Чем заделать стык между бревнами. Выбор материала для конопатки бревенчатого дома и методы его укладки. Вариант #6. Конопачение мхом

Заделка швов в деревянном доме происходит из-за наличия трещин между бревнами.

Они появляются по разным негативным воздействиям на древесину внешних факторов.

Его преимуществом служат качества, характеризующиеся параметрами:

высокой эластичности
хорошей адгезии
простоте выполнения работы
не понадобится комплектация сложного инструментария
ускоренного производства действий
защитных свойств от доступа птиц
надежной паропроницаемости
антисептической защиты
легкости проведения ремонта

Реализация отделочных планов осуществляется с помощью инструментов и материалов:

герметика
шпателя
воды в ведре
ветоши
пульверизатора

Следует учесть разновидности уплотнителей, которые продают в готовом виде. Их укладывают без пистолета, прокладывая заготовку по щели, сверху проводят валиком, удаляют пленку.

Не следует уничтожать трещины пеной или силиконом. Со временем под влиянием погоды заделка выпадет из шва.

В чем преимущество веревочной отделки

Способность работать с межвенцовым утеплителем свойственна не каждому любителю строительных манипуляций. Часто портит внешний вид неаккуратная заделка паклей. Меняет визуальное восприятие помещения обработка декоративными веревками.

Материал этот натуральный и абсолютно экологически чистый, изготовленный из природного растения. Характеристика его выделяется особенной структурностью и прочностью. Не только в жилых домах используют изделия, их применяют в банях, чтобы законопатить щелевые отверстия.

Веревки бывают:

пеньковыми, изготовленными из конопляных стеблей, малой стоимости, используются по бытовому предназначению
льняными, с серым оттенком и небольшой ценой
джутовыми более дорогостоящими и качественными, на цвет золотистыми

Экспертное мнение повествует о существенном изменении внешнего облика бревенчатого сруба после обработки. Благодаря своей структурности, плетению из трех или четырех рядов, крепости, веревочные изделия применяется во многих областях хозяйственной жизни человека, а также служат утеплителем межвенцовым швам.

Этой отделкой защищают здание от холодных потоков, влажных поступлений, защищают бревна от порчи и гниения. Этими свойствами выполняется не только улучшение декорации, но и повышает характеристику поверхностей в доме:

Пеньковая и льняная продукция хорошо подойдет для обработки щелей в доме, на баню лучше использовать материал джутовый. Он обладает большей гигроскопичностью, устойчивостью к температурам.
Несмотря на свою дороговизну, джут является наиболее популярным средством среди веревок. Они прочные, легкие с привлекательным для такого изделия видом, отличающиеся особым плетением.

Джутовое сырьё используют не только для плетения веревок, из него ткут ковры, мебельную ткань, шпагат. Отделку выполняют в стенах внутри и снаружи домовладения. Зимой материал не промерзает, устойчив к атмосферным воздействиям, золотистость не исчезает от солнечных лучей. Следует учесть особую способность джутовой продукции поглощать излишки влаги и возвращать назад в атмосферу, регулируя её уровень.

На видео — утепление деревянного дома по технологии «Теплый шов» герметиком:

Продольные трещины

глубокий раскол по длине бревна возникает при непереносимой нагрузке или загнивании бревна, такой элемент ремонту не подлежит и требует скорейшей замены, для сохранения целостности конструкции в целом.
прямые щели — проходят по оси бревна или цилиндровки;
спиральные расколы — не совпадают с осью основания;
сегментные трещины – частичное растрескивание бревна, с разной глубиной и длиной раскола.

Такие недостатки исправляют, используя утеплитель и герметик. Этот способ обеспечивает теплоизоляцию. А использование утеплителя сокращает расход дорогостоящего герметика. При минимальной глубине дефекта используют только герметик. Герметик средство универсальное, подходит как для внутренних работ, так и наружных. Физические свойства при этом остаются неизменны.

Как не допустить растрескивания бревен

Трещины могут увеличиваться со временем в размере и тогда избавиться от них или заделывать прорехи будет намного сложнее. Профилактикой растрескивания является:

Способы заделки трещин

Несмотря на качество предварительной обработки древесины, всегда остается вероятность проявления трещин. Важно и тщательно заделывать пространство на стыке бревен. Варианты заделки трещин различны:

Идеально ровных и одинаковых бревен просто не существует. Необходимость задела стыков между бревнами или цилиндровкой возникает всегда. При заделке стыков рекомендуется сочетать паклю и герметик. Начало шва заполняется уплотнителем, это может быть пакля джут или другой похожий уплотнитель. При сборке дома такой материал сыграет роль утеплителя и стыковочного материала, а герметик обеспечит полную герметичность стыков и убережет уплотнительные элементы от выпадения.

Этапы правильной заделки стыков герметиком и паклей

Два вида этих отделочных материалов, практичнее использовать совместно, а не по отдельности, заменяя одно другим.

В процессе сборки сруба плотно вбивая, закладывается джут, шнур или пакля, обеспечивая тем самым, подгонку венцов плотно друг к другу.
Собранная конструкция подготавливается, стыки тщательно зачищаются от любого вида загрязнений, пыли, мусора, оплесневения или загнивания.
Крупные трещины дополнительно наполняются утеплителем.
На подготовленную поверхность наносится тонким слоем герметик и разравнивается.

Преимущества использования герметика

Дерево — материал, изменяющий свои размеры в ходе эксплуатации. Из этого следует, что трещины и зазоры расширяются и сужаются. Герметик материал пластичный, его физические свойства допускают небольшой запас растягивания, без отрыва от основного материала.
Джут, пакля или мох привлекают птиц, а те в свою очередь вытаскивают забитый материал. Покрывающий слой герметика защищает утеплитель от выпадения.
Насекомые тоже не покушаются на элементы утеплителя, так как герметик для них не съедобен.
Как бы плотно не была заложена пакля в швы, она не обеспечит полной герметизации. Правильно нанесенный покрывающий слой, не допустит проникновения холодного воздуха в дом и не выпустит теплый.

Все из перечисленных компонентов просты в использовании и при желании могут использоваться для восстановления целостности бревен собственноручно.

Конопачение сруба – процесс кропотливый, требующий терпения и большого старания. Здесь все имеет значение: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта правильно проконопатить сруб получается не у всех, поэтому сначала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, грамотно подобрать межвенцовый утеплитель.

Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

1 способ

Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Название	Описание	Для чего применяется
	Плоская металлическая или деревянная лопатка. Ширина лезвия 100 мм, толщина 5-6 мм	Основной инструмент для заделки зазоров между венцами
	Плоское зубило с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм	Применяется для уплотнения швов в углах и закругленных участках сруба
	Конопатка треугольной формы с продольным пазом вдоль лезвия. Ширина - 170 мм, толщина 8-15 мм	Инструмент для формирования ровных валиков из скрученных прядей уплотнителя
	Толстый и узкий клин шириной до 35 мм	Расширяет узкие зазоры, чем обеспечивает более удобное заполнение утеплителем
	Деревянный молоток	Используется для набивки уплотнителя деревянными конопатками

Лезвия конопаток не должны быть острыми, иначе при забивании материала они будут его разрезать. Особенное внимание уделите поверхности лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться обратно из швов.

Материалы для конопачения

В качестве межвенцовых утеплителей используют следующие материалы:

красный и белый мох;
паклю;
войлок;
джут;
льноватин.

Вид материала	Описание
	Экологически чистый материал, обладающий антисептическими свойствами. При самостоятельной заготовке сырья затраты на утепление сруба будут минимальными. Собирают его, как правило, поздней осенью, когда в нем нет улиток и меньше насекомых. Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комки земли и мусор, слегка подсушивают. Сильно высушивать не нужно, иначе стебли становятся слишком ломкими и непригодными для использования. Покупной мох перед конопачением необходимо вымочить, чтобы облегчить укладку. Плюсы: долговечность, низкая теплопроводность, устойчивость к температурным перепадам, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость. Минусы: сложно найти в свободной продаже, необходима защита от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой
	Пакля подходит для первичной конопатки сруба и уплотнения венцов после усадки. Она изготавливается из льняных волокон, и в зависимости от их качества делится на тюковую и рулонную (ленточную). Рулонная состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет забивку между венцами. Ленточная пакля лучше по качеству, более мягкая и удобная для конопачения. Плюсы: обладает низкой теплопроводностью, не электризуется, отличается высокой впитываемостью и быстро высыхает, имеет бактерицидные свойства. Минусы: трудоемкость укладки, неэстетичный вид швов после конопачения.
	Натуральный войлок до недавнего времени широко использовался в утеплении срубов. Сейчас его состав дополняют синтетическими и растительными волокнами, которые заметно улучшают его отдельные свойства. И все же, войлочный утеплитель без добавок обладает рядом преимуществ: имеет высокую паропроницаемость, не пропускает запахи, обеспечивает хорошую шумомизоляцию, отличается низкой теплопроводностью, удобен в работе, экологичен. Минусы: подвержен гниению, легко повреждается молью
	Традиционные утеплители все больше вытесняются таким материалом, как джут. Он выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в форме ленты. Ленточный джут мягкий и податливый, равномерно уплотняется, применяется и для первичного, и для повторного конопачения. Джутовые волокна и канаты удобнее использовать после усадки сруба. Плюсы: отличается прочностью, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает благоприятный микроклимат в строении. Минусы: материал быстро слеживается, короткий срок службы.

Цены на паклю

Первичное конопачение «в растяжку»

Весь процесс делится на два этапа – укладку утеплителя между бревнами при возведении сруба и саму конопатку. Укладка утеплителя выполняется после монтажа каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались по обе стороны на 5-7 см. Следующий пучок ложится рядом вплотную.

Волокна нужно равномерно распределять по поверхности, формируя слой одинаковой толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя делайте потолще. Лучше положить лишнее, чем не доложить, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от продувания.

Если используют ленточный утеплитель, укладка выполняется гораздо проще и быстрее: ленту раскатывают вдоль венца и закрепляют скобами строительного степлера. Когда лента заканчивается, новый отрезок укладывают внахлест на 5 см, чтобы не оставалось зазоров на стыках. После того, как весь ряд по периметру будет укрыт утеплителем, выполняют монтаж второго венца.

Итак, сруб возведен, установлена крыша, можно конопатить стены.

Порядок конопачения и заделывания трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда сформировать из него валик получается гораздо быстрее. При скручивании материала его нужно слегка растягивать вдоль шва, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения щели, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивают в зазор.

Если в процессе строительства утеплитель не был уложен между бревнами, конопачение выполняют описанным выше способом, только материала понадобится больше. Прикладывать его к швам нужно обязательно волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из пазов. При выборе ленточного уплотнителя убедитесь, что ширина ленты больше толщины бревна на несколько сантиметров. Слишком короткие края трудно подвернуть, соответственно, качество конопачения будет низким.

Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон. Натягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы лента не перекручивалась в процессе разматывания. Дойдя до второго угла, рулон также оставляют лежать, ничего пока не отрезают.
Возвращаются к началу ленты, берут ее за край и накладывают поверх шва. Лезвием конопатки вдавливают ленту посередине, оставляя края выступать на 5-7 см. Проходят таким образом весь межвенцовый шов.
Вставляем утеплитель в шов
Отмеряют еще 25-30 см ленты и только потом отрезают ее от рулона. Этот запас позволит более плотно забить пазы без добавления утеплителя.
Теперь понемногу, расправляя и подворачивая края материала, начинают конопатить шов. Лента должна полностью скрыться в зазоре между бревнами вместе с запасом.
Как правило, одного слоя ленты недостаточно для качественного заполнения, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
Готовый шов должен выступать из пазов не более чем на 3-4 мм и быть равномерной толщины.

Цены на конопатку

конопатка

Если щели между венцами очень широкие, применяют конопачение «в набор». Для этих целей используют паклю, пеньковые веревки или джутовые шнуры. Из пакли формируют длинные пряди, которые сматывают в клубок. Готовые шнуры или веревки также сматывают в клубки для удобства.

Начинают с края нижнего венца:

расчищают зазор, убирая отколовшиеся щепки и мусор;
отматывают небольшое количество шнура, складывают его в виде петель и проталкивают конопаткой в зазор;
уплотняют петли сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
накладывают сверху еще одну прядь, теперь уже без петель, и выравнивают дорожником.

Далее по шву пряди укладывают в один слой до следующего зазора. Чем плотнее забиваются пустоты, тем качественнее утепление. Старайтесь не оставлять свисающих волокон: во-первых, они портят внешний вид стены, во-вторых, уплотнитель могут растащить птицы. Закончив конопатить первый ряд, переходят ко второму, и все повторяют точно так же.

Для декоративности сруба можно забить по всей длине швов джутовый шнур.

Конопачение углов

Углы конопатят отдельно, после того, как завершены работы со стенами. Здесь также удобнее использовать ленточный утеплитель.

Так как по углам швы между бревнами имеют полукруглую форму, понадобится кривая конопатка.

Шаг 1. Лента располагается по вертикали. Берут ее за край, прикладывают к угловому шву и вдавливают конопаткой внутрь. Немного отступают вниз и снова вбивают материал в зазор.

Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепили, начинают подворачивать выступающие края и забивать их глубже в щели.

Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо постоянно расправлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Вот так последовательно уплотняют весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.

Видео – Как конопатить угол сруба

Конопачение сруба герметиками

Набирает популярность конопачение сруба специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от продувания. Если сруб изготовлен из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами проложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация швов выполняется не ранее, чем произойдет усадка сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забившегося мусора, насухо вытирают тряпкой.

Шаг 2. По периметру швов наносят грунтовку-праймер при помощи кисти или распылителя. Если работы проводятся зимой, праймер нужно выбирать на каучуковой основе, в летнее время – на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы заводят жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирают по ширине зазора.

Шаг 4. Наносят герметик. Используют состав в тубах, который наносится при помощи монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в применении: с одной стороны ленты снимают защитную пленку, прикладывают к шву, прижимают рукой и прикатывают валиком.

Шаг 5. После заделки всех межвенцовых стыков снимают наружный слой пленки, чтобы герметик отвердел. В завершение стыки покрывают бесцветным лаком или наносят тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тубы, герметик следует разгладить и удалить излишки влажной тканью.

Если бревна для сруба заготавливались вручную, при усадке образуется больше неравномерных зазоров. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет мало. В таких случаях выполняют конопачение традиционным способом, после чего швы закрывают герметиком. После такой обработки надобность в последующих конопатках отпадает.

Видео – Как конопатить сруб

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Эти материалы использовали и наши предки, поэтому сегодня они проявят себя ничуть не хуже. Единственное, что может создать неудобство, это если вам вдруг понадобится пропилить новое окно или сделать еще один проем для окосячки, использовать бензопилу будет затруднительно – пакля и пенька забивают цеп и тупят ее.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик, но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Важно знать: для заделки швов необходим достаточно эластичный материал, поскольку деревянный дом «дышит», он впитывает влагу и высвобождает ее, нагревается и охлаждается, вследствие всех этих факторов происходит пусть и незначительная, но постоянная подвижка бревен. При таких условиях та же монтажная пена просто лопнет через несколько месяцев.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Поэтому следует сразу принять решение, будете вы использовать натуральный заполнитель или синтетический. Природные материалы для конопатки мы упоминали выше, что касается искусственных, многие мастера сходятся на том, что лучше всего использовать шнур из вспененного полиэтилена, он бывает разных диаметров, можно подбирать под ширину щелей.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно . Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Теперь что касается самой обмазки: можно ее сделать пальцами, но это будет некрасиво, лучше используйте специальный резиновый шпатель для швов, который успешно применяется при нанесении затирки для кафеля. Чтобы окончательно закрыть стыки, можно приколотить нащельники, которые идеально впишутся в общий стиль конструкции сруба.

Несмотря на выбор материалов для строительства загородного дома, натуральное дерево по-прежнему занимает №1 по популярности при возведении жилых и не жилых построек. В отличие от кирпича и газосиликатных блоков, деревянное строение не нагревается в жару, и не охлаждается зимой так сильно, как каменный дом, в таком доме сохраняется комфортная для человека температура. Единственный недостаток — неоднородная поверхность даже при идеальной обработке древесины. Всё равно остаются выпуклости и вмятины, трещинки и щели. После укладки брёвен или бруса через них проникают ветер, влага и холод. К недостаткам относится свойство дерева усыхать и расширяться, ведь это «живой» материал. Вот почему деревянные строения приходится герметизировать, чтобы внутри сохранялся комфортный микроклимат.

Герметизация преследует две задачи:

защита от проникновения влаги (гидроизоляция дома )
защита от проникновения холодного воздуха (утепление ).

В зависимости от используемого материала существует три способа герметизации деревянного дома:

Устранение швов и щелей при помощи специализированных герметиков.
Специализированные герметики созданы исключительно для заделки швов, образующихся на месте стыка брёвен, и трещин, которые появляются в процессе естественного высыхания древесины. Они имеют плотную текстуру, обеспечивающую способность растягиваться из-за изменения размера брёвен под воздействием температур и влаги. Их можно использовать для гидроизоляции помещений, например, бани или чердака. В отличие от обычных герметиков, специализированные средства применяются в любых климатических условиях при температуре воздуха от -10 до +35 0 С. Срок службы составляет примерно 50 лет. Среди популярных специализированных герметиков можно выделить следующие:
- Wepost Wood. Обладает повышенной эластичностью. В отличие от классического акрилового герметика, он выдерживает в 173 раза больше циклов «сжатие-растяжение» при деформации дерева. Wepost Wood в 3 раза более устойчив к деформации и совершенно не подвержен воздействию влаги. Перед натуральными уплотнителями (мох, джут, пакля) он обладает следующими преимуществами:
- наносится 1 раз, не требуя ежегодной коррекции
- накладывается сплошным слоем
- в нём не заводятся насекомые
- выдерживает заморозки до -50 0 С и жару до +60 0 С
- Perma-Chink. Имеет в составе кальциевый песок, увеличивающий шероховатость поверхности (она нужна для лучшего сцепления средства с гладким деревянным покрытием), высококачественные адгезивные компоненты. Достаточно законопатить герметиком наружные стены, чтобы внутрь дома не попадала влага и холодный воздух. При этом внутреннюю герметизацию проводить не нужно.
- АТАКАМАСТ-125. Отечественная разработка, характеризующаяся устойчивостью к UV-излучению, а также возможностью выполнять работы по герметизации при морозах до -20 0 С. Допустимо нанесение средства на влажную поверхность.
Конопатка стен.
- мох. Экологически чистый материал, обладает антисептическим эффектом, однако является дорогостоящим материалом. Для внутренней и наружной конопатки небольшого дома понадобится мох с целого болота , а это уже проблемы со службами охраны природы. Поэтому мох для конопатки не используют, а кладут между срубами в качестве утеплителя.
- пакля. Это побочный продукт переработки льна. Абсолютно натуральный продукт, не пропускает холодные потоки воздуха, антисептик, но для наружного применения не подходит . Пакля впитывает влагу, легко разлагается, её любят растаскивать птицы для строительства гнёзд. Для внутренней конопатки пакля не эстетична.
- джут . Джутовое волокно является исходным продуктом переработки мальвовых растений. Выпускается в рулонах, легко разрезается на полосы. Пропитывается антипиренами, поэтом является пожаробезопасным. Может использоваться и для герметизации, и для гидроизоляции , если сверху нанести слой смолы или герметика.
- льноватин. Не поддаётся гниению, впитывает лишнюю влагу, не пересыхает. Однако в нём могут поселиться насекомые .
- шерсть. Продаётся в рулонах. Обладает неоспоримым преимуществом перед другими материалами – при усадке деревянных брёвен или бруса шерсть разжимается и заполняет образовавшиеся пустоты.
- лубяное волокно. Производится из свежесрезанного льна путем вымачивания в специальных растворах и последующей сушки. Хорошо пропускает воздух, но задерживает тепло . Главный недостаток – это склонность к воспламенению . Не подходит для бань.
Использование обычных герметика для швов.
Обычные герметики отличаются от специализированных средств более простым составом. Ими пользуются в основном для заделки шва стен изнутри помещений. Для наружных работ лучше применять специализированные герметики. Если их используют один раз на долгие годы, то обычные герметики нужно периодически корректировать.
Использование монтажной пенки.
Этот материал самый распространееный в герметизации швов бетонных домов, но и при заделывании швов и стыков в деревянные дома он сыскал себе хорошую репутацию. Но перед тем как наносить монтажную пенку в место уплотнения, деревянные элементы стоить «зашкурить» для лучшей адгезии пенки к поверхности.

Достоинства и недостатки герметиков

Герметики имеют общую сходную черту – способность к тепло- и влагоизоляции. Однако в эксплуатационных характеристиках имеются некоторые различия.

Название герметиков	Достоинства	Недостатки
Акриловый герметик (Состоит из водной дисперсии полиметилметакрилата, органического вещества, которое при высыхании становится эластичным и крепким)	устойчив к воздействию солнца; экологически безопасен; хорошо проникает в поры древесины; имеют в составе фунгициды, защищающие от грибка и насекомых; хорошо окрашиваются красками и лаками; обладают высокой эластичностью.	можно применять только в тёплое время года.
Силиконовый герметик (Основой материала является силиконовый каучук. В состав входят также пластификатор для придания эластичности, вулканизатор для вязкости, адгезивные компоненты для улучшения сцепления с деревом)	обладает высокой эластичностью; не подвержен влиянию сырости.	плохо окрашивается красками; невозможно наносить состав на прежде нанесённый герметик.
Полиуретановый герметик	не боится сырости; устойчив к химическому воздействию; обладает водоотталкивающим свойством.	может воспламениться под воздействием прямых солнечных лучей; высокая горючесть.
Битумный герметик	хорошо герметизирует натуральные и искусственные материалы; применяется для сырых холодных помещения (чердаков и крыш).	не подходит для герметизации деревянного дома; токсичен.

Технология герметизации

Герметик не наносят на деревянную поверхность без её предварительной подготовки. Чтобы не допустить последующего проникновения в дом холода и влаги, но сохранить способность натуральной древесины «дышать», герметизацию проводят в несколько этапов:

Конопатят щели и стыки. Герметизация включает не только гидроизоляцию, но и защиту мастерской от проникновения холодных потоков воздуха с улицы. Вот почему жидкие герметики применяются в тандеме с конопаткой. Современные технологии позволяют использовать ленточный уплотнитель толщиной 0,5-0,7 мм. Он вбивается с помощью отвёртки и молотка вручную. Процесс трудоёмкий, но эффективный. Уплотнитель используется с самого нижнего сруба, переходя без обрыва на следующий сруб и т.д. Чтобы не было перекоса стен, конопатка проводится одновременно по всем 4 стенам.
Грунтуют стены. Если строение был покрашен недавно, старую краску не снимают, а наносят поверх неё грунтовку в тон. На неокрашенную древесину грунтовка наносится кистью, она буквально вбивается в щели и стыки. Дерево хорошо впитывает грунтовочные средства, увеличивая адгезивные способности.
Шлифуют сруб. Это нужно для того, чтобы увеличить адгезивную способность герметика. Старая краска или синева счищаются с помощью шлифовки. Если дом новый, этого делать не нужно. Однако перед началом работ следует избавиться от пыли и грязи в местах герметизации.
Герметизируют. Чтобы шов лёг ровно, вдоль него клеят строительный скотч сверху и снизу. Герметик наносится с помощью пистолета так, чтобы он полностью заполнил щель. Затем шпателем убирается всё лишнее, при необходимости наносится другой слой. Строительный скотч позволит сделать правильные ровные линии.

Вывод: герметизация – это не только прекрасный способ защиты мастерской, дома и иных деревянных построек из дерева от разрушительного воздействия сырости и холода, но также способ экономии электроэнергии и тепла. Расходы на отопления в хорошо герметизированном деревянном доме снижаются на 20%, и при комплексном использовании конопатки и герметиков усадка древесины никоем образом не скажется на качестве работ. Следующий ремонт при качественной герметизации нужно будет делать лишь через 20 лет.