Основні помилки при будівництві рубаних дерев'яних будинків.
Рубані будинки вірою та правдою служать людям вже не одне тисячоліття. Будинки із масиву дерева дарують своїм власникам ні з чим незрівнянне задоволення від проживання у комфортному мікросередовищі. Масив дерева має високу теплоємність (у 2,4 рази вище, ніж у керамічної цегли), що дозволяє згладжувати добові коливання температур. Також пориста структура дерева дозволяє природним чином регулювати вологість у приміщенні за рахунок циклів поглинання та випаровування вологи. Зруб відносно стійкий до зсувів ґрунту та фундаменту. Дерев'яна поверхня часто не вимагає будь-якої додаткової обробки, крім шліфування та покриття антисептиками для створення красивих інтер'єрів.
Втім, комфорт своїм власникам подарують лише правильно зрубані дерев'яні будинки. Будівництво рубаного будинку вимагає високої теслярської кваліфікації на рівні 6 розряду. Без досвіду та кваліфікації практично неможливо зрубати дерев'яний будинокбез помилок. А помилки при будівництві здатні звести нанівець всі переваги зробленого з колод будинку. Будинки, побудовані з помилками легко дізнатися: будівельникам або власникам доводиться додатково їх утеплювати та обшивати зовні та зсередини, щоб приховати дефекти, усунути наскрізне продування замків у кутах та міжвінцевих швів. Одним з сучасних варіантівбудинків з масиву дерева, практично позбавлених недоліків зрубів, є будинки з клеєного бруса. Завдяки особливостям цієї технології продування швів і розтріскування дерева в таких будинках практично виключено.
У цій статті ми коротко торкнемося найпоширеніших помилок під час будівництва рубаних будинків.
- Помилки підготовки зрубу.
Помилки під час вибору матеріалу для будівництва.
Відповідно до ГОСТ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід» для будівництва будинків підходить кругляк сосни, ялини, ялиці та модрини. Модрина є найдорожчим матеріалом, найбільш твердим і стійким до гниття. Ялина має меншу щільність, зайву сучкуватість і схильна до більшого розтріскування. Оптимальне дерево для будівництва будинку - сосна у віці від 80 до 120 (140) років, що виросла в північних областях (Архангельській, Ангарській, Карелії) на сухому піщаному грунті, висотою не менше 24 метрів. Кращі соснові колоди мають темно-червоний або жовто-червоний колір ядра, що свідчить про високої щільностідеревини. Більше пухкі сорти маю ядро блідо-жовтого забарвлення. Ліс зимової рубки врозріз із народними переказами насправді має більше високу вологістьзаболоні (на 25-50% вище, ніж влітку), Велика кількістькрохмалю і тому легше уражається грибками. Визначити круглі лісоматеріали зимової рубки можна за допомогою якісної проби на крохмаль: на окорену деревину наноситься штрих йодним олівцем. Якщо штрих синіє – перед вами дерево, зрубане взимку.
Для будівництва допускаються (це не означає, що ви повинні погоджуватися на придбання таких матеріалів) лісоматеріали з такими вадами як грибна синева та кольорові заболонні плями (глибиною не більше 1/20 - 1/10 діаметра торця), чревоточини (не більше 5-10) штук на 1 погонний метр), бічні тріщини від усушки трохи більше 1/20 -1/5 діаметра торця, кривизна ствола трохи більше 1-2% (1-2 див на 1 погонний метр). Колоди, що використовуються для будівництва, повинні мати величину втечі (тоншення колоди до вершини) не більше 0,8 см на 1 м довжини.
Не допускаються в круглих лісоматеріалах гнилі (заболонна, трухлява, ядерна) і тютюнові сучки (сучки, що розклалися, бурого або білого забарвлення, що розсипаються при навантаженні).
Мінімальний діаметркругляка для житлового будинку - 22-24 см. Ширина пазів повинна становити не менше половини діаметра колоди, а в північних районах може бути збільшена ще більше. При меншому розмірі пазів зменшується витрата лісоматеріалів, але товщина міжвінцевих швів стає меншою, а будинок – «холоднішим».
Рубка кутів може виконуватися без залишку «в лапу» або з залишком – «в кут». Рубка «в кут» робить з'єднання надійнішим, а зруб стійкішим. Крім того, припуск дерева найкраще захищає замок від впливу атмосферних факторів. Рубку "в лапу" зазвичай застосовують при подальшій обшивці кутів або всього зрубу. Для житлових будинківпристрій з'єднання колод у кутах повинні мати внутрішні замкові елементи, що виключають наскрізне продування кута (з'єднання колод «в чашу» з пресікою або «в обло» з пресікою). Рубка «в обло» через свою геометрію (перекинута чаша) дозволяє краще відводити вологу і швидше просихати з'єднанню. Рубка внутрішніх замкових елементів вимагає високої кваліфікації тесляра, на таку роботу витрачається більше часу і коштує вона дорожче. В іншому випадку, кути житлового будинку будуть захищені від продування лише клоччям ( теплоізоляційним матеріалом). У цьому полягає один з головних недоліків будинків з оциліндрованої колоди, де з'єднання колод виготовляються промисловим способом без додаткових внутрішніх замкових елементів.
Вологість лісоматеріалів для будівництва.СП 64.13330.2011 « Дерев'яні конструкції» допускає застосування сирої цільної деревини для будівництва будинків з вологістю до 40% при наступних умов: прогнозована усушка деревини не повинна порушувати пристрої та податливості з'єднань, а самі лісоматеріали повинні бути антисептовані і для них повинні бути забезпечені умови для просихання висихання та захист від зволоження. Оптимально, якщо зруб просихає, встановлений за місцем на фундаменті та під покрівлею. Термін сушіння від 6 місяців до 1 року. Якщо зруб простояв у продавця в стопах (окремих частинах зрубу по 5 вінців, зручних по висоті для обробки) без покрівлі 6-12 місяців, то з великою ймовірністю це означає, що дерево буде вражене гниллю. Допустимо купувати зруби, що вистояли під покрівлею.
Важливо розуміти, що чим вище вологість у лісоматеріалів, тим більше буде усадка дерева, і тим ширше розкриються міжвенцеві щілини, щілини в кутових з'єднаннях (особливо при дефектах рубки), тим більше дерево буде розтріскуватися.
Чому ж не рубають будинки із сухого дерева?Суха деревина має велику щільність і твердість, і набагато складніше піддається обробці. Оциліндровану колоду піддають на замовлення камерної сушіння після обробки. Проте дерево камерної сушінняможе викривлятися у процесі набору рівноважної вологості на будмайданчику. Використовують у будівництві фінську та карельську сухостійну сосну рівноважної вологості, але це вже ексклюзивна продукція. Крім того, правильно зібраний зруб із сирої деревини під час просихання у зібраному стані «сідати» за місцем, зменшуючи розмір наскрізних щілин та, відповідно, коефіцієнт продування стін. Важливо знати, що фарбувати (мається на увазі обробка антисептиками) деревину можна тільки якщо її вологість не перевищує 15%. В іншому випадку дерево сильно розтріскається при висиханні. Тому обробка зрубів допустима лише паропроникними антисептиками. Обробка вологого (сирого) зрубу паронепроникним антисептиком також призведе до розтріскування дерева в міру його просихання.
Для нагелів (шкантів) має застосовуватися тільки суха (не більше 12%) прямошарова деревина без сучків. Березові нагелі обов'язково мають бути антисептовані.
Скріплення колод на металеві елементі (обрізання арматури, довгі цвяхи) не рекомендується, тому що на розділі середовищ накопичується волога, і металеві елементи стають осередками біологічного руйнування деревини. Зазвичай арматуру використовують недобросовісні будівельники для скріплення та «натягу» кривих колод, що призводить потім до порушення нормальної усадки зрубу, утворення щілин і випирання окремих колод. Категорично забороняється пробивати цвяхами кутові з'єднанняколод, так як це заважатиме руху дерева при усадці, і сприятиме утворенню щілин (цвяхи після усушки дерева підніматимуться над поверхнями).
Види обробки лісоматеріалів для будівництва.
Найбільш традиційним для Росії є кругляк. У Скандинавії використовують лафет (від норвезького «lafteverk» – зруб) – стесані з двох протилежних сторін на два канти колоди, або напівлафет – протесані на один кант з внутрішньої сторониколоди. Вартість тесаного зрубуможе бути на 35-50% вище, ніж зруб із кругляка. При обробці кругляка будівельники іноді залишають невіддаленими ділянки лубу (підкір). За нормами на кругляку може залишатися трохи більше 20% лубу. Однак краще видаляти луб повністю за допомогою острожки (стругання), тому що луб містить багато полісахаридів, які є відмінним середовищем для живлення мікроорганізмів та комах, здатних пошкодити деревину. Також при острожці видаляються молоді менш стійкі до ураження грибами та комахами шари заболоні.
Між першим окладним вінцем та фундаментом повинна укладатися гідроізоляція. Досі будівельники чомусь використовують для гідроізоляції недоговічний матеріал на основі картону – руберойд, у якому утворюються наскрізні отворита щілини за 7-10 років. Для гідроізоляції необхідно використовувати сучасні бітумно-полімерні матеріали терміном служби 25-50 років. Звичайно, неприпустима і повна відсутність гідроізоляції. Використання підкладної дошки під окладний вінець знижує тепловтрати шляхом теплопередачі від зрубу до фундаменту, зменшує ризик біологічного руйнування окладного вінця. Відповідно до вимог СП 64.13330.2011 «Дерев'яні конструкції» такі дерев'яні підкладки (подушки) слід виготовляти з антисептованої деревини переважно листяних порід (дуб, осика). При необхідності підкладні дошки можуть бути замінені на нові. Заміна окладного вінця – набагато більш трудомістка процедура. Нижні вінці будинку необхідно захищати від вологи. Найбільша шкодананосить відбиті від землі бризки опадів та сніг, привалений до стіни. Для захисту колод від бризок та снігу рекомендується піднімати фундамент над планувальною відміткою щонайменше на 40-50 см.
До додаткових факторів захисту зрубу відносяться бризгозахисні козирки, що виступають над цоколем, довгі звіси покрівель (75-120 см) і оснащення покрівель водостічні жолоби і труби.
Орієнтація колод при укладанні. Кожне дерево має природну кривизну через вітрові навантаження під час зростання дерева. При укладанні колод їх обов'язково укладають кривизною вгору, щоб навантаження від конструкцій, що лежать вище, компенсували вигин деревини. Якщо не дотримуватися цього принципу, то колоди випиратимуть убік. У нормі відхилення вінців рубаних стін від горизонталі на 1 м довжини має перевищувати 3 мм.
Розмір межвенцовых зазорів має перевищувати 1 мм. При російській системі рубки досить важко виконати цю умову, оскільки в міру просихання дерева щілини розкриваються. Перевагою володіє норвезька система рубки з поздовжнім пазом, що розклинюється, і ковзним самозаклинивающимся замком, при якій, у міру просихання дерева, колоди сідають один щодо одного, зменшуючи розмір межвенцовых щілин.
У Росії традиційно продовжують утеплювати міжвінцеві щілини рубаних будинків натуральними матеріалами, такими як льон, джут, повсть, мох і т.п., які не є еластичними, схильні до біологічного руйнування, є середовищем для розмноження мікроорганізмів і комах. Всі ці матеріали потребують повторних конопаток. Тим часом, у Скандинавії використовують як межвенцового ущільнювача еластичну пінополіетиленову стрічку, що саморозширюється, застосування якої позбавляє необхідності повторних конопаток.
При можливості варто уникати з'єднань колод у вінцях по довжині. Такі з'єднання послаблюють конструкцію зрубу, і стіни зробленого з колод будинку можуть деформуватися. Колоди, що використовуються в конструкції повинні бути по можливості цільними. І зовсім точно не варто влаштовувати з'єднання в місцях перетинів стін, де виникають концентрації навантажень.
Усихання і набухання деревини вздовж волокон виявляються більшою мірою, ніж упоперек волокон. Тому всі вертикальні стійки і колони повинні бути обладнані майданчиками-домкратами компенсаторами усадки, які підкручуються на необхідну величину усадки, яка може тривати до 6-8 років. Можливо, більш естетичним варіантом є встановлення компенсаторів усадки внизу колон, де вони не такі помітні.
Не рекомендується прорізати у зрубі отвори для вікон та дверей до закінчення першого активного періоду просихання деревини (6-12 міс.). У цей же період не варто підшивати підлогу, стелю та обшивати стіни, так як це заважатиме нормальній вентиляції та просиханню деревини.
Особливу увагу варто звернути на вентиляцію підпільного простору при влаштуванні дерев'яних перекриттів. Мінімальна площа перерізу одного продуху повинна становити не менше 0,05 м2, а загальна площа продухів повинна бути не менше 1/400 площі підпілля. Необхідно відмітити, що дана конструкціяперекриттів вже є архаїчним. У світі в основному використовують підлоги по ґрунту, які дозволяють користуватися геотеплом, уникнути проблем із вологістю в підпільному просторі та надходженням радіоактивних ґрунтових газів до будинку.
3. Помилки обробки рубаного будинку.
При влаштуванні віконних та дверних прорізівслід пам'ятати, що мінімальна відстань між отворами становить 90 см. Простінки повинні бути укріплені шкантами. Для встановлення в рубані будинкикраще використовувати вікна та двері з рамами шириною не менше 10 см, що не дозволяє віконному та дверному блокудеформуватись при вторинній конопатці будинку.
Кріплення брусків віконець для рам дверей та вікон має бути ковзним - без використання цвяхів, оскільки усадка дерев'яного будинкуможе тривати досить довго. Над вікнами та дверима залишають компенсаційні зазори під затесом верхньої колоди на усадку величиною 5-8% від висоти отвору.
Краще використовувати для ущільнення рам вікон і дверей еластичні ущільнювальні стрічки, що саморозширюються. Звичайна монтажна пінапри розширенні може деформувати віконні рами, а при усадці дерева утворити тріщини. Якщо вона використовується, то після застигання вона повинна бути прикрита зовні від впливу сонця і вологи гідроізоляційною паропроникною бутилкаучуковою стрічкою, що самоклеїться. Зсередини піна має бути укрита пароізоляційною стрічкою. Незахищена піна швидко руйнується, як у будинку на фото нижче.Оздоблення міжвінцевих швів зібраного зрубу після закінчення першого етапу інтенсивного просушування (12-24 міс.) штапиками або канатиком носить лише декоративний характер, сприяючи витрачанню засобів і часу, але не оберігаючи стіни від продування. Сучасні еластичні та паропроникні міжвінцеві герметики (наприклад, від вітчизняного виробника САЗІ) дозволяють оберігати міжвінцеві щілини від наскрізного продування та створювати естетичний. зовнішній виглядстін.
|
|
|||
Зовнішнє утеплення дерев'яного будинку. Найчастіше до зовнішнього утеплення доводиться прибігати при виявленні дефектів будівництва, таких як наскрізне продування стін. Основною і найкритичнішою помилкою є зовнішнє утеплення дерев'яного будинку паронепроникними утеплювачами (пінополістирол, пінополіетилен). В цьому випадку дерево втрачає можливість просихати, зволожується, що підвищує його теплопровідність і прискорює біологічне руйнування. У пункті 8.8 СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель» пропонується розташовувати шари багатошарових стін таким чином, щоб паропроникність матеріалів зсередини назовні опалювального будинку збільшувалася, а не зменшувалась.
Естетика дерев'яного будинку. Часто любителі дерев'яних будинків, де всі елементи інтер'єру, такі як стіни, підлога, стелі, балки, перила, меблі виконані з дерева, виявляють, що, мабуть, трохи переборщили з кількістю дерев'яних поверхонь, які створюють відчуття життя в « дерев'яний ящик». На допомогу приходить зміна меблів і фарбування стін. Проте, розумніше запланувати контрастні поверхні в будинку ще на етапі проектування. Це можуть бути підлоги, стелі, поверхні стільниць на кухні, сталеві елементи сходів та огорож, декоративні стіниз натурального чи штучного каменю.
У складному процесіБудівництво будинку інтерес викликає загальну кількість вінців. На Російській Півночі, де зводилися двоярусні будинки, їх могло бути 19 чи 21. Там, де було тепліше та житло було одноповерховим, клали 13 вінців (у будь-якому разі – непарне число).
Про що може свідчити число 13 у будівельному контексті? Така кількість вінців є ще одним прямим свідченням того, що житло людини втілило в собі модель світу, Всесвіту, Космосу. Відомо, що найважливішим структуроутворюючим рахунком міфологічного світоустрою є число 12 - як похідне від суміщення координат простору (чотири сторони світла) та часу (тривимірне вимір: минуле, сучасне та майбутнє): 4 х 3 = 12. Стільки ж сузір'їв проходить сонце протягом сонцеворота, стільки ж місяців має наш календарний рік, така кількість учнів у Ісуса Христа. Життєвий простір будинку складався з 12 вінців. Разом з тим дерев'яний зрубзамикав (заокруглював, закільцював) 13-й вінок, який знаходився вже над рівнем стелі, виходив за рамки житлового простору та функціонально виконував зовсім іншу роль. Він був перехідною, "сполучною ланкою" між світом живих і чарівною сферою - місцем проживання верховних богів.
У червоному кутку між третьою і четвертою колодою клали срібну або золоту монету. Очевидно, у цьому давньослов'янському знаку жертвопринесення позначився вплив християнської православної традиції, в якій особливим шануванням користувалася триєдина сутність Бога – Бог Отець, Бог Син та Святий Дух.
Як тільки остання колода буде ретельно підігнана, перекладена висушеним мохом, господиня подає нагору глиняну миску із зерном. Один із майстрів-теслярів обходити будівлю по периметру і посипає зерном землю по обидва боки стін, бажаючи господарям щастя, здоров'я, багатства.
Оксана Котович, Янка Крук. Газета "Звязда", www.zvyazda.minsk.by, грудень 2010 року.
Цвіркун
Цвіркун у розумінні східних слов'янбув символом затишку, порядку та добробуту, "живим охоронцем будинку".
Цвіркун - комаха, якій подобається тепло, тому в зимовий часвін живе ближче до тепла: у балках та колодах, з яких складений будинок.
Якщо цвіркун заводить свою одноманітну пісню - отже, будинку нічого не загрожує, у ній все добре. І навпаки, вважалося, що якщо серед зими цвіркуни покидали будинок, це віщувало нещастя: пожежа, смерть когось із родичів.
Цвіркун - недоторканна комаха. Повсюдно вважалося, що вбити цвіркуна - вбити добрий дух вдома, накликати лихо. У деяких регіонах вважали, що вбивство цвіркуна могло спричинити смерть коханої людини.
А в народі помічали: "Якщо цвіркун заспіває - час сіяти жито".
Оксана Котович, Янка Крук. Газета "Звязда", www.zvyazda.minsk.by, вересень 2011 року.
З цієї статті Ви дізнаєтесь:
Для того, щоб порахувати кількість колод для зрубу, нам потрібно знати:
- Розміри зрубу (візьмемо як приклад зруб 3 на 6 п'ятистінок - дві стіни по 6 метрів, три стіни по 3 метри - це розміри по кінцях колод)
- Висоту зрубу (у нашому прикладі візьмемо висоту 3 метри)
- Діаметр колоди з якого планується рубка зрубу (у нашому прикладі це 30 см)
Що далі?
- Вважаємо загальну довжину одного вінця (у нашому випадку це, дві стіни по 6 метрів = 12 метрів і три стіни по 3 метри = 9 метрів, складаємо, і отримуємо загальну довжину одного вінця 21 метр
- Дізнаємося скільки буде вінців у зрубі (кількість рядів колод у висоту) Як це зробити?
Спочатку нам потрібно дізнатися робочу висоту однієї колоди, ми знаємо що висота (діаметр) однієї колоди в нашому прикладі дорівнює 30 см, з цієї суми потрібно відняти 3 см на вибірку поздовжнього паза (середній показник), і отримуємо робочу висоту однієї колоди = 27 см Тепер ділимо 3 метри висоти зрубу на робочу висоту однієї колоди, отримуємо 11 вінців (рядів у висоту)
- Вважаємо кількість колод для зрубу. Як це зробити? Беремо загальну довжину одного вінця (ряду) у нашому прикладі це 21 метр, множимо на кількість вінців, у нашому прикладі це 11 шт. отримуємо 231 метр. Це загальна довжина всіх вінців. Тепер загальну довжину всіх вінців ділимо на довжину однієї колоди - 6 метрів, і отримуємо 38.5 штук, округляємо у велику сторону, і отримуємо, що для зрубу 3 на 6 п'ятистінок, висотою 3 метри, з колоди 30-го діаметру, нам потрібно 39 штук
Отже, тепер ми з вами знаємо, що нам потрібно 39 колод 30-го діаметру, але скільки це кубів? У цьому нам допоможе таблиця – кубатурник круглого лісу, її ви знайдете нижче за пост.
Подивившись у таблицю, ми побачили, що в одному 6-ти метровому колоді 30-го діаметра – 0.52 куба (м3)
Тепер просто множимо загальну кількість колод, у нашому прикладі це 39 штук, на показник кубатури з таблиці – 0.52 м3 та отримуємо = 20.3 м3
Висновок: Для будівництва зрубу 3 на 6 п'ятистінок висотою 3 метри з колоди 30-го діаметру нам потрібно 39 колод, загальною кубатурою 20.3 м3
Вище ми розглянули простий і швидкий спосіброзрахунку кол-ва колод для зрубу, але він має один недолік - неточність у розрахунку, коли мова йдепро складні зруби, де можуть залишатися залишки 1.2 метри, 1.8 метри і т.д. які нікуди більше покласти в зрубі, такі зруби вважати складніше і набагато довше. Тому можна їх вважати за вищезгаданою технологією, але додаючи 10-15% на обрізки
**************************************************************
Розрахунок кубатури круглого лісу
Таблиця розрахунку кубатури лісу: на перетині рядків та стовпців об'єм лісу в м3
Кубатурник згідно з ГОСТ 2708-75 за довжиною колоди L та діаметром хлистів D. За допомогою даної таблиці можна визначити кубатуру кругляка діаметром від 14 см до 48 см та довжиною від 1 до 9 метрів
Як користуватись таблицею кубатури круглого лісу?
Крок 1. Знайти в крайньому лівому рядку цієї таблиці необхідний вам діаметр колоди.
ВАЖЛИВО! Діаметр колоди вимірюється по маківці, тобто. за найменшим розміром
Крок 3. Помножуєте показник кубатури колоди на кількість, от і отримуєте кубатуру одного діаметра
Крок 4. Складаєте всі суми кубатур кожного діаметра, ось ви і дізналися загальний обсяг кубатури круглого
ліси
Приклад: Вам завантажили загалом 50 шт колод довжиною 6 метрів
1) Вимірюємо діаметр кожної колоди та визначаємо кількості колод кожного діаметра, вийшло:
- 15 шт - 20 см
- 10 шт - 22 см
- 20 шт - 24 см
- 5 шт - 26 см
2) Дивимося кубатуру однієї колоди кожного діаметра в таблиці, з урахуванням довжини колоди, отримуємо:
- 20 см – 0.23 м3
- 22 см – 0.28 м3
- 24 см – 0.33 м3
- 26 см – 0.39 м3
3) Вважаємо кубатуру кожного діаметра, шляхом множення кількості колод одного діаметра на показник з таблиці розрахунку кубатури круглого лісу (у таблиці вказано об'єм 1-ї колоди).
- 20 см (0.23 м3) * 15 шт = 3.45 м3
- 22 см (0.28 м3) * 10 шт = 2.8 м3
- 24 см (0.33 м3) * 20 шт = 6.6 м3
- 26 см (0.39 м3) * 5 шт = 1.95 м3
4) Вважаємо загальну кубатуру всіх колод, шляхом складання показників кубатури кожного окремого діаметру, вийшло:
20 см (3.45 м3) + 22 см (2.8 м3) + 24 см (6.6 м3) + 26 см (1.95 м3) = 14.8 м3 – загальна кубатура круглого лісу згідно з ГОСТ 2708-75
Варто додати, що деякі постачальники круглого лісу, вважають не окремо діаметри, а середній діаметр множать на загальну кількість круглого лісу.
Дерев'яний будинок – це будинок з живого матеріалу – дерева. Деревина має масу переваг, серед яких екологічна безпека, вишуканий вигляд та легка установка. Вона наповнить житло приємним лісовим ароматом та створить затишну атмосферу. У такому будинку буде прохолодно влітку та тепло взимку. Тому багато власників заміських ділянок вважають за краще будувати котедж або дачний будиночокз дерева.
Незважаючи на велику кількість позитивних властивостей, такий будинок має один недолік. Це усадка. Однак, якщо знати принципи утворення цього процесу, то з проблемою легко впоратися.
ВИСОТА СРУБА
Зроблений з колод будинок з вінців, які укладають один на одного. Кожен вінець конкретного діаметра колоди має власну висоту. Вона залежить від товщини колоди.
Наприклад, у колоді діаметром 200 мм висота вінця становить 170 мм, а 30 мм йде на поздовжній (місячний) паз колоди. Виходить, що нижня колода потопає у верхньому на глибину 30 мм. Інші 170 корисна висота одного вінця.
Для діаметра 220 мм корисна висота становитиме 190 мм, для 240 мм – 210 і так далі. До речі, якщо ви будуєте будинок для постійного проживання, то колода діаметром 240 мм - оптимальний варіантдля середньої смугиРосії. У такому житлі буде тепло та комфортно навіть у холодну зиму.
Таким чином, у кожному колоді будь-якого діаметра нижнє потопає у верхньому на 30 мм. Знаючи цю величину, легко вирахувати, скільки вінців потрібно для бажаної висоти зрубу.
ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ УСАДКА
При будівництві заміського будинкувикористовують колоди природної вологості, оскільки тільки такі матеріали можна обробити на устаткуванні без пошкодження обробних ножів. Крім того, колоди підсихають у складі вже зібраного зрубу будинку. Тільки так досягається зчіпка колод, які стягуються природними силами в єдину конструкцію. Будинок ставати цілісним об'єктом.
Кожен вінець будинку складається із стовбура дерева, і кожен стовбур дерева з часом віддає (випаровує) вологу. В результаті він стає сухим і стискається поперек волокон. Таким чином, стиск відбувається по вертикалі. Всихання по горизонталі (вздовж волокон) практично не відбувається через особливості будови дерева.
При усадці будинок поступово підсихає і трохи втрачає у висоті. Кожен вінець у складі будинку підсихає та втрачає 3-5% товщини. В результаті весь будинок може втратити у висоті також 3% - 5% незалежно від того, скільки вінців у складі.
Усадка дерев'яного будинку - це нескінченний процес, але боятися тут нема чого. Активна частина процесу проходить у перші 6 місяців після будівництва. Потім будинок теж сідає, але зовсім небагато. Це непомітна дія, яка не вплине на конструкцію будинку, внутрішнє та зовнішнє оздоблення.
Усадка будинку протікає по спадній експоненті, де найактивніша частина припадає на перші півроку.
Чим повільніше протікає процес усадки, тим краще. Це знижує ризик появи тріщин у стінах, оскільки колоди не відчувають різкої зміни вологості, а випаровування проходить повільно. Основна частина вологи з колоди йде через торці. Щоб закупорити торці, наносять спеціальний склад, який уповільнює вихід вологи та зменшує кількість тріщин.
Це допоможе уникнути неприємностей. Наприклад, таких як скрип дверей або погане закриття вікон. Тому важливо, щоб будівельні та оздоблювальні роботипроводили досвідчені фахівці із застосуванням спеціальних технологійта певних видів кріплення. Про те, які це технології та кріплення, ви дізнаєтесь у наступній розсилці.
Рубана колода - найбільш непередбачуваний будівельний матеріал. У процесі усадки зрубу вінці можуть перекрутитися так, що в стінах з'являться наскрізні щілини, а зовнішній вигляд буде безнадійно зіпсований. Недостатньо старанні будівельники можуть зіпсувати будинок, на будівництво якого пішов брус, лафет або оциліндрована колода. Експерти Ремонт.Divandi розповідають, на що треба звернути увагу, щоб отримати гарний, теплий та довговічний дерев'яний котедж (або лазню).
Помилки замовника
Незначна помилка, допущена будівельниками під час зведення дерев'яного будинку, може різко погіршити теплові характеристики будинку або вкоротити термін його життя. Але помилки можуть припускатися і замовники. Добросовісні будівельники завжди відмовляють приватника від купівлі зрубів, які простояли на виробничому майданчику рік і більше. Як правило, у них нижні вінці вже почали гнити або вражені грибком. Для надання товарного вигляду зруб можуть вибілити, але це також погано позначиться на довговічності деревини.
Олексій Галімов
Схожа ситуація може бути, якщо ліс привезли на будмайданчик, але не почали рубати одразу, а звалили на землю. Через якийсь час колоди починають синіти – це запускається процес гниття. Синьку виводять хімією на основі хлору, але в результаті на таку колоду може не лягти масло, яке застосовують при фінішному оздобленнюзробленого з колод будинку. Якщо будується великий будинок, то ліс треба завозити в міру необхідності, щоб він не лежав, а якнайшвидше потрапляв на стіни.
Ще одна біда старих зрубів - є ймовірність того, що рубачі, які зробили коробку, вже працюють в іншому місці, і збирання зрубу будуть вести інші люди. Найнята бригада легко перевалить вину за неякісне складання на невідомих карбувальників. Ті, мовляв, зробили відвертий шлюб і зібрати його якісно неможливо. Складання зрубу слід довіряти тільки тим, хто його виготовив. Інакше за якість запитати не буде з кого.
До речі, від неправильного зберігання псується не тільки рубана колода, а й інші матеріали.
Олександр Буньков
Ще про одну помилку, яку нерідко вчиняють замовники, розповідає директор фірми «АМбуд» Олексій Маркін.
Олексій Маркін
Наприклад, людина вирішує будувати будинок з лафета, оциліндрованої колоди або профільованого бруса. Зруби цих матеріалів, як правило, виготовляють на спеціальному устаткуванні. Замовник приходить на підприємство з проектом, який йому підготував сторонній архітектор, та з'ясовується, що тут не можуть зробити вузли так, як у проекті. Обладнання розраховане інші розміри. В результаті доводиться або відмовлятися від обраного матеріалу, або повністю перепроектувати будинок під технології, що є на підприємстві. Буває, що переробка проекту коштує стільки ж, скільки сам проект.
Ще одна порада, що уберігає від помилок, можна вважати наївною, проте в деяких випадках вона прийде до місця. Будівельники категорично не радять зв'язуватися з фірмами, що обіцяють побудувати зроблений з колод або брусовий будинок за місяць. Зведення будівлі з деревини природної вологості або навіть сухої деревини завжди ведеться в два етапи - будівництво зрубу з покрівлею, а після приблизно річної перерви на усадку зрубу ставляться вікна, перекриття, підлоги. Усадки не потребують тільки будинку з клеєного бруса. Раніше портал Ремонт.Divandi розповідав про .
Фото №1– Зруб із величезними щілинами.
Помилки будівельників: типові та грубі
Як зауважує Олексій Маркін, найпоширеніша помилка при виготовленні зрубу з рубаної колоди, - Це маленькі площі прилягання колоди до колоди (мала ширина межвенцового паза). Теплові характеристики такого будинку будуть низькими. Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв доповнює, що у деяких випадках вінці можуть взагалі не прилягати один до одного (фото 1). Величезні щілини доведеться регулярно конопатити, що вимагатиме чималих додаткових витрат. При цьому зовнішній вигляд та теплові характеристики будинку радикально покращити не вдасться.
Фото №2– Зруб не може правильно сісти через неправильно поставлені стійки.
Буває, що будівельники будують будинок так, що він просто не може сісти.
Олег Валуєв
Це дуже поширена помилка. Часто у будинку є відкрита верандапід спільним дахом. Виходить, що частина кроквяної системиспирається на зруб, а частина – на стійки веранди. Зруб сідає - на 10-15 см. за рік - а стійки не коротшають. Внаслідок цього верхній вінець повисає на стійці, ближній до неї край зрубу сісти не може, тут з'являються щілини. Якщо матеріал сирий, може перекосити покрівлю.
Як пояснює Олег Валуєв, якщо планується робити веранду під дахом, то між верхнім торцем стійки та верхнім вінцем треба встановити спеціальний домкрат на усадку (фото 3). Він дозволить зрубу сідати поступово. Замість домкрата можна покласти кілька дощечок, які потрібно буде періодично вибивати. До речі, усадкові домкрати добре видно на першій ілюстрації (рис. 1) до нашої.
Фото №3– Домкрат на усадку (фото «Домобуд-СК»).
Ще одна помилка, що перешкоджає усадці зрубу - спроба скріпити сусідні вінці цвяхами. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з'являється межвенцовая щілина. Через нещільного приляганняколода в процесі висихання може почати «крутитися».
Олексій Галімов
Бувають дуже важкі випадки. Одного разу до нас звернувся чоловік із проханням поправити зруб із профільованого бруса. Ми прийшли на об'єкт, а там вінці скріплені навіть не цвяхами, а шурупами. Якщо по цвяху колода ще може якось зісковзнути вниз у процесі усадки, то шуруп його тримає намертво. У зрубі величезні щілини, весь джут зовні, у стиках синьова пішла. Тут лікування - тільки повне розбирання, обробка та монтаж по новій.
Проблема неякісної гідроізоляції нижнього вінця зрубу дещо втратила свою актуальність. Як правило, бригада, яка проводить монтаж, виконує цю операцію якісно. Тим не менш, замовнику слід звернути увагу на те, як виконано поєднання фундаменту та дерев'яних стін. Якщо фундамент стрічковий або ростверковий, то поверхня стрічки повинна бути вирівняною, а між фундаментом та нижнім вінцем має бути 2-3 шари руберойду, або аналогічний за ефективністю шар гідроізоляції.
Втім, надмірна вологаможе потрапити у деревину не лише через фундамент. Якщо в будинку настелити підлогу і навісити стелі до того, як зруб сів і висох, це ускладнить циркуляцію повітря і призведе до «запарювання» будинку – на внутрішніх стінах може з'явитися пліснява або грибок.
Олександр Буньков
Особливо питання захисту дерева від вологи актуальне для нижніх вінців лазні. У нас був нещодавно випадок – ремонтували лазню, біля якої згнили нижні колоди. Виявилося, що будівельники утеплили підлогу в парилці та мийному відділенніпінополістиролом. Простір під підлогою виявився закупореним. Вода, що потрапляла під підлогу з мийної, не висихала. За півроку нижні вінці згнили. Ми підняли зруб на домкрати, змінили вінці та переробили підлогу. Ремонт обійшовся в третину ціни лазні... Підлоги в мийному відділенні та в парилці треба робити без утеплення.
Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв зауважує, що у мийній також не треба робити плінтуса на підлозі. Під ними збирається волога і починається процес гниття.
Фото №4- Цвіль на дерев'яних конструкціях, що не провітрюються.
Непередбачувана деревина
Передбачити, куди піде волога і де почне накопичуватись, не завжди можуть навіть досвідчені будівельники.
Олексій Галімов
Зовсім недавній випадок. Шліфували всередині зруб із рубаної колоди. Стояли дуже спекотні дні. Спека тисне – волога всередину будинку йде. Внутрішня поверхнястін виявилася мокрішою, ніж розраховували. Опила, що утворилася при шліфуванні, налип на стіни і під ним синьова пішла. Добре вчасно помітили, зачистили. Щоб волога всередині зрубу ніде не утворювалася, зруб повинен добре провітрюватись.
Шкантити чи не шкантити…
Багато єкатеринбурзьких будівельників вважають помилкою відмову від використання нагелів (шкантів) при складанні зрубів. Це дерев'яні стрижні, що встановлюються у вертикальні отвори і об'єднують два сусідніх по висоті колоди. Загалом схема така: шканти пронизують першу і другу колоду. Коли зверху кладеться третє, то в ньому і в другому колоді свердляться отвори (зі зміщенням щодо вже існуючих) для шкантів другої порції і так по всій висоті зрубу.
Олексій Галімов
Головна помилкапри монтажі зрубів - не шкантять. А без нагелів колода при висиханні може почати крутитися. Втім, треба враховувати різні чинники. Наприклад, якщо профільований брус природної вологості класти взимку, процес висихання буде нешвидким. Такий зруб і без шкантів може сісти нормально. А якщо будувати влітку, то шканти є обов'язковими. Інакше зруб поведе, може чашку вирвати.
З такою позицією погоджуються не всі будівельники. Дехто вважає, що рубку треба робити так, щоб стіни стояли міцно і без шкантів. Проте останнім часом прихильників використання нагелів побільшало. Адже додаткове скріплення колод дозволяє зробити усадку зрубу більш передбачуваним, а в деяких випадках виправити недоліки пиломатеріалів. Особливо важлива наявність нагелів у стінах з отворами під вікна та двері.
Фото №5– Встановлення шкантів під час складання зрубу з профільованого бруса.
Директор «АМбуд» Олексій Маркін підкреслює, що при роботі з брусом, оциліндрованою колодою або лафетом неправильне встановленняшкантів може призвести до зависання вінців. Про це нагадують і інші фахівці.
Олег Валуєв
Зазвичай використовуються нагелі діаметром 22 мм. Отвори під них повинні бути трохи більшими за діаметр. Ми, наприклад, використовуємо бур на 25 мм. Інакше в процесі усушки колода може затиснути шкант і це завадить усадці вінців, так як колода не зможе рухатися вниз і зависне на шканті. Також нагадаю, що для свердління отворів під шканти треба використовувати дуже гострий бур. Щоб він прорізав джут, укладений між вінцями, а не смикав його. Інакше можливе виникнення містків холоду у цьому місці.
Фото №6- Укладання джуту в межвенцовых пазах (фото «Домобуд-СК»).
У міжвінцеві пази закладається утеплювач/ущільнювач – мох, клоччя, лляна або джутова повсть (частіше кажуть просто «джут»). Останній варіант сьогодні найпопулярніший. Олег Валуєв звертає увагу на те, що в чашці ширина сполучення колод майже вдвічі більша за ширину межвенцового паза. Отже, тут будівельники повинні не забути збільшити ширину стрічки утеплювача (фото 6).
Існують інші моменти, про які слід пам'ятати приватному забудовнику.
Олександр Буньков
Той бік колоди, яка біля дерева була звернена на північ, має більш щільну деревину. Це видно на зрізі – річні кільця на північній стороні тонші. Північною стороною треба класти колоди назовні. Тоді тріщин буде менше. Втім, на річні кільця бригади, як правило, не звертають уваги. Кладають, як їм зручніше. Щоправда, і замовники теж не беруть цей момент до уваги. Коли ми пропонуємо за доплату – 50 руб. погонний метр - класти колоди з урахуванням кілець, клієнти, як правило, відмовляються.
Фахівець компанії "ВІРА Груп" Ярослав Куликов нагадує, що дерев'яний будинок пред'являє особливі вимогитакож до облаштування покрівлі. Зазвичай зруб має не лише зовнішні, а й внутрішні стіни. Вони сідають швидше за зовнішні. Це може призвести до деформації кроквяної системи, яка спирається і на внутрішні і зовнішні стіни. Щоб цього не сталося, у вузли кріплення крокв закладаються невеликі люфти, а крокви робляться ковзними.
Ярослав Куликов
Ще я не рекомендував би використовувати для будівництва підсочну деревину. Це стовбури дерев, з яких збирали смолу. На них видно характерну ялинку з надрізів. У такій деревині немає смоли. Вона пухка. Будинок із неї довго не простоїть. До речі, щоб будинок був довговічний, ми при виготовленні зрубу застосовуємо такий прийом – на нижній поверхні колоди вздовж місячного паза пропилюється компенсаційний проріз глибиною 3-5 см. Тоді при висиханні тріщини деревини підуть усередину. Зовні великі тріщиниз'явитися не повинні.
Якщо будинок будується з рубаної колоди, то наявність підсічної деревини в приготовлених матеріалах можна обчислити за характерною ялинкою з надрізів («вершина» ялинки спрямована до комлевої частини колоди). Якщо ж використовується брус або оциліндрована колода, то відсутність «підсочування» доведеться брати на віру. Втім, деяку гарантію дає те, що в Останніми роками(близько 15-20 років) в Уральському регіоні підсочка сосни практично не ведеться.
