Деякі несправності можуть виникнути у електроінструменту. Викрашування різальних елементів інструменту або його поломки Заводський шлюб: кілька слів про гарантію

Одним з головних інструментів, що застосовуються у будівництві та ремонті, є електричний дриль. Що це таке, знають навіть діти, але мало хто із власників цього інструменту вміє його ремонтувати. Поломки трапляються з усіма інструментами, і якщо ламається дриль, його ремонт можна зробити самостійно своїми руками. Покроковий описяк ремонту, а й діагностики дриля описано у матеріалі.

Електродриль - пригадаємо конструкцію інструменту

Електричним дрилем називається такий вид інструменту, який призначений для свердління. різних видівматеріалів, у тому числі бетону та залізобетону. Тільки для цього потрібно використовувати інструмент з функцією ударного свердління або ударний дриль. Як влаштований інструмент можна дізнатися, якщо розібрати його. Коротко про конструкцію електродрилі радянського та зарубіжного виробництва описано нижче.

Слід зазначити, що конструкція сучасних дрилів вітчизняного та зарубіжного виробництва відрізняється від влаштування радянських інструментів. Тільки це незначні відмінності, які полягають у відсутності реверсу на дрилі, а також ударного свердління. Отже, конструктивно електричний дриль складається з двох основних частин - електричної та механічної. В основу механічної частини входять такі конструктивні елементи:

1. Редуктор - набір шестерень, за рахунок яких відбувається зниження швидкості та збільшення сили моменту від валу електродвигуна
2. Патрон - виконавчий орган, призначений для закріплення робочих насадок
3. Підшипники - опорні механізми валів та осей, що забезпечують їх обертання
4. Ударний механізм - в електричних ударних дрилях цей пристрій є частиною редуктора

Електрична складова будь-якого мережного електродриля складається з наступних елементів:

• Двигун колекторного типу, що складається зі статора (нерухома частина), ротора або якоря (рухомої частини) і колектора (мідні пластини або ламелі, якими струм подається на обмотку якоря)
• Графітові чи вугільні щітки - передавальний пристрій, через який відбувається передача струму на обмотку ротора. Щітки є витратним матеріалом, і коли , то це говорить про їх знос
• Кнопка пуску – залежно від моделі електричного дриля, вимикачі бувають звичайними і з вбудованим регулятором обертів
• Кнопка реверсу – на радянських дрилях такі пристрої відсутні. Це механізм зміни полярності, з якого відбувається зміна напрямку обертання патрона інструменту. Встановлюється окремо або вбудовується в кнопку пуску
• Феритове кільце - це елемент (фільтр), за допомогою якого відбувається згладжування перешкод у мережі
• Конденсатор - фільтруючий елемент, що не допускає попадання перешкод у мережу
• Мережевий провід - сполучна ланка між електричною розеткоюта інструментом

Вище на фото представлена ​​конструкція дриля з основними вузлами. Рано чи пізно виникає необхідність провести ремонт дрилю через виходу з ладу окремих її вузлів і механізмів. Для цього потрібно спочатку провести огляд інструменту, виявити причину несправності, та усунути її. Більш детально про те, які види поломок дрилів бувають, як їх виявити та усунути, описано у матеріалі.

Це цікаво! На старих радянських дрилях відсутній механізм реверсу та електронний регулятор обертів. Замість електронного регулятора використовується механічний, що складається з шестерень різного діаметра та кількості зубів. Такий спосіб регулювання є більш надійним, оскільки зниження швидкості впливає потужність. Однак такий спосіб регулювання швидкості є дорогим, тому що вимагає додаткового використання пари шестерень. При зносі однієї пари шестерень можна продовжити користуватися інструментом. Нижче наведено фото, на яких видно конструкцію механічного регулятора швидкості старого радянського дриля.

Що знадобиться для діагностики поломок електричного дриля

З чого необхідно починати пошук несправності електродриля? Звичайно ж з перших ознак, за якими стає зрозуміло, де ховається поломка, і яка частина потребує ремонту. Легко виявити механічні несправності дриля, а ось з електричною частиною все набагато складніше. Тут знадобиться відповідні інструменти, якими можна робити висновки про несправність тих чи інших вузлів, деталей і механізмів інструменту. Для виявлення поломок в електричній частині електродриля знадобиться підготувати наступні інструменти:

• Вольтметр чи мультиметр. Перевагу слід віддати другому варіанту, оскільки він є більш ефективним та багатофункціональним
• Прилад для вимірювання міжвиткового короткого замикання в якорі

Для діагностики механічної частини знадобиться виконати такі маніпуляції:

1. Подивитися, яку саме функцію не виконує дриль
2. Оглянути цілісність редуктора, попередньо розібравши корпус інструменту
3. Здійснити огляд справності підшипників, оскільки часто ці пристрої виходять з ладу за відсутності мастил
4. Виявити справність перемикача режимів. Якщо пристрій заклинить або вийде з ладу, то інструмент працюватиме лише в одному режимі

У дрилі, як і будь-якому іншому вигляді електроінструменту, з ладу виходять різні деталі та механізми. Зламатися весь дриль повністю не може, але в будь-якому випадку, навіть коли несправний перемикач режимів, оператор не зможе скористатися інструментом на всю його продуктивність. Саме тому необхідно навчитися виконувати ремонт дриля своїми руками. Зробити це зовсім не важко, навіть якщо у вас немає досвіду. Тому не варто за першої несправності купувати новий інструмент, так як несправність часом легко усунути навіть без необхідності заміни деталей. Які види поломок з'являються, як їх усунути і що для цього зробити, докладно розказано в публікації.

Де шукати поломку в електричній частині найпоширеніші несправності та їх усунення

Електричні несправності є найскладнішими як виявлення, а й усунення. Це з тим, що побачити принцип протікання електричного струмунеможливо, але можна зрозуміти, як працює дриль. На підставі принципу роботи електричної частини, можна робити відповідні висновки про можливі несправності. Принцип роботи електричної частини дриля наступний:

• При підключенні вилки в розетку відбувається подача напруги на електродвигун
• Наявність кнопки в конструкції унеможливлює автоматичний запуск при підключенні вилки в розетку
• Щоб інструмент почав працювати, потрібно натиснути на пускову кнопку
• При цьому замикається контакт, і подається струм на обмотку статора і ротора. До статора дроту підключаються безпосередньо, а до ротора через щітки та колекторний вузол.
• Якщо описувати принцип роботи колекторного двигуна змінного струму, він полягає в тому, що статорна обмотка виступає в ролі постійного електромагніта, за рахунок якої відбувається відштовхування якоря. Просто так якір обертатися не буде, тому на його обмотку також необхідно подати струм зі зміщенням

Ротор починає обертатися із певною швидкістю. Ця швидкість залежить від величини напруги. Для зниження швидкості використовуються регулятори, що працюють за принципом збільшення опору. Чим більший опір, тим менша величина напруги, і відповідно нижча швидкість обертання. Знаючи принцип роботи електричної частини дриля, розглянемо основні види поломок та їх усунення.

Дриль не включається що робити

При підключенні до мережі спостерігається відсутність ознак життя інструменту. З таким явищем доводилося не раз стикатися майстрам з досвідом, але що робити, якщо таке явище трапляється вперше? Розібрати, провести діагностику та відремонтувати дриль. Пошук несправності, коли дрель не включається, починається з виявлення наявності напруги в мережі. Банально, але факт часто причиною непрацездатності інструменту є відсутність напруги в мережі. Причинами цього може бути плановий ремонт на трансформаторній підстанції, спрацювання автоматичних вимикачівабо пошкодження кабелю живлення розетки. Візьміть мультиметр і виміряйте напругу в мережі.

Якщо розетка справна, то наступний підозрюваний на несправність – це мережевий кабель. Так, він теж не вічний, і може зашкодити в процесі експлуатації інструменту. Не намагайтеся знайти поломку візуально, оскільки це марно витрачений час. Візьміть тестер, і увімкнувши режим продзвонювання, перевірте цілісність обох жил. Для цього необхідно розібрати корпус і по черзі торкатися одним щупом до контакту на вилці, а другим до дроту, підключеного до кнопки. Справними є жили, коли прилад «пищить».

Як виконується простий ремонт кнопки дриля з регулятором обертів

Якщо попередня перевірка показала, що мережний провід справний, то пошуки несправності продовжувати необхідно по ланцюгу протікання струму. Наступним елементом у черзі на пошук несправності є кнопка. На радянських дрилях такі кнопки є простим механізмом, за допомогою якого відбувається замикання контактів. На сучасних інструментах у конструкції курка ставиться круглий регулятор як шайби з резисторами, з яких регулюється швидкість обертання патрона.

Якщо кнопка дриля не має регулятора, то виявити та усунути несправності досить просто. Для цього слід розібрати її, оглянути цілісність контактів та зачистити дрібнозернистою паперовою наждачкою.

Якщо до кнопки підключений додатковий перемикач реверсу, його також необхідно перевірити шляхом продзвонювання. Якщо встановлено, що поломка пов'язана з несправністю кнопки, її простіше замінити, ніж шукати несправність і намагатися її усунути.

Кнопка дрилі навіщо потрібний конденсатор і як перевірити його справність

Якщо розібрати кнопку, можна виявити, що додатково до цієї деталі підключений конденсатор (блок жовтого або чорного кольору). Чи може цей блок стати причиною несправності чи непрацездатності електроінструменту? Ні, конденсатор використовується для згладжування перешкод, що виникають у мережі. Він служить як фільтруючий елемент. Якщо його від'єднати, то дриль та інші види електроінструментів працюватимуть у колишньому режимі. Однак експлуатувати інструмент без конденсатора не рекомендується, тому що його відсутність (або несправність) призводить до того, що з ладу виходять напівпровідникові елементи.

Існує думка про те, що конденсатор призначений для створення фазозсувного ефекту. Це помилкова думка, тому що на роботу інструменту цей елемент ніяк не впливає, а лише виключає попадання радіоперешкод назад у мережу.

Як підключається кнопка дриля

Як показує досвід, несправність дриля у 60% випадків пов'язана з несправністю кнопки вимкнення. Часто спроба заміни цього елемента призводить до того, що всі дроти заплутуються, і виникає питання – що куди приєднувати, щоб підключити все правильно. Саме в цьому і варто розібратися, щоб проводи, що підключаються навмання, не привели до виникнення короткого замикання.

Відразу слід зазначити, що кнопки на дрилях можуть мати різну конструкцію, однак розрізняють три типи їх пристроїв:

• Звичайні без регулятора – при натисканні на курок запускається електромотор на повну потужність. Зазвичай такі кнопки використовувалися на старих радянських дрилях.
• Кнопка з регулятором оборотів - на курці є шайба, переміщення якої сприяє збільшенню чи зниженню опору. Чим більший опір, тим менша швидкість обертання патрона
• Кнопки з регулятором обертів та реверсом - додатково пристрій оснащується пластиною з важелем перемикання напрямку обертання патрона. Реверс реалізується за рахунок зміни полярності подачі напруги на обмотку ротора та статора

Однією із найважчих схем підключення є останній варіант. Однак, якщо розібратися, то підключення всіх видів кнопок нічого складного немає. У цьому допоможуть розібратися наведені нижче схеми підключення кнопок різних дрилів - Бош, Інтерскол та інші.

Ця схема також зустрічається в іншому виконанні, як показано на фото нижче.

Відмінність між цими схемами у підключенні проводів від реверсу до ротора та статора. Обидва варіанти є правильними, і працюватимуть. Все залежить від моделі інструменту. Дотримуючись послідовності підключення кнопок дриля, не важко відновити працездатність інструменту. Нижче наведена схема у вигляді ілюстрації підключення кнопки дриля до колекторного двигуна змінного струму.

Варто відзначити, що кнопка дриля виходить з ладу не тільки через перегорання контактів, але ще за допомогою зносу розжимної пружини. При великій виробленні відбувається поломка пружини, що у результаті призводить до заклинювання пристрою.

Як виявити несправність щіткового вузла

З ладу на дрилі виходять щітки, які є витратним елементом. Щітки виготовляються з графіту, і з допомогою відбувається передача струму на ротор через колекторний вузол. У процесі роботи щітки стираються, вигоряють, зношуються та потребують заміни. Ресурс щіток залежить від різних факторів:

• Якість
• Справність колектора

Виявити несправність щіток можна за такою ознакою, як надлишкове іскріння. Якщо до того, як дриль перестав запускатися, спостерігалася її надмірне іскріння з ознаками виникнення нагару, то з часткою ймовірності необхідно замінити вугільні щітки. Для заміни необхідно витягти елементи із щіткотримачів, витягнути зношені частини та встановити на їх місце нові.

Крім несправності щіток необхідно звернути увагу на стан мідних ламелей колектора. Якщо на мідній основі спостерігаються ознаки нагару, а також відколи та інші дефекти, то все це слід усунути. Якщо усунути не виходить самостійно, слід замінити якір. Причинами виникнення нагару на мідних пластинах є надмірне іскріння електроінструменту. Крім того, при сильному зношуванні колектора виникає з'єднання (замикання) пластин між собою, що також неприпустимо.

Якщо несправний електромотор, коли його варто міняти

Електромотор колекторного типу на дрилі та будь-якому іншому інструменті – це серце обладнання, яке коштує 60% від усієї суми пристрою. Якщо несправність пов'язана з електромотором, тобто два шляхи відновлення несправності дриля - замінити двигун цілком або зробити діагностику, виявити несправність і усунути її. Відразу слід зазначити, що діагностику можна зробити самостійно, а ось усунути несправності своїми руками не вийде. Тут знадобиться віддати несправний вузол у спеціалізовану майстерню, проте практика показує, що простіше купити новий ротор чи статор, ніж їх ремонтувати.

Розглянемо принцип перевірки справності статора та ротора електродвигуна дрилі своїми руками:

1. Мультиметром в режимі вимірювання опору вимірюється величина між обмотками якоря та металевою серцевиною. Наявність опору говорить про порушення цілісності ізоляції
2. Маркером позначаємо пластину, від якої починається перевірка. Щупами інструменту торкатися по черзі до пластин і записувати величину опору. При цьому величина між пластинами має бути приблизно однакова. Відмінність опору понад 10% неприпустима, і говорить про наявність урвища
3. Перевірка міжвиткового замикання. Спеціальним приладом можна виміряти наявність міжвиткового замикання. Купувати спеціально такий прилад не має сенсу, оскільки якщо відсутня пробою ізоляції на корпус або замикання між пластинами, то з високою ймовірністю можна припустити, що якір справний
4. Після цього слід перевірити справність ротора. Аналогічно перевіряється відсутність опір між обмоткою та сердечником.
5. Перевірити опір між обмотками. Відсутність опору говорить про повне пошкодження обмотки, а за його великому значенніможна припустити наявність пробою. Нижче у відео описі детально розказано, як проводиться покрокова перевіркасправності колекторного електродвигуна

Несправності статора зустрічаються рідше, ніж ротора, але у будь-якому разі, якщо дриль останнім часом працював у режимі підвищеного навантаження, то в ній з ладу виходить двигун. Якщо встановлено, що несправний мотор на дрилі, його простіше замінити, ніж ремонтувати, а часом і краще купити новий дриль. Нижче на відео докладно описано, як знайти та усунути електричні несправностідрилі.

Поломки механічної частини інструменту

Якщо несправності електрики виявити важко, то з механічними поломками справитися набагато простіше і дешевше. Виявити механічні дефекти можна навіть без необхідності розбирання інструменту. Якщо дриль тріщить або не обертається патрон, але при цьому чути характерний звук роботи двигуна, значить поломка в редукторі. Коли в дрилі не тримається насадка, значить несправність у кулачках. Ще з ладу можуть вийти підшипники, які не підлягають ремонту та вимагають комплексної заміни.

Розглянемо кожен вид несправності та особливості їх виявлення з подальшим усуненням.

1. З ладу вийшли підшипники.Зазвичай підшипники служать досить довго, і головною причиноюїх швидкого виходу з ладу є відсутність мастила або його вироблення. Розрізняють два види поломок у підшипниках – повне руйнування кульок чи знос. При повному руйнуванні деталь замінюється. При заміні підшипників труднощів не виникає, тому обов'язково перевірте їхню справність
2. Заклинювання редукторного вузла - тут поломки пов'язані зі злизуванням веденою чи провідною шестернею.Ще в процесі роботи може бути відколотий зуб, що в результаті призведе не тільки до зниження продуктивності, але і виникнення повного заклинювання передавального механізму. При несправності редуктора потрібно зробити заміну шестерень. Слід враховувати, що на побутових інструментах редуктор може бути представлений із пластикових шестерень. Їх треба міняти на аналогічні, інакше встановлення металевих шестерень призведе до прискореного зношування двигуна
3. Ремонт ударного механізму дриля - на відміну перфоратора, на дрилі цей механізм має примітивну конструкцію.

4. Несправність виконавчого елемента – патрона.На дрилях використовуються патрони ключового типу, що відрізняються підвищеною надійністю та ефективністю. На цій деталі може вийти затискна губка, яку слід замінити. докладна інструкціяпро те, як зняти, відремонтувати та

Підшипники та патрон відносяться до дрібних механічних несправностей, а вихід із ладу потребує відповідного підходу. Навіть якщо діагностика показала, що редуктор не потребує ремонту та заміни деталей, то його необхідно демонтувати, промити в бензині та внести нове мастило. Такі маніпуляції необхідно виконувати регулярно, залежно від частоти застосування електроінструменту. Докладний описяк ремонтувати ударний механізмдриля, описаний у відео звіті.

Вчимося продовжувати життя електроінструменту з моменту покупки

Щоб електроінструмент служив довго і не підвів у самий невідповідний момент, необхідно з самого першого дня покупки забезпечити належний догляд за ним. Цей догляд включає виконання наступних дій:

• Зберігати інструмент виключно у сухому та теплому приміщенні. Вплив вологи та низьких температурпризведе до утворення конденсату та виходу з ладу електричних деталей інструменту
• Не працювати інструментом тривалий час при сильних навантаженнях, так як це призведе до перегріву обмоток і виходу з ладу електромотора
• Наявність ударного режиму зовсім не означає, що дрилем можна свердлити отвори в бетоні та залізобетоні щодня. Ударна функція свердління є допоміжною, і призначена для нечастого застосування. Для таких цілей необхідно використовувати
• При сильному іскрінні щіток необхідно замінити їх, не чекаючи поки інструмент зовсім перестане вмикатися

Враховуйте ще при покупці, що дрилі бувають побутового та професійного призначення. Якщо вибирається дешевий побутовий варіант, то треба розуміти, що такий інструмент призначений лише для нечастого домашнього застосування. Будь-який ремонт у будинку із застосуванням побутового дрилястане причиною виходу з експлуатації інструменту. Якщо дриль потрібний для того, щоб зробити ремонт у будинку, то вибирати необхідно виключно професійні варіанти.

Дриль є одним із затребуваних електроінструментів, які користуються популярністю не тільки при проведенні будівельних і оздоблювальних робіт. Залежно від характеру експлуатації інструменту та його якості можуть виникати такі негативні наслідкияк поломки дрилі. Щоб виправити ситуацію, немає необхідності купувати новий інструмент, тому що можна провести ремонт дриля самостійно. Що для цього потрібно знати, а також які поломки можуть виникнути на дрилі, з'ясуємо далі.

Електродриль є пластиковим корпусом (іноді металевим), а також робочою областю, представленою у вигляді патрона для закріплення відповідних насадок для виконання різних робіт. У корпусі електродриля перебувають як електричні, і механічні частини.

У пристрій електричної частини входять такі складові:

• Електродвигун змінного струму двофазний.
• Контактні щітки, що знаходяться в щіткотримачі.
• Кнопка запуску електроінструменту.
• Кабель електроживлення.
• Регулятор обертів.
• Механізм перемикання напрямку обертання патрона.
• Пусковий конденсатор.

Пристрій механічної частини представлено у вигляді редуктора та системи підшипників. Головна функціяредуктора (набір шестерень) полягає в передачі моменту, що крутить, з валу електродвигуна на патрон інструменту. У ударних дрилях та перфораторах механічна частина додатково представлена ​​двома поршнями, а також тараном та бойком. Ці елементи дозволяють включати ударний режим, тобто функцію відбійного молотка. Конструкція інструменту зовсім не складна, тому усунути поломки, що виникають, зможе навіть малодосвідчений фахівець. Перед тим, як приступати до усунення поломки, слід виявити причину, а для цього необхідно розібрати інструмент.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб провести ремонт дриля своїми руками, знадобиться скористатися такими інструментами:

• викрутки, щоб розібрати інструмент;
• мультиметр для визначення несправностей в електричній частині;
• наждачний папір, щоб виконати зачистку контактів, що окислилися.

Залежно від причин поломки, потрібні також деякі матеріали. До таких відносяться:

• шестерні;
• щітки;
• підшипники;
• кнопки.

Крім того, якщо інструмент давно не розбирався, то бажано при розбиранні заразом поміняти мастило в редукторі. Це зменшить навантаження на електродвигун, а також дозволить продовжити термін служби інструменту. Мастила також потребують і підшипники, тому незалежно від причин несправності інструменту, після їх усунення обов'язково потрібно приділити час діагностиці.

Механічні несправності

Ремонт дриля своїми руками починається з визначення причин несправності інструменту. Спочатку потрібно виявити, яка частина інструменту дала збій: електрична або механічна. Як правило, зробити це не складає особливих труднощів. До основних неполадок механічної частини належать:

• Несправність підшипників.
• Поломка редуктора.
• Вихід з ладу редуктора.

Несправності механіки визначаються досить легко, тому що при цьому буде чути звук працюючого електромотора. Якщо несправний редуктор або підшипник, виникатиме характерний звук. Якщо несправний патрон, майстер при цьому не зможе затиснути в ньому робочий елемент.

1. Несправні підшипники. Вийти з ладу підшипники можуть тільки якщо в мастило потрапить пил, або від непомірних навантажень. Якщо підшипник не розсипався, то усунути поломку не складе труднощів. Для цього потрібно розібрати інструмент, промити підшипник гасом, після чого набити його мастильним матеріалом. Після цього не забудьте замінити сальники, оскільки, швидше за все, саме через них пил потрапив усередину інструменту. Підшипники краще змащувати спеціальними мастилами для високооборотних пристроїв.
2. Несправності у редукторі усуваються лише шляхом заміни шестерень. Як правило, здійснюється заміна цілого механізму, тому що знайти окремо якусь запчастину майже нереально. Придбати сам редуктор для дриля можна у випадку, якщо ваш дриль має відоме ім'я. Якщо дриль невідомого або китайського виробництва, то щось із запчастин знайти на неї практично нереально.
3. Поломка патрона. Якщо на інструменті встановлений ключовий патрон, такі вироби виходять з ладу дуже рідко. Але якщо таке трапилося, необхідно замінити пристрій цілком. У деяких випадках у патроні може заклинити одна губка, тому для усунення несправності виріб необхідно розібрати та почистити. Швидкозатискні набої виходять з ладу частіше, тому їх слід замінити на новий після поломки або при слабшенні затиску.

Найчастіше в механічній частині виходять підшипники або система редуктора, рідше патрон. Для усунення несправності патрона немає необхідності в розбиранні інструменту. У будь-якому випадку, провести ремонт механіки дриля набагато дешевше, ніж вдаватися до придбання нового інструменту.

Найпоширеніші електричні несправності

Несправності електрики визначаються досить просто, оскільки при натисканні на кнопку пуск інструмент не видаватиме характерних ознакжиття. Щоб відремонтувати дриль із поломками в електричній частині, потрібно спочатку знайти конкретну причину поломки. До частих несправностей електричної частини належать:

Дриль відноситься до категорії тих інструментів, які досить легко піддаються самостійного ремонту. Після виявлення причини несправності не складе особливих труднощів усунути поломку або замінити вузол, що вийшов з ладу. Обов'язково пам'ятайте, що інструмент може бути на гарантії, тому не поспішайте його розбирати.

7.1. Ручний слюсарний інструментта пристосування повсякденного застосування повинні бути закріплені за працюючими для індивідуального чи бригадного користування.
7.2. Ручний інструмент, що знаходиться в інструментальній, повинен оглядатися не рідше ніж один раз на десять днів, а також безпосередньо перед застосуванням. Несправний інструмент підлягає вилученню.
7.3. Слюсарні молотки мають бути виготовлені за ГОСТ 2310 зі сталі марок 50, 40Х або У7. Робочі кінці молотків повинні мати твердість 50,5-57 HRC на 1/5 довжини з обох кінців.
Бійки молотків та кувалд повинні мати гладку поверхнюбез сколів і вибоїн, тріщин і задирок.
7.4. Рукоятки молотків, кувалд та іншого інструменту ударної дії повинні виготовлятися із сухої деревини твердих листяних порід або синтетичних матеріалів, що забезпечують міцність та надійність насадки під час виконання робіт.
7.5. Рукоятки (черешки) лопат повинні бути гладкими та міцно закріплюватися у тримачах.
7.6. Не допускається використання напильників, шаберів, викруток без рукояток та бандажних кілець на них або з погано закріпленими рукоятками.
7.7. Ломи та монтажки, що використовуються при роботі, повинні бути гладкими, без задирок, тріщин і наклепів.
7.8. Зубила, крейцмейселі, кернери, борідки повинні бути виготовлені за ГОСТ 7211, ГОСТ 7212, ГОСТ 7213, ГОСТ 7214 із сталі марок У7, У7А, У8 або У8А. Зубила, крейцмейселі та борідки не повинні мати тріщин, полон, волосин, збитих та скошених торців. Ріжуча кромказубил та крейцмейселів загартовується на 0,3-0,5 загальної довжини і піддається відпустці до твердості 53-58 HRC. Робоча частина борідків просічок, кернів тощо. загартовується на довжину 15-25 мм до твердості 46,5-53 HRC. Потилична частина інструментів повинна бути гладкою, без тріщин, задирок і наклепів. Твердість на довжину 15-25 мм має бути в межах 33,5-41,5 HRC. На робочому кінці не повинно бути пошкоджень.
Робота зубилом, крейцмейселем та іншим подібним інструментом має виконуватися в окулярах.
Робоча зона при цьому має бути огороджена.
7.9. Ножиці для різання металу повинні відповідати ГОСТ 7210.
Ручні ножиці важеля повинні бути надійно закріплені на спеціальних стійках, верстатах і обладнані притисками на верхньому рухомому ножі, амортизатором для пом'якшення удару ножетримача і противагою, що утримує верхній рухомий ніж у безпечному положенні.
7.10. Форма та розміри гайкових ключів повинні відповідати вимогам ГОСТ 6424, ГОСТ 2838 та ГОСТ 2839.
Односторонні гайкові ключі мають відповідати вимогам ГОСТ 2841.
Ключі виготовляються зі сталі не нижче марки 40Х, а вкорочені - не нижче марки 40. 46,5 HRC.
Губки ключів повинні бути суворо паралельні та не закатані. Розміри зівання гайкових ключів повинні відповідати розмірам гайок та головок болтів. Розміри зіва ключів не повинні перевищувати розмірів гайок і болтів більш ніж на 5%.
Не допускається відкручування гайок та болтів ключами великих розмірівіз застосуванням металевих прокладок, а також подовження ключів за допомогою труб та інших предметів (користуйтесь гайковими ключамиз подовженими ручками).
7.11. Ручки кліщів і ручних ножиць повинні бути гладкими, без вм'ятин, зазубрин і задирок. З внутрішньої сторониповинен бути упор, що запобігає здавлюванню пальців рук.
7.12. Тиски повинні виготовлятися за ГОСТ 4045, міцно кріпитися до верстата таким чином, щоб їх губки знаходилися на рівні ліктя працюючого. При необхідності повинні встановлюватися дерев'яні трапи на всю довжину робочої зони. Відстань між осями лещат має бути не менше 1м.
Губки лещат повинні бути паралельні, мати насічку і забезпечувати надійний затиск виробів, що обробляються.
7.13. Стан домкратів (гвинтових, рейкових, гідравлічних), що використовуються в роботі, повинен відповідати вимогам заводських інструкцій. Забороняється навантажувати домкрати понад їхню паспортну вантажопідйомність. На кожному домкраті мають бути зазначені: інвентарний номер, вантажопідйомність та належність цеху (дільниці).
7.14. Ручний електроінструментмає відповідати вимогам ГОСТ 12.2.013.0.
7.15. У разі неможливості забезпечити підключення інструменту на напругу до 42 В, допускається використання електроінструменту з напругою до 220 В включно, за наявності пристроїв захисного відключення або зовнішнього заземлення корпусу електроінструменту з обов'язковим використанням. захисних засобів(килимки, діелектричні рукавички та ін.)
Електрифікований інструмент, що включається на напругу вище 42 В, має видаватися в комплекті із засобами індивідуального захисту. Приєднання до електричної мережі повинно здійснюватись за допомогою штепсельних з'єднань, що мають заземлюючий контакт.
7.16. Кабелі та електропроводи для захисту від зламу або стирання оболонок повинні заводитися в електроінструмент і переносні світильники через еластичну трубку, закріплену в корпусній деталі і виступає назовні на довжину не менше п'яти діаметрів.
7.17. Зняття деталей, призначених для захисту від дотику до деталей, що рухаються, і деталей, що знаходяться під напругою, повинно бути неможливо без застосування інструменту, якщо у стандартах або технічних умовна даний видобладнання немає інших вказівок.
7.18. Переносні світильники повинні мати закріплену на рукоятці захисну сітку та гачок для підвіски. Струмопровідні частини патрона та цоколя лампи повинні бути недоступні для дотику.
7.19. Робочі органи ручних інструментів (дискових електропил, електродовбіжників, електричних шліфувальних машині т.п.) повинні мати захисні кожухи.
7.20. При припиненні подачі електричного струму або при перерві роботи електроінструмент повинен бути від'єднаний від електромережі.
7.21. При виявленні несправностей електроінструменту роботу з ним слід припинити.
7.22. Розбирання та ремонт електроінструменту, штепсельних з'єднань, проводів дозволяється лише електротехнічному персоналу. Не дозволяється передача електроінструмента іншій особі.
7.23. Пневмоінструмент (свердлувальні машинки, віброзубіла, гайковерти та ін.) повинен відповідати ГОСТ 12.2.010 і забезпечуватися пристроями, що віброгасять. Пускові пристрої повинні легко і швидко приводитися в дію та закритому положенніне пропускати повітря.
7.24. Ручний пневмоінструмент має бути обладнаний глушниками вихлопів повітря, крім того, вихлопи стиснутого повітряне повинні потрапляти на працівника та забруднювати зону його дихання.
7.25. Пневматичні молотки повинні бути обладнані пристроями, які не допускають вильоту бойка.
7.26. Перед приєднанням шланга до пневмоінструменту він має бути продутий. При цьому його слід спрямувати у бік, де немає людей.
Приєднання шланга до пневмоінструменту повинно здійснюватися за допомогою штуцера зі справними гранями та різьбленням, ніпелями та стяжними хомутами. З'єднувати відрізки шланга між собою слід за допомогою металевої трубки, обтискаючи її поверх шланга хомутами. Кріплення шлангу дротом забороняється.
Шланги до трубопроводів стисненого повітря повинні підключатися через вентилі. Підключати шланги безпосередньо до повітряної магістралі не допускається. При від'єднанні шлангу від інструмента необхідно спочатку перекрити вентиль повітряної магістралі.
7.27. Для перевірки пневмоінструменту перед роботою слід до встановлення змінного інструменту включити його на недовго на холостому ходу.
7.28. У роботу пневмоінструмент можна включати тільки тоді, коли змінний інструмент (свердло, зубило) щільно притиснутий до деталі, що обробляється.
7.29. Догляд за пневмоінструментом та поводження з ним повинні відповідати інструкціям та правилам експлуатації, розробленим заводом-виробником для кожного виду пневмоінструменту.
Ремонт пневмоінструменту на робочому місці не допускається. Ремонт пневмоінструменту повинен проводитися централізовано та відповідно до технічною інструкцієюзаводу-виробника.
Після ремонту має бути проведена перевірка рівня вібрації ручного інструментуз наступним записом у паспорті.
7.30. Електричний та пневматичний інструмент повинен видаватися тільки особам, які пройшли інструктаж та знаючим правилаповодження з ним.
7.31. Не допускається робота несправним та зношеним інструментом.
7.32. Не допускається встановлювати на ручних шліфувальних машинкахкола, призначені для відрізання матеріалу.
7.32. При роботі з ручним електро- та пневмоінструментом вагою понад 10 кг необхідно застосовувати балансирні підвіски або інші пристрої.

Зазирнувши в будь-який магазин інструментів, можна вразитись не тільки їх вартості, а й широкому їх розкиду – від сумнівних низьких ціндо неймовірно дорогих. Слід зазначити, що невелика вартість не завжди є показником низької якості виробу, а також висока ціна пристрою не дасть гарантії. тривалої роботиінструмент.

Найбільш поширена причина поломки електроінструменту полягає в "людському факторі", а точніше, у безграмотному використанні інструменту. Причому будь-який співробітник сервісного центру скаже, що кожен другий випадок звернення до сервісний центрможна віднести до не гарантійного випадку. І дивно те, що часто клієнти використовують прилад за призначенням, а проблема поломки полягає у відсутності в них навички роботи з інструментом.

Приклади найпоширеніших поломок та їх причин

• Поломка пристрою або швидке зношування деталей відбувається в результаті неправильного експлуатації пристрою. Найчастіше це відбувається через неакуратне користування, в ході якого користувач починає перевантажувати пристрій. Тиснути масою тіла на пристрій забороняється. Удари, які здійснює пристрій, від цього сильнішими не стануть, а ось механізми пристрою значно швидше зносяться.
• Швидке зношування підшипників у шліфувальному пристрої. Це є поширеним випадком, який не має жодного відношення до вартості пристрою та його марки. Причина такого зношування в більшості випадків не заводський шлюб, а інтенсивне використання.
• Перманентне перегорання якоря в ланцюгової електропилки. Слід зауважити, що клієнти систематично поводяться з однією і тією самою проблемою і запевняють, що вони експлуатували правильно відповідно до всіх приписів. У процесі перевірки виявляються банальні помилки, які призвели до поломки інструменту, які можна було б уникнути.

Таких прикладів існує дуже багато може розглядатися як гарантійний, і не гарантійний випадок, залежно від різних суб'єктивних причин. Однак на практиці показано, що у більшості випадків у поломці пристрою винен не виробник, а користувач, що підтверджується незалежною експертизою.
Продовжуємо термін служби пристрою.

• Перед тим як придбати той чи інший товар слід, уважно ознайомиться з технічними характеристикамипристрої, його описом та відгуками.
• Перед використанням інструменту слід уважно ознайомитися з інструкцією та умовами, згідно з якими пристрій може бути знятий з гарантії. У тих випадках, коли перераховані пункти або хоча б один здається дивним і викликає у Вас сумніви, то від придбання даного пристроюслід відмовитись.
• Слід правильно співвідносити технічні можливості пристрою та обсяг роботи.
• При покупці слід перевірити наявність печатки фірми-продавця, справжності гарантійного талона, наявність та достовірності дати продажу, а також у зазначенні адрес АСЦ.
• Як би не банально звучало, але для того, щоб продовжити термін служби будь-якого пристрою необхідно дотримуватися інструкції, яка наведена в інструкції. Бережливе ставлення до інструменту дозволить Вам продовжити термін служби на тривалий термін.

Вифарбовування різальних елементів інструменту або його поломки

Причини, що призводять до фарбування та поломки інструментів, часто однакові, і тому їх можна розглянути спільно.

1. Однією з основних причин цих неполадок є підвищена крихкість інструментального матеріалу. Щодо мінералокераміки та твердих сплавів ця особливість відзначалася вже неодноразово. Швидкорізальні сталі мають достатню міцність, але на практиці нерідко доводиться стикатися з підвищеною крихкістю швидкорізальних інструментів, яка викликається поганою якістю матеріалу (наявністю сторонніх включень, великою карбідною неоднорідністю і т. д.), неправильним куванням заготовок або неправильною термічною обробкою; в останньому випадку нерідко виявляється надмірно велика твердість інструменту. Потрібно пам'ятати, що твердість інструменту, що має на ріжучому лезі ділянки невеликої товщини, що виступають, схильні до фарбування, повинна бути дещо нижчою, ніж твердість обдирних інструментів простої форми.

Зрештою, слід враховувати, що ціанування, що сприяє збільшенню стійкості інструменту, пов'язане з деяким збільшенням його крихкості. Тому, як зазначалося в гол. І, від ціанування інструментів, що мають невеликий переріз, нерідко доводиться відмовлятися.

2. Перевантаження ріжучого інструментупри занадто великому перерізі зрізу, при збільшеній міцності матеріалу деталі або при надмірному притупленні інструменту, тобто робота в умовах, коли величини сил різання, що затрачуються, перевершують ті, на які розрахована конструкція інструменту. При фрезеруванні перевантаження інструменту нерідко виникає внаслідок надмірного биття зубів фрези, різкого підведення деталі до фрези (до включення автоматичної подачі), великої нерівномірності фрезерування через недостатнє число зубів фрези.

3. Ослаблення ріжучої частини інструменту внаслідок неправильного заточування (при надто великих передніх або задніх кутах).

4. Прокручування інструменту з обертальним робочим рухом (фрези, свердла, зенкери) внаслідок поганого прилягання конусів хвостовика інструменту (або оправки) та отвори в шпинделі верстата викликає поломки, оскільки призводить до різкого збільшення навантаження на ріжучі леза (якщо автоматична) .

5. Защемлення стружки і погане її відведення є однією з найбільш частих причинполомок багатолезових інструментів.

Працюючи простими прохідними різцями стружка сходить вільно. При роботі ж фрезами, протяжками, мітчиками, свердлами для свердління глибоких отворіввся стружка, що знімається, повинна розміститися в канавках між зубами інструменту, а якщо об'єм цих канавок недостатній (що особливо часто трапляється при обробці дуже в'язких металів, наприклад м'якої сталі, алюмінію, які дають зливну стружку, що займає великий об'єм), то вони забиваються стружкою і інструмент ламається.

Типовим прикладом можуть бути часті поломки дрібних мітчиків. Нерідко мітчики, незалежно від їхнього діаметра, мають чотири канавки. При малому діаметрі мітчика (4-6 мм) це призводить до дуже невеликого обсягу канавок, а сердечник мітчика, у свою чергу, також ослаблений. Тому для дрібних мітчиків кількість канавок слід зменшувати, приймаючи при діаметрі різьблення до 8 мм дві канавки, від 8 до 14 мм — три канавки, понад 14 мм — чотири і більше канавок.

Фрези, що знімають великі стружки зі сталевих деталей, повинні мати достатній обсяг западин між зубами; якщо переточування фрез ведеться тільки по задніх поверхнях, необхідно час від часу поглиблювати канавки.

Довжина робочої частини свердла, де є гвинтові канавки, повинна перевищувати глибину свердління. Якщо стінки отвору закривають канавки і не дають виходу для стружки, поломка свердла неминуча.

6. До фарбування може призводити незадовільна якість змащувально-охолоджувальної рідини з точки зору мастила робочих поверхонь інструменту. При високих змащувальних та «ріжучих» властивостях рідини сили різання значно зменшуються; якщо ж рідина зовсім не потрапляє на ріжучі поверхніто інструмент заїдає, викрашується і ламається.

7. Викрашування та поломки інструментів можуть викликатися причинами, що не залежать від самих інструментів і криються в несправності верстата або затискного пристрою.

Прикладами можуть бути: велика слабкість у механізмі подачі свердлильного верстата, внаслідок чого свердло подається нерівномірно, ривками та сильно перевантажується (особливо при виході з отвору); розробка напрямних або гайки ходового гвинта фрезерного верстата; перекоси деталі в пристрої для розгортання, внаслідок чого розгортка не потрапляє в попередньо просвердлений отвір; сильні вібрації інструменту та деталі тощо.

Особливо часто фарбуються та ламаються інструменти, оснащені пластинками з твердих сплавів або мінер алокераміки, які відрізняються підвищеною крихкістю та потребують великої обережності в експлуатації.

До вифарбовування та поломок таких інструментів, крім причин, розглянутих вище, можуть призводити ще такі обставини.

8. Наявність на пластинках дрібних тріщин (іноді у вигляді ледь помітної «сітки»), які з'являються в результаті різкого охолодження інструменту після напаювання пластинок або неправильної технології заточування (застосування абразивів з невідповідними характеристиками; завищена швидкість обертання). шліфувального колаабо його переміщень уздовж поверхні, що заточується; різке охолодження твердого сплаву у процесі заточування; використання «засаленого» шліфувального кола; занадто велика поверхня зіткнення шліфувального круга з пластинкою, що заточується), а також внаслідок незадовільної якості виготовлення самого твердого сплаву. Характерно, що тріщини, що викликаються різким охолодженням або неправильним заточуванням, зазвичай мають вигляд прямих або ламаних ліній або зламаної сітки, тоді як дефекти твердого сплаву можуть призводити до появи тріщин у вигляді кривих плавних ліній значної ширини.

До розтріскування і подальшого фарбування пластин приводять перебої в подачі охолоджувальної рідини, так як в цьому випадку твердий розігрітий сплав піддається різкому охолодженню. Необхідно стежити за тим, щоб охолоджувальна рідина надходила в достатній кількості, а стружка, що сходить, не загороджувала пластинку твердого сплаву. Якщо не вдається забезпечити виконання цих вимог, краще працювати зовсім без охолодження.

При швидкісному фрезеруванні рідину, що охолоджує, застосовувати не слід, так як тут неминуче чергування нагріву і різкого охолодження.

Заходи, що запобігають розтріскування пластин твердого сплаву, описані в розділах вище.

9. Вифарбовування пластинок з твердого сплаву та мінералокераміки може викликатися недотриманням тих особливих вимогдо геометрії інструменту, які сприяють підвищенню міцності різального леза: відсутністю фасок з негативним переднім кутом або незначною їх шириною, недостатньою величиною кута нахилу головного різального леза (особливо при роботі з ударами), занадто великими задніми кутами, відсутністю перехідних різальних лез .

10. При неправильних розмірах стружкозавивального порожка — замалій його ширині і великій глибині — сталева стружка заклинюється в ньому і це викликає фарбування різальних лез.

11. Вифарбовування і поломки твердосплавних і мінералокерамічних пластинок часто викликаються недотриманням елементарних правил експлуатації інструментів - недбалим поводженням з різцями, зупинкою обертання шпинделя при включеній автоматичній подачі і т. д. Неприпустимо переміщення необертається фрези по вже обробленої.

При роботі різцями з мінералокерамічними платівками викрашування нерідко виникають внаслідок ударів при врізанні. Тому слід попередньо підрізати торець заготовки або зняти на ньому фаску, а також врізати з ручною подачею. Для обробки коротких деталей з великою кількістюрадіальних врізань та виходів такі різці застосовувати небажано.

Твердосплавні та мінералокерамічні інструменти слід зберігати та транспортувати в таких умовах, які виключають удари по пластинках.

12. Мінералокерамічні та твердосплавні пластинки особливо часто вифарбовуються при роботі з вібраціями. Причини виникнення вібрацій та способи їх усунення будуть розглянуті нижче.

13. Цілі фарбування і поломки пластинок не вдається усунути ніякими способами, слід спробувати використовувати більш міцний твердий сплав; в окремих випадках виявляється доцільною заміна твердого сплаву швидкорізальної сталлю.