Isetehtud köögikirves ketassaelehest. Mida saab teha vanadest ketassaelehtedest? Täpselt nii – nuga. Liimimine ja neetimine

Nagu korduvalt mainitud, elu ei seisa paigal.

Seega on see mingil määral kaotanud oma aktuaalsuse. Vanad saed on pensionile läinud ja uued ootavad veel, et näidata, milleks need head on.

Ja jälle läksin tema ainsal puhkepäeval, olles kodus probleemid lahendanud, paariks tunniks kaugesse metsa, seljakott kaasas. uus komplekt eksperimentaalsed instrumendid.

Esialgu oli plaanis konkursil osaleda neli saagi:

1. Bahco Laplander kokkupandav rauasaag. Kaal 191g, pikkus 40cm (volditud - 23cm). Käepide on plastikust, millel on kerge kummiga kaetud efekt. See on väga kompaktne ja mugav kanda vööl või jopetaskus. Mugav ühe käega töötamiseks. See voldib kokku nagu nuga, st keerates tera käepideme pilusse. See lõikab hästi ja agressiivselt. Puuduseks on ainult üks ja see tuleneb selle kompaktsusest: lühike.

2. Fiskars SW75 kokkupandav rauasaag. Kaal 249g, pikkus 55,5cm (volditud - 30,5cm). Käepide on kõvast plastikust. Kokkupandav käepidemesse libistades. Lõikab suurepäraselt, kui seda järgida lihtne reegel: üks käsi vajutab rauasaele ülalt, teine ​​tõmbab seda enda poole. Tagasi ettepoole liikudes rauasaag ainult liigub, lõigata ei saa. Ma ei näinud enne seda testi mingeid puudusi.

3. Puusaag Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578. Kaal 587g, kogupikkus 55cm. Tööosa pikkus on 45cm, aga tegelikult saab palgi saagimisel kasutada ainult sae otsast kuni käepidemeni jäävat lõiku - 40cm. Käepide on huvitavalt valmistatud: vineerist ja sellel on plastikust “poolkorpus”. Miks see nii on, on minu jaoks mõistatus. Rauasaag osteti auto standardvarustusena.

4. Vöörisaag Fiskars 124810. Kaal 662g, üldpikkus 70cm, tööosa pikkus 53cm. Käepide on plastikust ja peal on terasklamber, mis fikseerib saelehe pinget. Pooleli oluline Sellel oli ka vahemaa saelehe ja raami vahel - 12 cm sae otsas kuni 18 cm käepideme juures.

Lisaks neljale saele viidi metsa värskelt teritatud kirves, mis sõidab regulaarselt ka auto pakiruumis. Kogukaaluga 1905g ja pikkusega 53cm, nõukogudeaegne auväärne külaveteran isetehtud praguga aasas.

Nagu nimigi ütleb, on täisväärtusliku sõlme logide ettevalmistamine simuleeritud. Puu sai valitud vastavalt: suhteliselt hiljuti langetatud (mitte minu poolt) mänd, mis on puude vahel kinni ja maad ei puutu. Kuiv ja vastupidav puit läbimõõduga 26 cm esimese lõikekohal (poolteist sildevahet - just paras sõlme jaoks, mis kogemuse järgi põleb vähemalt seitse tundi). Järgmised lõiked tehakse tagumiku poole nihutatud, nii et paksus veidi suureneb.

Õhutemperatuur on nulli lähedal.

Arvestatakse aega, mis kulub puutüki lõpuni saagimisele.

Siin on võistlustel osalejad katsetalal.

Niisiis. Alustuseks tehti palgile esimene lõige, et eraldada “mittetöötav” osa tipust. Pean ütlema, et siiani polnud mul lihtsalt vöörisaega töötamise kogemust – millegipärast polnud mul võimalust. Seetõttu, olles kuulnud selle tööriista kõrgetest võimalustest, tegin sellega esimese lõike.

Ilmnes koheselt kaks omadust ja mitte öelda, et need on positiivsed.

Esiteks, tänu õhukesele terale liigub lõige tüvega risti olevast joonest eemale ja üsna märgatavalt.
Teiseks, sunnib palgi paksus (ja vastavalt ruumipuudus tera ja saeraami vahel) puud lõikama mõlemalt poolt. See suurendab tööaega. Samuti on võimatu lõigata paksu puitu sama nurga all, mis on töötamiseks kõige mugavam – lõike maksimaalseks maksimeerimiseks tuleb saega töötada ebamugavatest asenditest.
Lisaks hakkab kaarjas lõige teisel pool töötades saagi närima ja seda üsna märgatavalt.

Koguaeg oli 10 minutit 52 sekundit. Ausalt öeldes ootasin paremat.

Järgmine number oli Matrixi rauasaag. Ausalt öeldes ei oodanud ma sealt mingeid erilisi tulemusi (testitulemuste põhjal oli plaanis kaasaskantav rauasaag lihtsalt vöörisaega asendada).

Rauasaag läks vilkalt puitu, sugugi mitte nagu eelmise katsetuse peenehambuline Bakhko rauasaag.

Rauasae pikkus võimaldas pidevalt lõigata minu jaoks kõige mugavama nurga all ja käepide tegi kahe käega hoidmise üsna mugavaks. Lai tera ei võimaldanud optimaalsest lõikejoonest kõrvale kalduda.
Tänu sellele sai tüvi kiiresti ja ühtlaselt saagitud.

Koguaeg - 5min 25sek. Kaks korda vähem kui sibul!

Niiiii. Tulemus ei olnud lihtsalt ootamatu, vaid täiesti vastupidine oodatule.

Peab ütlema, et pärast esimest lõikamist lebas kaskede vahele kiilutud katsepuu oluliselt madalamal. Lisaks olid teise lõike tingimused muidugi mugavamad, kuna tüve apikaalne osa oli juba eraldatud. Sellest lähtuvalt otsustati lõiget korrata vibu saag ja vaata, kas tulemus on parem.

Ei, töö algus oli üsna hoogne (üldiselt saagib hästi).

Kuid alustuseks võttis lõige jälle ära ja veelgi tugevamini. Teisel pool vältimatu töö käigus kiilus saag tugevalt kinni.

Ja kui raam taas mõlemalt poolt vastu tüve toetus, selgus, et madalat puud ei ole selle saega üldiselt võimalik täielikult lõigata. Alt üles roomata ei saa ning paremalt ja vasakult töötamine ei võimalda puust lõpuni läbi lõigata.

Et mitte aega raisata (ja hämarus oli juba lävel), kasutasin alternatiivne meetod: lõikas kiiresti sama puu oksast kiil ja vasardas selle kirvega lõpetamata lõike sisse.

Selle tulemusena sai puu lüüa, kuigi mitte täielikult sae poolt. Moraal: metsas peab olema kirves.

Aga terve tükk jäi lõikamata – pidasin väiksemaks.

Kogu aeg kõigi nende muredega on 15 minutit 22 sekundit. Vahejäreldus: nafig.

Peab ütlema, et siin torkas väga silma ka rauasae tööosa ebapiisav pikkus. Kuid saetera piisava laiuse tõttu lõikejoone kõrvalekallet praktiliselt ei esinenud, nii et töö oli võimalik lõpule viia isegi madala silindri asendiga. Viimased sentimeetrid tuli saagida aga ebamugavas asendis - hoides rauasaagi maapinnaga paralleelselt ja sellele väga lähedalt.

Aga kui kenaks lõige see osutus.)

Koguaeg - 9 min 27 sek. Parem kui sibul.

Ja nüüd - miks pole pealkiri “neli saagi”, vaid “kolm ja pool”. Algselt, nagu ma juba ütlesin, tuli mul mõte proovida Nodi palgihankijana ja kokkupandav rauasaag Bahko Laplander. Kuid pärast palju pikema Fiskarsi kogemust mõistsin: see pole vajalik.)

Seetõttu Laplander selles testis ei osalenud.

järeldused

1. Suurus loeb.

Matrix Black 450- osutus kui mitte ideaalseks, siis lähedaseks. Mul on sellest isegi natuke kahju mugav asi pood ainult auto jaoks. Võib-olla ostan koju ka teise.

Fiskarsi kokkupandav- üldiselt kinnitas see oma staatust usaldusväärse ja kasuliku kaaslasena. Kuigi loomulikult on see sellise ülesande jaoks natuke lühike. Ja see, märgin, on SW75 mudel. Minu vaatevinklist pole palju lühemast SW73st isegi midagi rääkida.

Laplane- lihtsalt väike. Sellega sõlme teha ei saa.

2. Suurust vaadates ärge unustage sae kujundust.Ülevalt välja paistv vöörisae raam on vähemalt minu jaoks ausalt öeldes ebamugav.

Kui proovite saagi puu otsas, näete selgelt, kuidas raam piirab lõikesügavust

Õhuke tera on ausalt öeldes veelgi ebamugavam, kuna kõver lõige tekitab hunniku lisaprobleeme.

Ma saan aru, et saate sellega kohaneda. Võib olla, omatehtud raam metsamaterjalidest valmistatud on tööks sobivam (kuigi on kahtlusi). Aga igal juhul ei vaheta ma kindlasti autos saagi vöörisaega ega võta seda saagi endaga metsa kaasa enne, kui oskused arenevad ja olen vaatamata sellele normaalse mugava raami disainiga. väike kaal ja väike maht.

Testprogrammi lisanumbriks oli vana, väljateenitud, värske terituse saanud kirve katsetamine. Selleks võeti sama tüve apikaalne osa läbimõõduga 20 cm.

Pean ütlema, et vana kirves hakib üsna kiiresti, kuigi minu vaatevinklist on kirvevars selgelt veidi lühike. Kui aega saan, paigaldan uue, pole asjata, et jalaka tüvi koridoris kuivab

20cm palgi lõikamiseks kulub kokku veidi rohkem kui 9 minutit. Üldiselt on see nagu vöörisaega 25 cm lõikamine. Ja Matrixiga saate selle aja jooksul teha kaks kolmandikku kogu öö palkide ettevalmistamise tööst täisväärtusliku sõlme jaoks.

Muide, kiire küsimus kirvegurmaanidele. Sellel on huvitav märk - ring ja ringi ümber olev kiri, tundub, "MADE IN THE NSSR". Ei paistnud ei embleem ringis ega tempel. Otsisin Internetist sarnast, kuid ei leidnud seda. Ja teras heliseb isegi karedast keevisõmblusest hoolimata.

Läheb pimedaks. Märg lumi sulas märgatavalt ja mahasadanud lumi olid kassipisarad. Ja aastavahetuseni on jäänud vaid kaks nädalat – talv on jälle hiljaks jäänud.

On aeg koju minna.

Sooja jooki ja ilusat ilma kõigile!

Arvamused tööriistade ja nende võimaluste kohta on minu omad ja ei pruugi olla õiged.

Tere kõigile! Sel suvel käisin koos sõpradega 5-nädalasel matkal Alpides. Veedetud aeg jättis palju positiivseid muljeid. Aga selle reisi jooksul avastasin, et olin ühe väga unustanud oluline tööriist- kirves. Peale pikka päeva mägedes on mõnus lõkke ääres istuda ja õlut juua. Kuid selleks, et ilma kirveta tuld teha, pidime palju aega otsima väikeseid oksi, mida saaks käsitsi murda.

Seetõttu tekkis mul kohe koju jõudes mõte teha turistikirves, milles nagu noa sisse on peidetud saag ja õlleavaja.

Selles meistriklassis räägin teile, kuidas saate sellist kirvest ise teha.

Kirve disain

Selle kirve kujundus koosneb kolmest osast.

Kirve tera

Tera kuju laenati põlisameeriklaste ja Euroopa kolonistide poolt kasutatud kirvelt tomahawk. Kuid saate selle kuju muuta, lisades tagumikule mõne naelu või haamri. Kirve tera liimitakse käepideme külge ja kinnitatakse neetidega.

avaja

Kõigepealt tahtsin avajana teha tera sisse sobiva augu. Proovipuurimise tulemusena leiti, et tavaline puur Auku teha on võimatu, seetõttu muutsin avaja tüüpi. Mõlemad valikud on pildil näha. Uus tüüp tehakse spetsiaalse kujuga konksu kujul.

Saag

Tahtsin, et kirves tuleks koos saega ja mõtlesin, et oleks tore, kui selle saaks peita nagu noa. Käepidemest ja seda saab sõrmesoonte abil lahti voltida. Saag peidetakse kahe padja vahele. Käepideme metallosa kuju võimaldab sae lukustada nii avatud kui ka kokkupandud asendis.

Kui disain oli valitud, proovisin seda ketassaelehe peal, et mõõtmed sobiksid.

Materjalid ja tööriistad

See kirves on valmistatud kasutatud ketassaest ja lehtpuust, mis mul oli. Pidin ostma ainult kokkupandava saelehe. See oli juba kõvastunud, seega ei vajanud kuumtöötlust.

Materjalid:

• Vana ketassae tera.
• Lehtpuit (umbes 50 x 40 x 300 mm).
• Epoksiidvaik.
• Suured naelad kasutamiseks neetidena.
• Kokkupandav saeleht (kasutasin 200mm).
• Polt, mutter ja seib.

Tööriistad:

• Nurklihvija (ärge unustage turvavarustust!).
• Rasp.
• Fail.
• Liivapaber.
• Puurida.

Teeme sädemeid!

Kandsin peale kirve kontuuri ja käepideme metallosa ketassaag ja lõigake need õhukese lõikekettaga nurklihvija abil välja. Seejärel kasutades lihvketas, nurk lihvimis masin ja failid Lõpetasin elementide moodustamise. Käepideme metallosa lõpliku kuju saab anda hiljem.

Käepideme valmistamine

Võite malli liimida puutükile ja lõigata välja kaks ülekatet. Ma kasutasin oma ära freespink CNC-ga.

Karastatud terase puurimine

Mul ei olnud karbiidist puuri, nii et ma ei teadnud, kuidas protsess algab karastatud kirvega töötamine. Sattusin videole, kus öeldi, et teritatud betoonipuuriga saab kõvastunud metalli puurida. Seda ma tegin ja kõik sujus päris hästi.

Avaja lisamine

See on ilmselt kirve kõige asendamatum osa! Alati, kui ma telkima lähen, võtame sõpradega tavaliselt õhtul lõkke ümber paar õlut. Nende avamine kivide ja puuokstega on väga ebamugav. Seega arvasin, et see detail tuleb kasuks. Kandsin tavalise pudeliavaja kontuurid kirve terale ja lõikasin sellesse süvendi. Töötab suurepäraselt :)

Käepideme puurimine

Järgmiseks puurisin käepidemesse augud ja kontrollisin, kas kõik sobib. Käepideme metallosa peaks toimima vedruna, mis fikseerib saelehe. Kui see on liiga elastne, saab selle õhemaks muuta. Kõigepealt kasutasin aukude tegemiseks šabloonina käepideme metallosa. Seejärel kinnitasin kaks padjakest klambritega kokku ja puurisin siis läbiva augu. Nii olid kõik vastavad augud ühel real.

Kirve osade ühendamiseks ilma liimimiseta kasutasin polte. Nii saate kontrollida, kas kõik kirve osad sobivad ja kas saag käib õigesti kokku.

Tera teritamine

Kui tera kaldjoon oli jälgitud, kasutasin töötlemata viimistluse saamiseks lihvkettaga nurklihvijat. Siis peenemaks tööks viil ja lihvimis masin(kasutage tera jahutamiseks vett). Lõplik teritamine tehti kasutades lihvketas teritusmasin.

Ma ei ole kirvetera teritamise ekspert, nii et saate seda teha muul viisil.

Kirvest kasutatakse peamiselt puidu väiksemateks tükkideks lõikamiseks, seega testisin veidi selle funktsionaalsust.

Liimimine ja neetimine

Valmistades oma kätega saest noa, saate oma käsutusse lõikeseadme, mis jõudlusomadused palju parem kui tehase kolleegid. Oma kätega nuga valmistades antakse sellele täpselt selline kuju, mis meistrile kõige enam sobib. Tehases valmistatud noad on ilusad, kuid mitte alati usaldusväärsed. Pole mingit garantiid, et nad ei kuku läbi kõige otsustavamal hetkel.

Kettast valmistatud omatehtud nuga, puidu rauasaag või metallisaag kestab palju aastaid, olenemata hoiu- ja kasutustingimustest. Vaatame, kuidas sellest nuga valmistada metallosad tehasetoodang, mida selleks vaja on ja millele erilist tähelepanu pöörata.

Tooraine tootmiseks omatehtud nuga Võib olla mis tahes uus või vana karastatud terasest lõikeosa. Töödeldava detailina on parem kasutada metalli lõikekettaid, käsi- ja pendelsaele. Vana kettsaag on hea valik. Selle ketist saate sepistada ja teritada tera, vastavalt selle kvaliteedile ja välimus ei jää alla kuulsale Damaskuse terasele.

Oma kätega noa valmistamiseks vajate järgmisi seadmeid ja materjale:

• bulgaaria keel;
• veski;
• elektriline puur;
• joonlaud;
• haamer;
• liivapaber;
• terituskivid;
• failid;
• tuum;
• epoksüliim;
• vasktraat;
• marker;
• ämber veega.

Eraldi peate mõtlema käepideme probleemile. Valmistoode peaks mugavalt käes mahtuma.

Käepideme valmistamiseks on parem kasutada:

• värviline metall (vask, pronks, messing, hõbe);
• puit (tamm, lepp, kask);
• orgaaniline klaas (pleksiklaas, polükarbonaat).

Käepideme toorained peavad olema terved, ilma pragude, mädanemise või muude defektideta.

Metalliga töötamise reeglid

Selleks, et tera oleks tugev ja elastne, tuleb selle valmistamisel järgida metalliga töötamise reegleid. Need on järgmised:

1. Toorikutel ei tohi olla nähtavaid ega varjatud kahjustusi. Enne noa tegemist tuleb töödeldavad detailid üle vaadata ja koputada. Tugev osa kõlab valjult, kuid defektne osa kõlab tuhmina.
2. Tera kuju kujundamisel tuleb vältida nurki. Sellistes kohtades võib teras puruneda. Kõik üleminekud peavad olema sujuvad, ilma keerdudeta. Tagumiku, käepideme ja kaitsme lõiked tuleb lihvida täisnurga all.
3. Saagimisel ja teritamisel ei tohi terast üle kuumeneda. See viib selle tugevuse vähenemiseni. Ülekuumenenud tera muutub rabedaks või pehmeks. Töötlemise ajal tuleb töödeldavat detaili pidevalt jahutada, kastes see täielikult külma vee ämbrisse.
4. Saelehest noa valmistamisel peate meeles pidama, et see toode on juba läbinud kõvenemistsükli. Tehasaed on loodud töötama kõige kõvemate sulamitega. Kui te ei kuumenda lõuendit treimise ja viimistlusprotsessi ajal üle, ei pea te seda kõvaks tegema.

Tera varre ei tohiks teha liiga õhukeseks. See on toote see osa, mis kannab kõige suuremat koormust.

Lõuendist noa valmistamine

Kui tera on suur ja sellel pole palju kulumist, siis saab sellest valmistada mitu erineva otstarbega tera. Pingutused ja kulutatud aeg on seda väärt.

Oma kätega ketassaest valmistatakse nuga järgmises järjestuses:

1. Lõuendile kantakse muster ja visandatakse tera kontuurid. Kriimud või punktiirjooned. Nii ei kustu kujundus tooriku väljalõikamisel ja sobivaks kohandamisel nõutav vorm.
2. Toorikud lõigatakse ketassaelehelt. Selleks on parem kasutada metallkettaga veskit. Kontuurist peaksite jätma 2 mm veerise. See on vajalik veski poolt põletatud materjali eemaldamiseks. Kui teil pole käepärast veskit, saate töödeldavat detaili teritada kruustangu, haamri ja peitli või rauasaega.
3. Peal teritusmasin kõik ebavajalik lihvitakse maha. Selle protsessi jaoks peate kulutama palju aega, et mitte terast üle kuumeneda. Selle vältimiseks tuleb töödeldavat detaili regulaarselt vette kasta, kuni see täielikult jahtub.
4. Tera on väljajoonistatud. Siin peate olema ettevaatlik, et säilitada noa kontuuri, mitte põletada ja säilitada 20º nurk.
5. Kõik sirged lõigud on tasandatud. Seda saab mugavalt teha, asetades töödeldava detaili lihvketta küljele. Üleminekutele antakse ümar kuju.
6. Osa on jämedest puhastatud. Tera on lihvitud ja poleeritud. Selleks kasutatakse lihvimismasinal mitut vahetatavat ratast.

Eraldi peaksime peatuma käepideme valmistamisel. Kui kasutatakse puitu, siis võetakse monoliitne fragment, milles tehakse pikisuunaline lõige ja läbi aukude. Pärast seda asetatakse toorik terale ja sellesse märgitakse kinnitusavad. Käepide kinnitatakse tera külge neetide või mutritega poltide abil. Juhul kui poltidega ühendus Riistvara pead on süvistatud puidu sisse ja täidetud epoksüliimiga.

Kui käepide on plastikust kokku pandud, kasutatakse 2 ülekatet, mis peavad olema sümmeetrilised. Noale originaalsuse andmiseks plastikust vooderdised-ga maalitud sees. Ülekatetesse saab teha õõnsusi, mida saab täita ehete, värvilistest ja väärismetallidest valmistatud esemete, väikeste kompasside ja fotodega.

Pärast tera külge kinnitamist lihvitakse käepidemeid, kuni need omandavad nõutav vorm ja sujuvus.

Nuga mootorsae ketist

Saeketid on valmistatud kvaliteetsest sulamist, mis talub suurepäraselt pikaajalist hõõrdumist ja kõrge temperatuur. Tera valmistamise protsess on pikk ja töömahukas, kuid tulemuseks on ilus, ainulaadne ja väga vastupidav nuga. Töötamiseks vajate rasket alasi, grilli ja süsi. Kuuma tooriku käsitsemise hõlbustamiseks peate ostma sepatangid.

Kettsae ketist tera valmistamine peaks toimuma järgmises järjestuses:

1. Valmistage ette paksust riidest riided ja kindad ning kaitsemask. Valage kaminasse süsi ja süütage see spetsiaalse vedelikuga.
2. Voldi töödeldav detail ühest ketitükist kokku. Kohas, kus käepide asub, saate lisada mitu ketitükki. Tuleb meeles pidada, et töö tulemus peaks olema üks monoliitne toode. Noa käepide ei ole eraldi valmistatud.
3. Asetage toorik sütele. Temperatuuri tõstmiseks tagage õhuvool. Oodake, kuni teras muutub tumepunaseks. Selles olekus muutub see sepistatavaks, kaotamata oma kvaliteediomadusi.
4. Eemaldage kuum kett tulelt ja asetage see alasile. Tasandage see mitme tugeva löögiga nii, et lülid sulaksid kokku, muutudes üheks monoliitseks osaks.
5. Samm-sammult, kuumutades töödeldavat detaili ahjus ja andes sellele haamriga soovitud kuju, sepistage selleks ettenähtud käepideme ja teraga nuga. Pärast töödeldava detaili jahtumist teritage ja poleerige seda.
6. Karastage toode. Selleks tuleb see uuesti kuumaks kuumutada ja sisse lasta külm vesi. Pärast seda saate noa viimistleda. Sel eesmärgil kasutatakse hapet ja graveerimismasinat. Valmis tera poleeritakse uuesti ja pestakse soojas seebilahuses.

Kell isetootmine terast tuleb kinni pidada teatud parameetrid et valmistoode ei kuuluks servadega relvade kategooriasse.

Taigal on kaks peamist tööriista: saag ja kirves, ja kirves on ehk olulisem. Kirve mõõtmed, kaal ja kuju (“rauatükid” ja teljed) peaks olema selline, et nende kõige olulisemate jahitööriistade käsitsemine ei oleks koormav. Tundub, et see on tõsiusk, kuid seda ei järgita alati. Kuigi olen vene originaalsete asjade fänn, ei saa ma jätta märkimata, et nn Kanada metsaraie kirves Sobib suurepäraselt taigas töötamiseks. Selle kiilukujuline kuju võimaldab võrdse eduga langetada head sushit, raiuda küttepuid või välja raiuda mõnda lauda. Kirves on omapärase paindega ja lüües ei anna kätte. Veel hiljuti polnud selliseid kirveid meie kauplustes, kuid nüüd on neid saadaval peaaegu kõikjal ja kõige rohkem erinevad suurused. Nüüd on teil võimalus valida vastavalt oma käele ja kehaehitusele. Millele tuleks kirve valimisel tähelepanu pöörata?

Esiteks - kaal. Rasket kirvest ei saa kaua kõigutada ja selle jalgsi kandmine on väsitav. Jahikirves ei tohiks minu arvates kaaluda üle ühe kilo koos kirvevarrega. Teiseks - kirve kuju ja teritamine. Muidugi saate seda teha keskmises vormis puusepa kirves saab hakkama, kuid eelistatav on õhuke kiilukujuline kuju, nagu ma juba ütlesin.

Mul on vaja kirvest teritada õigesti, on parem kasutada laia keskmiseteralist plokki ja teha lõplik sihtimine peenega. Väga mugav on kirvest teritada viilukiviga ristkülikukujuline, vaid eriline ümmargune. Kuid kõige rohkem hea teritusvõime, minu meelest on kirves tehtud suurele peenest liivakivist ringile, mille alumine külg on veega puukünas ja seda keeratakse käsitsi. Selliseid teritusseadmeid leidub külades veel siin-seal. Teritamisel on soovitatav hoida kirvetera vastu kivi pöörlemissuunda. Kuid kogenematuse tõttu võite tera nüristada ja kivi ennast kahjustada. Seega on minu meelest õigem hoida kirvest teraga pöörlemissuunas. Väikesed purud, mis sel juhul paratamatult tekivad, saab eemaldada väikese viilikiviga. Elektriteritil saab kirve teritada muidugi viie minutiga. Saamatu inimene rikub selle aga kohe ära. Reeglina lõõmutatakse varvas ja kand koheselt. Pärast seda tuleb kas kirves kirvevarre küljest ära võtta ja uuesti kõvaks teha, mida muidugi keegi kunagi ei tee, või lõõmutatud ala ära lihvima. Selle tulemusena omandab tera ümara kuju. Tegelikult tera jahikirves ja see peaks olema veidi ümar, kuid loomulikult mitte poolringi lähedal.

Lõpuks peate pöörama tähelepanu vormile teljed ja materjal, millest see on valmistatud. Mõned neist Kanada kirvestest, mida meie kauplustes müüakse, on tavalise kirvevarrega, kuid sageli viimistletud kas kummi või mõne plastikuga. Arvan, et see pole mitte ainult üleliigne, vaid ka täiesti tarbetu uuendus. Tõepoolest, teie peopesad ei libise kirvevarrele, vaid hakkavad suvel higistama ja talvel külmuma. Kummile on kalluse saamine palju lihtsam kui siledale puidule.

Arvatakse, et kirvevarre valmistamiseks sobivad kõige paremini jalakas, pihlakas ja kask (tüve tagumikuosa). See on kindel. Kõige vastupidavam on aga kirvevars, mis on tehtud nn armist, mis on kasetüve vana, tavaliselt külmakahjustusega prao servas olev pikk rant. Selle puidu struktuur on nii tihe ja teraline, et seda on täiesti võimatu lõhestada. Tõsi, sobiva suurusega “armi” on üsna raske leida. Hilissügisel võetud “tripi” tuleb nagu iga teinegi kuivatada vähemalt aasta vabas õhus puidust toorik. Tulevase kirve pikkus määratakse, võttes selle ühest otsast. Sel juhul peaks teine, millele kirves paigaldatakse, puudutama pahkluu. Tooriku raiumisel, hööveldamisel ja vormi viimisel jätke kirve taha veidi paksem ja kaks korda pikem vahe kui kirve aed. Kui kirvevars äkki puruneb, ei pea te seda minema viskama. Kärbi seda ala ja kinnita uuesti kirves. Pole hullu, kui kirvevars muutub paar sentimeetrit lühemaks. Aga hea toorik jääb alles. Muidugi, kui kirvevars on valmistatud paasist, siis seda tõenäoliselt ei juhtu.

Ühest jahindusväljaandest lugesin nõuandeid kirve tugevdamiseks kirvevarrele. Idee on teha metallist ja puidust monoliit, täites kõik kirve ja kirvevarre vahelised praod epoksüliimiga. Loomulikult on see monoliit ja kirves ei hüppa kunagi kirvevarre küljest lahti ega lähe isegi lahti. Iga asi kulub aga lõpuks ära. Kui sellise epoksiidiga töödeldud kirve vars katki läheb, võib tööriista prügikasti visata või võtab kirvevarre jäänuste aiast väljapuurimine kaua aega. No oleneb kellest. Selleks, et kirves ei läheks lahti kirvevarrele, tuleb selle ots kiiluda. Enne kiilu löömist teevad nad lõike, kuid mitte vertikaalselt, vaid kaldu. Seda on näha joonisel. Siis püsib kiil hästi ja ei lenda kaua välja. Parem on teha see samast puidust kui kirvevars. Siin saab kiilu asetada liimile. Ma ei soovita kasutada metallkiile. Need hüppavad üsna kiiresti välja ja pealegi roostes kahjustavad puitu. Patiseise saate ajutiselt eemaldada, leotades kirvest vees.

Igor Shipulin, imeline kunstnik, jahimees ja igat liiki tungraua, avaldas ajakirjas “Jahindus ja Jahimajandus” (nr 10, 1982) lühiartikli kirvestest, mis sobivate kirveste puudumise tõttu Eesti kauplustes. tookord tegi ta ise ja väga Pole paha. Pakun selle artikli teksti ja autori tehtud jooniseid.

"Taigas ei saa jahimees ilma töökindla kirveta, mis peaks olema võimalikult universaalne. Kirveid on müügil palju: alates suurtest ja keskmistest ehitus- ja puutöökirvestest kuni väikeste, mitmesugusteks majapidamisvajadusteks sobivate kirvesteni. Aga taiga kirves peavad olema eriomadused, mida saab tavalisele kirvele anda ümber tehes.Eelistada tuleks “kuiva” terasega kirvest pehme ja nõrgalt karastatud terasega kirvele. Kui tera killustub, saab seda defekti teravamaks teritades kergesti kõrvaldada. Teritav kuju peaks olema paraboolne, kuid mitte habemenuga või sirge (joonis 1). Selle teritusega kirves ei jää puitu kinni, lõhustab puitu hästi ja on vähem tuhm. Kui see on piisavalt terav, sobib selline tera puusepatöödeks üsna hästi.

Ratsionaalsuse mõistmisel annavad palju vanade vene kirveste kujud, aga ka Karpaatide ja Põhja-Ameerika metsameeste teljed, mille puhul tera ülemine serv ei moodusta kunagi teljega nurka, mis on suurem kui 90°. kirve käepide. Kõigil müügilolevatel telgedel on lai tera ja väljaulatuv ülemine serv (joonis 2). Varjutatud osa vähendab järsult kirve efektiivsust, kuna löögi hetkel kipub see osa kirve käepidet sirgeks ajama, tekitades selles tarbetut vibratsiooni ja summutades seeläbi löögi jõudu. Selle puuduse kõrvaldamiseks eemaldatakse varjutatud osa. Lihtsaim viis seda teha on puurida mööda lõikejoont puudutavaid auke ja eemaldada kõvenenud osa abrasiiviga.

Kirve sirge tera tuleb vahetada kumera vastu (joonis 3), kui tera karastuslaius seda võimaldab. Sirge serv on mõeldud ainult puusepatöödeks ja kui selline tera lõikab, puudutab see samaaegselt kogu serva ja lööb puitu täisnurga all ning on halva läbitungimisvõimega. Kumera serva iga punkt siseneb puitu terava nurga all (joon. 3), tekib lõikeefekt, mille tulemusena suureneb järsult sellise tera läbitungimisvõime. Hoolimata asjaolust, et pärast töötlemist kirve kaal väheneb, suureneb selle efektiivsus. Kirveste jaoks pakub autor välja kaks varianti (vt joon. 4 ja foto). Üks neist on kerge, mõeldud jalutusjahiks, lühikesteks väljasõitudeks, aga ka äriliseks jahiks saega. Sellise kirve kogukaal on 800-1000 g, kirve pikkus 40-60 cm.Teine on raske, äriliseks jahiks ja pikkadeks reisideks, mille käigus tuleb ära teha märkimisväärne töö. Selle kaal on 1000-1400 g, kirve pikkus 55-65 cm.Kirve pikkuse valiku määrab puidu kvaliteet, jahimehe kõrgus ja tugevus.

Pärast kirve ettevalmistamist võite alustada kirvevarre valmistamist. See peaks olema õhuke. Mida väiksem on selle kaal kirve raskuse suhtes, seda tugevam on löök. Kirvevars peaks olema painduv: jäik kirvevars “kuivatab” käe. Ristlõikes on see munajas, kuid lameda kujuga, teravama esiosa ja ümarate tagumiste servadega.Kõige parem on teha kirvevars tuha, vahtra või jalaka tagumikuosast. Võite kasutada ka õhukeseteralist kaske. Sobivaim tagumiku paksus kirvevarte valmistamiseks on 35-40 cm.Toores tagumik tuleb poolitada, seejärel kuivatada otstega suletud. Pikikihtidega kirvevars (joon. 5) on tugevam. Enne kirve kinnitamist kirvevarrele leidke raskuskese (joonis 6). Tavaliselt asub see punkt (C) aasa põhjas. Seejärel määrake kirve AB keskjoon, mis läbib tagumiku keskosa ja tera serva ülaosa. See joon on puutuja, mida mööda kirves löögi korral liigub. Kui asetate tera punkti B, mis on risti tasapinna keskjoonega AB, peab telje ots puudutama punktis C sama tasapinda. Seda tehakse keskmine joon kirvevarre (PR), sellel joonel asub punkt P ja on 3,5-4 cm kaugusel NE tasapinnast Kirve varre lõikamine on selge jooniselt. 5, kus töödeldava detaili varjutatud osad tuleb ära lõigata. Kaugus silma alumisest servast (punkt K) kuni kirvevarre maksimaalse paindepunktini (punkt O) on 10-11 cm. Punktis O hoiab käsi puusepatöödel kirvest kinni. Selles kohas on kirve ümbermõõt 12-13 cm ja kõige õhem koht kirve otsas on 9-10 cm Lõplik paksus reguleeritakse vastavalt käele.

Kirvevars lõpeb kätt fikseeriva “seenekujulise” paksenemisega (fotol selgelt näha). See kirvevars on asendamatu külma ja vihmaga, kui sul on käes kindad või labakindad. "Seen" võimaldab teil töötamise ajal käsi lõdvestada. “Lõõgastunud” kirve löökide tugevust ja täpsust ei saa võrrelda kirve löökidega, millest tuleb kõvasti kinni hoida, kartes sellest lahti lasta. “Seene” toorikule on ette nähtud paksendamine; seda töödeldakse viimasena, et vältida kirve kinnitamisel killustumist. Düüsi käivitamisel peate tooriku märgistama. Kirve käepideme reguleerimisel peaksite pidevalt kontrollima maandumisnurka, rakendades kirvest tasapinnale (joonis 6 on see joon NE). Kahe kolmandiku silma sügavusest reguleeritud kirvevarresse tehakse kiilu all samale sügavusele sisselõige (joon. 6), mille järel iste lõpuks reguleeritakse. Enne kiilu löömist on kasulik kuivatada kirvevart koos monteeritud kirvega kaks kuni kolm päeva.Vahetult pärast paigaldamist (või pärast kuivatamist) eemaldatakse kirves kirvevarre küljest, liimitud osad määritakse ohtralt BF-2 liimiga (epoksiid töötab ilmselt paremini, kuigi ma kordan, et ma ei poolda seda - D.J. ) ja lõpuks on kirves paigaldatud. Eelnevalt ettevalmistatud kõvast puidust (saar, vaher, jalakas,

õuna, pirni) liim ja kiil lüüakse sisse. Et kiil sõites ei puruneks, tehakse see lühikeseks. Liimi täielikuks kuivamiseks tuleb kirvest 24 tundi radiaatoril või pliidi lähedal kuivatada. Lõpuks töödeldakse kirvevart käsitsi, lihvitakse ja immutatakse kuivatusõli või linaseemneõliga.Valmis kirves jääb teritama. Kirves säästab palju vaeva ja aega, kui selle tera on alati teritatud. Selleks on kasulik kaasas olla rinnatasku suuruse järgi lõigatud vineer, mis on mõlemalt poolt kleebitud veekindla liivapaberiga - jäme ja mikroni. Sellisest vineerist piisab terveks hooajaks, kui just kirves tõsist teritamist ei nõua.»

Almanahhis "Jahiruumid" (1995. aasta nr 1) avaldati mahukas artikkel A.M.-lt. Radula "Milline peaks olema marsikirves." Artikkel sisaldab üsna palju teooriat, mida praktikas tõenäoliselt vaja ei lähe. Siiski on selles artiklis palju kasulikke näpunäiteid kirveste valmistamisest ja nende käsitsemisest. Otsustasin selle artikli skannitud lehed veebisaidile postitada - võib-olla on see kellelegi kasulik. Võite minna selle lehe lõppu.

Kirvega töötama asudes tasuks juba eos selgeks õppida kaks reeglit, mis esmapilgul on omavahel vastuolus. Kõigepealt tuleb kirves korralikult teravaks teritada jahinuga, sest nüri kirvega töötamine on nagu vana teraga habemeajamine. Teiseks pidage alati meeles, et tõeliselt terav kirves on piltlikult öeldes sama asi, mis laetud relv, mille vasarad on üles keeratud ja kaitse välja lülitatud. Mitte mingil juhul ei tohi lastele kirvest kinkida, kuigi nii paradoksaalselt kui see ka ei kõlaks, on kõige parem neid lapsepõlvest selliste asjadega harjuda. Seda tuleb lihtsalt oskuslikult teha. Pärast tööd pange kirveterale kate. Teie kujutlusvõime ja oskused aitavad teil seda teha – paks nahk, kasetoht ja isegi lihtne puutükk ajavad asja ära.

Jälgige isiklikud ohutuseeskirjad:

Kõigepealt kontrollige, kas kirves on kindlalt kirvevarre küljes;

Langenud puu läheduses töötades seisa selle kõrval nii, et tüvi ei jääks kunagi jalge vahele;

Okste lõikamisel minge tagumisest ülespoole ja lõigake oksi samas suunas;

Enne kiikumist veenduge, et miski ei segaks teie kiikumist, vastasel juhul võib näiteks vetruv oks, millele kirves kinni on jäänud, selle täiesti vales suunas paiskuda;

Lõika isegi peenikesed oksad mitte risti, vaid veidi viltu – nii on väiksem võimalus lendavat tükki silma saada;

Puidu hakkimisel sirutage jalad laiemalt, tugevdades palki usaldusväärsemalt;

Selleks, et terad mitte rikkuda ja sageli kirvest teritada, haki oksi ja lõhusta küttepuid mitte otse maapinnal, vaid mingi ploki või palgi peal;

Puhkepeatuses ärge kunagi pista kirvest pagasiruumi seisev puu ja eriti ärge muutke kirvevart riidepuuks. Vigastad nii puud kui, hoidku jumal, ennast või kaaslast, kui kirves välja kukub. Vajadusel kleepige see kännu või surnud puidu sisse.

Saag vajalik muidugi ainult kaug- ja mitmepäevasteks reisideks taigasse. Parim variant- väike ja kitsas pikk ristsaag. Sellel peab olema hammaste suunas kerge “kõht” – seda on lihtsam saagida kui sirget. Käepidemed peavad olema puidust ja üsna kõrged. Nende külge pulka sidudes saab sellise saega saagida üksi, ilma kaaslaseta. Soovitatav on saag lühendada 80 cm-ni ja kitsendada 8-ni. Tuleb vaid säilitada “kõht”.

Kaug-Ida tiigriteadlased P.G.Oshmarin ja D.G.Pikunov soovitavad oma raamatus “Jäljed looduses” (Moskva, “Nauka”, 1990) taigamatkadeks raiutsaagi, mida saab valmistada tavalisest ristlõikesaest. “Sae tuleks kergendada, eemaldades ülemise, sakivaba serva... Sae serv, mis on sakilise serva vastas, on teritatud nagu mõõk. Saele on kinnitatud kaks käepidet, millest üks, moodustades sae terava servaga täisnurga, toimib selle tööriistaga töötamisel saena ja teine, mis on kinnitatud piki sae pikkust, toimib kasutamisel kliiver, kui teil on vaja puhastada parkimisala, rada ja nii edasi. Saag ei ​​asenda kirvest, vaid ainult täiendab seda koos matkates.»

Natuke tulevarast. Keedame, praeme ja keedame tulel teed. Igal toimingul peab olema oma tööriist. Peale suppi potis tee jaoks vee keetmine on tõeline kuritegu.Soovitaksin kasvõi lühikestel metsaretkedel omada veel ühte tööriista. See on nöörisaag. See ei kaalu praktiliselt midagi, rõngaks voldituna mahub rinnataskusse ja on sisse saetud võimekates kätes palk 10-12 cm paksune. Sellist saagi on parem kasutada üksi. See nõuab pidevat pinget, vastasel juhul võib see kattumisel puruneda. Püsval puul pole selle saega raske oksa maha võtta, aga kõik maas lebav on keerulisem, sest vahel jääb nöör näpistama. Sel juhul peate käituma nii. Asetage saagitava palgi üks ots kõrgendatud platvormile nii, et selle alla tekiks vahe, lükake sinna nöörsaag ja jalaga palki vajutades saagige nagu alt üles. Nii ei jää saag kunagi lõikesse kinni.

Olin veendunud, et kõige parem on suppi, kalasuppi sisse keeta palluri müts, mille põhi pole tasane, vaid ümar, nagu pada – ja keeb kiiremini ning seda on kergem puhastada. Petšoras valmistasime spetsiaalsed ristkülikukujulised nõud kala praadimiseks. praepannid valmistatud kahemillimeetrisest terasest. Painutasime küljed kruustangis, keevitasime nurgad, puurisime nurkadesse traadist käepidemete jaoks augud ja saime imeilusa matkapanni. Pikkus ja laius on suvalised, kuid sellised, et hea harjus jääb täielikult pikali. Võite praadida tropi peal või otse sütel, kartmata käsi põletada. Muide, et seda ei juhtuks, tehke abiseade - ajage lisaflaier lõkke kõrvale maasse. Liigutades põiklatti küljele ja asetades selle sellele flaierile, saate rahulikult poti eemaldada või pruuli selles segada. Kõige parem on teed keeta muidugi veekeetjas. Mingil põhjusel täitub pott, isegi kinnine, kõikvõimaliku prügi, söe ja tuhaga. Ja teekannust on mugavam teed kruusidesse valada.

Naastes üleöö taiga asjade juurde, tahan öelda veel üht: pakane erineb pakasest. Näiteks sama temperatuuri miinus kolmkümmend tajub inimene erinevalt sõltuvalt kohast, geograafilisest piirkonnast, kus ta elab. Kui see on elaniku jaoks nii külm keskmine tsoon Venemaa Euroopa osas on see juba väga karm pakane, kuid Irkutskis ei pööra sellele keegi tähelepanu. Kogu mõte pole siin isegi harjumuse küsimus. Õhuniiskus on tegur, mis muudab meie suhtumist pakasesse. Mida kõrgem on õhuniiskus, seda raskem on külma taluda. Ja veel üks asi – tuul. See on külma ilmaga tõesti ohtlik asi. Kunagi pidin sattuma tugeva Altai stepi lumetormi kätte. Pakane ei olnud väga tugev, arvan, et 12-15 kraadi. Küll aga külmutasin viietunnise reisi jooksul (nii kaua kulus kahe küla vahelise kaheksakilomeetrise vahemaa läbimiseks) kogu parempoolne keha, sest tuul puhus siitpoolt ja veidi eestpoolt. Kuidas ma siis ei külmunud, seda teab ainult jumal. Isegi kui tuul puhub vähese jõuga, on tegelikult pakane palju suurem, kui termomeeter näitab. Seda on eriti tunda mootorsaaniga sõites. Kui ta läheb 35-40 km/h (10-12 m/sek), siis on ka vastutuule kiirus vastavalt sama. See on täiesti rahulik. Nii et tehke oma järeldus. Laadisin märgi Internetist alla. Ma pole kindel, kui õige see on, kuid arvan, et peaaegu kõik selles olevad numbrid vastavad tegelikkusele.

Metsas ööbides ei lase isegi kerge härmas tuul magada. Seetõttu tuleb kõige tõsisemat tähelepanu pöörata ööbimiskoha valikule ja varjualuse korraldamisele. Lõkke ääres ööbides on kõige parem jope seljast võtta, kattes end sellega nagu teki, ja jope varrukad tuleks pöörata sissepoole, et pakaseline tuul neist läbi ei puhuks. Võite isegi kingad jalast võtta ja sisse magada villased sokid. Jahutatud jalg tunneb jahutust halvemini. Kus iganes tuld põletate, kui see pole talvel, siis sellest kohast lahkudes täitke hoolikalt lõke, jälgige, et sinna ei jääks ainsatki sädet. Jälgige lõket selle põlemise ajal. Tuulepuhang võib äkitselt levitada leegi kuivale rohule või surnud puidule ja siis pole metsatulekahju kaugel. Eraldi tuleb esile tõsta turbarabade tulekahjusid. Üldjuhul on sellistes kohtades lõket teha keelatud. See on liiga ohtlik. Isegi talvel, kui näib, et tuld ei saa olla, süttib lõkkest kuivanud turvas täiesti märkamatult. Ja viimane asi. Iga kord, kui teed metsas lõket, koguge küttepuid, raiuge telgi ja taganka vardad, püüdke metsale minimaalselt kahju teha. Küttepuudeks kasutatakse ainult kuivanud puid. Taganka panused on ainult sellised, mis varem või hiljem niikuinii kuivavad. Jah, ja lõket on soovitav teha vanas lõkkeaugus. Metsa ei tohiks jätta uut põlemiskohta, eriti tuletõrjekraaviga kaevatud kohta, kui saab kasutada vana.

Almanahhis "Jahiruumid" (1995. aasta nr 1) avaldati mahukas artikkel A.M.-lt. Radula "Milline peaks olema marsikirves." Artikkel sisaldab üsna palju teooriat, mida praktikas tõenäoliselt vaja ei lähe. Sellest artiklist leiate aga palju kasulikke näpunäiteid kirveste valmistamise ja käsitsemise kohta. Otsustasin selle artikli skannitud lehed veebisaidile postitada - võib-olla on see kellelegi kasulik.

Arvatakse, et oma parameetrite poolest on iga multifunktsionaalne tööriist halvem kui tööriist, mis on mõeldud ühe töö tegemiseks. Vaatamata sellele väitele otsustas USA leiutaja Glenn Klecker tuntud kirvest täiustada ja muuta selle multitööriistaks. Veelgi enam, kõik kirve uued funktsioonid ei tohiks olla vastuolus selle tööriista peamise eesmärgiga - puidu lõikamine.

Glenn oli oma sõnul agara rännumehena kokku puutunud olukorraga, kus tekkis vajadus lõkke jaoks oksi raiuda, mutter lahti keerata või kinni keerata või metallkorgiga pudel avada. Tervet tööriistaarsenali kaasas kandmine pole selleks võimalik: see on keeruline, ebamugav ja seljakotis pole lisaruumi.

Pärast mõningast mõtlemist otsustas Glenn, et kirvest saab mõningate muudatustega muuta multifunktsionaalseks tööriistaks. Leiutaja otsustas alustuseks vabaneda... kirvevarrest.

Glenn mõtles: "Milleks kanda kaasas lisapuitu, kui kirve jaoks sobib iga sobiva jämedusega pulk?" Selle tulemusena töötas leiutaja pärast mitme visandi joonistamist välja kirve universaalse metallist tera kujunduse.

Lõuendi saab paari minutiga kirvevarrele kinnitada.

Selleks on tera varustatud spetsiaalse kruviklambriga ja pöörlevate "jalgadega". Kõik, mida reisija vajab, on leida sobiva pikkusega kepp, selle üks ots kiiluda, sisse lüüa ja seejärel tera kruviga kinnitada.

Tänu kiilumisefektile ja jalgadele, mis haaravad kirve käepidet, on tera kindlalt fikseeritud ega lenda töö ajal minema. Kes sobivat pulka otsida ei taha, soovitame soetada endale eriti vastupidava pulga puidust kirve käepide mille lõpus on valmis pilu.

Tööriista mitmekülgsus saavutatakse tera spetsiaalse kujuga väljalõigete kaudu. Kirvest saab kasutada pudelite avamiseks, kuuskantmutrite ja poltide pingutamiseks, kruvide keeramiseks, puidu hööveldamiseks ja vasarnaelte löömiseks. Ka kirveteras on kinnitusauk bitihoidja jaoks ning tagumiku peal on numbritega sälk, mida saab kasutada joonlauana.

Kokku töötas leiutaja välja nelja tüüpi lõuendit. Need erinevad üksteisest funktsionaalsuse ja tera kinnitusviisi poolest kirvevarrele. Odavaimal mudelil on tera, millel puudub spetsiaalne kruvikinnitus, kerevarre külge keritud peenikese nailonnööriga - paracordiga. Kõige kallimal mudelil on laserteritatud ja titaanist valmistatud kirvetera. Kirve kandmiseks on lõuendis auk kaelapaela jaoks.

Teine universaalne tööriist on multitööriist, mis ühendab korraga kolm tööriista: kirves, haamer ja saag.

Sisuliselt on tööriistaks tavaline kirves, mille varres on pliiatsikarp umbes 40 cm pikkuse saelehe hoiustamiseks.

Kui on vaja puitu lõigata, siis pannakse kirveterale plastikust kaitsekate, millel on kruvi saelehe kinnitamiseks. Tänu nukkklambrile venitatakse tera kirvevarre ja tera vahele ning viiakse tööasendisse. Kirves muutub saeks.

Kirve käepide ja kate on valmistatud ülitugevast plastikust ning kõik metallosad on roostevabast terasest.