Літнє водопостачання будинку. Підключення насосної станції до колодязя. Які джерела води використовуються для літнього водопроводу

Тут як у відомому прислів'ї – потрібно всі сім разів відміряти, тобто заздалегідь розрахувати скільки води вам знадобиться для нормального проживання на дачі всієї родини, причому робити це навіть із невеликим запасом.

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням усіх точок водовитрати та водорозбору з урахуванням кількості постійного використання їх усім членами сім'ї. Повинні бути враховані і водовитратні об'єкти - сауна, лазня, площа ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий садякий у деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим у водовитрату літром води повинен ставати щедрішим і передбачуване майбутнє джерело водопостачання.

При розміщенні джерела водопостачання обов'язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу зменшать напір насоса на 1 метр. Це необхідно, щоб вода могла бути доставлена ​​в найвіддаленіші куточки ділянки.

При невеликій витраті води – наприклад, якщо використовуєте будинок тільки як літнє житло і місце для відпочинку, можна зробити шахтний колодязь. Він простий у споруді, відносно недорогий, і всі роботи з його влаштування легко зробити своїми руками. Живиться водою він за рахунок ґрунтових вод, Глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Влаштування шахтного колодязя найпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб дерев'яного брусатовщиною, як правило, 25 см.

Шахта такого дачного колодязя має бути заглиблена у водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають шари піску, гравію, щебеню, кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, згодом вони виконуватимуть роль природного фільтра для очищення води, що надходить. Багато додатково до донного надходження води також роблять і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють.

Кількість води, яку може забезпечити колодязь шахтного типу, заздалегідь розрахувати, звичайно, не можна. Зробити це можна буде після його спорудження - для цього розраховують початковий об'єм води, що надійшла в нього самопливом, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через який він знову наповниться до колишнього рівня.

У принципі для нормального водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж вкрай рідко, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося лише кілька разів, та й після відкачування води та очищення, дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо ґрунтові води глибоко

Якщо відповідний водоносний шар знаходиться на глибині більше 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, в цьому випадку доведеться бурити свердловину. Бурять їх «на пісок» та «на вапняк».

Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити в когось інструмент, то з цією роботою впорається навіть недосвідчена людина.

Для влаштування свердловини на піску потрібні будуть тільки насос, фільтр-сітка, і сталева обсадна труба, діаметром 125-133 міліметра.

Буріння свердловини «на пісок» займає трохи більше двох діб. Така свердловина забезпечить вас об'ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників присадибної ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини "на пісок" можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а, отже, свердловина з часом "замуляє". Як правило, навіть при не дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини «на пісок» 4-5 років.

Артезіанська свердловина чи свердловина «на вапняк» коштує дорого, робиться довго, 90% дачників своїми силами її пробурити не зможуть, але… Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості та концентрації суспензій) і може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину (при глибині 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин або свердловини на вапняк

Найчастіше використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є «розтин» шару вапняку, який бурять так званим «відкритим стволом», до водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи, через які поверхневі води можуть проникати вглиб, застосовують тампонаж, який полягає у заливці невеликого об'єму. цементно-піщаного розчинучерез спеціальну сталеву трубу після досягнення шару вапняку. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин, через які в «артезіан» могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі, вода, що міститься у вапняку (від 30 м і глибше), — це вже не ґрунтова, а артезіанська вода. Щоб видобути її, потрібно отримати дозвіл влади. Роботи може вести лише спеціалізована ліцензована компанія.

Такому виду свердловин навіть наказано отримання спеціального паспорта свердловини.

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану тому, що таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер.

Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним робочим діаметром. Щоб уникнути забруднення артезіанського колодязя поверхневими водамиміж двома типами використаних труб робиться герметизуюча пробка з компактонітової глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожчою за звичайну однотрубну більш ніж на 50%. Як правило, бурять їх кілька сусідів у складчину, але й то виходить все-таки дорого. Саме їхнє існування за такої вартості пояснюється дуже високою якістю води.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, дісталися до підйому води з колодязя чи свердловини. Щоб налагодити подачу води з не дуже глибокої шахтної криниці переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси.

Головна умова їх застосування - відстань від джерела води до будинку: у більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути те може - ніякого толку не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина це ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше використовують занурювальні колодязні насоси, які з легкістю «подужають» відстань 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини, тоді доведеться використовувати занурювальній свердловинний насос, якому цілком під силу підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання всю справу автоматизувати, то доведеться вдатися до купівлі САВ (системи автономного водопостачання), яка складається безпосередньо із самого насоса, гідроакумулятора та регулюючого реле тиску. Річ відмінна, але для багатьох дорога.

Плюси та мінуси різних способів видобутку води

1. Шахтний колодязь Роботи трудомісткі. Незважаючи на те, що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку і помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виїмки землі з підколодезного простору та опускання туди бетонних кілець.Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення та дезінфекції у міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років – все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах та дільниці з близьким рівнем залягання ґрунтових вод.
2. Що таке забивний, або по-іншому абіссинська криницяЦе така конструкція, при якій у землю забивають сталеву трубу, доки вона не досягне підземного дзеркала ґрунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з виконаними в ній отворами, через які вода власне і потраплятиме всередину цієї сталевої труби, і викачуватиметься звідти насосом.
3. Що таке колодязна камераВаріант того, що люди перебираються на дачу для постійного проживанняТепер не рідкість - отже вода потрібна завжди. У такому разі будують колодязну камеру, щоб захистити електричні приладивід дії опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з тих же бетонних кілець або блоків із максимальною гідроізоляцією. Потрібна кришка.
4. Що таке буровий колодязьЦе такий пристрій водопостачання, коли свердловину бурять до дзеркала підземних вод. Потім до глибини 7-8 метрів у ній монтують звичайну каналізаційну трубу (115 міліметрів у діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить усередину труби і забирається нагору.

Водопостачання з колодязя – і холодне та гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є колодязь (може бути зроблений своїми руками, а може і залишився від колишніх господарів), то за відносно невеликих витрат можна організувати не тільки холодне, але й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використано недорогий занурювальний насос «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольований за допомогою силікону та цементу. Відстань від колодязя до будинку — 5-6 м. Щоб у системі не було застою води, на нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками – крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос у колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення та шланга, що подає. Закріпили трос на поверхні. На шланг, що подає, встановили оголовок для забору води.
2. Воду в будинок подаємо по поліетиленовій трубі, протягнутій дном траншеї глибиною 50 см. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.
3. Подавальну трубу з'єднали з подальшою частиною водопроводу за допомогою зворотного клапана для попередження зливу води назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубого) очищення.
4. Завели шланг, що подає, в будинок. На вхідний вузол роздавальний встановили реле тиску, манометр і фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.
5. Пройшовши очищення та фільтрацію вода надходить вже в гідроакумулятор, що підтримує потрібний тиску напірній системі водопостачання, заощаджуючи час увімкнення насоса.
6. Від роздавального вузла виконали розведення по стінах поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину та водонагрівач.

Вимоги до «правильної» криниці повинен знати кожен дачник, який спантеличив питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, не підключеному до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але навіть у разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязі, вода потрапляє в них через дно колодязя (90%) та частково через нещільні з'єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодязя - 10-15 метрів.

Літній водопровід

Спочатку розглянемо пристрій водопроводу на дачі, експлуатувати який тільки в літній періодчасу. Використовується такий водопровід для поливу на дачі рослин, підключення та поточних побутових потреб. Взимку його експлуатацію не передбачено. Літній водопровід на дачі може бути як незмінним, так і розбірним.

Найбільш поширеним є водогін, труби (шланги) якого лежать прямо на землі. Роблять такий водопровід із простих гумових або силіконових шлангів, з'єднаних один з одним перехідниками.

Сполучні перехідники є у продажу, їх виготовляють із оцинкованої сталі або пластмаси. У продажу також є і спеціальні клямки з одного боку, у яких «йоржі», куди надягають шланг, а з іншого боку зручний пружний роз'єм. Ці клямки можна з'єднувати і роз'єднувати в один рух. Вони цілком здатні забезпечити надійний стик.

Зазначимо, що при покупці шлангів потрібно брати гумові з товстими стінками, армовані капроновими волокнами. Зрозуміло, пластиковий водопровід на дачі буде коштувати дешевше, але такі шланги прослужать довше – років 15 як мінімум.

Для постійного літнього водопроводу труби потрібно прокладати у землі, але в поверхню виводити водорозбірні крани. В цьому випадку достатньо лише трішки засипати труби землею, щоб не спотикатися про них і для безпеки від розкрадання.

Основний недолік постійного літнього водопроводу - дотримання ухилу до місця підключення – до основної магістралі. У цій найнижчій точці водопроводу розміщують зливальний вентиль, щоб зливати воду на зиму. В іншому випадку вода може замерзнути та порвати труби.

Тепер поговоримо про більш солідні та капітальні схеми. Почнемо з опису зимового водопроводу. Зимовий не означає, що його можна буде використовувати лише взимку, просто в цій назві мається на увазі, що водопровід проведений за постійною схемою і його можна експлуатувати у будь-яку пору року, навіть зимову.

Для подачі води з колодязя краще використовувати занурювальний насос. Його потужність вибирають залежно від глибини, з якої подаватиметься вода. Для колодязя глибиною до десяти метрів досить невеликого «ручка» або «водолія». Якщо ж вода подаватиметься зі свердловини, то доведеться купувати потужніший насос, який коштуватиме значно дорожче.

У зв'язку з тим, що при монтажі зимового водопроводу насос потрібно підключати до джерела напруги, допустиме суміщення прокладки кабелю та водопроводу в єдиному кожусі з пластикових каналізаційних труб. Він добре захистить від промерзання та механічних пошкоджень.

Прокладання водопроводу

Для прокладання водопроводу можна скористатися пластиковими трубами зі з'єднаннями на пайці або на спеціальних пластикові фітинги. Для з'єднань на пайці використовують спеціальний електропаяльник. Коштує він не дуже дорого, до того ж у спеціалізованих магазинах нерідко такі паяльники пропонують прокат. Для монтажу трубопроводу паяльник знадобиться не більше ніж на день. З'єднання на фітингах виконують голими рукамибез паяльника. Для звичайної дачі цілком підійдуть труби діаметром 20 або 25 міліметрів.

При прокладанні водопроводу труби повинні розміщуватися нижче рівня промерзання грунту. Значення цієї величини для кожного конкретного кліматичного поясу можна дізнатися у спеціальних довідниках. Але найчастіше, щоб не копати надто глибоку траншею, можна скористатися одним з наступних методів:

• Засипати покладену на глибині 60 сантиметрів трубу 20-30 сантиметровим шаром утеплювача з пінопластової крихти, пічного шлаку, керамзиту тощо. Головною умовою є те, щоб утеплювач погано вбирав вологу та був досить міцним.
• Ізолювати трубопровід системою утеплення, що складається із спеціальної теплоізоляції та кожуха з гофрованого поліетилену. За допомогою такої системи глибину траншеї можна робити значно менше (близько 30 сантиметрів).
• Прокласти гріючий кабель, що дозволяє і зовсім укладати труби на поверхні. Але доведеться багато платити за електроенергію.

Слід врахувати, що траншея повинна наближатися до будинку під прямим кутом, тому що потрібно буде підкопувати фундамент, що загрожує його осадом і утворенням тріщин у стіні.

Щоб підключити насос до водопроводу поруч із колодязем, необхідно влаштувати приямок, глибиною в один метр, і розмірами 70х70 сантиметрів. Стінки приямка викладають цеглою, або зміцнюють іншим способом, наприклад, просоченими антисептиком дошками. Дно приямки правильніше було б залити бетоном або на крайній випадок засипати щебенем і утрамбувати.

У приямок виводять та фіксують водопровідну трубуз «йоршем» для кріплення шланга, що йде від насоса, а також електропровід. Функція приямка полягає в тому, що при необхідності можна легко від'єднати та витягти насос. Приямок утеплюють, щоб запобігти замерзанню води в шлангу насоса.

Для підключення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм, більш відомий як тато-мама. Головною умовою є те, щоб насос при цьому можна було безпечно підключати та відключати, навіть якщо кабель перебуватиме під струмом.

Водорозбірні пристрої

З тим, як зробити водопровід на дачі, ми визначилися. Тепер детальніше зупинимося на водорозбірних пристроях. Для використання в умовах вулиці цілком підійдуть бронзові або чавунні засувки, а також звичайні крани з кран буксами. зовнішній вигляд, але використовувати їх небажано: коли кран довгий часзнаходиться у відкритому положенні або навпаки - закритому, а також при сильних коливаннях температури та дії атмосферних опадів – такі крани можуть швидко вийти з ладу.

Найскладніший вузол водопроводу - це водорозбірний вузол, який розташований поза приміщенням, або в приміщенні, що не опалюється. До нього пред'являють особливі вимоги, адже він має працювати при негативних температурах. Зазвичай використовують водорозбірні колонки. Недолік колонки – трудомісткість установки та висока вартість.

Немає сенсу пояснювати, наскільки важливо для будь-якого дачника чи городника зробити на своїй ділянці зручну та недорогу систему поливу. Метал нині дорогий, тому в переважній більшості перевага надається дачному водопроводу із пластикових труб.

Вартість виготовлення вийде дешевше, ніж, якщо використовувати сталеві труби аналогічного перерізу, а розведення водопроводу ділянкою цілком під силу виконати своїми руками, навіть без залучення фахівців.

Особливості планування дачного водопроводу

Будівництво водопровідної системи на дачній ділянцізавжди буває складніше, ніж, якби робити водопровід для житлового будинку чи гаража. Основна проблема полягає в тому, що формально потрібно побудувати три гілки:

• Водопровід із питною водою для дачного будиночка;
• Стаціонарна водопровідна система для підведення технічної водиу будиночок та до точок поливу на грядках;
• Часи або переносна система труб та шлангів для підключення крапельного та душового поливу грядок, чагарників та дерев.

Для кожної із систем можна підібрати свій варіант пластикових труб, що найбільш підходить для поставленого завдання. Крім того, важливе значення має ціна на пластикові труби для водопроводу на дачі. Наприклад, якщо спробувати скласти схему водопроводу для дачного будиночка, то стане зрозумілим, що в цьому випадку на все піде не більше 20 м труб з трьома точками споживачів - для кухні, душу і туалету.

Такий водопровід можна легко зібрати своїми руками із поліпропіленових труб. Уся витівка з облаштуванням водопроводу в дачному будиночку обійдеться максимум в 150-200 дол., за умови підключення до централізованої системи водопостачання або вже збудованої свердловини з насосом і виведенням.

Якщо спробувати за тією ж схемою зібрати водопровід поливної системи, то витрати тільки на придбання та збирання пластикових труб можуть зрости в кілька разів. Наприклад, для стандартної дачної ділянки 6 соток загальна довжина укладеної в грунт магістралі становить не менше 100 метрів погонних, відповідно, ціна поливної гілки водопроводу з поліпропілену зросте як мінімум у 2-3 рази. До цієї схеми варто додати систему шлангових поливалок та крапельне зрошення, наприклад, для теплиці або грядок під плівкою.

До відома! Грамотно спланований та побудований пластиковий водогін здатний витримати 10-15 років експлуатації без капремонту та обслуговування.

Система дачного поливу, зібрана з гумових шлангів та сталевих трубПри більш високій вартості споруди служить приблизно вдвічі менше, тому реальної альтернативи використанню пластику немає.

Типове влаштування дачного пластикового водопроводу наведено на схемі. Як правило, підведення води до грядок виконувалося у вигляді кількох паралельних трубопроводів діаметром 20 мм, які підключалися у вигляді «гребінки» до основної напірної магістралі перетином 40-50 мм.

Для забезпечення постачання поливною водою достатньо однієї напірної поливної та однієї живильної магістралі для підведення в будинок та наповнення резервуара крапельного зрошення.

Особливості підбору пластикових труб для кожного сегменту водопроводу

Висновок напрошується найпростіший, для того щоб зменшити витрати, для кожної ділянки дачного водопроводу потрібно використовувати свою найбільш підходящу марку пластикових труб.

Для дачного водопроводу використовується чотири види пластикових труб і шлангів:

• поліпропіленові;
• поліетиленові;
• Силіконові;
• Поліхлорвінілові.

ПВХ-труби володіють хорошими характеристиками міцності і задовільною стійкістю до сонця і морозу, але для облаштування наземного водопроводу його краще не використовувати. В будь-якому випадку, пластикові трубиз ПВХ вимагають спеціальної обмотки спіненим поліетиленом, що захищає від випадкових подряпин та ударів при монтажі та подальшому використанні.

До відома! З усієї номенклатури пластикових труб для дачних водопроводів не використовуються лише металопластикові, з алюмінієвим армуючим шаром.

Насамперед, ціна на металопластикові трубиу кілька разів перевищує аналогічні перерізу полімерні трубопроводи з поліетилену.

Металопластиковий трубопровід чудово витримує тривале нагрівання, високий тиск води, здатний прослужити на дачній ділянці кілька десятків років. Але за однієї умови - дачний водопровід у зимовий часповинен бути повністю звільнений від води, а в літній період повністю заповнений.

Тонкостінні металопластикові труби при замерзанні роздмухуються, і деформуються сполучні фітинги. У літній часпростоювання без води призводить до інтенсивної корозії алюмінієвого підшару, якщо наступити ногою або наїхати колесом транспортного засобу, то з великою ймовірністю такий дачний водопровід буде пошкоджений.

Ґрунтовий водопровід із поліетиленових труб

По суті, використання поліетиленових трубдля облаштування поливного водопроводу на дачній ділянці є найбільш раціональним рішеннямяк з технологічної, і вартісної погляду.

Переваги та недоліки поліетиленових труб

По-перше, вартість погонного метраполіетиленового водопроводу діаметром 25 мм становить лише 30 центів, для порівняння, метр поліпропіленової труби обійдеться не менше ніж 1,5 долара. Навіть з урахуванням того, що сполучні муфти для поліетилену та поліпропілену коштують 2,2 дол. та 1,3 дол. відповідно, використання поліетиленових трубопроводів обійдеться значно дешевше, ніж пластикові магістралі на основі поліпропілену.

Тим більше, що поліетилен, як правило, продається у вигляді змотаних бухтою відрізків по 20 і 100 м. Поліпропіленові труби реалізуються в роздрібній торгівлі готовими шматками по 4 м і 6 м, а отже, кількість з'єднувальних муфт буде потрібно в кілька разів більше.

По-друге, поліетиленові труби мають гарну стійкість до сонячного ультрафіолету, високу міцність і пластичність. Навіть за низьких температурахта замерзлій усередині водопроводу воді пластикові труби не виходять з ладу.

Для водопровідних систем випускають поліетиленові труби двох марок:

• ПВД – полімер високого тиску, використовуються для невеликих ділянок водопроводів там, де потрібна хороша гнучкість та міцність;
• ПНД – полімер низького тиску, Застосовується для високонапірних водоводів та магістралей.

До відома! Дачні водопроводи будують із поліетиленових труб, розрахованих на транспортування питної води.

Їх легко відрізнити по блакитній або білій поздовжній смужці на чорному тлі. Будь-які інші марки, наприклад, з жовтою або помаранчевою смугою, розраховані на транспортування газу та рідких продуктів хімічного виробництватому навіть для поливу на дачній ділянці не підходять. На поверхні пластикової труби обов'язково вказується призначення, діаметр, товщина стінки та ГОСТ, на підставі якого виготовляється пластиковий виріб.

Крім марки поліетилену та призначення, пластикові труби розрізняють по робочому тиску:

• Малонапірні або Л-клас, робочий тиску магістралі становить трохи більше 2,5 атм;
• Середньонапірні С та СЛ, Розраховані на тиск від 4 до 8 атм;
• Високонапірні Т- Класу, використовуються для водопроводів з робочим тиском більше 10 атм.

Останні застосовуються устаткування колодязів і свердловин на дачному ділянці, клас Л і СЛ найчастіше застосовуються на розводці водопроводу територією, за умови, що рельєф місцевості має перепад трохи більше 10 м висоти кожні 100 м горизонтальної довжини.

Монтаж дачної водопровідної системи своїми руками

Основна відмінність дачної водопровідної системи від домашньої схеми полягає в тому, що розведення труб доводиться виконувати з урахуванням таких вимог:

• Велика протяжність водопровідних магістралей біля дачної ділянки;
• На кожні 5-7 м довжини підземного водопроводу необхідно впаювати вивід із краном.

Водопровід обов'язково укладають у ґрунт на глибину не менше ніж на 40-45 см із укладанням захисного шару з обрізків шиферу, уламків каменю пластушки або старих азбестоцементних труб.

До відома! Закладання пластикової труби дозволяє захистити трубу від випадкового пошкодження лопатою, ріжучим лемешом мотоблока або трактора.

Більшості дачників добре знайомий ефект підйому пластикових труб у ґрунті. З плином часу за рахунок змиву верхнього шару та пучення ґрунту легку пластиковутрубу поступово вичавлює на поверхню, тому укладання захисту дає можливість боротися з деформацією водопроводу.

Зрозуміло, що труби водопроводу можна укласти просто на поверхню ґрунту, але на дачних ділянках такий спосіб монтажу застосовується вкрай обмежено з двох причин. По-перше, це заважає обробці грядок, а по-друге, збірні конструкції з поліетиленових труб досить легко пошкодити, зачепивши інструментом або зачепивши колесом мотоблока.

Одна з найбільш важливих характеристик пластикового водопроводу – його міцність та жорсткість, стають головною перешкодою під час монтажу поливної системи. Вигнути жорсткий матеріал можна тільки під великим радіусом, тому для стикування і поворотів доводиться використовувати компресійні муфти.

По суті, зганяна муфта або фітинг є дві частини, що з'єднуються в один корпус за допомогою різьблення. Для зрощування двох ниток водопроводу достатньо встановити половинки на торці труб, укласти ущільнення та із зусиллям замкнути фітинг. Зрозуміло, що такий спосіб з'єднання не розрахований на радіальне навантаження, тому якщо на пластикову муфту наступити ногою, цілком можливо, що фітинг доведеться розбирати і зрощувати по-новому.

У такий же спосіб можна підключити гнучкий шланг, побудувати поворот магістралі під прямим кутом або зробити розгалуження на кілька ниток меншого діаметра.

Щодо просто виконується монтаж поливного виведення. Для цього на трубу встановлюється хомут з ​​муфтою під установку вертикального відведення, після затягування болтового кріплення необхідно просвердлити отвір та ввернути кран із насадкою під шланг.

Народні способи зрощування труб поліетиленового водопроводу

Якщо пластиковий водопровід укладений на поверхню ґрунту, і тиск води перевищує 8 атм, то раціональнішим рішенням буде замість фітингів використовувати рупорне зварювання, або з'єднати труби металевим згоном. Обидва способи перевірені на практиці та, за відгуками власників дачних ділянок, забезпечують більш надійний та якісний стик поліетиленових труб.

До відома! Послуги фахівця зі встановлення фітингів та стикування окремих ниток водопроводу найчастіше коштують дорожче за самі пластикові труби.

Для зварювання попередньо потрібно виготовити пристрій у вигляді двох металевих розтрубів, з кутом розкриття, рівним 15-20 про. Перед зварюванням два кінці пластикових труб підрізаються так, щоб вийшло взаємне перекриття на 40-50 мм. Зазвичай для підрізування поліетилену застосовують спеціальні ножиці, але можна виконати ту ж роботу за допомогою звичайної ножівки по металі.

Розтруби одягаються на торці труб. Один вставляється конусом усередину труби, другий одягається на другий кінець поверх торця. Обидва пристрої повільно прогріваються пропановим пальником, щоб домогтися оплавлення поліетилену. Через 7-10 хв. розтруби знімаються, а торці труб із зусиллям вставляють один одного на 40-50 мм. Виходить міцне та герметичне з'єднання.

Не менш надійне та міцне зрощування поліетиленових труб на 25 мм можна зробити за допомогою звичайного металевого згону завдовжки 150 -200 мм з різьбленням на обох кінцях. Внутрішній діаметр пластикової труби дорівнює 21 мм, з'єднати дві нитки поліетиленового водопроводу за допомогою напівторадюймового відрізка труби не вийде, тому що його зовнішній діаметр 22 мм.

Після нарізки різьблення згін можна просто повернути всередину пластикової труби. Гострі краї витків різьблення врізаються в пластик, входять у зчеплення та надійно фіксують згін усередині трубопроводу. Для складання стику достатньо нанести на різьблення гумовий клей-герметик і загорнути другий відрізок пластикової труби. Зрозуміло, що збирання пластикових труб на згонах можна виконувати лише послідовно, тому що доводиться обертати один відрізок труби щодо іншого.

Торцеве зварювання для збирання пластикових водопроводів на дачних ділянках, так як воно розраховане для збирання трубопроводів з товщиною стінки від 5 мм і вище.

Поліпропіленові водопроводи для дачної ділянки

Пластикові трубопроводи з «харчового» поліпропілену більшістю фахівців справедливо ставляться до найбільш технологічних та доступних для будівництва водопроводів у квартирах, приватному секторі, заміських будинках та дачах. Навіть відносно висока ціна на пластикові труби та комплектуючі не зупиняє бажаючих зробити своїми руками водопровід хорошої якості.

Матеріали для поліпропіленового водопроводу на дачній ділянці

Причиною такої популярності є дуже проста і надійна системапаяння поліпропілену, при невеликій практиці з пластикової труби можна виготовляти не лише довгі гілки трубопроводів, але й теплиці, парники, каркаси наметів та навісів.

Крім високої ціни на матеріал, поліпропілен має кілька суттєвих недоліків, про які варто знати, перш ніж планувати будівництво водопроводу на дачній ділянці:

• Якщо труби з поліпропілену заповнені водою, то заморожування, як правило, призводить до появи прихованих тріщин та руйнування магістралі;
• Під впливом сонячного ультрафіолету у поліпропілені починається процес вторинної полімеризації. Згодом матеріал починає кришитися і втрачати міцність, навіть якщо на трубопровід не потрапляють прямі промені сонця.

Деякі марки поліпропіленових труб можна використовувати для вуличного водопроводу. Як правило, виробники фарбують пластик у чорні та зелені кольори, поліпропілен для внутрішнього монтажумає світло-сірий, білий або бежевий колір.

Для основної підвідної магістралі трубопроводу можна використовувати трубу розміром 32х3 мм, цього буде достатньо для розведення водопроводу та організації поливу на 5-6 сотках дачної ділянки. Відгалуження та висновки виконують трубами 16х2 мм із встановленням кранів.

Запірної та перемикаючої арматури потрібно приділити особливу увагу. Традиційно для пластикових водопроводів більшістю фірм-постачальників пропонується використовувати поліпропіленові краниз гумовим грибком, що перекриває пропускний отвір.

Подібні конструкції зазвичай використовуються як запірні вентилі в домашніх водопроводах. Для дачного водопроводу вони не підходять, навіть при регулярному обслуговуванні такі вентилі та крани досить швидко виходять з ладу. Головна їхня перевага – простота установки, їх можна впаяти у пластикову магістраль, як звичайну сполучну муфту.

Більш раціональним рішенням буде використання звичайних бронзових вентилів, їхній ресурс становить 10-15 років і більше. Єдиною незручністю є те, що для монтажу такого крана доведеться додатково купувати два перехідники метал-пластик.

Способи з'єднання труб з поліпропілену на дачній ділянці

Традиційно для збирання водопроводу з поліпропіленових труб використовують спеціальний паяльник приблизно такий, як на наведеному фото. Якість складання пластикового водопроводу залежить від двох факторів – наявності навичок виконання монтажних операцій та характеристик самого паяльника. Не варто намагатися зібрати водопровід за допомогою саморобних пристроїв, краще взяти в оренду на кілька днів висококласне обладнання, яким можна спаяти труби водопроводу, як то кажуть, на п'ятірку.

Принцип паяння досить простий – на насадках паяльника розігрівається сполучна муфта та торець труби, після витримки деталі просто з'єднуються руками з невеликим зусиллям.

Метод простий, але в умовах дачної ділянки застосовується не так просто, так як протягнути електромережу до місця спайки водопроводу навіть за допомогою кабель-котушки не завжди є можливим. Частину деталей можна спаяти в дачному будиночку, але однаково приблизно 30% паяльних робітіз пластиковими трубами доведеться виконувати практично на грядках.

Якщо на дачній ділянці немає електроенергії, то пластиковий водопровід можна склеїти спеціалізованим клеєм на основі дихлоретан. Склеєний стик має практично таку ж міцність, як і паяний варіант, але робота з дихлоретаном вимагає обережності, так як розчинник відноситься до категорії речовин, небезпечних для здоров'я.

Рекомендації щодо облаштування водопроводу на дачній ділянці

Класичний пристрій дачного водопроводу передбачає виконання розведення за наступною схемою. Введення на ділянку виготовляється із поліетилену діаметром 50-70 мм. Водопровід необхідно утеплити та укласти в ґрунт на глибині максимального промерзання ґрунту. На вході обов'язково встановлюється ревізійний колодязьта запірний вентиль. Від вентиля вода по ПЕ-трубі прямує в накопичувальну ємність, з якої частина потоку по поліпропіленовій трубі йде в дачний будиночок. Більшість водного потоку перенаправляється з ємності в підземний водопровід, і далі — на грядки.

При такій побудові дачного водопроводу до ємності можна підключити необмежену кількість споживачів, наприклад теплицю або мийку для машини. Мало того, навіть за відсутності електроенергії чи несправності насоса полив можна легко організувати самопливом, невеликого перепаду висоти 1-2 м буде достатньо для нормального поливу.

Висновок

Дуже важливо, щоб підземний водопровід з'єднувався із накопичувальною ємністю компенсаційною петлею або гнучким шлангом. В іншому випадку через пучення ґрунту або температурного розширення пластикової арматуриМісця спайки або склеювання муфт можуть деформуватися або навіть обриватися. У нижній точці пластикового водопроводу потрібно зробити зливний кран, за допомогою якого перед доглядом на зимовий сезонможна злити залишки води та законсервувати магістралі.

Без водопроводу на дачі не обійтись. Літній водопровід – найпоширеніший варіант водопостачання дачних ділянок. Завдяки системі літнього водопроводу забезпечується повноцінний полив рослин, економиться час, полегшується робота. Використання труб з нових матеріалів замість традиційних металевих дозволяє зробити водопровід набагато швидше, простіше та дешевше.

Літній варіант водопроводу цілком підходить для сезонного проживання на дачі. Застосовується як для поливу, так і побутової техніки, подачі води в душ, лазню, басейн, вносить комфорт у життя. У зимовий періодйого використання небажане чи зовсім неможливе. Літній водопровід влаштований простіше і коштує дешевше, ніж цілорічний, але менш довговічний.

Які джерела води використовуються для літнього водопроводу

Першорядне завдання при облаштуванні літнього водопроводу - вибір вододжерела.

Види джерел води для літнього водопроводу:

1. Центральна магістраль.
2. Колодязь.
3. Свердловина.
4. Природна водойма.
5. Резервуар для дощової води.

Центральне водопостачання

Ідеальний варіант. Щоб підключитися до сталевої магістральної труби прямо під тиском, використовують накладний трійник (сіделку). Він встановлюється на точці введення та закріплюється болтами. Після цього в нього монтують кульовий кран на фумнітці. Через кран за допомогою дриля висвердлюють отвір у центральній трубі і одразу закривають кран.

Природні водоймища

Водойми - річка, озеро, ставок. Недолік використання відкритих водойм для дачного водопроводу полягає у необхідності очищення води від сторонніх домішок.

Свердловини

Існує два види свердловин, призначених для водозабору – артезіанська та піщана.

Для піщаної свердловини знадобиться фільтраційне обладнання через великий вміст піску та глини. Швидкість подачі води в середньому приблизно два кубометри на годину, що цілком достатньо для дачних ділянок та невеликих заміських будинків.

Вода в артезіанській свердловині піднімається поверхню під впливом тиску. Отримуване кількість води становить 10 кубометрів на годину. Додаткова перевага артезіанської свердловини – більше чиста водаза рахунок глибокого буріння. Такі свердловини довговічні: у середньому термін служби становить 50 років.

Колодязь

Глибина колодязя залежить від рівня ґрунтових вод і зазвичай не перевищує 15 м. До недоліків колодязя відноситься вміст безлічі шкідливих домішок та невелике забезпечення водою – за годину приблизно 200 літрів.

Резервуар для збирання дощової води

Як резервуари для збору талої та дощової води використовуються басейни або штучні ставки, пластмасові та металеві ємності: баки, бочки, чани До них прокладають дренажні труби або підводять водостічні покрівельні труби. Воду з ємностей на зиму можна не зливати, а щоб стінки резервуару не розмерзлися, поміщають декілька пластикових пляшок, наполовину заповнені водою або піском.

Які бувають схеми літнього водопроводу

Після того, як визначено джерело води, слід вирішити, який вибрати вид водопроводу: цілорічний або тільки літній.

Літній водопровід присадибній ділянці, дачі, городі використовують для поливу рослин, наповнення штучної водойми, подачі води в душ, баню, літню кухнюта інших побутових потреб. Взимку така система водопостачання не використовується.

Літній водопровід буває розбірний та постійний.

Літній розбірний водопровід

У разі вибору розбірного водопроводу — труби чи шланги просто лежать на землі або піднесені над нею. Такий водопровід легко зібрати із звичайних силіконових або гумових шлангів, з'єднавши їх між собою пластмасовими або сталевими перехідниками.

У продажу є спеціальні скріпи, які мають з одного боку ребристий конус для шланга, а з іншого — зручний пружний роз'єм, що дозволяє з'єднати та роз'єднати шланги одним рухом. Такі засувки створюють міцний стик.

До переваг літнього розбірного водопроводу належать:

1. Швидке складання та розбирання.
2. Швидкий пошук пошкодженої труби та усунення пробоїни.
3. Вартість розбірного водопроводу нижча, ніж стаціонарного.

Недоліки літнього розбірного водопроводу:

1. Труби заважають пересування.
2. Велика можливість розкрадання.
3. Необхідність складання та розбирання на початку та в кінці поливального сезону.

Стаціонарний літній водопровід

Постійний водогін прокладають під землею. Для цих цілей можна використовувати товстостінні гумові шланги або труби із пластику. Пластиковий водопровідна дачній ділянці укладають під нахилом до зливного вентиля біля джерела водопостачання. До настання холодів воду з трубопроводу, що залишилася, повністю викачують, щоб уникнути замерзання і пошкодження труб.

Для постійної схеми літнього водопроводу труби розміщують у землі на невеликій глибині, а на поверхню виводять водорозбірні крани.

Переваги стаціонарного дачного водопроводу:

1. Труби розташовані під землею і не перешкоджають ходьбі, перевезенню вантажу на візку.
2. Монтаж літнього водопроводу здійснюється один раз.
3. Підземне розташування труб є захистом від розкрадання.
4. Проста підготовка системи до зими, достатньо відкрити вентиль зливу та випустити всю воду.

Недоліками стаціонарного літнього водопроводу є:

1. Великі матеріальні витрати, ніж під час спорудження розбірного водопроводу.
2. Трудомісткий монтаж водопроводу через необхідність копати траншеї та прокладати труби під ухилом.
3. Складнощі з пошуком та ремонтом пробоїни в трубі.

Як скласти план літнього водопроводу

Перш, ніж придбати труби і приступити до їх збирання, необхідно продумати план-схему і скласти попередній креслення, детально вказати всі розміри. Слід заздалегідь вирішити: куди підвести воду, де розташовуватимуться точки водозабору, скільки знадобиться з'єднань.

Після чого за допомогою кілочків та шпагату виконують розбивку майбутньої водопровідної траси на земельній ділянці, вимірюють та розраховують необхідний метраж труб, кількість куточків, трійників, кранів та інших витратних матеріалів. У жодному разі невеликий запас комплектуючих деталей не завадить. Хороший план- Запорука успіху, економія сил, часу і грошей.

У проекті мають бути зазначені наявні та плановані підземні комунікації, доріжки, споруди, насадження, особливо якщо монтується постійна схема літнього водопроводу. При влаштуванні стаціонарного літнього водопроводу готуються траншеї для укладання труб. Глибина закладки труб зазвичай становить 30-40 див.

Однак, якщо труби пролягають під грядками, і є ймовірність їх ушкодження лопатою або культиватором, то глибину траншеї збільшують до 50-70 см. Це трудомісткий процес, але заміняти пробиті труби та усувати текти ще складніше. Труби виходять на поверхню землі лише у місцях подачі води.

Під час планування постійного водопроводу важливо пам'ятати, що всі труби в траншеї прокладаються під ухилом у бік підключення до водозабору. У нижній частині трубопроводу встановлюють вентиль зливу. Це дозволить спустити воду на зиму та уникнути пошкодження труб. Необхідно заздалегідь визначити місця для підведення води.

Кількість точок споживання залежить від розташування грядок, теплиці, літньої душової, лазні, басейну. Щоб не переносити шланг із місця на місце, розумніше вивести труби в 5-10 точках. До таких гідрантів приєднують відрізки шланга завдовжки 3-5м, що забезпечує полив кожної окремої зони. На всі точки споживання монтують байонет для швидкого приєднання шланга або систему автоматичного розбризкування.

Перш ніж відрізати шланги або розпилювати труби, слід ретельно заміряти рулеткою необхідну довжину, поставити мітки маркером і тільки тоді приступати до розбирання. Такий підхід, за принципом сім разів відміряй – один раз відріж, позбавить прикрих помилок та додаткових витрат.

Які матеріали, прилади та інструменти потрібні для облаштування літнього водопроводу

Для монтажу літнього водопроводу на дачній ділянці потрібні наступні матеріалита інструменти:

1. Труби та шланги.
2. Фітинги та трійники.
3. Муфти компресійні із зовнішнім різьбленням (20; 1/2).
4. Розвідний ключ, газовий ключ, гайкові ключі №17-24.
5. Спеціальний різак для пластикових труб або ножівка по металу.
6. Лопата.
7. Паяльник. Якщо планується з'єднувати труби шляхом зварювання, замість фітингів та газового ключа використовують спеціальний електричний паяльник. Коштують паяльники недорого, а в деяких будівельних магазинахнавіть видаються напрокат.
8. Кульовий кран 1/2.
9. Кутник компресійний 20 мм.
10. Трійник компресійний 20 мм.
11. Сіделка 63 (1/2).
12. Фумнітка.
13. Розвідний ключ, газовий ключ та гайкові ключі № 17-24.
14. Шліфувальний папір.
15. Ніж, рулетка, олівець.

Труби

Труби для складання літнього водопроводу на середньостатистичній дачній ділянці площею 10 соток краще пластикові або поліетиленові (діаметр 20-25 мм, довжина 100м). Надійне безперебійне водопостачання багато в чому залежить від якості труб. Добре зарекомендували себе поліпропіленові труби зеленого кольору від «Баннінгер» діаметром 25мм. Вони дорожчі за традиційні білі труби, зате стійкі до температурних перепадів і витримують навіть морози.

Шланги

Замість труб можна використовувати шланги.

Гумові шланги з товстими стінками, армованими капроновими волокнами міцніше і довговічніше, вони надійно прослужать протягом 15 років.

Фітинги та трійники

Розведення труб літнього водопроводу виконується за допомогою трійників, а для з'єднання пластикових труб найкраще підійдуть спеціальні фітинги. Використання фітингів дозволяє зібрати дачний водопровід лише за один день. При цьому стик виходить герметичним, а за потреби конструкція легко розбирається.

Cхема розбірного літнього водопроводу зі шлангів

Найпростіша конструкція – літній водопровід із гнучких шлангів. Розбірна система зі шлангів влаштована досить легко. З настанням тепла шланги приєднують до насоса і укладають на поверхні землі так, щоб вони не перешкоджали вільному пересування дачною ділянкою.

Шланги бувають гумові та силіконові. Для їх з'єднання використовують покупні або саморобні пристрої: сталеві та пластмасові перехідники, перемички, шматки труб або спеціальні засувки, що дозволяють швидко роз'єднати або з'єднати два відрізки водопроводу. З одного боку вони мають пружинний роз'єм, з другого — «йорж». Такий скріп забезпечує міцне та надійне з'єднання.

Зараз випускають шланги, що не скручуються, зі спеціальним армуванням. Бувають гофровані шланги, здатні розтягуватися на значну довжину і компактні в стислому стані.

У продажу з'явилися шланги та деталі для крапельного поливу.

В основному водопровід зі шлангів використовується для поливу на дачі. Восени шланги та насос складають та прибирають у приміщення.

Порядок збирання літнього водопроводу

Визначити де розмістити висновки: вхід у теплицю, майданчик для машини, літній душ, умивальник, басейн, квітник і т.д. Шланг зручніше приєднувати та знімати на перехресті або на широкій доріжці.

Виміряти відстань і розрахувати необхідну довжину труб. Для облаштування літнього водопроводу найкраще підходять пластикові чи поліетиленові труби. Їх зручно з'єднувати за допомогою гнучких шлангів. Таку конструкцію водопроводу у разі потреби легко переробити. Можна з'єднувати труби спеціальними пластиковими фітингами або шляхом паяння. Крім того, для складання літнього водопроводу будуть потрібні трійники, крани, куточки.

Труби бажано прикопати з метою збереження та збільшення терміну служби.

Перевірити тиск у трубопроводі. Якщо з крана, відкритого повністю, вода ллється під гарним натиском, достатньо труб маленького перерізу — 20 мм. При низькому тиску (менше 2 бар) не варто встановлювати більше трьох точок виведення, оскільки вони не зможуть працювати одночасно. При низькому тиску рекомендується взяти трубу більше - перетином 25 мм. Труби більшого перерізу використовують також великих ділянках протяжністю понад 30 м.

Як правило, на місці з'єднання центральної магістралі та трубопроводу ділянки встановлений вступний кран або вентиль діаметром 1/2 (маркування 15) з внутрішнім різьбленням.

ПНД трубу причіплюють до вступного крана за допомогою муфти. Якщо кран із внутрішнім різьбленням — то, відповідно муфта — із зовнішнім, і навпаки.

На роздоріжжі труби ставлять трійник, від трійника — шматок труби, на який надягають шланг через кран з адаптером. Для трубопроводу діаметром 20мм підійде комплект:

• муфта із зовнішнім різьбленням 20 мм на 3/4,
• кран 3/4 із зовнішнім або внутрішнім різьбленням,
• адаптер для шлангів 3/4 з внутрішнім різьбленням.

Для труб перерізом 25 мм використовуються комплектуючі деталі:

1. Кран із того ж ПНД 25 на 3/4.
2. Адаптер для шлангів із зовнішнім різьбленням 3/4.

Також знадобляться:

1. Муфта на вступний вентиль.
2. Трійники.
3. Комплекти для кріплення шлангів у точках виведення.
4. Труби.
5. Фум-стрічка для герметизації різьбових з'єднань.
6. Відводи для встановлення у місцях повороту труби.

Насамперед збирають усі різьбові з'єднання.

Головне завдання при складанні різьбових з'єднань – не допустити течі. У різьбовому з'єднанні з одного боку - зовнішнє різьблення, з іншого - внутрішнє. За зовнішнім різьбленням щільно і без складок намотують фум-стрічку в 6-8 шарів за годинниковою стрілкою (різьба звернена догори). Потім вкручують деталі, щільно притиснувши одну до іншої, намагаючись не перекосити. Потім трохи затягують газовим ключем.

Для закріплення в муфті трубу рівно обрізають ножем або дрібнозубчастою ножівкою, щоб вийшов гладкий край. Трохи послаблюють затискну гайку. Щільно вставляють трубу. При цьому труба приблизно на глибині 5см спочатку упирається в гумове кільце ущільнювача всередині муфти. Необхідно проштовхнути трубу ще на 2см далі, щоб труба пройшла крізь кільце до упору. Після цього закручують затискну гайку вручну.

Шланг можна приєднати до водопроводу за допомогою швидкознімних муфт. Муфти бувають різних модифікацій, головне щоб вони відповідали діаметру шланга. У комплекті з муфтами продаються всілякі поливальні пістолети, розпилювачі.

Дуже зручні муфти з аквастопом, який перекриває воду при від'єднанні або заміні поливалки або пістолета, що позбавляє необхідності вимикати кран.

Літній водопровід можна обладнати таймером, і тоді полив здійснюватиметься за розкладом, навіть за відсутності господарів.

Водопровід цілорічного використання

Найчастіше воду з колодязя подають за допомогою занурювального насоса. Потужність насоса вибирають залежно від глибини колодязя. Для глибини 10 м підійде «водолій» або «ручок». Для водозабору зі свердловини знадобиться набагато потужніший насос.

При влаштуванні цілорічного водопроводу на дачі насос підключають до джерела напруги, а кабель і водогін прокладають спільно в єдиному кожусі, зібраному з пластикових каналізаційних труб. Кожух служить для захисту водопроводу від механічних пошкоджень та перемерзання.

Глибина траншеї для укладання водопроводу повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Викопати таку траншею - справа трудомістка, Полегшити завдання можна, викопавши траншею на глибину 60 см, а поверх труби засипати шар утеплювача товщиною 20-30 см. Як утеплювач використовують досить міцні матеріали з низьким вологопоглинанням: пінопластова крихта, поліетилен, пічний шлак, керамзит.

Біля колодязя викопують приямок 70х70 см та глибиною 1 м. Приямок служить, щоб підключити насос до водопроводу, і у разі потреби швидко від'єднати та витягти насос. Стінки приямка обкладають цеглою або зміцнюють дошками. антисептичним просоченням. Дно заливають бетонним розчиномабо засипають щебенем та ущільнюють. У приямок виводять та закріплюють водопровідну трубу з «йоршем» для шланга, приєднаного до насоса, а також електричний кабель.

Щоб вода у шлангу насоса не замерзла, приямок утеплюють. У нижній частині водопроводу роблять невеликий зливний отвір діаметром близько 1 мм, завдяки якому вода у водопроводі повільно витікає в приямок і не замерзає взимку.

Недолік такої схеми – постійна вологість у приямці та незначна втрата води.

Для безпечного увімкнення та вимкнення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм.

В умовах вулиці найчастіше ставлять звичайні крани з кранбуксами, а ще краще — бронзові або чавунні засувки. Кульові крани використовувати небажано, під дією атмосферних опадів та температурних коливань вони швидко виходять із ладу.

Найбільш складним вузлом цілорічного водопроводу є водорозбірний вузол «фонтал», розташований у приміщенні, що не опалюється. Найчастіше для таких цілей застосовують спеціальні пристрої- Водорозбірні колонки. Істотним недоліком колонки вважається висока вартість обладнання та трудомісткість монтажу.

Як встановити автономний водопровід

Якщо є центральна магістраль, то встановити літній водопровід на своїй ділянці не складно. Автономний водопровід – завдання складніше.

В ідеалі схему автономного водопроводу складають паралельно з проектуванням будинку та ділянки: визначають місце розташування труб та механізмів, виконують поетапний план, розраховують кошторис, закуповують обладнання. Для бойлерно-водомірного вузла зазвичай виділяють невелике приміщення площею 2-3 м на першому поверсі. Зручно стежити та регулювати процес подачі води, якщо технічний блок та вузол введення води встановлені в одній кімнаті.

Автономна система водопостачання включає наступне обладнання:

1. Труби (металеві, металопластикові, поліпропіленові).
2. Фітинги та крани.
3. Водопідйомне обладнання (насосна станція, занурювальний насос).
4. Прилади регулювання тиску у водопровідній системі (манометр, реле тиску, гідроакумулятор або розширювальний бак).
5. Електричне обладнання з автоматичним захистом.
6. Фільтри для очищення води від шкідливих домішок та завислих частинок.
7. Водонагрівач (переважно накопичувальний).

Встановлення насосного обладнання

Як джерело води використовують заздалегідь підготовлену криницю, каптажну джерельну камеру, свердловину. Кожен із джерел має переваги та недоліки. Наприклад, у свердловині вода чистіша, але дорого коштує буріння. Набагато дешевше викопати колодязь і встановити занурювальний насос із триступеневим фільтром для очищення води.

Розрізняють такі види насосного обладнання для забору води з джерела:

1. Занурювальний насос.
2. Поверхневий насос.
3. Автоматична насосна станція.

Занурювальний насос

Використовується за рівня води 20 м, працює безшумно. До моделей насоса зі зворотним клапаном додатково потрібен гідроакумулятор, фільтраційний вузол, автоматичний блок і вузол, що розводить, з арматурою. Для забруднених вододжерел рекомендується вибрати насос із робочим колесом із нержавіючого металу.

Поверхневий насос

Застосовують при рівні води менше 8 м. Встановлюють у приміщенні, з'єднують з колодязем трубою, що підводить.

Автоматична насосна станція

Електродвигун та гідравлічна частина розділені перегородкою. Генератор, дизельний або бензиновий, використовують для відкачування ґрунтових вод та поливу ділянки. До складу станції входить: насос, гідроакумулятор та блок автоматики. Гідроакумулятор служить як резервний резервуар і обмежує часте включення насоса. Недорогі станції працюють гамірно, тому краще встановити насосне обладнання нового покоління.

Монтаж стаціонарного літнього водопроводу

Для влаштування постійної конструкції застосовують пластикові або поліетиленові пнд труби, які з'єднують гнучкими шлангами.

Таке з'єднання дозволяє легко та швидко переробити та вдосконалити всю систему трубопроводу. Інший спосіб монтажу – зварювання за допомогою електричного паяльника або з'єднання спеціальними пластиковими фітингами. Труби укладають у неглибокі канавки (30-35 см) та засинають.

На поверхню землі виводять лише крани. Переваги: ​​відсутність перешкоди при ходьбі, скошування газону та користування візком, більш естетичний вигляд. За бажання труби або шланги легко відкопати та розібрати. Недолік підземної конструкції в тому, що є можливість випадкового пошкодження системи в ході земляних робіт.

Щоб восени можна було легко спустити воду із трубопроводу, створюють невеликий ухилдля зливу. У найнижчій частині водопроводу встановлюють вентиль: через який здійснюють злив, щоб узимку замерзла вода не розірвала труби та шланги.

Особливо важливо забезпечити безпеку електромережі. З цією метою застосовують герметичні роз'єми та вологозахисні розетки.

Водопровід будь-якого типу, літній розбірний або постійний, слід робити таким чином, щоб можна було легко усунути непередбачену поломку, не вдаючись до повного демонтажу водопроводу.

Як зібрати літній водопровід із пластикових труб

При облаштуванні літнього водопроводу в умовах плюсової температури повітря та використання тільки холодної води, Підійдуть практично всі види поліпропіленових труб. Термін служби труб PN-10, розрахованих для подачі води з температурою 30°З робочим тиском 11,1 кгс/см 2 , становить 50 років; труби PN-20, призначені для транспортування гарячої води 60°З робочому тиску 10,9 кгс/см 2 , прослужать ще довше.

Основну частину літнього водопроводу краще зробити із труб 25 мм. Труби меншого діаметра не забезпечують жорсткості конструкції. Труби довжиною 2 м легко розміщуються на багажнику автомобіля. Для складання водопроводу використовуються прямі та кутові сполучні муфти. Бажано на вході в основну магістраль встановити фільтр грубої очистки у вигляді окремого блоку або суміщений із кульовим краном.

Літній водопровід із труб ПНД найпростіший у складанні та обслуговуванні. Він легко збирається без спеціальних інструментів та не псується взимку (тільки крани на зиму залишаються повністю відкритими).

Для швидкого від'єднання всього водопроводу від центральної магістралі встановлюють муфту з накидною гайкою, так звану «американку». Така муфта дозволяє в необхідних випадкахз'єднувати та роз'єднувати як жорсткі, так і гнучкі лінії, не зачіпаючи різьбові з'єднання в інших частинах трубопроводу. Потрібно кілька випусків для закріплення поливального шлангута окреме відведення для побутових потреб з кульовими кранами 1/2. Поліпропіленові труби з'єднуються з металевими елементамиза допомогою комбінованих перехідних фітингів, у яких одному кінці є зварювальне гніздо, але в іншому - різьблення.

Для підведення води в душову цілком підійдуть труби 20 мм, їх кріплять на стіні хозблок пластиковими кліпсами з інтервалом 1 м.

Майже всі труби літнього водопроводу вільно укладаються безпосередньо на поверхні землі. Немає потреби у спеціальних засобах захисту труб від температурної деформації та напруги.

Злив води зі всіх ліній літнього водопроводу організують максимально просто та зручно. Бажано встановити у найнижчих місцях трубопроводу стандартні трійники із пробками-заглушками.

Як підготувати пластикові труби до збирання літнього водопроводу

Якщо рельєф дачної ділянки нерівний, при розведенні труб у деяких місцях водопроводу, рахунок невеликого вигину створюється зайва напруга. Для усунення підвищеного тиску достатньо трохи вигнути трубу, використовуючи будівельний фен зі спеціальною насадкою.

Під час збирання системи доводиться підганяти поліпропіленові труби під необхідну довжину. Для різання пластикових труб перерізом до 40 мм застосовують спеціальні ножиці. Бувають ножиці для різання труб діаметром до 75 мм. Але найчастіше для пластикових труб 50 мм і більше використовують роликовий різак.

Під час роботи різаком не потрібна додаткова обробка торців неармованих труб. Якщо об'єм монтажу невеликий, можна розпиляти пластикові труби звичайною ножівкою по металу, електричним лобзикомчи «болгаркою».

Підготовка траншей для літнього водопроводу

Наступний етап облаштування водопроводу – підготовка траншеї. Її глибина залежить від місця розташування труб: для газону достатньо 15-20 см, а для грядок 40-70 см. Починають копати від джерела води, потім траншею прокладають усі труби і надійно з'єднують між собою. Після укладання та стикування труб перевіряють водогін на предмет витоків. Не слід допускати вигинів водопроводу на коротких ділянках через можливий застій води. Після цього приступають до підключення водорозбірних пристроїв.

Водозабірні пристрої

Якщо трубопровід призначений для подачі води до теплиці, то встановлюють чавунні або бронзові засувки та крани з буксами. Кульові крани використовувати не рекомендується, тому що вони незабаром виходять з ладу.

Водорозбірний вузол – найскладніший пристрій у водопроводі. Він обладнується в приміщенні, що не опалюється, або на вулиці. Водорозбірна колонка використовується рідше через складну установку та високу вартість.

Як влаштований паяльник для зварювання пластикових труб

У продажу є паяльники вітчизняного виробництва гарної якості та за помірною ціною, укомплектовані зручною металевою валізкою, ножицями для різання труб, рулеткою та рукавичками. Зустрічаються і менш дорогі модифікації – без додаткової комплектації та з меншою кількістю насадок.

Зварювальний апарат-паяльник для поліпропіленових та поліетиленових труб складається з трьох основних частин:

1. Паяльник з ТЕНом (пластина з нагрівальним елементом) та блоком управління (вимикачі, температурне реле, індикатори).
2. Змінні насадки для нагрівання труб та фітингів. Їх кріплять болтами до нагрівальної пластини через спеціальні отвори. Насадки виконані з алюмінієвого сплаву з антиадгезійним покриттям тефлоновим і вимагають акуратного і дбайливого поводження. Забороняється очищати їх металевими щітками та абразивними засобами, щоб уникнути пошкодження тефлонової поверхні.
3. Підставка для фіксації апарата у процесі зварювальних робіт.

Як правильно зварювати поліпропіленові труби

Дифузійне зварювання поліпропіленових труб відбувається за рахунок часткового поверхневого оплавлення деталей, що з'єднуються при нагріванні за допомогою зварювального апарату. Робоча температура при зварюванні поліпропілену становить 260°С. Щоб зварювальний стик вийшов міцним, деталі, що зварюються, повинні мати однакові властивості. Не рекомендується зварювати труби від різних виробників.

Фітинги та труби різних марок відрізняються швидкістю розм'якшення, допуском на діаметри. Сам процес зварювання не складний і займає небагато часу. Слід точно дотримуватися часових інтервалів, відведених за інструкцією кожної фази: нагрівання – зварювання – охолодження.

Обидві деталі, підготовлені для зварювання, одночасно прикріплюють на насадки зварювального апарату: фітинг надягають на дорн насадку, а трубу вставляють в муфтову насадку.

Не можна обертати і зміщувати трубу і фітинг під час нагрівання, тому обидві деталі приміряють один до одного заздалегідь і для зручності позначають кольоровими маркерами. Час нагріву відраховують після завершення надягання труби та фітингу на насадки.

Після закінчення нагрівання деталі знімають з насадок і з'єднують: кінець труби вставляють до упору фітингу в гніздо. Відлік зварювання починають з моменту з'єднання труби з фітингом. З'єднані деталі фіксують і утримують нерухомо, не допускаючи зміщення протягом зварювання часу, позначеному в інструкції.

Забороняється охолоджувати деталі стисненим повітрямчи холодною водою.

Завершальна фаза – охолодження деталей. Протягом цього проміжку часу, до повного остигання та відновлення механічної міцностідеталей не можна навантажувати з'єднання.

Після закінчення стадії охолодження приступають до зварювання наступних з'єднань або встановлення зібраного вузла на відведене місце. Після випробування водопровідної системи присипають труби землею або залишають на поверхні.

По всій ділянці встановлюють висновки з кранами, куди одним рухом кріпиться шматок шланга необхідної довжини. За допомогою різноманітних розбризкувачів можна одночасно здійснювати полив одразу в кількох місцях.

Правила обслуговування системи літнього водопроводу

Поряд із безперечними достоїнствами літнього водопроводу, легкість і швидкість складання, економічність, є й деякі недоліки – наприклад, необхідність зливу води на зиму та дотримання ухилу труб до місця підключення. В іншому випадку вода замерзне в трубах і утвориться дефект частини водопроводу. Для зливу води в нижній точці системи монтують спеціальний вентиль. Необхідно вибрати правильний ухил, інакше тиск води буде слабким.

Якщо водопровід наземний, розібрати конструкцію з подальшим зберіганням у приміщенні. Необхідно періодично перевіряти стан труб та сполучних елементів та при необхідності замінювати окремі деталі.

При облаштуванні постійного літнього водопроводу труби та шланги укладають у ґрунті, з виведенням на поверхню кранів та перемикачів. Немає потреби закопувати конструкцію на велику глибину. Досить просто засипати трубопровід землею, щоб забезпечити його безпеку і не створювати перешкоди для ходьби.

Яким буде літній водопровід на дачі найпростіша схемаз підручних матеріалів або сучасна конструкціяз автоматичним керуванням – кожен вибирає сам. У будь-якому випадку облаштування системи водопостачання на дачній ділянці повністю виправдає докладені зусилля та витрачені кошти. Якщо перефразувати класика: водогін – не розкіш, а засіб для поливу. Завдяки літньому трубопроводу забезпечується подача води в найдальші куточки саду, і тоді можна буде забути про важкі відра і лійки і час, що звільнився, проводити в колі сім'ї та друзів.

Виїжджаючи на дачу за місто, мало хто готовий повністю відмовитися від благ цивілізації, особливо якщо йдеться про водогін. Погодьтеся, важливість водопостачання дачної ділянки важко переоцінити.

Вода необхідна для поливу саду та городніх грядок, а також вирішення побутових завдань. Що вже казати про використання побутової техніки, яка потребує підключення до водопровідної мережі. Для облаштування водопостачання можна залучити спеціалістів або обійтися власними силами.

Щоб зробити водопровід на дачі своїми руками, спершу слід визначиться із джерелом води, підібрати необхідне обладнаннята матеріали, вивчити послідовність робіт. Саме це питання ми допоможемо вам вирішити.

Для кращого розуміння процесу водопостачання ми проілюстрували наочними схемами і фотографіями матеріал, доповнили інформацію відео-роликами.

Влаштування будь-якого водопроводу починається з вибору джерела водопостачання. Хоча вибір, як правило, невеликий. Це може бути централізована системаподачі води;

Від того, звідки надходитиме вода, залежить не тільки її якість, а й способи влаштування всієї водопровідної системи, її технічна складність та вартість.

Галерея зображень

Варіант 1. Водопровід із колодязя

Найпростіший «дідівський» метод – . Глибина залежить від залягання водоносного шару – до 10 – 20 метрів, зазвичай. Звичайно, користуватися такою водою можна лише за умови встановлення фільтрів. Вода в колодязях часто буває забруднена нітратами та важкими металами.

Літнього водопроводу буде цілком достатньо для елементарних побутових та сільськогосподарських потреб у масштабах однієї дачної ділянки. Але якщо ви звикли до комфорту, використовуєте дачу як місце для відпочинку і хочете користуватися водою так само, як і вдома, в межах міста, тоді краще зробити на дачі.

Зимовий водопровід – система набагато складніша. Має бути враховано все – від природного ухилу рельєфу місцевості до глибини промерзання грунту. Обов'язковою є наявність насоса для забезпечення напору води. Словом, дачний водопровід зимового типу нічим не відрізняється від системи водопостачання житлових будинків.

Галерея зображень

Влаштування типової водопровідної системи

Водопровід на дачній ділянці складається з кількох елементів:

• насосне обладнання;
• труби та арматура;
• реле тиску та манометр;
• пристрій для зливу.

Крім перерахованих вище, система може включати інші елементи, такі як накопичувальний бак, фільтри або нагрівачі. Деякі складові можуть бути об'єднані в одному комплексі, наприклад насосна станція.

Підняти воду зі свердловини – вибір насоса

Подача води із колодязя або свердловини здійснюється за допомогою насоса. Вибір насоса – одне з найголовніших завдань під час планування водопостачання дачної ділянки.

Вибір насоса залежить від:

• глибини колодязя чи свердловини;
• обсягу споживання;
• продуктивність самої свердловини (дебет);
• діаметр свердловини;
• натиск води;
• фінансова складова.

Деякі з цих параметрів не можна точно обчислити, проводиться приблизна оцінка. Для цього краще проконсультуватися з досвідченим майстромщоб не наробити помилок.

Існує два типи насосів:

• занурювальний;
• поверхневий.

Поверхневий варіант використовується лише для перекачування води з колодязя. Він може бути розміщений на поверхні або всередині криниці, але триматися на плаву. Максимальна глибинадля якого підійде поверхневий насос – 8 м.

Якщо ваша криниця глибша або йдеться про свердловину, тоді це тип насосів не розглядають.

Насосна станція поєднує кілька елементів: гідроакумулятор, манометр, реле тиску і сам насос

Зливний клапан для консервації системи

Бувають ситуації, коли систему водопроводу доводиться консервувати, наприклад, на час тривалого від'їзду або ремонту. У разі слід зливати із системи всю воду. Для цього відразу після насоса, тобто в нижній точці системи, встановлюють зливний клапан.

Якщо вимкнути насос і відкрити клапан, вода почне рухатися у зворотному напрямку трубопроводом завдяки ухилу. Іноді роблять іншим чином і встановлюють Зворотній клапанта обвідний трубопровід – байпас. Така схема застосовується при використанні води з глибоких колодязів та свердловин.

Як організувати каналізацію для утилізації води?

Оскільки центральної каналізації на дачах практично не буває, потрібно подбати про індивідуальне рішення для зливу стічних водта рідких побутових відходів. По-старому можна вирити вигрібну яму, але це відповідає санітарно-побутовим нормам. Та й чистити таку яму доведеться часто.

У конструкції септика закладено принцип очищення стічних вод кілька етапів. Щоб септик працював правильно, всі камери, крім крайньої, мають бути повністю герметичні

Сучасне рішення – . Найпростіший і найпоширеніший спосіб - септик з 2-3 бетонних кілець. Хоча є й досконаліші технології, такі як єврокуб, наприклад.

Завдання септика – відокремити тверду складову стоків, а відносно чисту – рідку – злити назад у ґрунт. Завдяки такій системі можна обійтися одним викликом асенізатора кілька років.

Покроковий посібник з монтажу

Для того щоб на дачі самостійно побудувати водопровід, потрібно зробити підготовчі роботи: скласти план, підготувати інструменти та матеріали. Тільки після ретельної підготовки можна приступати до прокладання трубопроводу, підключення та монтажу внутрішнього розведення.

Крок 1. Складання плану дій

Починати роботу потрібно зі складання детального плану. Якщо схема планується складна, без допомоги професіонала не обійтись, адже водопровід – справа відповідальна.

Якщо ж вирішили обійтися самотужки, підготуйте всю інформацію:

• глибина промерзання ґрунту у вашому регіоні;
• глибина залягання ґрунтових вод;
• ухил рельєфу;
• план існуючих комунікацій із зазначенням точок водозабору;
• план ділянки з усіма спорудами;
• кількість точок споживання (водопостачання будинку, лазні, полив городу, наповнення басейну тощо).

Спочатку зобразіть докладну схемуу масштабі. Крім звичного плану місцевості, накресліть профільне зображення трубопроводу та план ізометрії. Так ви зможете врахувати нахил під час прокладання водопроводу на дачі.

Потрібно докладно розписати все сполучні елементита арматуру, яка використовуватиметься. Так ви не тільки не забудете нічого купити, але й не наробите помилок при монтажі.

Глибина промерзання – одне з найважливіших характеристик. Від неї залежить, як глибоко доведеться прокладати труби. Врахуйте, що глибина прокладки труб має бути більшою за глибину промерзання ґрунту як мінімум на 20 см у найнижчій точці ділянки. Автономним джерелом для організації дачного водопроводу може служити свердловина, але найчастіше вибирають колодязь. Його не треба регулярно прокачувати і підняти воду можна просто відром, якщо відключать світло

Якщо планується відкачування води для використання як питна, труби потрібно придбати відповідної категорії

Для прокладання ділянок трубопроводу, виконання поворотів та розгалужень потрібно купити фітинги згідно з заздалегідь зробленим планом зовнішньої та внутрішньої траси.

Для відкачування води з колодязя є кілька варіантів: вібраційний насостипу "Малюка", дренажник або насосна станція. Якщо використовувати станцію, необов'язково купувати блок автоматики

Крок #2. Підготовка необхідних інструментів

Коли схема готова, матеріали пораховані, потрібно подбати про необхідних інструментах. Припустимо, що свердловина або колодязь у вас вже є, тому етап їх пристрою можна пропустити.

Інструменти для монтажу зимового водопроводу на дачі:

• лопата;
• розвідний ключ;
• газовий ключ;
• зварювальний апарат для труб - праска (при використанні поліпропіленових);
• рулетка;
• різак для труб;
• ножівка;

Можна купити готовий набірсантехніка, куди входять всі основні інструменти для прокладання водопроводу. Але вимірювальні інструменти все одно доведеться докупити окремо і краще не економити на якості.

Якщо електромонтажні роботи ви плануєте здійснювати своїми руками, тоді необхідно розширити набір інструментів викруткою, тестером, кусачками та іншими інструментами електрика.

Крок #3. Влаштування водопроводу

Щоб правильно організувати роботу, потрібно знати правильний порядок:

1. Виконайте земляні роботи.Озброївшись лопатою, займіться пристроєм траншей по всій довжині водопроводу відповідно до складеного плану.
2. Подбайте про живлення насоса. Потрібно вирити окрему траншею, прокласти електрокабель та змонтувати розетку для підключення насоса.
3. Встановіть насос. Залежно від його типу він може бути розташований зовні або занурений у свердловину;
4. Підключіть до насоса обладнання: реле тиску, манометр та гідроакумулятор. Потім надійно підключіть трубу, що веде до точок споживання.
5. Встановіть зливний клапандля можливої ​​консервації системи
6. Змонтуйте систему трубопроводудном траншеї. Не забудьте про утеплення труб на цьому етапі.
7. Виведіть зовнішні точки водорозбору.
8. Підключіть системута перевірте її працездатність. Особливу увагуприділяється стикам труб, а також місця підключення апаратури.
9. Засипте траншею. До цього етапу переходять, якщо система працює стабільно, а протечки відсутні.
10. Монтуйте внутрішнє розведення водопроводу.Пластикові труби не іржавіють, тому їх можна заглиблювати всередину стін. Встановіть усі змішувачі, сантехніку, системи фільтрації та водонагрівачі.

Воду із свердловини потрібно обов'язково очищати. Найкраще робити це за допомогою проточних фільтрів або систем зворотного осмосу. Останні забезпечують повне очищення від усіх домішок на молекулярному рівні, а й вартість їх встановлення та обслуговування набагато вище.

Крок #4. Вибір пристрою для підігріву води

Для нагрівання води на дачі можна використовувати водонагрівачі проточного типу (газові або електричні) та накопичувального типу (бойлер).

Газові колонки - дуже зручні, вода нагрівається в необмежену кількість, швидко та якісно. Та й на електроенергії можна заощадити. Але, по-перше, газопровід на дачі - явище рідкісне, газовому балонупідключати колонку немає сенсу, а по-друге, встановлення колонки має проводитися лише кваліфікованим газовиком.

Об'єм бойлера залежить від кількості людей, які користуватимуться гарячою водою. Якщо ви тільки митимете руки або посуд, 50 л агрегату буде достатньо, а ось для того, щоб прийняти душ, потрібно встановити хоча б 80 л бак

Електронагрівачі можуть встановлюватися та демонтуватися у будь-який час, у цьому їхня перевага. Однак за швидкістю нагрівання вони поступаються газовим проточним колонкам.

Електричний бойлер кращий варіантдля використання на дачі. Гаряча водазавжди в наявності, коштує він недорого і встановити його може будь-який майстер-початківець.

Висновки та корисне відео на тему

Щоб зрозуміти, як потрібно прокладати водопровід на дачі, подивіться ці наочні відео-посібники. Їх них ви дізнаєтесь, як монтувати водопровід з колодязя, водяної свердловини, а також як зробити на дачі літній варіантводопостачання.

Відео-огляд прокладки водопроводу з поверхневим насосомз колодязя:

Намагаєтеся самостійно облаштувати дачний водогін чи є успішний досвід реалізації водопостачання? А може, не погоджуємося з викладеним матеріалом? Чекаємо на ваші коментарі та запитання. Форма зв'язку розташована нижче.

Н Необхідність водопроводу на дачі або присадибній ділянці очевидна. Тут ми розглянемо, як зробити водопровід на дачі/городі своїми руками, причому з урахуванням експлуатації у різні пори року.

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для влаштування водопроводу можна застосувати пластикові труби зі з'єднаннями на пайці або спеціальних пластикових фітингах. Для з'єднання на пайці використовують спеціальний електричний паяльник. Коштує він не особливо дорого, близько 2000 рублів, і крім того, спеціалізовані магазини з продажу труб і фурнітури і нерідко надають послуги з прокату таких паяльників. Для прокладання трубопроводу паяльник знадобиться не більше ніж на один день. Для з'єднання на фітингах паяльник не потрібен, такі з'єднання можна зібрати, як то кажуть, «голими руками».

Для звичайної дачі цілком достатньо труб діаметром двадцять, у крайньому випадку двадцять п'ять міліметрів.

Літній водопровід своїми руками

Спочатку розглянемо пристрій водопроводу, експлуатувати який передбачається лише у літній період року, тобто літній водопровід на дачі, городі, присадибній ділянці. Такий водопровід служить в основному для поливу рослин, підключення літнього душа, поточні побутові потреби. Взимку його експлуатація не передбачається. Літній водопровід може бути як постійним, так і розбірним.

Найбільш поширений літній водопровід на дачі – це труби (шланги), що лежать прямо на землі. Зробити такий водопровід можна із звичайних силіконових чи гумових шлангів, які з'єднують між собою перехідниками. Сполучні перехідники є у продажу, вони виготовляються із пластмаси (див. фотографію), або оцинкованої сталі (останні краще, але дорожче). У продажу є й спеціальні клямки. З одного боку у них «йоржі», на які надягають шланг, а інша сторона є зручним пружним роз'ємом, з'єднуються і роз'єднуються такі засувки в один рух і забезпечують надійний стик. Як бачите, ніякої складності, єдине, купуючи шланги, варто купувати гумові з товстими стінками, армованими капроновими волокнами. Такий шланг дорожчий за пластиковий, зате прослужить років п'ятнадцять, як мінімум.

Для постійної літньої схеми водопроводу на дачі своїми руками труби прокладають у землі, вивівши на поверхню лише водорозбірні крани. Глибина розміщення труб невелика, достатньо лише трохи засипати їх землею, щоб не спотикатися самим і, зрозуміло, для безпеки від розкрадання без господарів.