Тріщини в стінах псують настрій гірший за будь-яку іншу будівельну ваду. Намагався, будував, начебто все врахував і на тобі – тріщина. Неприємно, погодьтеся. Однак виходи є, хоча деякі з них не рятують ситуацію повністю. Для початку слід ознайомитися з основними причинами, з вини яких тріщать стіни по швах у буквальному значенні цього слова.
Фактори виникнення тріщин у стінах та рішення
Усі нижче наведені причини є своєрідними факторами, які прискорили виникнення тріщин. Причина зазвичай одна - це просідання фундаменту або окремих його частин. Але якщо не припускатися помилок, про які йдеться далі, то тріщина або не з'явиться зовсім, або не матиме великих розмірів.
Стяжка будинку: основні правила
Стяжка вже готового будинку робиться з метою убезпечити себе від появи тріщин або для того, щоб не дати тріщини (-ам) збільшуватися. Цей спосіб успішно зарекомендував себе і ми вважаємо, що кращого і надійного способузміцнити готовий будинок просто не існує.
Припустимо, що маємо будинок з розмірами 6*6 метрів і висотою 3 метри. Нам знадобиться:
- Кутник сталевий: 100*100 мм – 4 штуки по 3 метри
- Арматура чи прут: діаметр не менше 16 мм – 48 метрів
- Труба товстостінна: внутрішній діаметр дорівнює або трохи більше діаметру арматури – 1,5 метра
- Шпильки з різьбленням: діаметр дорівнює діаметру арматури – 16 штук
- Шайби, гайки: 16 штук
З фотографії стає зрозумілим, як застосовуватимуться всі деталі: Кутник ставиться по кутах будівлі, на нього попередньо наварюються відрізки товстостінної труби, шпильки приварюються до арматури або прутка і вся конструкція затягується гайками. Тепер кілька хитрощів та правил:
- На фото видно, що шпилька приварена до прута внахльостування. Це дещо не естетично, якщо не планується обшивка всієї будівлі сайдингом або подібними до неї матеріалами. Тоді можна зварити встик, але додатково зміцнити такою ж трубкою товстостінної. Для цього відрізаємо болгаркою відрізок 10-12 сантиметрів, розрізаємо його вздовж і накладаємо цю своєрідну шину на місце стику шпильки та арматури. Проварюється чотири шви і все, з'єднання рівне, з невеликими і ледь помітними горбками у вигляді половинок трубки.
- Після затягування всіх гайок, цю операцію рекомендуємо провести після першого літа. Можна повторити ще раз, за рік – зайвим це не буде.
- Якщо прут чи арматура проходить через поріг будинку, то тут потрібно все правильно розрахувати: і щоб вхідні дверівідкривалася вільно, і щоби не довелося штробити поріг дуже глибоко.
- Товстостінна трубка, в яку заходитимуть шпильки з різьбленням, повинна бути такою товщиною, щоб при зварюванні не пропалити і одночасно достатньо прогріти метал. Тільки в такому випадку можна говорити про надійність приварювання.
- Затягувати гайки необхідно послідовно, щоб уникнути перекосів.
- Чим товстіший і ширший куточок, тим надійнішим буде стяжка. Не женіться за дешевизною – тонкий куточок і неширокий до того ж не дасть потрібного ефекту.
- Кути будинку, обрамлені різними поясами з цегли, потрібно підготувати, вирізавши місце, щоб куточок щільно прилягав до кута будівлі.
- Якщо передбачається стяжка будинку своїми руками і без залучення сторонніх, то радимо закріпити куточки за допомогою шурупів або болтів прямо до кута будівлі. Цим самим ви точно розмістите куточок на потрібній позначці і без проблем протягніть арматуру на всіх чотирьох сторонах будинку. Робиться це так: у куточку свердляться отвори (2-4) ближче до раю, щоб свердлінням стіни під дюбель не порушити цеглу. Далі куточок виставляється і олівцем через отвори в куточку ставляться мітки на стіну. Тепер перфоратор або ударний дриль у руки та вперед. Самонарізи з шестигранною головкою утримають будь-яку вагу куточка, тим більше, що це робиться тимчасово, тільки задля фіксації через відсутність «зайвих» рук. Перед остаточним затягуванням гайок шурупи краще зняти.
Як закласти тріщину
Потрібно розуміти, що перед тим, як закласти тріщину в стіні, потрібно зміцнити саму стіну. В іншому випадку тріщина з'являтиметься знову і знову, а ваша праця повторюватиметься разом з тим.
- Якщо тріщина невелика по ширині, десь близько 1-5 міліметрів, можна обійтися шпаклівкою.
- Якщо тріщина більша, приблизно до 1 см, то краще закласти її піщано- цементним розчиноміз пропорціями 1:3.
- Тріщини ще більшої ширини і глибини відповідно краще попередньо запінити, а далі повторити або пункт 1, або 2 - орієнтуйтеся на ситуацію. Монтажна піна робить дива, повірте.
- Будь-яку тріщину перед закладенням слід ретельно очистити від пилу, залишків штукатурки або шпаклівки, від землі (якщо закладення з зовнішньої сторониближче до цоколя) та іншого сміття. Бажано змочити водою перед оштукатурюванням за допомогою розпилювача або навіть віника (якщо будова не потребує особливого підходу щодо чистоти).
- Часто рекомендують армувати сіткою, але потрібно розуміти, що дана операція марна, якщо стіна і далі відходитиме вбік або опускатиметься вниз. Ніяка сітка та інші подібні штуки не врятують вас від тріщини, що знову з'явилася, і ви будете закладати її знову і знову.
Замість ув'язнення
Тріщина у стіні вже не зникне – ви максимум її зашпаклюєте або заштукатурите. Але якщо правильно виконати стяжку будинку або зміцнення фундаменту, або й те, й інше – тріщина більше не розширюватиметься. Наведемо приклад: у будинку, де тріщина дійшла до розмірів товщини долоні після стяжки та загортання щілини за майже 15 років з'явилася ледь помітна лінія, що нагадує швидше павутину, ніж тріщину. Можна тільки уявити, як би гучно розпадався будинок, якщо не стягнути його вчасно. Але ще краще – це не допускати помилок у будівництві, щоб потім не перейматися тріщинами.
Причин, що призводять до появи тріщин на цегляних будинках, безліч. Це і непередбачена сейсмічна активність, і механічне пошкодження, і помилки, допущені під час забудови. Наприклад, тріщини можуть виникнути через некоректну обв'язку цегляної кладки. несучих стінвдома. Що ж робити, якщо тріщина стіни цегляного будинкувже з'явилася? У будь-якому випадку будинку знадобиться як поверховий, косметичний, так і ґрунтовний ремонт з усуненням причин появи ушкоджень, якщо вони з'явилися через порушення технології будівництва. Якщо ж вчасно не зміцнити основу та стіни будинку, то одна маленька щілина може спровокувати перекіс несучої конструкціїта незворотну деформацію будинку.
Причини пошкодження стін
Можна виділити кілька основних причин, з вини яких у стіні може з'явитися щілина:
- Регулярне природне осідання будинку протягом більше 1-2 років ( велике значеннямає вибір фундаменту, допустимого до зведення на конкретному типі ґрунту) та природні зрушення.
- Просідання та подальше розтріскування фундаменту через регулярне підмивання ґрунтових водабо погано розподіленого навантаження, що дає перекіс на одну точку.
- Промерзання фундаменту та подальше руйнування після чергової зміни температурного режиму.
- Сильне навантаження на цегляну кладку. За таких обставин тріщини з'являються не лише на стінах, а й на стовпах. Характерна особливість тріщин, що з'явилися через зайвий тиск, - вертикальність напрямку і замкнутість.
- Порушення технології заливання на етапі зведення фундаменту будинку, неякісні матеріалита їх неповне висихання.
Зміцнення фундаменту
Серйозні проблеми з цілісністю конструкції передбачають проведення тотальної перебудови фундаменту:
Зміцнення основи будинку - Насамперед уздовж стіни з тріщиною на рівень горизонту основи потрібно зробити глибоку траншею. Ширина траншеї не повинна бути більшою за товщину фундаментної основи..
- Після цього тріщину потрібно трохи розширити, зачистити від слабо укріпленого каміння і цементу, що зчеплює їх.
- Розширена та очищена ділянка насвердлюється під арматуру по горизонталі та вертикалі. Необхідно арматурні прути відповідного розміру переплести з анкерами та зафіксувати їх зварюванням. Відстань між прутами залежить від того, наскільки широку тріщину потрібно усунути.. Ця арматура робиться як подальша зв'язка зі скелетом нової зміцнюючої основи.
- Тепер можна робити опалубку та заливати в неї бетон. Щоб не допустити нових тріщин, усі роботи з основою проводять лише після його висихання. Можна іноді поливати його водою, щоб затвердіння відбувалося рівномірно.
Висихати розчин буде дуже довго - не менше місяця, тільки через цей час можна утрамбовувати майданчик і робити вимощення.
Ці заходи дозволять зупинити руйнування стін і тільки після їх проведення можна розпочинати безпосереднє усунення дефектів.
Усунення дефектів
Реконструкція цегляної стіни Після зміцнення фундаменту виконується косметична загортання тріщин у цегляних стінах.. Для того щоб переконатися, що нових тріщин більше не передбачається, варто наклеїти у місцях пошкоджень папірця та стежити за їх цілісністю. Якщо папірець не рветься, можна розпочати їхню реставрацію.
Невеликі, неглибокі тріщини можна закласти розчином цементу, попередньо очистивши їх краї, і збивши з них молотком нестійкі шматочки матеріалу і розчину, що зчіплює. Щоб зчеплення з новим розчином було міцнішим, варто змочити краї щілини водою. Середні щілини потрібно закладати сумішшю з піску та цементу (співвідношення 3:1).
Закладення великих тріщин
Армування за допомогою пластин Для того, щоб усунути великі (більше 1-2 сантиметрів шириною) роз'єми, потрібно робити набагато більше операцій, докладніше про які сказано далі.
Спочатку потрібно повністю розібрати всю ділянку з тріщиною, починаючи з верхніх рядів. Всі нестійкі і цеглини, що руйнуються, необхідно замінити новими. Під час укладання нової цегляної кладки необхідно їх додатково армувати. Якщо розрив стався у вузлі цегляних стін, армування можна здійснити за допомогою накладки зі смугової сталі, загнув її кінці в сторони кладки і зафіксувавши болтами.
Якщо робити розбирання стіни немає можливості, закладення тріщин у цегляних стінах проводиться за допомогою закидання у великі ущелини щебеню з цементним розчином та зміцнення металевою смугою, зафіксованою анкерами.
а – встановлення цегляного замку; б – цегляний замок із якорем; посилення пластинами з натяжними болтами (в – рівна стіна; г – кут стіни); д – ремонт наскрізної тріщини сталевими скобами; е – ремонт у місці спирання плити перекриття; ж - посилення простір, що тріснуло. 1 цегляна стіна; 2 - тріщина; 3 -цегляний замок; 4 -цементний розчин; 5-стяжний болт; 6-швеллер (якір); 7 – накладка із сталі; 8 – скоби (крок встановлення 50 см); 9 – плита перекриття; 10 - простінок цегляний; 11 – куточок; 12 - обробний шар. Якщо тріщини, що з'явилися, загрожують цілісності будівлі, необхідно виконати капітальне зміцнення стіни. По периметру будинку встановлюються стрижні-тяги із сталі із зовнішньої та внутрішньої сторони. В результаті виходить своєрідний потужний сталевий пояс, що охоплює всю будівлю.
а, б – сталеві тяги по зовнішній (а) та внутрішній (б) стороні стіни; в – установка ненапружуваних швелерів-тяжів; 1 – сталева тяга; 2-куточок; 3 – сталева опорна пластина; 4 – швелер. Якщо тріщина занадто глибока, можна застосувати метод цементних ін'єкцій: для цього по всій довжині тріщини буряться дюймові отвори на відстані 15-20 см один від одного. Всередину отвору поміщається трубка, наповнена цементним розчином, та за допомогою ущільнювача або спеціального будівельного шприца, розчин упорскується в тріщину, заповнюючи її собою.
Спосіб ін'єктування Крім того, деякі забудовники для заповнення простору великих тріщин використовують монтажну піну . Для цього вона задувається вглиб тріщини, висихає та фіксується зовні цементом.
Іноді щілини та розриви бувають настільки катастрофічні, що стіна тріскається наскрізь. У таких випадках необхідно також зміцнити стіну зсередини. Для цього потрібно глибоко зволожити розрив, заповнити щілину, що утворилася, цементом і щебенем і встановити накладки з металу, зафіксовані анкерами. Після того як розчин висохне, можна приступати до обробки внутрішньої частини розтрісканої стіни.
Отже, ремонт тріщин у цегляних стінах є важливим і складним завданням, що потребує великих фізичних та матеріальних витрат. Тим не менш, якщо не влаштувати такі дефекти вчасно, будинок незабаром просто перекоситься або деформується безповоротно.
Примітка.У статті використано умовну термінологію.
Купуючи готовий будинок, новий господар завжди має справу з котом у мішку. Причому неважливо, нова ця будівля або відремонтована стара. Будівельники зводять і ремонтують котеджі та приватні будинки у фантастично короткі терміни, що завжди позначається на їхній стійкості та довговічності. Незалежно від причин появи, тріщина – частий і вірний супутник кам'яних будівельта конструкцій. Йтиметься про найскладніші випадки цих неприємних і небезпечних дефектів — конструктивні тріщини, які служать сигналами про появу рухливості несучих елементів. Щоб припинити розвиток тріщини, слід зупинити рух та зафіксувати елементи, а потім відремонтувати та «замаскувати».
Примітка.Тріщина в обробці не завжди означає наявність дефектів стіни. Слід переконатися у тому, що пошкоджено саме несучий матеріал, видаливши частину обробки та оголивши дефектну ділянку для спостережень.
Залишимо теорію і розглянемо три найпоширеніші випадки появи рухливості елементів: розвал, завал і відділення прибудови.
Розвал
У разі розвалу стіни та кути мають візуальне відхилення від вертикалі назовні, іноді хвилеподібно. Стіни також можуть бути хвилеподібно деформовані або відхилятися усією площиною. У більшості випадків це супроводжується появою тріщин у верхніх кутах дверних та віконних отворів.
За ступенем охоплення розвал може бути:
- Повним. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
- Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.
В обох випадках, навіть якщо йде розвал лише однієї стіни, рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку з усіх боків, щоб запобігти розвитку руху на інших стінах.
Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною впливу заходи. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії — легкий, середній та сильний, і розповімо, що можна застосувати в кожному з випадків.
Легкий розвал
Ознаки
Оголовки стін помітно деформовані ділянці до 1/3 висоти стіни (без висоти фундаменту). Тріщини по кутах отворів у 50% випадків. Інші ділянки стін та фундаменту в нормі (без тріщин, деформацій).
Причина
Виникає через ненадійність або відсутність армопояса, перевантаження даху, при зведенні мансардного поверхуна старі стіни.
Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.
Метод усунення
В цьому випадку для стяжки стін розумно застосувати сталеву монообійму (далі - обойма) на кутових упорах. При цьому, як і у всіх випадках застосування різних обойм, тяги проходитимуть зовні по фасаду стін, що несуть у формі прямокутника. Іноді необхідно робити технологічні отвори для тяг у стінах прибудов.
Що знадобиться:
- Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
- Труба 1 дюйм – 1 м.
- Шпилька з різьбленням 20 мм - 4 м.
- Гайки та шайби під шпильку.
- Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм - довжиною в периметр будинку.
- Зварювання, фарбування.
Примітка.Небажано застосовувати арматуру для тяг, тому що вона не розрахована під зовнішні роботи і схильна до корозії.
Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних отворів плюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.
Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).
Порядок робіт:
- Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затягування).
- Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
- Шпильки протягуються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
- Вся конструкція збирається на землі та фіксується на необхідній висоті.
- Проводиться затягування гайок до напруги.
Увага! Використовуючи сталеві обойми та стяжки, пам'ятайте, що вони призначені для фіксації стін. Спроба повернути стіни у вихідний стан може обернутися брехнями та продавленими ділянками.
Конструкція сталевої обойми може змінюватись. Наприклад, у разі хвилеподібних деформацій можна застосувати швелер як одну, кілька або всіх чотирьох тяг. Монтаж буде складнішим, але все навантаження від стіни рівномірно розподілиться по жорсткому швелеру.
Середній розвал
Ознаки
Усі ознаки легкого розвалу поширюються рівня 50% висоти стіни (без урахування фундаменту). Імовірність тріщин у кутах та межах прорізів – 80%.
Причина
Слабкий армопояс. Відсутність зв'язування кутів та кладки у матеріалі стін, високий знос матеріалу, перевантаження.
Метод усунення
У цих випадках застосовують суцільну кутову обойму. Вона влаштовується аналогічно монообойм, але по всій висоті стіни і має більше поясів стяжки. При середньому розвалі рекомендується влаштовувати три пояси.
У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.
Увага! Зварні шви мають бути гарної якості (вони тримають навантаження). Перехльостки - 250 мм.
Сильний розвал
Ознаки
Всі ознаки середнього та легкого, але на рівні понад 50%. У переважній більшості випадків супроводжується появою глибоких, іноді відкритих, тріщин по стінах та фундаменту.
Причина
Найчастіше деформації основи чи фундаменту у комбінації з причинами легкого та середнього розвалів. Може супроводжуватись частковим руйнуванням фундаменту.
Метод усунення
Для ремонту застосовують суцільну кутову обойму та підпірну стінку(Підпір) або підпірний пояс фундаменту.
Підпірна стінка або підпір - частина пояса посилення, застосованого на деформованій ділянці.
Підпірний пояс - ремонтний конструктивний елемент, призначений для посилення існуючих фундаментних стін по всій їх довжині. Застосовується при необхідності зміцнення фундаменту. Матеріал – залізобетон.
Влаштування підпору. Розглянемо з прикладу кутового ділянки. Суцільний пояс влаштовується аналогічним способом.
Спочатку потрібно визначити розміри підпору. Якщо нам довелося вдатися до таких радикальним заходамОтже, розрахунок навантаження робити пізно, тим більше, що існуючий фундамент залишається на місці. Тому ми спрощуємо розрахунки у бік збільшення запасу міцності. Товщина підпору повинна становити 50% товщини стінки фундаменту, але не менше ніж 400 мм. По можливості низ підпору та фундаменту повинен перебувати на одному рівні. Оптимальне співвідношення надземної частини до підземної – 1 третина над землею, 2 третини під землею.
Увага! Прут арматури на кутах повинні бути суцільними (вигнутими під 90°). Мінімальна сторона кутового підпору дорівнює трьом товщинам підпору.
Порядок робіт:
- Розкопуємо пошкоджену ділянку та зачищаємо траншею. Очищаємо стінку фундаменту від олій та органіки, залишків гідроізоляції.
- Забурюємо у стіну фундаменту отвори діаметром 18 мм на глибину 200 мм у шаховому порядку з кроком 200 мм.
- Вбиваємо арматурні штирі діаметром 16 мм і довжиною, що дорівнює товщині підпору плюс 200 мм (убито в стінку) мінус 40 мм (захисний шар).
- Прив'язуємо в'язальним дротом до штирьків робочу арматуру діаметром 16 мм з кроком 200 мм.
- Виготовляємо з арматури 10 мм П-подібні хомути за розмірами каркасу балки (підпора) 600х360х600 мм (довжина заготовки 1600 мм) та встановлюємо їх з кроком 200 мм.
- Встановлюємо опалубку за розмірами.
- Укладаємо бетон (заводський чи приготовлений за місцем) з вібруванням.
- Після схоплювання бетону (3 доби) знімаємо опалубку та наносимо гідроізоляцію.
- Виробляємо зворотне засипання ґрунту з трамбуванням та проливкою.
Армування підпору: 1 - фундамент; 2 - робочі Г-подібні прути Ø 16 мм; 3 - опалубка; 4 - П-подібні хомути Ø 10 мм; 5 - прути, вбиті в фундамент, Ø 16 мм
Витрати пристрій 1 пог. м підпору завтовшки 400 мм, висотою 600 мм при виготовленні бетону на місці:
| Найменування | Од. змін. | Кількість | Ціна од., руб. | Загальна ст-ть, руб. | Примітка |
| Арматура 16 | пог. м | 20 | 30 | 600 | Штирі у стіні та робочі стрижні |
| Арматура 10 | пог. м | 10 | 20 | 200 | П-подібні хомути |
| В'язальний дріт | кг | 0,5 | 200 | 100 | Прив'язка всіх елементів каркасу |
| Бетон | куб. м | 0,25 | 1000 | 250 | |
| Гідроізоляція | кв. м | 1 | 20 | 20 | |
| Витрати на опалубку | кв. м | 1 | 100 | 100 | Самонарізи, цвяхи, дошки |
| Додаткові витрати | - | - | 300 | 300 | Диски, бур та ін. |
| Разом матеріал | 1570 | Залежить від місцевих умов та договору | |||
| Робота | 1000 | ||||
| Разом матеріал та робота | 2570 |
Завал
Стіни завалені усередину будівлі. Може бути повним чи частковим (неповним). У різних ступенях деформації (легка, середня, сильна) застосовується метод зупинки.
Примітка.Для ремонту завалу потрібно проводити зварювальні роботи всередині приміщення, що найчастіше пов'язано з проведенням капітального ремонту будівлі. Подбайте про пожежну безпеку.
Повний завал
Ознака
Усередину будівлі завалено три і більше стіни (різною мірою).
Причина
Слабкий армопояс, знос матеріалу, порушення технології при будівництві (слабкий розчин, відсутність армування кутів та ін.).
Метод усунення
Жорстка розпірна самонесуча сталева обойма (рама) на наскрізному кріпленні.
Що знадобиться:
- Перфоратор із буром 18-20 мм.
- Швелер 50х100-150 - довжина, що дорівнює периметру стін, які потрібно посилювати.
- Сталева пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
- Арматура 16 – 3 товщини стіни на кожен погонний метр рами.
- Хороше зварювання (напруга), фарбування.
Порядок роботи:
- Визначаємо периметр стін, що підлягають посиленню. Якщо потрібно, пробиваємо технологічні отвори (для швелера) у перегородках.
- Розбиваємо кожну стіну на кроки, близькі до 600-700 мм (але не більше). Від кожного кута відступаємо ½ кроку.
- Буримо наскрізні отвори 18-20 мм.
- На сталеві пластини перпендикулярно наварюємо штирі арматури довжиною, що дорівнює товщині стіни плюс 100 мм.
- Встановлюємо анкера в отвори пластиною назовні.
- Приміряючи зсередини кожен швелер, розмічаємо його під отвори.
- Пропалюємо зварюванням отвори в швелери під арматуру.
- Фарбуємо зовнішню полицю швелера грунтовкою (вона прилягатиме до стіни).
- Встановлюємо швелер на штирі в отвори.
- Обварюємо штирі в отворах.
- Так само встановлюємо продовження швелера.
- Коли весь периметр встановлений, зварюємо швелер між собою по стику і робимо зварні накладки з арматури 16 - по 2 на стик з нахлестом 300 мм.
- Підсилюємо кути будь-яким доступним чином (на зварювання).
Ідеальний варіант для такої обойми — якщо вона потім буде закрита підвісною стелею. Тоді можна зробити діагональні тяги. Якщо підвісної стеліне передбачається, шину закриваємо коробом.
Увага! Пластини зовні та приварена до них арматура, що проходить усередині стіни — сильний місток холоду і він руйнуватиме стіну конденсатом. Обов'язково утепліть пластини, а краще всю стіну.
Частковий завал
Ознака
Завалена одна чи дві стіни.
Причина
Стіни розташовані близько до жвавої проїзної частини (з трамваєм). Підмив атмосферними водами.
Метод усунення
Пристрій часткової обойми за принципом суцільний. Сторона перерваного кута дорівнює одній третині довжини заваленої стіни, але не менше ніж 1,5 метра.
Влаштування часткової внутрішньої обойми: 1 — стіна із завалом; 2 - арматура з пластиною; 3 - швелер 100х50х4 мм
При комбінованих розвалах/завалах (коли стіни розходяться в різні сторони), застосовують внутрішню раму (у першу чергу) та зовнішню стяжку (у другу чергу) разом. У важких випадках використовують усі варіанти посилення одразу або їх комбінації.
Розрахунок вартості 1 погонного метра внутрішньої обойми:
| Найменування | Од. змін. | Кількість | Ціна од., руб. | Загальна ст-ть, руб. |
| Арматура 16 | пог. м | 1 | 30 | 30 |
| Швелер 100х50х4 | пог. м | 1 | 200 | 200 |
| Пластина 300х300х4 | шт. | 2 | 150 | 300 |
| Грунтівка | - | - | 20 | 20 |
| Разом матеріал | 550 | |||
| Робота | 1000 | |||
| Разом матеріал та робота | 1550 |
Відділення прибудови
Розглянемо найскладніший і водночас найпопулярніший випадок — комбінований.
Ознака
Наскрізна тріщина по внутрішньому куткуабо по стику прибудови з основним будинком із середнім або сильним розвалом зовнішньої стіни.
Причина
Відсутність прив'язки до стіни основного будинку під час будівництва прибудови (у 90% випадків). Слабкий фундамент під стінами прибудови. Перевантаження прибудови (надбудова, балкон).
Метод усунення
Комбінація наскрізної, напівнаскрізної або анкерної обойми та підпору:
- Наскрізна обойма — тяги проходять крізь стіну, що несе, і закріплюються (гайки, зварювання) на завзятій шині або пластині, розташованій з внутрішньої сторони стіни.
- Напівнаскрізна обойма — одна сторона на кшталт наскрізної, друга закріплена зовні до заставної деталі.
- Анкерна обойма – тяги закріплені до закладних деталей, влаштованих на анкерах у стінах будівлі.
Варіанти стяжки прибудови: 1 - напівнаскрізна; 2 - наскрізна; 3 - анкерна; 4 - куточки 100х100 мм; 5 - тяги (прут, пластина); 6 - капітальні стіни; 7 - пластина з анкером; 8 - пластина 4 мм
Влаштувати будь-який із цих видів обойм можна, використовуючи інструкції, наведені вище.
Правила влаштування анкерних тяг:
- Завзята шина або пластина, розташована всередині будівлі, не повинна потрапляти на верх дверного отвору.
- Закладні деталі в стінах влаштовувати на відстані 1/3 довжини стіни прибудови, що відкладена від стику стін, але не менше 1,5 метра. Забурювати 3 крапки діаметром від 12 мм, глибина 2/3 товщини стіни.
- При кількості анкерних тяг більше 2-х розташовувати з розбіжкою по довжині 1 метр.
- Стіни основної будівлі не повинні мати деформацій та тріщин.
Підпор може бути як окремий (під зовнішньою стіною), і по всій довжині фундаменту прибудови. В цьому випадку арматура забивається у фундамент основної будівлі під кутом.
Найчастіше описані вище види деформацій відбуваються у будинках із мергелю чи цегли, покладеної по глині. Навіть у разі початкової стадії деформацій (появи малих тріщин) рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку будинку на кутових обоймах. Пам'ятайте, що будь-який метал, що проходить крізь стіну в приміщення, є містком холоду і негативно впливатиме на стан стіни, якщо його не теплоізолювати.
Віталій Долбінов, рмнт.ру
Примітка.У статті використано умовну термінологію.
Купуючи готовий будинок, новий господар завжди має справу з котом у мішку. Причому неважливо, нова ця будівля або відремонтована стара. Будівельники зводять і ремонтують котеджі та приватні будинки у фантастично короткі терміни, що завжди позначається на їхній стійкості та довговічності. Незалежно від причин появи, тріщина – частий та вірний супутник кам'яних будівель та конструкцій. Йтиметься про найскладніші випадки цих неприємних і небезпечних дефектів - конструктивних тріщин, які служать сигналами про появу рухливості несучих елементів. Щоб припинити розвиток тріщини, слід зупинити рух та зафіксувати елементи, а потім відремонтувати та «замаскувати».
Примітка.Тріщина в обробці не завжди означає наявність дефектів стіни. Слід переконатися, що пошкоджений саме несучий матеріал, видаливши частину обробки і оголивши дефектну ділянку для спостережень.
Залишимо теорію і розглянемо три найпоширеніші випадки появи рухливості елементів: розвал, завал і відділення прибудови.
Розвал
У разі розвалу стіни та кути мають візуальне відхилення від вертикалі назовні, іноді хвилеподібно. Стіни також можуть бути хвилеподібно деформовані або відхилятися усією площиною. У більшості випадків це супроводжується появою тріщин у верхніх кутах дверних та віконних отворів.
За ступенем охоплення розвал може бути:
- Повним. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
- Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.
В обох випадках, навіть якщо йде розвал лише однієї стіни, рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку з усіх боків, щоб запобігти розвитку руху на інших стінах.
Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною впливу заходи. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії – легкий, середній та сильний, та розповімо, що застосувати у кожному з випадків.
Легкий розвал
Ознаки
Оголовки стін помітно деформовані ділянці до 1/3 висоти стіни (без висоти фундаменту). Тріщини по кутах отворів у 50% випадків. Інші ділянки стін та фундаменту в нормі (без тріщин, деформацій).
Причина
Виникає через ненадійність або відсутність армопояса, навантаження даху, при зведенні мансардного поверху на старих стінах.
Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.
Метод усунення
В цьому випадку для стяжки стін розумно застосувати сталеву монообойму (далі - обойма) на кутових упорах. При цьому, як і у всіх випадках застосування різних обойм, тяги проходитимуть зовні по фасаду стін, що несуть у формі прямокутника. Іноді необхідно робити технологічні отвори для тяг у стінах прибудов.
Що знадобиться:
- Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
- Труба 1 дюйм – 1 м.
- Шпилька з різьбленням 20 мм – 4 м.
- Гайки та шайби під шпильку.
- Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм – довжиною в периметр будинку.
- Зварювання, фарбування.
Примітка.Небажано застосовувати арматуру для тяг, тому що вона не розрахована під зовнішні роботи і схильна до корозії.
Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних отворів плюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.
Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).
Порядок робіт:
- Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затягування).
- Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
- Шпильки протягуються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
- Вся конструкція збирається на землі та фіксується на необхідній висоті.
- Проводиться затягування гайок до напруги.
Увага! Використовуючи сталеві обойми та стяжки, пам'ятайте, що вони призначені для фіксації стін. Спроба повернути стіни у вихідний стан може обернутися брехнями та продавленими ділянками.
Конструкція сталевої обойми може змінюватись. Наприклад, у разі хвилеподібних деформацій можна застосувати швелер як одну, кілька або всіх чотирьох тяг. Монтаж буде складнішим, але все навантаження від стіни рівномірно розподілиться по жорсткому швелеру.
Середній розвал
Ознаки
Усі ознаки легкого розвалу поширюються рівня 50% висоти стіни (без урахування фундаменту). Імовірність тріщин у кутах та межах прорізів – 80%.
Причина
Слабкий армопояс. Відсутність зв'язування кутів та кладки у матеріалі стін, високий знос матеріалу, перевантаження.
Метод усунення
У цих випадках застосовують суцільну кутову обойму. Вона влаштовується аналогічно монообойм, але по всій висоті стіни і має більше поясів стяжки. При середньому розвалі рекомендується влаштовувати три пояси.
У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.
Експерт відповідає:
Дуже часто власники приватних будинків, особливо цегляних, стикаються з проблемою появи тріщин на стінах. Відбувається це через усадку фундаменту, деформацію ґрунтової структури, при сильній течії ґрунтових вод або при неправильній експлуатації будівлі.
Спосіб проведення ремонту стіни залежатиме від причини, що призвела до появи тріщин. Найбільш складно та важко відремонтувати дефект, який виник унаслідок неякісного монтажу фундаменту. У цьому випадку, крім ремонту стіни, необхідно провести роботи з усунення дефектів фундаменту і тільки після цього приступати до видалення тріщин. В іншому випадку, якщо знехтувати ремонтом фундаменту, всі інші роботи будуть мати безглуздий характер.
Найчастіше тріщини біля стін будинку з'являються над отворами дверей або вікон. Якщо вони невеликі, їх можна залити спеціальною рідкою фракцією. Робиться це так, щоб вона заповнила весь порожній простір. Якщо цей спосіб не допоміг, потрібно посилити віконні і дверні перемички.
У тому випадку, коли подібні заходи не допомогли, треба подумати над тим, як зняти стіну цегляного будинку. Такі заходи застосовуються для усунення великих розтріскування. Для ліквідації вертикального зазору в цеглі свердляться наскрізь отвори, які потім вставляються металеві кріплення. Ці кріплення є сталевими балками, які стягуються спеціальними шпильками. Коли пошкодження кладки дуже значні, стіновий отвір повністю розібрати і викласти заново.
Якщо пошкодження на будівлі розташовуються в горизонтальному положенні, щоб правильно усунути несправність, треба скористатися пластинами з металу. Подібні пластини необхідно встановити зазор таким чином, щоб вийшло шовне з'єднання. Це дозволить провести надійне укріплення конструкції будинку. Робити це потрібно обов'язково, оскільки такі горизонтальні пошкодження можуть призвести до того, що стіна повністю зміститься.
Коли пошкоджені ділянки будови мають і горизонтальне, і вертикальне напрям, треба скористатися сталевими скобами. Для їхнього кріплення в стіні пробиваються отвори. А остаточне кріплення виконується залізними смугами.
Виконуючи ремонт кладки, слід пам'ятати про те, що чим швидше буде виявлено тріщину, тим ефективніше вона може бути ліквідована. Пов'язано це з тим, що чим довше вона без нагляду, тим більшого розміру вона стає. Надалі це призведе до того, що будинок неможливо буде відремонтувати і повністю зруйнується.
Часто тріщини, які з'являються у приватних будинках, можуть викликати багато питань та суттєво псують настрій своїм власникам. Як правило, це означає, що на стадії будівництва були допущені помилки, внаслідок чого утворюються тріщини.
Але не варто одразу впадати в паніку, адже ситуацію можна врятувати. Спочатку потрібно встановити причину, через яку сталася тріщина і тільки потім можна використовувати спеціальну стяжку будинку.
Основна причина розтріскування стін - усадка фундаменту
Усі причини, які будуть наведені у таблиці, прискорюють утворення тріщин на будинках. Основний фактор, за яким відбувається така вада - просідання фундаменту споруди. Якщо враховувати певні обставини, то тріщин можна буде уникнути, і вони матимуть мінімальні розміри. Отже, причини та опис до них, через які з'являються ушкодження, наведені в таблиці:
| Причина | Опис | Методи вирішення проблеми |
|---|---|---|
| Немає сполучних матеріалів між цеглою | Подібне відбувається, якщо вже до готового будинку прилаштовується ще одна будівля чи кімната. Як правило, саме прибудова починають давати тріщини, оскільки починають відходити від основної будівлі. | Якщо прилад відійшов і більше не зміщується, можна закласти тріщину шпаклівкою. Другим способом вирішення проблеми є стяжка будинку. Для цього в кутах будинку встановлюються металеві куточки 10х10 см, між ними фіксується прут та стягується гайками. |
| Нестача сполучних матеріалів | Якщо припустилися помилки при будівництві і між цеглою буде недостатньо розчину, то після усадки фундаменту по будівлі або прибудові може піти тріщина. | Вирішити проблему допоможе стяжка, аналогічна до описаної вище. |
| Технологічне порушення кладки цегли | Тріщина може піти по шву розчину, при цьому цегла залишатиметься цілою. Іншими словами, тріщина знайшла слабину в будівлі і почала виявлятися. | Вирішити таку проблему, швидше за все, не вийде і можна лише закласти тріщину розчином. Проблема в тому, що при будівництві цегла не змочувалась або клалася на розчин без притискання, це все робить зчіпку слабким і тендітним. |
| Поява кутової тріщини | Як правило, в кутах будов виникає проблема, якщо йде велика вага і робиться велике зусилля на фундамент. Проблема полягає у недостатньому армуванні кутів або відсутності зв'язки. | Вирішити проблему може стяжка чи зміцнення фундаменту. |
Вивчивши основні причини та особливості пошкоджень, можна зробити висновок, що в подібних випадках єдиним рішенням буде стягування будинку. Звичайно, цей метод не дуже естетичний, але надійний.
Тріщини в обробці будівлі не завжди говорять про пошкодження стін. Слід переконатися, що пошкодження торкнулися саме несучих матеріалів.
Основні правила зі стяжки будинків
Сталеві куточки
У вже готовій споруді стяжка необхідна для запобігання появі нових тріщин, а також для того, щоб пошкодження, що вже з'явилося, не збільшувалося. Технологія чудово себе зарекомендувала на сьогоднішній день. Для стяжки будинку з розмірами 6х6 метра та висотою 3 метри, потрібні будуть такі матеріали:
- Куточки із сталі 10х10 см – 4 шт. по 3м.
- Прут в діаметрі від 16 мм - 48 м.
- Товстостінна труба, діаметр аналогічний лозинам – довжина 1,5 метра.
- Шпильки з різьбленням для лозин – 16 шт.
- Гайки та шайби – 16 шт.
Шпильки з різьбленням
Щоб стягнути будинок, потрібно встановити металеві куточки по кутах будівлі. На них попередньо приварюються відрізки з товстостінних труб. До лозин фіксуються шпильки, і після цього вся конструкція затягується за допомогою гайок. Для надійності всієї конструкції слід врахувати деякі правила:
Для наочності варто подивитися на стяжку будинку від тріщин у стінах на фото. Це дозволить розібратися з кріпленнями та конструкцією в цілому:
Після проведення робіт будинок можна облагородити оздоблювальними матеріалами, наприклад, сайдингом, але залишити доступ до гайок для їх затягування.
Якщо пошкодження невеликі, можна використовувати інші засоби. Для цього слід використовувати такі поради:
- При невеликому пошкодженні, яке завширшки не перевищує 5 мм, можна використовувати звичайну шпаклівку.
- Якщо пошкодження до 1 см, потрібно використовувати розчин, на основі піску і цементу у співвідношенні 1:3.
- При великих і глибоких пошкодженнях рекомендується закласти тріщину піною, після чого нанести цементно-піщаний розчин.
Найчастішою причиною, через яку виникають тріщини, є перевантаження дахів приватних будинків, за рахунок неправильного обчислення снігового навантаження.
Перш ніж замазати пошкодження, потрібно видалити бруд, пил та інше сміття. Рекомендується також намочити місце, що ремонтуватиметься, для кращого зчеплення матеріалів. Докладніше про те, як робити стяжку вдома, дивіться у цьому відео:
Якщо почала з'являтись тріщина на домі, то можна бути впевненим, що вона не зникне. Вирішити проблему допоможе стяжка чи зміцнення фундаменту. При правильно виконаній роботі пошкодження не збільшуватимуться, а будинку буде забезпечено надійний захистще десятки років.
Лопнула стіна будинку, відійшов кут, лопнув фундамент – необхідна стяжка будинку. Якщо стяжку не зробити, це надалі призведе до серйозних наслідків.
Можна стяжку будинку довірити фахівцям, а можна цей вид робіт зробити і самому. Нічого військового та нездійсненного у цьому немає. Для цього необхідний насамперед кваліфікований зварювальник, теоретична підготовка та час для ретельного аналізу.
Розміри металопрокату для стяжки слід вибирати в залежності від габаритів будівлі, яка буде стягнута, а також в залежності від ступеня руйнувань (тріщин). Так для одноповерхового будинку з габаритами 6 × 6 метрів і незначними тріщинами достатньо буде встановити куточки 63 мм, арматура або прут Ø 16 мм (ще застосовують смугу). Відповідно до збільшення габаритів необхідно підбирати більш міцний металопрокат.
Якщо у вас значно відійшов кут будинку, можливо, необхідно розібрати його і заново викласти, перед виконанням стяжки.
На проблемні кути можна поставити міцніший куточок або просто посилити куточок, вваривши в нього інший куточок.
Також для виконання робіт необхідні шпильки, шайби та гайки (продаються як у зборі, так і окремо). Діаметр шпильки повинен бути не меншим за діаметр арматури. Якщо ви використовуєте не арматуру, а прут, то ви можете заощадити на купівлі шпильок, нарізавши на прутку різьблення. Різьблення нарізається за допомогою лерки (лірка, прогін - інструмент для нарізування) зовнішньої різьби). Шпилька приварюється внахлест до дроту.
Далі переходимо безпосередньо до робіт. На кожному металевому куточку приварюємо знизу та зверху упори для дроту. Це може бути шматочок труби внутрішнім діаметром трохи більший за діаметр прута. Для однієї стіни упори повинні приварюватися на однаковій висоті, для іншої трохи вище або нижче, щоб шпильки і гайки, що виходять за межі куточка, не впиралися один в одного.
Далі простіше встановлюємо приготовані металеві куточки на відповідний кут будинку. В упори простягаємо шпильки. На шпильки з зворотного бокуупору надягаємо шайбу і накручуємо гайку (на кілька виточків різьблення). За потреби прутки зварюються між собою внахлест мінімум на 7 см.
Після збирання всієї металоконструкції, виготовлення металоконструкцій ми довіримо спеціалістам з компанії «МЕТАКОН», підтягуємо з усіх боків гайки. Слід розуміти, що за один раз будинок не стягнеться, тому тягти гайки потрібно помірно. Один раз на квартал необхідно підтягувати гайки.
Потім всю красу, що вийшла, грунтуємо і фарбуємо.
Навіть після стяжки будинку будинок може «гуляти», оскільки ми запобігли лише зусиллям, спрямованим у сторони. Хоча кути та стіни будинку можуть досі рухатися вгору-вниз. Для усунення цього, необхідно підсилити та утеплити фундамент будинку.
Перед початком зовнішнього оздоблення стін будь-якої будівлі слід провести роботи з їх вирівнювання. З цією метою на стінах облаштують стяжку. Крім того, за допомогою стяжки стін вдається позбавитися тріщин на стінах будинку. Про те як технологічно правильно зробити стяжку стін будинку, розглянемо далі.
Стяжка стін будинку: будова та технологія
Розрізняють кілька варіантів виконання штукатурки на стінах будинку:
- виконання оштукатурювання правилом, без попередньої установки маяків, даний спосіб доречний при невеликому перепаді стін по горизонталі або в тому випадку, якщо стіни відрізняються абсолютною рівністю;
- за наявності великих нерівностей та деформацій на поверхні стін, для їх вирівнювання використовують маяки.
Якщо розглядати процес виготовлення стяжки для стін у співвідношенні зі СНІПом, то слід виділити три варіанти штукатурки, залежно від кінцевого результату та якості робіт, що проводяться:
1. Проста штукатурка та її нанесення на стіни, в результаті характеризується наявністю відхилень не більше трьох міліметрів. Допускається наявність плавних нерівностей, трохи більше шести на вісім квадратних метрів. При цьому глибина нерівності має перевищувати п'яти міліметрів.
2. Покращений варіант стяжки для стін потребує суворіших правил виконання. На один квадратний метр стіни по вертикалі допускається перепад 2 мм. Плавні нерівності, які присутні на стінах, не повинні мати глибину більше трьох міліметрів. Горизонтальні відхилення трохи більше двох міліметрів.
3. Високоякісний варіант виконання стяжки стін відрізняється наявністю відхилень не більше ніж на один міліметр. Дозволяється наявність невеликих нерівностей та відхилень глибиною не більше одного міліметра.
Стяжка стін будинку по маяках: особливості процесу
За наявності на стінах тріщин та значних нерівностей використовується саме даний метод виконання стяжки. Вартість виконання цього процесу становить близько чотирьохсот рублів за квадратний метр. Тому, не наймаючи будівельників, вдасться значно заощадити.
Для виконання роботи, перш за все потрібно наявність перфоратора і рівня, що має всередині водяний пляшечку. При цьому, довжина рівня повинна становити 200 см. Далі слідує процес вибору суміші для штукатурки стін. Найчастіше, для цих робіт використовують склади, в основі яких лежить використання цементу або гіпсу. Використання гіпсової суміші актуальне у таких випадках:
- відсутність тріщин, навіть у разі, якщо шар штукатурки перевищує п'ять сантиметрів;
- повна відсутність усадки;
- високий рівень пластичності забезпечує зручність роботи з цим матеріалом;
- легкість ваги також забезпечує роботу з даним матеріалом, крім того, гіпсовий розчин має хорошу адгезію з будь-яким із підстав, на яке наноситься;
- високий рівень паропроникності, теплоізоляції, звукоізоляції;
- відсутність необхідності використання армуючих сіток для зміцнення стін.
Штукатурні маяки мають форму вузьких профілів з металу, на поверхні яких є отвори, що обмежують нанесення штукатурної суміші. Коли за маяками проводять за допомогою правила, зайва штукатурка знімається з поверхні. Найчастіше правила мають довжину близько трьох метрів, а глибина варіюється від 0,6 до 1 см. Правило має форму довгої рейки з алюмінію, гострий край якої дозволяє забезпечити вирівнювання штукатурного розчинупід час виконання стяжки. Правилом також перевіряється поверхня на наявність нерівних ділянок.
Для виконання роботи зі стяжки стін будинку, потрібна наявність:
- штукатурного складу;
- маяків певної глибини, залежно від товщини нанесення штукатурки;
- перфоратора та спеціальної насадки, за допомогою якої замішується розчин;
- дюбелів та саморізів досить великої довжини;
- викрутки та будівельного рівня;
- болгарки або ножиць по металу, за допомогою яких нарізатимуться маяки;
- молотка, виска та правила з алюмінію;
- широкого шпателя та сталевого правила;
- ґрунтовки на акриловій основі, ґрунтовки для бетонних поверхонь;
- широкої кисті;
- рулетки;
- захисний одяг.
Після підготовки всіх інструментів і матеріалів до роботи, слідує процес виконання стяжки стін. Насамперед слід підготувати стіни та встановити на них маяки. Найпростіше виконувати дану дію з використанням лазерного рівня. Врахуйте, що встановленню маяків слід приділити особливу увагу, так як від якості виконання цього процесу залежить кінцевий результат роботи та рівність стін.
Стяжка стін будинку фото та підготовка до виконання робіт
Перед початком роботи слід обстежити стіни на наявність нерівностей, деформацій, тріщин. Для цього встановіть на стіни рівень і перевірте їхню рівність. Довге правило допоможе виявити на стінах дефекти у вигляді пагорбів і западин. Нерівності, які були виявлені на стінах, слід зазначити за допомогою маркера або олівця.
Далі слідує процес виконання розмітки під монтаж маяків. Розглянемо варіант наявність стіни, на бічній частині якої є двері. У такому разі перші два маяки встановлюють з боків, відступаючи від кожного кута близько тридцяти сантиметрів. Місце встановлення маяків позначається за допомогою маркера або олівця. Подальший інтервал між маяками становить від 1 до 1,5 м-коду.
Врахуйте, що довжина маяків має бути більшою за довжину правила. Від підлоги та стелі відступається рівна відстань, на якій буде проводитись встановлення маяків. Крайні точки їх фіксації позначаються шурупами. Для більш надійного кріплення маяків спочатку слід встановити дюбеля.
Між кожним із кутів стіни слід натягнути шнур, розташований горизонтально. Від раніше встановлених дюбеліввідступається довжина маяка і у верхній частині стіни також проводиться установка шурупа на дюбеля. По вершині стіни натягується шнур. як і внизу.
У місці перетину з розміткою проводиться установка маяків за раніше розміченою схемою. Перед цим, на стіну також кріпляться шурупи з дюбелями. Виходять отвори, розташовані двома рядами, шурупи, розташовані по куту викручуються, але дюбеля - залишаються.
Готуючи стіни під нанесення штукатурки, перш за все слід очистити їх від бруду, пилу, знежирити і висушити поверхню. Далі слідує процес нанесення грунтовки на стіни, вона допоможе збільшити зчеплення з поверхнею. Крім того, зменшиться поглинання вологи на поверхні стін. Ґрунтовка наноситься в кілька шарів, особливу увагуприділяється стінам, виконаним із газобетону або цегли.
Якщо поверхня стіни відрізняється гладкістю, достатньо застосування Бетоноконтакту. Якщо ж поверхня стін пориста і добре вбирає вологу, слід зробити її обробку за допомогою ґрунту глибокого проникнення. Тільки після повного висихання стін слід подальша робота з виготовлення їх стяжки.
Далі слідує продовження виконання розмітки. Встановіть два шурупи зверху і чотири по кутах. Після встановлення шурупів підкоригуйте їх розташування на стіні таким чином, щоб вони розташовувалися на одному рівні. Лінія має відрізнятися абсолютною вертикальністю. Другі шурупи також встановлюються по вертикалі. Нагадуємо, що від якості виконання цього процесу залежить технологічно правильне виконання штукатурки. Допоможе виконати роботу виска або лазерний рівень.
Далі перевірте маяки на рівність їх установки, по всіх капелюшках шурупів натягується шнур. Встановіть під шнуром невелику частину маяка, можна взяти із залишків. Маяк повинен вільно розташовуватись під шнуром на всіх ділянках стіни.
Шнур допоможе відредагувати розташування шурупів по центральній частині стіни. Те саме зробіть і на нижньому ряду. Тільки після того, як кожен із саморізів буде знаходитися в одній площині один з одним, починається процес фіксації маяків.
Інструкція зі встановлення маяків для виконання штукатурки стін:
1. Маяки повинні бути обрізані строго на відстані між верхніми і нижніми саморізами. Для фіксації маяків потрібно трохи штукатурного розчину.
2. Не слід готувати занадто багато суміші, тому що вона затвердіє і прийде в непридатність.
3. Розчин повинен мати сироподібну консистенцію. Штукатурка повинна щільно утримуватись на шпателі.
4. Штукатурка повинна бути нанесена лініями маяків і її надлишки повинні випирати за саморізи. Встановіть маяк таким чином, щоб забезпечити його рівномірне встановлення як у верхній частині стіни, так і в нижній її частині. Найкраще, якщо роботу виконуватимуть дві особи.
5. Довгий рівень чи правило допоможуть визначити рівність монтажу маяків. Далі слідує процес витягування саморізів зі стіни. Врахуйте, що при використанні правила воно повинно бути очищене від розчину, перед подальшим застосуванням.
Стяжка стін будинку своїми руками: технологія нанесення штукатурного розчину
Після фіксації маяків слідує процес нанесення штукатурки. Для цього, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче:
1. Наповніть цебро водою на третину, додайте трохи розчину і перемішайте склад за допомогою дриля з насадкою міксера.
2. Врахуйте, що густота розчину безпосередньо залежить від товщини шару, що наноситься. Мінімальна густота розчину повинна бути такою, щоб він не стікав зі шпателя і добре на ньому утримувався.
3. Найкраще вивчити інструкцію від виробника перед розведенням штукатурного складу.
4. Якщо поверхня стін виконана з матеріалів, що відрізняються високою вологоубиральністю, то перед нанесенням штукатуроного складу, рекомендується зволожити їх за допомогою води.
5. Змочуйте ділянки поступово перед нанесенням штукатурки за допомогою пульверизатора.
6. В іншому випадку, волога зі штукатурки перейде на стіну і почне тріскатися.
7. Професіонали, які проводять роботу з оштукатурювання стін, наносять штукатурний розчин за допомогою накиду.
8. Якщо досвід проведення подібних робіт у вас відсутній, то найпростіше нанести штукатурку на гладилку, а потім вже розподілити його по стіні.
9. Стіна вирівнюється з нижньої частини до верху. При цьому штукатурка повинна відрізнятися щільністю і не повинна виходити за межі маяків.
11. Якщо на стіні присутні нерівності або пухирчасті ділянки, то для їх видалення слід зняти штукатурний розчин і встановити його заново. Далі слід вирівняти ділянку за допомогою правила.
12. Остаточне згладжування поверхні проводиться за допомогою правила. При цьому надлишки розчину накидаються на стіну. Далі дії повторюються у такому порядку.
13. Після заштукатурювання всіх смуг слід зробити штукатурку ділянок поблизу підлоги та стелі.
14. У цих місцях розчин наноситься у невеликим нахлестом. Вирівнювання даних ділянок проводиться у співвідношенні з рані заштукатуреною поверхнею по маяках. При цьому правило утримується у вертикальному або похилому положенні.
15. Для перевірки результату роботи слід до стіни прикласти правило під різними кутами та на різних ділянках стін.
16. Гладилкою видаляються надлишки штукатурного розчину. За наявності на поверхні стін тріщин для їх видалення використовуйте рідкий штукатурний розчин.
17. За наявності металевих маяків на поверхні стін слід подбати про їх видалення. Так як вони, через певний час, покриються іржею.
18. Для видалення маяків використовуйте викрутку, для закладання отриманих щілин використовуйте штукатурний розчин. Рухи під час нанесення розчину мають бути х-подібними.
19. За наявності занадто великих перепадів на поверхні стін процес виконання стяжки проводиться в два етапи.
20. Нанесення першого шару здійснюється без вирівнювання до його застигання, за допомогою шпателя на ньому роблять нерівні засічки. Саме вони стануть сполучним елементом між двома шарами та забезпечать надійне зчеплення штукатурки зі стіною.
Стяжка стін будинку арматурою проводиться у тому випадку, якщо на стінах є великі тріщини та деформації. Найчастіше для зміцнення стіни використовують спеціальну металеву сітку. Вони укладаються між двома шарами.
Завершальний етап роботи над стяжкою стін – виконання затирання штукатурки. Роботу слід проводити до повного висихання штукатурки. Перед виконанням затирання стіна додатково зволожується.
Рідкий розчин наноситься на стіну прасування. Інструмент встановлюється по відношенню до стіни під кутом сорок п'ять градусів. Сильними рухами поверхня розгладжується. Коли розчин вже не накопичується на поверхні, переходьте на наступну ділянку, попередньо зволожену пульверизатором.
Врахуйте, що якщо подальше оздоблення стін буде проводитися за допомогою плитки, то затірку робити не потрібно. Так як невеликі нерівності будуть супроводжувати гарну адгезію плитки зі стіною.
