Üha enam omanikud maatükid keskenduvad oma valikul puitmajade ehitamisele. Selle lahenduse peamine eelis on asjaolu, et saate oma kätega puidust maja ehitada. Sellisel hoonel on erakordsed töökindluse, vastupidavuse ja keskkonnasõbralikkuse omadused. Tegelik puidust hoonete ehitamise tehnoloogia on äärmiselt lihtne ja arusaadav. Isegi elementaarsete ehitusoskuste olemasolul saab kõik tööd teha iseseisvalt, ilma et oleks vaja ühendust võtta ehitusfirmadega.
Millisest puidust saab oma kätega palkmaja ehitada? Foto
Enne ehituse alustamist on vaja valida sobivaim ja kvaliteetne materjal tööks.Puidu peamised omadused on tihedus ja tugevus. Mõnede liikide puhul ulatuvad need näitajad enamiku metallide tasemeni, mistõttu esitatakse puidust ehitistele üsna kõrged nõuded. Maja seinad peavad olema tugevad ja vastupidavad. Lisaks peavad need tagama hea müra- ja soojusisolatsiooni.
Puidul on aga mitmeid puudusi, millest peamisteks on madal tulepüsivus ja kalduvus setteliste deformatsioonide tekkele, mis avaldub eriti sageli esimese 2-4 aasta jooksul pärast ehitusprotsessi lõppu.
Kõige rohkem on okaspuuliike optimaalne valik puithoone ehitamiseks. See materjal on vastupidav ja vastupidav mädanemisprotsessidele, see ei pragune ega avalda vundamendile olulist koormust. Ise maja ehitamiseks on äärmiselt oluline meeles pidada, et mitte ainult pädev tehnoloogia ehitus, kuid kõigi reeglite järgi valitud materjal võimaldab ehitada hea puitmaja. Seetõttu peab puit olema tihe ja kulumiskindel.
Profiil või täispuit?Puit võib olla profileeritud või täispuit. Ehituseks võite kasutada nii esimest kui ka teist võimalust. Konkreetset tüüpi materjali valimiseks peaksite kaaluma nende kõigi eeliseid ja puudusi.
Ehitage oma kätega profiilpuidust maja. Video
Profiilpuit tagab profiili olemasolu. Sellel on võra sooned ja tihvtid. Sellised ühendused paigaldatakse kogu materjali pikkuses ja seejärel pind lihvitakse. Puit maja ehitamiseks tarnitakse valmis kujul. Omanikul tuleb neist vaid hoone kokku panna. Profiilpuidust majade kõigi eeliste hulgast paistavad silma järgmised:
- Suhteliselt madalad kulud ehitustöödele.
- Kõrge vastupidavus deformatsioonile.
- Madal töö keerukus.
Ehitusmaterjalil on täpne kuju, mis võimaldab kõik vajalikud tegevused teostada võimalikult lühikese ajaga. Sellest materjalist valmistatud majadel on atraktiivsem välimus ja kõrged soojusisolatsiooniomadused.
Profiilpuidu eeliste hulka kuulub peaaegu täiesti tasane seinapind. Neid ei ole vaja täiendavalt ühegiga katta kattematerjal, sest need näevad juba suurepärased välja. Puidust seinad on kaitstud mädanemise eest, kuna vihm ja sulavesi nendesse ei kogune. Profiil on arvutatud nii, et sademed ei pääseks katuse vuukidesse.
Pärast maja kokkutõmbumist pole vaja pahteldamisele aega ja vaeva raisata. Puit tagab suurepärase tuulekaitse ja kõrge tase soojusisolatsioon, kuna kroonidel on piisava tihedusega ühendused.
Kuid profiilpuidul on ka puudusi. Esiteks ei talu see piisavalt hästi paljusid atmosfäärimõjusid. Teiseks toetab puit põlemist. Seetõttu tuleb bio- ja tuleaeglustusomaduste suurendamiseks puitu töödelda antiseptikumide ja immutustega.
Materjali loomulik niiskus võib soojal aastaajal põhjustada puidule pragude tekkimist. Sel põhjusel ei tohiks materjali niiskusesisaldus olla kõrgem kui 20%. Vajadusel on vaja kambris kuivatamist.Profiilpuidust hoone seinte esialgne paksus ei ole optimaalseks kasutamiseks piisav. Ühel või teisel viisil tuleb teha täiendav välimine isolatsioon. Kuid kui ehitus on lõpetatud, ei ole võimalik planeeringut muuta ega täiendusi teha.
Ehitage oma kätega täispuidust maja. Video
Hoolimata asjaolust, et täispuit ei ole just kõige esinduslikuma välimusega, kasutatakse seda materjali ehituses siiski laialdaselt. Peamine eelis on suhteliselt madal hind. Puidu ettevalmistamisel säilitatakse selle standardne niiskusesisaldus, mis võimaldab vabaneda täiendavate protseduuride vajadusest ja vähendab ettevalmistusetapi kestust.
Sobivat täispuitu saab osta igal spetsialiseeritud turul. Teine suur eelis selle materjali kasutamisel oma kätega maja ehitamisel on see, et pole vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid ega spetsiaalseid tööriistu.
Siiski on ka puudusi, sealhulgas:
- Puidu valimisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest hoolimatute müüjate poolt on ebakvaliteetne puit.
- Rohkem kõrged kulud viimistlustööde jaoks. Hoone tervikliku ja kauni välimuse saamiseks tuleb see katta voodrilaua või vooderdisega.
- Puidule võib hakata moodustuma seen. Põhjus peitub looduslikus niiskuses, kuna materjal ei läbi spetsiaalne tehnoloogia kuivatamine. Loomulikult võite puitu töödelda antiseptilise ja spetsiaalsete immutustega, et vältida seente teket, kuid see nõuab lisaraha ja aega.
- Pärast kokkutõmbumist materjal praguneb. Selliste kahjustuste vältimiseks tuleb puitseinad mõlemalt poolt katta.
- Kroonidevahelised õmblused on tugevalt läbi puhutud. Täispuidust hoonet iseloomustab oluliselt madalam soojusisolatsiooni tase.
Oma kätega puidust maja ehitamise tööriistade, materjalide ja projekti ettevalmistamine. Foto
Pärast valikut sobiv tüüp puitu, saate jätkata materjalide ostmist, kogumist vajalikud tööriistad ja projektiplaani koostamine. Soovi korral on võimalik soetada materjale valmis kujul. Sel juhul lõigatakse kõik vardad tööriistade vajalike mõõtmetega. Materjali sisse jäävad juba sooned ja jääb üle vaid hoone paika panna.
Soovi korral saate materjali säästa, kui valmistate selle ise. Selleks peaksite pöörama tähelepanu järgmistele teguritele:
- Suured ja läbivad praod on rangelt vastuvõetamatud.
- Puit peab olema täiesti "tervislik".
- Materjalil ei tohi olla putukakahjustuste jälgi.
- Enne kasutamist tuleb puitu töödelda spetsiaalsete antiseptiliste ühenditega.
Oma kätega puidust maja ehitamiseks on vaja kasutada teatud tööriistade komplekti, mis hõlmavad:
- bensiin või elektrisaag;
- mõõdupuu;
- haamer;
- elektriline puur;
- tase;
- kirves;
- elektriline kruvikeeraja;
- naelad, kruvid, džuut;
- haamer puur
Pärast kõigi ettevalmistamist vajalikke materjale ja tööriistad, võite hakata koostama tulevase puidust maja projekti. Selleks peate täpselt arvutama kõik vajalikud arvutused ja parameetrid. Saate projekti ise koostada, kuna selles pole midagi keerulist. Või võtke ühendust spetsialiseeritud ehitusorganisatsiooniga.
Oma kätega puidust maja ehitamine: vundament, foto, video
Olles projekti ise ette valmistanud või projekti käest saanud, võite alustada sihtasutuse korrastamist. Puidust maja tuleb ehitada usaldusväärsele tugevale vundamendile.
Vundamendi tüübi valimisel peaksite arvestama järgmiste parameetritega:- Saidi pinnase peamised omadused.
- Disaini omadused.
Puitmaja saab ehitada puit- või betoonvundamendile. Kõige sagedamini kasutatakse betoonvundamenti, millele asetatakse tellistest sokkel, ja ainult selle konstruktsiooni peale on puidust seinad ja seejärel katus. Kui eeldatakse eranditult puitkonstruktsiooni, on alus valmistatud puidust.
Puidust maja saab ehitada:
- madal vundament;
- maetud vundament;
- sammaskujuline alus;
- rihma tüüpi tugi.
Puidust majale valmistatakse reeglina lint- või madalvundament. Piisab 50–70 cm sügavusest.
Samm-sammult juhised oma kätega puidust maja seinte ehitamiseks. Video, foto
Pärast vundamendi korrastamist võite jätkata puitseinte ladumist. Selles etapis on kõige olulisem valida optimaalne montaažitehnoloogia. Seinad on paigutatud ridadena. Eelmise peale asetatakse uus kiht, kuni saavutatakse vajalik seinakõrgus.
Varrastel on spetsiaalsed sooned, mis tagavad palkide tiheda kokkusobivuse. Sooned on isoleeritud soojusisolatsiooniga. Seinte tugevuse suurendamiseks on vaja talade ühendamiseks kasutada naelu.
Lihtsustatud versioon hõlmab töötlemata männipuitu. Vardad kaaluvad vähe, nii et ehitamiseks pole vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid kutsuda.
Puidust seinte iseseisval püstitamisel on oluline arvestada mitmete põhinõuetega. Esiteks tuleks kõik õmblused pahteldada, mis välistab võimaliku tuule puhumise läbi seinte. Teiseks viimistletud seinad töödeldakse spetsiaalsete immutustega, mis suurendavad tulekindlust ja tugevust.
Katuse ja põranda paigaldus. Puidust maja viimistlemine oma kätega, foto
Väga sageli püüavad puitpalkmaju ehitavad arendajad säästa raha ja teevad seda katuse ehitamise käigus, kasutades odavaid materjale, näiteks onduliini. Kuid katuse viimistlemisel on vale materjaliga kokku hoida puithoone absoluutselt ei soovita.
Sellel majaelemendil võib olla erinevaid versioone: kõik sõltub katuse- ja sarikate süsteemidest. Parem on varustada iga ala laudade abil erinevad suurused. Näiteks monteeritakse sarikad laudadest, mille sektsioon on 150x40 mm, ning trakside ja nagide loomiseks - 100x40 mm.
Kui me räägime põranda paigutuse ja katte valiku osas peate keskenduma isiklikele eelistustele. Ainus kohustuslik punkt on põranda ja lae korralik hüdroisolatsioon. Erilist tähelepanu tähelepanu tuleks pöörata keldrite ja keldrite hüdroisolatsiooni küsimusele. Niiskuskaitse viiakse läbi enne tasanduskihti või tasandamist. Munakivimajas saate kasutada:
- kattematerjalid;
- rull hüdroisolatsioon;
- tarretatud kompositsioonid;
- läbitungiv niiskuskaitse.
Soklid ja keldrid saab oma kätega ilma probleemideta hüdroisolatsiooni teha. See protsess on lihtne. Peate valima kõige sobivama ja meeldivaima materjali ning alustama selle paigaldamist vastavalt tehnoloogiale. 
Puitpõrandate jaoks sobivad paremini puidupõhised katted: laminaat ja parkett on parim valik, kuna materjali on mugav ja lihtne paigaldada.
Mis puudutab rohkem kaasaegsed materjalid, siis ei tohiks nende paigaldamisega probleeme tekkida.
Puidust maja viimistlemine oma kätega, foto
Lõpuks tehakse paigaldustööd siseuksed, aknaraamid ja vaheseinad. Laotakse aluspõrand, mille järel valitakse soojustus, viimistluspõrand ja viimistluskate. Lagi viimistletakse mis tahes valitud materjaliga. Selles etapis on vaja varustada veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja energiasüsteemid.
Välisviimistluse valib maja omanik iseseisvalt. Soovi korral võib hoone jätta ilma välisviimistluseta, välja arvatud juhul, kui välimus ja materjali kvaliteet seda võimaldab. Kui soovite saada muud välimust, võib maja värvida, katta voodrilaua, voodri või muude materjalidega.
Selles järjestuses ehitatakse oma kätega puidust maja. Tehnoloogiat järgides saate usaldusväärse, mugava ja vastupidava konstruktsiooni ilma kolmandate osapoolte spetsialistide poole pöördumata.
Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegsete ettepanekuid ehitusturg, otsustas peatuda
Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm.Kuid selle pidin ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Selle asemel ostsin kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm.Siis kui puit kokku tõmbub soojustan välisseinad mineraalvillaga ja maja on soe.
Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.
Vundamendi valamine
Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.
Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.
Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi on sügav ja puitmajad kaaluvad vähe. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.
Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Sest parem tihendus Valasin vett peale. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.
Enda säästmiseks tarbetutest töödest võiks tellida kohaletoomiseks valmis ehitusbetooni. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.
Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.
Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.
Puidu hinnad
Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.
Ettevalmistavad tegevused
Tüüblite ettevalmistamine
Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.
Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.
Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm. Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.
Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.
Sambla ettevalmistus
Tüüblid, sfagnum turbasammal ja lauad Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele oleks laotud.Professionaalid isoleerivad tavaliselt rullmaterjalidega. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.
Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.
Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.
Vuukide tegemine
Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lamedat tala. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Mind aitas selles ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.
Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igas akna avamine Paigaldan ainult paar vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.
Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.
Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.
Plokis valisin sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.
Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.
Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.
Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus ülimalt lihtsaks, kuid sellega oli raske toime tulla põhifunktsioon teda see ei häiri. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.
Vajalikud tööriistad
Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:
- vasarata elektriline puur;
- ketassaag;
- rulett;
- kuvalda;
- elektriline lennuk;
- ruut;
- edasi-tagasi liikuv saag;
- veevärk;
- haamer;
- veevoolik;
- kirves.
Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".
Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.
Ehitame maja
Alumise krooni paigaldamise reeglid
Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.
Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt pigem seinas kui betoonaluses. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.
Puidu lõikamine. Poolpuu ühendus Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.
Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.
Kolbsae hinnad
edasi-tagasi liikuv saag
Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused
Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.
Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.
Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.
Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puusepatöö tootmine meister määrab töötööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puusepatöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavust reguleeritakse otse töö järgi. edeneb.
Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.
Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud loomiseks läbi augu, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmisena lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.
Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise käigus ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitsima. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.
Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitatava maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.
Mida on vaja tüüblite kohta teada?
Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad tüüblit ruudukujuline sektsioon. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.
Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.
Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades on vertikaalist kergeid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.
Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.
Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.
Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm.Täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.
Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Minu maja seisab päris kaua ilma viimistluseta ja setteniiskust voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.
Takseerimise hinnad
Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.
Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.
Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguserinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.
Miks peaksime maja ehitama?
Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Sööma olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks sisemine kandev sein majad tuleb ühendada pikisuunalise seinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.
See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:
- Panen välja teise krooni;
- Teen märgistusi tüüblitele;
- Puurin auke;
- ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
- Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
- Kordan järjestust.
Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.
Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.
Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.
Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu.
Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.
Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.
Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.
Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega.
IN madalam kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.
Peal isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.
Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.
Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.
Lenkide paigaldus ja viimistlustööd
Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.
Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.
Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.
Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.
Järelduse asemel
Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.
Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldiselt kulus 6x10m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5m) ca 7,5m3 puitu ristlõikega 15x10cm.Puidu puhul 15x15cm oleksin kulutanud 1,5 korda rohkem raha. Jah ja täiendav töö peaksite palkama, mis pole samuti tasuta.
Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.
Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on mul kauba ostmise üle ketassaag ja betoonisegistid.
Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.
Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.
Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.
Video - DIY puitmaja
Äärelinnapiirkondades on populaarne nähtus puitmajade ehitamine. Sest puitmaja kvaliteetne ja mugav. Pealegi näeb see väljast üsna šikk välja, nagu näete puitmajade fotosid vaadates. Sellise maja ehitamist ei saa endale lubada mitte ainult eliit. Mootorsae või elektrisaega töötamise võimalus võimaldab ehitada oma kätega puidust usaldusväärse maja.
Ehitustehnoloogia puitmaja
Puitu peetakse universaalseks ehitusmaterjaliks ja seda on üsna lihtne kasutada. Suure nõudluse puidu järele põhjustab selle tõhusus ja keskkonnasõbralikkus. Lihtne tehnoloogia Puitmajade ehitamine suurt ajainvesteeringut ette ei näe. Peaksite tabama kõiki videotundides ja fotodel, aga ka artiklites esitatud töö nüansse ning isegi kogenematutel ehitajatel on võimalus oma kätega puidust maja ehitada.
Maja ehitamisel tuleb kõike teha etappide kaupa, siis on tagatud ehituse kiirus ja tootlikkus ning mõne etapi vahel tuleb hoida teatud ajavahemikku.
Samm-sammult juhised puidust maja ehitamiseks
Materjali valik
Ehituse kestus ja selle tehnoloogia sõltuvad proportsionaalselt puidu liigist. Kuivatatud puidust maja ehitamine on kiirem, kuid arvestades materjalikulusid, läheb ehitus palju rohkem maksma. Toorpuidust hoone ehitamine on odavam, kuid ehitus võtab sel juhul kauem aega.
Elamuehituseks kasutatakse järgmisi puiduliike:
1. Profileeritud puit.
2. Täispuit.
Profiilpuidu eelised:
— vastupidavus deformatsioonile;
— minimaalsed ehituskulud;
— mädanemisoht on välistatud;
- suurepärane soojusisolatsioon;
— kvaliteetne õhuvoolu vastane soomus;
- täiendavat seinakatet pole vaja;
— lihtne kokkupanek tagab ehituse kiiruse;
- muljetavaldav välimus.
Puudused:
- kõrge süttivus;
— nõuab immutamist ainetega, et tõsta bio- ja tulekaitset;
- ajal pragude teke kõrgendatud temperatuur;
- vaja täiendav isolatsioon seinad;
— püstitatud puitmaja ümberehitamine on võimatu;
- sõltub ilmastikutingimustest.
Täispuidu eelised:
— ei nõua erivarustuse kasutamist;
— ostmisega pole probleeme, kuna selline puit on laialt levinud;
— madal hind, teeb puidu kõigile kättesaadavaks.
Puudused:
— viimistluskulud;
— madal kaitse puhumise eest;
— korralik puidu lõhenemine;
- selline ehitus nõuab kahepoolset vooderdust;
— vajab hoolikat valikut: vastavus GOST-ile, seene puudumine;
- kui esineb seeni, tuleb puitu töödelda antiseptiliste ainetega.
Valides tuleks keskenduda puidu kulumiskindlusele. Puidu valimise täpsus ja tehnoloogiast kinnipidamine on maja kvaliteedi tagatis.
Materjalide ettevalmistamine
Kõik vajalik maht materjal tuleb koguda enne ehituse algust. Materjalide ostmine pakub kahte arendusvõimalust:
- valmis puidu ostmine. Materjali tellimisel täpsustab klient kõik vajalikud mõõdud ja ostab valmis puidu koos soontega, mida saab koheselt kasutada;
- puidu ostmine, mis tuleb oma kätega ette valmistada. Sel juhul peate talad ise lõikama, pärast mida tuleb seda töödelda antiseptiga. Alles pärast seda hakatakse maja ehitama.
Puidu ostmisel peaksite pöörama tähelepanu järgmistele teguritele:
- puidu kvaliteet;
— kas mardikad toitusid sellest puidust ja kas nad elavad selles;
— kas puidus on läbivaid pragusid;
— Kas puitu mõjutab seen?
Projekti arendamine
Palkmaja skeemi koostamine nõuab hoolikaid ja täpseid arvutusi. Projekti on täiesti võimalik oma kätega joonistada.
Plaani koostamine koosneb mitmest etapist, mis sisaldavad oma nüansse:
1. Maja suuruse ja selle vahetu diagrammi määramine.
Selles etapis on oluline arvestada ruumide konkreetset otstarvet ja funktsioone, mida need täidavad, samuti kõiki vajalikke süsteeme (ventilatsioon, küte jne). Oluline on, et kõrge õhuniiskusega ruumid (köök, wc, vannituba) paikneksid kõrvuti.
2. Materjalide hulga arvutamine.
Materjalikulu arvutamisel peate arvestama nii puu paksuse kui ka pikkusega. Tavaline tala on kuus meetrit pikk, nii et kui maja seinad on planeeritud pikemaks, siis ühendatakse see pikisuunas.
Trobikond ehitusfirmad koostada eritellimusel puitmajade projekte. Jooniste koostamisel järgitakse kõiki reegleid. Selliste skeemide järgi ehitatud maja on geomeetriliselt õige ja maavärinakindel. Internetist leiate ka palju fotosid koos näidetega. valmis skeemid puitmajade jaoks.
Vundamendi rajamine
Puitmaja vundament peab olema väga tugev. Vundamendi tüübi valimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
— mulla omadused;
— maja kujunduslikud omadused;
- konstruktsiooni koormuse suurus.
Maja ehitamiseks mõeldud saematerjali mahu põhjal on tulevase konstruktsiooni koormust lihtne arvutada.
Vundamendi valikud:
1. Madalalt mattunud lint.
2. Sügavalt mattunud lint.
3. Veerg.
4. Kuhja.
Ökonoomsemaks peetakse vaia- ja madalvundamenti. Kuid madalalt maetud ribavundament on populaarsem.
Sellise vundamendi vundament tuleks rajada 50–70 cm sügavusele.
Esimese krooni panemine
To kõrge õhuniiskus Kui esimene kroon ei ole kahjustatud, tuleks selle ja vundamendi vahele luua puhverelement. Selliseks elemendiks on antiseptiliselt immutatud voodrilaud (paksus 50 mm), mis on tavaliselt valmistatud lehisest.
Enne plaadi ladumist kaetakse sellega külgnev aluse külg kahe kihi katusekattematerjaliga. Hüdroisolatsioonikiht tagab niiskuse välistamise.
Seina paigaldamine
Puiduridade järkjärguline paigutamine tähistab seinte ehitamist. Nihutamise vältimiseks kasutatakse tüübleid. Nende külge on kinnitatud puiduread. Tiheda nurgaühenduse tagab soonte ja tihvtide olemasolu.
Neid tuleks täiendavalt isoleerida puksiiri või muu hermeetikuga. Puidu falangide paigutamisel vahelduvad tihvtid ja sooned.
Talade ühendamiseks nurkades on mitu meetodit:
- ühendus soojas nurgas;
- ühendused kausiga;
- küünisühendus.
Internetis olevast videost leiate ja saate vaadata üksikasjalikke juhiseid tala nurgaühenduse kohta.
Kohtades, kus on planeeritud uste ja akende paigaldamine, arvutatakse tala suurus, võttes arvesse ava suurust. Kõik avad on seinte nõrgad kohad. Seina tugevamaks muutmiseks laotakse osa talasid täpselt selle suuruse järgi. Kui raami kokkupanek on lõppenud ja see settib, lõigatakse liigne materjal välja.
Tugevuse ja tulekindluse suurendamiseks töödeldakse seinu spetsiaalsete ainetega. Tuulekaitse suurendamiseks tuleks kõik õmblused pahteldada (pahteldada). Paljud oma puitmajade ehitajad postitavad Internetti videoid, milles tutvustavad samm-sammult palkmaja paigaldust.
Katuse ehitus
Katuse remondi suure tõenäosuse pärast maja ehitamist tagab selle keerukas geomeetria. Seetõttu peaks katuse ehitustehnoloogia olema lihtsam. Seetõttu on parem ehitada viilkatus.
Pärast seinte ehitamist asetatakse neile laetalad nii, et need ulatuksid 50 cm seinast väljapoole, nende vahe peaks olema võrdne kasutatud isolatsiooni laiusega, 60 cm või 90 cm.
Järgmisena tuleb kokkupanek sarikate süsteem. Sarikate tugevdamiseks kasutatakse risttalasid ja nagid. Seejärel õmmeldakse esiküljed kokku. Treip on tehtud maksimaalse sammuga 400 mm ja kinnitatakse sarikate külge.
Viimistlustööd
Videost saab vaadata, millised näevad välja puidust majad ja kuidas need kõigi nüanssidega viimistletud on.
Põrandakate
Palkmajade paigaldamisel luuakse eelpõrandakate mööda põrandatalasid. Põrand ise paigaldatakse kahes etapis:
1. Põrandalaua paigaldamine.
2. Aluspõranda ladumine.
Põrand vajab soojustamist, selleks asetatakse aluspõrandalaudade vahele mineraalvill või muu mineraalvill. soojusisolatsioonimaterjal.
Sest põrandakate Lisaks põrandalaudadele võib kasutada laminaati ja muid materjale.
Lagede paigutus.
Soojuskadude vähendamiseks kodus tuleb lagi soojustada vähemalt 200 cm isolatsiooniga. See asetatakse vahele laetalad ning kaitstud spetsiaalsete aurutõkke- ja niiskuskaitsekiledega. Puitmajade lagi on kaetud voodrilauaga. Suured talad võib soovi korral katmata jätta, need toimivad dekoratiivse elemendina.
Sise- ja välisviimistlus
Mõnikord pole vaja muud, kui maja värvida. See kehtib nende juhtumite kohta, kus kasutati profiilpuitu.
Oma kätega maja ehitamisel läheb kaua aega ja puitpinna kvaliteet muutub iseloomulikult. Seetõttu tuleks puit enne värvimist uuesti lihvida.
Sidevõrgud on sisse ehitatud. Internetis oleval fotol näete mitmesuguste kujundusstiilidega puidust majade viimistlustööde tulemust.
Akende paigaldus
Akende jaoks mõeldud kohtadesse luuakse spetsiaalsed avad (aknad). Selleks lõigatakse sooned ja plokk asetatakse neisse, eelistatavalt mitte otsast lõpuni. Selle pikkus peaks olema väiksem, et seinte kokkutõmbumisel saaks puitu alla lasta. Tänu sellele toimub kokkutõmbumine sujuvalt ja pärast valmimist paigaldatakse aknad.
Pole vaja installida puitaknad, võite kasutada ka plastikust.
Uste ja vaheseinte paigaldus
Uste paigaldamiseks kasutatakse sama tehnoloogiat, mis akende paigaldamisel.
Vaheseinad paigaldatakse alles pärast raami kokkupanemist. Kui ehitatakse kahekorruselist maja pindalaga üle 60 m2, siis esimene, vaheseintega varustatud korrus muudab hoonekonstruktsiooni ohtlikuks. Ohutuse ja tugevuse tagamiseks on vajalik vähemalt üks vahesein.
Põhimõtteliselt pole oma kätega puidust maja ehitamine sugugi keeruline. Saate vaadata videotunde, mis hõlmavad samm-sammult kõiki ehituse nüansse. Maja ehitamise tehnoloogia ise on lihtne ja seda järgides on ehitatud maja vastupidav pikki aastaid.
Video. Detailne film puitmajade ehitamisest
Igal inimesel peaks olema katus pea kohal, milleks võib olla korter mitmekorruseline hoone või eramaja. Ja kui naistele piisab korteri jaoks raha teenimisest, ostu-müügitehingu sooritamisest ja sissekolimisest, siis iidse vene reegli järgi peavad mehed selle maja oma kätega üles ehitama. Ja see on suurepärane võimalus avastada endas uusi võimeid ja samal ajal säästa palju professionaalsete ehitustööliste palkamisel. Puitmajade ehitamise kunsti saab õppida iseseisvalt. Peaasi on valida elamu ehitamiseks õige materjal ja tehnoloogia.
Puitmajas ei ole tühimikke, kuna kõik konstruktsioonielemendid sobivad tihedalt kokku, takistades soojuse väljapääsu.
Enamasti kalduvad nad valima puitkonstruktsioonid, näiteks kihtspoon saematerjal või ümarpalk. Nende ehitamise tehnoloogia on sama, kuid materjalide kvaliteet on erinev. Oma kätega saab puidust maja ehitada 2-3 abilisega. Selleks ei vaja te rasket varustust, vaid peate ostma ainult:
- betoonisegamismasin;
- pump, mis pumpab betooni;
- mootorsaag;
- vints;
- ja muud väikesed puusepa tööriistad, mille abil saab mitte ainult palkmaja kokku panna, vaid vajadusel ka selle komponentelemente kohendada.
Milline peaks maja välja nägema?
Foto nr 1. Laudade kõrgus kaeviku tasemest peab olema vähemalt 40 cm.
Isetegemismaja, mille ehitusmaterjaliks on puit, saab ehitada mitte liiga kõrgeks - mitte rohkem kui 3 korrust. Sellised selle saematerjali omadused tagavad soodsa sisekliima, kauni disaini ja pika kasutusea, seda muidugi eeldusel, et järgitakse juhiseid ja õige toimimine ruumid. Puidu kasutamise eeliseks on see, et erinevalt palkidest on sellel lamedad servad, mis võimaldavad kulutada vähem vaeva ja aega hoone hilisemale sise- ja välisviimistlusele. Samal ajal võimaldab see disain kinnitada seintele absoluutselt kõik tarvikud, mille abil interjöör siseruum saab kaunistatud. Veelgi enam, sellise puidu kasutamine ei lase soojusel välja pääseda, kuna puitmaja komponendid sobivad omavahel tihedalt kokku.
Foto nr 2. Valmis lahendus Konsistents peaks olema sarnane paksu hapukoorega.
Tagasi sisu juurde
Ehituse esialgsed etapid
Kõik teavad, et igal hoonel peab olema vundament, mis määrab, kui kaua maja seisab ja kuidas see teenib.
Puit on üsna raske ja nõuab seetõttu tugeva ja usaldusväärse vundamendi ehitamist, mis pole mingil juhul halvem kui näiteks kivihoone alla.
Foto nr 3. Vundamendi tugevdamiseks kasutatakse terastraati või metallvõrku.
Kui plaanite maja alla teha keldri või keldri, siis peaksite valima traditsioonilise. rihma tüüp sihtasutus. Kuid nii olulise küsimuse otsustamisel ei piisa ainult arvestamisest praktilised omadused hoone, on oluline hinnata ka pinnase seisukorda, mis valitseb ehitamiseks eraldatud alal. On hea, kui pinnas on valdavalt liivane, millele saab luua igasuguse vundamendi, isegi madala, kuid kõigil pole nii õnne. Enamikul juhtudel on kohas niiske, viskoosne ja lahtine pinnas, õige otsus sel juhul kasutatakse vaivundamenti. Väikesed suurused maja saab ehitada raudbetoonplaat, mis hakkab toimima esimese korruse aluspõrandana.
Vundamendi vaiavõre versioon sarnaneb ehituselt lintvundamendiga, kuid sel juhul mähitakse kaevikutesse ka metallvaiad. Seda kasutatakse lahtistel muldadel, mis erinevad suurenenud tase külmutamine. Kõige populaarsem variant on lint, mis peab vastu tohutuid koormusi, ja seda saab püstitada ilma raskeid seadmeid kasutamata - ainult labida abil, tugevdav võrk ja betoonmört. Seda tüüpi vundament sobib kõige paremini eramaja ehitamiseks. Alustuseks määrake hoolikalt tulevase maja ümbermõõt ja alustage territooriumi märgistamist, näidates selle asukoha kohapeal, võttes arvesse sisemisi vaheseinu ja seinu.
Tagasi sisu juurde
Puitmaja lintvundamendi ehitus
Foto nr 4. Esimene puidukroon laotakse põikliistudele, vahed tagavad majas ventilatsiooni.
Kaevikud on vaja märgistada nii, et nende laius ületaks koduseinte laiust 10 cm võrra Kaevamisetapis, kui on vaja keldrit luua, tuleb selle alla kaevata auk vastavalt teie poolt määratud mõõtudele. tahaks omada. Vundament tuleb rajada sügavusele, mis ületab pinnase külmumise taseme, seetõttu kaevatakse kaevikud vähemalt 60 cm sügavusele. Täitke nende põhi liivapadjaga, mille kiht on 10 cm ja selle peale asetatakse veel 10 cm kruusa või killustikku. Liiv tuleb niisutada puhas vesi ja tihendatud, mis tagab aluse piisava tiheduse, betoonvundament ei vaju.
Pärast seda korraldatakse eemaldatav raketis, mille loomiseks tuleb võtta 2,5 cm paksused servamata lauad ja neist kokku panna aiad, mis asetatakse kogu vundamendi perimeetrile, tehes omamoodi kaevikute kõrguse venituse (foto nr 1). Sel juhul peavad lauad tõusma vähemalt 40 cm kõrgemale kaeviku tasemest. Kindluse raketise välis- ja siseosad tuleb kokku tõmmata, kasutades nende vahele löödud lauda. Vundamendi sisse tuleb asetada tugevdus, mis tugevdab oluliselt hoone vundamenti. Seda saab kasutada tugevdusena metallvõrk või terastraat (foto nr 3). Seejärel jätkake betoonilahuse segamisega, mida kasutatakse kaevatud kaevikute täitmiseks. Nii et ideaalse segu loomiseks võtke 1 osa M400 tsementi, 3 osa jõeliiva, 5 osa kruusa ja 200 g plastifikaatorit. Kõik need koostisosad segatakse betoonisegistis, kuhu lisatakse järk-järgult veel 13-14 liitrit vett.
Järgnevad kroonid ühendatakse omavahel soonte või servidega, mis paiknevad tala ülemises ja alumises otsas.
Hästi segatud lahus peaks sarnanema paksu hapukoore konsistentsiga (foto nr 2). See suunatakse spetsiaalse betoonipumba abil kaevikusse. Jälgige, et valatava betooni struktuuris ei tekiks õhumulle, selleks ja vundamendi pinna tasaseks tagamiseks on vaja kasutada tsemendivibraatorit. Kõvenemata lahust niisutatakse ülevalt veega. See on vajalik, et vältida lahuse väga kiiret kõvenemist. Et see täielikult kuivaks ja jõudu juurde saaks, tuleb ehitusplats umbes 1 kuuks rahule jätta, pärast mida saab tööd jätkata.
Tagasi sisu juurde
Tehnoloogia oma kätega puidust hoone ehitamiseks
Palkmaja ehitamiseks on mitu võimalust, viimasel ajal on väga populaarseks saanud karkassehitus, mis on ammu tuntud välismaal - Euroopas ja Kanadas. Seda meetodit on lihtne ehitada ja ökonoomne. Kuid mitte kõigi kliimavööndite jaoks Venemaa Föderatsioon ta tuleb üles. Seetõttu oleks parim võimalus järgida klassikalist maja ehitamise tehnoloogiat. Ehitusmaterjalina on vaja kasutada puitu, millel on sellised omadused nagu tugevus, vastupidavus, vastupidavus ja töötlemise lihtsus. Neid on mitmel puuliigil, kuid kõige kättesaadavamad on lehis, kuusk ja mänd. Muidugi ei keela keegi seedripuu kasutamist tööl, kuid see on liiga kallis.
Niisiis, pärast ehitusmaterjali toomist alustage esimeste kroonide paigaldamist, mis on palkmaja aluseks. Esimene tala maja all oma kätega tuleb panna vundamendile, mis on kaetud kahe kihi hüdroisolatsioonimaterjaliga, näiteks katusevildiga, mis on kaetud bituumeniga ja kuumutatud, praktiliselt sulatades. Enne puidu ettevalmistatud pinnale panemist tuleb kogu saematerjali töödelda antiseptilise lahusega, mis kaitseb puitu mädanemise ja kahjurite tekitatud kahjustuste eest. Samas kasutatakse puidu kaitsmiseks põlemisohu eest tuleaeglustavaid ühendeid. Iga palki tuleb eraldi leotada. Mõnikord tarnivad ehitusettevõtted juba töödeldud talasid, mis on palju kallimad kui töötlemata.
Esimese krooni vundamendile kinnitamiseks võite kasutada ühte kahest võimalusest:
- asetage see tugiplaadile;
- lamada ristliistudele.
Viimane variant tundub praktilisem, kuna selle abil saab luua täiendava vahe, mis tagab maja ventilatsiooni. Selleks valmistage ette mitu liistud, mille paksus on 1 cm. Need kinnitatakse vundamendi voodri külge ristisuunas 30 cm sammuga. Ärge unustage tekkiva pinna ühtlust kontrollida hoone tasapinnaga, koos mille abil reguleeritakse 15x15 cm ristlõikega puidu laotamise tasasust (foto nr 4 ).
Alates iidsetest aegadest on kõige soojemateks peetud puidust elamuid. Nad loovad inimesele soodsa mikrokliima. Selliste hoonete täiendav eelis on nende loomulikkus ja keskkonnasõbralikkus. Loomulikult on palkidest maja ehitamine ülesanne, millega saab hakkama ainult meister. Kuid täna on müügil palju muid puitmaterjale, mida saab kiiresti ja lihtsalt paigaldada. Näiteks saate oma kätega hõlpsalt puidust maju ehitada. Meie artiklis kirjeldame samm-sammult, kuidas sellist maja ehitada, ja räägime ka puidust maja ehitamise keerukusest - lisatud on video paigaldusprotsessist.
Üldine informatsioon
Palkmaja on ilus struktuur, mille sees on optimaalne mikrokliima ja niiskus, mis saavutatakse tänu sellele, et puidul on eriline struktuur, mis tagab õhu mikrotsirkulatsiooni seintes. Puitmajad Hea on see, et suvel pole neil praktiliselt kuumad ja talvel hoiavad nad soojust suurepäraselt.
Puitmaja saate ehitada mitut tüüpi puidust:
- Liimpuit on element, mis koosneb üksikutest okaspuidust kokkuliimitud lamellidest.
- Profiilpuit on valmistatud täispuidust.
- Tavaline puit.
Esimesel kahel tootel on sooned külgnevate elementide tihedaks hermeetiliseks fikseerimiseks. Samuti võivad elemendid niiskuse poolest erineda:
- Kuiv materjal pärast kambris kuivatamine palju parem ja annab vähem kokkutõmbumist.
- Loodusliku niiskusega puit on vastuvõtlik kokkutõmbumisele, deformatsioonile ja pragunemisele.
Tähtis: kõige populaarsem on liimpuit ja profiilpuit. Tooted võivad olla ruudukujulised või ristkülikukujuline sektsioon. Ja keele-soonte süsteem muudab paigaldamise lihtsamaks.
Sellepärast tehakse puitmajade ehitamisel kõige sagedamini ühte neist kahest materjalist, sest sellise maja saate oma kätega ehitada. Lisaks ei vaja sellest materjalist ehitatud maja välist ja sisekujundus. Puidust maja kokkupanek on tänu tehaseskeemi olemasolule kiire ja lihtne ning selliste hoonete standardprojekte on Internetist lihtne leida. Et teil oleks aimu, kuidas puidust maja õigesti ehitada, pakume üksikasjalikku videomaterjali.
Sihtasutus
Oma kätega puidust maja ehitamine peaks algama vundamendi ehitamisega. Kuna puidust hoone on kaalult kerge, saab rajada kerge vundamendi. Seega saate valida järgmist tüüpi aluseid:
- Kui maja ehitatakse keldri või keldriga, siis on parem kasutada monoliitset lintvundamenti. Ilma keldrita ehitamiseks on parem kasutada madala sügavusega teipi.
- Puidust maja saab ehitada ka restiga vaivundamendile. Seda tüüpi konstruktsioon sobib paremini märjale, lahtisele ja mudasele pinnasele.
- Mõnikord kasutatakse alusena sammasstruktuuri. Sambad on betoonplokkidest ja paigaldatud 1,5 m sammuga.
- Mõningatel juhtudel parim variant saab olema monoliitne plaatvundament. Sel juhul ei pea te põranda korrastamiseks raha kulutama.
Kuna kõige sagedamini kasutatakse ribavundamente, kaalume üksikasjalikult selle rakendamise järjekorda:
- Kõigepealt valmistatakse ette sait ja märgitakse tulevane struktuur.
- Edasi all kõik välised ja sisemised kandvad seinad kaevatakse kaevik, mis on 10 cm laiem kui seinte paksus.
- Kaeviku põhja tehakse 15 cm kõrgune liiva-kruusa padi, mis niisutatakse veega ja tihendatakse.
- Paigaldatakse puidust raketist.
- Pärast seda valatakse betoon 5 cm kõrguse kihina.
- Armatuurpuur paigaldatakse raketisse nii, et see ei läheneks raketise konstruktsioonile rohkem kui 5 cm.
- Valatud betoonmört ja on tihendatud.
- Kõvenemise käigus niisutatakse betoon veega ja kaetakse kilega.
- 28 päeva pärast võite alustada seinte paigaldamist.
Seinte ja põrandate paigaldus
Meie samm-sammulise juhendi abil saate hõlpsasti aru, kuidas oma kätega puidust maja ehitada. Enne esimese talade rea paigaldamist on vaja teostada vundamendi horisontaalne hüdroisolatsioon. Selleks kaetakse selle pind bituumenmastiksil kahe kihi katusematerjaliga.
Kui ehitatakse meie riigi soojades piirkondades, saate oma maja teha 150 mm paksusest puidust. Vastasel juhul on parem võtta 200 mm paksune puit. Esimese krooni alla on vaja laduda 50 mm paksune voodrilaud. Parem on kasutada lehise puidust plaati.
Tähtis: alusplaati ja esimest krooni töödeldakse enne paigaldamist tuleaeglustite ja antiseptikumidega.
- Olenemata ülejäänud kroonide paigaldamise meetodist paigaldatakse esimene kroon "poolpuusse". Gusset sel juhul saab seda teha “poolpuus”, juurepistiku abil, otsast otsani.
- Pärast esimese ja teise krooni paigaldamist hakkavad nad põranda korraldamiseks palke paigaldama. Kui maja kelder seda võimaldab, siis saab palgid peale panna. Vastasel juhul põrkuvad nad esimese võra vastu. Viivisamm on 40-70 cm Mida suurem on samm, seda suurem on aluspõrandalaudade paksus (25-40 mm).
- Seejärel kinnitatakse talade külgedele kraniaalsed vardad, millele asetatakse rihvelplaadid.
- Järgmisena tuleb hüdroisolatsioonikiht. See peaks minema ümber palkide ise.
- Pärast seda asetatakse kaldplaatide ja hüdroisolatsiooni talade vahedesse soojusisolatsioonimaterjal.
- Pärast seda kaetakse kogu konstruktsioon aurutõkkekihiga.
- Aluspõranda paigaldamine käib.
Seina paigaldamise nüansid:
- Järgmine kroon paigaldatakse pärast seda, kui eelmise elemendi pinnale on pandud isolatsioon, takud või lina. Isolatsioon kinnitatakse klammerdajaga.
- Talad kinnitatakse omavahel puittüüblitega. Selleks puuritakse taladesse 1,5 m sammuga augud: ülemine tala puuritakse läbi ja alumine pooleks. Aukudesse lüüakse tüübel ja süvendatakse 1 cm sügavusele.
- Puidu aknasse paigaldamise käigus ja ukseavad on paigaldatud ajutised toed. Need on valmistatud servamata laudadest vastavalt avade suurusele.
- Paigaldamine sisemised vaheseinad teostatakse alles pärast kasti püstitamist. Nad põrkuvad vastu tugevaid seinu.
Kui majal on teine korrus, ehitame oma kätega puidust maja järgmises järjekorras:
- Peale esimese korruse seinte valmimist teeme viimasesse võrasse pilud põrandatalade ladumiseks. Lisaks kinnitame talad terasnurkade abil. Talade vahe on 70 cm.
- Aluspõranda paigaldamine.
- Tala põhja vooderdame voodrilauaga. See annab meile esimese korruse lae.
- Järgmisena paigaldame seinad samamoodi nagu esimesel korrusel.
Maja katuse ehitus
Isegi kui puitmajad on ehitatud hooajaliseks elamiseks, tuleks katuse paigaldamise protsessile pöörata maksimaalset tähelepanu. Kõige sagedamini sisse puitmajad teha viil- või kaldkatused. Kui valite viilkatuse, saate luua mugava pööningu, mis võib olla eluruum.
Viimast krooni kasutatakse mauerlatina. Katus paigaldatakse järgmises järjekorras:
- Lihtsaim viis on sarikajalgade paarid maapinnale kokku panna. Ühendades need puhvritega, saame jäiga konstruktsiooni, nagu sõrestiku, mida saab hõlpsasti katusele paigaldada.
- Esiteks paigaldame kaks välimist paari sarikate jalgu. See tähendab, et saame kaks frontooni.
- Järgmisena ühendame need harja talaga.
- Nüüd saate paigaldada kõik järgnevad sarikapaarid. Võtame nende sammu 90 cm.
- Laotame sarikate pinnale aurutõkke. Kinnitame selle klammerdajaga ja lisaks kinnitame vastuliistudega, mille toome sarikate külge.
- Täidame mantli risti vastuliistude paigaldamise suunas. Katte samm on 40 cm Kui kate on pehmest rullmaterjal, siis teeme OSB-st pideva trepi.
- Nüüd saate jätkata valitud katusekatte paigaldamist.
Katus tuleb seestpoolt põhjalikult isoleerida. Selleks asetame talade vahedesse soojusisolatsioonimaterjali (mineraalvill). Altpoolt katame kogu konstruktsiooni aurutõkkemembraaniga. Nüüd saab pööningu lae vooderdada vooderdisega.
Edasine töö
Kui maja ehitati liimpoonist, siis saab kohe alustada akende ja uste paigaldusega ning viimistlusega. Muudest materjalidest paigaldamisel peate ootama 3-6 kuud, mille jooksul maja kahaneb, ja alles siis alustage edasist tööd.
Pärast kokkutõmbumist tuleb kõik seintele tekkinud praod ja praod tihendada mastiksiga või pahteldada. Nüüd saate alustada aknaraamide ja ukseplokkide paigaldamist. Profiil- ja liimpuidust majas pole vaja seda viimistleda, sest seinad näevad juba ilusad välja. Kui seinad on tavalisest puidust, tuleks need lihvida, värvida või lakiga. Viimistlemist vajab ka tavalisest puidust maja seinte välispind. Seda saab valmistada erinevatest ehitusmaterjalidest - vooderdist, vinüülvooder, tellised jne.
Hoolitsemine
Selleks, et puitmaja võimalikult kaua vastu peaks, tuleb seda korralikult hooldada:
- Kord 3-4 aasta jooksul kaitsekate puit vajab uuendamist.
- Seinte mädanemise vältimiseks on vaja jälgida vundamendi seisukorda. Seda ei tohiks pinna- ega põhjavesi üle ujutada.
DIY puitmaja - video:
