Monilla kesäasukkailla on sellainen ongelma kuin televisio-ohjelmien laadukas vastaanotto maalaistalossaan. Heidän kaupungissaan näytöllä näkyvän hyvän kuvan pilaamana he menevät maalle (jossa televisio ei todennäköisesti ole uusin malli), he kärsivät vastaanotettujen tv-kanavien määrän ja kuvan laadun jyrkästä vähenemisestä. .
Radikaalina ratkaisuna ongelmaan voidaan tietysti pitää satelliittiantennin asentamista. Ja kanavien määrä on noin 200 (vieraalla kielellä), ja laatu on erinomainen. Mutta satelliittitelevisio ei silti korvaa tavallisia kanaviamme, ja harkitsemme tyypillistä vaihtoehtoa - maston asentamista televisioantennille. Tyypillisesti antennimasstot valmistetaan korkeasta, hoikasta laivan männystä. Niiden korkeus voi olla 10-15 metriä! Aluksi halusin myös kulkea vakioreittiä - käyttää mäntyä. Mutta neuvoteltuaan naapurin kanssa, jolla on juuri tällainen masto, hän hylkäsi tämän idean. Ensinnäkin tällaiseen mastoon ei voi asentaa vakavaa "aaltokanava"-antennia. Maston "murtokuorma" kasvaa jyrkästi. Toiseksi ohut mänty on erittäin joustava. Ja kovassa tuulessa, jos se ei hajoa, se alkaa heilua melko rajusti. Jotta nämä tärinät eivät häiritse vastaanottoa, sinun on asennettava laajasti suunnattu (ja siksi tehoton) antenni. Minkä puolesta he taistelivat? Ja kolmanneksi, kuten antenni-insinöörit itse suosittelevat, antennimaston tulee olla metallia ja maadoitettu. Muuten sen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen järjestää keinotekoinen "maa". Ja samaan aikaan metallimasto toimii salamanvarsi.
Punnittuani kaikki edut ja haitat päätin tehdä metallimaston. Suunnittelusta ei tietenkään keskusteltu - tietysti teleskooppiperiaatteella. Valittavana on kahden tyyppisiä materiaaleja. Putki tai suorakaiteen muotoinen profiili. Masto profiilista poistettiin, koska profiili on pitkä, mutta sen vääntö on heikko. Lisäksi se on kalliimpaa ja raskaampaa.
Ostettiin 5 putkea, kukin noin 3-4 metriä pitkiä ja sellaisia, joiden sisähalkaisija osui yhteen ohuemman putken ulkohalkaisijan kanssa. Jotta ne voidaan laittaa toisiinsa. Hankittiin myös "aaltokanava"-televisioantenni, jonka antennissa oli vahvistin. (Muuten, aaltokanava-antennit ovat tehokkaimpia). Vahvistin tarvitaan kompensoimaan signaalin vaimenemista koaksiaalikaapelissa ja yleensä vahvistamaan signaalia. Laskeutumisen piti olla melko pitkä, noin 20 m Ja televisiokeskukseen oli yleensä noin 100 km.
Paksuin putki (minun halkaisija on 55 mm) ostettiin 1,5 metrin "pyrstöllä". Siitä leikattiin noin 2 metriä pitkä pala (toiset 2,5 m jäi itse mastolle). Antennin asennuspaikalle kaivetaan reikä, joka on mahdollisimman kapea ja syvä. Putkenpala lasketaan kaivoon ja työnnetään vasaralla mahdollisimman syvälle maahan. Tässä tapauksessa noin 50 senttimetriä ulkonevaa putkea tulee jäädä maanpinnan yläpuolelle. Kuoppa täytetään betonilla, jonka annetaan kovettua useita päiviä.
Halkaisijaltaan pienemmästä putkesta leikataan noin 60-70 pituinen pala ja hitsataan ulkonevaan putkeen niin, että siitä työntyy ulos noin 30-40 senttimetrin pala putkea. Miksi tämä on välttämätöntä? Tosiasia on, että tehokkailla televisioantenneilla on hyvin kapea säteilykuvio - kirjaimellisesti muutama aste. Siksi aluksi on yksinkertaisesti mahdotonta suunnata niitä tiukasti lähettävään TV-torniin. Ja television mastoa on voitava kääntää vaakatasossa, jotta antenni voidaan suunnata tiukasti televisiotornille tai toistimelle. Lisäksi, jos televisiokeskuksia on useita, tämä mahdollistaa antennin kääntämisen suuntaan tai toiseen.
On kaksi tapaa koota itse antenni. Ensin antenni hitsataan vaakasuoraan asentoon. Tässä tapauksessa ohuempi putki työnnetään 30 senttimetriä paksumman sisään ja hitsataan paksumman putken pään kehän ympärille. Kun antennimasto on valmis, itse television antenni kiinnitetään tukevasti sen päälle liitetyllä tarvittavan pituisella kaapelilla. Kaapeli kiinnitetään löysästi mastoon puristimilla. Kaapeli ei saa olla jännittynyt. On tarpeen jättää hieman löysää - lämpökompensaatiota talvikaudelle. Muuten talvella se voi räjähtää. Masto on korkea, eikä kaapelia ole suositeltavaa vetää putken sisällä. Et todennäköisesti pysty kiinnittämään sitä putken sisään (ellet yhdistä sitä kaapelin kanssa etukäteen). Kaapeli on melko raskas ja jos ripustat sen ulos, se ennemmin tai myöhemmin katkeaa oman painonsa alla. Lisäksi pakoaukko on ylimääräinen jännitteen nousu. Jos putki joskus katkeaa, voit olla varma, että se on tässä paikassa. Siksi suosittelen olemaan ottamatta riskejä, vaan viemään kaapelin ulkoa pitkin ja kiinnittämällä se tukevasti erityisillä muovipuristimilla 50 cm välein. Ne maksavat penniä, eivät rikkoudu, eivät halkeile ja kestävät ikuisesti.
Tarvittavalla korkeudella mastoon kiinnitetään ohut metallikaapeli. Ja antennin vapautus (syöttölaite) on kiinnitetty tähän kaapeliin. Jotta kaapeli ei joutuisi murtumaan omasta painostaan.
Vaikein osa on maston nostaminen ja asentaminen. Itse asiassa hän itse ei ole painava, noin 60 kiloa (nostin häntä vapaasti). Mutta koska se on hyvin pitkä ja painopiste sijaitsee noin 4 metrin korkeudella, sitä ei voi nostaa yksin. Masto nostettiin seuraavasti. Pitkä köysi sidottiin 2 metriä painopisteen yläpuolelle. Köysi heitettiin talon harjanteen yli, joka toimi lohkona. Tämän jälkeen antenni nostettiin nopeasti pystyasentoon ja asetettiin pyörivälle laitteelle.
Toinen maston kokoamistapa eliminoi itse antennin nostamisen, mutta edellyttää sen kokoamista paikan päällä. Mutta tätä varten sinun on voitava työskennellä 3-4 m korkeudella ja suorittaa hitsaustyöt siellä. Tällä menetelmällä kaikki putket leikataan ensin sopivaan kokoon ja työnnetään sitten toisiinsa, jolloin muodostuu eräänlainen teleskooppinen antenni. Sitten, kun antenni on kiinnitetty maston yläosaan, he vetivät ohuimman lenkin ulos ja hitsaavat sen toiseen. Kun se ulottuu, kaapeli kiinnitetään mastoon. Ja niin edelleen, kunnes masto on kokonaan koottu.
Antennin kytkemisen ja asettamisen (suunnan) jälkeen olin iloisesti yllättynyt työn tuloksista. Pokrovin alueella (Vladimirin alue, ~ 100 km Ostankinon tv-tornista) kaikki 15 lähetyskanavaa vastaanotetaan täydellisesti. Korkeus maanpinnasta osoittautui hieman yli 13 m. Lisäksi kiinnitin mastoon CB-radioaseman (siviilitaajuus 28 MHz) 2 metrin "tapin". Antennilla varustettu masto osoitti erinomaista aerodynamiikkaa. Asennuksen jälkeisenä päivänä oli kova tuuli, n. 15 m/s. Masto tuskin heilui.
Kyllä, itse masto maksoi alle 1000 ruplaa. Lisäksi kaikki putket (paksuinta lukuun ottamatta) on galvanoitu.
Huonolaatuinen televisio- tai Internet-signaali on melko yleinen ongelma maalaistaloille. Tämän ratkaisemiseksi sinun on asennettava korkea masto antennin asentamista varten.
Miksi antennimasstot pitää tehdä itse?
Markkinoillamme on useita valmiita malleja. Nämä mastot eivät kuitenkaan ole halpoja. Ja valinta niistä on rajallinen. Ne valmistavat pääasiassa joko matalakorkuisia kannakkeita satelliittiantennin asentamiseen julkisivulle tai katolle tai korkeita kolmiomaisia mastoja, jotka sopivat paremmin teolliseen käyttöön. Mutta monet maalaistalojen omistajat tarvitsevat korkeamman maston antennin vastaanottamiseksi, joka on suunniteltu ilmateitse televisiosignaalille. Lisäksi tällaiselle tuelle voit sijoittaa kaksi tai kolme "levyä" samanaikaisesti (esimerkiksi yksi televisiosignaalille, toinen Internetiin). Lisäksi mastoon asennetaan usein Wi-Fi-vastaanotin tai ulkoinen antenni, joka parantaa 3G-signaalin vastaanottoa (mobiili Internet).
Siksi masto kannattaa valmistaa itse tai tilata sen valmistus metallituotteita valmistavalta yritykseltä (oli sitten portaat, ikkunapalkit, aidat jne.) Putkien valmistukseen, kokoamiseen ja asennukseen on olemassa useita menetelmiä. Alla kuvatut menetelmät eivät ole ainoita mahdollisia. Tärkeintä on ymmärtää, että pelkkä kestävän putken seinäminen maahan tai sen kiinnittäminen rakennuksen julkisivuun ei riitä. Hyvän maston rakentamiseksi sinun on koottava se oikein ja suoritettava kaikki työvaiheet oikeassa järjestyksessä. Loppujen lopuksi on parempi suunnitella hyvin ja ottaa kaikki yksityiskohdat huomioon etukäteen kuin uudistaa tai rakentaa rakennetta tulevaisuudessa.
Materiaalin valinta
Laitteen vakaan toiminnan varmistamiseksi se on varmistettava laadukkaasti. Mutta jos maanpäällinen televisio sallii tietyn antennin liikkeen, millimetrin viritystarkkuus on tärkeä satelliittiantennille tai Wi-Fi-vastaanottimelle. Siksi tuen tulee olla vahvaa ja kestävää materiaalia. Samalla sen on mahdollistettava rakenteiden kokoaminen ja purkaminen.
Metalliputket täyttävät täysin yllä luetellut vaatimukset. Niitä on kätevä käyttää hyvän vääntöjäykkyyden ansiosta jopa pitkillä tuotepituuksilla (vaikka korkea masto on vielä vahvistettava harjalangoilla). Mutta kulmat maston pitkänomaisten osien tekemiseen eivät sovellu, koska tilanne jälkimmäisen ominaisuuden kanssa on heille huonompi. Tässä tapauksessa kulmien paino, joilla on samat geometriset parametrit, on suurempi kuin putkien paino. Ja hinta on korkeampi. Kulmista on parempi tehdä lyhyet tukielementit, erityisesti kannattimet rakennuksen julkisivuun kiinnittämistä varten.
Putkien valmistukseen käytetty metalli voi olla erilainen. Sopii täydellisesti teräsputket seinämän paksuus 3-4 mm. Toinen vaihtoehto - alumiini. Siitä tehdyn maston lujuus on pienempi (mutta melko riittävä), mutta paino on huomattavasti pienempi (mikä on hyödyllistä kokoamisen ja asennuksen helppouden kannalta). Samaa voidaan sanoa duralumiiniputkista, jotka on valmistettu alumiinista, johon on seostettu mangaania, kuparia ja magnesiumia. Kaikissa tapauksissa tarvitaan putkien lisäsuojaus korroosiolta. Tätä varten niiden pinta kiillotetaan ja peitetään maali- tai emalikerroksella. Mutta puu, muovi ja lasikuitu ovat houkuttelevia asioita, mutta eivät sovellu. Tällaisista materiaaleista valmistetut mastot painavat vähän, mutta maksavat paljon. Ja vastustuskyky mekaanisten ja tuulikuormien vaikutuksesta herättää kysymyksiä.
Geometriset parametrit
Sinun tulee laskea etukäteen, mikä maston korkeus vaaditaan. Tarvittava materiaalimäärä riippuu tästä. Tietysti mitä korkeampi masto, sitä parempi signaalin vastaanotto. Mutta järkevä lähestymistapa on tässä tärkeä. Jos talo sijaitsee alueella, jolla on vaikea maasto ja paikallinen välitysasema on yli 15 km:n päässä, kannattaa nostaa antenni 10-12 metrin korkeuteen 5-10 metrin tason ylläpitäminen 15-20 metrin pituisen maston asentaminen kotikäyttöön on turhaa. Signaalin laadun paraneminen on minimaalista, ja asennukseen ja yhdistämiseen liittyvät ongelmat ovat paljon suurempia.
Aluksi pieni johdantohuomautus, eräänlaisena yhteenvetona tehdystä työstä. Joten kannattaa aloittaa tällaisen projektin toteuttaminen, jos sinulla on taskussasi ylimääräistä 50 tuhatta, suuri halu laadukkaaseen radioviestintään, pääasiassa työskennellessäsi läpiviennissä, Et pelkää ympärilläsi olevien ihmisten sivullisia katseita tai olet tottunut niihin pitkään (hee hee) ja sinulla on paljon innostusta, jolle ei ole paikkaa.
Jos et ollut peloissasi ja lukenut tähän pisteeseen asti, voit todennäköisesti hoitaa tällaisen projektin. Kun aloitin tämän noin 3 kuukautta kestäneen eepoksen, minulla ei ollut aavistustakaan tällaisten antennien toiminnasta eikä antennimastorakenteiden asennusperiaatteista. Kuitenkin kärsivällisyys, työ, vanhempien tovereiden kokemus ja töksähdysmenetelmä tuottavat joskus merkittäviä tuloksia.
Antenni
Tällaisen antennin suunnittelu löytyi yhdestä lähteestä, valmistajan verkkosivustolta osavaltioissa http://macoantennas.net/, lukuun ottamatta samankaltaisten mallien mainitsemista RuNetissä, valitettavasti tällaisissa antenneissa ei ole materiaaleja. Ehkä en etsinyt hyvin. Muuten, valmistajan verkkosivuilta ohjeosiosta löytyy piirustuksia kaikilla mitoilla, kuitenkin vain jaloissa ja tuumissa (Amerikan), mutta harrastajalle tämä ei ole este.
Ennen antennin rakentamista se on mallinnettava, jotta saadaan käsitys siitä, mitä siltä odottaa tulevaisuudessa. Kaikentyyppisten antennien laskemiseen suosittelen MMANA-Gal-ohjelman käyttöä. Ohjelma on hieman hankala oppia ja käyttää, mutta tulos antaa erinomaisen tuloksen, joka tosielämässä toistettaessa on hyvin lähellä teoriaa. En kuvaile ohjelman kanssa työskentelytekniikkaa. Toveri I. Goncharenko on jo tehnyt tämän kirjassaan "Antennien tietokonemallinnus", kerron vain valmiista tuloksista.
Yleensä antennin luominen on luova prosessi. Et voi luottaa yhteen rakenteeseen ja työskennellä vain sen parissa. On olemassa monia muita mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joita voidaan saada muuttamalla rakennetta ja muuttamalla tiettyjen elementtien kokoa, mikä ei kuitenkaan tee tyhjäksi antennien toimintaperiaatteita.
Jotta en kuvaile heittämistäni yksityiskohtaisesti, sanon vain, että syystä tai toisesta, josta kirjoitan tarinan aikana, päädyin Yagan ja Kvadratin hybridin 2-elementtiseen suunnitteluun (esim. Antonin ehdotus - 165 Alma-Atasta).
Laskelmat.
Antenni koostuu värähtelijästä dipolin muodossa, jossa on gamma-sovitus, ja heijastimesta, joka on neliön muotoinen lanka, jonka halkaisija on tietyllä etäisyydellä täryttimestä. Alkuperäisessä mallissa on 2 vibraattoria pysty- ja vaakapolarisaatioiden nopeaan vaihtamiseen. Virta tulee kahden kaapelin kautta. Täryttimet on sijoitettu ristiin eivätkä vaikuta toisiinsa, ja heijastin on yleinen. Mallintajassa koko homma näyttää tältä. Täryttimien pituus on noin 5 metriä (itse asiassa säädettävissä paikan päällä), heijastimen ja täryttimien välinen etäisyys on noin 1,4 metriä. Heijastimen ympärysmitta on 11,8 metriä. Heijastimen kehä on erittäin tärkeä arvo, siitä riippuvat takakeilan vaimennus ja eteenpäinvahvistus.
Säteilykuviot ja SWR pystypolarisaatioille
Säteilykuviot ja SWR vaakapolarisaatioille
Paras vahvistin on antenni. Kuten laskelmista voidaan nähdä, sekä pysty- että vaakapolarisaatiossa antennin vahvistus on noin 11 idB, mikä vastaa käytännössä noin 12-kertaista lähettimen tehon lisäystä. Päättelemme, että antenni on toistamisen arvoinen.
Hienoa, olemme päättäneet mitat ja mitat, nyt meidän on mietittävä suunnittelua. Sen perusteella, että useimmat radioamatöörit eivät voi käyttää prosessointikonekantaa, antennisuunnittelua kehitettiin materiaalimarkkinoiden realiteetin ja keskivertoradioamatöörin kykyjen perusteella. Tulevaisuudessa sanon, että samanlaisilla materiaaleilla, joita on melko helppo saada nykyään, kuka tahansa voi kopioida tällaisen antennin ja minkä tahansa muun, kuten Yagin tai Kvadratin!
Mittojen perusteella alumiiniputket ostettiin OBI-kaupasta.
Alumiiniputket. Antenni pohja.
Halkaisija (mm), seinämän paksuus (mm), pituus (m), määrä (kpl).
40х1х2 – 2 (antennipuomi)
25x1x2 – 5 (täryttimien pohja ja heijastinristikko, jos löytyy 22-23mm, kannattaa ottaa)
20х1х2 – 4 (värähtelyelementit)
18x1x1 – 8 (värähtelyelementit)
Gamma-sovitus.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Kuvassa on myös 12x1x2 putket, ne eivät liity asiaan...
Listassa putkien lukumäärä on otettu varauksella, koska alun perin suunniteltiin tehdä kolmielementtinen antenni, joten ylimääräinen voidaan heittää pois, myydä, tehdä toinen antenni ja myydä. Pohjimmiltaan materiaalia riittää kahdelle 2-elementtiselle antennille tai yhdelle suurelle 4- tai 3-elementtiselle antennille.
Valmistele seuraavaksi putket seuraavasti. Putket, joiden halkaisija on 20 mm, leikkaamme ne puoliksi ja saamme 1 metrin palasia. 20 mm putkille tehdään toiselle puolelle leikkaus päästä halkaisijaa pitkin noin 4 cm syvyyteen, 3 mm leveä, ja leikkauksen lopussa porataan reikä suoraan läpi. Se tehdään tavallisella metallisahalla, jossa on 4 leikkausta ja yksi poraus. Tein sen ilman porausta, mutta nyt ymmärrän, että siitä olisi paljon hyötyä. Seuraavaksi asetamme 18 mm putken 20 mm putken sisään ja kiinnitämme sen auton matopuristimella. Sinun on asetettava se vähintään 15 cm syvyyteen. Päätehtävänä on varmistaa, että toinen putki toisen sisällä ei pyöri tai roikkuu. On tärkeää olla kiristämättä tai rikkomatta puristinta. Sen pitäisi näyttää jotain tältä.
Tuloksena meillä pitäisi olla 4 koottua elementtiä 2-elementtiseen antenniin ja 8 kolmielementtiseen antenniin (kirjoitan noin 3 elementistä yllä olevan materiaalimäärän perusteella).
Teemme samoin 25 (22-23) mm putkilla, vain leikkaamme molempiin päihin ja poraamme myös läpi. Nämä ovat vibraattoreiden pohjat, joihin aiemmin tehdyt elementit asetetaan. Seuraavaksi kokoamme vibraattorin. Asetamme elementit molemmista päistä ja kiinnitämme ne leveällä tehopuristimella. Koska minulla on pohjaputkia, joiden halkaisija on 25 mm, en voinut kiristää niitä edes tehopuristimella, jouduin tekemään vuorauksia 1 mm paksusta rakennusteräksestä.
Seuraavaksi siirrymme gamma-sovituksen tuotantoon.
Se koostuu kahdesta putkesta, joiden halkaisija on 12 mm ja 8 mm, jotka on asetettu toisiinsa. 12mm putken pituus on noin 30cm, 8mm putken pituus 50cm. 8mm putki on varustettu silikoniletkulla valmistetulla eristeellä. Näin saadaan pasuunatyyppinen muuttuva kapasitanssi. 12 mm putken toinen pää kuumennetaan kaasulla tai muulla menetelmällä ja litistetään. Tuloksena olevaan tasoon porataan reikä, jonka halkaisija on 4 mm. Tämä on osa, joka on kiinnitetty syöttölaitteen keskiytimeen.
Seuraavaksi ostetaan rakennusmateriaaliliikkeestä sopivan kokoiset asennuslevyt sopivilla rei'illä, taivutettuina L-muotoon ja niihin kiinnitetään gamma-sovituselementit. Syöttöliitin on asennettu asennuslevyyn ja "O"-tyyppinen puristusliitin on juotettu keskijohtimeen. Tähän liittimeen ruuvataan 12 mm:n putki, jonka aiemmin litisimme ja porasimme. Kytkentä on tehtävä Grover-aluslevyllä, jotta mikään ei irtoa tärinästä ja tärinästä. "Gamman" kiinnittämiseksi vibraattoriin voit käyttää putkiliittimiä, jotka on suunniteltu putkien kiinnittämiseen seiniin ja kattoon, poistamalla niistä kumitiiviste. Sen pitäisi näyttää jotain siltä, mitä kuvissa näkyy.
Täryttimen, heijastimen ja neliömäisten välilevyjen poikkikappaleen kiinnityskohdat kiinnitetään puomiin seuraavasti. Tätä varten käytämme asennuslevyä kooltaan 185x40x2, Oka-äänenvaimentimen tikkaat (41,5mm) ja putkikiinnikkeet 21-25mm lämmitysputkien kiinnittämiseen, niissä on valmiiksi hitsattu mutteri ja eristävä kuminauha. Kokoamme sen näin (kuvissa levyt ovat ilman porausta puristinta varten). Poraa 2 reikää puristinta varten.
Seuraavaksi siirrymme heijastimen valmistukseen ja sen kiinnitykseen. 4 metriä pitkät kiinalaiset lasikuituvavat, joita myydään kalastusliikkeissä hintaan 300 ruplaa kappaleelta, sopivat täydellisesti heijastimen poikkikappaleeseen. Otin Clasix Pro 300 vavat. Tätä varten irrota tangon pohjassa oleva tulppa, pure ylärengas ja ravista ohuin jalka. Loput ovat hyödyllisiä meille. Vavan alaosa, jossa on tulppa, joka estää onkivavan hajoamisen, leikataan pois Dremelillä. On parempi olla leikkaamatta rautasahalla, koska lasikuitu voi halkeilla ja onki voi heittää pois ja mennä kauppaan hakemaan uutta. Käärimme sahatun pään hyvällä sähköteipillä, jotta leikkaus ei ala halkeamaan.
Seuraavaksi leikataan 2 metriä pitkä 25 mm:n putki kahtia ja saadaan 2 metrin palasia. Sähköteipin avulla säädämme onkivavan koon putken sisähalkaisijan mukaan ja työnnämme vavat putkeen molemmista päistä. Ne voidaan kiinnittää sisäpuolelle liimalla tai lämpökutisteella. Päätin käyttää sähköteippiä ja kutistehuppua. Hieman käsityöläisestä suunnittelusta huolimatta se on erittäin luotettava eikä hajoa. Lisäksi siihen ei tule melkein mitään kuormaa.
Joten kaikkien toimintojen suorittamisen jälkeen meillä on melkein valmis sarja 2x - 3x - 4x elementtiantennin kokoamiseen, ja kokoonpano voi olla hyvin monipuolinen. Tämän elementtisarjan avulla voit koota antenneja, Yagi ja Q-Yagi, 2,3,4 elementtiä.
Toinen tärkeä yksityiskohta on puomin pidike ja kiinnitys mastoon tai kääntöpöytään. En kuvaile sitä yksityiskohtaisesti, kaikki on selvää valokuvista.
Kaikki on valmis kokoamaan haluttu antenni ja kokeilemaan. Ehkä koko rakenteeseen tai sen yksittäisiin komponentteihin voidaan tehdä joitain parannuksia, jotka eivät ole minulle ilmeisiä, mutta ovat hyödyllisiä rakenteen tehokkuuden tai luotettavuuden lisäämiseksi. Antennirakennus on luova prosessi.
Antennimastolaitteiden rakentaminen on tärkeä ja vastuullinen asia. Turvallisuusasioiden tulee olla etusijalla. Rakennetta valmisteltaessa on harkittava koko toimintosarja, sen sijoittaminen suunnitellulle alueelle sekä materiaaleja, joista se tehdään. Elementit eivät saa häiritä omistajaa ja naapureita (jos sellaisia on), varsinkin kun rakenne on pystytetty kesämökille tai muihin tiheisiin rakennuksiin. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida huolellinen sijainnin suunnittelu, nostomenetelmät ja asennuksen helppous, lyhyimmät etäisyydet voimakaapeleiden asennuksessa, vinssin asennus ja muut pienet asiat on aina vaikeampi ottaa huomioon kuin rakentaa uudelleen. Varaa aikaa, mikään ei saa varjostaa työsi tulosta, sillä saat todellista jännitystä ensimmäisestä uudessa rakenteessa tehdystä kytkennästä.
ANTENNIN VALINTA
Joten tehtävä: minimitila, helppohoitoisuus, alhainen tuuletus, pyörimiskyky. Kaikkein tuskallisinta on päättää tietystä antennityypistä ja -tyypistä. Tehokkaat antennit korkealla hyötysuhteella ja kapealla säteilykuviolla, pääasiassa monielementtisiä ja täysikokoisia. Minulla on kokemusta antennien käytöstä ulkomailta, paitsi toteutuksen kauneus, en voi sanoa mitään positiivista, tuhlasin vain rahani!!! Hylkäsin tällaiset roskat heti syrjään ja päädyin QUAD:iin tai YAGI:iin 40 metrin ja sitä suuremmille taajuuksille, GP:lle 80 metrin ja 160 metrin taajuuksille. Nykyään korkealaatuisten antennien markkinoilla nostan esiin kaksi valmistajaamme: R-Quad ja ANTennae Depot. Loput eivät kiinnostaneet minua myöskään laadun, palvelun, toimituksen, hinnan... ja monien muiden pienten tekijöiden suhteen, jotka pilaavat valmistajan kasvot. Halusin todella RQ-54:n (57), mutta tämän antennin mitat ja paino eivät salli kokoamista (minun tapauksessani) rajoitettuun tilaan, lisäksi tarvitset RQ-54:n (57) asentamiseen kestävä UNZHA-tyyppinen masto ja voimakas pyörivä laite tyyppiä P-10 tai vastaava. Siksi päätin valita itselleni helpomman vaihtoehdon: YAGI ja GP. Vaikka neliöillä on suurempi voitto, ne ovat silti kooltaan pienempiä rakenteen, huollon ja käytön aikaisen ehkäisyn suhteen. Valitsin varsin laadukkaat antennit ANTennae Depotista, kuten: ensimmäinen - AD-347, kolmikaistainen (20m-15m-10m); toinen - N3L, yhdelle etäisyydelle (40m). Järjestän ne kahteen kerrokseen yhdelle jalustalle, jota vuorostaan pyöritetään Yaesu G2800DXA -pyörivällä laitteella. Matalalle alueelle - Pysty MBV-21.
MASTO
Olen päättänyt antennit, tietysti asenna pystysuoran erikseen, loput tarvitsen maston. Koska kaikki valmistetut hyvät mastot eivät ole halpoja, päätin olla ostamatta niitä ja päätin tehdä ne itse. Kulutustarvikkeet vaativat kaksi vesiputkea (seinä = 3,5 mm), jotka ovat vakiopituisia ja halkaisijaltaan 76 mm (tai 89 mm) - tämä on päämasto. Yksi 4,5 m pitkä putki halkaisijaltaan 60 mm (pyörivä jalusta antennien kiinnitykseen), kulma 25x25 mm (kiertoyksikön tekemiseen) ja terästanko (portaille). Myös takila: kaapeli kolmelle tasolle haarukkajohtimia, mutterieristimet johtojen katkaisemiseen, kaapelinkiristimet, soljet, ruuvikarabiinit ja sormustimet. Puhumme kaverilangoista myöhemmin, mutta nyt aletaan tehdä masto. Masto koostuu kahdesta putkesta (maston korkeus on hieman yli 20 m ja antenni on 23-24 m putkien yhdistämiseksi, sinun on tehtävä halkaisijaltaan pienempi ja noin 1). m pitkä (50 cm kussakin osassa pystysuoran vakauden takaamiseksi). Sisäosan tulee sopia tiukasti pääputken sisään, sitten se on kiinnitettävä toiselta puolelta (polttasin sen). Toisella puolella korjaan sen maston yläosan paikalleen asettamisen jälkeen. 
Maston (nostin) asentamiseen tarvitaan alusta (ankkuritaso) ja saranayksikkö. Tein sen näin: Tein poralla maahan noin kaksi metriä syvän ja halkaisijaltaan 25 cm reiän, työnsin sisään ja betonoin putken, jonka halkaisija oli hieman suurempi kuin maston. Leveysasteillamme maaperän jäätymissyvyys on noin 1,3-1,5 m, jotta perustus ei pelaa (ei nouse talvella eikä putoa kesällä), on tarpeen asentaa perustusrakenteet huurrekerroksen alle. Päälle tein saman saranan maston nostamiseen eri levyisistä kanavista (katso kuva). Seuraava askel oli taivuttaa tanko portaiden alle ja hitsata ne mastoon nostoaskelman etäisyydellä, tein sen 40 cm jälkeen, ja hitsattiin myös henkarilankojen kannakkeet.
Nyt on aika valmistaa pyörivä yksikkö (mastopää). Pyörivä yksikkö on valmistettu 25 mm teräskulmasta ja koostuu 2 puolikkaasta. Yksikön korkeus on noin 3,4 m Yläosaan on kiinnitetty tukilaakeri. Keskellä on 10 mm paksu teräspuolilevy, jonka alaosassa keskellä on hitsattu holkki mastoon kiinnitystä varten ja päälle pultattu G2800DXA vaihdelaatikko. Muotoilu on kompakti, sivujen leveys on noin 20 cm, vaihdelaatikko ei kulje kulmien välistä (tein yksikön tarkoituksella kapeaksi, jotta se ei kellu, ja esteettisestä näkökulmasta se näyttää kunnolliselta, mikä taas eliminoi ylimääräisen paino), joten malli on irrotettava. Koneen pohjassa olevaan levyyn hitsataan myös läpivientiholkki, joka kiinnitetään mastoon M12-pultilla. Solmu kootaan välittömästi ennen nostoa.
Kokoonpanon puoliskojen kokoamiseen käytetään yläosia, alaosaan, ulkopuolelle, kiinnityskulmat (pituus 45-50 cm) hitsataan päällekkäin, yläosaan kiinnitän ne M8-pulteilla, 2 kappaletta kulmaan ja aseta ne keskenään kohtisuoraan (katso alla, kuvassa merkitsin reiät punaisilla nuolilla, hitsaus sinisillä nuolilla). Joten kulmien kantavat pystysuorat osat lepäävät alemmissa "päässä" ja on pultattu sivulta.
Valmisteltuani pääelementit, kun ne on koottu, aloin tehdä nastioita hitsaamalla. Miksi? Selitän: tässä asennossa laipat, levyt, kulmat ja muut kokoonpanon elementit ovat koaksiaalisia, olen varma, että taso ei liiku, vaaditut kulmat säilyvät tarvittavana pyörivän jäykkyyden ja oikean toiminnan kannalta. laite. Siinä roikkuu noin 100 kg, antennia käännettäessä on erittäin tärkeää, että vaihteiston ja tukilaakerin akselit osuvat kohdakkain, muuten vaihteistosi tuhoutuu ensimmäisessä testissä.
Kun kaikki nastat on tehty, poltan rakenteen, kun olen aiemmin poistanut vaihteiston ja tukilaakerin seisontaputkella. Valmistuttuani laitan sen takaisin yhteen ja tarkistan telineen pyörimisen käsin ja vaihdelaatikon avulla. Jos kokoonpanorakenne ei väänny pyörimisen aikana, voit onnitella itseäsi. Jos ei, sinun on löydettävä syy ja poistettava se. Unohdin sanoa, että laippaan, johon kannatinlaakeri on kiinnitetty, tein reiät ylemmän johtojen kiinnitystä varten ja vielä alempana, 50 cm, hitsasin kannakkeet johtolankojen kiinnitystä varten, en vielä tiedä, ehkä johtojen sijoittaminen liian lähelle antennia häiritsee, tässä tapauksessa voin laskea ne alemmas. Yksikkö on valmis, voit maalata kaikki elementit ja koota maston.
MASTO KAUPAT
Venytysarpien valmistelu on vaivalloinen tehtävä, kuten käytännössä kävi ilmi, se vie paljon aikaa ja maksimaalista kärsivällisyyttä. Koska tärkein kannustin on rakentaa itselleni, selviän tästä vaiheesta innostuneesti. En ole koskaan ollut mukana kaapelin sidonnassa, olen nähnyt sen vain ulkopuolelta ja tarinoista. Katsoin Internetistä, se on jotenkin niukka, purjehtijien ja extreme-urheilusivustojen omistajien ja autoilijoiden sivustoilla on köysisidonta. En haaskannut aikaa Internetissä, en löytänyt takilakirjaa, vaan toimin intuitioni mukaan. Olen toistuvasti nähnyt valmiita tuotteita, erityisesti hyviä lentäjä- ja soturituotteita. Pääasia kaapeleita sitoessa on kaapelin säikeiden välinen suurin kitkakerroin. Poikkeuksellinen vaihtoehto on punoa kukin säike toisiaan kohti ja myös leikkausmenetelmällä. Kieltäydyin siitä, se oli liian työläs, valitsin keskikokoisen monimutkaisuuden, vahvan ja luotettavan, sen valmistaminen ei vie paljon aikaa. Kerron siitä sinulle hieman myöhemmin, mutta ensin tarkistan sen itse. Tein hihnan - kaapelin päissä oli kaksi silmukkaa, ja asensin kaksi puristinta punottuihin päihin. Katsotaan, mitä tapahtui...
Vetotestauskoneella tehdyt testit osoittivat, että neulontamenetelmän valinta oli oikea, nyt teen sen itse 100% luottamuksella ja suosittelen tätä menetelmää muillekin. Kaapelista valmistettu hihna kesti 1,5 tonnin kuorman ja katkesi 1,6 tonnin voimalla. Silmukat ja puristimet säilyivät vahingoittumattomina, lisäksi silmukoissa oleva kaapeli ei edes venynyt! Kiitos ystävälle ja päätestaajalle Alexander Zaitseville!
Nyt järjestyksessä. Miesjohtimiin valitsin galvanoidun kaapelin, jonka halkaisija on 6 mm. Saksanpähkinä posliinieristeet IAO-2, joissa on reikiä, vaikka kaapeli sopii tiukasti näihin reikiin, ne ovat mielestäni käytännöllisempiä kuin IAO-3, jälkimmäiset ovat paljon suurempia ja melkein viisi kertaa painavampia, ne roikkuvat tässä kaapelissa kuin vesimelonit lanka. Molempien tyyppien sähköiset parametrit ovat suunnilleen samat, ne eivät vaikuta venytysmerkkeihin, ja vaikka niillä olisi, se on käytännössä täysin huomaamaton.
Harjajohtojen rikkoutuminen tulisi aloittaa määrittämällä läpilyöntikappaleiden pituus. Mitä lyhyempi pituus, sen parempi, mutta lyhyillä on enemmän meteliä. Pitkät osat vaikuttavat antennin suorituskykyyn. Teoreettisesti on tarpeen valita sellainen poikkileikkauspituus, joka ei resonoi perussäteilyn taajuudella eikä harmonisilla, joten se ei absorboi antennin säteilyn aktiivista komponenttia, koska johtolangat edustavat myös induktiivista kapasitiivista kuormitus, antennin läheisyys siirtää antennin resonanssia alaspäin. Yritä vähentää näiden tekijöiden vaikutusta niin paljon kuin mahdollista.
Radioamatöörien keskuudessa käydään loputonta keskustelua siitä, katkaistaanko langat vai ei. Esimerkiksi A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Siljajev satyassa "Maston tukien vaikutus antennien suorituskykyyn" Vaikutusasteen antennin säteilykuvioon uskotaan olevan niin pieni, että se on mahdollista ilman johtojen asettamista. Sadat antennit eri puolilla maata, mukaan lukien sotilashenkilöstön antennit, ovat olleet toiminnassa useiden vuosien ajan. Fysiikkakurssilta jokainen koululainen tietää, että maisema, lähellä olevat talot ja puut, sähköjohdot ja vielä enemmän antennin läheisyydessä sijaitsevat johtolangat vaikuttavat antennin ominaisuuksiin, olisi naiivia jättää tämä huomiotta. Henkilökohtaisesti minulla on käytännön kokemusta, joka kumoaa artikkelin väitteen. Käytin 2el-QUAD-40 m lankaköydillä, ylemmän kerroksen murtamisen jälkeen suorituskyky parani hieman sitä ehdottaneiden kollegoideni ansiosta. Noin 25 % kirjeenvaihtajista arvioi signaalin voimakkuuden pisteen korkeammalle suorittaessaan QSO:ita (toistuvia). Joskus DX QSO:n suorittamiseen se pieni asia, josta kiistellään, ei riitä! Päätös on sinun!
Valitsin kaapelin katkaisupituudeksi 1,7 m ottaen huomioon, että osa kaapelista käytetään taivuttamiseen ja neulomiseen. Teen leikkaamisen käyttämällä leikkuulaikkaa ja upeaa työkalua, jota kutsutaan yleisesti "hiomakoneeksi". Tämä menetelmä on hyvä, koska kaapelin pää muuttuu sileäksi, epämuodostumattomaksi (ikään kuin taltalla tai halkaisijalla leikattu) ja punottuna se on litteä.
Aloitetaan osien tekeminen tyyppiviivoista, neulotaan silmukoita (silmukkaa kutsutaan tuleksi). Ensin puretaan kaapeli säikeiksi, jos kaapelisi koostuu parittomasta määrästä säikeitä, yritä katkaista se kahtia yhden säikeen edulla. Punomattoman osan pituus on 25-30 cm Pujotamme kaapelin ensimmäisen puoliskon eristeen reikään ja kiinnitämme pään kolmanteen käteen - marjakuusi. Asetamme kaapelin toisen puoliskon eristimen vastakkaiselta puolelta, minkä seurauksena kaapelin päät on suunnattu toisiaan kohti. Huomaa, että kaapelia avattaessa säikeet muodostetaan siten, että ne ovat ryhmässä erillään kaapelin akselista. Yritä olla tuhoamatta tätä alustettua tilaa, koska kudottaessa kaapelin vastakkainen puolisko on juuri tässä paikassa ja kudottu osa tulee tasaiseksi (katso kuva). Katkaisin kaapelin sisällä kulkevan köyden kohdasta, jossa se purkautuu. Tietysti olisi kiva jättää se silmukaksi, mutta minulle se ryömi jatkuvasti ulos kaapelista, silmukasta tuli pörröinen siili. Siksi leikkasin sen pois.
Kun säikeryhmät on kiedottu toistensa ympärille lenkkiin ja on päästy irtipunontapisteeseen, on aika miettiä, miten päät punotaan pääkaapeliin. Mitä tässä on ajatella, se on yksinkertaista! Otamme ruuvimeisselin, asetamme sen silmukan sisään ja pyöritämme sitä sitten kaapelipunoksen käänteitä pitkin pitäen samalla silmukan jäljellä olevia säikeitä. Tässä asennuksessa päät putoavat ruuvimeisselin alla olevaan rakoon ja ovat siististi vierekkäisten kaapelin säikeiden välissä. Kun olet käynyt läpi kaapelin käännökset, viimeinen osa on estää päät purkamasta ne voidaan kiinnittää köydellä, ohuella teräs- tai kuparilangalla sen mukaan, kumpi sopii sinulle paremmin.
En korjannut sitä millään, pidin sitä sormillani hanskassa (ja ilmankin), onneksi kaapeli on pehmeä, ei osunut sormiin ruuvimeisseliä vedettäessä. Ensin korjaan tämän osan puristimella, sitten siirryn seuraavaan paikkaan, asenna puristimen silmukan lähelle ja ohjata(!) - keskellä. Huomaa, että ensimmäisen puristimen asentamisen jälkeen sinun on rypistettävä kaapelia (taivutettava sitä eri suuntiin) niin, että säikeet putoavat paikoilleen, sama on tehtävä muita kiinnikkeitä asennettaessa, vain tässä tapauksessa on korkea laatu puristus ja kiinnitys. Puristimia asentaessani käytin marjakuusta, tärkeintä ei ole puristaa kaapelia, säikeet eivät saa vääristyä.
Muutama sana kiinnikkeistä. Ensinnäkin: kaapelini on halkaisijaltaan 6 mm, punotun osan halkaisija kasvaa, joten osta puristuslaitteet halkaisijaltaan suuremman kaapelin puristamiseen. Käytin puristimia 8 mm kaapelin alla, kaikki toimi hyvin.
Toiseksi: markkinoilla on monenlaisia puristimia, suosittelen näitä (katso kuva oikealla), puristimen kiristysosa tulee pyöristää, litteässä osassa kaapelisäikeet leviävät sivuille, laatu hieman huonompi. On olemassa kahdeksaskuvioisia puristimia, sanotaan, että jos kaapeli on asetettu oikein, ne myös pitävät hyvin, minulla on henkilökohtaisesti epäilyksiä, ja punostekniikallani on vaikea käyttää niitä.
Valinta on tehty, toistan edelleen järjestelmällisesti kaikki vaiheet jokaiselle osalle, mikä lisää kunkin venytyksen pituutta. Kun koottujen osien pituus saavuttaa vaaditun pituuden, kiinnitän johtolankojen päät tukiin (minulle nämä ovat puita) 1,5-2 metrin korkeudelle, sitten vedän ne ulos painolla, ripustan noin 100 -150 kg keskelle ja anna roikkua tunnin verran. Esivenytys on tarpeen, jotta varmistussolkien kierrepituus on riittävä kireyteen maston asennuksen yhteydessä. Vielä yksi asia, en tee uroslinjojen erittelyä kokonaan, ylätaso on noin 20 m, keskitaso on 15 m ja alempi on 10/12 m. Mielestäni kaikki on selkeää kuvassa.
Viimeinen osa on sormusteiden asentaminen (kiinnike silmukan sisällä suojaamaan kaapelia hankaukselta). Liikkeiden sormustimet myyvät eri seinäpaksuuksia, valitse paksummat, ne kestävät pidempään. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota sormusteiden muotoon. Varmistaaksesi, että sormustu "istuu" tiukasti silmukassa, valitse kokoonpano, joka on mahdollisimman lähellä silmukan muotoa, jolloin se ei roikku silmukassa eikä putoa, kun asennat tyyppejä mastoon. Kuvassa on esimerkkinä erityyppiset sormustimet. Ensimmäinen vasemmalla on liian pyöreä ja lyhyt. Keskellä - valmistettu ohuesta teräksestä. Valitsin viimeisen (äärioikealla), se vain täyttää yllä kuvatut ehdot (seinä on paksu ja muoto juuri oikea!).
Asennan sormustimet siipien molempiin päihin, koska ne kiinnitetään mastoon ruuvikarabiineilla ja ankkureihin ruuvikarabiineilla ja kaulanauhoilla. Tämä tekee johtojen asentamisesta tai poistamisesta helpompaa korjausta, vaihtoa ja muuta huoltoa varten.
Miesköysiä tehdessä tapahtui virheitä! Kiinnikkeet jotka otin, osa osoittautui viallisiksi (kiinnitysosan kuoret), kiristettynä ne luonnollisesti halkesivat, ja nastoissa menin liian pitkälle - repin langat irti ja vahingossa halkaisin eristeen... Joten minä Suosittelemme ottamaan materiaalia pienellä varauksella pienten ylivoimaisten esteiden torjumiseksi.
Ankkurit johtolangoille
Guy-ankkureita voidaan valmistaa monella tapaa, tärkeintä on, että ankkuri ylittää suunnittelukuorman. En kuvaile näitä menetelmiä, kerron sinulle omastani. Aluksi ajatuksena oli asentaa raudoitus (terästanko), yläpää oli taivutettu (tai hitsattu) silmukka, alapää kiinnitettiin levyllä tai muun raudoituksen palasilla poikittaishitsauksella ja täytettiin betonilla.
Päädyin yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen vaihtoehtoon. Käytän putkien kappaleita ankkureina. Valmistelen poralla reiän tulevaa ankkuria varten ja poraan sen kulmaan niin, että ankkurin akseli on kohtisuorassa (tai lähellä suoraa kulmaa, jos mahdollista) jännitysakseliin nähden. Asennan putken ja täytän sen betonilla. Putken päässä on hitsatut kannakkeet johtolankojen kiinnitystä varten.
Muutama sana työkalusta, jolla kaivan reikiä. En löytänyt sopivaa työkalua kaupoista, vaikka oli yksi kopio, jonka halkaisija oli 100 mm, mutta se maksoi yhtä paljon kuin lentokone. Koska minulla on taitoa kaikessa, tein itse kaksi poraa, toisen reikien (maassa olevien reikien) valmisteluun raskaiden rakenteiden, kuten mastojen, ankkureille. Toinen on tarkoitettu kevyille ankkureille, kuten pystytuille. Iso pora on valmistettu tuumaputkesta, kahva on valmistettu puolituumaisesta putkesta, kauha on valmistettu putkesta, jonka halkaisija on noin 20 cm Hitsasin alaosan (katso kuva) 2 mm:n sektorein pelti, taivutettu kartio ja hitsattu vahvempaa materiaalia, teroittaa leikkuureunaa vastaavasti. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että katkaisuosan tulee työntyä esiin kauhan sivusta 1-1,5 cm, jotta kauha ei jää kiinni reikään, varsinkin jos maaperä on märkä, se tulee vaikea poistaa maata. Kauhaa tarvitaan nostamaan maa pois reiästä. Jos jätät vain leikkausosan, maa yksinkertaisesti putoaa siipistä ja kauhan sivuseinät pitävät sitä, kaivaminen ja poraus on ilo, se osoittautuu erittäin nopeasti, tiiviisti ja siististi! Tässä on mitä tapahtui:
Toinen on pieni pora, joka on tehty 1,3 m pitkästä puolen tuuman (20 mm) putkesta. Toiseen päähän kiinnitin laipan, jonka halkaisija on hieman suurempi kuin putken halkaisija (minun on 90 mm), joka on tehty raudasta. , 3 mm paksu. Sahasin sen hiomakoneella keskelle ja taivutin kuin kaira. Leikkaus- ja ulostyöntöreunojen välinen etäisyys on noin 4-5 cm. Tätä aukkoa tarvitaan, jotta pienet kivet, juuret ja muut maaperän osat kulkevat maaperän mukana poistamaan ne reiästä. Hitsasin akselin keskelle palan tavallista poraa (katso kuva). Yläosaan asetettiin pala kolmen neljäsosan (25 mm) putkea, jota tarvitaan poran kahvan pidentämiseen ja se kiinnitetään pultilla ja mutterilla. Voit käyttää tavallista jääporakonetta (kysy kalastajilta), mutta leikkausosaan tehtyjen pienten muutosten jälkeen maa ei vieläkään ole jäätä!
MASTONOSTO
Kaikki valmistelut on tehty, on aika nostaa masto. Jaoin tämän vaiheen useisiin osiin, nimittäin:
1. Alaosan nosto, harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, ensimmäisen kerroksen merkintä.
2. Alaosan laskeminen, maston pidentäminen.
3. Maston nostaminen, harjalankojen lopullinen säätö pituuden mukaan, kiinnitys, keskitasojen merkintä.
4. Puomin nosto ja kiinnitys.
5. Päänauhan nostaminen (kääntöyksikkö), harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, johtolankojen ylimmän tason merkitseminen.
Odotan hyvää, tuuletonta päivää ja alan valmistautua nousuun. Asennan mastoosan kääntökokoonpanoon ja kannattimiin (puiset palkit putken tukemiseksi) nostosuunta huomioon ottaen. Seuraavaksi on tarpeen kiinnittää "putoava puomi" - sen kautta siirretään vinssin kaapelin jännitysvoima, mikä helpottaa suuresti maston nostamista. Puomin pituus on noin 4,5 m Pieni vivahde: puomi on myös kiinnitettävä harjalankoilla pystyasentoon, tämä on välttämätöntä, jotta kaapelia vedettäessä masto ei liiku sivulle. Puomin tuet asennetaan suorassa kulmassa maston nostosuuntaan nähden. Varmista, että vartalon voima on suunnattu yksinomaan pystysuoraan, muuten voit "kallistaa" maston kyljelleen ja sen seurauksena taivuttaa sitä. Samoja tarkoituksia varten maston yläpäähän on sidottu halyardit (nylonkaapeli, halkaisija 8 mm), avustajat säätävät pystysuoraa kiristämällä niitä. Näitä köysiköysiä käytetään myöhemmin väliaikaisina köysinä. Kuvassa näytin yleisen nostokaavion, ei mitään uutta, klassinen vaihtoehto, jota tuhannet ihmiset käyttävät erilaisia rakenteita nostaessaan.
Vielä yksi yksityiskohta: tein kaapelin vinssistä ”putoavaan puomiin” ja kaapelin ”putoavasta puomista” mastoon erillisillä nostolaitteilla. Tämä on tarpeen, jotta noston aikana kaapeli ei rullaa putoavan nuolen päähän, saati katketa. Jos malli on yksiosainen, on tarpeen tarjota lisäkiinnitys "putoavan nuolen" lopussa. Aloitan kiipeämisen, osuus on helppo (yhteensä noin 60-70 kg), joten pärjään ilman avustajia, teen kaiken työn yksin. Estääkseni maston putoamisen kohti vinssiä kiinnitin varren maston vastakkaisella puolella olevaan ankkuriin ennen nostamista.
Saavutettuani noin 80 asteen kulman pysäytän nostimen ja kiinnitän ankkureihin siimat (väliaikaiset kannattimet). Sitten jatkan nostoa, koko masto on pystyasennossa ja siirryn säätöön. Säädin pylväiden kireyttä käyttäen maston pystysuoraa (toistaiseksi ensimmäinen osa). Seuraavaksi kiinnitän ensimmäisen tason kaverilangat yläosaan karabiinien avulla. Tarkistan pituuden, punoksen päät, asennan soljet. Kiinnitän ankkureihin ketjut, joihin kaulanauha kiinnitetään. Ketjua tarvitaan, jotta pystytään säätämään kiinteiden kannattimien pituutta ja heikentyessä myös estämään roikkumista. Kaapelihan on uusi, mutta eristeiden punontapaikkoja ei ole vielä venytetty, kaulanauhassa on vähän lankoja, joten joutuu pidentää tai lyhentää venyvää lenkkiä ketjulenkki kerrallaan. Maston säätämisen jälkeen merkitsen maalilla ketjun lenkin, johon kaulanauha on kiinnitetty. Tästä on hyötyä myöhempien toimintojen aikana, jotta tiedetään, mihin pituuteen venytys korjata. Huomautus: Vasemmassa kuvassa maston jalustan vasemmalle puolelle on kiinnitetty "pudottava nuoli" kulmaan. Tämä on tavallinen putki, jonka päihin tehdään urat kaapelin kiinnittämiseksi mastoon, leikataan pituussuunnassa leikkuupyörällä ja porataan reiät M12-pultille.
Olen valmis ensimmäisen tason kanssa, siirryn seuraavaan vaiheeseen: laskeutuminen - kaikki toimet käänteisessä järjestyksessä. Rakennan maston, kiinnitän sen risteykseen, valmistelen pylväät ja kutsun luonnollisesti ystäviä (4 henkilöä, kolme kaveriköydellä, yksi apuna). Koska masto on melko pitkä, ja putket ovat halkaisijaltaan suhteellisen ohuita, ei tule ilman apua!!! Kiinnitän nostohihnan hieman yli kahden kolmasosan etäisyydelle maston pituudesta (katso yllä oleva kaavio) ja aloitan nousun. Toiminnot ovat tuttuja, ne toistuvat, teen kaiken todistetun järjestelmän mukaan. Nostettaessa masto alkaa heilua, joten sinun on pidettävä pään yläosaa hyvin, ja kaverit selviävät tästä onnistuneesti. Seuraavaksi kiinnitämme ensimmäisen kerroksen tyyppejä merkittyihin paikkoihin, venytämme helmiä ja kiinnitämme ne ankkureihin. Avustajat voidaan vapauttaa, huolellinen työ alkaa toisen tason kaveriköydillä, ripustan, mittaan, punoin, kiinnitän ja merkkaan.
Nyt tulee "niskatuen" (antennien pyörivä laite) asentamisen vuoro. Sen asentamiseen tarvitset yhden henkilön alareunassa, joka suorittaa lasku- ja nostotoimenpiteet, ja minä ylhäällä. Aloitan nostamalla puomia, kiinnittämällä sen valmistettuihin kiinnikkeisiin mastoon pulteilla ja varmistamalla, että pultti lukitaan toisella mutterilla. Nuolta on tarkoitus käyttää pitkään, joten kiinnikkeiden on oltava luotettavia. Kun puomi on asennettu, aloitan pään noston ja asennuksen. Pimeää, sää huononee, haluan todella saada sen valmiiksi, joten jatkan. Toiminta ei ole monimutkaista, suunnittelun ansiosta voit yksinkertaisesti laittaa niskatuen maston yläosaan ja kiinnittää sen pitkällä pultilla, jotta se ei pääse kääntymään niskatuen alaosassa. Tämä reikä valmistetaan maahan ennen maston nostamista. Siirrän myös puomia korkeammalle, mastosta päähän, jotta sillä voidaan nostaa itse antenneja. Huipulla kädet väsyvät nopeasti, pitää pitää kiinni ja jopa tehdä manipulaatioita... Huh, se näyttää siltä, olen menossa alas!
Jäljelle jää vain kiristää ja kiinnittää harjaköysien ylempi kerros, lopuksi tarkistaa maston kohdistus ja tarvittaessa säätää pystysuunnan johtolangoilla. Voimme lopettaa tähän, tarkoitan maston asennustyötä.
ANTENNIN KOKOONPANO
Masto on valmis, nyt tulee erityisen nautinnollinen työ antennien kokoamiseen. Aloitan 40 metrin antennilla N3L. Avaan laatikon, otan sisällön esiin, laitan komponentit, laitteistot ja elementit vaaditussa järjestyksessä. Olin iloisesti yllättynyt, tavarat oli ryhmitelty ja merkitty, pienet tavarat pakattu ja ohjeet mukana.
Vaikka myyjä toimitti täydellisen sarjan itsekokoonpanoa varten, asiakirjoja voitaisiin parantaa. Ohjeiden ensimmäisen lukemisen jälkeen pienet asiat eivät ole selkeitä. Jännitän aivojani hieman, laitan logiikan päälle ja-ja-ja... kaikki menee kuin kello! Poikkirakenne koostuu kuudesta eri halkaisijaltaan olevasta osasta. Kiinnitys tehdään pulteilla. Paikat, joissa halkaisijaltaan samankokoisissa putkissa käytetään apuholkkeja. Poikkileikkauksen päissä ja keskiosassa kiinnikkeet on kiinnitetty, ja niihin kiinnitetään elementit eristeiden läpi puristimien avulla. Juuri näitä "syötin" välittömästi BUM:ia koottaessa, jotta en tuhlaa aikaa antennin lopulliseen kokoonpanoon.
Kokoan poikkileikkauksen, osat on merkitty ja asennussuunnat osoitettu, ja liikun tässä järjestyksessä. Poikittainen reiät (A,B,C,D,E,F) ja holkit (J1,J2,J3) sopivat "tiukasti", on mukava työskennellä, kun ei tarvitse säätää
mitä tahansa. Asetan pultit, kiristän mutterit ilman rasitusta, kaikki on nopeaa ja kätevää. Nyt asennuslevyt. Ne kootaan keskenään kohtisuoraan, U-muotoisten tappien avulla BOOM kiinnitetään vaakasuoraan levyyn ja putkijalusta kiinnitetään samalla tavalla pystylevyyn.
Traversin kokoaminen kestää noin kaksikymmentä minuuttia. Tarkistan sen uudelleen ja laitan puolivalmisteen sivuun. Seuraavaksi elementit. Tässä on vaikea tehdä virhettä, keskeltä päihin, kaikki on symmetristä, rakennan teleskooppirakenteen ja niitaan sen. Laitoin eristeet myöhempää kiinnitystä varten BUM:iin, en vielä yhdistä puolikkaita, teen tämän antennin lopullisen kokoonpanon aikana. Siirryn seuraavaan ja kerään jokaisen seuraavan nopeammin kuin edellinen. Vielä puoli tuntia ja elementit ovat valmiita.
Sivuston hallinto kiittää Igor Uvatenkovia (RW9JD) toimitetusta materiaalista
