Mul oli selle mudeli joonistus mitu aastat. Teades, et see lendab hästi, ei saanud ma millegipärast otsustada seda ehitada. Joonis avaldati 80ndate alguses ühes Tšehhi ajakirjas. Kahjuks ei õnnestunud mul teada saada ei ajakirja nime ega ilmumisaastat. Ainus teave, mis joonisel on, on mudeli nimi (Sagitta 2m F3B), joonise valmistamise või valmistamise kuupäev - 10.1983 ja ilmselt ka autori ees- ja perekonnanimi - Lee Renaud. Kõik. Rohkem andmeid pole.
Kui tekkis küsimus enam-vähem võrdselt nii termide kui dünaamika lendamiseks sobiva purilennuki ehitamisest, meenus üks jõude lebanud joonis. Ühest hoolikast disaini uurimisest piisas, et mõista, et see mudel on soovitud kompromissile väga lähedal. Seega sai mudeli valiku probleem lahendatud.
Isegi kui minu käsutuses on mudeli kasutusvalmis joonis, joonistan selle ikkagi oma käega, pliiatsiga millimeetripaberile ümber. See aitab põhjalikult mõista mudeli struktuuri ja lihtsustab monteerimisprotsessi - saate kohe välja töötada osade valmistamise jada ja nende hilisema paigaldamise. Nii et ehitus algas joonestuslauast. Lennuki kere konstruktsioonis tehti väiksemaid muudatusi, mis võimaldasid mudelit kartmatult pingutada nii siinil kui ka vintsil.
Purilennuki intensiivne kasutamine 2003. aasta suvel näitas, et seda eristab ettearvatavus, stabiilsus ja samas väledus – ka ilma eleronideta. Purilennuk käitub üsna rahuldavalt nii termides, võimaldades tal tõusta kõrgust ka nõrga voolu korral, kui ka dünaamilistes tingimustes. Märgin, et mudel osutus liiga kergeks ja mõnikord on vaja lennukikere täiendavat koormust - 50 kuni 200 grammi. Tugeva dünaamilise vooluga lendudeks tuleb purilennukit rohkem koormata - 300...350 grammi võrra.
Mudelit saab soovitada algajatele ainult siis, kui koolitus viiakse läbi koos juhendajaga. Fakt on see, et mudelil on suhteliselt nõrk sabapoom ja vibu. See ei tekita probleeme, kui osatakse vähemalt purilennukit maanduda, kuid mudel ei pruugi tugevale ninaga maapinnale löömisele vastu pidada.
Omadused
Lennuki kere peamised omadused on järgmised:
Valmistamiseks vajalikud materjalid:
- Balsa 6x100x1000 mm, 2 lehte
- Balsa 3 x100x1000 mm, 2 lehte
- Balsa 2 x100x1000 mm, 1 leht
- Balsa 1,5 x100x1000 mm, 4 lehte
- Duralumiiniumplaat 300x15x2 mm
- Väikesed vineeritükid paksusega 2 mm - umbes 150x250 mm.
- Paks ja vedel tsüakriin - igaüks 25 ml. Kolmekümne minuti epoksüvaik.
- Kile mudeli katmiseks - 2 rulli.
- Väikesed 8 ja 15 mm balsa tükid - umbes 100x100 mm.
- Tekstoliidi tükid paksusega 1 ja 2 mm - 50x50 mm on täiesti piisav.
Purilennuki valmistamine võtab aega vähem kui kaks nädalat.
Mudeli disain on väga lihtne ja tehnoloogiliselt arenenud. Kõige keerulisemad ja kriitilisemad komponendid - konsoolide kinnitamine kere külge ja kõikehõlmava stabilisaatori õõtsumine - nõuavad mudeli ehitamisel maksimaalset hoolt ja tähelepanu. Enne selle ehitamise alustamist uurige hoolikalt lennuki kere konstruktsiooni ja montaaži tehnoloogiat – siis ei raiska te ümberehitustele aega.
Mudeli kirjeldus on mõeldud modelleerijatele, kellel on juba põhioskused raadio teel juhitavate mudelite ehitamisel. Seetõttu jäetakse tekstist välja pidevad meeldetuletused “kontrollige moonutusi”, “tee [seda] ettevaatlikult”. Täpsus ja pidev kontroll on asjad, mis on iseenesestmõistetavad.
Tootmine
Pange tähele, et kui tekstis pole teisiti märgitud, on kõigil balsatükkidel tera piki tükki pikemat külge.
Kere ja saba
Alustame purilennuki ehitamist koos kerega. Sellel on ruudukujuline ristlõige; valmistatud balsast paksusega 3 mm.
Heitke pilk joonisele. Kere moodustavad neli 3 mm paksust balsaplaati - need on kaks seina 1, samuti ülemine 2 ja alumine 3 katet. Kõik raamid 4-8, välja arvatud raam 7, on valmistatud 3 mm paksusest balsast.
Lõika kõik välja vajalikud üksikasjad, nokitseme kolme-neljamillimeetrisest vineerist raami 7 tegemisega. Pärast seda, paigaldades raamid läbipaistva kilega kaetud joonisele, liimime seinad nende külge. Pärast saadud kasti jooniselt eemaldamist liimime kere alumise katte ja seejärel paneme maha bowdenid 9 lifti ja rooli juhtimiseks (ja soovi korral toru antenni paigaldamiseks).
Töötame kere esiosa kallal. Ninapea 10 valmistame paksu balsa jääkidest, eemaldatava varikatuse valmistame balsast 3 (seinad 11) ja 6 (ülaosa 12) millimeetri paksusest. Juhtimisseadmeid me veel ei paigalda. Ainus asi, mida pead tegema, on seda kohapeal selga proovida. Vajadusel saab eemaldada raami 6, mis on pigem tehnoloogiline element kui jõuelement.
Liigume edasi kere keskmise osa juurde, mille külge on kinnitatud tiib. Peame tegema vineerist kasti 13, mis seob kokku tiiva peenra, kere enda ja veokonksu. Kasti üksikasjad on näidatud eraldi joonisel. See koosneb kahest seinast 13.1 ja põhjast, mida esindab osade 13.2 ja 13.3 vineer. Varume kahemillimeetrise vineeri, paar pusleviili ja alustame.
Olles kasti "kuivalt kokku pannud", kohandame selle kere siseküljele ja liimime seejärel sisse. Lõiked konsoolide ühendusjuhiku jaoks teeme hiljem, kohapeal. Ka muud augud karbis tehakse kohapeal.
Pärast karbi paigaldamist saate ülemise kerekatte 2 liimida.
Algab kere kokkupaneku üks keerulisemaid etappe - uime ja stabilisaatori nookuri valmistamine, paigaldamine ja paigaldamine.
Nagu jooniselt näeme, moodustab kiilu (see on väga väike, kuna ülejäänud on rool) eesmise 14, taga 16 ja ülemise 15 serva raam, mis on valmistatud kahemillimeetrisest balsast ja liimitud vahele. kere küljed.
Stabilisaator 17 paigaldatakse raami sisse ja seejärel liimitakse külgvooder raami külge - kiilu seinad 18 on valmistatud 3 mm paksusest balsast.
Stabilisaatori eemaldatavad pooled on kinnitatud 3 mm läbimõõduga terastraadist jõutihvtile 19 ja neid juhib lühike tihvt 20 (terastraat 2 mm), mis on liimitud nookuri esiosasse. Kiiktool on valmistatud 2 mm paksusest tekstiliidist või sama paksusest vineerist. Nookuri ja kiilu seinte vahele on paigaldatud õhukesed seibid, mis on kinnitatud jõutihvtile.
See näeb välja lihtne – lõikasime kõik osad välja ja paneme kokku. Olge äärmiselt ettevaatlik!!! Kui kiilu moodustav raam on kokku pandud ja vooder ühele küljele liimitud, hakkate paigaldama lifti nookurit, ühendate sellega bowdeni ja valmistute kiilu seina liimimiseks teisele poole.
Siin ootab ees peamine varitsus: kui suurte vahedeta kiilu seinte vahele paigaldatud kiiktoolile satub kasvõi tilk tiakriini, on kõik kadunud. Kiiktool kuivab tihedalt seina külge ja kiilu kokkupanekut tuleb uuesti korrata. Eriti ettevaatlik tasub olla võimsa kolmemillimeetrise terastihvti liimimisel – seda mööda võib tsüakriin väga kergesti kiilu sisse sattuda. Kasutage paksu liimi.
Pärast kiilu kokkupanemist ärge unustage liimida tekstoliitpatju 21, mis kaitsevad jõutihvti moonutuste eest.
Lõpuks paigaldame kahvli 22 ja lihvime kere.
Rooli ja stabilisaatori kokkupanek on nii lihtne, et see ei tekita raskusi. Märgin ainult seda, et pärast puurimist stabilisaatori pooltel olevad jõutihvti augud immutatakse vedela tsüakriiniga ja seejärel puuritakse uuesti.
Pange tähele, et tüüride esiosad on valmistatud tugevatest balsatükkidest (rool paksusega 8 mm ja stabilisaatoril 6 mm). See lihtsustab oluliselt mudeli kokkupanemise protsessi, kuid ei lisa asjatut kaalu, sest nagu juba mainitud, on lennukiraam niigi liiga kerge.
Pärast roolide kokkupanemist ja profileerimist riputame need "umbes" paika ja kontrollime liikumise lihtsust. Kõik on korras? Seejärel eemaldame need, paneme ära ja liigume edasi tiiva juurde.
Tiib
Tiivakujundus on nii standardne, et see ei tohiks üldse küsimusi tekitada. See on virnastatud balsa raam, mille otsaesine 8 on õmmeldud balsaga paksusega 1,5...2 mm, ribid 1-7 on valmistatud kahemillimeetrisest balsast, mille äärikud on 1,5...2 mm paksused, ja laia tagaservaga 11 (balsa 6x25). Spars 9 on männipuidust liistud ristlõikega 6x3 mm, nende vahele on paigaldatud balsa 10 sein paksusega 1,5...2 mm.
Peab märkima, et varre on sellise ulatuse jaoks üldiselt õhuke – juhuks, kui lennuki kere tuleb vintsiga pingutada. Selle tugevus on käsitsi pingutamiseks üsna piisav.
“Küttepuude” vältimiseks pidin peale liimima süsinikkanga ribasid väliskülg iga äärikuga. Pärast seda täiustust lasi purilennuk end tõmmata modernsele F3B klassi purilennukitele mõeldud vintsile. Konsoolid muidugi painduvad, kuid need hoiavad koormust. Vähemalt praegu...
Tiibade kokkupanek algab ribide valmistamisega. Keskosa ribid töödeldakse "pakendis" või "kimbus". Seda tehakse nii: teeme 2...3 mm paksusest vineerist kaks ribi šablooni, lõikame välja ribi toorikud ja paneme selle pakendi M2 keermetihvtide abil kokku, asetades šabloonid mööda pakendi servi. Pärast töötlemist tagab see lahendus sama profiili kogu keskosa ulatuses. Joonisel on keskosa ribid nummerdatud "1" ja kõrva ribid numbritega "2" kuni "7".
“Kõrvade” ribidega teeme asju teisiti. Neid peale trükkides laserprinter maksimaalse kontrastsusega kinnitame väljatrüki balsalehele, millest lõikame ribid. Pärast seda triigime väljatrüki täielikult kuumutatud triikrauaga ja ribide kujutised kantakse balsale. Pidage vaid meeles, et paber tuleb asetada koos kujutisega balsale ja parem on esmalt balsa ise peene liivapaberiga lihvida. Nüüd saame hakata trükitud osi välja lõikama. Samal ajal valmistage ette otsmiku voodri 8 ja keskosa 12 detailid, lõigake balsa ribad ribide äärikute jaoks 14, valmistage ette esiservade toorikud 13 ja äärise 10 seinad, profiil tagumised servad 11. Pange tähele, et peenra 10 seintel on puidukiudude suund teistest osadest erinev - piki lühikesi külgi. Pärast ettevalmistustöö lõpetamist saame alustada tiiva kokkupanemist, ilma et meid segaks vajalike osade valmistamine.
Kõigepealt valmistame keskosa osad. Kinnitame peela alumise ääriku joonisele, paigaldame sellele ribid ja paigaldame peela ülemise ääriku. Seejärel liimime tiiva juureosas paikneva kolmemillimeetrisest balsa 15-st valmistatud peela seinad. Pärast seda mähime saadud kasti niitidega. Katkeme niidid liimiga.
Teeme sarnase toimingu ka konsooli teisel küljel - kuhu kinnitatakse “kõrv”. Ainult seinad tehakse sel juhul kahemillimeetrisest balsast. Olles liiminud sparna balsa seinad, mähime saadud kasti. Tulevikus sisaldab see juhendit "kõrva" kinnitamiseks
Pange tähele, et keskosaga külgnev juureriba ei paigaldata pella ja servadega risti, vaid väikese nurga all.
Järgmine samm on tagumise serva liimimine. Ütlematagi selge, et see operatsioon, nagu ka järgmine, tehakse samuti ellingul.
Tiiva esiosa kokkupanek. Järjekord on järgmine: alumine õmblus, siis ülaosa, siis balsast 1,5 või 2 mm paksune pessasein. Pärast saadud konsooli ellingult eemaldamist liimime esiserva 13. Pange tähele, kuidas tiiva väändetugevus pärast otsmiku “sulgemist” järsult suureneb.
Keskosa kokkupaneku viimane etapp on ribide äärikute ja tiiva juureosa balsa voodri liimimine (kolm keskribi).
Kõrvakomplekt on täiesti sarnane kesksektsiooni komplektiga ja seetõttu pole seda kirjeldatud. Ainus, mis väärib märkimist, on see, et kesksektsiooniga külgnev ribi ei paigaldata tiiva tasapinna suhtes vertikaalselt, vaid 6-kraadise nurga all - nii et “kõrva” ja keskosa vahel ei jääks vahet. Mähime “kõrva” juureosa jälle niitide ja liimiga.
Võtame nüüd kitsa oma kätesse pikk nuga ja fail. Peame kesksektsiooni juhikute 15 ja “kõrva” 16 jaoks tegema augud peela ja selle seinte moodustatud kastidesse - kaks kesksektsiooni ja üks “kõrva”. Kui olete balsa otsa ribid läbi lõiganud, kasutage nende tasandamiseks viili sisepind kastid Me ei liimi veel "kõrva" keskosaga. Teise konsooli paneme kokku täiesti sarnaselt ja jätkame juhendite valmistamisega.
Keskosa juhik kannab pingutamisel kogu koormuse, mida käsipuu mudelile avaldab. Seetõttu põhineb see 2…3 mm paksusel duralumiiniumist ribal. See on töödeldud nii, et see mahub ilma pingutuseta ja mänguta selleks mõeldud karpi. Pärast seda liimitakse sellele sarnase kujuga vineerikiht kolmekümneminutilise vaiguga, üks või kaks - see sõltub kasutatud duralumiiniumist ja vineerist. Valmis juhendit töödeldakse nii, et mõlemad konsoolid mahuvad sellele vähese vaevaga.
|
|
|
"Kõrvade" kinnitamiseks tiiva keskosa külge mõeldud juhikud on valmistatud kolmest kahemillimeetrisest vineeritükist, mis on kokku liimitud nii, et kogupaksus on 6 mm. Kui olete "kõrvade" juhendid valmistanud, saab "kõrvad" keskosa osadele liimida. Selleks on kõige parem kasutada epoksüvaiku.
Jääb üle vaid liimida sisse “keeled” 17 ja konsooli kinnitustihvtid 18. “Keelteks” kasutatakse kahemillimeetrist vineeri ning tihvtidena pöök-, kase- või õhukeseseinalist alumiinium- või terastoru.
See on tegelikult kõik. Jääb vaid välja lõigata juhiku aknad ja kere keskosas “keeled” ning puurida augud tiiva kinnitustihvtide jaoks. Pidage meeles, et siin on vaja kontrollida nii vastastikuste moonutuste puudumist tiiva ja stabilisaatori vahel kui ka vasaku ja parema konsooli paigaldusnurkade identiteeti. Seetõttu võtke aega ja mõõtke hoolikalt. Mõelge: äkki on mõni teie jaoks mugav tehnoloogia, mis võimaldab teil vältida võimalikke vigu akende väljalõikamisel?
Lõplikud toimingud
Nüüd peate tegema kereruumi keskosa kate 23. See on valmistatud balsast või vineerist. Selle kinnitamise viis on meelevaldne, oluline on ainult, et see oleks eemaldatav ja kindlalt oma kohale kinnitatud. Pärast kaane tegemist puurige sellesse ja ühenduskeeltesse 3 mm läbimõõduga auk. Seejärel neisse aukudesse sisestatud 3 mm läbimõõduga tihvt ei lase konsoolidel koormuse all lahku minna.
Kere tugevuse suurendamiseks kohas, kus tiivajuhik on kinnitatud, peame tegema veel ühe struktuurielement 24, mille moodustavad kere sees neli tugiposti, mis on valmistatud kolmemillimeetrisest vineerist. Pärast juhiku 15 sisestamist selle jaoks ettevalmistatud aukudesse liimime need vahetükid selle lähedale. Saime giidi jaoks omamoodi “kanali”. See ei lase sellel aukudes liiga vabalt liikuda ja lisab samal ajal kerele jäikust. Liimige viies "kolme rubla" tükk umbes 100 mm sabale lähemale. Selgus, et keskosa balsa kere oli tugevdatud vineerist valmistatud kinnise karbiga. See skeem on end praktikas täielikult õigustanud.
Nüüd on aeg liimida ja töödelda “kõrvade” otsad 19. Pärast seda saab hakata mudelit tasakaalustama ja kontrollida, kas mõni konsool on ülekaaluline.
Lennuki kere katmine pole kuigi keeruline. Kui see on teie esimene kord, lugege filmi kasutamise juhiseid. Tavaliselt kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas seda konkreetset filmi kasutada.
Raadiojuhtimisseadmete paigaldamine ei tohiks erilisi raskusi tekitada - vaadake lihtsalt fotosid.
Ärge unustage, et mudeli stabilisaator on kõikuv. Selle kõrvalekalded igas suunas peaksid olema 5...6 kraadi. Ja isegi selliste kuludega võib see osutuda liiga tõhusaks ja mudel võib olla "tõmblev".
Rooli kõrvalekalde nurgad peaksid olema 15...20 kraadi. Tüüri ja kiilu vahe on soovitatav tihendada teibiga. See parandab veidi roolimise efektiivsust.
Pukseerimiskonks 25 on valmistatud duralumiiniumist nurgast. Selle paigalduskoht on näidatud joonisel.
Lõikame umbes 3 mm paksustest pliiplaatidest raskused – need peaksid olema kere keskosa kujulised. "Uppuja" kogukaal peaks olema vähemalt 150 grammi ja parem - 200…300. Lähtudes kere plaatide arvust, saate kohandada mudelit erinevatele ilmastikutingimustele.
Ärge unustage mudelit tsentreerida. CG asukoht sparel on esimeste (ja mitte ainult) lendude jaoks optimaalne.
Siin kirjeldatud lennukikere on toodetud ilma eleronideta. Kui tunnete, et te ei saa ilma nendeta elada, installige need. Kui see ei tundu, ärge petke ennast, mudelit juhib tüür üsna normaalselt.
Joonisel on aga näha eleronide ligikaudne suurus. Ileroni roolimehhanismide kinnituse peale võib ise mõelda. Loomulikult on aerodünaamika ja esteetika seisukohalt kõige parem kasutada miniautosid.
Lendamine
Testid
Kui koostasite mudeli ilma moonutusteta, pole testimisel erilisi probleeme. Kui valite ühtlase ja õrna tuulega päeva, minge paksu rohuga põllule. Pärast mudeli kokkupanemist ja kõigi tüüride töö kontrollimist tehke jooksustart ja laske purilennuk tuule kätte väikese laskumisnurga all või horisontaalselt. Mudel peab lendama otse ja reageerima isegi väikestele rooli ja lifti kõrvalekalletele. Õigesti seadistatud purilennuk lendab pärast kerget käeviset vähemalt 50 meetrit.
Alusta nöörist
Kui valmistute köielt startima, ärge unustage plokki. Purilennuk on üsna kiire ja nõrga tuulega võib probleeme tekkida sahtli kiiruse puudumisega isegi klotsiga pingutades.
Käsipuu läbimõõt võib olla 1,0…1,5 mm, pikkus - 150 meetrit. Eelistatav on asetada langevari selle otsa, mitte lipu – sellisel juhul tõmbab tuul liini tagasi starti, vähendades distantsi, mille sina või su abiline rivi lõppu otsides jooksed.
Pärast seadmete toimimise kontrollimist kinnitage mudel siinile. Pärast abilisele liikumise alustamise käsu andmist hoidke purilennukit nii kaua kui võimalik. Vahepeal peab assistent jätkama jooksmist, venitades köit. Laske purilennuk lahti. Stardi alghetkel peab lift olema neutraalasendis. Kui purilennuk tõuseb 20...30 meetri kõrgusele, võite hakata aeglaselt käepidet "enese peale" võtma. Ärge võtke liiga palju, muidu lahkub purilennuk rööpast enneaegselt. Kui mudel valib maksimaalne kõrgus, andke roolid jõuliselt alla, pannes mudeli sukeldumisse ja seejärel - enda poole. See on nn "dünamo start". Mõningase harjutamisega saate aru, et see võimaldab teil saada veel paarkümmend meetrit kõrgust.
Lend ja maandumine
Pidage meeles, et kui tüür on järsult rakendatud mis tahes suunas, on purilennuk kalduvus teatud suunas. See nähtus on kahjulik, kuna see aeglustab mudelit veidi. Proovige roolikeppi liigutada väikeste sujuvate liigutustega.
Kui ilm on praktiliselt tuulevaikne, ei pruugi purilennuk laadida. Kui teil on probleeme vastutuult lennates või termidesse sisenemisega, lisage mudelile 100-150 grammi. Seejärel saab ballastmassi täpsemalt valida.
Istutamine reeglina probleeme ei tekita. Kui olete ehitanud purilennuki ilma eleronideta, proovige mitte teha suuri rulle madalal maapinnast, sest mudel reageerib rooli kõrvalekaldele hilja.
Huvitav on see, et täiendav laadimine praktiliselt ei mõjuta mudeli võimet hõljuda. Koormatud purilennuk peab hästi vastu ka suhteliselt nõrga ülestõmbe korral. Mudeli töötamise ajal saavutatud pikim lennuaeg termikutes oli 22 minutit 30 sekundit.
Ja samasugune lisakoormus on lihtsalt vajalik dünaamilistes voogudes lendamiseks. Näiteks tavaliseks dünamolennuks Koktebelis tuli purilennuk laadida maksimaalselt - 350 grammi. Alles pärast seda omandas ta võime normaalselt vastutuult liikuda ja dünaamilises voolus hämmastavaid kiirusi arendada.
Järeldus
Viimasel hooajal on mudel näidanud end hea amatööride purilennukina. See aga ei tähenda, et see oleks täiesti puudusteta. Nende hulgas:
- profiil liiga paks. Huvitav oleks proovida sellel lennukiraamil kasutada E387 või midagi sarnast.
- arenenud tiiva mehhaniseerimise puudumine. Rangelt võttes sisaldas esialgu lennukikere nii elerone kui ka spoilereid, kuid disaini lihtsustamiseks ja täppismaandumise oskuste arendamiseks otsustati neist loobuda.
Ülejäänud lennukikere on aga disainitud "suurepäraselt".
Hetkel on valmimisel kirjeldatud mudelil põhinev elektriline purilennuk. Erinevused seisnevad vähendatud tiiva kõõlus, muudetud profiilis, tiibade ja klappide olemasolus, klaaskiust kere ja palju muud. Säilinud on vaid prototüübi üldgeomeetria ja ka siis mitte igal pool. Tulevikumudel on aga eraldi artikli teema...
Tundub, et inimestel on alati olnud soov lennata läbi õhu; just see ajendas teadlasi looma palju imelisi lennukeid, kuid mitte kõik neist polnud ohutud ja suutsid lennata pikki vahemaid. Nende hulgas on selline hämmastav seade nagu purilennuk, mis on aktuaalne ka tänapäeval. Sellest sündis terve spordiala, mille raames võistlusi peetakse. Paljud on sellest kuulnud, kuid ei tea, mis see on.
Mis on purilennuk?
See on omamoodi mootorita õhusõiduk, mille kaal on õhust palju raskem. Liikumine selles toimub tema enda raskuse mõjul. Purilennuk sooritab lennu, kasutades oma tiival oleva õhuvoolu aerodünaamilist jõudu. Ta nagu hõljuks õhus. Saadaval erinevaid mudeleid selle seadme kohta: vastavalt istmete arvule - ühe-, kahe- ja mitmeistmeline; eesmärgi järgi - haridus, treening ja sport. Purilennuki mootorit pole, see on kõige lihtsam lennuk.
Õhkutõusmiseks kasutatakse pukseerimislennukit, mis kinnitab selle kaabli abil külili. Pärast vedukauto õhku tõusmist tõuseb õhku ka purilennuk. Siis tõmbavad nad kaabli lahti, seade lendab üksi. Paljud märgivad, et purilennukiga lendamine on lihtsalt suurepärane, sest kõik toimub vaikuses, ilma tüütu mootori suminata. Kui algaja saab praktikas selgeks, mis on purilennuk, tahab ta sellega ikka ja jälle lennata.
Sellel seadmel on kaks lendude varianti: hõljuv ja liuglemine. Purilend on purilennuk koos laskumisega, mis on aistingutelt väga sarnane kiirlaskumisele saanil või vankril. järsk kalle. Hõljumine hõlmab tõstejõu kasutamist, mis tekib õhuvoolu mõjul ja toetab õhusõidukit õhus liikudes.
Natuke ajalugu
Just purilennukil lend avas inimkonnale uued võimalused õhus hõljumiseks, sest lennuki leiutamine oli veel väga kaugel. Varem polnud neil lennukitel pilootidele mõeldud kokpitte ega sissetõmmatavat telikut. Mõne mudeli puhul lamas piloot lihtsalt platvormil või juhtis lennukit kätel seistes, kasutades oma keha liigutusi. Loomulikult tekitas see lendude ajal teatud ebamugavusi. Need lennukid on suutnud säilitada oma asjakohasuse tänapäevani.
Paljud amatöörid mõtlevad, kuidas oma kätega purilennukit teha.Oleks tore, kui teie arsenalis oleks selline seade isiklikeks lendudeks. Lapsed on selle leiutisega väga rahul ja leiavad, et see on hea mänguasi. Ja reaalses suuruses purilennukiga lendamine võib anda teile palju suurepäraseid kerge õhus hõljumise aistinguid.
Õige mudeli valimine
Isetehtud aparaadil peavad kindlasti olema mõned olulised omadused, millest saab õppides teada sobiv variant poes.
Kuidas purilennuk välja näeb? Selle ettevõtte algaja jaoks on sageli keeruline õiget disaini saavutada, mistõttu on nii oluline järgida üldisi reegleid.
Neil, kellel on minimaalne disainikogemus, on mudeli valmistamine üsna keeruline, seetõttu on soovitatav valida midagi kerget, kuid mitte vähem elegantset kui poest ostetud kolleegid. Selle jaoks on ainult kaks peamist kujundust lennukid, mille loomine ei nõua eriline pingutus ja kulud. Nendel põhjustel on need kõige optimaalsem valik.
Esimene variant põhineb disaineri põhimõttel, see pannakse kokku ja tõuseb õhku otse katseplatsil.
Teine võimalus on kokkupandav, tervikliku struktuuriga ja stabiilne. Selle loomine on üsna vaevarikas ja raske töö. Mitte iga purilennukipiloot ei suuda seda teha.
Lennuki kere joonis
Peal esialgne etapp peate tegema arvutused ja kõik hoolikalt läbi mõtlema. Need, kes soovivad oma kätega purilennukit teha, peaksid vaatama valmis plaani jooniseid. Samuti on vaja eelnevalt otsustada, milliseid materjale tulevases disainis kasutatakse.
Sest erinevad mudelid purilennukid nõuavad täiesti standardset ressursside komplekti: väikesed täispuidust plokid, nöörid, kvaliteetne liim, laeplaadid, väike vineeritükk.
Esimese mudeli suurus
Lennuki kere esimene disain tuleb üsna kerge, selle komponente hoitakse koos tavaliste kummiribade ja liimiga. Just sel põhjusel ei ole siin disaini täpsus vajalik. Peate järgima mõnda põhireeglit:
- purilennuki kogupikkus ei tohiks ületada 1 meetrit;
- Tiibade siruulatus on maksimaalselt poolteist meetrit.
Muud üksikasjad on purilennuki piloodi äranägemisel.
Teise mudeli formaat
Siin tasub tõesti mõelda mudeli kvaliteedile. On väga oluline, et kõik isetehtud lennuki detailid oleksid millimeetrini välja arvutatud. Purilennuki joonis peab vastama loodud mudelile, vastasel juhul ei lenda konstruktsioon õhku. Sellel mudelil peavad olema järgmised parameetrid:
- lennuki maksimaalne pikkus - kuni 800 mm;
- tiibade siruulatus on 1600 mm;
- kõrgus, mis sisaldab kere ja stabilisaatori mõõtmeid, on kuni 100 mm.
Kui kõik vajalikud kogused on selgeks tehtud, võite julgelt modelleerimist alustada.
Treening on pool võitu
Enne päris lendavate üksuste konstrueerimist saab harjutada ja paberist purilennuki ehitada.Võid teha väikesest paberilehest ja tikust, lendab ideaalselt. Peate lihtsalt kohandama modelli nina väikest plastiliini raskust. Selle lihtsa kujunduse jaoks vajate märkmikuleht paber, käärid, tikud, tükk plastiliini.
Kõigepealt peate vastavalt mallile välja lõikama purilennuki korpuse ja seejärel painutama tiivad mööda punktiirjoont ülespoole. Järgmisena liimige tikk ettevaatlikult külge sisemine osa mudel nii, et tikupea ulatuks tiiva keskosa ninast kaugemale ja sellel ei oleks tagaosas eendeid. Pärast liimi kuivamist ja tiku kinnitamist algab lennukikere reguleerimise protsess. Selle jaoks peate valima plastiliini raskuse nii, et see reguleeriks lennuprotsessi. See tasakaal on kinnitatud tiku servale.
Lihtne purilennuk
Purilennuki alus (selle tiivakujuline osa) on välja lõigatud laeplaadid. Pärast seda looge ristkülikud sarnane materjal. Seda tehakse nii, et kõigi osade jaoks jätkuks: tiiva mõõtmed peaksid olema 70 x 150 cm, horisontaalse stabilisaatori mõõtmed 160 x 80 cm ja vertikaalse stabilisaatori mõõtmed 80 x 80 cm. lõigake põhiosad väga hoolikalt välja.
Perimeetrit tuleb kärpida tualettpaber et kõik oleks ülimalt sujuv ja ei tekiks räsikuid. Iga kitsas ja õhuke serv vajab ümardamist, see võib anda struktuurile veidi elegantsi ning paranevad ka selle aerodünaamilised omadused. Ribid saab luua lihtsast puiduhakke, ainult hoolikalt lihvitud ja vormitud nõutav vorm ette. Pärast kõiki neid manipuleerimisi peate hoolikalt liimima puutüki tiiva keskele, nii et see ei ulatuks servadest kaugemale. Põhiosa on peaaegu valmis.
Nüüd peate alustama purilennuki korpuse ettevalmistamist, see disain on üsna lihtne ja koosneb õhukesest pulgast ja väikestest stabilisaatoritest. Ümardatud ruudud tuleb kokku liimida, et moodustuks midagi, mis meenutab kolmemõõtmeliselt t-tähte. See on kinnitatud sabaosa külge. Selliste manipulatsioonide abil teete raami, jääb üle vaid kinnitada kõik tavaliste kummiribade abil. Algajale disainerile tuleb appi purilennukijoonis, mille põhjal saab kõik efektiivselt tehtud.
Keeruline lennukimudel
Laste purilennuki loomine pole algajatele keeruline. Kuid tõsisemad mudelid nõuavad erilisi jõupingutusi ja ehitamiseks palju rohkem aega. Seetõttu peaksid inimesed, kes mõtlevad, kuidas omal käel purilennukit valmistada, lennuki ehitamise protsessi lähemalt uurima. See aitab luua usaldusväärne disain. Omades valmis mudelit, saavad algajad praktikas hinnata, mis on purilennuk ja millised eelised sellel on.
Väikese mootoriga mänguasjamudel
Selle mudeli kere on valmistatud peenelt hööveldatud tikkudest ja kaetud tavalise sigaretipaberiga. Mudeli ninasse asetatakse plastiliini tükk reguleerimiseks. Tiivad, stabilisaator ja kiil on välja lõigatud paksust papppaberist. Igaüks, kes teab, mis on purilennuk, võib kahtlusest jagu saada, kui see “sabin” tema kätte ilmub. Töö pole aga veel lõppenud.
Nüüd jääb üle vaid papist tiivad laiali ajada ja veidi plastiliini nina külge kinnitada. Pärast seda saate praktikas katsetada, kuidas see mudel lendab.
Selle tikustruktuuri võimalused on väga piiratud; see lendab laskumisel ja võib nõuda pidevat õhus reguleerimist. Palju huvitavam on õhku lasta purilennukeid, mis on võimelised iseseisvalt õhus hõljuma, seega saab neile lisaks lisada kummimootori. Selle tootmiseks oluline detail see ei võta rohkem kui pool tundi. Selleks tuleb tikkudest ettevaatlikult teha kere väikesed süvendid, millesse sisestatakse eesmine sõukruvi laager ja tagumine konks. Mõlemad osad on valmistatud tavalisest pehmest traadist. Viimast tuleb niidiga ettevaatlikult kerida ainult kere ristmikul. Need ühendused on hoolikalt liimiga kaetud.
Pärast seda peate noaga riiulist välja lõikama mootorikruvi, mille pikkus on 45 mm, laius 6 mm ja paksus 4 mm. Kruvi keskel peate läbima traadi telje, mille ots on tulevase kummimootori jaoks konksuga painutatud. Kummimootori jaoks saab kasutada kahte pesunöörilt tõmmatud niiti, need tuleb kerida 100-120 pööret. Sellega seade lihtne mootor lendab väga kiiresti õhku.
Pärast seda, kui algaja oma kätega purilennuki teeb, ei tundu keerulisemad joonised talle enam nii keerulised. Edu!
Kuidas oma kätega purilennukit teha. See mudel on täiustatud versioon purilennukite mudelid"Kolibri" "Sinichka" tiiva, stabilisaatori ja kiilu sujuvad kõverad (joon. 81) See kuju parandab purilennuki lennuomadusi. Lisaks tehakse kõik osade ühendused liimiga, ilma seda kasutamata metallist nurgad. Tänu sellele on tihane koolibrist kergem, mis parandab ka tema lennuomadusi. Ja lõpuks on selle mudeli tiib tõstetud kere siini kohale ja kinnitatud traattugedega. See seade suurendab stabiilsust purilennuk lennul.
Alustame mudeli kallal töötamist tööjooniste joonistamisega. Sa juba tead, kuidas seda teha. Mudeli kere koosneb 700 mm pikkusest siinist, mille ninaosa osa on 40X6 ja sabaosa 7X5 mm. Kaalu jaoks on vaja 8-10 mm paksust ja 60 mm laiust männist või pärnast lauda. Lõikame raskuse noaga välja ja töötleme selle otsad viili ja liivapaberiga. Kaalu ülaosas olev serv mahutab riiuli esiotsa. Nüüd hakkame tiiba tegema.
Selle mõlemad servad peaksid olema 680 pikad ja läbimõõduga 4x4 mm. Teeme tiiva jaoks kaks otsa ümardamist 2 mm läbimõõduga alumiiniumtraadist või 250 mm pikkusest 4x4 mm ristlõikega männist liistidest. Enne painutamist leotage liiste 15-20 minutit kuumas vees. Siledate kumeruste tegemise vormiks võivad olla vajaliku läbimõõduga klaas- või plekkpurgid või pudelid.
Meie purilennukis peaks tiiva vormide läbimõõt olema 110 mm ning stabilisaatori ja uime jaoks - 85 mm. Pärast liistud aurutamist keerame need kõik tihedalt ümber purgi ja seome otsad elastse riba või niidiga kokku. Painutage seda teed vajalik kogus liistud, jätke need kuivama (joonis 82, a). Ümardamist saab teha muul viisil. Joonistame eraldi paberilehele ümarduse ja asetame selle joonise tahvlile. Lükake naelad mööda kõvera kontuuri. Olles sidunud aurutatud riba ühe küünte külge, hakkame seda ettevaatlikult painutama.
Seome liistude otsad elastse riba või niidiga kokku ja jätame kuni täieliku kuivamiseni. Ühendame kõverate otsad servadega “vuntsidel”. Selleks lõikame ära ühendusotsad 30 mm kaugusel mõlemast, nagu on näidatud joonisel (82, b) ja kohandame need ettevaatlikult üksteisega nii, et nende vahele ei jääks tühimikku. Katame vuugi liimiga, mähime ettevaatlikult niidiga ja katame pealt uuesti liimiga. Arvestada tuleb sellega, et mida pikem on kaldliigend, seda tugevam on.Tiiva ribid painutame masinal. Märgistame nende paigalduskohad täpselt vastavalt joonisele.
Pärast iga toimingut (kõverate, ribide paigaldamine) paneme tiiva joonisele, veendumaks, et montaaž on õige. Seejärel vaatame tiiba otsast ja kontrollime, kas mõni ribi ulatub teise “küüru” kohale. Pärast ribide ja servade ristmikul oleva liimi kuivamist on vaja anda tiivale põiknurk V. Enne painutamist leotage tiivaservade keskosa kraani all vooluga kuum vesi ja soojendage painutust piirituslambi, küünla või jootekolvi tule kohal. Kuumutatud osa viime üle leegi, et siin ei puruneks ülekuumenemise tõttu.
Painutame siini seni, kuni kütteala jääb kuumaks ja vabastame alles pärast jahtumist. Kontrollime põiknurka V, asetades tiiva otsa vastu joonist. Pärast ühe serva painutamist painutage teine samamoodi. Kontrollime, kas põiki V nurk on mõlemal serval sama – see peaks olema mõlemal küljel 8°. Tiivakinnitus koosneb kahest Y-kujulisest toest (toest), mis on painutatud terastraadist läbimõõduga 0,75-1,0 mm ja 140 mm pikkusest ja ristlõikega 6X3 mm männiplangust. Tugede mõõtmed ja kuju on näidatud joonisel fig. (83.
)Toed kinnitatakse niitide ja liimiga tiiva äärtele. Nagu pildilt näha, on esitugi kõrgem kui tagumine. Selle tulemusena moodustub tiiva paigaldusnurk. See peaks olema umbes -4-2°. Plank kinnitub kummipaelaga siini külge. Stabilisaatori valmistame kahest 400 mm pikkusest liistust ja kiilu ühest sellisest liistust. Aurutame liistud ja painutame, kasutades vormina 85-90 mm läbimõõduga purki. Stabilisaatori kereriinile paigaldamiseks planeerime 110 mm pikkuse ja 3 mm kõrguse riba.
Seome stabilisaatori esi- ja tagaserva keskele niidiga selle varda külge. Teritame kiilu ümardamise otsad, teeme stabilisaatori äärte kõrval olevasse ribasse augud ja torkame neisse kiilu teravad otsad (joon. 84). Nüüd võid hakata purilennuki raami pehmepaberiga katma. Tiiva ja stabilisaatori katame ainult pealt ning uime mõlemalt poolt. Lennuki kere kokkupanemist alustame sabaga: asetame stabilisaatori kere siini tagumisse otsa ja keerame elastse riba ümber ühendusriba esi- ja tagaotsa koos siiniga.
Purilennuki mudeli siinile vettelaskmiseks valmistame terastraadist kaks konksu ja seome need keermetega kere siini külge tiiva esiserva ja purilennuki raskuskeskme vahel. Mudeli esimesed vettelaskmised viiakse läbi esikonksust. Olles veendunud, et start on edukas, saate purilennuki käivitada teisest konksust. Tuleb meeles pidada, et tuulise ilmaga on parem mudel käivitada esikonksust ja vaikse ilmaga - tagant.
riis-81, a-üldvaade, b-joonis, c-kaalu mall
Joonis 82, a-ümarduste saamine, b-miter ühendus
Joonis 83 tiivakinnitus
Meie arvutite, interneti, kodurobotite ja mobiilsete vidinate ajastul pole traditsiooniline modelleerimine nii populaarne kui 20-30 aastat tagasi. Kuid on ebatõenäoline, et midagi saab võrrelda tundega, kui oma kätega vanaraua materjalidest kokku pandud mudel edukalt hõljub/sõidab/lendab. Selles artiklis vaatleme lihtsa paberist purilennuki valmistamist.
Selline purilennuk on valmistatud ainult vanaraua materjalidest ja selle valmistamiseks pole aega vaja. rohkem kui tund(vt pilti allpool). Kõige raskem osa on kohandamine. Kuid kui kõik on tehtud vastavalt meie soovitustele, lendab mudel hästi. Tiiva suuruse suurendamine siruulatuses ja kõõlus ei mõjuta tugevust üldse. Seetõttu saab mudeli suurust julgelt poolteist, isegi kaks korda suurendada. Sellel on veel üks omadus, mis iseloomustab selle aerodünaamilisi omadusi. Pöörake tähelepanu tiiva profiilile. Selle ebatavaliselt suur nõgusus suurendab tõstejõudu. Seetõttu on selle umbes 60 g suuruse ja kaaluga lennuvõime kaks korda parem kui sama klassi sportmudelil. 30-40 m pikkuse trossi abil vette lastud purilennuk püsib lendu üle saja sekundi.
Purilennuki mudel on kokkupandav. See koosneb kolmest osast: tiib, stabilisaator ja kere. Nii on seda mugavam hoida ja transportida paber- või kilekotis.
Nüüd tutvuge tootmistehnoloogiaga. Asetage lauale Whatmani paberileht. Joonistage sellele stabilisaatori 1 ja tiiva 5 elusuuruses kontuurid vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Ärge unustage anda varusid 1. etapi voltide jaoks. Seejärel lõigake toorikud välja teravate kääridega. Olge ettevaatlik, et neid kogemata ei kortsutaks. Et anda tiivale vajalik kumerus, tuleks toorikud tõmmata jõuga üle laua serva. Seda tehakse nii. Asetage töödeldav detail lauale nii, et esiserv oleks servaga paralleelne. Vajutage seda vasaku käega kergelt vastu lauaplaati ja parema käega tõmmake alla, nii et paber paindub vastu serva. Korrake seda toimingut mitu korda, suurendades järk-järgult paindenurka. Siis väljaspool Vajutage kääride otsaga voltimisjoon kergelt stabilisaatori ja tiiva toorikute külge. Tiib ja stabilisaator on valmis.
Järgmisena lõigake välja kaks paberist toorikut ribi 6 ja üks ribi jaoks 7. Kujundage need vastavalt pildile. Määrige need kontoriliimi või PVA-liimiga ja liimige tiiva külge. Osade kleepuv ühendus on tugevam, kui kinnitada ka kogu perimeetri liimimiskohad. Me ei soovita ribisid 6 püsivalt liimida, kui tiiva keskosa on viltu. Ribi 7 liimimisel pöörake tähelepanu tiiva alumisele tasapinnale - see peaks olema täiesti tasane. Toorikute kõverdumise vältimiseks sisestage tihvtid pärast liimimist ainult ülalt. Pärast ribide liimimist asetage tiib oma alumise pinnaga kohe lauale. Tiivaotsad tuleks teha paberit painutamata. Vastasel juhul ei ole need tugevad ja siis tuleb neid veelgi tugevdada paberist tihenditega. Stabilisaator 1 on kokku pandud kahest toorikust, millest ühe serv on kõigepealt painutatud, nagu on näidatud joonisel. Liimige kokkuvolditud serva esiserv ja vajutage seda väikese raskusega.
Kere on valmistatud ühest puidust liistud ristlõikega 8X8 mm ruudu või ümmargune lõik. Otsad tuleks eemaldada terav nuga koonuse peal. Valmis kere vajab puhastamist liivapaber. Kere külge kinnitatud stabilisaator ja tiib ei tohiks pöörata. Selle vältimiseks tuleks paberitorud keerata ja töödeldava detaili külge liimida ruudukujuline sektsioon. Parim materjal torude jaoks - õhuke märkmikupaber. Varem on paberitoorikud 2 ja 8 vormitud, rullides need siini otstes tihedalt kokku. Seejärel keerake toru sõrmedega, keerake seda 2-3 pööret ja pärast liimiga määrimist keerake uuesti. Mähi töödeldav detail niidi või kummipaelaga, kuni liim täielikult kuivab. Seejärel puhastage liivapaberiga kõvad servad liimist. Valmis torud liimitakse tiiva ja stabilisaatori sisse. Nende torude augud torgatakse esmalt terava pliiatsiga joonisel näidatud kohtadesse.
Mudeli lennu tagamiseks on vaja kohe pärast kokkupanekut sooritada järgmisi tingimusi. Stabilisaatori tasapind tuleks liimida tiiva alumise tasapinna suhtes 3-5° nurga all. Seetõttu tuleb torude liimimine tiiva ja stabilisaatori sisse teha võimalikult hoolikalt. Kui teil on endiselt lahknevusi, parandage need kere siini painutades. Mudeli täielikuks peenhäälestamiseks on muidugi vaja tiiva ja stabilisaatori suhtes kõvera kere asendit hoolikamalt reguleerida.
Lennu ajal kipuvad canard-mudelid (see paberist purilennuk on valmistatud selle konstruktsiooni järgi) kalduma ülespoole, st tõstma nina üles, mis toob kaasa takistuse suurenemise ja kiiruse vähenemise.
Sellistel juhtudel muudavad nad kas stabilisaatori paigaldusnurka tiiva suhtes või vähendavad stabilisaatori pindala, lõigates seda kääridega, või painutavad näpunäiteid veidi ülespoole.
Purilennuki raskuskese peaks olema tiiva esiservast eespool. Seetõttu kinnitage vajadusel kere esiosa külge lisaraskus – plastiliinitükk. Tehke mudeli vajalik tsentreerimine käsitsi käivitades. Kui purilennuk sukeldub järsult, peate suurendama stabilisaatori paigaldusnurka või vähendama lasti kaalu. Kui mudel hästi plaanib, võib hakata seda nöörile laskma. Selleks paigaldage niidi ja liimiga kere külge konks 4. Et mudel lendaks ringi, reguleerige tiivasaba nurka.
Põhineb raamatu materjalidel V.A. Zavorotov "Ideest mudelini".
Ühes ajakirja vanas numbris "Pioneer" Antakse juhiseid, jooniseid ja skeeme, kuidas oma kätega A-1 tüüpi purilennuki lihtsat mudelit kodus valmistada.
Purilennuki mudel lendab ilma mootorita ja propeller, sujuvalt laskuv, libisev, justkui libiseb õhus. Tavaliselt käivitatakse see käsipuust. Päästerõngas on viiekümne meetri pikkune jäme niit, mille otsas on rõngas. Purilennuki mudelil on konks ja see rõngas on selle külge pandud.
Mudel tuleb käivitada vastutuult. Ta on nagu lohe, tormab ülespoole ja tõuseb umbes neljakümne viie meetri kõrgusele. Sel hetkel vabastab kanderakett trossi, rõngas libiseb konksu küljest lahti ja mudel lendab vabalt. Kui tuult ei ole, peab kanderakett trossiga veidi jooksma, et mudel tõuseks ka vaiksetes tingimustes ligikaudu samale kõrgusele. Kui mudel jääb ülestõmbe kätte, ei lasku see alla ja võib hakata isegi kõrgust tõusma.
Purilennukite mudeleid on erinevad suurused. Lennukite modelleerimisel on kõige levinumad kahte tüüpi mudelid: “A-2” ja “A-1”. “A-2” on suur mudel, mille tiibade siruulatus on umbes kaks meetrit. Sellised mudelid, kui need on hästi reguleeritud, lendavad kaks kuni kolm minutit ja mõnikord võivad nad isegi täiesti silmist kaduda. Kuid need on keerulised, neid saavad ehitada ainult kogenud lennukimodellerid.
Lapsed saavad täiskasvanute abiga hakata väiksemat või suuremat ehitama lihtsad mudelid- "A-1". Selle mudeli tiibade siruulatus on 1000–1200 millimeetrit ja see lendab keskmiselt üks kuni kaks minutit. Nendel mudelitel on üks hädavajalik nõue: tiiva ja stabilisaatori kogupindala ei tohiks olla suurem kui 18 ruutdetsimeetrit ja kaal lennu ajal ei tohiks olla väiksem kui 220 grammi.
Purilennuki "Pioneer" mudel
Osad ja materjalid - toorikud
Mudeli ehitamiseks (joonis 1) on vaja eelnevalt ette valmistada järgmised materjalid:
1. 18 plaati 1 mm või 1,5 mm paksusest vineerist või 2 mm paksusest papist; iga plaadi suurus on 130X10 mm
2. Männiriba sektsiooniga 12X3 mm, pikkus 1110 mm.
3. Männipuidust liistud ristlõikega 5X4 mm, pikkus 1110 mm.
4 a. Männipuidust liistud ristlõikega 7X7 mm, pikkus 650 mm.
4 b. 4 männipuust liistud sektsiooniga 7X3 mm, igaüks 250 mm pikk.
5. 2 10X2 mm ristlõikega männi liist, igaüks 130 mm pikk.
6. 2 lehte kirjapaberit.
7. 1 vineerileht 3 mm paksune või 4 mm paksune papp, suurus 340X120 mm.
8. Vineerileht paksusega 3 mm või paks papp mõõtmetega 200X100 mm.
9. 2 männi liist ristlõikega 10ХЗ mm, igaüks 700 mm pikk.
10. Männiplaat paksusega 3 mm, mõõt 25X15 mm.
11. Männipuidust liistud ristlõikega 10ХЗ mm, pikkus 130 mm.
12. Männipuidust liistud ristlõikega 5x2 mm, pikkus 150 mm.
13. Männipuidust liistud ristlõikega 5x2 mm, pikkus 120 mm.
14. 5 männipuust liistud ristlõikega 3X2 mm, igaüks 90 mm pikk.
15. Männiplaat paksusega 2 mm, mõõt 100X25 mm.
16. 2 männist liistud sektsiooniga 3X2 mm, igaüks 400 mm pikk.
17. Männipuidust liistud ristlõikega 3x2 mm, pikkus 85 mm.
18. Männipuidust klots sektsiooniga 5X3 mm, pikkus 120 mm.
19. 2 lehte pehmet paberit 400X500 mm tiiva ja saba katmiseks.
20. Tamme- või bambusnõel pikkusega 25 mm, läbimõõduga 4 mm.
21. Kummist lint ristlõikega 1X4 mm, pikkus 1500 mm.
22. 30 naela pikkusega 8 mm.
23. Nitroliim, seda saab asendada kaseiini või puusepa liimiga.
24. Tugev 50 m pikkune niit päästerõnga jaoks, mille otsas on rõngas 1 mm paksusest traadist.
Sõrmuse ees on siinile kinnitatud kolmnurkne riidest lipp pikkusega 300-400 mm ja laiusega 50 mm.
Kõikidel joonistel ja tekstis on osad tähistatud sama numbriga. Iga osa on valmistatud toorikust. Et saada teada tooriku mõõtmed, millest detail tuleb valmistada, otsi toorikute nimekirjast detaili tähistav number.
Kuidas teha purilennukit: tiib
Kasutades papist välja lõigatud malli 1 (joonis 2), tuleb võimalikult täpselt terava noa või tikksaega vineerist või papist välja lõigata 18 ribi, andes tiivale kindla profiili. Mugavuse huvides on parem kõik 18 toorikut eelnevalt naeltega virna lüüa ja kõik ribid korraga välja lõigata.
Seejärel tuleb tagumise serva 2 jaoks hööveldada ettevalmistatud riba tasapinnaga kolmnurkseks lõiguks ja painutada see kahest kohast üle piirituslambi või petrooleumilambi tule, taandudes mõlemast otsast 240 mm kaugusele, nii et otsad. vasak- ja parempoolsed ribad on keskelt 140 mm kõrgemad. Enne painutamist niisutage käänakuid veega.
Pärast seda tehke ribide asukohtadesse (joonis 3) rauasaega 2 mm sügavused ja 1 mm laiused pilud (joonis 2).
Esiserv 3 on valmistatud männiliistudest; see paindub samamoodi nagu tagaserv. Seejärel monteeritakse liistudest 4a ja 4b kokku tiiva peamine pikisuunaline osa - peel 4. Rööbas 4a tuleb lõigata (selle pikkus on 650 mm) ja liimida selle otstesse ning siduda niitidega liistude 4b külge, nagu on näidatud joonisel 3. Sel juhul peate olema ettevaatlik, et nende liistude otsad tõuseksid keskelt 140 mm kõrgemale.
Nüüd tuleb pliiatsiga tahvlile vastavalt joonisele märkida (joon. 5)
ribide, ääriste ja servade asukoht ning kinnitage esi-, tagumised ja tagumised servad lauale (joonis 6).
Ribid asetatakse peele kohale, nende otsad torgatakse tagaservas olevatesse piludesse ja varbad surutakse tihedalt vastu esiserva.
Kõik tiivaosade liitekohad tuleb põhjalikult liimiga määrida. Tagumine ja esiserv liimitakse täisnurga all kokku ribaga 5, mille otsad kinnitatakse paberipatjade 6 abil taga- ja esiserva külge. Jäikuse tagamiseks tuleb liimida paberiruudud eesmise murdekohale. tiiva serv.
Pärast liimi kuivamist peate eemaldama tihvtid, eemaldama laualt tiiva ja lõikama terava noaga esiserva ühe serva ära, nii et esiserv ei ulatuks profiili kontuurist välja. Seejärel kontrollige, kas tiib on kõverdunud. Kui on nihe, saab selle kõrvaldada painutades tiiva elektripliidi kohale.
Järgmiseks tuleb tiib katta siidipaberiga 19. Tiiva sirge keskosa ja ülespoole painutatud otsaosad tuleb katta eraldi. Pealegi on nende osade ülemine ja alumine osa eraldi kaetud: esmalt alumine ja seejärel ülemine osa (joonis 7).
Pärast katmist tuleb tiib pritsida pihustuspudelist veega ja asetada tasasele lauale, asetada tiiva otste alla toed, suruda tiib mõne raskusega nende vastu ja jätta sellisel kujul kuivama (joon. . 8).
Kere ja kiil
Kere esiosa lõigatakse vineerist või papist välja vastavalt joonisele 9. Ülekatted 8 liimitakse mõlemalt poolt esiosa varba külge ja kinnitatakse naeltega. Ülaosas tehke piloodiga kokpit, nagu on näidatud joonisel 9.
Bambusest lõigatud tihvt kinnitatakse liimiga üle kere 7 esiosa tasapinna. Seejärel kinnitatakse kere esiosa külgedele liistud 9 liimile ja naeltele, nagu on näidatud joonisel 4. Liistude 9 peale kinnitatakse ka männipuidust plaat 10, mis on lõigatud vastavalt joonisele 4. naelad ja liim.100 mm kaugusel, “kreekerid” 11, lõigatud männiliistudest.
Kiil on tasane, see on kokku pandud liistude ja paberruutudest liimiga tasasele tahvlile vastavalt joonisel 5 näidatud mõõtudele: esiserv 12, tagaserv 13, ülemine serv 14 ja alumine serv 15 männiplaadist.
Paberruudud tuleb esmalt liimida ühelt poolt (joonis 4), kui kiil on tihvtidega lauale surutud. Seejärel tuleb kiil eemaldada ja nurgad teisele poole sümmeetriliselt liimida. Kokkupandud kiil paigaldatakse kere liistude 9 vahele, nagu on näidatud joonisel 4. Ühendused on liimitud ja liistud ühendatakse kahe naelaga kiiluga.
Kiilu alumine, liistude alt välja ulatuv osa on mõlemalt poolt kaetud kirjutuspaberiga, samuti on kiilu ülemine osa mõlemalt poolt kaetud siidipaberiga.
Stabilisaator
Stabilisaator on monteeritud tasasele lauale samamoodi nagu kiil.
Esi- ja tagaserv 16 ja ribid 17 on valmistatud männist liistidest. Stabilisaatori mõõtmed on näidatud joonisel 5. Stabilisaatori kinnitamiseks kere külge kinnitatakse selle külge liimi ja keermetega männipuidust klots 18. Stabilisaator on pealt kaetud pideva siidipaberilehega.
Mudeli kokkupanek ja reguleerimine
Asetage tiib kerele ja suruge see tihedalt kummipaelaga 21. Stabilisaator sisestatakse koos plokiga 18 liistude 9 ja kere tagumise osa vahele.
Stabilisaatori ees ja taga tuleb liistud 9 kummipaelaga tihedalt kinni siduda. Vaadake mudelit eestpoolt: stabilisaator peaks olema tiivaga paralleelne, tiib ja stabilisaator ei tohi olla moonutatud.
Kokkupandud purilennukite mudel tuleb tasakaalustada ja kontrollida, kas selle raskuskese asub õigesti. Selleks tasakaalustage mudel, hoides tiiba kahel sõrmel. Teie sõrmed peaksid olema ligikaudu ringil, mis tähistab joonisel 5 raskuskeset. Kui mudeli saba kaalub üles, valage haav kere varbasse.
Reguleerida purilennuki mudel esmalt tuleb see käivitada üle muru või üle lume, kerge tõukega põlvelt ja seejärel liikuda kätest täiskõrgus. Kui mudel tõstab käivitamisel nina üles, peaksite järk-järgult suurendama kere varba koormust või vähendama veidi tiiva paigaldusnurka, trimmides veidi peal olevat plaati 10.
Kui mudel lendab järsult nina alla, peate suurendama tiiva nurka, tehes samale plaadile täiendava õhukese padja.
Olles kohandanud mudelit käest käivitamisel, saate jätkata käsipuult käivitamist. Käsipuu rõngas on nagu konks pandud kere alumisele “sarvele”.
Mudel tuleb rööbastelt välja lasta rangelt vastutuult ning esimesed vettelaskmised tuleb teha esmalt nõrga tuulega.
I. Kostenko, ajakiri Pioneer, 1959
Sildid: isetegemise purilennuk, kuidas kodus oma kätega purilennukit valmistada, joonised, purilennuki mudel.
