закупівлю. Переважним тут виявляється довговічний водопровід із поліпропіленових труб, які просто кріпити до всіх поверхонь і навіть без побоювання зашивати в товщу стін.

Схема дачного водопроводу неодмінно має враховувати необхідний ухилдо свердловини або колодязя.

У районах, де взимку ґрунт суттєво промерзає, прокладання трубопроводу робиться як мінімум на 20 см нижче за цей рівень.

Монтаж дачного водопроводу

Спочатку проводять усі земляні роботи, прорив траншею від джерела до введення труби в будинок. Занурювальний насос опускають у свердловину або колодязь, поверхневий або монтують у безпосередній близькості від джерела в утеплене поглиблення, або, як і насосна станція, монтується в житловому будинку або іншому приміщенні, що опалюється.

Для живлення насосного обладнання та акумулятора краще прокласти захищений кабель. При монтажі як літнього, так і зимового дачного водопроводу безпека електричної мережіобов'язкова, тому не обійтися без герметичних роз'ємів і заземлених вологозахисних розеток.

До введення водопровідної труби в будинок встановлюють аварійний запірний пристрій. Коли функціонування дачного водопроводу перевірено, траншеї закопують та переходять до облаштування трубопроводу всередині будинку.

Внутрішній пристрій водопроводу

Щоб користування водопроводом було максимально комфортним, не обійтись без забезпечення гарячого водопостачання. Забезпечити це можна за допомогою електричних чи газових приладів проточного або накопичувального типу. У дачних умовах резонніше скористатися електричним накопичувальним водонагрівачем, попередньо розрахувавши потребу сім'ї та вибравши відповідну ємність бака.

Водопровід із поліпропіленових труб, завдяки високим експлуатаційним властивостям цього матеріалу, не скоро вимагатиме ремонту. Труби легко монтуються, стійкі до перепадів температур, а стики не втрачають герметичність і морозні дні.

Якщо в системі дачного водопостачання заплановано встановлення бойлера, то монтаж правильніше розпочати з розширювального баката водонагрівального обладнання.

При організації заміського водопроводу потрібно обов'язково подбати про чистоту та безпеку води. Для цього зразок із джерела обов'язково здається на аналіз, за результатами якого встановлюють багатоступінчасту систему фільтрації.