Перекриття різних типівмають свою технологію монтажу, яку слід неухильно дотримуватись.
Загальне правило – перекриття вирівнюють по стелі нижнього поверху. Оскільки саме воно надає конструкції будинку просторову жорсткість, усі його частини жорстко пов'язують між собою та зі стінами (зварюванням, бетонуванням, анкерами).
Не дозволяється пробивати в плитах перекриттів отвори, не передбачені проектом (щоб не пошкодити ребра та арматуру в плиті), укорочувати (обрізати) плити перекриттів, а також перевантажувати їх у процесі монтажу понад нормативне навантаження. Найбільш поширена помилка - зменшення площі спирання перекриття на стіну(У порівнянні з проектною).
Наслідки.Прогин та обвалення перекриттів, тріщини у стінах та на стелі (наприклад , допустимий прогин для круглопустотної плити прольотом 6 м становить 15 мм.
Усунення.Якщо прогин більший за допустимий, слід зменшити навантаження на плиту або посилити її способом, який вкаже фахівець.
Як правильно.Потрібно неухильно дотримуватися проекту та вказівок щодо технології монтажу перекриттів. Якщо внаслідок помилки при зведенні стіни виникла проблема недостатньої площі спирання, фахівець повинен розробити для цієї ділянки вузол, що дозволяє її збільшити.
Помилки під час будівництва даху
Не укріплена атикова стіна
Наслідки.Похилі крокви впливають на атикову стіну в горизонтальному напрямку, створюючи розпір, через що стіна руйнується.
Усунення.Перетворити висячу кроквяну систему в наслонну.
Як правильно . При зведенні атикової стіни спочатку необхідно передбачати наслонну кроквяну систему (з точкою опори в зоні ковзана).
Негерметично змонтовано пароізоляційну плівку
Наслідки.Виникають осередки проникнення пари в утеплювач, через що в підпокрівельному просторі накопичується волога. .jpg)
Усунення.Розібрати конструкцію, оглянути крокви, замінити пошкоджені елементи. Утеплювач потрібно висушити чи замінити.
Як правильно.При монтажі пароізоляції плівку на периметрі мансарди заводять на стіни. Спеціальною широкою монтажною стрічкоюретельно герметизують стики та місця примикання до конструкцій. Використовувати цвяхи заборонено.
Немає вентиляційного прошарку в покрівельному «пирізі»
Наслідки.У утеплювачі може накопичуватися волога, через що він втрачає свої властивості.
Усунення.Розібрати конструкцію, оглянути крокви, усунути пошкодження, змонтувати покрівельний пиріг заново.
Як правильно.Підпокрівельний простір має вентилюватись через повітряний зазор, який залишають між утеплювачем та гідроізоляційною плівкою. Без зазору на утеплювач можна укладати лише супердифузійну мембрану.
При влаштуванні бітумних та металевих покрівель(фальцевий, металочерепичний), під якими утворюється конденсат, вентиляційний зазортакож влаштовують безпосередньо під покрівельним покриттям. Під звисом даху залишають отвори для припливу повітря, а в районі ковзана монтують пристрої для його відтоку.
Вид покриття був змінений на більш важкий
Наслідки.Гинуть крокви, внаслідок чого дах деформується, починає протікати і може обрушитися.
Усунення.Посилення кроквяної системи.
Як правильно.При зміні типу покрівлі необхідно замовити у інженера-конструктора перерахунок кроквяної системи для більш потужного покриття.
Семеновичу, не знайшов я відповіді в інеті ось на таке запитання. Шабашка.
на цеху з з/б, загальна площа 80 на 24 метри, ухил приблизно 5 градусів, залита бітумом. Пропонується прямо на неї прив'язати крокви дротом до плит перекриття. Але як, не уявляю. Зрозуміло, що треба свердлити дірки в плитах, але як просунути дріт в одну дірку і знову її витягнути в сусідню, щоб прив'язати крокви? Знизу неможливо, там ходити нема по чому. Може якийсь інший реальний і простий спосіб кріплення крокв є, порадьте будь ласка. Також передбачається утеплення між кроквами.
Олексій, Вологда.
Привіт, Олексію з Вологди!
Дуже нестандартне питання як закріпити дерев'яні крокви до цехового прольоту. Тому й відповіді на нього в інтернеті не проглядається. Подібні все більше просто знову покривають руберойдом (рубемастом, склоізолом тощо) прямо по старих його шарах, у тому числі і по шару залитого бітуму. Іноді здирають ці старі верстви покрівлі. Але це, зрозуміло, важко. Нові електроустановки зовсім кріплятьпокрівельний матеріал
за старим, не видаляючи його. Але вони ще є рідкістю для нашої великої та неосяжної.
Зізнаюся, що цехові прольоти за вашим способом жодного разу не перекривали.
При цьому ми укладали дерев'яні бруси (і дошки), аналог ваших крокв і кріпили їх до залізобетонних плит не дротом, а трохи інакше.
Брали куточок сталевий з полицею близько 63 – 75 міліметрів, різали його болгаркою на шматки завдовжки 50 – 100 міліметрів. У цих обрізках свердлили отвори по обох полицях. Під саморізи отвори /2 - 3 штуки/ робили у вертикальних полицях (діаметром близько 5 мм), а горизонтальних полицях один отвір діаметром близько 12 - 14 мм. (Як варіант – брали сталевий листтовщиною 1,5 міліметра, різали на смуги, потім гнули в куточок і свердлили отвори).
Після цього прикладали обрізки куточка вертикальною полицею до поверхні дерев'яного брусаі кріпили до нього шурупами.
А друга горизонтальна полиця лягала на поверхню залізобетонної плити.
Через отвір у нижній полиці куточка свердлили перфоратором заглиблення в плиті або наскрізний отвір(Коли воно доводилося навпроти осередку-порожнини плити).
Потім брали болти анкерні (можна використовувати анкер-клин), вставляли в отвір, заганяли молотком. Потім дрилем із головкою під болт загортали анкера до упору. Щоправда, кількість анкерів була пристойною, а коштують вони не дешево.
Отримували цілком нормальне кріплення. У цьому враховували такі особливості.
Перше - розраховували приблизний крок арматури, яка перебувала в залізобетонних плитах перекриття, щоб і перфоратором у них не потрапити, і анкер можна було б засунути.
Друге - коли дивилися знизу, то вигляд не завжди був презентабельний, видно в деяких місцях вибоїни по поверхні плит (там, де свердло перфоратора потрапляло на великий щебінь, складову частинубетону, і вона вивалювалася.
Третє - кріпили не відразу крокви до плит, а поздовжні лаги. А вже потім на них клали крокви і кріпили скобами, цвяхами, шурупами. Так виходить менше точок кріплення, відповідно менша трудомісткість.
Всі дерева просочували КСД, "Сеніжем". Так вимагав замовник відповідно до нормативів. Досвідчені замовники завжди здійснюють авторський контроль та часто вимагають застосовувати не безбарвні склади, а з відтінком. Тоді видно – є покриття чи ні його. Самі знаєте, шабашники не завжди педантичні у цій справі.
Про інші способи нічого сказати не можу. Можна, звичайно, розкласти по крокви, просвердлити поруч із ними перфоратором отвори і, роз'їжджаючи на мостовому кранівсередині цехового прольоту, просовувати в ці отвори дріт і скручувати його. Але це дещо важко. Та й крана може не бути, а зі сходами не настрибаєш.
Але це все міркування на вільну тему.
А тепер що робив би особисто я на вашому місці.
У вашому випадку найімовірніше використані плити перекриття. Якщо пам'ять не змінює, за таких прольотів як у вас, їх габарити близько 9 метрів на 1,5 (або 1,8) метра. Несуча арматура у таких плитах розташовується по периметру. А по всій площі є зварна сітказ великим осередком. Діаметр дроту від 3 до 5 мм. Сама плита має ребра жорсткості. А товщина коливається близько 50 мм.
Спирання плит здійснюється на залізобетонні арки-ферми. Стики плит по штробах – замкові або прості.
Тоді найбільш доцільно не використовувати лаги, як це робили ми при звичайних прямокутних плоских залізобетонних плитах перекриття, а брати для крокв. обрізну дошкуперетином 40/150 мм. Класти її плашмя на поверхню. "40" тут більше підійде, ніж "50", краще гнеться. Укладання відповідно від краю до її центру.
Тоді дошки обрешітки можна брати мірні, шестиметрові і розташовувати їх уздовж без усіляких вигинів.
Дошки-крокви гарненько притискати до поверхні. Тобто один кінець дошки закріпити, потім пара чоловік із бригади мають стати на інший кінець дошки. Вона зігнеться і облягатиме ухил даху. Потім робити кріплення наступного анкер-болта. Крок кріплення – близько 1,5 метрів. Отвори під анкер-болти свердлити прямо в дошках по центрам. І далі свердління у самих плитах.
Анкера заганяти також молотком, загортати дриль з головкою. Шуруповерт використати, швидше за все недоцільно, його потужності може не вистачити. Щоб головка анкер-болта не провалилася в деревину, можна підстрахуватись і під неї покласти шайбу великого діаметру. Довжина анкерів повинна бути приблизно дорівнює сумарній товщині дошки, шару бітуму плюс товщині плити перекриття.
По периметру покрівлі не повинно бути багато різного роду отворів, щоб виключити так звану парусність, коли верховий вітер потрапляє в замкнутий простір і здатний відірвати дах від його основи. Екстрім такий рідкісний, але буває.
Все запропоноване не зовсім вписується в СНиПи, вони б рекомендували крокви ставити на ребро для більшої жорсткості, використовувати дошку 50/150, підганяти її поверхню по ухилу, застосовувати як решетування обрізну дошку товщиною теж 50 міліметрів. Або знімати шари старого руберойду, робити бетонну стяжку, а то й зовсім здирати старі плити перекриття та встановлювати нові з новим шаром м'якої покрівлі. Але на такі витрати ваші замовники навряд чи підуть.
Ще раз повторюся, що у вас можуть бути звичайні залізобетонні плити, а може і плити перекриття, відповідно і варіанти кріплення можуть бути різними.
Орієнтуйтесь за обставинами. Пробуйте, експериментуйте.
Щодо утеплювача, то тут особливих проблем не буде. Ізовер, урса, мінвата, пінопласт, все, що душі завгодно. Якщо дотримуватися всіх пристойностей, то потрібні повітряні зазори, різні термоплівки, на крайній випадок пергамін і все це по контробрешітці. Якщо м'який утеплювач і товщиною 50 міліметрів, то нічого страшного, дошка "40" цілком пройде, лише придавити треба буде небагато.
Втім, це моє бачення. Рішення приймати все одно лише вам.
Інші питання на тему дахів.
Перш ніж братися за будівництво найцікавішої та зручнішої конструкції даху, варто правильно оцінити – які переваги та недоліки криються за привабливим зовнішнім фасадом ідеї. Вальмовий дах – не виняток. Слід зазначити, що зробити вальмовий дах— це досить дороге задоволення, яке потребує коштів, знань та практичного досвіду.
Особливості конструкції даху
Якщо уважно придивитися до класичного вальмового даху, стає зрозумілим, що створювався він, перш за все, для двох-трьох. поверхових будинків, для умов з великою кількістюопадів та мінливим напрямом сильних вітрів. Недарма такі конструкції ще називають голландськими чи датськими. Саме там переваги вальмового даху очевидні. Але краса конструкції іноді змушує робити вальми саме заради. зовнішнього виглядудаху та фасаду будинку, а не якихось особливих властивостей.
Якщо порівнювати розміри та витрати матеріалу на двосхилий компонуванні та чотирисхилим вальмовому даху, можна зробити наступні висновки:
- Робити два додаткові скати даху замість плоских фронтонів вигідно через менші витрати на дерев'яний брус каркаса, але невигідно з точки зору витрати покрівельних матеріалів;
- Якщо робити стіни будинку із сучасних газобетонних блоків або цегли з арболітової суміші, це зменшить витрати на обігрів, але значно зростуть витрати на посилення. несучого каркасавальмового даху практично на 25-30%;
- Робити дах вальмової конструкціївигідно, якщо будинок знаходиться в умовах постійних сильних вітрів та опадів. В цьому випадку втрати тепла на двосхилим даху вище на 5-10%, ніж на конструкції з вальмами;
- При однаковій витраті матеріалів робити простий вальмовий дах дорожче через необхідність оплачувати послуги більш кваліфікованих будівельників та спеціалістів;
- Конструкція з вальмами при одній якості будівлі вважається міцнішою і довговічнішою в порівнянні з двосхилими схемами дахів.
Важливо!
Вальмовий дах на сьогоднішній день став практично класикою жанру в архітектурі малоповерхового будівництва котеджів та заміських будинків.
Зробити вальмовий дах та не помилитися Вальмовий дах сьогодні може виглядати дуже красиво та оригінально. Сучасні розробки конструкцій вальмового даху дозволяють зробити його практично на будь-якій сучасній будівлі, з фундаментом або навіть без неї. Якщо будинок не має навіть стрічкової фундаментної основи нормальної глибини, вальмовий дах можна зробити за найпростішою схемою — з дуже маленьким нахилом похилу покрівлі, великим виносомвисячих крокв та широким звисом даху. Звичайно, повноціннегорищне приміщення і пристрій перекриття буде зробити неможливо через слабку стійкість коробки будинку. Такий підхід дозволить зробити мінімальне аеродинамічне навантаження від вітру,гарний захист стіни та фундаменти від дощових потоків, і знизить втрати тепла через верхні частини будинку.Чудовий варіант
для маленького дачного будиночка.
- Основні схеми складання каркасу вальмового даху:
- Конструкція з опорою лише на стіни, без використання перекриття чи стельових балок; Нахильний варіант встановлення каркаса дозволяє збільшити розміричотирисхилим даху
- в висоту; Дах з опорою на балки перекриття будинку - найбільш часто використовується варіант для будинківлегкими стінами
- з недостатньою жорсткістю коробки; Вальмовий дах з опорою на плити перекриття - варіант, що найбільш часто зустрічається всучасне будівництво
двох та триповерхових будинків.
Вальмовий дах із опорою на перекриття На відміну від звичайнихдвосхилих дахів
, У яких кут нахилу настилу може бути від 30 - 65 про, вальмові схеми мають оптимальний кут 45 про. Практично всі побудови та розрахунки виконуються, виходячи із зазначеного кута нахилу основних елементів каркасу – діагональних крокв. Такий варіант забезпечує максимальну міцність конструкції.
Найчастіше такий дах спирається нижньою частиною крокв на мауерлат із бруса або товстої дошки, закріплений до верхнього торця цегляних або бетонних стін майбутнього будинку. Спільно з фундаментом стіни утворюють жорстку напівзамкнену систему, здатну протистояти вертикальному та горизонтальному навантаженням від крокв. Установка перекриття з колоди, бруса або дошки в таких схемах необхідна для формування стелі та підлоги. Саме перекриття в утриманні даху або окремих елементіввальмової конструкції несе.
У наслонній конструкції кроквяних опортакож зазвичай існує варіант стельового перекриття, виконаного з дерев'яних балок. При невеликих розмірахВдома питомої міцності перекриття вистачає для того, що частково прийняти на себе навантаження від конькового прогону і крокв. Якщо довжина балки збільшується більше 5 м, міцності такого перекриття для утримання даху не вистачить. Тому в центральній частині вибудовують опорні колони або навіть частину стін, на які спирається центральна частина бруса перекриття. Навантаження від конькового прогону передається через вертикальні стійки-опори однією потужний центральний брус, званий лежнем. Іноді зусилля від ваги конструкції передається через лежання безпосередньо на кам'яні опори, без участі стельового перекриття.
Завдяки такій схемі перерозподілу навантаження крокви можуть бути тоншими і легшими, а тиск на стіни будинку зменшено на 30-40%.
Використання балкового перекриття для утримання крокв.
Найчастіше у конструкції будинку не завжди вирішальним фактором є здатність капітальних стін утримувати вертикальне навантаження від ваги покрівлі та каркасу. Подібна ситуація найчастіше виникає в конструкціях щитових будинків, у будинках з полегшеними стінами, або при використанні як основний матеріал для стін блоків з низькою жорсткістю, наприклад, арболітового каменю.
У цих випадках навіть часткове розвантаження та перенесення більшої частини тиску від ваги вальмового даху з периметра зовнішніх стінна внутрішні кам'яні стінита опори проблеми не вирішує. Жорсткості та міцності основної коробки будівлі не вистачає для надійного утримання навіть вальмового даху, не кажучи вже про двосхилий схему. Проблему додаткової жорсткості можна вирішити, якщо зробити в основі даху спеціальне перекриття з дерев'яного бруса, перетином 20х20 см або 20х15 см. Балки укладають поверх готового мауерлату, з вильотом за межі стін на 60-70 см, з кроком півметра. Перекриття із бруса повинно мати опору на одну із внутрішніх стін.
Виступаючі за межі стін кінці бруса використовують для кріплення нижніх частин кроквяних ніга в центральній частині перекриття встановлюють раму з опорами, що підтримують коньковий прогін і верхню частину крокв. Основна частина конструкції - діагональні крокви встановлюються в кутах перекриття та з'єднуються в одній точці на ковзанному прогоні.
Вальмові дахи з опорами на плитах перекриття
Конструкції з вальмовими трикутниками давно стали обов'язковим атрибутом двох або триповерхових котеджів із цегли та каменю, збудованих по класичної технологіїіз укладанням стель із залізобетонних плит. Завдяки високій міцності плит і цегляних стінПроблема забезпечення потрібної жорсткості опорної поверхні під каркас не стоїть.
Для утримання ваги каркаса використовується та сама схема, що і в наслонному варіанті. Рама з вертикальними стійками та підкосами, яка сприймає зусилля від конькової балки та крокв, спирається на лежень, закріплений на бетонної плитиперекриття.
Особливості побудови вальмового даху
Конструкція дозволяє витримати будь-яке вітрове навантаження, але за умови точного дотримання геометрії з'єднання чотирьох основних діагональних крокв.
Точність з'єднання та геометрії крокв
Усі старання можуть бути марними, якщо порушені оптимальні кутинахилу вальмових крокв до перекриття та кута між собою. Найкращим варіантомвважається схема, при якій кутові вальмові крокви з'єднуються між собою під кутом 90 о.
Оптимальний кут між вальмовими балками – важлива, але недостатня умова міцності каркасу вальмового даху. Якщо подивитися на каркас даху у профіль, обидві площини вальми повинні мати абсолютно однаковий розмірта однаковий кут нахилу. В іншому випадку конструкція буде перевантажена на одну зі сторін, а це перший крок до деформації та руйнування. Якщо подивитися на каркас зверху, то можна побачити, що при ідеальному складанні протилежні кутові вальмові крокви повинні бути паралельними.
Способи з'єднання балок та крокв вальмового даху
Незважаючи на зусилля з розвантаження частини конструкції, каркас важко зробити абсолютно ідеальним за розташуванням балок і силових елементів. Тому у всіх основних силових балках та кроквах при скріпленні та фіксації на стінах використовуються металеві накладні пластини та дерев'яні накладні елементи.
Найчастіше балки та крокви на етапі налаштування прихоплюють між собою «вчорнову», найпростіше це зробити за допомогою саморізів та хомутів. Після припасування розмірів всіх з'єднань потрібно зробити перевірку положення балок і крокв, далі всі кріплення з'єднують остаточно, легше це зробити цвяхами, забиваючи їх попарно під різним кутом.
Першими фіксують зв'язки діагональних вальм на ковзанному прогоні, при цьому обов'язково звіряють виведення з розрахункового місця протилежних балок. Це найбільш відповідальний і складний етап складання конструкції, і важливо зробити цю процедуру не поспішаючи і дуже якісно. Кваліфікація будівельника вальмових дахів проявляється саме на цьому етапі, всю подальшу роботу цілком під силу зробити звичайному теслі, що має загальне уявлення про влаштування діагональних крокв та вальм.
Навантаження на діагоналі вальмових дахів перевищує зусилля на рядовій кроквяні більше, ніж у півтора рази. Тому налаштовані та закріплені кутові вальми насамперед підбивають підкосами та упорами. Кожен із підпірних елементів підганяється індивідуально і теж кріпиться з посиленням з'єднання. На наступному етапі важливо правильно встановити нарожники та рядові крокви, після завершення потрібно зробити обтяжку кріплення кроквяних ніг на мауерлаті або балках перекриття.
Перед укладанням пароізоляції обов'язково потрібно зробити обробку розчинами, що консервують. Це простіше та безпечніше, можна використовувати найпопулярніші склади Тіккуріла на органічному розчиннику.
Висновок
Зробити покрівлю з вальмами не так складно, якщо в бригаді є справжній фахівець, якому можна довірити контроль за виконанням основних, особливо критичних місць з'єднання силових елементів. Зробити ці роботи самому, не маючи практичного досвіду будівництва вальм, можна, але саме будівництво розтягнеться на кілька місяців, і витрати на зіпсований матеріал складуть вартість послуг кваліфікованого фахівця.
