Как подобрать стальные радиаторы отопления по площади. Как считается теплоотдача чугунного радиатора отопления

Вполне очевидно, что главной задачей радиатора отопления является максимально эффективный обогрев помещения. И основным параметром, который определяет, насколько отопительный прибор справляется с этой задачей, является теплоотдача радиатора отопления.

Данный показатель является индивидуальным для каждой модели радиаторов, кроме того, на теплоотдачу влияет тип подключения прибора, особенности его размещения и другие факторы. Как подобрать оптимальный с точки зрения теплоотдачи радиатор, как подключить его максимально эффективно, как увеличить теплоотдачу? Обо всем этом мы расскажем в данной статье!

Теплоотдача – ключевой показатель эффективности

Определение теплоотдачи

Теплоотдача представляет собой показатель, обозначающий количество тепла, переданное радиатором в помещение за определенное время. Синонимами теплоотдачи являются такие термины как мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток и т.д. Измеряется теплоотдача отопительных приборов в Ваттах (Вт).

Обратите внимание! В некоторых источниках тепловая мощность радиатора приводится в калориях в час. Эту величину можно перевести в Ватты (1 Вт=859,8 кал/ч).

Теплопередача от радиатора отопления осуществляется в результате трех процессов:

Теплообмена;
Конвекции;
Излучения (радиации).

Каждый радиатор отопления использует все три типа переноса тепла, однако их соотношение у разных типов отопительных устройств отличается. По большому счету, радиаторами могут называться только те приборы, у которых не менее 25% тепловой энергии передается в результате прямого излучения, однако сегодня значение этого термина значительно расширилось. Потому очень часто под называнием «радиатор» можно встретить устройства конвекторного типа.

Расчет необходимой теплоотдачи

Выбор радиаторов отопления для установки в дом или квартиру должен основываться на максимально точных расчетах необходимой мощности. С одной стороны, всем хочется сэкономить, потому покупать лишние батареи не следует, но с другой – если радиаторов будет недостаточно, то в квартире не получится поддерживать комфортную температуру.

Способов расчета необходимой тепловой мощности отопительных приборов несколько.

Самый простой способ основывается на количестве наружных стен и окон в них. Расчет производится так:

Если в помещение одна наружная стена и одно окно, то на каждые 10 м 2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой мощности батарей отопления.
Если в помещение две наружные стены, то на каждые 10 м 2 площади помещения необходимо минимум 1,3 кВт тепловой мощности батарей отопления.

Второй способ более сложен, но он дает возможность получить максимально точное значение требуемой мощности. Расчет производится по формуле:

S x h x41 , где:

S – площадь комнаты, для которой производится расчет.
h – высота помещения.
41 – нормативный показатель минимальной мощности на 1 кубический метр объема помещения.

Полученная величина и будет необходимой мощностью отопительных приборов. Далее следует эту мощность поделить на номинальную теплоотдачу одной секции радиатора (как правило, эту информацию содержит инструкция к отопительному прибору). В результате мы получаем необходимое для эффективного отопления количество секций.

Совет! Если в результате деления у вас получилось дробное число – округляйте его в большую сторону, так как недостаток мощность отопления гораздо сильнее снижает уровень комфорта в помещении, чем его избыток.

Теплоотдача радиаторов из разных материалов

Отопительные приборы из разных материалов отличаются по теплоотдаче. Поэтому, выбирая радиаторы для квартиры или дома, необходимо внимательно изучать характеристики каждой модели – очень часто даже близкие по форме и габаритам радиаторы имеют разную мощность.

Чугунные радиаторы – обладают относительно небольшой поверхностью теплоотдачи, отличаются низкой теплопроводностью материала. Теплоотдача происходит в основном за счет излучения, лишь около 20% приходится на долю конвекции.

Номинальная мощность одной секции чугунного радиатора МС-140 при температуре теплоносителя в 90 0 С составляет около 180 Вт, однако данные цифры справедливы лишь для лабораторных условий.

На самом деле в системах централизованного отопления температура теплоносителя редко поднимается выше 80 градусов, при этом некоторая часть тепла теряется по пути к самой батарее. В итоге температура поверхности такого радиатора составляет около 60 0 С, а теплоотдача одной секции не превышает 50-60 Вт.

Стальные радиаторы сочетают в себе положительные качества секционных и конвекционных радиаторов. Как правило, стальной радиатор включает в себя одну или несколько панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель. Для повышения тепловой мощности радиатора к панелям дополнительно привариваются стальные ребра, которые и работают как конвектор.

Теплоотдача стальных радиаторов не намного больше, чем у чугунных – потому к преимуществам таких отопительных приборов можно причислить разве что относительно небольшую массу и более привлекательный дизайн.

Обратите внимание! При снижении температуры теплоносителя теплоотдача стального радиатора снижается очень сильно. Поэтому, если в вашей системе отопления циркулирует вода с температурой 60-75 0 , показатели теплоотдачи стального радиатора могут разительно отличаться от заявленных производителем.

Теплоотдача алюминиевых радиаторов существенно выше, чем у двух предыдущих разновидностей (одна секция – до 200 Вт), но существует фактор, который ограничивает применение алюминиевых отопительных приборов.

Этот фактор — качество воды: при использовании загрязненного теплоносителя внутренняя поверхность алюминиевого радиатора подвергается коррозии. Вот почему, несмотря на хорошие показатели по мощности, алюминиевые радиаторы стоит устанавливать только в частных домах с автономной системой отопления.

Биметаллические радиаторы по показателям теплоотдачи ничуть не уступают алюминиевым. К примеру, у модели Rifar Base 500 теплоотдача секции составляет 204 Вт. Да и к воде они не столь требовательны. Но за эффективность всегда приходится платить, а потому цена биметаллических радиаторов несколько выше, чему батарей из других материалов.

Управление теплоотдачей радиатора

Зависимость теплоотдачи от подключения

Теплоотдача радиатора зависит не только от температуры теплоносителя и материала, из которого радиатор изготовлен, но и от способа подключения радиатора к системе отопления:

Прямое односторонне подключение считается самым выгодным с точки зрения теплоотдачи. Именно поэтому номинальная мощность радиатора рассчитывается именно при прямом подключении (схема приведена на фото).

Диагональное подключение применяется в том случае, если подключается радиатор с числом секций боле 12. Такое подключение максимально снижает теплопотери.
Нижнее подключение радиатора используется для присоединения батареи к скрытой в стяжке пола системе отопления. Потери теплоотдачи при таком подключении составляют до 10%.
Однотрубное подключение является наименее выгодным с точки зрения мощности. Потери теплоотдачи при таком подключении могут составлять от 25 до 45%.

Совет! Методы реализации подключения по разному типу вы можете изучить по видео материалам, размещенным на данном ресурсе.

Способы увеличения теплоотдачи

Каким бы мощным ни был ваш радиатор, часто хочется увеличить его теплоотдачу. Особенно актуальным это желание становится в зимний период, когда радиатор, даже работающий на полную мощность, не справляется с поддержанием температуры в помещении.

Есть несколько способов увеличения теплоотдачи радиаторов:

Первый способ – это регулярная влажная уборка и очистка поверхности радиатора. Чем чище радиатор, тем выше уровень его теплоотдачи.
Также важно правильно окрашивать радиатор, особенно если вы используете чугунные секционные батареи. Толстый слой краски препятствует эффективному теплообмену, потому перед покраской батарей необходимо удалить с них слой старой краски. Также эффективно будет использование специальных красок для труб и радиаторов, имеющих низкое сопротивление теплопередаче.
Чтобы радиатор обеспечивал максимальную мощность, его нужно правильно смонтировать. Среди наиболее распространенных ошибок в монтаже радиаторов специалисты выделяют наклон батареи, установку слишком близко к полу или стене, перекрытие радиаторов неподходящими экранами или предметами интерьера.

Для повышения эффективности можно также провести ревизию внутренней полости радиатора. Часто при подключении батареи к системе остаются заусенцы, на которых со временем образуется засор, препятствующий движению теплоносителя.
Еще одним способом обеспечения максимально отдачи является монтаж на стену за радиатором теплоотражающего экрана из фольгированного материала. Особенно эффективен данный способ при усовершенствовании радиаторов, установленных на наружных стенах здания.

Существует еще несколько способов, позволяющих своими руками повысить теплоотдачу радиатора. Однако они могут и не понадобиться, если вы изначально выберете модель, обладающую мощностью, достаточной для поддержания тепла в вашем доме!

Впереди зима, поэтому вопрос о том “какой радиатор отопления лучше” - очень важен, от него в немалой степени зависит комфорт в доме и сохранность имущества. Найти отопительный прибор, который будет хорошо греть, не зальет соседей и гармонично впишется в интерьер – целое искусство.

Прежде чем приступать к выбору дизайна радиатора, необходимо определиться с исходными условиями эксплуатации, а именно: в какой системе отопления он будет использоваться (автономной или централизованной) и при каком давлении - этот показатель зависит от этажности объекта.

Для автономного теплоснабжения частных домов подходят любые виды радиаторов, так как владелец может самостоятельно контролировать ключевые параметры системы, а давление в ней обычно не превышает 3 атм.

Тогда как у жителей многоэтажек выбор не так богат из-за высокого и нестабильного рабочего давления, плохого качества теплоносителя и его периодических сливов.

Перед установкой новых радиаторов в городской квартире у специалистов управляющей компании необходимо выяснить параметры рабочего и испытательного давления, температуру и качество теплоносителя (чистота, кислотность), диаметр подводящих труб, а также тип системы, используемой в доме - одно- или двухтрубная.

Придется также рассчитать необходимую мощность и сопоставить разные типы радиаторов по следующим характеристикам: инерционности (низкая - радиатор быстро нагревается и быстро остывает, высокая - наоборот), долговечности, удобству монтажа, эксплуатации и регулированию температуры, дизайну, цене.

Стальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы представляют собой сваренные пластины толщиной 1,25-1,5мм со штампованными углублениями, которые образуют соединительные каналы.

Главные достоинства приборов этого типа - большой размерный ряд (одна, две или три панели длиной 0,4-3 м, высотой 0.3-0,9 м), высокая теплоотдача на единицу объема благодаря оребрению, малая инерционность и хорошая регулируемость. При невысокой стоимости их относят к достаточно эффективным приборам. Однако у стальных радиаторов есть и ряд серьезных недостатков, например довольно низкое рабочее давление (6-8,5 атм).

При гидроударе свыше 13 атм они могут просто лопнуть. Не любят стальные радиаторы и грязную воду, из-за которой в их нижней части происходит заиливание. Но главная проблема - это образование коррозии при сливе теплоносителя, которая в разы сокращает срок службы изделия. Таким образом, панельные радиаторы не самый лучший вариант для использования в городских квартирах с центральным отоплением, тогда как для автономных систем загородных домов они подходят как нельзя лучше. Однопанельный радиатор размером 300×400 мм и мощностью 300 Вт обойдется в 1500-1650 руб.

Чугунные радиаторы

В течение долгих десятилетий чугунные радиаторы были единственным видом отопительных устройств для большинства потребителей - другого выбора просто не было.

Справедливости ради стоит сказать, что они неплохо зарекомендовали себя, особенно с учетом невысокой цены. Чугун обладает хорошей теплопроводностью, совершенно нетребователен к качеству теплоносителя (загрязненность, химическая агрессивность, высокая температура), хорошо держит давление, прочен и долговечен (срок его службы может составлять до 50 лет). Большая масса обуславливает высокую инерционность - чугунные батареи медленно прогреваются, зато долго держаттепло при отключении. Основные их недостатки - хрупкость материала, из-за которой он плохо переносит гидроудары, а также особенности формы батарей: они требуют регулярной покраски и собирают много пыли.

Вывод очевиден - тяжеловесные чугунные батареи с большим объемом теплоносителя не подходят для коттеджа, но по-прежнему востребованы в многоэтажных домах, особенно старой постройки. Одна секция чугунной батареи имеет теплоотдачу примерно 160 Вт и стоит порядка 300-360 руб. (например, широко известная модель М140).

Более современные изделия, например «Бриз», с окрашенными в заводских условиях плоскими секциями, внешне напоминающими биметаллические, обойдутся в 400-470руб./секция. Цена дизайнерских произведений в ретростиле с порошковой покраской и узорчатым рельефным литьем (например, GuRaTec) доходит до 100 000 руб. за один радиатор.

Стальные трубчатые радиаторы

Стальные трубчатые радиаторы изготовлены из тонких сваренных колонн с толщиной стенок 1,2-1,5 мм. Отсутствие острых углов и гладкая поверхность позволяют легко очищать их от пыли, а качественная многослойная покраска сохраняет цвет на долгие годы. Трубчатые радиаторы из стали имеют те же достоинства и недостатки, что и панельные, однако помимо хороших показателей теплопередачи они предоставляют непревзойденные возможности для дизайна. Такие отопительные устройства максимально разнообразны по габаритам, к примеру их высота может составлять как 19см, так и З м, и по цветам (любой оттенок палитры RAL).

Разумеется, трубчатые радиаторы - это недешевое удовольствие, но если вы хотите, чтобы система отопления в вашем загородном доме стала эксклюзивным элементом дизайна, то стальные трубчатые радиаторы позволят и обогнуть углы, и окружить колонны и даже замаскировать батарею под скамейку или полку.

К примеру: Радиатор Zehnder или Arbonia стандартных габаритов и мощностью примерно 1,5 кВт стоит 10 000-13 000руб., «Стэлс- - 2500-7100 руб., Dia Norm Delta Standart - 546-4700 руб.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы имеют относительно невысокую цену и наиболее высокую теплоотдачу, то есть быстрее всех забирают тепло из теплоносителя и отдают его в помещение. Секционная конструкция и широкий ряд типоразмеров (глубина, высота) позволяютлегко получить батарею нужной конфигурации. Низкий вес материала дает возможность крепить такие радиаторы даже на гипсокартон, а большая площадь оребрения создает дополнительные конвекционные потоки, увеличивающие теплопередачу. Усиленные модели алюминиевых радиаторов вполне справляются с давлением в 12-16 атм, однако основная проблема эксплуатации заключается в высоких требованиях к качеству теплоносителя - рН воды не должен быть менее 7,5.

Данное требование практически невыполнимо для систем центрального отопления, где вода обладает повышенной кислотностью, а это в свою очередь неизбежно вызывает коррозию алюминия. Кроме того, электрохимическая реакция оксида алюминия с кислотной средой вызывает выделение водорода, что может привести к образованию воздушных пробок, если в конструкции не предусмотрены выпускные клапаны.

Еще один нюанс - в системе отопления не должно быть металлов-антагонистов. В паре с медными или латунными комплектующими запускается процесс коррозии (чем больше меди -тем быстрее). Чтобы исключить контакт алюминия с водой, производители выпускают модели радиаторов с внутренним покрытием из полимеров, керамики или смол, однако достоверная статистика по таким приборам пока еще не наработана. Таким образом, алюминиевые радиаторы не рекомендуется использовать в городских квартирах, но они хорошо подойдут для систем автономного отопления с тщательным контролем параметров теплоносителя.

Биметаллические радиаторы

Абсолютно внешне не отличаются от алюминиевых биметаллические радиаторы , однако каналы, по которым циркулирует вода, в них выполнены из стали. Это объединяет преимущества обоих металлов и минимизирует их недостатки.

Сталь надежно противостоит коррозии и держит давление, а алюминий быстро набирает тепло и отдает его в помещение. Привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача, исключительные эксплуатационные характеристики(рабочее давление 35 атм, а опрессовочное - до 52,5 атм), нейтральность к химическому составу теплоносителя, длительный срок эксплуатации (до 20 лет) выводят «биметалл» в лидеры рынка. Кроме того, маленький внутренний объем радиатора и, соответственно, небольшой объем теплоносителя, циркулирующего в автономной системе отопления, - это существенная экономия энергии.

Из недостатков биметаллических радиаторов стоит отметить небольшую площадь сечения межколлекторных трубок. В многоэтажках, построенных более 30 лет назад, грязный теплоноситель из изношенных труб может забивать коллекторы, и радиатор не будет прогреваться полностью.

Потребитель должен четко понимать, что все перечисленные преимущества имеют толькоте радиаторы, в которых как вертикальные, так и горизонтальные проливы (коллекторы) выполнены из стали - только в этом случае коррозия не разрушит батарею и только такие модели имеют полное право называться биметаллическими.

Одна секция биметаллического радиатора (Rifar. Faral, Global, Sira, Royal Thermo) с теплоотдачей 180-195 Вт стоит 450-700 руб.

Одной из разновидностей биметаллических радиаторов являются медно-алюминиевые. Теплопроводность меди в несколько раз выше. чем стали, а значит, при более низких температурах теплоносителя такая батарея прогреет помещение лучше. Медно-алюминиевый радиатор позволяет использовать в автономной системе отопления котел с медным теплообменником, так как электрохимическая реакция и коррозия исключены.

Секция такого радиатора мощностью 180 Вт обойдется в среднем от 600 до 2000 руб.

СКОЛЬКО НУЖНО ТЕПЛА?

На «погоде в доме» отрицательно скажется как недостаток мощности - вы будете мерзнуть и включать электрообогреватели, так и избыток - зачем отапливать улицу? Самый общий расчет - 1 кВт/10 кв. м. Однако необходимо учесть такие параметры, как материал стен, число окон, тип остекления.

Если комната угловая, то используется коэффициент 1,2. если угловая с двумя окнами - 1,3 В том случае, если оконные проемы выходят на север, можно смело прибавлять еще 10 % мощности, а если потолки выше З м или окна по размеру больше стандартных - то еще 15 %. Помимо этого, специалисты единодушно рекомендуют ставить одну лишнюю секцию “про запас”.

Расчетную мощность следует снизить на 10-20 %, если у вас качественные пластиковые окна или теплые полы, стоит ее уменьшить и на кухне, где значительную часть тепла дает плита.

Наиболее точной будет методика расчета мощности по объему помещения. При наличии стеклопакетов в панельных домах требуется порядка 40 Вт/куб. м, в кирпичных - 35 Вт, в домах, построенных с применением теплосберегающих материалов, - 20 Вт (для всех - запас мощности 10 %).

ЗАМЕНА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ

Разумеется, удобнее менять радиаторы вне отопительного сезона, потому что нет необходимости в отключении тепла по всему стояку. Однако в таком случае возможные дефекты подключения будут видны только осенью.

Так что зимние работы имеют свое преимущество: монтажник присутствует при заполнении системы водой, результат виден сразу, а неполадки устраняются на месте. Замерзнуть вы и ваши соседи не успеете, так как отключение обычно не превышает пары часов.

Наиболее простой способ - пригласить специалистов из местной управляющей компании. При найме стороннего исполнителя в ДЕЗ нужно будет представить свидетельство компании о госрегистрации, сертификаты соответствия на материалы, проект подключения и теплотехнический расчет (официально работающие фирмы самостоятельно готовят весь необходимый пакет документов и даже согласовывают отключение стояка).

На заметку при монтаже отопительного радиатора своими руками:

Вокруг радиатора необходимо обеспечить достаточное пространство для свободного движения теплого воздуха: 7-10см до пола, 3-5см до стены, 10-15см до подоконника. Если эти требования не соблюдаются, потери тепла составят 10-15 %.
Использование декоративных экранов снижает теплопередачу радиаторов примерно на треть.
Правильная установка батареи - под окном на наружной стене. Нагретый воздух будет подниматься от радиатора вверх, блокируя холод от окна, что позволит достичь оптимального распределения тепла. Если в комнате два окна, радиаторы необходимо устанавливать под каждым из них.
Радиатор должен быть установлен строго вертикально/горизонтально, тогда его прогрев будет равномерным, а в крайних точках не начнет скапливаться воздух.
На каждую батарею необходимо установить терморегулятор (автоматический или ручной), а также кран для выпуска воздуха (кран Маевского).
Радиаторы удобнее подключать через шаровые краны. При необходимости это дает возможность полностью отключить их от стояка.

Таблица 1:

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РАДИАТОРОВ
Радиаторы	Теплоотдача. Вт	Рабочее давление,атм	Опрессовочное давление, атм
Стальные панельные	180-735 (в зависимости от количества панелей)
Стальные трубчатые	20-700 (в зависимости от габаритов)
Чугунные	80-160 (одна секция)
Алюминиевые	125-280 (в зависимости от межосевого расстояния)
Биметаллические радиаторы (алюминий/сталь)	130-200 (в зависимости от межосевого расстояния)

Тёплые края

Ежегодно производители климатического оборудования демонстрируют нам новые модификации радиаторов водяного отопления. Порой меняется только дизайн, а иногда вносятся значительные изменения в конструкцию

Следуя пословице «По одёжке встречают…», начнём обзор с дизайнерских моделей радиаторов и полотенцесушителей для ванных комнат. В этом сегменте традиционно представлено большое количество изделий Arbonia, Kermi, Cordivari, Zehnder самых разнообразных форм и расцветок, к тому же выполненных из различных материалов. Популярны модели с корпусом, по форме напоминающим лестницу. - пара вертикальных профилей по бокам, а между ними ряд горизонтально расположенных труб, как, например, у моделей серии Basic-50 (Kermi) или Toga (Zehnder). На таком радиаторе можно развесить мокрые полотенца или одежду. Похожий вариант конструкции - несущие вертикальные профили расположены в центре, а от них отходят вбок горизонтальные трубы, как ветви от ствола дерева (линейки Yucca (Zehnder).

Babula (Cordivari). Zeta (Кимрский завод теплового оборудования). Трубы могут быть круглыми в сечении или плоскими, как в серии Giuly (Cordivari), расположенными строго симметрично относительно вертикальных профилей либо вынесенными в одну сторону - существует много разновидностей дизайн-радиаторов.

Куда интереснее, впрочем, технические инновации в «обычных», недизайнерских приборах. Наибольшее количество новинок в этом сегменте относится к усовершенствованию геометрии корпуса, чтобы он лучше обтекался воздушными потоками. Так, у моделей Revolution (Royal Thermo) рёбра имеют волнообразную форму, благодаря чему воздух не застаивается, его циркуляция улучшается, а теплоотдача увеличивается на 5 %. В моделях Indigo (Royal Thermo) реализована обратная конвекция.

Конструкция верхней части радиатора формирует обратно направленный поток горячего воздуха, эффективно отсекающий холод от окон. Совершенствуются и внутренние детали.

Так, в стальных радиаторах Kermi используется технология therm-x2, которая позволяет теплоносителю последовательно протекать через панели радиатора. Благодаря этой технологии достигается КПД, который в сегменте стальных панельных радиаторов до сих пор считался недостижимым. Появляются и новые разновидности радиаторов, например панельные модели Kermi с монтажной высотой 200 мм, которые подходят для панорамных конструкций, а также веранд, зимних садов и других помещений с большими окнами или низкими подоконниками.

Ещё одно усовершенствование предложили производители Rifar. Их секционные радиаторы BASE 200/350/500, ALUM 350/500. FORZA 350/500. ALP 500 можно доукомплектовать полотенце-держателем. Получается удобная и аккуратная конструкция.

ОРИЕНТИРЫ В МИРЕ РАДИАТОРОВ

Как определить, какие именно модели подойдут для вашего дома или квартиры? Прежде всего они должны соответствовать ряду требований, которые зависят от конструкции системы отопления: типа и давления теплоносителя, схемы подключения радиаторов к трубопроводу.

Рабочее давление в системе может составлять от 1 -3 атм в частных коттеджах и до 8-10 атм в многоквартирных домах. В последнем случае надо быть особенно внимательными при выборе радиаторов, лучше приобрести модели с запасом по прочности. Например, стальные дизайн-радиаторы Кимрского завода теплового оборудования рассчитаны на рабочее давление 15 атм и испытательное давление 22,5 атм. трубчатые коллекторы Arbonia в высоконапорном исполнении - на рабочее давление 16 атм. а модели серии Monolit (Rifar) - на рабочее давление 100 атм. Теплоноситель может представлять собой не только воду, но и смесь различных жидкостей с низкой температурой замерзания (этиленгпиколь, пропиленгликоль и т. д.). Некоторые из них способны вступать в химическую реакцию с алюминием и вызывать его коррозию. Для низкозамерзающих теплоносителей лучше выбирать радиаторы, в которых исключён контакт жидкости с алюминием.

В этом случае подойдут модели как со стальным корпусом, так и с биметаллическим, если производитель указывает, что изделия можно использовать с любыми химически агрессивными теплоносителями (у таких биметаллических радиаторов коллектор полностью из стали, поэтому по стойкости они не уступают цельностальным моделям). Схема подключения радиаторов определяет, как к устройству подключаются трубопроводы, подающие и отводящие теплоноситель. Обычно применяются три схемы: боковая, диагональная (горячий теплоноситель в обоих случаях подаётся через верхнюю трубу) и нижняя (обе трубы подключаются в нижней части радиатора). Нижний вариант подключения менее эффективен с точки зрения теплотехники (примерно на 15-20 %). Вместе с тем нижнее подключение более эстетично. Выпускаются как универсальные модели радиаторов, так и рассчитанные лишь на одну схему подключения (боковую или нижнюю).

Важны ли конструкция и материал радиатора?

Ещё недавно считалось, что для городских многоквартирных домов оптимальны стальные или чугунные трубчатые приборы, а, скажем, панельные или секционные алюминиевые не подходят. Но с появлением радиаторов, изготовленных по современным технологиям (например, используется контактно-стыковая сварка вместо классической межсекционной сборки с помощью ниппеля и прокладки), это мнение устарело. Если модель рассчитана на высокое рабочее давление, то её можно применять в городских условиях вне зависимости от типа конструкции. То же можно сказать и о материале.

УЙТИ В ПОЛ?

В большинстве комнат радиаторы отопления традиционно устанавливаются в подоконном пространстве. При таком размещении обеспечивается хороший теплообмен, особенно при открытой форточке, когда холодный уличный воздух отсекается восходящим теплым потоком. Однако сегодня в основном используются окна-стеклопа-кеты с хорошей теплоизоляцией, без притока холодного воздуха из форточки, поэтому необходимость установки радиаторов под окнами уже не столь очевидна. Отопительные приборы всё чаще размещают на стенах, в полу и даже внутри стен помещений. Причём если последний вариант (например, изделия system INSIDE (REGULUS) пока что считается экзотикой, то внутрипольные конвекторы получили достаточно широкое распространение.

Как и обычные конвекторы, внутрипольные модели представляют собой трубки с пластинчатым оребрением, помещённые в длинный и узкий металлический кожух высотой от 9 до 20 см (в зависимости от модели). Сверху кожух закрывается решёткой. Прибор монтируется в процессе укладки чернового пола таким образом, чтобы впоследствии решётка оказалась заподлицо с напольным покрытием.

Существуют модели внутрипольных конвекторов как с естественной конвекцией, так и с принудительной, при которой используется встроенный вентилятор. Системы первого типа получили меньшее распространение, так как конструкция внутрипольных конвекторов не очень удобна для естественного воздухообмена и они менее эффективны с точки зрения теплоотдачи.

Главное преимущество внутрипольных приборов заключается в том что радиаторы не занимают абсолютно никакого полезного пространства в комнате. Как говорится, больше места и меньше пыли. Устройство можно монтировать в любой части помещения, где не будет ковровых покрытий, мебели и других предметов интерьера.

СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ

При упрощённом теплотехническом расчёте расход тепла равен 100 Вт на каждый квадратный метр площади комнаты. Чтобы узнать необходимое количество секций радиатора, следует умножить метраж помещения на 100 и разделить результат на величину теплоотдачи одной секции в зависимости от температуры теплоносителя (она указана в характеристиках радиатора).

Так, если площадь комнаты равняется 16 м 2 , а теплоотдача секции составляет 160 Вт, то количество секций -16 х х 100/160 = 10 штун.

Такой метод подсчёта не точен, так как не учитывает ряда параметров: например, высоты потолков или способа подключения радиатора. Поэтому нужно, чтобы итоговый расчёт выполнял специалист.

ТЕПЛО ДАЕТ КОНВЕКТОР

Для внутрипольного монтажа используются конвекторы. В этих родственных радиаторам устройствах основная теплоотдача происходит за счет переноса тепла потоками горячего воздуха (конвекции), тогда как в первых к конвекции добавляется тепловое излучение. По конструкции конвекторы представляют собой трубы с оребрением. По трубам течёт теплоноситель и нагревает рёбра. Через них проходит нагреваемый поток воздуха. Устройства обычно оснащены защитным кожухом. Основное преимущество конвекторов - более эффективная теплоотдача (поэтому приборы компактны), а недостаток - при работе могут формироваться нежелательные воздушные потоки (сквозняки).

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ПЛЮСЫ

и трубопроводы убраны из помещения. + Простота обслуживания - конвектор легко пропылесосить, сняв декоративную решётку. + Можно разместить в любом удобном месте пола. + Модели с принудительной конвекцией высокоэффективны.

МИНУСЫ

Недостаточная эффективность теплоотдачи конвектора с естественной вентиляцией.

Конвектор с принудительной вентиляцией требует подключения к электросети.

Встроенный конвектор будет сложно заменить, если, например, вы захотите перепланировать комнату.

Мнение специалиста
Есть несколько признаков, по которым можно определить качество радиаторов отопления. К ним относятся вес, влияющий на теплоотдачу приборов, металлический сплав, покрасочный материал, толщина изготавливаемой секции. Конечно, неспециалист вряд ли сможет оценить качество сплава. Вся достоверная информация о характеристиках радиаторов и сертификаты соответствия нормам международного стандарта указаны в техническом паспорте изделия.
Но, к сожалению, сегодня нет обязательной государственной сертификации радиаторов. Некоторые производители получают сертификаты в сомнительных организациях, которые не гарантируют достоверность заявленных данных. Их продукцию приобретать рискованно.
Более надёжными представляются сертифицированные по ГОСТ отечественные радиаторы, например изделия, которые выпускаются под торговой маркой Royal Thermo, или по сертификату ISO 9001. если речь идёт о продукции, изготовленной в Европе.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Лаги чердачного пола своими руками Нужно...

Общие принципы и советы по...

Ламинат и плитка – условные...

Основная задача батарей - эффективный обогрев помещения. Ключевой характеристикой качественной работы отопительной системы является теплоотдача, которая выражает объем передаваемого тепла за какое-то количество времени. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от многих нюансов, в подробностях которых разберемся ниже.

Теплоотдача - ключевая характеристика качественной работы отопительной системы

Что нужно зноть о теплоотдаче

Мощность радиатора, тепловой потолок, тепловая мощность - все эти понятия идентичны тепловой отдаче, единицей измерения которой является Ватт. Иногда тепловой потолок также меряется в калориях. Данную величину можно трансформировать в пересчет на Ватты: 1 Вт равен примерно 860 калориям в час.

Тепловая передача производится в результате нескольких процессов:

тепловой обмен;
конвекция;
излучение.

В батарее осуществляются все три способа передачи тепла, но их конкретные пропорции разнятся в зависимости от вида отопительного оборудования. К радиаторам могут относиться устройства, у которых не менее четверти тепла выделяется в виде прямого излучения. Однако нужно заменить, что на сегодняшний день границы этого требования несколько стерлись, поскольку радиаторами стали называть и конвекторные устройства.

Расчет нужной тепловой отдачи

Выбор батарей должен базироваться на максимально корректных вычислениях необходимой мощности. С одной стороны - лишние секции ни к чему, но с другой - недостаток мощности приведет к невозможности добиться желанной температуры.

На эффективность отопления влияют особенности помещения. Среди них:

площадь комнаты;
высота потолка;
местонахождение помещения (на углу или нет);
этаж;
количество внешних стен и окон;
характеристики установленных окон;
наличие утеплителя на внешних стенах;
присутствие в помещении дополнительных источников тепла;
наличие чердачного помещения и качество его утепления.

Существует несколько методик подсчета нужно мощности системы отопления. Самый простой способ строится на учете количества окон и стен, граничащих с улицей. Подсчет делается таким образом:

Самый простой способ подсчета мощности системы отопления - подсчет количества окон и стен, граничащих с улицей

в стандартной ситуации (одно окно, одна внешняя стенка) понадобится 1 кВт тепловой мощности на каждые 10 квадратных метров помещения;
если в помещении два окна или две наружные стенки, применяется поправочный коэффициент - 1,3 (иными словами, на каждые 10 квадратных метров необходимо 1,3 кВт тепловой мощности).

Следующий способ чуть сложнее, но он позволяет получить более точные показатели необходимой мощности, так как одним из используемых параметров являются высота помещения.

Для вычисления используется формула:

Мощность = площадь помещения x высота комнаты x 41 (согласно нормативам - минимальная мощность на кубометр помещения).

Полученный результат - требуемая тепловая мощность. Чтобы определить количество нужных секций, делим этот результат на тепловую отдачу одной секции (указано в техпаспорте батареи).

Совет! В результате вычислений может получиться дробное число. В этом случае число нужно округлить в большую сторону.

Теплоотдача и материал батареи

С точки зрения конструкционных материалов существует четыре основных вида радиаторов: чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические. В каждом случае теплоотдача отличается.

Чугунные батареи

Такие радиаторы характеризуются незначительной поверхностью тепловой отдачи, а также невысокой теплопроводностью. Теплоотдача чугунных радиаторов осуществляется, прежде всего, излучением и лишь пятая ее часть выпадает на конвекцию.

Каждая секция чугунной батареи имеет номинальную мощность в 180 Вт. Хотя такие показатели достигаются только в условиях лабораторных испытаний. Если же речь о системах центрального отопления, теплоноситель лишь изредка разогревается выше 80 градусов, причем часть тепловой энергии теряется еще на пути следования к радиатору. В результате, реальная теплоотдача фиксируется на уровне 50-60 Вт.

Стальные батареи

Радиаторы из стали состоят из одной или нескольких панелей, между которыми имеются так называемые ребра, выступающие в качестве конвектора. Тепловая отдача стальных устройств лишь немного выше, чему у чугунных. Поэтому их основным достоинством является невысокий вес и более эстетичный дизайн.

Если температура теплоносителя снижается, тепловая отдача стальной батареи резко падает. В связи с этим реальные характеристики радиатора могут сильно отличаться от указанных компанией-производителем.

У теплоотдачи алюминиевых радиаторов более высокие показатели по сравнению со стальными и чугунными устройствами (до 200 Вт на каждую секцию). Однако имеется ограничитель использования алюминия в отопительной системе - склонность к коррозии. Алюминий очень чувствителен к качеству теплоносителя, поэтому устанавливать такие радиаторы лучше в частных домах.

Биметаллические батареи

По эффективности тепловой отдачи этот тип радиаторов не хуже алюминиевых. В некоторых случаях она превышает 200 Вт. При этом биметаллические устройства не столь чувствительны к качеству теплоносителя. Недостаток этих приборов - высокая стоимость.

Зависимость тепловой отдачи от типа подключения

Характеристика батареи зависят не только от температурного режима теплоносителя и конструкционного материала, но и от типа подключения устройства к отопительной системе:

прямое одностороннее подключение - наиболее эффективный, эталонный тип подключения;
диагональное подключение - используется для снижения потерь тепла, если в батарее более 12 секций;
нижнее подключение, при котором теряется до 10% энергии - применяется для соединения с отопительной системой в стяжке пола;
однотрубное подключение - самое невыгодное, потери тепла колеблются в рамках 30-45%.

Варианты повышения теплоотдачи

Существует несколько способов для повышения тепловой отдачи:

Радиатор должен быть чистым, поэтому нуждается в систематической влажной уборке.
Слишком толстый слой краски на чугунной батарее нарушает теплообмен. Поэтому при окрашивании нужно применять особые краски с пониженным сопротивлением теплопередаче.
Прежде чем наносить краску на бывшую в употреблении батарею, нужно тщательно удалить старую краску. Для покраски лучше применять темную эмаль, наносимую в два слоя. Темные цвета позволяют увеличить мощность обогрева приблизительно на 10%. Светлые же поверхности обычно выглядят эффектнее, но не так эффективны для целей обогрева.

Батарея должна быть корректно установлена: без наклона, на правильном расстоянии от стенки и пола.
Радиатор не должен прикрываться декоративными решетками или шторами.
Во внутренней части устройства не должно быть засоров, мешающих циркуляции теплоносителя.
Повышают теплоотдачу экраны с фольгой, которые можно установить на стенку за батареей.
Причиной снижения температуры могут быть слишком закрученные вентили. Причем попытки их провернуть могут не увенчаться успехом из-за возникших на резьбе образований. В этом случае нужно позвать сантехника.
Если во время отопительного сезона выяснилось, что какой-то сегмент радиатора холодный, речь идет о нарушении движения теплоносителя из-за накопления посторонних образований внизу устройства. Избавиться от проблемы может аккуратное постукивание по прибору. Также можно включить рядом электрическую плиту или электрообогреватель. При нагревании воды в батарее, инициируется вихревое движение, которое может сдвинуть с места отложения ржавчины или мусора.
Температура может понизиться также из-за ремонтных работ у соседей, если они сделали стояк более узким при монтаже «теплых полов» или стали отапливать дополнительные помещения, что снизило напор в системе.

Итак, факторы хорошей теплоотдачи радиаторов: модель и материал устройства, тип подключения, правильный расчет количества секций, учет особенностей помещения, соблюдения правил эксплуатации оборудования. Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, необходимо учесть все указанные параметры. Наградой за это будет тепло и комфорт в помещении.

Когда проводится проектирование системы отопления дома, проектировщики в первую очередь стараются определить, какое количество тепла необходимо будет использовать, чтобы в доме создались комфортные условия проживания. От чего это зависит? В первую очередь от такого показателя, как теплоотдача радиаторов отопления (таблица будет указана ниже).

Итак, что такое теплоотдача отопительной батареи? Это критерий тепловой энергии, которая выделяется за определенный промежуток времени. Измеряется она в Вт/м*К, некоторые производители в паспорте указывают другую единицу измерения — кал/час. По сути, это одно и то же. Чтобы перевести одну в другую, придется воспользоваться соотношением: 1,0 Вт/м*К= 859,8452279 кал/ч.

Что влияет на коэффициент теплоотдачи

Температура теплоносителя.
Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
Правильно проведенный монтаж.
Установочные размеры прибора.
Размеры самого радиатора.
Тип подключения.
Конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

С температурой теплоносителя все понятно, чем она выше, тем больше тепла прибор отдает. Со вторым критерием тоже более или менее понятно. Приведем таблицу, где можно ознакомиться, какой материал и сколько отдает тепла.

Скажем прямо, это показательное сравнение говорит о многом, из него можно сделать вывод, что, к примеру, алюминий имеет теплоотдачу практически в четыре разы выше, чем чугун. Это дает возможность снижать температуру теплоносителя, если используются алюминиевые батареи. А это приводит к экономии топлива. Но на практике получается все по-другому, ведь сами радиаторы изготавливаются по разным формам и конструкциям, к тому же модельный ряд их настолько огромен, что говорить о точных цифрах здесь не приходится.

Тип подключения

Хотелось бы подробнее остановиться на этом критерии. Дело все в том, что теплоноситель, проходя по внутреннему объему батареи, заполняет его неравномерно. И когда дело касается теплоотдачи, то эта самая неравномерность очень сильно влияет на степень данного показателя. Начнем с того, что существует три основных типа подключения.

Правильная установка

Не все обыватели понимают, что отопительный радиатор должен быть правильно установлен. Существуют определенные позиции, которые могут влиять на теплоотдачу. И эти позиции в некоторых случаях должны выполняться жестко.

К примеру, горизонтальная посадка прибора. Это немаловажный фактор, именно от него зависит, как будет двигаться теплоноситель внутри, будут ли образовываться воздушные карманы или нет.

Поэтому совет тем, кто решается установить батареи отопления своими руками – никаких перекосов или смещений, старайтесь использовать необходимые измерительные и контролирующие инструменты (уровень, отвес). Нельзя допустить, чтобы батареи в разных комнатах устанавливались не на одном уровне, это очень важно.

Как выбирать чугунный радиатор

На какие рабочие характеристики радиатора нужно обращать внимание, выбирая радиаторы? В первую очередь это:

рабочее давление;
рабочая температура в системе отопления, для которой рассчитана теплоотдача;
теплоотдача;
площадь теплоизлучающей поверхности;

Первый из этих показателей определяет давление теплоносителя (воды), которое выдерживает радиатор. Чем выше этажность здания, тем он должен быть прочнее. Второй обозначает, с какой температурой на радиатор подаётся теплоноситель и с какой он выходит из него для последующего нагрева. Так показатель 90/70 означает, что входящая в первую секцию батареи вода имеет температуру 90 град., а выходящая из последней ее секции – 70 град. Теплоотдача – это показатель, свидетельствующий о том, какое количество тепла отдает секция радиатора за то время, пока вода в нем остывает от температуры входа (например, 90 град.) до температуры выхода (например, 70 град.)

Отдельного внимания заслуживает форма приобретаемого радиатора. Не секрет, что предвзятое отношение к чугунным радиаторам вызвано тем, что при их упоминании многие люди вспоминают привычную с детства «чугунную гармошку» под окном. И действительно, привычные «ребристые батареи» имеют небольшую и неэффективную поверхность площади нагрева (отдачи тепла) – так для секции знакомого радиатора МС 140 этот показатель равен 0,23 кв.м.

Часть тепла входящего теплоносителя теряется «по дороге» из отопительного котла к батарее водяного отопления, ведь для таких систем применяются массивные подводящие трубы. К тому же для нагрева воды до расчётной температуры в 90 град. пригодны только паровые котлы большой мощности. Поэтому в частных домах отопительная система иногда работает в более низкотемпературном режиме.

Однако современные чугунные радиаторы и по внешнему виду, и, соответственно, по параметрам могут значительно отличаться от своих предшественников-«гармошек». Сохраняя все преимущества традиционных чугунных батарей, он лишены многих их недостатков. Так, радиатор минского производства 1К60П-500 собран из плоских пластин, каждая из которых имеет небольшую площадь нагрева (0,116 м) и невысокую мощность (70 Вт).

Однако радиатор, собранный из них, по сути, представляет собой нагревательную панель, которая (в отличие от ребристых батарей) даёт широкий направленный тепловой поток. Широкий выбор таких радиаторов предоставляют и другие производители.

Преимущество современных радиаторов из чугуна и в том, что многие модели позволяют собирать батареи нужной мощности из отдельных секций.

Радиаторы, продающиеся в сборке (например, Коннер, STI Бриз и некоторые другие) формируются из количества секций, рассчитанных на помещения различной площади исходя из инженерного расчёта нужной тепловой мощности на квадратный метр помещения.

К примеру, можно приобрести один радиатор из 4-6-8-12 секций или два радиатора по 4 (6, 8,секций).

Реальная теплоотдача секции радиатора

Как уже указывалось, мощность (теплоотдача) радиаторов обязательно указывается в их техническом паспорте. Но почему же спустя несколько недель после установки отопительной системы (а то и раньше) вдруг оказывается, что вроде бы и котёл греет как надо, и батареи установлены по всем правилам, а в доме холодно? Причин снижения реальной теплоотдачи радиаторов может быть несколько.

Чугунный радиатор Viadrus (Чехия)

Приведем показатели поверхности нагрева и заявленной теплоотдачи для наиболее распространённых моделей чугунных радиаторов. Эти цифры в дальнейшем понадобятся нам для примеров расчёта реальной мощности секции радиатора.

Как уже сказано, при использовании таких радиаторов для средне-, низкотемпературных систем отопления (например, 55/45 или 70/55) теплоотдача чугунного радиатора отопления будет меньше заявленного в паспорте. Поэтому чтобы не ошибиться с количеством секций, его фактическую мощность нужно пересчитывать по формуле:

Q = K х F х ∆ t

К — коэффициент теплопередачи;

F — площадь поверхности нагрева;

∆ t — температурный напор °С (0,5 х (t вх. + t вых.) — t вн.);

t вх – температура входящей в радиатор воды,

t вых – температура воды на выходе из радиатора;

t вн.- средняя температура воздуха в помещении.

При температуре входящего теплоносителя 90 гр., выходящего 70 гр., а температуры в комнате 20 гр.

∆ t = 0,5 х (90 + 70) – 20 = 60

Коэффициент К для наиболее распространённых чугунных радиаторов можно посмотреть здесь:

Даже реальная теплоотдача одной секции среднего чугунного радиатора с площадью 0,299 кв. м (М-140-АО) при температуре входящей воды 90 гр., а выходящей — 70 гр будет отличаться от заявленной. Это происходит из-за теплопотерь в подводящих трубах, и по другим причинам (например, сниженный напор), предусмотреть которые в лабораторных условиях невозможно.

Итак, теплоотдача секции площадью 0,299 кв. м. при температуре 90/70 составит:

7 х 0,299 х 60 = 125,58 Вт

Учитывая, что теплоотдача всегда указывается с некоторым запасом, умножим эту цифру на 1,3 (этот коэффициент используется для большинства чугунных радиаторов) и получаем: 125,58 х 1,3 = 163, 254 Вт – в сравнении с заявленной 175 Вт.

Еще больше будет разницы в цифрах, если входящая в радиатор вода не нагревается выше 70 град. (а выходящий теплоноситель, соответственно, остывает до 60-50 град.), поэтому перед тем как покупать новые радиаторы, желательно узнать реальные тепловые параметры своей отопительной системы.

Как сэкономить на отоплении?

Первое правило разумной экономии – это запомнить, на чём экономить нив коем случае нельзя! Радиаторы всегда нужно брать с запасом, ведь снизить температуру в помещении можно с помощью уменьшения температуры воды в системе или с помощью запорных кранов. А вот если реальная теплоотдача окажется ниже заявленной производителем – в комнатах будет в лучшем случае прохладно. Кстати, неплохие по большинству параметров чугунные радиаторы Коннер в условиях реальной эксплуатации имеют теплоотдачу процентов на 20-25 ниже, чем указано в паспорте

Радиатор 1К60П-500 (Минск)

Как уже указывалось, теплоотдача может отличаться от заявленной и из-за того, что температура воды в отопительной системе гораздо ниже «стандартной», то есть той, при которой проводились заводские испытания, так как заявленная мощность излучения достижима лишь при лабораторных условиях. Представьте себе, что секция радиатора МС-140 (указана мощность 160 Вт) при температуре воды 60/50 град. (а больше «котёл не тянет»!) будет выдавать мощность не более 50 Вт. И если вы поверили техническому паспорту и решили поставить 5 отопительных секций, то вместо 800 Вт (160 х 5) вы получите всего 250.

Однако предусмотреть эту ситуацию и даже воспользоваться ею вполне возможно! Исходя из расчётов, приведённых выше, чем ниже ∆ t (то есть температура воды-теплоносителя), тем тем большей должна быть излучающая поверхность радиатора. Так при ∆ t 60 для излучения 1 кВт достаточно радиатора высотой 0,5 м х 0,520 м, а при ∆ t 30 — 0,5 м х 1,32 м.

«Традиционный» чугунный радиатор МС-140М2

Однако именно за счёт низкой температуры носителя и увеличения излучающей площади радиатора или количества секций можно снизить расходы на отопление.

Показатели, влияющие на расчёт количества секций

Подбирая радиатор для того или иного помещения, нужно учитывать технические особенности. К примеру, расчёт будет разным для угловой и не угловой комнаты, для помещения с разной высотой потолка и разным размером окон и т.д. Наиболее важные параметры, которые учитывают, определяя необходимую мощность радиатора, это:

площадь вашего помещения;
этаж;
высота потолка (выше или ниже трёх метров);
расположение (угловое или не угловое помещение, комната в частном доме);.
будет ли батарея отопления основным отопительным прибором;
есть в комнате камин, кондиционер.

Нужно учитывать и другие важные особенности. Сколько в помещении окон? Какого они размера, и какие это окна (деревянные; стеклопакеты на 1, 2 или 3 стекла)? Делалось ли дополнительное утепление стен и какое именно (внутреннее, внешнее)? В частном доме имеет значение наличие чердака и насколько он утеплён – и так далее.

Чугунные радиаторы Коннер (Китай)

Согласно СНИП на 1 кубометр помещения необходимо 41 Вт тепловой энергии. Учитывать можно и не объём, а площадь комнаты. На 10 кв.м стандартного помещения с одной дверью и одним окном, одной дверью и наружной стеной понадобится следующая тепловая мощность радиатора:

1 кВт для помещения с одним окном и наружной стеной;
1,2 кВт если в нём одно окно и две наружные стены (угловое помещение);
1,3 кВт для угловых помещений с двумя окнами.

Реально же один киловатт тепловой энергии обогревает:

В помещениях домов из кирпича с толщиной стены в полтора-два кирпича, или из бруса и срубных домах (площадь окон и дверей до 15%; утепление стен, крыши и чердака) – 20-25 кв. м
В угловых помещениях со стенами из бруса или кирпича не менее чем в один кирпич (площадь окон, дверей до 25% ; утепление) – 14-18 кв. м
В помещениях панельных домов с внутренней облицовкой и теплоизолированной крышей (а также в комнатах утеплённой дачи) – 8-12 кв. м
В «жилом вагончике» (деревянный или панельный домик с минимальным утеплением) – 5-7 кв. м.

Формулы расчёта мощности обогревателя для различных помещений

Формула расчета мощности обогревателя зависит от высоты потолка. Для помещений с высотой потолка < 3 метров эта зависимость выглядит следующим образом:

S х 100 Вт / ∆T

S – площадь комнаты;
∆T – теплоотдача секции отопительного прибора.

Для помещений с высотой потолков > 3 м расчёты проводят по формуле

S х h х 40 / ∆T

S – общая площадь комнаты;
∆T – теплоотдача одтельной секции батареи;
h – высота потолка.

Эти несложные формулы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество секций обогревательного прибора. Перед тем как вводить данные в формулу, определите реальную теплоотдачу секции по формулам, приведенным ранее! Данный расчёт пригоден для средней температуры входящего теплоносителя 70˚ С. При иных показателях необходимо учитывать поправочный коэффициент.

Приведем примеры расчетов. Представим себе, что комната или нежилое помещение имеет размеры 3 х 4 м, высота потолка составляет 2,7 м (стандартная высота потолка в городских квартирах советской постройки). Определим объём комнаты:

3 х 4 х 2,7 = 32,4 кубометра.

Теперь вычислим тепловую мощность, необходимую для обогрева: умножаем объема комнаты на на показатель, необходимый для обогрева одного кубометра воздуха:

32,4 х 41 = 1,328,4 кВт.

Зная реальную мощность отдельной секции радиатора, подберите необходимое количество секций, округляя его в сторону увеличения. Так, 5,3 округляется до 6, а 7,8 – до 8 секций. При расчёте обогрева смежных помещений, которые не разделены дверью (например, кухня, отделенная от гостиной аркой без двери) площади помещений суммируются. Для комнаты со стеклопакетом или утеплёнными стенами округлять можно в меньшую сторону (утепление и стеклопакеты снижают теплопотери на 15-20%), а в угловой комнате и помещениях на высоких этажах добавьте одну-две секции «про запас».

Почему не греет батарея?

Но иногда и мощность секций пересчитана на основе реальной температуры теплоносителя, и их количество рассчитано с учётом особенностей помещения и установлено с необходимым запасом… а в доме холодно! Почему так происходит? Какие для этого существуют причины? Можно ли такую ситуацию исправить?

Причиной снижения температуры может быть уменьшение напора воды из котельной или ремонт у соседей! Если во время ремонта сосед заузил стояк с горячей водой, установил у себя систему «тёплый пол», начал отапливать лоджию или застекленный балкон, на котором устроил зимний сад – напор горячей воды, входящей в ваши радиаторы, разумеется, снизится.

Но вполне возможно, что в комнате холодно потому, что вы установили чугунный радиатор неправильно. Обычно чугунную батарею устанавливают под окном, чтобы поднимающийся с ее поверхности тёплый воздух создавал перед оконным проёмом своего рода тепловую завесу. Однако тыльной своей стороной массивная батарея нагревает не воздух, а стену! Чтобы уменьшить теплопотери, приклейте на стену позади радиаторов отопления специальный отражающий экран. А можно и приобрести декоративные чугунные батареи в стиле ретро, которые не обязательно крепить на стену: их можно закреплять на значительном расстоянии от стен.