Kunagi ammu panime kokku oma esimesed lihtsad raadiod koolieas komplektidest. Tänapäeval pole tänu mooduldisaini arengule keeruline digitaalset raadiovastuvõtjat kokku panna ka inimestel, kes on raadioamatöörraadiost äärmiselt kaugel. Selle vastuvõtja disain põhineb muljetavaldaval 1935. aasta AWA raadiol, millega autor tutvus raamatus Deco Radio: The Most Beautiful Radios Ever Made. Selle kujundus avaldas autorile nii suurt muljet, et ta soovis oma analoogi.
Disain kasutab sageduse kuvamiseks Nokia 5110 LCD-ekraani ja selle valimiseks kodeerijat. Helitugevust juhib võimendi sisse ehitatud muutuv takisti. Disaini rõhutamiseks kasutas autor väljapanekul teabe kuvamiseks ka Art Deco stiilis fonti. Arduino kood sisaldab funktsiooni viimati kuulatud jaama meelespidamiseks (mida kuulati üle viie minuti).
1. samm: komponendid
- Arduino Pro Mini
- FTDI programmeerija
- TEA5767 FM raadiomoodul
- Kõlar 3W
- PAM8403 võimendi moodul
- Kodeerija
- Nokia 5110 LCD ekraan
- Aku laadimine ja kaitseplaat
- 18650 aku
- Hoidja 18650
- Lüliti
- Leivalaud 5x7 cm
- Ühendusjuhtmed
- Kõlari kangas
Esiteks, kui sul ei ole suurepärane kogemus Arduinoga töötades peaksite esmalt vooluringi kokku panema prindita leivaplaadi abil. Sel juhul saate mugavuse huvides kasutada Arduino Nano või UNO. Isiklikult kasutan ahelate silumisfaasis Arduino UNO-d, kuna see koos arendusnõukogu mugav kasutada vajalike komponentide ühendamiseks, praktiliselt ilma jootmist kasutamata. Seadme sisselülitamisel peaks mõneks sekundiks ekraanile ilmuma logo, misjärel laetakse EEPROM-i mälust viimati kuulatud jaama sagedus. Kodeerija nuppu keerates saate sagedust jaama vahetades reguleerida.
Kui leivaplaadil kõik hästi toimib, saab edasi liikuda põhikoostu juurde, kasutades kompaktsemat ja odavamat Arduino PRO Minit, mille kulu on pealegi väiksem. Kuid enne seda vaatame, kuidas kõik korpuses paikneb.
3. samm: kujundage korpus
3D-mudel töötati välja tasuta, kuid üsna võimsas Fusion 360 programmis.
4. samm: 3D-printimine ja töötlemine
Trükkimisel kasutati FormFutura "puidust" plastikut. See on üsna ebatavaline plastik, mille eripära on see, et osad on pärast printimist puiduga sarnase välimusega. Selle plastikuga trükkides puutus autor aga kokku mitmete probleemidega. Väikesed osad Need printisid probleemideta, kuid korpus, suurim osa, ei trükkinud esimest korda. Printida üritades ummistus otsik pidevalt, olukorda raskendasid regulaarsed elektrikatkestused, mistõttu pidi autor printerile isegi UPSi soetama. Lõppkokkuvõttes trükiti keha trükkimata tooriku peale. See lahendus ei ole aga tegelikult probleemi lahendus, vaid ühekordne väljapääs olukorrast, seega jääb küsimus lahtiseks. Kuna trükk ei õnnestunud, otsustas autor seejärel korpuse lihvida, puidupahtliga pahteldada ja lakkida. Jah, see plast ei näe lihtsalt välja nagu puit, see on sisuliselt peen puidutolm, mis on segatud sideaine plastifikaatoriga, nii et sellega trükitud osad on praktiliselt puidust ja neid saab töödelda tavalise puiduga.
5. samm: pange kõik kokku
Järgmine samm on elektroonika paigaldamine korpusesse. Kuna kõik on juba Fusion 360-s modelleeritud, pole see probleem. Nagu näete, on igal komponendil korpuses oma asukoht. Esimene samm oli Arduino Pro Mini lahtijootmine, misjärel kood sellesse laaditi. Järgmine samm on toiteallikas. Projektis kasutati väga mugavat ja kompaktset Wemose plaati, mis vastutab samaaegselt aku laadimise, selle kaitsmise eest ning tõstab ka tarbijate jaoks pinge vajaliku 5 voldini. Selle asemel saab kasutada tavalist laadimis- ja kaitsemoodulit ning pinget tõsta eraldi DC/DC muunduriga (näiteks TP4056 + MT3608).
Järgmisena joodetakse ülejäänud komponendid, kõlar, ekraan ja võimendi. Samuti, kuigi võimendi moodulil on toiteallika kondensaatorid, on soovitav lisada veel üks (autor seadis selle 330 uF peale, kuid võimalik on ka 1000). PAM8403 võimendi heli helikvaliteet (kui 10% THD-d võib kvaliteediks nimetada) sõltub väga palju toiteallikast, nagu ka raadiomooduli töö. Kui kõik on joodetud ja testitud, võite alustada lõplik kokkupanek. Kõigepealt liimis autor selle peale võre ja raadiokanga.
Push. Raadiokangas on spetsiifiline asi ja igas müügiletis seda ei müüda. Küll aga saab igast naiste näputööpoest osta sellist asja nagu lõuend (kangas ristpisteks). See on odav ja sobib väga hästi raadiokanga asendamiseks, seda on erinevates värvides. Võtke looduslik (mitte sünteetiline) ja suurima rakuga. Muide, see sobib suurepäraselt selle raadio disainiga.
Kõik muud lauad kinnitatakse oma kohale kuumsulavliimiga. Kuumliimi saab kasutada palju, kuid see sobib nendel eesmärkidel väga hästi, arvestades, et enamikul moodulitel pole kinnitusavasid. Kuigi ma eelistan nendel eesmärkidel kasutada kahepoolset "auto" teipi.
6. samm: püsivara
See samm oleks tulnud asetada kõrgemale, kuna see tuleb silumisetapis vilkuda. Koodi põhiidee on järgmine: kui koodri nuppu keeratakse, otsitakse sagedust, kui kodeerija nupp jääb samasse asendisse rohkem kui 1 sekundiks - see sagedus määratakse FM-vastuvõtja mooduli jaoks.
If(praeguneMillis - eelmineMillis > intervall) ( if(sagedus!=eelmine_sagedus) ( eelmine_sagedus = sagedus; radio.selectFrequency(sagedus); sekundid = 0; )else
FM-raadiomoodulil kulub uuele sagedusele häälestamiseks umbes 1 sekund, seega ei ole võimalik sagedust reaalajas kodeerija nuppu keerates muuta, kuna sel juhul on vastuvõtja häälestamine väga aeglane.
DIY steampunk raadio. Jätkame vananenud vidinate teise elu teemat. Korraga olid populaarsed lihtsate elektrooniliste seadistustega FM-raadiod, mis koosnesid kahest nupust “Scan” ja “Reset”. Selline ressiiver võib saada valjuhäälse vastuvõtja huvitava disaini aluseks, mis sobib väga hästi töökohas kasutamiseks tänu oma kompaktsele suurusele ja töökoha kohalikule häälkõnele. Raadioamatööriks olemise kõige keerulisem osa ei ole alati tegemine elektrooniline täitmine, vaid tugeva ja eduka korpuse tootmine joodetud eseme mahutamiseks. Et anda vastuvõtjale teine elu, üritati teha steampunk stiilis juhtum. Vaata allpool, mis sellest välja tuli.
Kuidas teha steampunki korpust
Palun ärge otsustage rangelt – see on esimene katse. Lisaks raadio stiilse korpuse väljatöötamisele oli eesmärk minimeerida kulusid ning kasutada saadaolevaid komponente ja materjale. Lisaks on materjale lihtne töödelda.
Enne töö alustamist uurime vastuvõtja juhtnuppe, mis tuleb kehale asetada. Nagu eespool mainitud, on need kaks häälestusnuppu "Scan" - häälestab jaama pärast iga vajutust viimaselt raadiojaamalt järgmisele raadiojaamale, mis asub levialas kõrgemal. Häälestades uusimale raadiojaamale, naaseb vahemiku algusesse, vajutades nuppu “Reset”. Originaalressiiveril lülitab kolmas nupp taskulambi põlema (see ei olnud LED, vaid pirn!) ja selles kujunduses seda ei kasutata. Vastuvõtujaamade helitugevust reguleeritakse toitelülitiga kombineeritud potentsiomeetriga. helisignaal läheb kõrvaklappidesse, sellises ressiiveris pole muidugi mingis stereosignaalis kõnet. Kõrvaklappide juhe on ka raadio antenn. Juhtseadmeid saab osta poest või kasutada vanadest seadmetest. IN see disain osteti juhtnupud, kahe nupu, lüliti, antenniterminali ja nupuga potentsiomeetri (30 kOhm) hind kokku ei ületanud 150 rubla (2013). Kõlarina kasutati väikesest kõlarist eraldatud tundlikku valjuhääldit. Pea takistus 8 oomi.
Veerg – doonor 
Kõlar 1. Korpuse aluseks on valge polüstüreenplekk, mille mõõtmed on 200x130 mm ja paksus 1,5 mm. Leht sisaldab juhtnuppude ja kere painde märgistust, et moodustada 40 mm kõrgused külgseinad. Võimalikud võimalused plastkorpuste kasutamiseks jaotuskarbid ostetud elektrikaupade poest.
2. C sees Seinte käänaku märgistuse järgi tehakse väikesed lõiked näiteks kääride või noaga terava otsaga, 1/4 - 1/3 plastiku paksusest.
3. Gaasi tulemasin ühtlaselt kuumutage kogu painutust, kuni plast pehmeneb ja moodustub külgsein. Leek ei tohiks ulatuda paindepunktini 10-15 mm. Selle tulemuseks on kõige intensiivsem kuumenemine. Teeme sama toimingu teise seinaga. Saadud U-kujuline korpus peaks toetuma nii, et kõik külgseinte otsad oleksid pinnal.
Kehaosad 
Töödeldava detaili märgistamine 
4. Peale kere tegemist saad teha augud. Kõlari heli edastatakse kella kaudu kuulaja poole. Põrandast vee eemaldamiseks kasutati pistikupesa sifooni (valmistatud Hispaanias :)). Kõlari auk - saab puurida õhuke puur ja siis trimmi noaga.
5. Esi- ja tagaseinad lõigatakse oma kätega rätsepakääridega välja, ka lehtpolüstüreenist ja liimitakse liimiga plastikmudelite liimimiseks.
6. Liimimisõmblusi töötleme peene liivapaberiga servade tasandamiseks.
7. Drenaaž on tundmatust plastikust ja seda ei olnud võimalik liimida. Stiili säilitamiseks kasutati kaasas olevat keermega klambrit, mis kinnitati seestpoolt kuumsulamliimiga korpuse külge. Samal ajal kinnitame valjuhääldi kuuma liimiga.
Korpuses augud 
Klamber on kinnitatud 
Vastuvõtja korpus 8. Saadud korpusesse paigaldame juhtelemendid. Kasutame vanast vastuvõtjast patareipesa, millest eemaldame mittevajaliku plasti.
9. Kasutage jootekolvi, eemaldage potentsiomeeter ettevaatlikult vastuvõtjaplaadilt ja jootke pikendusjuhtmed:
— seadistusnupud;
- valjuhääldi;
— helitugevuse reguleerimise potentsiomeeter;
- toitelüliti;
— vastuvõtja toiteallikas, miinus lülitile, pluss patareipesale;
— antennid, on parem keerata antenni juhe ümber pliiatsi ja asetada see kergelt venitatuna vastuvõtja korpusesse, nii et välist antenni ei pruugi vaja ühendada.
10. Jootke juhtmed juhtnuppude külge. Sisestame patareid. Kontrollime vastuvõtja töökorda, kui kuskil viga pole, siis elektroonika hakkab kohe tööle.
11. Kinnitage plaat, akupesa ja antenn korpuse sees kuuma liimiga. Vaata fotot. Lõika lainepapist välja alumine kate. Retro raadio valmis.
Tahvel on ühendatud 
Vastuvõtja kelder 
Linna piires võtab raadiovastuvõtja vastu peaaegu kõik jaamad, äärelinnas võib vastuvõetavate jaamade arv väheneda ja tuleb ühendada väline antenn, piisama peaks kuni meetri pikkusest juhtmejupist. Ärge oodake vastuvõtjalt suurt helitugevust; kui teil on vaja helitugevust suurendada, peate sisse ehitama võimendi. Näide on toodud võimendist
Mu sõber palus mul ehitada talle oma kätega mingis teemas lihtne raadio. Ta vaatas mitmeid minu pakutud variante ja leppisime kokku Guinnessi õlle teemas.
Guinness on Iiri vaadiõlu, selle embleemiks on kuldne harf. Otsustasime, et raadio kujunduses saab keskse koha just see harf, ja otsustasime teksti ära jätta.
Pärast mitme visandi joonistamist jõudsime järeldusele, et kõige edukam kujund oli “hauakivi” kuju. Olles valinud kuju, hakkasime kujundama ja kokku panema vana MP3-raadio.
Üks peamisi ülesandeid oli sisseehitatud bassikõlar. Kõlareid kasutasin 2.1 arvuti kõlaritest, MP3 mooduli tellisin eBayst.
Omatehtud raadio jaoks kasutatud materjalide loetelu:
- arvuti kõlarid 2.1
- toiteallikas 12V 1A AC-DC (MP3 moodulile) - astmeline muundur
- mp3 dekooder
- pöördlüliti (lampide jaoks)
- FM-antenn (MP3-moodulisse sisseehitatud)
- kuldsed korgid helitugevuse, bassi ja toitelülitite jaoks
- kuldfoolium ja liim
- kahesuunaline kleeplint vahtmaterjalist alusel, traadid ja erinevad abimaterjalid
1. samm: projekteerimine ja kokkupanek
Kuna võtsin kõlarid lahti, et neist kõlarid välja saada, siis tean, mis on vaja teha raadios oleva subwooferi sisemine helitugevus ja selle põhjal arvutan välja raadio korpuse mõõdud.
Visandasin selle Sketchupis, et välja töötada mudel ja saada osade mõõtmed. Kahjuks ei leidnud ma tarkvaramudelit, mistõttu ei saanud ma seda artiklile lisada.
Kui detailide kontuurid on puidule kantud, lõigake osad pusle või ažuursaega välja.
Lõikasin osad alati veerisega välja, et saaksin üleliigse puidu maha lihvida, et kuju välja saada.
Esipaneeli tegin tagaseinast suuremaks, et raadiokorpuse esipaneeli külge kinnitatud koht ei oleks näha.
Subwooferi kõlar on suletud sisemisse karpi ja seda juhitakse läbi ava tagasein. Algse papptoru jätsin arvuti kõlarist.
2. samm: freesimine
Kui välja lõigatud osad on poleeritud ja viidud õiged suurused, võite alustada detailide freesimist, et täiendada nende välimust ja toote kokku panna.
Esipaneeli sees on vaja töödelda soon, millesse raadiokorpus kinnitatakse, tagaseina freesime, et tekiks kattuv liitekoht, et muuta tagaseina ja korpuse vaheline ühendus nähtamatuks.
Töötleme S-kujulise profiiliga lõikuriga esiseinas oleva sisemise ava ja vastuvõtja aluse servad. Esipaneeli välisserv on lihtsalt ümardatud.
Üheks ülesandeks raadiovastuvõtja valmistamisel oli piisav vastupidavus - korpus peab taluma töötava bassikõlari koormust.
Karbiosade servad töötlesin sirge ruuteri kinnitusega nii, et need kattuksid. Liimisin liitekohad, lisaks kinnitasin osad ilma peadeta naeltega.
Sest tuulutusava Subwoofer tuleb läbi tagaseina välja, ventilatsioonitoru tuli kasti panna, seega lõikasin ruuteri jaoks sirge otsaga bassikõlari liimimise koha välja.
3. samm: dekoratiivne võre
Esipaneeli sisemus tuleb ruuteriga 3 mm paksuseks lihvida, et dekoratiivvõre saaks paigaldada paneeli tagumise pinnaga ühele tasapinnale. Selleks kasutasin uuesti sirget ruuteri bitti.
Dekoratiivvõre mustri lõikasin ümber perimeetri suurema kontuurina välja, šablooni muster kanti X-acto noaga puidule.
Harfi kontuur on lõigatud tammevineerist pusle masin. Õhukeste nööriribade tegemiseks kasutasin küüneviili.
4. samm: paigaldage elektrijuhtmestik
Kuva veel 5 pilti
Enne kõigi komponentide oma kohale kinnitamist peate läbi viima katsekomplekti. Pärast kõigi liimitud vuukide kuivamist tuleb puit katta peitsi ja viimistlusseguga.
Lõika sirge lõikuriga sisse/välja, helitugevuse ja bassi nuppude jaoks välja augud.
Tehke kaks vineeritahvlit – üks kangaga katmiseks (see toimib harfi taustana) ja teine kõlarite kinnitamiseks dekoratiivvõre külge. Kinnitage MP3-moodul kruvidega võre külge.
Nüüd tuleb ühendada kõik komponendid omavahel, toide konverterist võimendile, toide adapterist MP3 moodulile, ühendada MP3 moodul võimendiga, kõlarid ja FM antenn MP3 mooduliga.
Konverter on üsna raske, nii et kruvisin selle võimendikarbi kaane külge, ülejäänud ahelad kinnitasin kahepoolse vahtkleeplindi peale võimendi karbi kaane külge.
5. samm: katke puit peitsiga ja katke harf fooliumiga
Alus, esipaneel ja tagasein on kaetud kahega õhukesed kihid Minwax peits ja kolm väga õhukest kihti polüuretaankruntvärvi.
Kata dekoratiivvõre mustaga pihustusvärv. Pärast harfifiguuri liimiga katmist asetage sellele fooliumileht. Silu puidust jäätisepulga (või mõne muu sileda servaga tööriista) abil foolium ühtlaseks, et see hästi kinni jääks. Tõstame lina, nüüd näeme, et võre harf on kaetud kuldse metalliga. Igaks juhuks katsin harfi kruntvärvi kihiga, et foolium maha ei kooruks.
Enne fooliumi liimimist veenduge, et liimi pind oleks sile – fooliumil on näha vähimatki ebatasasust. Foto näitab, et harfil olev foolium rõhutab selle all oleva pinna karedat tekstuuri.
6. samm: männispooniga vooderdus
Kuna minu retroressiiver on bassikõlariga ja üsna suur, otsustasin, et see vajab esipaneeli ja tagaseina vahele horisontaalset sidet. Töötlesin selle kimbu servad freesiga nii, et kehaosad kinnitati selle külge kattuvalt.
Pärast seda otsustasin lisada vastuvõtja korpusele küljetükid. Kere ümaratele segmentidele mõeldud puidutükkide sees on sisselõiked ja seebilahuse abil (leotada umbes 20 minutit) saab neid painutada ja paika paigaldada. Nende kinnituskohad liimisin lisaks seintele ja kinnitasin ilma peata naeltega.
Kui kere kokkupanek on lõpetatud, rullime spooni lahti, et see saaks "puhata". Pärast seda liimime spooni ümber korpuse perimeetri (kasutasin liimipõhist spooni) ja katame maalriteip puidust juba töödeldud alad ja samamoodi katame spooni kahe kihi peitsi ja kolme kihi kruntvärviga.
Eemaldage maalriteip ja raadio on nüüd valmis.
Hoone ehitus
Korpuse valmistamiseks lõigati 3 mm paksusest töödeldud puitkiudplaadist mitu lauda järgmiste mõõtmetega:
— esipaneeli mõõtmed 210 mm x 160 mm;
- kaks külgseina mõõtmetega 154 mm x 130 mm;
— ülemised ja alumised seinad mõõtmetega 210 mm x 130 mm;
— tagasein mõõtmetega 214 mm x 154 mm;
— lauad vastuvõtja skaala kinnitamiseks mõõtmetega 200 mm x 150 mm ja 200 mm x 100 mm.
Karp liimitakse kokku puitklotside abil, kasutades PVA-liimi. Pärast liimi täielikku kuivamist lihvitakse kasti servad ja nurgad poolringikujuliseks. Ebakorrapärasused ja vead pahteldatakse. Kasti seinad lihvitakse ja servad ja nurgad lihvitakse uuesti. Vajadusel pahtelda uuesti ja lihvi kasti kuni sileda pinna saamiseni. Esipaneelile märgitud skaalaakna lõikasime välja viimistlusviiliga. Elektrilise puuriga puuriti augud helitugevuse reguleerimiseks, häälestusnupu ja vahemiku vahetamiseks. Samuti lihvime saadud augu servad. Valmis karbi katame kruntvärviga (aerosoolpakendis autokrunt) mitme kihina kuni täieliku kuivamiseni ja silusime ebatasasused smirgellapiga. Samuti värvime vastuvõtja kasti autoemailiga. Lõikasime õhukesest pleksiklaasist välja skaalaakna klaasi ja liimime ettevaatlikult esipaneeli siseküljele. Lõpuks proovime tagaseina peal ja paigaldame sellele vajalikud pistikud. Põhja külge kinnitame topeltteibiga plastjalad. Kasutuskogemus on näidanud, et töökindluse huvides tuleb jalad kas tugevasti liimida või kruvidega põhja külge kinnitada.
Avad käepidemete jaoksŠassii tootmine
Fotodel on näha kolmas šassii variant. Plaat kaalu kinnitamiseks on modifitseeritud nii, et see asetatakse karbi sisemisse ruumi. Pärast valmimist märgitakse ja tehakse tahvlile vajalikud augud juhtseadmete jaoks. Šassii kokkupanemiseks kasutatakse nelja puitklotsi ristlõikega 25 mm x 10 mm. Vardad kinnitavad kasti tagaseina ja kaalu kinnituspaneeli. Kinnitamiseks kasutatakse postinaelu ja liimi. Šassii alumistele vardadele ja seintele on liimitud horisontaalne šassii paneel, millel on eelnevalt tehtud väljalõigetega muutuva kondensaatori, helitugevuse regulaatori ja väljundtrafo paigaldamiseks mõeldud augud.
Raadiovastuvõtja elektriahel
prototüüpimine minu jaoks ei töötanud. Silumisprotsessi käigus loobusin refleksahelast. Ühe HF-transistori ja ULF-ahelaga, mida korrati nagu originaalis, hakkas vastuvõtja tööle 10 km kaugusel saatekeskusest. Katsed vastuvõtja madala pingega, nagu maanduspatarei (0,5 V) toitega, näitasid, et võimendid ei olnud valjuhääldi vastuvõtmiseks piisavalt võimsad. Pinge otsustati tõsta 0,8-2,0 Voldini. Tulemus oli positiivne. See vastuvõtja vooluahel joodeti ja paigaldati kaheribalise versioonina saatekeskusest 150 km kaugusel asuvasse suvilasse. Ühendatud välise 12 meetri pikkuse statsionaarse antenniga helindas verandale paigaldatud vastuvõtja ruumi täielikult. Kuid kui õhutemperatuur sügise ja pakase tulekuga langes, läks vastuvõtja iseergutusrežiimi, mis sundis seadet reguleerima vastavalt ruumi õhutemperatuurile. Tuli teooriat uurida ja skeemis muudatusi teha. Nüüd töötas vastuvõtja stabiilselt kuni temperatuurini -15C. Stabiilse töö hind on transistoride puhkevoolude suurenemise tõttu efektiivsuse vähenemine peaaegu poole võrra. Pideva ringhäälingu puudumise tõttu loobusin DV bändist. See vooluringi üheribaline versioon on näidatud fotol.
Raadio paigaldus
Omatehtud trükkplaat vastuvõtja on valmistatud vastavalt algsele vooluringile ja seda on juba muudetud välitingimused eneseergutamise vältimiseks. Plaat paigaldatakse šassiile kuumsulamliimi abil. L3 induktiivpooli varjestamiseks kasutatakse ühise juhtmega ühendatud alumiiniumist varjestust. Šassii esimeste versioonide magnetantenn paigaldati vastuvõtja ülemisse ossa. Kuid perioodiliselt panevad nad selle vastuvõtjale metallesemed ja mobiiltelefonid, mis segasid seadme tööd, nii et asetasin magnetantenni šassii keldrisse, liimides selle lihtsalt paneeli külge. Õhkdielektrikuga KPI paigaldatakse kruvide abil skaala paneelile ning sinna on kinnitatud ka helitugevuse regulaator. Väljundtrafot kasutatakse torumagnetofonist valmis kujul, eeldan, et asendamiseks sobib igasugune Hiina toiteallika trafo. Vastuvõtjal pole toitelülitit. Vajalik on helitugevuse reguleerimine. Öösel ja "värskete patareidega" hakkab vastuvõtja valjult kostma, kuid ULF-i primitiivse disaini tõttu algavad taasesituse ajal moonutused, mis kõrvaldatakse helitugevuse vähendamisega. Vastuvõtja skaala tehti spontaanselt. Välimus skaala koostati programmi VISIO abil, millele järgnes pildi teisendamine negatiivsesse vormi. Valmis skaala trükiti paksule paberile laserprinter. Kaal tuleb trükkida paksule paberile, temperatuuri ja niiskuse muutuste korral kontoripaberile läheb lainetena ja eelmist välimust ei taastata. Kaal on täielikult paneeli külge liimitud. Noolena kasutatakse vaskmähise traati. Minu versioonis on see ilus mähisjuhe läbipõlenud Hiina trafost. Nool kinnitatakse teljele liimiga. Häälestusnupud on valmistatud soodakorkidest. Pliiats vajalik läbimõõt Liimige see lihtsalt kuuma liimiga kaane külge.
Tahvel elementidega Konteiner patareidega
Nagu ülalpool mainitud, ei töötanud "muldne" toitevalik. Nagu alternatiivsed allikad Otsustati kasutada tühjaks saanud “A” ja “AA” formaadis patareisid. Majapidamisse koguneb pidevalt taskulampidest ja erinevatest vidinatest tühjaks saanud patareisid. Toiteallikateks said tühjad patareid, mille pinge oli alla ühe volti. Vastuvõtja esimene versioon töötas septembrist maini 8 kuud ühe A-formaadis akuga. Tagaseinale on spetsiaalselt liimitud konteiner AA patareide toiteallikaks. Madal voolutarve nõuab, et vastuvõtja saaks toidet päikesepaneelid aia laternad, kuid praegu pole see probleem AA-vormingus toiteallikate rohkuse tõttu asjakohane. Vanapatareide toitevarustuse korraldus viis nimetuse "Recycler-1".
Omatehtud raadiovastuvõtja valjuhääldi
Ma ei soovita fotol kujutatud valjuhääldi kasutamist. Kuid just see kaugetest 70ndatest pärit kast annab nõrkade signaalide puhul maksimaalse helitugevuse. Muidugi sobivad ka teised kõlarid, kuid siin kehtib reegel, et mida suurem, seda parem.
Alumine joon
Tahaksin öelda, et madala tundlikkusega kokkupandud vastuvõtjat raadio ei mõjuta sekkumine teleritest ja lülitustoiteallikatest ning heli taasesituse kvaliteet erineb tööstuslikest AM-vastuvõtjatest puhtus ja küllastus. Iga voolukatkestuse ajal jääb vastuvõtja ainsaks allikaks saadete kuulamiseks. Muidugi on vastuvõtja vooluring primitiivne, on paremate seadmete vooluringid ökonoomse toiteallikaga, kuid see isetehtud vastuvõtja töötab ja tuleb oma "kohustustega" toime. Kasutatud akud on korralikult läbi põlenud. Vastuvõtja skaala on tehtud huumori ja rämpsuga - millegipärast ei pane seda keegi tähele!
Lõplik video
Täna analüüsime sagedusalade HF, VHF, FM lampvastuvõtjate TOP 3 tööahelat. Kõigepealt vaatame, kuidas lihtsa toruga HF-vastuvõtjat kokku panna. Teine projekt on retrostiilis VHF FM-vastuvõtja. Kolmanda skeemi järgi paneme kokku madalpingetoru superregeneratiivse FM-vastuvõtja ilma väljundtrafota.
DIY toru HF vastuvõtja
Esiteks vaatame huvitavat HF-vastuvõtja ahelat. See raadiovastuvõtja on väga tundlik ja piisavalt selektiivne, et võtta vastu lühilainesagedusi üle kogu maailma. Üks pool 6AN8 torust toimib RF võimendina ja teine pool regeneratiivvastuvõtjana. Vastuvõtja on mõeldud töötama kõrvaklappidega või tuunerina, millele järgneb eraldi bassivõimendi.
Toru HF vastuvõtja skeem
Kere jaoks võtke paks alumiinium. Kaalud trükitakse paksule läikivale paberilehele ja liimitakse seejärel esipaneelile. Skeemil on näidatud poolide mähiseandmed, samuti raami läbimõõt. Traadi paksus - 0,3-0,5 mm. Keritav pööre pöördeks.
Raadio toiteallika jaoks peate leidma mis tahes väikese võimsusega toruraadiost standardse trafo, mis tagab umbes 180 volti anoodpinget vooluga 50 mA ja 6,3 V hõõgniidiga. Keskpunktiga alaldit pole vaja teha - piisab tavalisest sillast. Pinge levik on vastuvõetav +-15% piires.
Seadistamine ja tõrkeotsing
Häälestage soovitud jaam kasutades muutuv kondensaator C5 ligikaudu. Nüüd koos kondensaatoriga C6 – jaama täpseks häälestamiseks. Kui teie vastuvõtja ei saa normaalselt vastu, muutke kas takistite R5 ja R7 väärtusi, mis genereerivad potentsiomeetri R6 kaudu lisapinget lambi 7. klemmi juures, või vahetage lihtsalt mähise tihvtide 3 ja 4 ühendused. tagasisidet L2. Antenni minimaalne pikkus on umbes 3 meetrit. Tavalise teleskoopseadme puhul on vastuvõtt üsna nõrk.
Madalpingetoru superregeneratiivne FM-vastuvõtja ilma väljundtrafota - ahel ja paigaldus
Mõelge torukonstruktsioonile, millel on madal plaatpinge, väga lihtne skeem, tavalised komponendid ja puudub vajadus väljundtrafo järele. Pealegi pole see lihtsalt järjekordne kõrvaklappide võimendi või mingi kitarri overdrive, vaid palju huvitavam seade.
Superregeneraatorid on väga huvitav raadiovastuvõtja tüüp, mida eristab ahelate lihtsus ja head omadused, mis on võrreldavad lihtsate superheterodüünidega. Subzhid olid eelmise sajandi keskel ülipopulaarsed (eriti kaasaskantavas elektroonikas) ja need on mõeldud eelkõige VHF-vahemikus amplituudmodulatsiooniga jaamade vastuvõtuks, kuid suudavad vastu võtta ka sagedusmodulatsiooniga jaamu (s.t nende samade tavaliste FM-jaamade vastuvõtmiseks). ).
Seda tüüpi vastuvõtjate põhielement on superregeneratiivne detektor, mis on nii sagedusdetektor kui ka raadiosagedusvõimendi. See efekt saavutatakse kontrollitud positiivse tagasiside kasutamisega. Protsessi teooriat pole mõtet üksikasjalikult kirjeldada, kuna "kõik on enne meid kirjutatud" ja seda saab selle lingi abil probleemideta omandada.
See skeem võeti aluseks:
Pärast mitmeid katseid moodustati 6n23p lambi abil järgmine ahel:
See disain töötab kohe (koos õige paigaldus ja elavlamp) ning annab häid tulemusi isegi tavaliste kõrvasiseste kõrvaklappide puhul.
Vaatame nüüd vooluringi elemente lähemalt ja alustame lambist 6n23p (kahekordne triood):
Aru saama õige asukoht lambi jalad (teave neile, kes pole varem lampidega tegelenud), peate seda pöörama jalgadega enda poole ja võti alla (jalgadeta sektor), siis vastab teie ette ilmuv ilus vaade pilt koos lambi otsaga (toimib enamiku teiste lampide puhul). Nagu jooniselt näha, on lambis koguni kaks trioodi, kuid meil on vaja ainult ühte. Võite kasutada mõlemat, sellel pole vahet.
Nüüd järgime mustrit vasakult paremale. Induktiivpoolid L1 ja L2 on kõige parem kerida ühisele ümarale alusele (südamikule), selleks sobib ideaalselt 15 mm läbimõõduga meditsiiniline süstal ja peale on soovitav kerida L1. papist toru, mis liigub vähese pingutusega mööda süstla korpust, reguleerides seeläbi mähiste vahelist ühendust. Antenna saab jootma traadijupi äärmise tihvti L1 külge või joota antennipesa ja kasutada midagi tõsisemat.
Kvaliteediteguri suurendamiseks on soovitatav kerida L1 ja L2 jämeda traadiga, näiteks 1 mm või suurema juhtmega 2 mm sammuga (erilist täpsust pole siin vaja, nii et te ei pea muretsema liiga palju iga pöörde kohta). L1 jaoks peate kerima 2 pööret ja L2 jaoks - 4–5 pööret.
Järgmisena tulevad kondensaatorid C1 ja C2, mis on õhudielektrikuga kaheosaline muutuv kondensaator (VCA). ideaalne lahendus Selliste vooluahelate jaoks on ebasoovitav kasutada tahke dielektrikuga KPI-d. Tõenäoliselt on KPI selle vooluringi kõige haruldasem element, kuid seda on üsna lihtne leida kõigist vanadest raadioseadmetest või kirbukatelt, ehkki seda saab näha kahe tavalise kondensaatoriga (tingimata keraamilised), kuid siis peate varustama reguleerimine improviseeritud variomeetri abil (seade induktiivsuse sujuvaks muutmiseks). KPI näide:
Meil on vaja ainult kahte KPI sektsiooni, need peavad olema sümmeetrilised, st. mis tahes reguleerimisasendis on sama võimsus. Nende ühine täpsus on KPI liikuva osa kontakt.
Sellele järgneb takistile R1 (2,2 MΩ) ja kondensaatorile C3 (10 pF) tehtud summutusahel. Nende väärtusi saab väikestes piirides muuta.
Mähis L3 toimib anoodi drosselina, st. kõrgel sagedusel pole lubatud edasi liikuda. Sobivad kõik 100–200 μH induktiivsusega induktiivpoolid (mitte rauast magnetahelas), kuid lihtsam on kerida 100–200 pööret õhukest emailitud vasktraati ümber maandatud võimsa takisti korpuse.
Kondensaator C4 on mõeldud alalisvoolukomponendi eraldamiseks vastuvõtja väljundis. Sellega saab otse ühendada kõrvaklapid või võimendi. Selle võimsus võib varieeruda üsna suurtes piirides. Soovitav on, et C4 oleks kile või paber, kuid sobib ka keraamika.
Takisti R3 on tavaline 33 kOhm potentsiomeeter, mis reguleerib anoodi pinget, mis võimaldab teil lambi režiimi muuta. See on vajalik konkreetse raadiojaama režiimi täpsemaks reguleerimiseks. Saate selle asendada pideva takistiga, kuid see pole soovitatav.
See on koht, kus elemendid lõpevad. Nagu näete, on skeem väga lihtne.
Ja nüüd natuke vastuvõtja toiteallikast ja paigaldusest.
Anoodtoiteallikat saab julgelt kasutada 10V-st 30V-ni (võib rohkemgi, aga sinna on juba veidi ohtlik ühendada väikese impedantsiga seadmeid). Vool on seal väga väike ja toiteallikaks sobib mis tahes võimsusega nõutava pingega toiteallikas, kuid soovitav on, et see oleks stabiliseeritud ja minimaalse müraga.
Ja edasi eelduseks on lambi hõõglamp (pildil koos pinoutiga on see näidatud küttekehadena), kuna ilma selleta see ei tööta. Siin on vaja rohkem voolu (300–400 mA), kuid pinge on ainult 6,3 V. Sobivad nii vahelduv 50 Hz kui ka püsipinge ja see võib olla 5 kuni 7 V, kuid parem on kasutada kanoonilist 6,3 V. Mina isiklikult pole proovinud hõõgniidil 5V kasutada, aga suure tõenäosusega kõik toimib hästi. Soojus antakse jalgadele 4 ja 5.
Nüüd paigaldusest. Ideaalne paigutus on asetada kõik vooluahela elemendid metallkorpusesse, mille maandus on ühes kohas ühendatud, kuid see töötab ilma korpuseta. Kuna ahel töötab VHF-vahemikus, peaksid kõik vooluringi kõrgsagedusliku osa ühendused olema võimalikult lühikesed, et tagada seadme suurem stabiilsus ja töökvaliteet. Siin on näide esimesest prototüübist:
Selle installiga töötas kõik. Kuid metallist kerega šassiiga on see pisut stabiilsem:
Selliste skeemide jaoks on ideaalne seinale paigaldatav paigaldus sest see annab head elektrilised omadused ja võimaldab ilma suuremate raskusteta teha skeemides muudatusi, mis plaadiga enam nii lihtne ja täpne pole. Kuigi minu paigaldust ei saa puhtaks nimetada.
Nüüd seadistamisest.
Kui olete 100% kindel, et paigaldus on õige, rakendate pinget ja miski ei plahvata ega sütti - see tähendab, et vooluahel tõenäoliselt töötab, kui kasutatakse elementide õigeid väärtusi. Ja suure tõenäosusega kuulete oma kõrvaklappidest müra. Kui te ei kuule jaamu kõigis KPI asendites ja olete kindel, et saate teistes seadmetes levijaamu, proovige muuta L2 mähise keerdude arvu, see reguleerib ahela resonantssagedust ja võib-olla jõuate soovitud vahemikku. Ja proovige muutuva takisti nuppu keerata - see võib samuti aidata. Kui miski ei aita, võite antenniga katsetada. See lõpetab seadistamise.
Video toru vastuvõtja kokkupanemise kohta:
Puhtalt toruversioon (leivalaua tasemel):
Võimalus ULF-i lisamisega IC-le (juba koos šassiiga):
