Чи потрібний вентзазор при утепленні підлоги. Чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватої зовні та зсередини. Відповідаємо на запитання навіщо потрібний вентиляційний зазор

Застосування мінеральної ватив процесі будівництва будинку найчастіше пов'язано з виконанням низки заходів, покликаних захистити утеплювач від намокання.

Іноді це цілком виправдано та необхідно, а іноді буде зайвим переказом коштів.

У кожному конкретному випадку, залежно від передбачуваних умов експлуатації та виду конструкцій, що утеплюються, необхідно чітко визначитися, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою?

Як сировину для виробництва використовують розплави гірських порід (базальтів, доломітів). Іноді додаються промислові шлаки. З розплавленої маси формуються волокна, які потім пресуються як плит або рулонів.

Міцність кінцевих виробів визначається ступенем стиснення при пресуванні та сполучними речовинами, як яких використовуються фенолформальдегідні або карбамідні смоли.

Чим більше зусилля прикладається на етапі формування і вище концентрація сполучних речовин, тим щільніший і жорсткіший виходить матеріал.

Щільність, залежно від форми випуску, може коливатися в дуже значному діапазоні:

• Рулони – 20-50 кг/м3;
• Мати -50-80 кг/м3;
• Полегшені плити – 80-120 кг/м3;
• Плити середньої твердості – 120-200 кг/м3;
• Жорсткі плити – понад 200 кг/м3.

Властивості та особливості застосування матеріалу

Основною властивістю, що визначає ефективність того чи іншого утеплювача, є коефіцієнт теплопровідності.

Він характеризує втрати теплоти через шар матеріалу товщиною в 1 м на ділянці площею 1 м2 протягом 1 год при різниці температур на протилежних поверхнях 10° С.

Для різних формвипуску минвати цей показник становить 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Відмінною особливістю волокнистих утеплювачів є залежність їх теплоізоляційних властивостей від вмісту вологи.

При намоканні, крапельки води обволікають волокна і поступово проникають всередину об'ємної структури, поступово витісняючи звідти повітря.

Збільшення кількості води всередині між волокнами веде до різкого падіння. теплоізоляційних характеристик. Становище посилюється ще й тим, що вода, що потрапила всередину, вкрай важко виводиться назовні.

Утеплювач може набрати до 70% води від власної маси. Звісно, ​​у умовах ефективність його роботи прагнутиме до нуля.

Незважаючи на критичність до намокання область застосування мін вати надзвичайно широка. При будівництві будинку її застосування можливе практично скрізь, де виключено безпосередній контакт із водою:

• Пустотні стіни (каркасні та цегляні, виконані за технологією колодязної кладки);
• Зовнішня поверхня дерев'яних чи цегляних стін;
• Внутрішні перегородки;
• Підлоги;
• Межетажні перекриття;
• Покрівля.

Коли пароізоляція необхідна

Однозначно досить просто сформулювати умову чи потрібна пароізоляція. При утепленні минватой захист від водної пари знадобиться тоді, коли є можливість контакту з повітрям, що надходить з боку приміщення.

Для забезпечення ефективної роботи, Кожен шар теплоізоляційного "пирога" повинен в тій чи іншій мірі пропускати повітря. У напрямку від кімнати до вулиці ця здатність має збільшуватись.

Таким чином, тепле повітряз приміщення дуже повільно просочується між волокнами, витісняючи звідти холодний.

Під внутрішньою декоративною обшивкою виконується невеликий вентиляційний проміжок в 1-2 см. Утеплювач встановлюється всередину конструкції між опорами.

Це можуть бути вертикальні стійки каркасу, статеві лаги або крокви. З зовнішнього (зовнішнього) боку влаштовується вітро-гідроізоляційний бар'єр, що захищає від впливу атмосферних опадівта сильного прямого вітру.

Така схема справедлива при виконанні каркасних стін, підлог, покрівлі мансарди, стелі житлового поверху за наявності зверху холодного горища.

Внутрішні перегородки та перекриття між житловими приміщеннями вимагають трохи іншого підходу. Вологе повітря у цьому випадку може проникнути у мінеральну вату з будь-якого боку. Для збереження теплотехнічних характеристик конструкції парозахисний бар'єр встановлюється з обох боків.

Ще один випадок, коли необхідний захист від внутрішньої вологи – зовнішнє утеплення дерев'яних зрубів з бруса або колоди. Пароізахисний бар'єр встановлюється між стіною та плитами теплоізоляції.

Надлишки вологи відводяться через вентзазор, що залишається під зовнішнім декоративним фасадом.

Схема утеплення без застосування пароізоляції

Іноді сумніви, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою цілком обґрунтовані. Характерною ознакоюдля таких ситуацій буде наявність повітронепроникних шарів:

• Внутрішнє або зовнішня безпориста обробка;
• Суцільний герметичний шар гідроізоляції;
• Цегляна стіна;
• Фасадна штукатурка;
• Декоративний облицювальна цегла.

Ще одна ситуація, коли мінвата не потребує додаткового захисту – колодязя цегляна кладка. У процесі зведення стіни формуються внутрішні порожнини, що згодом щільно заповнюються теплоізоляційним матеріалом.

Відео-інструкція:

На основі короткого оглядуможна дійти невтішного висновку, що захист мінеральної вати від впливу парів води які завжди є обов'язковою операцією.

Вона необхідна лише у випадках, коли можливий контакт теплого вологого повітряжитлового приміщення та волокон утеплювача.

Ми завжди просимо наших читачів «розшифровувати» питання, вказувати додаткові дані, які б допомогли зрозуміти, в чому проблема. Ось, наприклад, про що конкретно запитуєте ви? Зрозуміло, що хочете, щоб волокнистий утеплювач залишався сухим. Але якою є конструкція теплоізоляції будинку? Ви утеплюєте каркас, вкладаючи мінвату між стійками? Чи це цегляний будиночок із зовнішнім утепленням? А можливо, дерев'яний зруб? Чи внутрішнє утеплення? Дах вас цікавить? Тоді яка: поєднана мансардна чи холодна горищна? Існує безліч варіантів теплоізоляції будівель і стільки ж відповідей на ваше запитання. На жаль, універсального рішенняні.

Не вдаючись особливо конкретних конструкцій, спробуємо дати загальне уявлення про те, як зберегти утеплювач сухим. При цьому вважатимемо, що опади або вода з ґрунту в будівельні конструкціївашого будинку не проникають, дах не тече, у зашивці стін немає дірок, стіни гідроізольовані від фундаменту тощо. Утеплення будівлі зсередини не розглядатимемо, як нераціональне.

Не допустити проникнення вологи в мінвату - завдання хоч здійсненне, але складне. Щоб це зробити, волокнистий утеплювач у максимально сухому стані потрібно запакувати у герметичну оболонку. Наприклад, у міцні поліетиленові мішки. Проте зробити це не так просто, а акуратно змонтувати мінвату, не пошкодивши оболонку, ще складніше. Від дірявих мішків немає ніякого штибу. Тому повний захист від проникнення вологи застосовують рідко. Приклад такого рішення - утеплення теплотрас, де оболонкою є рулонна бітумна гідроізоляція. Як правило, у надземних конструкціях будівель волокнистий утеплювач не так ізолюють від впливу вологи, що міститься в повітрі, скільки намагаються забезпечити вихід водяної пари з матеріалу. Розглянемо загалом найпоширеніші конструкції утеплення дачного будинку:

• Каркасний будинок. Як утеплювач, так і дерев'яний каркаспотребують захисту від перезволоження. Більшу частину року повітря всередині будинку має більше високу вологістьніж зовні. Тому насамперед на каркасну конструкцію зсередини по всій площі кріплять герметичну. пароізоляційну плівку. Як видно з назви, вона непроникна для водяної пари. Але утеплювач, не маючи герметичної оболонки, вбиратиме вологу, що міститься в зовнішньому повітрі. Щоб вона не накопичувалася, необхідно забезпечити досить ефективну вентиляцію мінеральної вати. Заодно провітрюється дерев'яний каркас. Для цього між обшивкою та утеплювачем, закріпивши брусок, залишають нічим не заповнений проміжок. Рекомендована товщина вентиляційного зазору - 40 мм, у верхній та нижній частині стін влаштовують отвори, прикривши їх сіткою або ґратами. Щоб пориви вітру не продували утеплювач, поверх нього кріплять вітрозахисну плівку, яка не перешкоджає виходу водяної пари назовні.

Класична конструкція стіни каркасного будинку. Зсередини розміщується пароізоляція, що унеможливлює проникнення вологого повітря з будинку в утеплювач. Зовні - вентильований зазор, що забезпечує виведення вологи назовні з мінвати, закритим вітрозахистом

• Дерев'яний будинок, зовнішнє утеплення: каркас, заповнений мінватою та обшивка поверх нього. Стіни зрубу, виконані з деревини, потребують захисту від вологи не менше, ніж волокнистий утеплювач. «Запаковувати» їх зсередини пароізоляцією нераціонально, губляться переваги натурального дерева. Розміщувати пароіозоляційний шар між зробленими з колод стіною і утеплювачем також не варто, це може призвести до перезволоження деревини і ураження її грибком. Доводиться миритися з тим, що водяні пари постійно проникатимуть у дерев'яні стіни зсередини будинку та виходитимуть назовні через утеплювач. Щоб ефективно виводити цю вологу, робимо, як у випадку з каркасним будинком, вентзазор. Мінвату закриваємо вітрозахистом. Повторимося, при утепленні зрубу пароізоляція не потрібна.

Правильна теплоізоляція дерев'яного будинку: 1 – утеплювач; 2- вітрозахисна плівка; 3 – обшивка. На каркас набиті бруски (контррейка), між обшивкою та вітрозахистом передбачений вентиляційний зазор, завдяки якому деревина та мінвата залишаються сухими.

Варіант вентильованого фасаду – багатошарова кам'яна стіна, Виготовлена ​​з газобетону з облицюванням цеглою. Є вентзазор і вітроізоляція. У нижній та верхній зонах облицювання необхідно залишати вентиляційні отворидостатньої площі

• Кам'яний будинок, вентильований фасад. Схожий із системою теплоізоляції дерев'яного будинку. Наявність зовні вентиляційного зазору та вітроізоляції за вже відомою нам схемою є обов'язковою. З пароізоляцією трохи складніше: якщо стіни виконані з негігроскопічного (не вологого) матеріалу, між стіною і утеплювачем пароізоляція потрібна. Мова про залізобетон (у тому числі збірні панелі) та керамзитобетонних блоках. Якщо ж стіни складені з матеріалів, що «дихають», пористого бетону, цегли - пароізоляція не потрібна, вона лише нашкодить.

Загальний пристрій вентильованого фасаду

• Штукатурний фасад - безпосередньо на стіну кріпиться жорстка мінвата, зверху плити штукатурять. Пароізоляція не потрібна, а захистом від опадів та вітру служить тонкошарова фасадна штукатурка, армована полімерною сіткою. Використовувати можна лише спеціальні суміші, призначені для систем зовнішньої теплоізоляції.

Тепер про дах, розглянемо тільки скатні конструкції:

• Поєднана (утеплена) мансардна покрівля. Являє собою каркасну конструкцію, багато в чому схожу на стіни каркасного будинку. Обов'язково потрібна пароізоляція зсередини, вентильований зазор та вітрозахист зовні. При виборі вітроізоляційної плівки слід враховувати, більшість покрівельних покриттів є конденсатообразующими: на зверненій всередину даху боці за певних умов випадає роса чи іній. Найбільше цим грішать сталеві покрівлі, Іноді кількість конденсату дуже велика. Щоб вода, що стікає з покрівельного покриття, не замочила утеплювач, як вітроізоляція застосовують спеціальні підпокрівельні плівки, так звані дифузійні мембрани. Вони мають властивість, вільно пропускаючи водяну пару назовні, перешкоджати проникненню рідкої води всередину. Краплі просто скочуються вниз і стікають за межі покрівлі.

Дифузійна мембрана має безліч пір. Вони надто дрібні, щоб не пропускати рідку воду, але досить великі, щоб не перешкоджати виходу водяної пари

Приклад поєднаної скатної покрівлі. Щоб утеплювач у конструкції мансардної покрівлі завжди залишався сухим, необхідно забезпечити його провітрювання. Вентиляція (показана на схемі стрілками) здійснюється в проміжках між контррейками, набитими по кроквах. Знизу утеплювач має захищати пароізоляція (Ізоспан На схемі), зверху - дифузійна мембрана (Ізоспан АМ).

• Холодна (неутеплена) горищна покрівля. Провітрювання горищних приміщеньорганізовують через віддушини у фронтонах, щілини у підшивці, аератори у покритті. Так як покрівля не утеплюється, потрібний лише захист від конденсату без функції виведення водяної пари. Найраціональніше між покрівельним покриттямі кроквяною системоюрозмістити пароізоляційну плівку. Дифузійна мембрана теж підійде, але коштує вона дорожче.

Якщо у вас залишилися питання, чи готові на них відповісти. Настійне прохання: конкретизуйте, будь ласка, свої листи. У форматі «питання-відповідь» нам складно давати відповіді на запитання загального характеру. Та й ви, ймовірно, не отримуєте цікавої інформації повною мірою.

Вентиляційний зазор у каркасному будинку- Це момент, який часто викликають безліч питань у людей, які займаються утепленням власного житла. Ці питання постають не просто так, оскільки потреба вентзазору – це фактор, який має безліч нюансів, про які ми поговоримо в сьогоднішній статті.

Сам зазор є простором, що розташовується між обшивкою та стіною будинку. Реалізується подібне рішення за допомогою брусків, які кріпляться поверх мембрани вітрозахисту та на зовнішні елементи обробки. Наприклад, той самий сайдинг завжди кріпиться до брусків, які роблять фасад вентильованим. Як ізоляція найчастіше використовується спеціальна плівка, за допомогою якої будинок, по суті, обертається повністю.

Багато хто справедливо запитає про те, невже не можна просто взяти, і зміцнити обшивку прямо на стіну? Хіба вони просто так вирівнюються і утворюють ідеальну площу для встановлення обшивки? Насправді є ряд правил, які визначають необхідність або непотрібність організації вентфасаду. Давайте розберемося, чи потрібний вентзазор у каркасному будинку?

Коли потрібен вентиляційний зазор (вентзазор) у каркасному будинку

Отже, якщо ви думаєте про те, чи потрібен вентзазор у фасаді вашого карасного будинку, зверніть увагу на наступний список:

• Якщо матеріал ізоляції втрачає власні властивості при намоканні, то зазор необхідний, інакше всі роботи, наприклад, по утепленню житла виявляться абсолютно марними.
• Пропуск пари Матеріал, з якого виготовлені стіни вашого будинку, пропускає пару у зовнішній шар. Тут без організації вільного простору між поверхнею стін та утеплювача просто необхідний.
• Запобігання надлишку вологиОдним із найпоширеніших питань є наступне: чи потрібний вентзазор між пароізоляцією? У випадку, коли обробка є пароізолюючим або вологоконденсуючим матеріалом, то їй необхідно постійно провітрюватися, щоб надлишки води не зберігалися в її структурі.

Що стосується останнього пункту, то до списку подібних моделей входять такі типи обшивки: вініловий та металосайдинг, профільований лист. Якщо вони будуть щільно нашиті на рівну стіну, то залишкам води, що накопичується, буде нікуди вийти. Як наслідок, матеріали швидко втрачають свої властивості, а також починають псуватися зовні.

Чи потрібний вентзазор між сайдингом та ОСБ (OSB)

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор між сайдингом та ОСБ (від англійської – OSB), також слід згадати про його потребу. Як уже було сказано, сайдинг є продуктом, який ізолює пару, а плита ОСБЗовсім складається з деревної стружки, яка легко накопичує залишки вологи, і може швидко зіпсуватися під її впливом.

Додаткові причини використовувати вентзазор

Розберемо ще кілька обов'язкових моментів, коли проміжок є необхідним аспектом:

• Запобігання утворенню гнилі та тріщинМатеріал стін під декоративним шаром схильний до деформації та псування під впливом вологи. Щоб гниль і тріщини не утворювалися, достатньо провітрювати поверхню, і все буде гаразд.
• Запобігання утворенню конденсатуМатеріал декоративного шару може сприяти утворенню конденсату. Ці надлишки води повинні негайно видалятися.

Наприклад, якщо стіни вашого будинку виготовлені з дерева, то підвищений рівеньвологи негативно позначатиметься на стані матеріалу. Деревина розбухає, починає гнити, а також усередині неї можуть легко селитися мікроорганізми і бактерії. Звичайно, невелика кількістьвологи збиратимуться всередині, але вже не на стіні, а на спеціальному металевому шарі, з якого рідина починає випаровуватися і нестися з вітром.

Чи потрібний вентзазор у підлозі — ні

Тут необхідно врахувати кілька факторів, які визначають, чи потрібно робити зазор у підлозі:

• Якщо обидва поверхи вашого будинку опалювані, то зазор не обов'язковийЯкщо опалюється лише 1 поверх, то з його боку досить укласти пароізоляцію, щоб конденсат не утворювався у перекриттях.
• Вентзазор потрібно кріпити лише до чистової підлоги!

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор у перекритті, слід зазначити, що в інших випадках ця ідея має виключно опціональний характер, а також залежить від обраного для утеплення підлоги матеріалу. Якщо він вбирає вологу, провітрювання просто необхідно.

Коли вентзазор не потрібен

Нижче наведено кілька випадків, коли даний будівельний аспект не потребує реалізації:

• Якщо стіни будинку з бетонуЯкщо стіни вашого будинку зроблені, наприклад, із бетону, то вентзазор можна не робити, оскільки даний матеріалне пропускає пар із приміщення назовні. Отже, провітрювати нічого.
• Якщо всередині приміщення пароізоляціяЯкщо з внутрішньої сторониприміщення була встановлена ​​пароізоляція, то зазор теж не потребує організації. Надлишок вологи просто не виходитиме крізь стіну, тому просушувати його не потрібно.
• Якщо стіни оброблені штукатуркоюЯкщо ваші стіни оброблені, наприклад, фасадною штукатуркою, зазор не потрібен. У випадку, коли зовнішній матеріалобробки добре пропускає пар, додаткових заходівдля вентиляції обшивки приймати не потрібно.

Приклад монтажу без вентиляційного зазору

Як невеликий приклад давайте розглянемо приклад монтажу без потреби вентзазору:

• На початку йде стіна
• Утеплювач
• Спеціальна армуюча сітка
• Дюбель-грибок, що використовується для кріплення
• Фасадна штукатурка

Таким чином, будь-які кількості пари, які проникають у структуру утеплювача, негайно видалятимуться крізь шар штукатурки, а також через паропроникну фарбу. Як ви могли помітити, ніяких проміжків між утеплювачем і шаром декорацій немає.

Відповідаємо на запитання навіщо потрібний вентиляційний зазор

Зазор необхідний для конвекції повітря, який здатний просушити надлишок вологи, і позитивно позначитися на безпеці будівельних матеріалів. Сама ідея цієї процедури полягає в законах фізики. Ще з часів школи ми знаємо про те, що тепле повітря завжди піднімається нагору, а холодне опускається вниз. Отже, він завжди знаходиться в циркулюючому стані, що не дає рідини осідати на поверхнях. У верхній частині, наприклад, обшивки сайдинга завжди проводиться перфорація, через яку пара виходить назовні і не застоюється. Все дуже просто!

• 16.12.2009, 10:16

  Єлісєєв АС

  Вентзазор у тришарових стінах

  Здрастуйте, допоможіть хтось може... Збираюся будувати будинок одноповерховий цегляний 10*9м, (фронтони теж цегляні), з утеплювачем минватой(150мм). Пиріг такий-зсередини зовні-полцеглини(125мм)+утеплювач минвата(150мм)+полцеглини облицювальної(125мм). Питання - чи потрібен вентзазор між мінватою і облицювальною цеглою, якщо - ні, чи не буде відволожуватися стіни і волого в будинку, дуже вже не хочеться робити цей вент зазор. І чи вистачить несучої здатностівнутрішньої стіни в півцегли?? Прошу відповісти детальніше, якщо можна, заздалегідь дякую.

• 16.12.2009, 13:07

  Зелений Кіт

  Та якось воно взагалі неправильне...

• 16.12.2009, 14:25

  Єлісєєв АС

• 17.12.2009, 00:05

  jekson

  Внутрішню стіну потрібно робити завтовшки в цеглу.
  Вент зазор, як на мене, не потрібен. Все одно, з часом, від нього нічого не залишиться - мінвата заповнить порожнечу.

• 17.12.2009, 09:19

  tomcat_omsk

  Гранульоване піноскло замість вати засипте і не треба жодних зазорів. Цей утеплювач має схожі властивості, що і цегла, а значить нічого ні де накопичуватися не буде.
  З приводу вистачить чи не вистачить півцегли, на Тисе 3 подивіться. Всі захоплюються його надмірною стійкістю, а по суті це те ж саме, що і дві стінки в півцегли, головне пов'язувати стінки не забувати

• 17.12.2009, 10:00

  Єлісєєв АС

  Шановний Tomcat_omsk. Мінвата вже закуплено - Ізорок щільністю 50КГ/М3, тобто. гранульоване піноскло відпадає.. Якщо зроблю так-- зсередини--полцеглини+150ммминвата+(без вентзазору)полиглини, з'єднуючи між собою сіткою кладки 50*50*3 через 5 рядів.. По верху перед перекриттями кладку додатково армувати арматур .. Фундамент дрібнозаглиблений стрічковий. Питання по міцності відпадає напевно?, питання знову ж таки про вологість?? Чи не буде волого в домі і чи не відволожуватимуться кути?? Просто з досвіду експлуатації будинку цегляного з колодцевої кладки із засипкою шлаком знаю - вологувато, в морози сирі кути... Або з мінватою без вентзазору буде все ОК? Прошу відповісти...

• 17.12.2009, 11:14

  tomcat_omsk

  Знову ж таки Імхо, мінвата має більшу паронепроникність, ніж внутрішня частинастіни з цегли та волога накопичуватися не повинна. Деякі товариші для вірності між деякими цеглинами (у зовнішній стіні) не закладають вертикальні шви для вірності, але це на любителя. Якщо ви оштукатурите внутрішні стіни, все має бути ок (паропроникність ще знизиться).

  Щодо міцності, скільки поверхів буде ваша будівля? Де живете? Як із сейсмікою у вас?

• 17.12.2009, 11:16

  tomcat_omsk

  50 кг/м3 це щось замало для стін, доведеться збільшити щільність, притрамбовуючи утеплювач (без фанатизму), інакше відчутно осяде

• 17.12.2009, 11:40

  Єлісєєв АС

  Одноповерховий будинок 10*9м по зовнішніх стінах, фронтони цегляні(полцеглини) у майбутньому планую житлову мансарду, перекриття дерев'яні, розташування будинку - Нижегородська область, ті землетрусів не передбачається.

• 17.12.2009, 11:43

  Єлісєєв АС

  Щільність мінвати брав за рекомендаціями виробника, роквел взагалі рекомендує кавіті із щільністю 45 одиниць, для шаруватої кладки.
  Під час затяжних дощів кладка не промокатиме і з нею утеплювач? Якщо так, то чи не смертельно це для мінвати? І як все це звідти випаруватиметься і впливатиме на утеплення?

• 17.12.2009, 12:28

  tomcat_omsk

  Мінвата зволожиться не від дощів, а від вологи з дому. Приходити вона буде з цегли і йтиме через нього ж у напрямку з дому назовні.
  Паропроникність зовнішньої стінине менше ніж внутрішньої, облицювальна цегла ж керамічна? Це питання вам треба опрацювати.

  Стійкість більш ніж достатня. Якби ви будували двоповерховий будинокз перекриттями із залізобетону, то напевно півцегли на внутрішній стінібуло б обмаль, і те ж/б армопояс вирішив би цю проблему.

• 17.12.2009, 13:35

  Єлісєєв АС

  Цегла силікатна, і внутрішня і зовнішня стіна, просто поблизу від нас немає заводу з виготовлення кераміки, прибулість вибрати силікат

• 17.12.2009, 13:59

  Єлісєєв АС

  Питання про фундамент тут-таки, якщо можна.
  Проектую фундамент за книгою Сажина на заривайте фундамени вглиб. Грунт до 1.4-1.5м дрібний пісок, далі суглинок, глина, вода на глибині від 0.8 до 1м. Нижче пливун. Фундамент для даного будинку виходить від поверхні землі вниз - залізобетон 0.3м висота, 0.6м ширина, подушка з великого піску заввишки 0.5м шириною 1м. Армую 3 прутки арматури вгорі і внизу стрічки діаметр12мм. Поперечно армую дротом діаметром 4мм, щоб створити осередки 200 * 200мм. Чи має такий варіант фундаменту життя? Глибина промерзання --- Нижегородськаобл. По вершині, як і писав, армопояс по всьому периметру стін, висота його 300мм.
  Чи вистачить міцності моєму фундаменту?

• 17.12.2009, 21:52

  Андрій учитель

• 18.12.2009, 08:41

  Єлісєєв АС

  Андрію вчитель, я так і враховував товщину утеплювача. для Нижегородської обл. товщина виходить близько 130 мм шаруватий кладція взяв 150мм, сподіваюся буде достатньо? Вата сохнути не буде зовсім чи повільно?
  І питання - якщо не дай бог під час кладки буде дощ і не встигну покрити її, вата потім нормально просохне?
  За фундаментом, чому низький? поверх один, висота кладки до верху-3,60 м, міцності фундаменту не вистачить?

Запитання про обшивку будинку ставить Аркадій Карпов, м. Москва: Здрастуйте, хочу поставити вам питання. Мені зараз бригада робить обшивку будинку, утеплюють та обшивають сайдингом. Після того, як настелили плівку, одразу шиють поверх цього сайдинг. Я говорю – де зазор? Вони кажуть – не треба, завжди так робимо. Чи правильно вони роблять і як треба правильно?

Відповідає Андрій Волоколамцев, бригадир ТОВ "Август", м. Подільськ.

Здрастуйте, Аркадію. Можливо те, що роблять ваші будівельники не зовсім правильно, а можливо зовсім не правильно. Щоб було у вас нормальне і системне розуміння цього питання, давайте для початку розберемо ваш випадок, а потім подивимося, чи потрібно робити вентзазор і коли.

Отже, давайте розберемося. Якщо стіни складені з паропроникного матеріалу, то у разі використання декоративного шару із сайдингу, вам обов'язково потрібно робити вентильований зазор. Тому що волога з внутрішніх приміщеньвашого будинку у вигляді пари буде проникати через стіни в утеплювач і зволожувати його.

Утеплювачі типу дуже не люблять вологи. Коли вони намокають хоча б на 15 відсотків, то втрачають у своїх показниках із теплоопору вже 50 відсотків.

Є, однак, такі утеплювачі, які не такі сприйнятливі до вологи, які не так втрачають свою теплоізолюючу здатність. Це, в першу чергу, стосується пінополіуретану, який може наноситися на стіни будинку напиленням.

Коли точно потрібний вентзазор?

Отже, у вашому випадку вентильований зазор між утеплювачем і зовнішнім декоративним шаром буде точно потрібен в наступних варіантах:

• Використання будь-якого утеплювача, що втрачає свої властивості при намоканні.
• Матеріал стін будинку пропускає пару із внутрішніх приміщень у зовнішній шар.
• Декоративне оздоблення являє собою шар пароізолюючого або вологоконденсуючого матеріалу.

Останній пункт повністю можна віднести до вініловому сайдингу, металосайдингу та профільованого листа. Ці матеріали не дадуть виходити волозі з теплоізолятора, якщо будуть щільно нашиті на шар теплоізолятора.

Коли вентзазор не потрібний?

У яких випадках вентзазор можна робити:

• Матеріал стін будинку не пропускає пар із внутрішніх приміщень назовні, наприклад, бетон.
• Утеплювач із боку внутрішніх приміщень добре ізольований пароізоляцією.
• Зовнішній матеріал добре пропускає пару, наприклад, фасадна штукатурка.

На цій здібності фасадної штукатуркибудується, коли стіни можна утеплювати пінопластом або базальтовою ватою.

Будь-яка пара, що потрапляє в утеплювач, виводиться прямо через штукатурний шар та паропроникну фарбу. Вентзазору в цьому випадку між утеплювачем та декоративним шаром немає.

Коли ще обов'язково потрібний вентзазор?

У яких випадках знадобиться вентиляційний зазор між стіною і декоративним покриттям:

1. Матеріал декоративного шару сприяє утворенню конденсату.
2. Матеріал стін під декоративним шаром може псуватися від вологи (гниль, тріщини тощо).

Наведу найпростіший приклад. Якщо ви задумали обшити дерев'яний будинок металевим профільованим листом, без вентзазору тут не обійтися.

В іншому випадку вся волога, яка конденсуватиметься на внутрішньої поверхніпрофліста, вбиратиметься, які від цього руйнуватимуться.

У випадку з вентзазором волога, звичайно ж, конденсується на внутрішній поверхні профільованого листа - це метал. Але прямого контакту з поверхнею дерев'яних стінне має. І струм повітря, який є у вентзазорі, забирає цю вологу у вигляді пари і виводить із простору між декоративним шаром і стіною.

Розгляньте, який із наведених вище випадків є вашим, і вибирайте – чи потрібен вам вентзазор чи ні. Дивіться, який у вас, який матеріал стін.

1. 
   Запитання: Доброго дня, шановні панове! Розкажіть, будь ласка, як краще обробити зовні будинок із керамзитобетонних блоків (КББ), який фасад тут буде доречний, які матеріали можна застосувати?
2. 
   Останнім часом люди стали віддавати перевагу дерев'яних будинків. Перше, чим приваблює цей природний матеріал- Його екологічна чистота. До того ж, дерево дуже добре.
3. 
   На цій сторінці представлена каркасна стінау розрізі разом із утеплювачем, який монтується між стійками каркасу. Простіше кажучи, каркасна стіна в розрізі є так...
4. 
   Якщо подивитися на історію будівництва житлових будівель у холодних регіонах, то утеплення стін тирсою стало практикуватися не так давно. Тирса як утеплювач стін при будівництві.
5. 
   Сама проста конструкціястін каркасного будинку – це вертикальні стійки, пов'язані верхньою та нижньою обв'язкою та перев'язані укосинами для додаткової жорсткості конструкції. При використанні плитного...