Puidust käsitsi ehitamine samm-sammult juhised. Kuidas oma kätega puidust maja ehitada. Üldised näpunäited ise puidust maja ehitamiseks

Puidust maja ehitamise otsust ei tehta kohe ega ootamatult. Lihtsalt see tehnoloogia võimaldab seinte lihtsama kokkupanekuga saavutada suurepäraseid eluasemeomadusi: Moskva piirkonna jaoks piisab 195 mm paksusest puidust. Sellise välisseinte paksusega on soe, kuid kütte säästmiseks on parem soojustada (väljast 10 mm mineraalvill) ja teha pööratav fassaad. Siis on ka kütte pealt kokkuhoid.

Plastilisus töötlemisel on puidu üks eeliseid

Millist puitu valida

Puitu kasutatakse tavaliselt maja ehitamiseks okaspuuliigid. Põhjuseid on mitu. Esiteks suurenenud vaikude sisaldus, mis on looduslikud säilitusained ja antiseptikumid. Tänu nende olemasolule ei rikne puit pikka aega. Teiseks taskukohane hind. Muidugi võite maja ehitada pöögi- või tammepalkidest, kuid hind on lihtsalt üüratu. Kolmandaks on puit pehme ja kergesti töödeldav.

Kõigist okaspuuliikidest ehitatakse maja kõige sagedamini männipalkidest. Heade omadustega on see suhteliselt odav. Lehisest ja seedripuust maju ehitatakse harva: need on liiga kallid. Kuusk on veelgi haruldasem, kuid teisel põhjusel: see rikneb kõige kiiremini, lisaks on seda raske töödelda. Nii et puiduliigi osas pole tegelikult valikut. 95% sellest on mänd. Kuid peate mõistma puidu tüüpi.

Vastavalt töötlemismeetodile võib puit olla:

• Tavaline või täispuit hööveldamata. Välja saetud tahke palk, ristlõige - nelinurk (ruut või ristkülik).
• Profileeritud puit. Saetakse ka ühest palgist, kuid seejärel töödeldakse: freesidega moodustatakse tihvtid ja sooned - profiilid, mille abil liidetakse üks tala teisega. Samuti töödeldakse külgservi. Need tulevad masinast välja juba hööveldatuna. Jaotis - keeruline kuju. Külgmised näod võib olla sile, ümar, kujuline - faasidega, "luku" kujuga - arvukalt habet ja sälku.
• Liimpuit. Väliselt sarnane profileeritud, kuid kokku pandud (liimitud) mitmest lauast.

Vaatame iga puiduliigi omadusi seoses maja ehitamisega.

Tavalisest puidust maja

Kui varem ütlesid nad, et otsustasid ehitada maja puidust, siis mõistsid nad selgelt tavalist ristkülikukujulist puitu. Teist lihtsalt polnud või oli liiga kallis: toodi välismaalt. Tavaline puit on kõige soodsam, kui võtta kuupmeetri maksumus. Kuid kõigi nõutavate meetmete tulemusena võib ehituse maksumus olla suurem kui profileeritud ehituse maksumus. Kõik sõltub materjali omadustest. Need toovad kaasa märkimisväärseid lisakulusid isegi ehitusjärgus: hööveldamata puidust maja ehitamisel kasutatakse tingimata võradevahelist isolatsiooni. Selle geomeetria ei ole ideaalne ja kui seda ei tehta, on puhumine läbi kroonide vahede väga tugev. Teine omadus on see, et seinte pind osutub ebaühtlaseks ning seest ja väljast viimistlemata ei saa seda teha.

Lisaks võradevahelise kihi ladumisele tehakse tarnitud palkmaja pahteldamine, lisaks tihendades õmblused. Teil pole vaja ainult ühte pahtlit, vaid vähemalt kahte, mõnikord rohkem. Ja kõik sellepärast, et see on valmistatud loodusliku niiskusega puidust. Praktikas on sellel järgmised tagajärjed:

Veel üks maja tunnus alates tavaline puit: Seinad on ebaühtlased. Et anda neile "korralik" välimus, on need kas kaetud viimistlusmaterjalid või poleeritud. Kuid lihvimine on vastuoluline ettevõtmine: võradevaheline tihend muudab selle peaaegu võimatuks. Isegi kui teil õnnestub puitu lihvida, kuhu peaksite õmblused panema?

Seega selgub, et maja maksumus võib selle tulemusel olla suurem: puidu maksumusele lisada võradevaheline soojustus, tihendusmaterjal ja töö ise (ja see pole odav), välis- ja siseviimistlus. Pange tähele ka seda, et nad tarnivad teie saidile liistud - tellitud pikkusega latid. Kausid lõigatakse kohapeal. See tähendab, et puuseppade kvalifikatsioon peab olema kõrge. Nurkade soojenemine sõltub lõike tegemisest. Ja sisse puitmaja Just nurgad on kõige problemaatilisemad kohad.

Profileeritud puidu omadused

Profiilpuitu uurides hakkab esimese asjana silma peaaegu ideaalne geomeetria ja siledad pinnad. Vähemalt nii see peaks olema. Kell hea kvaliteet teostamine, viimistlust pole vaja: sein muutub kohe ühtlaseks ja siledaks, isegi kui see on värvimiseks valmis.

Teine, samuti üsna ilmne omadus on see, et tänu sellele, et kahte profiiltala ühendavatel servadel on süvendid ja väljaulatuvad osad (lukud), ei saa seal olla läbivaid vahesid. Profiilpuidu tootjad ütlevad, et seinu saab laduda ilma võradevahelise soojustuseta: niikuinii on soe. Kuid vähesed inimesed kuulavad neid. Nad panevad vähemalt õhukese isolatsiooni. Mõned inimesed kasutavad laminaadi jaoks õhukest alust, teised kasutavad plastikakende paigaldamiseks isepaisuvat teipi, aga ka džuutteipi jms materjale.

Muide, fotol on arendajate seas viimasel ajal kõige levinum profiil “kamm”. Sellel võib olla erineva kõrguse ja laiusega “hammas” ning see meeldib kõigile, sest teoreetiliselt on võimatu sellest “läbi puhuda”. Kuid isegi siin mängivad nad isolatsiooni paigaldamisega ohutult.

Mitu tüüpilist puitprofiili (pildil paremal pool on liimpuit, kuid täpselt sama profiil on valmistatud täispuidust)

Üldiselt on profiile palju. Mõned neist on fotol. Tarnija valimisel peate pöörama tähelepanu mitte ainult lukkude kujule, vaid ka nende valmistamisele. Igas paaris peaks matš olema maksimaalne.

Olles otsustanud ehitada maja profiiliga puidust, peate otsustama selle niiskuse üle. Profiilpuit võib olla loodusliku niiskusega (odavam) või - kambris kuivatamine niiskusega mitte üle 14-16%. Loodusliku niiskusega saematerjali omadusi on juba käsitletud, nüüd räägime kamberkuivatusest. Ettevõte paigaldab suuri kuivatuskapid, millesse laaditakse valmis profiilpuit. Seal, tingimustes kõrgendatud temperatuurid, kaotab see liigse niiskuse. Samal ajal toimuvad kambris kõik protsessid, mis tavaliselt puidu kuivamisega kaasnevad: see lõhkeb, väänab. Vastavalt sellele osa lammutatakse ja ülejäänu müüakse kõrgema hinnaga. Põhjused tunduvad selged.

Kui otsustate maja ehitada ahjus kuivatatud puidust, võite alustada viimistlemist varem. Palkmaja peaks veel seisma, aga aega läheb 9-12 kuud. Samal ajal tekivad uued praod harva, olemasolevad ainult laienevad. Kuid tasub meeles pidada, et kuivatamise kõrgete kulude tõttu vähendavad need õhuniiskust kõige sagedamini töökorrani - 16-18%, samal ajal kui kambris kuivatavat puitu peetakse 8-12%.

Igal juhul tuleb praod tihendada. Pahteldamist on vaja väga piiratud koguses: kõigepealt peate vaatama kõiki nurki ja sälkusid, kui neid on (nii nimetatakse seinte kinnituskohti). Isegi hästi valmistatud kauss võib ebaühtlaselt kuivada, mistõttu võib tekkida tühimik. Tala võib ka välja tulla, mis toob kaasa ka tühimiku ilmumise või laienemise. Seega on töötamise ajal vajalik ka nurkade perioodiline ülevaatamine. Puit on elav materjal ja muutub kogu aeg. Samuti tuleb pärast aastast setet parandada puidus olevad liiga suured praod (ilma fanatismita, et takud pragu lahti ei teeks).

Palkmaja on kokku pandud nummerdatud toorikutest vormitud kausiga (otstes numbrid sinised)

Kokkupanekuga võib olukord lihtsam olla. Kui tellite lihtsalt saematerjali, saate kohapeal lõigata profiilpuidust nurki, nagu tavalisest puidust. Kuid paljud ettevõtted, kui neil on projekt, pakuvad, et võtavad osa tööst ise. Spetsiaalse programmi abil panevad nad puidu paika: koostavad nimekirja “varuosadest”, millest maja kokku pannakse. Seejärel lõigatakse selle loendi järgi välja vormitud kaussidega toorikud. Toorikud nummerdatakse ja tarnitakse valmis kujul objektile, kus jääb maja kokku panna nagu ehituskomplekt: talade voltimine vastavalt plaanile märgitud numbritele.

See on mugav, eriti kui kavatsete oma kätega maja ehitada ilma ehituskogemuseta. On selge, et teenus pole tasuta, kuid saate säästa puuseppade maksmisel: te ei pea nii kõrgelt kvalifitseeritud disainerit kokku panema. Ainult sel juhul sõltub see, kas teie maja on soe või mitte, sellest, kui täpselt kausid tootmises on valmistatud. Mõnikord on ettevõtteid, mis teevad väga madala kvaliteediga lõikeid. Fotol näete mitut neist.

Halvasti valmistatud kausid - puhumine on uskumatu ja pahteldamisest pole palju abi

Üldiselt on sellel omad miinused ja plussid, kuid võrreldes tavalise puiduga on profiilpuit ehituses mugavam ja hinna poolest võib see olla isegi odavam, kui arvestada viimistlust.

Liimpuit

Nime järgi on selge, et see koosneb liimitud osadest. Esiteks lõigatakse lamellid välja, töödeldakse antiseptikumidega, kuivatatakse teatud niiskusesisalduseni ja seejärel liimitakse kokku. Sest keeruline protsess valmistamisel on selle materjali hind ligikaudu 2,5-3 korda kõrgem kui tavalisel materjalil ja 80-90% kõrgem kui profiilmaterjalil.

Millised on selle eelised? Õigesti valmistatud see ei pragune ega kahane: kuiv materjal ei saa kokku tõmbuda ja liimitud helmeste niiskusesisaldus ei tohiks olla kõrgem kui 12-15%. Seetõttu saab viimistlusprotsessi, mille tala laius on piisav soojuskao kompenseerimiseks, taandada ainult värvimisele või lakkimisele, kuna kaitsev immutamine ettevõttes läbi viidud (peaks igal juhul).

Kuidas näeb välja lamineeritud spoon ja selle profiilid?

Kahanemise puudumise tagajärg on ka see, et juba mõne nädala pärast saab volditud raami kohe katuse alla panna ja veel mõne nädala pärast võib alata viimistlus. See aeg on vajalik kausside kokkutõmbumiseks ja geomeetrilised mõõtmed lamineeritud spooni saematerjali vahetada ei tohi. See tähendab, et seal on oluline aja kokkuhoid - kõik, sealhulgas viimistlustööd, saab tehtud ühe hooajaga.

Aga kas liimitud helmed on tõesti nii head? Ehituse kiiruse poolest küll. Aga tal on tõsiseid puudujääke. Esiteks: see on liimitud. See tõmbab läbi puidu ühe peamise eelise – keskkonnasõbralikkuse. Teiseks on selle auru läbilaskvus madal. Paljud inimesed panevad puitmajad just nende võime tõttu siseruumide niiskust loomulikult reguleerida. Liimpuidul puudub see liimikihtide olemasolu tõttu. Puidu kõigist eelistest jääb alles vaid atraktiivne välimus, kuid vastava profiiliga voodrilaua või plokkmajaga viimistletuna näeb see välja täpselt samasugune. Seetõttu on lamineeritud spooni kasutamine maja ehitamiseks väga vastuoluline teema.

Puidust maja ehitamise etapid

Palkmajal on mitmeid eeliseid:

• Seinad osutuvad kergeks, mistõttu on vundamendi koormus väike, mis tähendab, et selle ehitamise kulud on väiksemad.
• Puit on elastne materjal ja see kompenseerib vundamendi väikseid liigutusi, kahjustamata seejuures hoone terviklikkust. Ja see võimaldab jällegi teha madalaid vundamente hästi kuivendavale pinnasele.

Vundamendi tüübi valik sõltub suuresti pinnasest, kuid enamasti tehakse seda siis, kui keldrit pole vaja, võite panna sammaskujulise (väikeste ajutise elukoha hoonete jaoks - suvilad, supelmajad jne) või ilma) . Valiku tegemisel on soovitav lähtuda geoloogiliste uuringute tulemustest. Protsessi kirjeldatakse üksikasjalikumalt.

Samal ajal kui vundament on "seotud", valmistatakse puit ette. Kõik puitmaterjalid ja tüüblid on töödeldud antiseptikumide ja tuleaeglustitega. Kasutage ühendeid, mis ei moodusta palgi pinnale kilet. Need ei sega kuivamisprotsessi. Pärast puidu ettevalmistamist algab maja tegelik ehitamine:

• Lõigatud hüdroisolatsioon. Et vundamendist puit niiskust ei tõmbaks, on vaja paigaldada hüdrofoobse materjali kiht. Eelnevalt pandi esimese võra alla kaks kihti katusekattematerjali. Tänapäeval on neid rohkem kaasaegsed materjalid- katmine ja rull. Saate neid kasutada ja kombineeritult: katke need peale, kleepige rulli.
• Trimmi krooni paigaldamine. Puit on valitud ilma siniste märkideta, minimaalse sõlmede arvuga. Eelistatavalt - puu keskosast - maksimaalse aastarõngaste tihedusega. Seda töödeldakse täiendavalt immutusvahenditega, mis on ette nähtud otseses kokkupuutes maapinnaga puidule. Esimese krooni paremaks säilimiseks on nipp: asetage see hüdroisolatsioonile lai laud, leotatud bituumenmastiks koos treenimisega. Sellele asetatakse veel üks hüdroisolatsiooni kiht ja peale asetatakse esimene kroon. Kõik need kihid on vundamendiga ühendatud naastudega, mis on vundamendi sisse põimitud.
• Karm põrand. Põrandapalgid on kinnitatud esimese krooni külge - tala, mille sektsioon on 150 * 100 mm. Neid laotakse vähemalt 70 cm sammuga.Mugavamaks töötamiseks laotakse aluspõrandalauad piki talasid ilma neid naelutamata.
• Seinte monteerimine puidust. Kui valmis kaussidega seinakomplekti ei tellita, siis need "taptakse". Lõika välja vastavalt mallile. Vineeritükist joonistatakse mall, sellele tõmmatakse jäljed ja lõigatakse seejärel välja. Mootorsaagi kasutatakse sagedamini, kuid tööriistaga on vaja üsna kõrget oskust: see, kui soe maja saab, sõltub lõike täpsusest. Puitühenduse kujud on näha pildil.

Kroonidevahelise isolatsiooni paigaldamisest oleme juba rääkinud: tavalise puidu kasutamisel on see vajalik, profiilpuidu puhul on see soovitatav kaussides, ülejäänu on valikuline. Kroonid on omavahel ühendatud tüüblitega - ühest puutükist nikerdatud pikad ümarvardad, tüüblid - ristkülikukujulised või tihvtid - metallvardad. Igal juhul puuritakse ühenduse alla auk, millesse ühenduselement sisse lükatakse.

• Tööde järjekord sõltub valitud katuse tüübist. Lihtsa paigalduse paigaldamisel paigaldatakse sarikajalad, kuid järjekord on erinev. Tuulekindel membraan rullitakse välja ja kinnitatakse kokkupandud sarikate süsteemile. Sellisel kujul jäetakse maja pikaks ajaks kuivama.
• Ukse- ja aknaavad. Kuivamise ja kokkutõmbumise kiirendamiseks saab välja lõigata akna- ja ukseavad, paigaldada raami või kinnitusliistud. Uks ja aknaplokidÄrge paigaldage enne peamise kokkutõmbumise lõppu.

Aasta või kahe pärast võite alustada viimistlustööd. Palkmaja settimise ajal on vaja jälgida puidus toimuvaid protsesse. Nurgad on vaja kohe üle vaadata ja vajadusel pahteldada. Seejärel jälgige nende seisukorda ja ka talade ühendusi. Kui tüüblid lüüakse sisse suure jõuga, võib puit kuivamise ajal nende küljes rippuda, tekitades pragusid. Probleemi saate lahendada haamriga: võtke tohutu puidust haamer ja koputage seintele, põhjustades kiiremat kokkutõmbumist. Sama tehnikat kasutatakse siis, kui maja settib liiga aeglaselt.

Videol on näha puidust maja ehitamise peamised etapid. Vaatamata sellele lüürilised kõrvalepõiked, palju väärtuslikku teavet.

Kuidas ehitada maja puidust: fotoreportaaž

Nad ehitasid sellise maja.

Tellisime projekti jaoks seinakomplekti, mille alla valati lintvundament.

Nad tõid ära saetud kaussidega toorikuid. Need laaditi hoolikalt maha, kontrollides samal ajal defekte. Probleemseks osutus üks tala - see oli kimbu keskel ja lämbus - kattus seenega.See lükati edasi eraldi "raviks". Ülejäänud kaeti immutusega (Valti Pohusta) ja laotati.

Seeneprobleemide vältimiseks asetatakse iga alla vahetükk - lauad risti.

Soojustuse ja tüüblite rullid sai ka ostetud. Nagelid saadeti immutamisse suplema. IN vana vann valas immutuse ja jättis need pooleks päevaks seisma, siis võttis välja ja kuivatas.

Vundamendile pandud hüdroisolatsiooni peale pandi esimene kroon - pooltala. Selle põhjas pole sooni.

See tõmmati betooni valatud naastude külge ankrutega vundamendi külge.

Pandi esimene kroon. Seda, mis oli varem vundamendile kinnitatud, nimetatakse sageli nulliks.

Mõõdame diagonaale. Et tassid probleemideta virna saaksid ja moonutusi vältida, peavad need olema võrdsed. Lubatud moonutus on paar millimeetrit.

Pärast diagonaalide joondamist puurime tüüblite jaoks augud. Et vältida nõutavast pikkusest suuremate/väiksemate aukude tekkimist, pandi puurile puidust stopper.

Seinad kasvavad järk-järgult. Kinnitame need ruudukujuliselt tüüblitega.

Üldiselt on puit enam-vähem normaalne, kuid valesti saetud topsidega on probleeme. Puitu ladudes tekib tohutu vahe. Ainus viis selle vastu võitlemiseks on tasside käsitsi reguleerimine nii, et kõik asetseks ühtlaselt.

Nende ebakõlade kõrvaldamine võtab kaua aega, kuid järk-järgult pannakse kõik seinad välja.

Eemaldati profiilpuidust seinad

Alustame kokkupanekut sarikate süsteem. Kõigepealt paigaldatakse nagu kombeks kaks välimist sõrestikku, seejärel kõik muu, vastavalt projektile.

Valmis kate kaeti katusevildiga. Nii et jätame maja kuivama.

Sees laotame aluspõrandalauad, naelutades iga viienda. Nad kuivavad koos majaga.

Video teemal

Selles videos kirjeldatakse ja käsitletakse üksikasjalikult profiilpuidust majade ehitamisel tehtud vigu. Väga abivalmis. Vaata.

Nii üllatavalt kui see ka ei kõla, on oma kätega puidust maja ehitamine väga reaalne ülesanne ja sellega saavad hakkama paljud. Selleks peate hoolitsema ehitusmaterjalide ostmise eest: ennekõike puit. See võib olla liimitud või profileeritud materjal. Nende kahe tüübi valmistamise protseduur erineb üksteisest, kuid maja ehitamise protsessil pole praktiliselt mingeid erinevusi. Kui see on teie jaoks oluline, võimaldab ehitus tööjõukuludelt kokku hoida, kuna see ei nõua suurt meeskonda - piisab vaid 3-4 inimesest.

Mis puudutab spetsiaalsete seadmete kasutamist, siis see pole samuti vajalik. Kõik, mida vajate, on betoonisegisti, selle jaoks mõeldud pump, vints, elektri- või mootorsaag, aga ka hulk muid tööriistu, mis on alati käepärast. Siit saate teada, kuidas puidust maja ehitada.

Puidust maja omadused

Juhime tähelepanu, et puitu kasutatakse peamiselt madalhoones, mille konstruktsioonid ei ole üle kolme korruse. Mida saate selle tulemusena saada?

• Esiteks kõike jõudlusomadused puidul on positiivsed omadused.
• Teiseks loob selle keskkonnasõbralikkus ruumis kvaliteetse mikrokliima.
• Kolmandaks näeb puidust maja väga ilus ja stiilne välja.

Nõus, et see kõik on väga oluline. Kui võrrelda puitu ja palke, võib märkida, et esimene, kuna see on ristkülikukujuline, toob rohkem kasu. Sellest ehitatud samad seinad on sileda pinnaga. Seetõttu ei teki teil probleeme lisaprobleeme seotud sise- ja välisviimistlusega.

Lisaks ei pea puidust maja ehitades muretsema selle pärast, et seinte ehitamise tulemusena võivad tekkida nn külmasillad. See on tingitud tihedast sobivusest komponendid, mis on jällegi seotud nende kujuga. Sellest, kuidas ehitada ja kuidas puidust maja soojustada, mida töötlemiseks kasutada ja muid nüansse, räägitakse edasi.

Mõned üldised andmed

Puidu abil saate hõlpsalt teoks teha kõik oma pöörasemad fantaasiad ja unistused. Seda saab kasutada muljetavaldava suurusega suvila ehitamisel tavaline majaühel korrusel, eest väike dacha või muinasjututorn.

Hoone projekti saab lisada elemente nagu rõdu, terrass või veranda. Kõik need sobivad üsna sobivalt ja elegantselt üldisesse stiili.

Suurte mõõtmetega maja saab kaunistada mitme viilkatusega. See valik näeb välja väga ilus ja elegantne.

Kui pöördute projekti loomiseks spetsialistide poole, saate tulemuse, mis võtab arvesse kõiki funktsioone. Eelkõige võetakse arvutamisel arvesse mulla omadusi ja omadusi vajalik materjal Ja tehnoloogilised omadused. Kuid kuidas puidust maja ehitada, on teine ​​​​küsimus; kõigepealt peate hoolitsema usaldusväärse vundamendi eest.

Puitmaja vundamendi rajamine

Kuna puidust konstruktsioon on üsna raske, nõuab see tugevat vundamenti, mis vastab töökindlusnõuetele.

• Kui teie projekt hõlmab keldri või keldri ehitamist, on kõige parem valida lint.
• Kui leitakse märg ja mudane pinnas, sobib kõige paremini vundament kruvivaiadele.
• Kui maja pindala ei ole väga suur, võite kasutada plaatvundamenti. See valik võimaldab teil luua aluse, mis toimib samaaegselt esimese korruse aluspõrandana.

Olete valinud seadme valiku vaivundament grilliga? Selle tehnoloogia hõlmab betoonvaiade paigaldamist süvendisse. Parim võimalus selle paigaldamiseks on lahtine pinnas, millel on kõrge külmumisaste.

Mis puudutab riba vundament, siis talle positiivseid omadusi võib omistada talumisvõimele suured koormused, samuti selle ehitus ilma erivarustust kasutamata. Lisaks eristab see üsna lihtne tehnoloogia hukkamine. Seda tüüpi vundament on kõige levinum ja sobib ideaalselt eramajade jaoks. Seetõttu arutatakse selle struktuuri edasi.

Tehnoloogiline protsess

Esialgsed toimingud hõlmavad märgistamist kogu tulevase hoone perimeetri ulatuses. Kindlasti tuleb tähele panna seinte asukohta maja sees, mis on kandvad.

• Järgmisena paigaldatakse piki rakendatud märgistust kaevikud. Nende laius peaks ületama tulevaste seinte laiust ligikaudu 10 cm võrra.
• Kui plaan näitab keldrit, siis tuleb hakata korrastama kaevu (keldri korraldamiseks piisab augu kaevamisest). Minimaalne suurus Vundamendi all oleva kraavi sügavus peab olema vähemalt 60 cm, ületades samas pinnase külmumise taseme.
• Kaeviku päris põhja paigaldatakse liivapadi, seejärel kruusakiht. Mõlemad kihid peavad olema vähemalt 10 cm sügavused, samuti tuleb hoolitseda nende põhjaliku tasandamise eest.
• Teine kohustuslik protseduur on saavutamiseks liiva niisutamine ja seejärel tihendamine nõutav tihedus. Järgmine kiht on betoonisegu. Tavaliselt piisab 5 cm-st.

Raketise ehitustehnoloogia, armeerimisprotseduurid ja hilisem betoneerimine

Eemaldatava raketise valmistamiseks vajate 25 mm plaati. Peate sellelt kilbid maha lööma. Nende kõrgus kaeviku ülemisest servast peaks vastama väärtusele 40 cm Tagamaks, et valmis raketis ei liiguks, on vaja paigaldada spetsiaalsed vahetükid.

Mis puudutab tugevdamisprotseduuri, siis selleks on vaja 10 mm ristlõikega metallvardaid. Nendest valmistatud raam asetseb nii piki- kui ka risti. Erinevates suundades paiknevate varraste liitekohad kinnitatakse kudumistraadi abil. Veenduge, et raketis ja vardad ei puutuks kokku. Nende vaheline vahe peaks vastama 5 cm-le.

• Betoonisegu vundamendi valamiseks valmistatakse kahel viisil. Näiteks võite kasutada tsemendi ja liiva vahekorras 1:3; tsemendi klass peaks sel juhul olema M400. Teine variant betooni segu Valmistatakse 1:4:4, kus esimene komponent on tsement, teine ​​​​liiv ja kolmas koosneb spetsiaalsetest lisanditest. Tsemendi klass selles proportsioonis on samuti M400.
• Betooni segamine toimub betoonisegistiga ja valamine pumbaga. Kõige tähtsam on vältida õhumullide tekkimist segusse endasse. Vibraator aitab teid selles.

Nagu ka muude betoonitööde puhul, tuleb pinda niisutada kuni täieliku kuivamiseni. See võimaldab betoonil mitte liiga kiiresti kuivada, mis tähendab, et see parandab selle kvaliteeti. Pärast vundamendi valamist peate ootama ligikaudu 28-30 päeva ja alles siis jätkama järgmiste tööetappidega.

Kuidas ehitada puidust palkmaja

Millisest montaažimeetodist puitmaja Teie valik sõltub ehitusmaterjalide tarbimisest ja kulutatud vahendite suurusest. Peetakse kõige odavamaks raami valik Ehitus. Kuid tänane päev ei puuduta seda. Järgmisena käsitleme palkmaja kokkupanemise klassikalist meetodit.

Kõige optimaalsemad puiduliigid on järgmisi valikuid: kuusk, lehis ja mänd. Kõiki neist on üsna lihtne töödelda ja see on olemas taskukohane hind. Kuidas puitu õigesti laduda? Sellele küsimusele vastuse saamiseks on kõige parem pöörduda professionaalsete ehitajate poole.

• Kõige esimene kroon asetatakse isolatsioonikihile. See on väga hea, kui see on kahekihiline.
• Kihtide vahele kantakse kuum bituumen. Lihtsamalt öeldes on esimene kiht bituumen, seejärel katusepapp, uuesti bituumen ja jälle katusepapp. Pange tähele, et isolatsiooni suurus (laius) peab olema vundamendist ligikaudu 35 cm suurem.
• Järgmised etapid viiakse läbi eranditult puiduga. Selle töö käigus tekib õiglane küsimus: kuidas puitu töödelda? Nendel eesmärkidel on vaja kasutada antiseptilist koostist. Seda tehakse eelnevalt. See töötlemine tagab usaldusväärne kaitse niiskuse, bakterite ja kahjurite eest.

Lisaks antiseptikumile kasutatakse puidu töötlemiseks tulekaitseomadustega kompositsiooni. Kõige parim viis töötlemiseks loetakse ühendite pealekandmist igale talale eraldi, kuna juba kokkupandud hoonet ei saa täielikult töödelda, siis vuugid jäävad puutumata. Kuid kuidas puitmaja töödelda, on teie otsustada. Peaasi, et kasutatud materjalid oleksid kvaliteetsed ja vastaksid vajalikele nõuetele.

• Esimesel vundamendile asetatud osal peab olema jäik kinnitus aluse külge, läbides hüdroisolatsioonikihi. Selle külge kinnitatakse ka mõõn, mille ülesanne on kaitsta seinu võimalike sademete eest. Esimese krooni panemist saab teha mitmel viisil. Esimene neist hõlmab tugiplaadi kasutamist, teine ​​- põiki liistud.

Mis puudutab teist võimalust, siis selle kasutamine annab täiendava tühimiku, see tähendab ventilatsiooni. Liistud (10 mm) kinnitatakse sammuga 30 cm.Selles etapis tuleks hoolikalt jälgida kõigi osade horisontaalset asendit. Nendel eesmärkidel on kõige sobivam lasertase.

Profiil- või liimpuidu ristlõige on tavaliselt 140x140 mm või 90x140. Esiosa võib olla tasane või kumer.

• Tehase tootmine hõlmab spetsiaalsete täpp-soonliidete paigaldamist selle ülemisele ja alumisele küljele. See valik võimaldab teil maja osi kõige tihedamalt ja jäigemalt ühendada.
• Puiduridade vahele on vaja paigutada spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud džuudist isolatsioon. Kroonühendus tehakse tüübliga ca 30 cm ajades, selle kinnituse samm on 1 m.

Ülalmainitud džuudist isolatsioon aitab vältida külmasildade teket talvine periood. Samuti hoiab see ära kondensatsiooni tekkimise, mis tähendab, et see vähendab võimalust, et puidu sees tekib seene, mis omakorda pikendab oluliselt hoone eluiga. Džuudist isolatsioon kinnitatakse ehitusklammerdajaga.

Puidu pikendamise meetodid

Tihti juhtub, et maja seina suurusele vastava pikkuse saamiseks on vaja ühendada kaks tala. Seda tüüpi ühendus tuleb läbi viia asjatundlikult ja hoolikalt. Kõige sagedamini kasutatav meetod on riietusmeetod, mille puhul nihutatakse järgmise rea vertikaalset õmblust eelmisega võrreldes veidi.

Põkkühenduse tugevuse suurendamiseks peate lõikama pool puud piki tala. Töökindluse suurendamiseks kasutatakse tüüblit.

Lühemat puitu kasutatakse akende kaunistamiseks ja ukseavad. Nendel eesmärkidel tuleks kasutada ainult terveid ehitusmaterjale, ühendused pole lubatud. Teise meetodi kasutamine hõlmab lõike tegemist juba kokkupandud palkmajas. Tavaliselt kasutatakse selle protseduuri jaoks kettsaagi.

Põhimõtteliselt on ehitusprotsess üsna lihtne, kui jälgite ehitusprotsessi vähemalt väljastpoolt. Muidugi on palju nüansse (märgistused, uksed, aknad jne), kuid soovi korral on puidust maja ehitamine täiesti võimalik. Edu!

Kuidas ehitada maja puidust.Video nr 2

Kuidas ehitada maja puidust. Video nr 3

Kuidas ehitada maja puidust. Video nr 4

Praegu on oma kätega puidust maja ehitamine palju lihtsam kui varem. Peaaegu kõigil on nüüd kodus arvuti ja internetiühendus, kust saab selle ehitusviisi kohta näpunäiteid ja nõuandeid leida, et mitte asjatuid vigu teha.

Põhimõtteliselt saate sellise maja ehitada kahe ehitusmeetodi abil:

• Esiteks võite leida ettevõtte, mis toodab puidust majakomplekte, ja tellida vajaliku suurusega palkmaja ning pärast selle tarnimist selle komplekti oma kätega kokku panna. Kulutate sellise maja kokkupanemisele palju vähem aega.
• teiseks ostate vajalikus koguses puitu ja paned kokku palkmaja, lõigates selle ise vajalikku mõõtu.

Seinte ehitamiseks vajate puitu mõõtmetega 15x15 cm ja vaheseinte jaoks puitu mõõtmetega 10x15 cm. Enne maja kokkupanemist on soovitatav puitu töödelda antiseptilise lahusega, et kaitsta puitu puitu puurivate putukate eest. , mäda ja hallitus.

Esimese rea, mida nimetatakse rihmaks, asetame ettevalmistatud vundamendile. See erineb ülejäänud ridadest selle poolest, et selle nurgad peavad olema üksteisega ühendatud. Seda saab teha nii, et nurgatalad asetatakse üksteise peale, mille jaoks on vaja lõigata pool igast talast vastaskülgedelt tala enda laiusele ja seejärel kinnitada need tüübliga. Tugevuse tagamiseks on soovitav tüübel teha kaseplaatidest.

Põranda all olevad palgid saab laduda nii, et need on ühendatud esimese krooniga. Sel juhul on vaja talade jaoks märgistada ja teha lõiked vastavalt märgistusele sügavusele, mis on võrdne poole tala kõrgusest. Seejärel hakkas ta pärast isolatsiooni paigaldamist ja tüübliga kinnitamist hakkima, trimmerdama, viivitust panema.

Enne teise rea talade paigaldamist paigaldatakse esimese rea peale isolatsioon. Saab kasutada isolatsioonina looduslik materjal sammal või takud või vilt. Seinte sisse tuleb lõigata vaheseinad ja neile ka isolatsioon, vastasel juhul on nende kõrgus pärast kokkupanekut väiksem kui seinte kõrgus. Ridad kinnitatakse kokku tüüblitega, mis lüüakse kahe tala sisse puuritud aukudesse.

Seinte kõrgus pärast palkmaja kokkupanekut peaks jääma 3 meetri piiresse. Kui maja on ühekorruseline, siis eelviimasele kroonile on vaja lagi ja sarikad paigaldada
talad, tuleb need ka eelviimase krooni sisse põimida ja tüübliga kinnitada.

Sarikatalad peaksid mõlemalt poolt ulatuma raamist väljapoole umbes 60 cm.

Sarikaid saab paigaldada 10x15 cm puidust, lõigates need sarikatalaga lukku ja kinnitades selle külge täiendavalt spetsiaalsete kronsteinide või kronsteinidega. Andma
sarikate jäikus, paigaldage side umbes 2/3 pikkusest ja selle otste alla sarikad. Sarikatele vertikaalse asendi andmiseks paigaldame traksid.

Treisime teeme ääristatud või mitte servadega lauad 30 mm paksune 10-15 cm sammuga.
Punktid tihendame sooneplaadiga, kuid hiljem tuleb see lihvida ja värvida või nagu paljud praegu teevad, katta lainepapiga.

Katuse katmiseks võite kasutada metallplaate, lainepappi ja lainepappi. Selle materjali värvi saate valida oma äranägemise järgi.

Paigaldame puidust välisuksed. Aknad võivad olla plastikust või puidust, kuid valmistatud vastavalt kaasaegsed tehnoloogiad tihendite ja topeltklaasidega akendega.

Kõik, mis teha jääb, on sisekujundus, kuid enne alustamist peate natuke ootama, kuni maja kahaneb.

Pole mõtet lugejale rääkida puidust ehitiste eelistest - sellest on kirjutatud piisavalt. Kuid mitte iga toode ei võimalda teil oma kätega maja nullist ehitada. Palgiga töötamine, isegi ümardatud, nõuab mitte ainult praktilisi kogemusi, vaid ka teatud teadmisi. Puit on selles osas eelistatavam, mistõttu on see üksikarendajate seas nii populaarne, eriti kuna iseseisev ehitamine maksab palju vähem kui võtmed kätte tellimus.

Autori seisukohast sisaldavad paljud paigaldust kirjeldavad juhendid peaaegu kõike - diagramme, soovitusi, näiteid standardprojektid. Kuid see jääb tähelepanuta oluline punkt, kui puidu valik. Selle valik on üsna suur (kui võtta arvesse ristlõike erinevust) ja mõningaid nüansse teadmata saate oma kätega hoone ehitamise protsessi oluliselt keerulisemaks muuta. Seetõttu peate enne puidust maja ehitamise tehnoloogia mõistmist otsustama materjali enda üle.

Tootmisomadused mõjutavad valmistoote omadusi ja määravad toorikutega töötamise eripära. Valimisel peaks kriteeriumiks saama mitte hind, vaid kõik allpool loetletud. Selle teabe ignoreerimine mõjutab otseselt lõpptulemust ja mitte paremuse poole.

Sortide lühikirjeldus

1. Hööveldatud.

See pole midagi muud kui igast küljest pikkusega lõigatud palk, profiil on ruut või ristkülik. Analoogide hulgas see valik- odavaim, kuid ehituseks ostes tuleb arvestada sellega, et tekib mitmeid raskusi.

Vastavalt SNiP nõuetele ei ole ehituses lubatud kasutada puitu, mille niiskusesisaldus on üle 20% (liimitud elementide puhul - 15%).

• Peate puidu ise kuivatama. Teadmata kõiki tehnoloogia nõtkusi, on ebatõenäoline, et seda õigesti teha.
• Peate ootama ja mõne aja pärast ehitusega alustama (olenevalt kohalikest tingimustest võib see periood pikaks venida).
• Ladustamiseks vajate saidil ruumi. Pluss lisakulud katmismaterjali, liistud jms.
• Esialgu pole sellisel puidul ranget geomeetriat. Selle pügamine toimub "umbes", kasutades sageli kulunud seadmeid. Arvestades, kui palju pärast paigaldamist pragusid tekib (ja toorikud ka isekuivamise käigus “juhtivad”), on tõesti võimalik ehitada soe maja höövelpuidust valmistatud on üsna problemaatiline.

2. Profileeritud.

See erineb selle poolest, et mõlemal küljel on "proovid" - tihvtid ja sooned või "kamm" (laine). Viimasel juhul ei ole ehituse ajal vaja isolatsiooni paigaldada.

Et väljaulatuvate osade ja süvendite kokkulangevus oleks võimalikult täpne, tuleb kogu hoone jaoks kasutada sama partii tooteid. Seetõttu on enne profiilpuidust maja jaoks materjali ostmist vaja mitte ainult õigesti arvutada selle vajalik kogus, vaid ka määrata reserv (umbes 10%).

Sellised tooted võivad olla kas looduslikult niisked või tootmistingimustes kuivatatud. Eelistatav on viimane variant, kuna see võimaldab ehitada oma kätega kõigile hubase kodu kriteeriumidele vastava maja ka ilma ehituskogemuseta. Kokkutõmbumine ei ületa 5%, nii et mõnel juhul viimistlus ja paigutus ei viibi.

3. Liimitud.

Seda tüüpi puidust ise maja ehitamine on üsna lihtne, kuna protsess meenutab ehituskomplekti kokkupanemist. Kui see on sertifitseeritud, on maksimaalne kokkutõmbumine 1%. Sellest tulenevalt teatud tüüpi tööd (kommunikatsioonide paigaldamine, kinnitamine manuseid) saab teostada paralleelselt. Ise-ise ehitamisel on palju eeliseid ja kui te neid arvesse võtate, ei tundu kõrge hind liiga hirmutav.

• Esiteks saab sellisesse puidust majja kohe sisse kolida.
• Teiseks raha kokkuhoid materjalidelt (isolatsioon, vooderdus).
• Kolmandaks, raha säästmine. Maja ehitamise tehnoloogia on nii lihtne, et tasulised teenused erinevad meistrid ja põhimõtteliselt pole teil konsultante vaja - saate kogu töö ise teha ja vastavalt mis tahes skeemile (projektile).

Ise lamineeritud spooni valides või võtmed kätte ehituse tellimisel peate keskenduma mitmele punktile:

• kõik lamellid peaksid olema sama paksusega ja nende optimaalne arv on 5;
• neil peab olema ühtlane varjund. On puitu, mille pealislauad on valmistatud ühest puiduliigist (näiteks seeder) ja “sees” on valmistatud madala kvaliteediga puidust. Ehitage tõesti hea maja ei tööta.

1. Meie kliimaga võrreldes on puitmaja optimaalne ristlõige 150 x 150 (või 100 x 150).

2. Soovitav on ehitada okaspuidust materjalidest, kuna need on niiskuskindlamad.

3. Otsaosade aastarõngad peaksid olema ühtlaselt paigutatud. Asümmeetria on märk sellest, et kokkutõmbumine põhjustab aksiaalseid moonutusi (väändumist).

4. Ehituse kvaliteet sõltub suuresti toorikute õigest geomeetriast. Toodete hoiustamisel on seda visuaalselt raske kindlaks teha, kuid toodete ühtluse tagamiseks piisab, kui panna partiist 2 tala kõrvuti - kõik painded tulevad kohe nähtavale.

Samm-sammult ehitusjuhised

Seda tuleks pidada soovituseks. Fakt on see, et seda saab ehitada erineval viisil, kuna projektides (isegi võtmed kätte tellimisel), ladumisskeemides, puidu kinnitamises ja muudes nüanssides on erinevusi. See juhend ainult annab praktilisi nõuandeid meister, kes otsustas kõike oma kätega teha.

1. Sihtasutus.

Saate ehitada maja puidust, kasutades mis tahes tüüpi puitu. Valik optimaalne variant kohalike tingimustega määratud, ei ole selle etapi jaoks mõtet anda ühemõttelisi juhiseid. Kuid on mitmeid soovitusi:

• Alumine kroon tuleb tõsta maapinnast vähemalt poole meetri võrra kõrgemale.
• Kui vundament on ehitatud vaiadele (sammastele), on soovitatav korraldada võre, see tähendab, et sulgeda maa ja konstruktsiooni vaheline "pilu".
• Isegi lahuse valamise ajal on vaja paigaldada kinnituselemendid (tihvtid), millele on "kinnitatud" alumine kroontala.
• Kell isepaigaldamine Raami kudumine toimub sõna otseses mõttes oma kätega, kuid keevitamist on parem mitte kasutada. Soojusefektid hävitavad materjali struktuuri ja kui kasutatakse plastikvarrast, siis see tehnoloogia ei sobi definitsiooni järgi.
• Sõltumata sellest, kuidas ja millega tugevdus on kootud, ühendatakse raami elemendid nurkades ja lindi teravate paindekohtades ainult metallist kinnitusdetailidega (traat, klambrid, klambrid).

Ei tohi unustada, et puidust ehitamine hõlmab puidu kaitsmist otsese kokkupuute eest vedelikega. Seetõttu tuleb hoone "kõrgendada". Rääkimata tõsiasjast, et vähesed inimesed on rahul võimalusega, et puitmaja alla tekib prügimägi. Aluse jaoks rihma tüüp raha säästmiseks võite tellist (eelistatavalt keraamilisest) laduda nn nullist (0,5 m).

2. Alumine kroon.

Võib-olla on see peamine punkt oma kätega puidust maja ehitamisel. Nii lõpptulemus kui ka iseseisva ehituse keerukus sõltub sellest, kui täpselt ja korrektselt sellist tööd tehakse.

Peamine nõue on geomeetria täpsus. Isegi kui lindi kontuur ei ole ristkülik, saab puidu korraliku paigaldamisega (võimalik, et vundamendi telje suhtes nihutatuna) kõrvaldada mõned sümmeetriamoonutused. Lisaks peavad kõik töödeldavate detailide ülemised lõiked asuma samal tasapinnal (horisontaalselt). Selles etapis on meistri peamine abiline ehitustase.

Puidust maja jaoks iseseisvalt materjali ostmisel, olenemata projektist, mille jaoks see otsustati ehitada, on soovitatav alumise võra jaoks valida lehis. Kasutamise käigus muutub see ainult tugevamaks, isegi vedelikke imades.

3. Seinte ehitamine.

Tööd tehakse alumisest kroonist ülespoole - see on arusaadav. Küsimus on ainult selles, kuidas töödeldavaid detaile kinnitada. Tõesti ehitada tugev maja, olenemata ühendusskeemist, nurkades, samuti seinte külgnemise kohtades, peate elementide kvaliteetseks fikseerimiseks kasutama täiendavaid kinnitusvahendeid - tüüblid.

Et vuuke oleks vähem, valitakse isegi projekti koostamisel maja lineaarsed parameetrid nii, et võimalikult palju suur kogus Puit laoti tervikuna, tükke lõikamata. Optimaalse pikkuse määramisel tuleb arvestada transpordi lihtsusega.

See on paigaldatud erinevate skeemide järgi. Kuid eksperdid soovitavad sarikasüsteemi jaoks valida puiduga sama liigi puitu.

Kõik muu - ukse- ja aknaavad, põrandakate, "viimistlus" viimistlus (kui on ette nähtud) toimub omaniku äranägemisel. See määratakse iseseisvalt nii materjalide kui ka tehnoloogiaga, seega pole konkreetseid juhiseid.

Maja või supelmaja palkraami kokkupanemise tehnoloogia

Seinte montaaži töökoha korraldamine

Töö edenemise tagamiseks laotakse talad virnana 5-6 meetri kaugusele hoonest ühele või veel parem mõlemale küljele. Iga virna talade kiht asetatakse laudadest valmistatud vahetükkidele.

Kõrval virna varustatakse töökoht talade märgistamiseks ja lõikamiseks. Sellise töökoha variant on näidatud joonisel.

Puitu on mugav märgistada šablooni abil 0,9 - 1,1 meetri kõrgusel märgistusalal, sõlm A joonisel. Pärast märgistamist langetatakse puit madalatele patjadele raiepiirkonda. Selles asendis on puitu mugav ja ohutu saagida kettsaag.

Lõigatud puit tõstetakse seinale. Tõusu hõlbustamiseks on paigutatud nõlvad - kaldtalad, mille ülemine ots toetub palkmaja ülemisele kroonile. Puitu liigutatakse mööda nõlvad, kasutades köit.

Kallakutele on löödud kiilukujulised tõkked, mis muudavad tala tõstmise ohutumaks. Lisaks ohutusele võimaldavad peatused vähese jõuga läbi saada. Isegi üks inimene saab vajadusel tala tõsta, kinnitades selle vahepunktides peatustega.

Kõige mugavam on puidust palkraami kokkupanemise töid teha neljaliikmelise meeskonnaga. Saate koos töötada, kuid töö läheb lihtsalt aeglasemalt.

Palkmaja ülemiste velgede ja katuse paigaldamiseks on ehitatud tellingud.

Maja püstakul kolmekorruselised tellingud. 1 — äärmuslikud nagid; 2 - külgfassaadil esimese astme L-kujuline tellingute alus; 3 - põrandakate; 4 — keskriiulid; 5 — ristikujulised traksid (näidatud tinglikult); 6 - ülemused

Palkmaja ülemiste kroonide kokkupanek toimub esimese astme tasemelt. Esimese astme põrandakate on asetatud L-kujulistele nagidele, pos. 2 pildil. Nakid paigaldatakse ümber maja seinte ja kinnitatakse seinte külge, kasutades ülemusi, pos 6.

Katuse (pööningu) ehitamise etapis fassaadidel, kus on vajalik frontoonide paigaldamine, tuleb tellinguid teha kolmes astmes. Tellinguriiulite ehitamiseks kasutatakse laudu 50 x 150. mm. Põrandakate on valmistatud samadest laudadest.

Tellingutelt töötamine on mugavam, kiirem ja ohutum kui redelilt – ärge unustage seda.

Märgistustalad seina monteerimiseks

Praktiline ehituskogemus näitab, et nurgavuukide elementide märgistamise järjekorda silmas pidada ei ole realistlik.

Enne töö alustamist joonistage maja seinte kokkupaneku skeem, kus on märgitud: krooni seerianumber, tüüp ühenduselement toorikute otstes avade asukoht seinas.

Maja seina kokkupaneku skeemi näide on näidatud joonisel:

Puidu nurgavuukide ja pikisuunaliste seinte osade vuukide märgistamise skeem maja jaoks üldmõõtmed 6x9 meetrit. A Ja KOOS- pikisuunalised seinad; D Ja B- põiki seinad; E- sisesein puidust - vahesein; 1 - talade liitekohad.

Joonisel kujutatud maja puhul koosneb iga kroon 7 tükist taladest pikkusega 3 kuni 6 m.

Pikiseina võra koosneb kahest osast: 6-meetrise standardpikkusega põhitala ja 3-meetrise pikendusega. Ühele kroonile asetatakse vasakule pikad talad ja paremale pikendused. Järgmisel kroonil algab munemine sarnasel viisil, aga paremal.

Ristseina võra ja vaheseina osad on valmistatud ühest standardpikkusega 6 meetrit prussist.

Välisseinte külmasildade kõrvaldamiseks tehakse pikisuunalise seina talade liitekohad, punkt 1, tehes vertikaalsed lõiked "puu põrandasse" ülekattega 15 - 20 cm. Kroonide nurkades olev puit on ühendatud juurtenoniga sidemeks (vt täpsemalt allpool).

Kuidas õigesti ja kiiresti märgistada tihvte, sooni ja muid profiile, tagage saematerjali toorikute identsed mõõtmed?

Lihtsaim viis seda teha on mallide kasutamine. Mall asetatakse talale ja malliprofiilide piirjoon kantakse markeriga tala pinnale.

Märgistada on mugavam, kiirem ja vigu on vähem, kui mall järgib täielikult detaili kontuuri ja on märgitava detailiga sama pikkusega. Panin malli puidule ja kandsin kohe kõik mõõdud ja profiilid toorikule.

Meie näite jaoks peame tegema seitse malli, mis vastavad võra osade arvule. Kahe peegelseinaosa märgistamiseks kasutatakse ühte malli.

Kui järele mõelda, saab mallide arvu vähendada. Vaatame, kuidas teha universaalseid šabloone maja pikseinte osade märgistamiseks (vt ülalt seina kokkupaneku skeemi).

Kaks malli (esile tõstetud erekollasega) pikisuunaliste seinte talade märgistamiseks. 4 — soon peatapi jaoks; 5 - soon tihvti jaoks sisesein; 6 - näidis; 7 - viimistlus tala.

Ülaltoodud pilt näitab malli kaugtala tähistamiseks võras, milles pikendus asub paremal. Seinamärgistusskeemil on need kroonid A1, A3, A5 ja C1, C3, C5.

Alumine mall kasutatakse kaugtule märgistamiseks kroonides vasakpoolse pikendusega - A2, A4, A6 ja C2, C4, C6.

Mallid on esmapilgul samad, kuid erinevad selle poolest, et vaheseinaga ühendamiseks mõeldud sooned, punkt 5, asuvad mallidel erinevates kohtades.

Laiendite osade märgistamiseks kasutatakse samu malle. Selleks mallidel punktides b Ja Koos puuritakse läbivad augud ja punktides A Ja d tehakse lõikeid.

Pikenduse märgistamiseks asetatakse mall talale ja tooriku pinnale tehakse punktid läbi aukude ja lõigete.

Pidage seda tehnikat malli aukude tegemisel meeles. See aitab teil luua universaalseid malle paljudel muudel juhtudel.

Šabloonid on valmistatud hööveldatud tollist laudadest.

Selle tulemusena õnnestub meil vähendada mallide arvu seitsmelt kolmele (2 pikisuunaliste seinte ja 1 põikseinte jaoks). Kaks pikisuunalist malli (parem ja vasak) võimaldavad hankida pikisuunaliste seinte jaoks toorikud ja üks põiki mall võimaldab valmistada osi põikseinte ja vaheseinte jaoks.

Nüüd vaatame kuidas malle kasutatakse. Krooni esimese tala märgistamiseks (näiteks alustades vasakult) asetatakse talale vasakpoolne mall ja vasakpoolse malli ots joonistatakse markeriga, seejärel kaks soont ja lõpuks süvend. ühenduse jaoks "puu põrandasse". Märgistatud puit kantakse raieplatsile, kus on mittevajalikud killud (parem on need välja märkida)
luuk) lõigatakse kettsaega.

Kuidas osi naelu märgistada? Ilmselgelt on tihvt ja soon sama üksuse elemendid, mis tähendab, et need peavad vastama suuruse ja asukoha poolest. Tenniga osas on soone asemele märgitud tapp.

Kui soone mõõtmed on 5×5 cm, siis peaks piigi mõõtmed olema - 4,5 × 4,5 cm. Vahe täidetakse võradevahelise isolatsiooniga.

Malli profiil kantakse üle tala ülemisse serva. Märgistus kantakse ruudu abil tala vertikaalsele servale. Nende märgiste abil tehakse täpsed lõiked.

Kuidas monteerida erineva laiusega puidust siledaid seinu

Puidu valmistamise tehnilised tingimused (TS) lubavad puidu suuruses ühes või teises suunas kõrvalekaldeid dokumentides märgitud normväärtusest.

Kui ostudokumentidel on märgitud standardsed suurused puit, näiteks sektsioon 150x150 mm. ja pikkus on 6 meetrit, siis tegelikud mõõtmed erinevad standardist.

Iga ehitusplatsile toodud puidupartii tala erineb dokumentides märgitud mõõtmetest mitme millimeetri võrra. Varraste ristlõike mõõtmed ja pikkus on erinevad.

Mallide väljatöötamisel, puidu märgistamisel ja seinte kokkupanemisel tuleb arvestada suuruste erinevusega.

Kuidas monteerida siledaid seinu, kui talad on erineva laiuse ja pikkusega?

b— tala minimaalne laius; delta b- kitsa ja laia tala erinevus.

Ilmselgelt saab erineva laiusega puitu kasutades tasaseks teha vaid ühe seinapinna – kas hoone väljast või seestpoolt.

Kui tahetakse maja välisseina siledaks teha, siis Kõik seina talad on joondatud piki välisserva. Siis ulatuvad maja sees seinast välja laiad talad „delta b"(erinevus kitsaste ja laiade ribade vahel). Joondamine piki välisserva toob kaasa vahede suurenemise talade nurgaliidetes (vt joonist).

Kui seina talad on joondatud piki sisemist serva, siis on väljaulatuvate talade “astmed” juba seina välispinnal. Seina väliskülg on tavaliselt mantliga. Ja kui puidu välisservad faasida, jäävad seina astmed nähtamatuks ka ilma voodrita. Talade nurgaliited on tihedamad ja “soojamad”.

Kuidas ja millega palkmaja kroone ühendada

Iga palkmaja kroon on ühendatud madalam kroon metallist või puidust tüüblid. Tüüblid asetatakse umbes 250-300 kaugusele mm tala otsast ja seejärel iga 1-1,5 meetri tagant tala pikkusest.

Krooni iga detail on kinnitatud vähemalt kahe tüübliga. Tüübli pikkus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kui tala kõrgus.

cm., pos. 1.

Ümmargused terastüüblid läbimõõduga 6-8 mm.- terava otsaga tihvtid või naelad (6x200-250 mm), lihtsalt haamriga kroonide taladesse, võimalus a pildil.

Mis tahes materjalist valmistatud tüüblite ülemised otsad tuleb matta puitu 2-4 võrra cm. Kui seda ei tehta, siis kui puit kuivab ja palkmaja kahaneb, on tüüblid puidust kõrgemal ja tõstavad ülemist võra. Kroonide vahele tekib suur vahe.

Samal põhjusel Käivitatud tihvte ei saa valmistada armatuurterasest. Selliste tüüblite laineline pind hoiab palkmaja kokkutõmbumisel kroontalasid liikumast isegi siis, kui tüübel on metsa sisse maetud. Kroonid jäävad selliste tüüblite külge lihtsalt rippuma.

Väikese läbimõõduga terasest haamritüüblid ei suuda alati tagada vajalikku seina jäikust, eriti kui pikk pikkus seinte vahekaugused. Nende kasutamist võib soovitada väikeste hoonete jaoks - näiteks vannid. Suurte hoonete seinte jäikuse suurendamiseks on vaja paigaldada suurendatud läbimõõduga tüüblid.

10-millimeetrise või suurema läbimõõduga terastüüblid, samuti puidust tüüblid sisestatakse puidus eelnevalt puuritud aukudesse. Aukude läbimõõt on tehtud veidi väiksemaks kui tüübli läbimõõt.

Kui tüübel sobib tihedalt auku, suureneb seina jäikus, kuid suureneb oht, et tüüblid segavad raami kokkutõmbumist.

Puidust tüüblid läbimõõduga 25-30 mm Mugav lõigata tööriistade ümmargustest pistikutest. Sellised pistikud on valmistatud lehtpuust. Soovitatav on tüübli alumine ots faasida – nii on tüüblit lihtsam auku ajada.

Tavalisest lauast saab tüüblid “tollideks” lõigata ruudukujuline sektsioon 25x25 mm. Töödeldava detaili üks ots on faasitud. Sellised tihvtid lüüakse 24 läbimõõduga puuriga tehtud auku mm.

Sellise tüübli ribid on valmistatud suhteliselt "pehmest" okaspuu sisselöömisel need kortsuvad, puit tiheneb, tagades tüübli üsna tiheda istuvuse auku.

Kuidas puurida puusse õigesti tüüblite jaoks auke

Seina aukude sügavus tüüblite paigaldamiseks peab ületama vähemalt 4 cm. tüübli pikkus. Pealegi peab auk olema laastuvaba.

Piisavalt sügavate ja suure läbimõõduga puidu aukude puurimiseks kasutatakse tavaliselt väikese kiirusega elektritrelli (puuri). Elektritööriista passis on tavaliselt märgitud, millise läbimõõduga puurimiseks konkreetses materjalis trell on mõeldud. Arvestades suurt puurimissügavust, on parem valida võimsusreserviga puur.

Puitu aukude puurimiseks on mugav varustada puur tõkkega, nagu on näidatud joonisel.

Stopplokk kinnitatakse terasklambritega külviku külge.

Rõhuasetus, vormis puidust klots, kinnitatud puuri külge näiteks klambritega. Peatus peatab puurimise vajalikul sügavusel, kuid külviku pöörlemine ei peatu pärast seda. Jätkates ühes kohas pöörlemist, puhastab puur augu laastudest, lihvib sisse ja väljub seejärel kergesti sügavast august.

Kroonide ühendamiseks on mugav puurida auke võradevahelisel isolatsioonil projekteerimisasendis juba seinale paigaldatud prussi. Aga siin on see tavaline Tekib probleem - kroonitihendit ei saa puurida. Vahetüki materjali kiud keerduvad lihtsalt ümber puuri ja kinnitavad selle.

Tala tuleb seinale paigaldada kahes etapis. Esiteks paigaldatakse puit ilma tihendita ja kinnitatakse ajutiselt nihkumise eest, näiteks naeltega. Puurige augud tüüblite jaoks. Seejärel eemaldatakse puit seinast ja paigaldatakse võradevaheline soojustus.

Puurimiskohtades tihend on välja lõigatud terav nuga . Seejärel asetatakse eemaldatud tala oma kohale tagasi, seekord tihendile, ja kinnitatakse tüüblitega.

Seinale laotud puitmaterjali aukude puurimine peaks toimuma tugeval alusel seistes – tellingud, tellingud, põrandakate. Püsti kitsas sein ja puurimine on ohtlik. Puur võib “hammustada”, võimas puur pöördub ümber ja viskab töötaja kergesti seinalt maha.

Kuidas teha kõverast puidust sirget seina

Osa ehitusplatsile tarnitud puidust võib olla paindunud. Tala võib olla ühes tasapinnas kumerusega või kruviga keeratud ja ristlõikega rombikujuliseks muutuda.

Võimaluse korral on parem mitte kasutada kõveraid talasid maja või vanni seinte jaoks. Soovitatav on lõigata kumerusega talad väiksemateks tükkideks ja kasutada neid muudes, vähem kriitilistes kohtades.

Seinte paigaldamiseks saab kasutada väikest kogust puitu, millel on ühel tasapinnal kumerus. Sellist tala ei tohiks asetada seina sisse kumerusega üles või alla, lootuses, et see maja raskuse all sirgub - tala ei sirgu isegi siis, kui see asetatakse alumistesse kroonidesse.

Kumer tala asetatakse seina sisse, sirgendades seda horisontaaltasapinnas, nagu joonisel näidatud.

Kõver tala sirgendatakse järjestikku, kinnitades selle tüüblitega

Kumer tala puuritakse, joondades selle puurimispunktides sirge talaga. Pärast võradevahelise isolatsiooni paigaldamist kinnitatakse kumer tala ühest otsast tüüblitega ja kui see on lahti painutatud, kinnitatakse see teistes kohtades järjestikku tüüblitega.

Tala lahti painutamine ei nõua palju pingutust. Hoob ja kronstein aitavad tööd lihtsamaks muuta

Kroonidevaheline tihend - isolatsioon, hermeetik

Külmakaitseks asetatakse kroonide vahele tihend. Varem sambla- või lina takud. Praegu on müügil spetsiaalsed linavillal või linadžuutil põhinevad pehmendusmaterjalid. Materjali müüakse 20 laiuse lindirullina cm.

Pehmendusmaterjali riba asetatakse piki kogu tala ülemist serva kahes või kolmes kihis ja kinnitatakse ehitusklammerdajaga klambritega.

Kui sein ei ole kaetud, peaks tihend olema tala välisservast 1–2 tolli kaugusel. cm., muidu saab see märjaks.

Mõned meistrimehed laovad pehmendusmaterjali ühe kihina ja soovitavad pärast raami kokkutõmbumist liitekohad pahteldada, lisades vuukide tühimikesse lisamaterjali. Selle valiku puhul kulutame pehmendusmaterjali vähem.

Vuukide tihendamise töö on üsna töömahukas ja tüütu. Parem on kohe paigaldada paksem hermeetik, mitmes kihis (kolm kihti), et vältida horisontaalvuukide pahteldamist.

Kuidas juhtida palkmaja õiget kokkupanekut

Maja või sauna ehitamise ajal on vaja regulaarselt kontrollida palkraami õiget kokkupanekut. Selleks piisab järgmise viie parameetri juhtimisest:

• Nurkade vertikaalsus.
• Nurkade ja seinte kõrgus.
• Puidu võrade ja ülemiste servade horisontaalsus.
• Seinte sirgus.
• Kroonidevahelise isolatsiooni paigaldamise kvaliteet.

Sest vertikaalnurkade kontroll Kasutatakse järgmist meetodit.

Nurga vertikaalsuse kontrollimiseks kantakse võra mõlemale küljele vertikaalne joon. 1 — alumine trimm; 2 - kroonid; 3 — juhtliinid; 4 - alus.

Krooni mõlemale küljele tõmmatakse nurga servast samal kaugusel vertikaalne joon.

Kell õige paigaldus Kroonide puhul peaks see joon olema sirge ja ühtima vertikaaliga. Joone vertikaalsust kontrollitakse nööriga.

Kui avastatakse kõrvalekaldeid, siis töö peatatakse ja põhjus kõrvaldatakse.

Mõõdetakse nurkade ja seinte kõrgus rulett. Mõõtmine toimub aluse horisontaaljoonelt, mis kantakse veetaseme abil rihmatalale.

Kroonide ja pealispindade horisontaalsus puitu kontrollitakse taseme järgi.

Seinte sirgus määratakse visuaalselt, tõmmates nööri mööda seina.

Eriti hoolikalt ja pidevalt tuleks kontrollida nurkade vertikaalsust ja kõrgust. Kõrvalekalded vertikaalsusest kõrvaldatakse kuni võra puidu asendamiseni. Nurkade kõrgust reguleeritakse velgede vahelise tihendi paksuse suurendamisega longus nurkades. Vahel aitab see, kui koputad kõrges nurgas tala pihta.

Kroonidevahelise soojustuse paigalduse kvaliteeti ja paksust kontrollitakse visuaalselt seinu kontrollides.

Palkmaja akna- ja ukseavad

Alates teisest kroonist hakkavad nad moodustama ukseavasid. Kaugus põranda tasemest aknani valitakse vahemikus 70–90 cm.

Puidu kroonidesse ladumisel avade piirkonda on oma omadused.

A - avade paigutus seinas, kus: 1 - sein; 2 - ukse avamine; 3 - Kai; 4 - akna avamine. V — metsaraie diagramm, kus c on raie ülejäänud osa. G - võimalus palkmajas ava rajamiseks ajutiste kinnituslattide paigaldamisega, punkt 7. d - võimalus tekkide paigaldamisega avasse, punkt 6 - saame kohe valmis ava ukse või akna paigaldamiseks.

Praktikas kasutatakse palkmaja kokkupanemisel avade moodustamiseks kahte võimalust.

Üks võimalus on " G" pildil. Ava tehakse töötlemata kujul, avause loomiseks tehakse ainult ettevalmistusi. Ava ei valmistata palkmaja kokkupanemisel kohe uste ja akende paigaldamiseks ette. See töö jäetakse hilisemaks – tavaliselt tehakse pärast raami kokkutõmbumist.

See valik võimaldab kiirendada palkmaja montaažitööd. Vaheseina kinnitamiseks palkmaja külge tuleb avasse paigaldada talad, joonisel punkt 7. Ukseavasse on paigaldatud vähemalt kaks sellist tala.

Palkmaja kokkutõmbumise ajal võivad muulid “juhtida” sisse- või väljapoole. Selle vältimiseks puit seintes on kinnitatud vertikaalselt paigaldatud laudadega.

Teises versioonis - " d„joonisel on avad koheselt ette valmistatud uste ja akende paigaldamiseks. Selleks paigaldage avadesse tekid (aknad) - vertikaalne tala soonega, punkt 6 joonisel. Seinatala tenon sobib soonde. Sel viisil fikseeritakse vaheseina tala nihkest. Selle variandi puhul on avad koheselt valmis uste ja akende paigaldamiseks.

Tekid (aknad) ei ole traditsiooniliselt mõeldud mitte ainult puidu ühendamiseks avauses, vaid ka akende kalded, aknalauad. Selleks töödeldakse neid hoolikalt ja faasitakse.

Akna paigaldamise võimalus puidust seina sisse: 1 - akna nõlvade viimistlemine; 2 - tapiribaga vertikaalne karkassplaat, sobib seinatala soonde; 3 — plastikaknaraam; 4 — PSUL tihenduslint

IN kaasaegsed tingimused, plastikakende paigaldamisel ja plastikust nõlvade ja aknalaudade paigaldamisel ei pea tekki (lengi) tegema. Avas olevad talad on kinnitatud nii. Talade otstesse kogu ava pikkuses lõigatakse välja vertikaalne soon ja sinna sisestatakse siin, mis kindlustab muuli talad nihkumise eest.

Teki (pistiku) või liistude pikkus peaks olema 5-7 võrra väiksem kui ava kõrgus cm et mitte segada palkmaja kokkutõmbumist.

Puit koju, supelmaja teie linnas

Kuidas õigesti aknaid puitseina paigaldada

Kui ava seinas tehti süvisena (vt ülal), siis akna paigaldamine algab all oleva ava väljalõikamisega. õige suurus. Selleks täidetakse lõikeserva mööda liist, joonisel punkt 2, ja talad saetakse kettsaega mööda lati serva maha.

Akna õige paigaldamine puidust seina. 1 - sein; 2 - raudtee; 3 - plaatriba; 4 - aken; 5 - aknakast; 6 - akna kohal seinapalk; 7 — sekkumisisolatsioon; 8 — kokkutõmbumisvahe akna ja teki kohal; 9 - aknaraamid; 10 - seinapalk (muul); 11 - tekk; 12 - küüs.

Siis ketassaag Seinatalade (muulide) otstest lõigatakse välja piigid. Tekk, pos 11, asetatakse tihvtidele, pos 10, soonega. Vuugid on tihendatud isolatsiooniga. Tekk naelutatakse seinatala külge viltu sisse löödud naeltega, pos. 12. Nii ei sega naelad raami kokkutõmbumist.

Sel viisil valmistatud avasse sisestatakse aknaraam, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvidega teki külge. Eespool aknaraam palkmaja kokkutõmbumise kompenseerimiseks jätke kindlasti vahe, pos 8. Vahe suurus 5-7 cm. Vahe on täidetud pehme isolatsioonimaterjaliga.

Samuti tuleb teki ülemise otsa kohale jätta paisumisvahe.

Avad valmistatakse ette samamoodi ja uksed sisestatakse puidust seintesse.

Pärast maja esimese korruse montaaži lõpetamist kaetakse palkmaja vahe- või katusekorruse (kui hoone on ühekorruseline) taladega.

Võib olla konstruktsioonielement. Ja nad võivad täita ka iseseisvat funktsiooni.

Järgmisel lehel kirjeldatakse puidust maja katkise katuse konstruktsiooni, kus põrandatalad toimivad samal ajal elemendina jõuraam mansardkatus.

Vaata videoklippi, kus kirjeldatakse ja näidatakse üsna detailselt ehituspuidust palkmaja paigaldamise tehnoloogiat.