Ручні електроінструментиВ даний момент набули великого поширення, що без них не обходиться жоден майстер-умільець. Однак іноді і цього інструментарію буває обмаль, і з'являється потреба серйозного обладнаннясвоєї майстерні. Так і в моїй практиці настав період, коли необхідний стрічковий шліфувальний верстат, що дозволяє обробляти поверхні великих деталей.
Промислові екземпляри шліфувальних верстатів коштують надто дорого. Тому довелося вигадувати щось самому. Звичайна ручна стрічкова машинка, в якій безперервна шліфувальна стрічка рухається прямолінійною поверхнею підошви абразивною стороною назовні, здалася мені ідеальним конструктивним прототипом саморобного верстата. Природно, мій верстат виявиться значно більших розмірів, і він буде встановлений стаціонарно.
Сталося так, що мені потрібно обробити велику кількість деталей довжиною близько двох метрів. Це і визначило розміри столу та майбутнього верстата (фото 1).
Електродвигун вибирати не довелося. На верстат поставив наявний у мене двигун потужністю 2,5-3,0 кВт і числом оборотів 1500 за хвилину. Якщо швидкість стрічки вибрати близько 20 м/с, діаметр барабанів повинен бути близьким до 200 мм. Таким чином вийшло, що при обертах нашого двигуна для верстата не потрібний редуктор.
З двох барабанів один відіграє роль ведучого. Він повинен жорстко сидіти на валу двигуна, а інший – натяжний – вільно обертатися на підшипниках навколо нерухомої осі. Для регулювання натягу стрічки достатньо змістити цю вісь вздовж робочого столу в той чи інший бік (фото 2). Стіл я спорудив із товстого соснового бруса, але зараз вважаю, що його треба було робити з листового металу. "
Цілком очевидно, що від довжини столу залежать відстань між валами та довжина шліфувальної стрічки. Визначальним є і розмір усієї платформи, на якій монтуються деталі верстата (електродвигун із провідним барабаном, робочий стіл, ведений барабан із натяжним пристроєм). З боку веденого барабана стіл повинен мати скіс (фото 3). забезпечує плавне торкання стрічки (особливо її проклеєного стику) поверхні робочого столу.
Виготовити ведучий шліфувальну стрічку (фото 4)та натяжний (фото 5)барабани можна із ДСП. Для цього достатньо напиляти з плити заготовки розмірами 200х200 мм і зібрати з них пакет 240 мм. Квадратні плитки- кожну окремо або (якщо дозволить токарний верстат) разом, склавши заготовки на осі - проточити до діаметра 200 мм. Останній варіант краще, оскільки можна виготовити барабан за одну установку. Слід мати на увазі, що діаметр барабана в центрі має бути більшим на 2-3 мм, ніж по краях. Відомо, що за такої геометрії поверхні гнучка стрічка триматиметься посередині барабана. На мій погляд, оптимальна ширина стрічки – 200 мм. З одного рулону наждачного полотна шириною 1 м можна легко склеїти 5 таких стрічок.
Якщо на початку я розраховував обробляти виключно дерев'яні заготовки (фото 6-10), то в процесі експлуатації відкрив і додаток швидко та якісно точити спеціальний інструмент, наприклад, різні профільні повнозбірні фрези.
Виявилося, що чим довше робочий стіл, тим більше можливостей для фантазії при виборі технологічного прийому обробки виробу. Особисто мені доводилося працювати зі стрічкою близько 4,5 м, при цьому довжина деталей, що оброблялися, досягала 2 м. Це не говорить про те, що довжина заготовок не може бути ще більше. За певних умов довжина заготовок, що шліфуються, може і не мати значення. Якщо вони вузькі, то будь-яку з них ні можливості верстата. Тепер мені не треба звертатися до спеціалізованих майстерень для заточування різального інструменту: рубанків, фуганків, рейсмусів та іншого (фото 11-13). Такої якості заточування сокир (фото 14), ножів, стамесок і різних доліт я не міг досягти раніше на жодному універсальному точильному устаткуванні. А якщо прибрати дерев'яний стілі зробити його із заліза, то можна буде легко, можна покласти на абразивну стрічку (фото 15). Але коли довжина деталі, що обробляється, дорівнює або менше довжини столу, то досягти ідеального шліфування всієї поверхні набагато простіше, ніж при переміщенні великої заготовки.
Стрічковий використовують у тих випадках, коли необхідно виконати чистову обробку деталей, тобто як обладнання для здійснення фінішних технологічних операцій. Найчастіше такі верстати застосовуються у меблевій промисловості, з їх допомогою виконують обробку деталей, виготовлених із деревини різних порід. Але використовувати стрічково-шліфувальний верстат можна і для обробки металевих деталейдля чого застосовується стрічка з відповідним абразивним матеріалом.
Області застосування верстата
Основними завданнями, які виконує стрічковий верстат шліфувальної групи, є: фінішне вирівнювання поверхні, що обробляється, доведення рівня шорсткості поверхні до необхідного, доведення оброблюваних поверхонь до рівня гладкості перед їх покриттям лаком та іншими оздоблювальними матеріалами. Також стрічковий верстат застосовується для усунення незначних дефектів оброблюваної поверхні: заглиблень, піднесень та задирок, обробки фінішного покриття: видалення напливів грунтовки та лаку, грата, шліфування. внутрішніх поверхонь, обробка закруглень на поверхні деталей.
Варіант заводського виробництва, креслення якого цілком можна використовуватиме створення аналогічного саморобного пристрою.
Стрічковий верстат може бути використаний для обробки деталей, виготовлених з різних матеріалів: деревини, простий та кольорових металів. Що зручно, обробляти за допомогою стрічкового верстата можна деталі, які мають різну форму: чотирикутну, круглу та плоску. За допомогою такого обладнання можна обробляти круглі та трубні деталі, що відрізняються великим діаметром свого поперечного перерізу.
Конструктивні особливості верстата
Робочим інструментом будь-якого стрічкового стрічка, на поверхню якої нанесений абразивний порошок. Вона виконана у вигляді кільця і розміщена між двома барабанами, що обертаються, один з яких є провідним, а другий веденим.
Обертання на провідний вал стрічкового верстата передається від електродвигуна, який з'єднаний з ним за допомогою ремінної передачі. Швидкість руху стрічкового механізму можна регулювати, змінюючи режими обробки деталей. Стрічка плоскошліфувального верстата може розташовуватись горизонтально або вертикально, а також під певним кутом, що допускають деякі моделі обладнання даної категорії.
Вибираючи модель стрічкового шліфувального верстата для обробки тієї чи іншої деталі, важливо враховувати довжину поверхні, яку необхідно шліфувати. Набагато зручніше обробляти на таких верстатах деталі, довжина поверхні яких менша, ніж довжина абразивної стрічки та робочого столу. За дотримання таких умов і якість обробки буде набагато вищою.
Стрічковий шліфувальний верстат може мати різне конструктивне виконання: з рухомим та нерухомим робочим столом, з вільною стрічкою. До окремої категорії відноситься широкострічкове обладнання, особливість якого полягає в тому, що їх робочий стіл, що є одночасно елементом подачі, виготовлений у формі гусениці. У тих моделях обладнання, конструкції яких передбачений робочий стіл, абразивна стрічка розташована в горизонтальній площині, а в обладнанні з вільною стрічкою, в якому робочого столу не передбачено, вона може мати різне просторове положення.
Обов'язковим конструктивним елементомбудь-якого стрічкового шліфувального верстата, у тому числі і настільного, є витяжний пристрій, який необхідний для видалення пилу, у великій кількості, що утворюється в процесі обробки. Як професійний, так і будь-який саморобний шліфувальний верстат, що використовується в домашній майстерні або гаражі, приводиться в дію електричного двигуна.
Принцип роботи
До основних параметрів роботи стрічкового шліфувального верстата відносяться швидкість подачі та зусилля, з яким стрічка притискається до деталі, що обробляється. Такі параметри, як ступінь зернистості абразивної стрічки, слід вибирати в залежності від того, з якого матеріалу виготовлена оброблювана деталь, а також від ступеня шорсткості, яка повинна мати поверхню обробленого виробу.
Характеристики оброблюваного матеріалу, зокрема його твердість, в першу чергу впливають на те, з якою зернистістю слід вибирати абразивну стрічку. Режимами обробки, які безпосередньо пов'язані між собою, є швидкість подачі та зусилля притиску стрічки. Так, якщо проводити шліфування на великій швидкості, але з незначним зусиллям притиску абразивної стрічки, деякі ділянки поверхні деталі можуть виявитися необробленими. Якщо ж, навпаки, збільшити зусилля притиску і знизити швидкість подачі, то можна зіткнутися з тим, що на окремих ділянках поверхні, що обробляється, можуть з'явитися пропали і почорніння матеріалу.
Ще одна варіація верстата – вид з боку робочої поверхні стрічки
На результати шліфування впливає і те, наскільки якісно склеєна абразивна стрічка. Щоб отримати висока якістьобробки та не зіткнутися зі збоями у роботі стрічкового верстата, не слід використовувати абразивні стрічки, які склеєні неправильно або мають надірвані краї. При надяганні стрічки на вали обладнання слід розташовувати її так, щоб кінець шва, що лежить внахлест, не задирав поверхню оброблюваної деталі, а прослизав по ній. Докладніше про склеювання стрічки у відео нижче.
Будь-який, у тому числі ручний шліфувальний верстат повинен передбачати можливість регулювання натягу стрічки, що забезпечується за рахунок переміщення рухомого валу, який не є приводним. Натяг стрічки - дуже важливий параметр, при виборі якого слід керуватися правилом золотої середини. Якщо стрічку шліфувального верстата натягнути занадто сильно, це може призвести до її розриву в процесі роботи, а занадто слабке її натяг є причиною прослизання і, як наслідок, її надмірного нагрівання. Основною характеристикою визначення ступеня натягу стрічки є стріла її прогину, яку вимірюють при легкому натисканні її поверхню в натягнутому стані.
Ручний стрічковий верстат шліфувальної групи може обслуговуватися одним оператором, який переміщає робочий стіл з оброблюваною деталлю і провертає його так, щоб підвести під абразивну стрічку всі ділянки поверхні.
Як зробити стрічково-шліфувальний верстат
Багато домашніх майстрів і професіонали задаються питанням, як виготовити шліфувальний верстат своїми руками. Причина виникнення такого питання досить проста: висока вартість серійного шліфувального обладнання, яке окупити при нерегулярному використанні не всім під силу. Для того, щоб зробити таке обладнання, знадобиться кілька основних складових: електродвигун, ковзанки та надійна станина. Звичайно, не будуть зайвими креслення такого пристрою або його фото. Також наприкінці статті можна подивитися ролики зі збирання стрічкового верстата самотужки.
Двигун для стрічкового шліфувального обладнання знайти нескладно, його можна зняти з пральної машинки, що відслужила свій термін. Станину доведеться зробити самостійно, для цього можна використати лист металу з розмірами 500х180х20 мм. Одну сторону станини слід обрізати дуже рівно, оскільки до неї необхідно буде кріпити майданчик, де буде змонтований електродвигун. Майданчик для електродвигуна також слід зробити з листа металу розмірами 180х160х10 мм. Такий майданчик потрібно закріпити до станини дуже надійно за допомогою кількох болтів.
Ще один варіант виконання станини
Ефективність стрічкового шліфувального верстата залежить від характеристики електродвигуна, який на ньому встановлений. Якщо ви зібралися зробити шліфувальний верстат своїми руками, то вам цілком підійде електродвигун з потужністю 2,5-3 кВт, що розвиває близько 1500 оборотів на хвилину. Для того, щоб при використанні такого двигуна шліфувальна стрічка переміщалася зі швидкістю 20 м/с, барабани повинні мати діаметр близько 200 мм. Що зручно, якщо підібрати двигун з такими характеристиками, вам не потрібно робити редуктор для свого шліфувального верстата.
Ведучий вал з'єднується з валом електродвигуна безпосередньо, а другий - ведений - повинен вільно обертатися на осі, яку встановлюють у підшипникові вузли. Щоб абразивна стрічка плавніше торкалася поверхні оброблюваної деталі, ділянку станини, на якому встановлюється ведений вал, слід виконати з невеликим скосом.
Зробити вали для стрічкового шліфувального верстата з мінімальними фінансовими витратами можна із плити ДСП. Просто нарізаєте з такої плити квадратні заготовки розміром 200х200 мм, свердлите в них центральні отвори та пакетом із сумарною товщиною 240 мм насаджує їх на вісь. Після цього вам залишиться лише проточити отриманий пакет і зробити з нього круглий вал діаметром близько 200 мм.
Креслення та детальний розбір деяких деталей верстата, виконаного з дерева.
Стрічково-шліфувальний верстат з дерева (натисніть, щоб збільшити)
Механізм регулювання нахилу столу Блок пластини Натягувач стрічки Верстат у зборі
Коли робота з дерев'яною поверхнеюпідходить до завершення, настає етап фінішного шліфування. Щоб виконати шліфування без задирок, подряпин, красиво закруглити гострі кути будь-якої деталі, необхідно скористатися шліфувальною машинкою по дереву. Цей інструмент допоможе виконати шліфування професійно навіть новачкові, який вперше взяв апарат до рук. За бажання можна зробити шліфувальну машинку самостійно, використовуючи лише підручні засоби.
Промисловістю випускаються кілька видів машинок, що відрізняються як конструктивно, так і за призначенням. Ось основні з них:
- Ексцентрикова або орбітальна, у цьому випадку підошва інструменту одночасно обертається навколо своєї осі та по деякій орбіті. Виходить так, що щоразу вона проходить трохи в іншому місці, тому подряпини та задирки затираються з кожним проходом все сильніше і сильніше.
- Вібраційна модель. Тут робоча підошва здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою близько 20 000 рухів за хвилину. Саме за рахунок цих рухів і відбувається шліфування.
- Кутова шліфувальна машина, яку в народі називають «болгаркою». За допомогою цього інструменту проводять грубу обробку деталей, великих колод тощо. Для обробки застосовуються абразивні кола необхідної зернистості.
- Стрічкова шліфувальна машинка, який зазвичай використовується для робіт на великих поверхнях. Конструктивно вона являє собою валики, що рухаються електродвигуном, на які надіта наждачная стрічка.
Виготовлення стрічкової шліфувальної машини своїми руками + (Відео)
Зробити стрічкову шліфувальну машинусамостійно зовсім не складно, необхідно виконати такі етапи:
- підібрати відповідні матеріалита деталі;
- зробити надійну основудля закріплення інструменту;
- встановити відповідну стільницю;
- закріпити вертикальні стійки з натягувачем та барабаном;
- змонтувати мотор та барабани;
- закріпити наждачну стрічку.
Щоб обробляти досить великі деталі та елементи необхідно виготовити велику копію серійної шліфувальної машинки. Наприклад, якщо взяти електродвигун потужністю 2 кВт або більш потужний із частотою обертання ротора 1500 оборотів на хвилину, то редуктор можна не ставити. Потужності такого двигуна цілком достатньо, щоб обертати барабан близько 20 см у діаметрі та обробляти деталі близько 2 м.
Також можна використовувати електричний двигун від старої пральної машинки. Станину в цьому випадку роблять із товстого листа заліза, підготувавши місце для установки мотора та ретельно закріпивши його болтами для усунення вібрації. Конструкція такої машинки є 2 барабанами, причому один з них зафіксований, а другий може натягуватися і обертається на підшипниках навколо осі. Основу для верстата бажано виконати з металу або кількох аркушів товстої фанери. Барабани роблять на токарному верстаті із ДСП. Стрічка нарізається з полотен наждачного паперу шириною близько 20 см і закріплюється на станині. Чим більшими будуть розміри столу, тим більші за розміром деталі можна буде укладати та обробляти надалі. Креслення готових виробів можна знайти у мережі.
https://youtu.be/vDs1gBM_MW4
Робимо шліфувальну машину з болгарки
Багато хто може сказати, що «болгарка» це і є кутова шліфувальна машинка, проте тут ховаються деякі тонкощі. Слід мати на увазі, що УШМ має дуже високі обороти і часто досить пристойну вагу. Щоб відполірувати поверхню болгаркою необхідно мати чималий досвід у цій справі та користуватися спеціальними полірувальними дисками та колами. Шліфувальна машинка має набагато менші обороти двигуна та вагу. Для роботи заводською шліфувальною машинкою не потрібно певного досвіду та вправності.
Самостійно зробити з болгарки хорошу шліфувальну машинку, яка не поступається за своїми параметрами заводській машинці, можна тільки шляхом доопрацювання її електричної схеми, шляхом монтажу регулятора на нижчі обороти та застосування спеціальних шліфувальних насадок.
Робимо шліфувальну машину з дриля
Щоб перетворити звичайний, побутовий електричний дриль на шліфувальну машинку потрібно оснастити її спеціальною насадкою – робочим барабаном або спеціальною опорною тарілкою, залежно від поставленого завдання.
Опорна або шліфувальна тарілка є пластиковою або гумовою основою з наклеєним наждачним папером і хвостовиком для затиску в патрон дриля. Тарілки з гнучким валом підходять для роботи з незакріпленим дрилем, а з жорстким краще застосовувати тільки для добре закріпленого дриля.
Шліфувальні барабани для побутового дриляконструктивно являють собою звичайний циліндр, хвостовик і наклеєну на циліндр наждачний папір. При використанні барабанів робоча поверхняшліфувальні машинки розташовується паралельно осі обертання.
Робимо орбітальну шліфувальну машину
В даний час зробити орбітальну машинку своїми руками можна тільки зі зламаної орбітальної машинки. Пов'язано це зі складним пристроєм обертання робочого диска, який повторити самостійно досить проблематично. Також слід мати на увазі, що виготовлена спеціалізованою фірмою машинка буде коштувати не надто багато, а зробити її своїми руками буде дуже складно і займе багато часу.
Робимо шліфувальну машину з комп'ютерного вінчестера + (Відео)
Кожен, хто відслужив своє жорсткий дискможна переробити на мініатюрну шліфувальну машинку. Для цього необхідно виконати такі кроки:
- повністю розібрати вінчестер та прибрати з корпусу все, що розташоване ліворуч від магнітних дисків;
- вирізати робоче коло з наждакового паперу, зробити по центру кола отвір для шпинделя;
- наклеїти на обертовий диск вінчестера кілька смужок двостороннього скотчу і закріпити на ньому наждачний папір;
- зробити захисний екран, що захищає очі від можливого вильоту виготовленого наждачного диска;
- підключити готову конструкцію до блока живлення від комп'ютера та користуватися.
Звичайно така конструкція не має високої потужності, але заточити невеликий ніж чи ножиці цілком можливо.
Шліфувальні верстати від виробника коштують дорого і тому якщо вони використовуються нечасто, мимоволі замислюєшся - купувати його чи ні.
А якщо ще немає вільних грошей, то доводиться щось робити своїми руками. Так вийшло і з цим саморобним шліфувальним верстатом.
За зразок було взято найпростішу ручну шліфувальну машинку (про те як вибрати ексцентрикову шліфувальну машинку читайте). У такій шліфувальній машині абразивна стрічка рухається по поверхні підошви, шорсткою стороною назовні (абразивом).
Тобто у майбутньому стрічково-шліфувальному верстатія заздалегідь заклав ті самі принципи, змінивши тільки в планах розміри - верстат мені потрібен великий, щоб на ньому можна було обробляти шліфуванням деталі не менше 1,9-2 метрів, і повинен бути встановлений стаціонарно.
Вся конструкція шліфувального верстата заснована на електродвигуні потужністю 2,8 кіловат і числом оборотів 1500, він у мене вже був, тому купувати нічого не довелося.
Редуктор встановлювати не довелося, тому що при електромоторі такої потужності, щоб досягти нормальної швидкості стрічки (якої буде цілком достатньо для шліфування) в 20 метрів в секунду, діаметр барабана повинен бути всього близько 20 сантиметрів.
У конструкції 2 барабани: один, жорстко закріплений на валу - ведучий. Другий – натяжний, він обертається довкола осі на підшипниках.
Щоб натягнути або послабити шліфувальну стрічку, достатньо підрегулювати цю вісь у будь-яку з 2х сторін.
Стіл верстата зроблений з товстих дощок, наскільки можна в майбутньому перероблю його, і зроблю з металевих листів.
Довжина робочої частини верстата, а також самої стрічки для шліфування залежить в першу чергу від довжини робочої поверхні столу. Другий вал обладнаний скосом як це показано на фото №3, це необхідно для того, щоб забезпечити якомога плавніше дотик стрічки до краю столу.
Обидва барабани можна зробити зі звичайної деревинно-стружкової плити. Для цього напиліть квадратних плиток 20 на 20 сантиметрів і зберіть з них заготовку в 24 см, а потім на струсі проточіть їх до діаметра в 20 сантиметрів. При виготовленні барабана враховуйте той факт, що стрічка триматиметься на ньому краще, якщо він на пару міліметрів у діаметрі більше за своїм центром.
Про шліфувальну стрічку. Шляхом проб і помилок на практиці я встановив, що найкраща ширина шліфувальної стрічки 20 сантиметрів - при такій ширині можна виконати всі завдання, що стоять перед верстатом, і до того ж нарізати з метрового рулону наждачки 5 таких стрічок, без будь-якого залишку.
Крім шліфування дерев'яних деталей, для яких власне він і призначався спочатку, на такому саморобному верстаті дуже зручно та швидко заточувати будь-які інструменти з ріжучими поверхнями – ножі, стамески, сокири, ножі, секатори тощо. Якість заточування виходить чудова.
У принципі, якщо в конструкції передбачити виготовлення столу не з дерева, а з металу, то можна заточувати і складніші, спеціальні інструменти, із заточуванням яких не впорається жоден універсальний пристрій.
Ще раз підкреслю – у цьому верстаті дуже багато залежить від довжини столу. Саме вона дає Вам простір для можливостей, адже коли деталь менша за довжину робочої поверхні верстата, то її обробляти набагато зручніше і обробка вийдуть якіснішою. Наприклад, при довжині шліфувальної стрічки чотири з половиною метри Ви з легкістю можете обробляти дерев'яні заготовки діною в 200 см.
Ще один плюс такого зробленого своїми руками шліфувального верстата полягає в тому, що при деякій вправності Ви також можете працювати деталями, що мають криволінійні поверхні (як показано на фото 16) – для цього достатньо прибрати дерев'яний стіл і, поклавши оброблений виріб на станину, шліфувати деталь зворотною, нижньою стороною робочої стрічки.
Стрічковий шліфувальний верстат своїми руками: фото
Нижче інші записи на тему "Як зробити своїми руками - домогосподарю!"
По дереву – високоефективний апарат для обробки площин матеріалу. Застосовуючи подібні агрегати, можна швидко та якісно обробити деревину, отримавши ідеально рівні поверхні.
Класифікація
Шліфувальний верстат дерева застосовується на заключному етапі обробки дерева. У ході виконання робіт застосовуються спеціальні шорсткі круги, стрічки, порошкоподібні пасти.
В даний час, виходячи з призначення, виділяють такі агрегати:
- Кругло-шліфувальні автоматичні пристрої.
- Пристрої, призначені для обробки внутрішніх поверхонь деталей та заготовок.
- Плоскошліфувальні верстати.
- Спеціалізовані моделі, що використовуються для реалізації вузькоспрямованих завдань.
Сфера застосування
Області, в яких може використовуватися шліфувальний верстат по дереву, дуже різноманітні. Нові досягнення у сфері столярної обробки деталей дозволяють замінити габаритні токарні агрегати зручнішими в експлуатації мобільними пристроями.
Такі поширені рішення, як барабанний та стрічково-шліфувальний верстат по дереву, можна успішно застосовувати для:
- Грубий обдирки поверхонь заготовок.
- Точної обробки дерев'яних площин.
- Одержання облагороджених поверхонь.
- Зачищає брускові та щитові деталі, їх бічні та торцеві кромки.
- Проміжне шліфування лакофарбових покриттів.
Завдяки широкому спектру експлуатації, шліфувальний верстат по дереву виступає одним з найбільш затребуваних агрегатів серед професійних теслярів. Виробники постійно вдосконалюють популярні моделі та пропонують споживачеві цілу масу додаткових інструментівдо виконання складних, специфічних завдань.
Як зібрати шліфувальний верстат по дереву своїми руками
Пропонуємо розглянути особливості самостійного складання барабанного пристрою для обробки зовнішньої поверхні деревини. Для цього потрібно кілька функціональних елементів конструкції. Деякі їх можна знайти у домашньому господарстві.
Двигун
Щоб зібрати шліфувальний верстат по дереву, найпростіше витягти двигун зі старої пральної машини. Благо моделі радянського виробництва припадають пилом без діла в багатьох коморах. Звідси можна взяти ремені, шківи і електрочастину.
Втім, для збирання шліфувального агрегату підійде будь-який двигун потужністю від 200 до 300 Вт. Бажано, щоб його конструкція вирізнялася компактними габаритами.
За необхідності отримання максимальних показників ККД доведеться знайти асинхронний двигун, здатний видавати 1500-3000 оборотів
Барабан
Цей елемент конструкції можна виготовити, використовуючи всілякі залишки. будівельних матеріалів. Іноді, щоб зібрати барабанний шліфувальний верстат по дереву, достатньо взяти трубу, обклеєну старим лінолеумом, склеєні між собою гумові кільця або циліндричні бруски, закріплені на металевій осі. Давайте розглянемо перший із зазначених варіантів.
Для виготовлення барабана достатньо використовувати відрізок ПВХ-труби, металевий стрижень, міцну дошку, шурупи, клей та лінолеум. З дерева вирізаються заглушки, що відповідають перерізу наявної трубки, в яких просвердлюються отвори під стрижень. Такі запірні елементи вставляються в трубу та зміцнюються за допомогою шурупів.
Металевий стрижень пропускається через заглушки та сідає на епоксидний клей. Поверх труби з полівінілхлориду наклеюється шар щільного лінолеуму. Як альтернативний варіант можна використовувати грубу гуму. Така оболонка виступить основою закріплення наждакового паперу. Зафіксувати останню на готовому барабані можна за допомогою двостороннього скотчу або скоб для степлера.
Корпус
Для виготовлення корпусу, куди буде розміщено саморобний шліфувальний верстат по дереву, підійде звичайна фанера. Виготовити можна конструкцію досить невибагливої структури. Достатньо встановити бічні панелі, робочий стіл та додаткові зміцнювальні розпірки. За бажання можна виготовити металеву оболонку.
Монтаж
Двигун надійно закріплюється на статично встановленому підставі. Крутна вісь протягується крізь попередньо підготовлений отвір у стінці корпусу. Шліфувальний барабан встановлюється у верхній частині та спирається на підшипники в обоймах, що закріплюються на бічних стінках конструкції.
На осі барабана та двигуна кріпляться шківи. Натягується ремінь приводу. Підключаються проводка та перемикачі. З боків корпусу вкручуються притискні болти, а в нижній частині - регулювальні.
Щоб надати конструкції завершений та привабливий вигляд, можна обробити поверхні фарбою. Природно, братися за таку роботу необхідно перед збиранням та монтажем агрегату. Для підвищення безпеки при експлуатації пристрою конструкцію можна доповнити захисним кожухом, розміщеним над барабаном.
На закінчення
Таким чином, ми спробували розглянути основні класи шліфувальних верстатів, сфери їх застосування, а також навели приклад самостійного збирання агрегату. барабанного типу. Зрештою рішення про купівлю заводського пристрою або його збирання з наявних матеріалів залежить від розмірів бюджету, поставлених цілей, доступних коштівта потреб кожного окремого користувача.
Для чистової обробки дерева, металу або каменю можна спорудити стрічкову шліфувальну машину своїми руками.
Необхідність у такій обробці виникає досить часто. Вона потрібна не тільки для отримання рівних та гладких поверхонь. З її допомогою можна видалити різного роду нерівності, опуклості та западини, обдерти задирки, зняти місцеві дефекти, видалити грат, що утворився при зварюванні, здійснити внутрішнє шліфування тощо. Ручне виконання такої обробки є дуже трудомістким та малопродуктивним, а вартість шліфувальних верстатів.промислового виготовлення
досить висока. Тому й доводиться вигадувати та споруджувати саморобні конструкції, тим більше, що особливої складності вони не відрізняються.
Загальні відомості про конструкцію стрічкових шліфувальних машин
Стрічкові шліфувальні машини при всій різноманітності їх конструкцій мають загальні відмітні ознаки. Як робочий інструмент у цих конструкціях використовується абразивна стрічка. Найчастіше її з'єднують в кільце і розміщують між двома барабанами, що обертаються.
Зазвичай таких барабанів два: перший ведучий, а другий – ведений. Ведучий барабан приводиться у обертання електричним двигуном за допомогою механічної трансмісії. Зазвичай це ременная передача. Бажано, щоб був пристрій, що дозволяє змінювати швидкість обертання провідного барабана, забезпечуючи тим самим різноманітні режими обробки.
Довжина робочої частини шліфувальної стрічки залежить від розмірів заготовок, що обробляються. Процес шліфування супроводжується виділенням великої кількості пилу, тому бажана наявність витяжного пристрою. Для регулювання ступеня натягу стрічки часто застосовується натяжний ролик.
Залежно від того, для чого переважно використовуватиметься шліфувальна машинка, вона може мати деякі конструктивні особливості. Це стосується діаметра барабанів, довжини та швидкості руху стрічки, її зернистості, конструкції робочого столу тощо. Основними різновидами типів шліфування є:
- шліфування криволінійних поверхонь;
- вирівнювання плоских поверхонь;
- вирівнювання бічних кромок або торців, а також поверхонь брусків, щитів та подібних до них деталей;
- шліфування проміжних шарів лакофарбових покриттів.
Повернутись до змісту
Саморобна стрічкова шліфувальна машина
Конструктивним прототипом саморобної шліфувальної машини стала звичайна промислова конструкція, в якій стрічка рухається абразивною частиною назовні над плоскою поверхнею робочого столу. Вийшла в результаті шліфувальну машину відрізняють від промислового зразка збільшені розміри і стаціонарна установка.
Оскільки редуктор або ременная передача ускладнюють конструкцію, використовується електродвигун, ротор якого робить 1500 об./хв. Потужність електродвигуна має бути близько 2-3 кВт. При радіусі провідного валу 10 см лінійна швидкість руху стрічки становитиме близько 15 м/с. Як мовилося раніше, редуктор у разі не потрібен. Регулювання швидкості обертання у такій простій конструкції не передбачено.
Ведучий вал жорстко посаджений на вал електродвигуна, а другий вал здійснює натяг стрічки. Натяжний вал для зменшення тертя обертається на підшипниках, що сидять на нерухомій осі. Цю вісь можна зміщувати щодо робочого столу у той чи інший бік, зменшуючи або збільшуючи ступінь натягу шліфувальної стрічки.
Робочий стіл може бути виготовлений із підручних матеріалів: листового металуабо дерев'яного бруса. Розміри його визначаються відстанню між осями валів та довжиною абразивної стрічки. Поблизу валів поверхня стола повинна мати скоси для забезпечення плавного зіткнення стрічки (особливо її стику) з його площиною.
Обидва барабани нескладно зробити самому. Матеріалом їх виготовлення може бути ДСП. З вихідної плити нарізаються квадрати зі стороною 20 см. Їхня кількість повинна бути такою, щоб сумарна товщина набору була близько 24-25 см. З них виготовляються на токарному верстатідиски діаметром 20 см. Є два варіанти їх обробки:
- Можна проточувати кожну заготовку на верстаті окремо.
- Більш кращий варіант – насадити заготовки на вісь, затиснути та обточити їх усі разом.
Проточку слід здійснювати таким чином, щоб краї барабанів були на кілька міліметрів менше, ніж їхня середина. Це потрібно для того, щоб абразивна стрічка автоматично встановлювалася центрами барабанів.
Я вже кілька років займаюся виготовленням ножів, і завжди використовую у своїй справі 2,5 x 60 см та 10 х 90 см стрічкові шліфувальні верстати. Протягом тривалого часу мені хотілося придбати ще одні, з шириною стрічки 5 см, оскільки це спростило б роботу. Так як така покупка була накладною, я вирішив зробити його самостійно.
Проблеми при проектуванні майбутнього верстата:
Потрібно було подолати три обмеження. По-перше, за місцем не було стрічки шириною 10 см, її можна було замовити лише інтернетом. Для мене цей варіант здавався не дуже прийнятним, тому що немає більшого розчарування, ніж виявити, що стрічка зносилася і вимагає заміни, а вам доводиться чекати тиждень чи два, поки прийде нова. По-друге, існувала проблема із роликами. Я шукав, але не міг знайти відповідні для 10 см стрічки. По-третє, двигун. Для стрічкового шліфувального верстата потрібний досить потужний електродвигун, А я не хотів зайве витрачатися на цей проект. Кращим варіантом для мене було використання мотора, що був у використанні.
Вирішення проблем проектування:
Перша проблема зі стрічкою знайшла просте рішення. Так як ремінь 20 х 90 см знаходився у вільному продажу будівельних магазинахза непоганою ціною, я міг з нього зробити два по 10 см. Це накладало обмеження на розміри мого верстата, але через цінову ефективність цей варіант був найкращим. Друга проблема вирішувалася за допомогою токарного верстата. Для цього я подивився відео в інтернеті і зрозумів, що можу сам виготовити потрібні мені ролики. З мотором завдання було складніше. У гаражі лежало кілька електродвигунів, але з деяких причин довелося від них відмовитися. Зрештою, я свій вибір зупинив на старому верстаті для різання плитки, в якому було встановлено 6-амперний електромотор. На той момент я розумів, що цієї потужності може бути замало. Але оскільки робота була на стадії експерименту, я вирішив спочатку досягти робочого варіанту верстата, а мотор можна буде замінити пізніше. Насправді, для невеликого обсягу роботи двигун підходить. Але якщо ви збираєтеся виробляти на ньому більш інтенсивне шліфування, я рекомендував би 12-амперний мінімум.
Інструменти та матеріали
Інструменти:
- Кутова шліфувальна машина із відрізними дисками.
- Дриль та свердла.
- Гайкові ключі на 11, 12 та 19.
- Токарний верстат.
- Тиски.
Матеріали:
- Електродвигун (мінімум 6 А, або рекомендований 12 А).
- Різні підшипники.
- Гайки, болти, шайби, стопорні шайби різних розмірів.
- Металевий куточок.
- Шліфувальна стрічка 20 див.
- 10 см шківи.
- Потужна пружина.
- Сталева планка 4х20 см.
- Брус 2,5 х 10 х 10 см із дерева або МДФ.
Електромотор для верстата
У мене був вибір з декількох моторів, але у електродвигуна, який стояв на верстаті для різання плитки, був більш відповідний кожух. Певною мірою робота над верстатом була схожа на експеримент, тому що я не був упевнений у достатній потужності мотора. Тому я зупинився на модульному рішенні з рамою для стрічкового механізму як єдиний елемент, який можна зняти і переставити на потужнішу основу. Швидкість обертання двигуна мене цілком влаштовувала, але турбувало, що 6 А дасть слабку потужність. Після невеликого випробування, я побачив, що для простої роботи цей електродвигун підходив, але для більш інтенсивної роботи потрібно вибрати щось потужніше. При проектуванні вашого верстата, на даний момент звернути увагу.
Як я згадував, кожух у електродвигуна був дуже підходящим, тому що дозволяв створити вертикальний верстат, який легко переміщатиме.
Спочатку потрібно його звільнити, знявши робочий стіл, пилку, захист, піддон для води, залишивши лише електродвигун. Ще однією перевагою використання даного мотора був осердя з різьбленням і гайкою для фіксування пилки, що дозволяло встановити шків без використання шпонки (що таке шпонка, я поясню пізніше).
Так як у мене був занадто широкий шків, я вирішив використовувати великі притискні шайби, якими зазвичай закріплюють пилку, перевернувши одну зворотною стороною, щоб між ними виявився клиноподібний жолоб. Я виявив, що простір між ними надто вузький, і щоб його розширити, поставив між ними стопорну шайбу. Перевага у даному способіполягає в тому, що у притискних шайб є плоский край, який фіксується з плоским краєм для одночасного обертання із сердечником.
Ремінь
Привідний ремінь використовував 7 х 500 мм. Можна використовувати стандартний 12 мм, але тонкий більш гнучкий, і він менше навантажуватиме мотор. Адже йому не потрібно обертати шліфувальне коло.Влаштування стрічкового шліфувального верстата
Пристрій простий. Електродвигун надає руху ремінь, який обертає «головний» шків 10 х 5 см, що приводить в рух абразивну стрічку. Ще один шків 8 х 5 см розташований на 40 см вище за головне і на 15 см ззаду нього і кріпиться на підшипнику. Третій 8 х 5 см шків обертається на важелі, і виступає як натяжний ролик, туго утримуючи абразивну стрічку. З іншого боку важіль пружиною кріпиться до рами.
Визначення типу приводу
Головним питанням було обертати головний шків безпосередньо електромотором або за допомогою додаткового шківа та приводного ременя. Насамперед, я вибрав ременную передачу тому, що я хотів, щоб у мене залишалася можливість заміни двигуна на більш потужний, однак, була ще одна причина. Коли ви робите інтенсивну обробку металу, є ризик зіткнутися з деякими проблемами. Ремінна передача в таких випадках прослизатиме, у той час як прямий привід створить великі проблеми. З ременем пристрій буде безпечнішим.Виготовлення рами та її встановлення
Важливо згадати, що використання металевого куточка як рами може мати як переваги, так і недоліки. Очевидною перевагою є те, що його зручно збирати як конструктор у дитинстві. Але головний недолік - він міцний лише у двох напрямках, але слабкий при скручуванні. А значить, потрібно враховувати цю слабкість і прорахувати, який момент, що крутить, може передаватися від шківів на раму, і компенсувати його за допомогою додаткових перемичок.
Різання:
Для різання куточка можна використовувати ножівку, але кутова шліфувальна машина з відрізним диском зроблять справу швидше. Після того, як відрізали всі елементи, я рекомендував би зашліфувати всі їхні гострі краї, щоб не порізатися під час складання. Отвори можна просвердлити за допомогою звичайного дриля та мастильно-охолоджуючої рідини.
Головний ролик
Головний ролик – це найбільше важлива детальпроекту, оскільки він отримує момент, що крутить, від мотора і передає його на стрічку. Для його кріплення я використовував стару втулку, але рекомендую натомість використовувати підшипник. Втулки справляються зі своїм завданням, але вони постійно перегріваються і вимагають регулярного мастила. Більше того, вони можуть розкидати брудне мастило, що дратує під час роботи.
Вал:
По сторонах валу є різьблення з різним напрямком, щоб при обертанні болти кріплення не відкручувалися. Якщо ви обріжете одну сторону з різьбленням, як це зробив я, залиште ту, яка йде проти годинникової стрілки, інакше вам доведеться зробити контровочний болт (я опишу, як його зробити пізніше) та шплінт. На обрізаний край одягатиметься головний шків.
Шків:
Продовжуючи тему повторного використання, я знайшов у себе старий шків з іншого проекту. На жаль, я його підготував під різьбовий штифт, на якому він мав триматися, але насправді це не проблема. У цьому шківі я зробив прямокутний виріз. Потім за допомогою кутової шліфувальної машини я прорізав паз на кінці валу. Розмістивши шпонку в отворі, утвореному пазом валу та прямокутним вирізом шківа, я надійно зафіксував їх відносно один одного.
Виготовлення роликів для шліфувального верстата.
Я зробив ролики з кількох відрізків деревини твердої породи завтовшки 2,5 см. Але можна використовувати МДФ, фанеру чи інший матеріал. При укладанні шарів потрібно робити так, щоб волокна розташовувалися перпендикулярно, це надасть роликам додаткову міцність і шари не розколеться.
Необхідно виготовити три ролики: головний ролик, верхній ролик та натяжний ролик. Головний ролик зроблений із двох 13 х 13 см шматків товщиною 2,5 см. Верхній та натяжний ролики із двох шматків деревини розміром 10 х 10 см.
Процес:
Почніть зі склеювання пар 13 см та 10 см шматків деревини, затиснувши їх струбцинами. Після висихання клею обріжте кути за допомогою торцювальної пили, потім знайдіть центр кожної деталі. Закріпіть їх у токарному верстаті та обробляйте, поки їх розміри не стануть 5 х 10 см та 5 х 8 см.
Верхній та натяжний ролики:
Далі необхідно встановити підшипники в роликах розміром 5 х 8 см. Виберіть корончастий або перовий свердло, і в центрі висвердлити заглиблення на ширину підшипника. Внутрішнє кільце підшипника повинне вільно обертатися, тому потрібно висвердлити отвір, що проходить наскрізь ролика через внутрішнє кільце підшипника. Це дозволить болту пройти наскрізь із мінімальним отвором.
Головний ролик:
Ця деталь робиться трохи інакше. На ньому немає підшипників, але якщо вал виходить з ролика менше ніж на 5 см, потрібно буде стікати ролик по ширині. Виміряйте діаметр валу і в центрі ролика потрібно висвердлити такий же отвір. Спробуйте вставити вал, він повинен міцно триматися, інакше ролик трястиме.
Скріплення роликів болтами
Далі слід скріпити дві половини роликів болтами, не варто покладатися лише на клей. Пам'ятайте, що головки болтів потрібно втопити у дереві, тому що ролик обертається у безпосередній близькості з рамою.Важіль натягу
Важіль виготовлений з металевої планки розміром 10 х 30 х 200 мм закругленими краями. У ній необхідно висвердлити досить великі отвори, тому я рекомендую для цього використовувати свердлильний верстаті багато змащення. Усього знадобиться 4 отвори. Перше у точці обертання. Він знаходиться не в центрі планки, а на 8 см від краю. Другий отвір буде на краю, ближньому до точки обертання. Воно буде служити для кріплення пружини. Два додаткові отвори потрібно висвердлити на протилежному кінці, приблизно 5 см один від одного. Вони повинні бути трохи ширшими в діаметрі, оскільки будуть використовуватися для налаштування, про яке я розповім далі.
Коли отвори зроблені, можна закріплювати плече на вертикальному куточку між верхнім роликом і основою. Кінець, на якому кріпиться пружина, спрямований у бік головного ролика. Він повинен вільно обертатися, тому рекомендую використовувати для кріплення дві гайки, основну закрутивши не до кінця, а другу використовуючи як контргайку.
Встановлення роликів
Верхній ролик кріпиться статично, і має чітко перебувати в одній площині разом із натяжним роликом та головним роликом. Можна зробити все на око, але я рекомендую добре перевірити все рівнем. Для вирівнювання ролика можна додати шайбу, або, якщо її мало – болт. Вони вставляються між рамою та роликом.
Не потрібно повністю встановлювати натяжний ролик. Потрібно ще зробити стабілізуючий пристрій.
Стабілізація стрічки
Зноси на роликів або їх нерівна поверхня можуть призвести до того, що під час роботи абразивна стрічка поступово зійде з них. Стабілізуючий пристрій - це пристрій на натяжному ролику, який дозволяє йому бути під кутом, що забезпечує утримання абразивної стрічки по центру. Його пристрій набагато простіше, ніж воно виглядає, і складається з болта, що фіксує, трохи вільного ходу натяжного ролика і регулюючого болта.
Свердління отворів у болтах:
Для цієї мети я виготовив пристосування у вигляді клиноподібного вирізу в дошці, яке допоможе в момент свердління утримувати болт на місці. Можна зробити це вручну, але я не рекомендую.
Фіксуючий болт
Фіксуючий болт, це простий болт з висвердленим у ньому отвором, і який встановлюється на планку через широкий отвір, що знаходиться ближче до точки обертання важеля. Так як він розташований між важелем і роликом, його голівку потрібно сточити, щоб ролик не чіпляв. Болт може бути закріплений, як показано малюнку.Болт, на якому кріпиться ролик
Його потрібно трохи послабити, щоби натяжний ролик мав невеликий люфт. Але щоб він не розкрутився, потрібно виготовити корончасту гайку. Для цього потрібно зробити надрізи на гранях звичайної гайки, щоб вона виглядала, як корона. У самому болті буде два висвердлені отвори: одне для регулюючого болта, і воно буде вирівняне в лінію з отвором фіксуючого болта, та інше для фіксування корончастої гайки за допомогою шплінта.Болт для налаштування:
Після того, як натяжний ролик поставлений на своє місце, можна встановити болт, що регулює, який буде проходити крізь отвори фіксуючого болта і болта, на якому обертається натяжний ролик. Система працює, коли затягуєш регулювальний болт, змушуючи вісь обертання натяжного ролика змістити кут обертання назовні, таким чином примушуючи стрічку, що прагне ближче до механізму. Пружина з іншого кінця важеля регулює натяг у протилежному напрямку. Я рекомендую закріпити регулювальний болт контргайкою, тому що вібрації можуть послабити його.
Примітка: Можна додати пружину з зворотного бокунатяжного ролика, але я не знайшов причин, чому це варто робити. Невеликою перевагою буде те, що таким чином ролик матиме менший люфт. Але додам, що я цього не робив і жодних проблем у мене не виникло.
Завершення роботи з виготовлення верстата своїми руками
Коли все зроблено, потрібно ще раз перевірити всі болти і переконатися, що механізм стабілізації зібраний правильно. Потім потрібно включити пристрій вперше, що може бути страшнувато. Начебто керуєш автомобілем, де рульове колесота трансмісія не працюють. Я рекомендую на дуже короткий час вмикати і вимикати двигун, щоб верстат не обертався на повну міць.
Насправді для мене самої складною частиноювиявилося налаштування пружини. Якщо натягуватиме надто сильно, то стрічка не зможе обертатися... Занадто слабо – і її неможливо утримати, вона злітає, що саме по собі небезпечно.
Готово!
От і все. У вас повинен вийти пристойний стрічковий шліфувальний верстат середньої потужності, який за бажанням можна перетворити на потужніший.
Сподіваюся, вам сподобався цей майстер-клас. Дякую за увагу.
Саморобна шліфувальна машинка - це не така вже й рідкість, зібрати її своїми руками цілком можливо.
Шліфувальна машина є незамінною при обробці деталей із дерева.
Шліфувальна машинка - річ необхідна і в господарстві завжди знадобиться.
Якщо вам під руки трапляються запчастини великих кількостяхДо того ж є вільний час і бажання спробувати себе в ролі інженера-конструктора, тоді саморобна шліфувальна машинка у ваших руках вийде придатною до роботи.
Отже, вам знадобляться:
- мотор (його роль може виконати будь-який інший моторчик, взятий від будь-якого електричного приладу);
- електропривод (для цих цілей підійде звичайнісінький акумулятор від комп'ютерного Ups);
- шурупи;
- дроти;
- перемикач;
- дошка;
- наждачний папір;
- клей;
Етапи збирання та монтажу
Після того як весь необхідний інструментарій буде у вас, можна починати робити шліфувальний агрегат. Для початку на дерев'яну дошку, Заздалегідь оброблену лаком, потрібно прикріпити мотор. Знайти його простіше простого, у багатьох вдома, напевно, знайдеться старий непрацюючий жорсткий диск від комп'ютера. Розібравши його, знявши верхню кришку та видаливши блок головок, ви отримаєте ідеальну заготовку – моторчик. Якщо ви хочете, щоб ваша шліфувальна машинка мала більшу потужність, тоді розумніше буде використовувати потужніший мотор. Наприклад, від вентилятора. А якщо у вас у планах виготовлення серйозного стаціонарного шліфувального апарату, то в такому разі потрібно взяти електромотор від непотрібної пральної машини. Тоді, крім функції шліфування, вона зможе ще й виступити в ролі болгарки.
Наступним етапом стане монтаж електроприводу. Для того щоб мотор запрацював, потрібно забезпечити йому безперебійну подачу живлення. Якщо ваша шліфувальна машинка має невеликий моторчик, тоді і подача живлення до нього повинна проводитися особливим чином. Наприклад, через акумулятор.
Після того, як основні вузли саморобки будуть досить міцно закріплені на дошці, їх необхідно буде приєднати один до одного. Здійснити цю операцію можна за допомогою звичайних проводів. Не забудьте і про вимикач, обов'язково впровадьте його у загальну схему.
Якщо встановити на шліфувальну машину повстяну насадку, то вийде машина для полірування.
Тепер необхідно змайструвати своїми руками шліфувальне коло. Для цього візьміть наждачний папір і виріжте два кола відповідного діаметра. Після цього склейте їх одне з одним. У вас вийшло готове шліфувальне коло, виконане своїми руками. Звичайно, ви можете купити готове коло у будь-якому спеціалізованому магазині. Вони, до речі, також продаються і кола невеликих розмірів.
Далі приступаємо до кріплення кола до двигуна за допомогою двох простих втулок. У момент кріплення орієнтуйтеся на діаметр осі моторчика, оскільки існує можливість розбіжності діаметра. У даному випадкуви можете просто підібрати пластикові втулки діаметром осі.
При проведенні будівельних та ремонтних робіту чоловіків часто виникає потреба обробити дерево, камінь чи метал. Для якісної роботи бажано придбати стрічковий шліфувальний верстат. Але як бути, коли фінанси не дозволяють зробити таку покупку? Для цього достатньо спорудити стрічковий шліфувальний верстат своїми руками.
Призначення стрічкового шліфувального верстата
Деревину широко використовують у різних виробничих організаціях. З дерева виготовляють безліч різноманітних деталей та виробів. Щоб дерев'яну заготовку обробити належним чином та надати їй зовнішність закінченого виробу, прийнято використовувати різне обладнання, у тому числі стрічкові шліфувальні верстати.
Стрічкове шліфувальне обладнання, як правило, застосовують на заключних етапахвиробництва, коли деталі піддають чистовій механічної обробки. Такі пристрої зручно використовувати у виробництві меблів та різних виробів із дерева споживчого призначення. Залежно від матеріалу, що використовується, стрічково-шліфувальні верстати працюють з деревом або металом.
Головними цілями використання шліфувальних верстатів по дереву виступають остаточне вирівнювання поверхні, доведення їх рівня шорсткості до необхідної величини, отримання рівних і гладких поверхонь у виробів з деревини та деревного матеріалудо облицьовування або після проведення покриття лаком та іншими оздоблювальними матеріалами, видалення місцевих нерівностей у формі заглиблень та піднесень, обдирка задирок та зняття місцевих напливів лаку та ґрунтовки, видалення грата, внутрішнє шліфування та шліфування закруглень.
Стрічкові шліфувальні верстати по металу працюють з різними матеріалами та форматами, що є ходовими в металообробці: простою та легованою сталлю, кольоровими металами у вигляді чотирикутних, круглих та плоских заготовок. Шліфувальні верстати дозволяють раціонально та з мінімальними витратами часу шліфувати кругляки та труби великого діаметру.
Залежно від різновиду обробки та виду подачі, стрічкові шліфувальні верстати призначаються:
- для шліфування криволінійної поверхні зі вільною шліфувальною стрічкою;
- для обробки плоскої поверхні з нерухомим столом, ручним пересуванням прасування та столу, а також механізованим пересуванням робочого столу та ручним пересуванням прасування;
- для обробки щитових та брускових деталей, їх торців та бічних кромок;
- для проміжної процедури шліфування лакофарбових покриттів.
Конструкція стрічкового шліфувального верстата
Стрічкові шліфувальні верстати випускаються сучасними зарубіжними та вітчизняними виробниками у широкому асортименті. Ціни шліфувальних верстатів значно варіюються. Також вони відрізняються можливою продуктивністю та своєю конструкцією. Проте є в них щось спільне. Їх поєднує те, що абсолютно всі верстати мають як робочий орган абразивну стрічку, що з'єднана найчастіше в кільце і розміщується між барабанами, що обертаються.
Один барабан є провідним, а інший – веденим. Це означає, що перший з них оснащений механічною трансмісією, що ґрунтується найчастіше на ременной передачі, за допомогою якої передається на нього обертальний момент від електричного двигуна. Будь-який стрічковий шліфувальний верстат влаштований так, що швидкість руху провідного барабана, а тому швидкість переміщення абразивної стрічки можна змінити, забезпечуючи різні режими обробки поверхонь.
Абразивна стрічка може бути вертикально або горизонтально. З іншого боку, у продажу є модифікації устаткування, у яких робочий орган встановлюється під певним кутом. Абразивна стрічка монтується на станині, на якій зазвичай і розташовуються вироби, що обробляються. Заготівлі можуть утримуватись оператором вручну, або за допомогою спеціальних пристроїв, які полегшують працю споживачів і роблять процедуру обробки більш ефективною та безпечною.
Стіл верстата виготовляють із металевих листів або товстих дощок. Якщо конструкції передбачено виготовлення столу саме з металу, то вийде заточувати складніші вироби. Довжина робочої частини стрічково-шліфувального верстата та самої стрічки для шліфування насамперед залежить від довжини виробів, які шліфуватимуться на верстаті.
Якщо деталь має меншу довжину, ніж робоча поверхня верстата, її буде набагато зручніше обробляти, і обробка вийде більш якісної. Наприклад, при довжині шліфувальної стрічки 4,5 метри можна обробляти легко дерев'яні заготовки, що мають довжину в 200 сантиметрів.
Стрічково-шліфувальні верстати діляться на обладнання з нерухомим та рухомим робочим столом та апарати з вільною стрічкою. Особлива група- широкострічкові верстати для шліфування, у яких стіл, що виконаний у формі гусениці, одночасно є органом подачі. У верстатів зі столами стрічка розміщується горизонтально, у конструкцій зі вільною стрічкою вона встановлюється різними способами.
Так як у процесі шліфування неминуче утворюється багато пилу, всі стрічково-шліфувальні верстати зазвичай обладнуються спеціальними потужними витяжками, що видаляють більшу її частину під час самого технологічного процесу. Шліфувальні верстати працюють від електричного двигуна, що має потужність близько 2,8 кіловати. При моторі великої потужності нормальна швидкість руху стрічки сягає 20 метрів за секунду.
Абразивні стрічки для шліфувальних верстатів
Ріжучим інструментом стрічково-шліфувальних верстатів є шліфувальна стрічка, яка складається з тканинної або паперової основита абразивних зерен, що прикріплюються до неї за допомогою клейових речовин. Виготовляються абразивні стрічки двома методами: механічним та електричним. Перший спосіб полягає в рівномірному насипанні зерен абразиву на основу, що покрито клеєм, а другий спосіб відбувається в електричному полі, яке орієнтує зерна вгору найгострішими гранями для покращення ріжучих властивостей шліфувальної машинки.
Абразивні зерна на основу насипають по зв'язці щільно чи рідко. Найефективнішою вважається абразивна стрічка з рідким засипанням, коли зерна займають менше 70% площі, тому що між їхніми зернами не здатний забитися деревний пил, що утворюється в процесі шліфування. Можуть використовуватися як абразивний матеріал природні мінерали або штучні матеріали, які мають високу твердість, наприклад, зелений і чорний карбід кремнію, білий і нормальний монокорунд, а також нормальний електрокорунд.
З метою приклеювання зерен застосовують синтетичні смоли та мездровий клей. Як основу використовують таку тканину, як бязь та саржа, або папір спеціального сорту. Величина абразивних зерен позначається номером, що відповідає розміру осередків сита, в якому затримуються ці зерна, і відображається сотими частками міліметра.
Якщо вас цікавить, як зробити стрічковий шліфувальний верстат, то варто звернути увагу на такі розміри шліфувальних порошків і абразивних зерен та їх класифікацію: шліфувальне зерно - від 2000 до 160 мкм, шліфувальні порошки - від 125 до 40 мкм; мікропорошки – від 60 до 14 мкм, дуже тонкі мікропорошки – від 10 до 3 мкм.
На деревообробні підприємства шліфувальна шкірка надходить у листах чи рулонах. На неробочій поверхні шкурки присутнє маркування із зазначеними характеристиками шкурки та компанії-виробника. Для стрічкового шліфувального верстата використовують шкірки в рулонах і розрізають на стрічки певної довжини та ширини. Довжину різального інструменту визначають, залежно від методики його з'єднання - внахлестку або встик під кутом.
Кінці зрізають при склеюванні встик під кутом 45 градусів і після цього приклеюють на полотняну підкладку шириною від 80 до 200 міліметрів. На одному кінці стрічки при склеюванні внахлестку абразивні зерна видаляють гарячою водою протягом 80-100 міліметрів, потім накладають на змащену клеєм оголену основу інший кінець стрічки. Стискають з'єднані кінці і висушують при використанні спеціального пристосування або клеїльного преса.
Листову шкірку використовують для комбінованих стрічково-шліфувальних верстатів. Для шліфувальних дисків прийнято вирізати шкірку у вигляді кола за шаблоном, діаметр якого більший за 60 - 80 міліметрів діаметра диска. Використовуючи прямокутний шаблон, вирізують заготовки для бобіни. Після розкрою вони мають рівні краї без виривів. Наявність непроклеєних кінців або ущільнень при склеюванні стрічок може спровокувати передчасний розрив стрічки.
Шкірку розкроюють для широкострічкових шліфувальних верстатів на листи за шаблоном, виготовленим з фанери або алюмінієвого листа. Шкірку розкроюють таким способом, щоб краї вийшли рівними, а різниця довжини бічних крайок становила не більше 1 міліметра. Один із скошених країв зачищають, видаляючи абразив на ширині 20 міліметрів. Зачищений край та поздовжні кромки обклеюють смужкою кальки, що має ширину 40 міліметрів, яка виступає за край шкірки приблизно на 10 міліметрів.
Змащують скошений край з калькою клеєм і витримують на повітрі, залежно від в'язкості та виду клею. Потім скошені краї з'єднують і накладають місце стику смужку шкурки, місце з'єднання стискають і тримають в пресі. Готові нескінченні стрічки прийнято вивішувати на спеціальних кронштейнах та витримувати не менше доби у сухому приміщенні до встановлення на шліфувальний верстат.
Принцип роботи стрічково-шліфувального верстата
Стрічковий шліфувальний верстат складається зі стільниці з робочим столиком для кріплення ріжучого інструменту. Цей столик фіксується у різних положеннях щодо стільниці. Матеріалом для стільниці зазвичай є ламіновані ДСП товщиною 25 мм. Робочий стіл на роликах переміщається вручну або в поперечному напрямку за допомогою механічного приводу по круглих напрямних, що прикріплюються до супортів.
Над столом розташовується робоча стрічка, одягнена на непривідній та приводній шківі. Шліфувальна стрічка натягується та регулюється за допомогою гвинтового пристрою з пневмоциліндром. Двострічкові шліфувальні верстати мають два однакові шліфувальних інструментів, які розміщуються послідовно на станині та мають шліфувальні стрічки, які рухаються назустріч один одному.
Шліфування проводиться при поперечному русі робочого столу і поздовжнього переміщення короткого прасування, який притискає стрічку до матеріалу, що обробляється. Шліфувальні стрічки рухаються від електричного мотора через ремінну передачу. Відходи, що утворюються при шліфуванні, уловлюються пилоприймачем, який приєднується до ексгаустерної мережі.
Призначаючи режим шліфування, рекомендується за певною шорсткістю та властивостями матеріалу, що обробляється, вибирати зернистість шкурки, швидкість подачі та зусилля притиску стрічки до виробу. Зернистість шкіри прийнято вибирати, залежно від твердості оброблюваних матеріалів і необхідної шорсткості поверхні. Зусилля притиску та швидкість подачі є взаємозалежними величинами. При невеликому зусиллі та великій швидкості подачі шкурки деякі місця поверхні здатні не прошліфовуватися, при великому тиску та малій подачі можливі пропали та почорніння матеріалу.
Перед встановленням стрічки перевіряють якість її склеювання. Не варто застосовувати неправильно склеєні та надірвані шліфувальні стрічки з нерівним краєм. За допомогою маховичка можна зменшити відстань між шківами та надіти стрічку. Місце склеювання розміщується так, щоб зовнішній з боку абразиву кінець шва прямував проти робочого руху шліфувальної стрічки.
Натяг стрічки виходить регулювати, переміщуючи натяжний ролик для стрічково-шліфувального верстата або шків. Не бажано надто натягувати стрічку, бо це призводить до її розриву. Але шліфувальна стрічка при слабкому натягу прослизає по шківах і нагрівається дуже швидко. Силу натягу встановлюють, залежно від міцності основи ріжучого інструменту і визначають стрілою її прогину при невеликому тиску на неї.
Наскільки правильно набігає стрічка, можна перевірити при повороті шківа вручну або короткочасного включення електродвигуна. Вісь шківа при зісковзуванні стрічки повертають рукояткою на невеликий кут і фіксують пристроєм. Після налаштування стрічково-шліфувального верстата включається система відсмоктування пилу, проводиться пробна обробка деталей та перевіряється їх якість.
Стрічково-шліфувальний верстат із ручною подачею може обслуговувати один робітник. Переміщуючи виріб щодо ріжучого інструменту в поздовжньому напрямку, і повертаючи деталь навколо осі, оператор контактує зі стрічкою послідовно вводить всі ділянки, які утворюють оброблювану поверхню. При уповільненні швидкості або необережному русі можливе утворення прошліфування.
Окремі ділянки деталі заведено шліфувати за кілька проходів. Досягти якісного вирівнювання можна при правильному регулюванні тиску, який виявляється на рукоятку прасування, та швидкості пересування столу та прасування. Тиск при наближенні до кромок необхідно знижувати, щоб запобігти їхньому сошліфування. Для збільшення якості та продуктивності шліфування невеликі бруски укладають на стіл у ряд по кілька штук одночасно.
Стрічково-шліфувальні верстати з механічною подачею виробів обслуговують два оператори. Один з них на конвеєр укладає деталь, орієнтує її по ширині робочого столу і спрямовує виріб під притискні елементи верстата. Деталі під час захоплення конвеєром не можна пересувати у бічному напрямку.
Не допускається подача в верстат заготовок, що мають неоднакову товщину, та деталей із грубими дефектами поверхні. Швидкість подачі та тиск притискної балки, як правило, у процесі обробки не регулюють. Другий оператор займається прийомом готових деталейі стежить, щоб не виникало неприпустимого закруглення кромок та прошліфування.
Виготовлення стрічкового шліфувального верстата
Ціна стрічково-шліфувальних верстатів від промислового виробника досить висока, тому при їх нечастому використанні майстри мимоволі замислюються купувати обладнання чи ні. Альтернатива купівлі дорогого верстата - збирання його власноруч. Основними деталями верстата є станина, катки та двигун.
Двигун можна зняти від старої пральної машини. Станину виріжте із товстого заліза розміром 500 на 180 на 20 міліметрів. Одну сторону рівно обріжте на фрезерний верстатпо металу, вона потрібна для кріплення майданчика з двигуном. Габарити робочого майданчика – приблизно 180 на 160 на 10 міліметрів. Зробіть розмітку та просвердліть три отвори в торці рівно обрізаної станини. Необхідно притягнути майданчик до станини трьома болтами.
Помнете, що чим більшу довжину має робочий стіл, тим ви отримаєте більше можливостей при виборі технологічного прийому для шліфування та обробки виробу. Якщо довжина оброблюваної деталі менша або дорівнює довжині робочого столу, то ви зможете досягти ідеального шліфування набагато простіше, ніж при пересуванні великої заготовки.
Двигун повинен щільно розміщуватись на станині. Він повинен мати потужність приблизно 2,5-3,0 кВт і число обертів за хвилину близько 1500. Якщо вибрати швидкість руху шліфувальної стрічки приблизно 20 м/с, діаметр барабанів повинен становити близько 200 міліметрів. Таким чином, при достатніх обертах двигуна редуктор для шліфувального верстата не вимагається.
Один з двох барабанів відіграватиме роль ведучого, який слід жорстко закріпити на валу двигуна, а інший натяжний повинен вільно обертатися навколо нерухомої осі на підшипниках. Стіл з боку веденого барабана повинен мати якийсь скіс, який забезпечуватиме плавне торкання шліфувальної стрічки поверхні робочого столу, особливо це актуально для проклеєного стику.
Виготовити натяжний барабан та барабан, що веде шліфувальну стрічку, ви можете з ДСП. Для цього потрібно напиляти заготовки з плити габаритними розмірами 200 на 200 міліметрів і зібрати пакет в 240 міліметрів. Квадратні плитки або їхній пакет слід скласти на осі і проточити до діаметра близько 200 міліметрів.
Пам'ятайте, що в центрі діаметр барабана має бути на 2-3 міліметри більше ніж по краях. При подібній геометрії поверхні гнучка шліфувальна стрічка розташовуватиметься посередині барабана. Оптимальною шириноюстрічкою є показник 200 мм. З рулону наждачного полотна, що має ширину 1 метр, легко вдасться склеїти 5 подібних стрічок.
Клеїти ріжучий інструментпотрібно встик, знизу підклавши тонкий щільний матеріал, наприклад, брезент. Клей рекомендується використовувати найякісніший, який зможете роздобути. На ковзанки обов'язково натягніть гуму, ширина якої досягає 30 міліметрів. Гуму можна взяти від камер мопеда чи велосипеда.
На саморобному стрічковому шліфувальному верстаті, крім шліфування дерев'яних виробів, Для яких він власне і призначається, дуже зручно заточувати інструменти з ріжучими поверхнями – стамески, ножі, сокири, секатори. Ще одним плюсом даної шліфувальної машини є можливість роботи з деталями, які мають криволінійну поверхню – для цього потрібно шліфувати оброблений виріб зворотним боком робочої стрічки.
