Kodune muhvelahi. Muhve elektriahjude eelised ja puudused. Muhvelahju koostu omadused

Mõiste "muhvelahi" iseenesest ei tähenda enamiku inimeste jaoks midagi. Ei, see pole teine ​​sort kütteseadmed mis võimaldab säästa kütust. See on tulistamiseks mõeldud seade keraamilised tooted, metallide sulatamine, kupelleerimine, monokristallide loomine jne. Meditsiinis kasutatakse neid instrumentide desinfitseerimiseks.

Vaatamata kompaktsele suurusele maksab majapidamisüksus 35-48 tuhat rubla, mis on käsitsi valmistatud ja keraamika tootmiseks üsna kallis. Seetõttu otsivad paljud, kuidas oma kätega muhvelahju teha. Soovitame end relvastada mitmete tööriistadega, meeles pidada termodünaamika kooli füüsikakursust ja alustada tootmist.

Muhvelahjude tüübid

Konstruktsiooniomaduste järgi jagunevad seadmed järgmisteks osadeks:

• torukujuline või silindriline;
• horisontaalne või vertikaalne.

Kuumtöötluse koostise tüübi järgi:

• õhk;
• vaakum;
• põhineb inertgaasil.

Õhkmuhvelahju saate teha ainult kodus, nii et seda käsitleme artiklis.

Vastavalt termoelektrilise küttekeha omadustele:

• gaas;
• elektriline.

Muidugi on gaasiahi kütusesäästu tõttu 3-4 korda odavam kasutada kui elektriahju, kuid esiteks on sellise ahju tootmine ja kasutamine seadusega keelatud ning teiseks muhvelahju valmistamine oma kätega gaas on tehniliselt äärmiselt raske.

Tõttu lihtsad materjalid Ahju saab valmistada mis tahes mugava kujuga, sealhulgas sellise, mis sobib ideaalselt ruumi sisemusse.

Seadme valmistamine

IN sel juhul räägime teile, kuidas teha oma kätega vertikaalset muhvelahju keraamika põletamiseks.

Selleks vajate järgmisi tööriistu:

• nurklihvija (lihvimismasin) ja 1-2 ratast;
• elektriline kaarkeevitus ja elektroodid;
• lukksepa tööriist, sealhulgas traadilõikurid;
• 2 mm nikroomtraat.

ja materjalid:

• 2,5 mm terasleht või kasutatud ahju korpus;
• nurk;
• liitmikud;
• basaltvill;
• tulekindel šamotttellis;
• tulekindel mört;
• silikoonhermeetik.

Olulised elemendid

Raam

Elektriahju või imepliidi korpus sobib ideaalselt isetehtud muhvelahju aluseks sulatamiseks või kupeldamiseks, kuna sellel on juba kogu vajalik isolatsioon. Peate lihtsalt eemaldama või eemaldama kõik plastelemendid.

Kui te sellist ahju ei leia, saab korpuse keevitada eelnevalt toorikuteks lõigatud lehest. Keevitage kõik külgseinad, puhastage õmblused traatharja või veskiga ja katke kruntvärviga.

Linadest korpuse valmistamine, kuigi veidi keerulisem, võimaldab teha konkreetsele ruumile suuruselt sobiva kujunduse.

Kütteelement

Seadme põhikomponent, kuna see määrab ahju temperatuuri ja kuumutuskiiruse. Samuti peate oma kätega valmistama muhvelahju termostaadi või ostma valmis termostaadi. Kütteelemendiks on nikroomtraat, mille läbimõõt valitakse sõltuvalt maksimaalsest temperatuurist. Minimaalne ja kõige tarbitavam läbimõõt on 1,5-2 mm.

Tavalisel spiraalil olev nikroom talub 1100 kraadi, kuid see on vajalik, et vältida õhu sissepääsu, muidu see põleb. Muhvelahjule sobib kõige paremini Fechral - selle töötemperatuur on 1300 kraadi, lisaks on see õhusõbralik.

Igasugune elektriline muhvelahi, ka kõige väiksem enda tehtud, tarbib 1000 kraadini kuumutades umbes 4 kW. Enne kasutamist kontrollige kõiki juhtmeid ja paigaldage 25 A automaatne stabilisaator.

Soojusisolatsioon

Töö kõige olulisem aspekt, mis vastutab kogu struktuuri terviklikkuse ja tõhususe eest. Muhvelahju sisse paigaldatakse tulekindla liimi abil šamotttellised. See lõigatakse veski abil pliidi suuruseks. Peal on kasutatud basaltvilla.

Mõnel tootmisfoorumil muhvelahjud Müüritöödel on soovitatav kasutada asbesti. See on tõesti tulekindel materjal, kuid juba temperatuuril 650 kraadi+ hakkab sellest eralduma kantserogeene.

Omatehtud muhvelahju valmistamine

Esimese punkti võivad vahele jätta need, kes vana ahju korpusena kasutavad.

Kuidas teha keha

Lõika lehelt ristkülik õige suurus, painutatakse silindriks ja õmblus keevitatakse. Järgmisena lõigake samast lehest välja sobiva läbimõõduga ring ja keevitage see silindri külge. Sa saad sarnasuse metallist tünn, mille külgi ja põhja tuleks tugevdada armatuuri ja nurkadega.

Tünni maht on arvestatud nii, et seal oleks piisavalt ruumi nii isolatsioonile (vill ja tellised) kui ka põletatavatele materjalidele.

Korpus võib olla ka ristkülikukujuline – kuju ei mõjuta kuidagi ahju kvaliteeti ega kütteefektiivsust. Videost näete, kuidas sarnastest materjalidest oma kätega ristkülikukujulist muhvelahju teha.

Video 1 Tee-seda-ise muhvelahi koos kirjeldusega

Ahju soojusisolatsioon

1. Konstruktsiooni perimeetri ümber asetatakse basalt (kivi) vill.

Miks just see sort? mineraalvill valitud? Mitmel põhjusel:

• mittesüttivus – seda kasutatakse isegi lahtise tule tõkkena. Vatt talub temperatuuri kuni 1114 kraadi, pärast mida hakkab sulama, kuid ei põle;
• looduslikud koostisosad - basalt, millest vatt on valmistatud, on absoluutselt looduslik materjal, seetõttu ei eralda see isegi kuumutamisel kahjulikke aineid, erinevalt näiteks räbu valmistatud vatist;
• minimaalne soojusjuhtivus, mis on vaid 0,032-0,048 W/m/K, mis on veelgi väiksem vahtpolüstüreeni omast.

Vatt kinnitatakse korpuse külge spetsiaalsete keraamiliste nuppudega

1. Edasi tuleb soojusisolatsioon šamotttellistest. Just seda materjali on vaja, kuna see koosneb 75% tulekindlast savist ja ei purune ahju töötamise ajal.

Võtke 7 tellist, nummerdage need mugavuse huvides ja asetage need toruks. Järgmisena lõika veskiga otsad nii, et toru oleks võimalikult ümmargune.

Kui tellised on lõigatud ja kokku pandud, siduge need traadiga kokku ja kontrollige, kui sümmeetriline on konstruktsioon.

1. Tehke sellest 6 mm spiraal nikroom traat, mille jaoks keerate selle mis tahes sobiva läbimõõduga ümmarguse eseme külge, võite kasutada isegi pliiatsit.

Pange tähele, et ahju saab kasutada ainult siis, kui temperatuuri pidevalt jälgitakse. Vastasel juhul on see lihtsalt kallis, kuid väga ohtlik mänguasi. Ainus reaalne variant Selliste kõrgete temperatuuride (üle 1000 kraadi) andur on termopaar. Selleks ei pea te plaatinat otsima, see valik on üsna sobiv:

• raudkonstantaan, 53 mV/deg, termo-EMF;
• nikkel-raud, 34 mV/deg., termiline EMF.

1. Rullige klotsid lahti ja lõigake need tükkideks sees Kerge nurga all tehke veski abil spiraali alla sooned. Kontrollige nende ühtlust loodiga ja asetage need nii, et pöörded läheksid päris alt üles. Rangelt keelatud on lubada pöördeid kokku puutuda – vooluring lühistub. Pärast soonte lõikamist sisestage spiraal ja pange kogu konstruktsioon uuesti kokku.

1. Tooge spiraali otsad välja ja ühendage need 25 A kaitselülitiga.
2. Nüüd võtke eelnevalt ettevalmistatud terassilinder, asetage selle põhjale šamotttellised, lõigake nii, et see kataks täielikult kogu põhja ja täitke need tulekindla liimiga. Järgmisena asetage kokkupandud termokonstruktsioon ja täitke ka tünni ja konstruktsiooni vaheline ruum tulekindla seguga.

Foto 12 Valmis konstruktsioon asetatakse terasest korpusesse

Saate selle sisse lülitada ainult siis, kui kogu konstruktsioon on täielikult kuivanud. 3-5 päeva pärast tootmist lülitage seade täisvõimsusel sisse, kuid ärge sulgege kaant – kui kuskil algab aurustumine, lülitage see välja ja jätke veel üheks päevaks seisma.

Kaane valmistamine

• Lõika terasest ring, mille läbimõõt on identne juba täielikult kokkupandud konstruktsiooniga.
• Asetage šamotttellised liimi peale – see tagab piisava tihenduse.

• Külgedel keevitage käepidemed, et kaane oleks mugav tõsta ja eemaldada, ning riiv sulgemiseks.

• Katke servad tulekindla silikooniga; enne seda puhastage pind kindlasti rasvast (isegi White Spirit teeb seda).

Tuletame meelde, et kui ahi töötab, peab see olema suletud. Liigne õhu sissepääs põhjustab nikroomi kiiret kulumist.

Lihtsaim muhvelahi keraamika jaoks

Sellise lihtsa seadme valmistamiseks vajate ainult tavalist elektripliiti, savipott ja tükk šamotttellist.

• Asetage pliidile tükk tellist, et põletatud keraamika ei puutuks plaadil olevat spiraali ja katke see potiga. Võimsust reguleerite termostaadiga.
• Nüüd jälgid potti – niipea, kui punane tuli hakkab läbi selle seinte paistma, märgid ära süütamise aja. Reeglina on see 10-12 tundi.

Ohutusmeetmed

1. Pliidiga saate töötada ainult siis, kui on olemas maandus.
2. Tööde alustamine on keelatud, kui kerel on laastud või praod.
3. Ärge puudutage seadet töötamise ajal.
4. Tööspiraali puudutamine on rangelt keelatud.
5. Ahju töötamise ajal on vajalik pidev järelevalve.

Vaatamata valmistamise suhtelisele lihtsusele pole selline seade kodumeistrite seas kuigi levinud. "Süüdista" seda kõrged kulud elektri eest. Keegi arvab, et puitu kasutades on võimalik teha muhvelahju - no kui leiad 14 000 kcal/kg kütteväärtusega palgi, siis jah, see töötab. Kuigi ikkagi on parem kasutada selliseid "küttepuid" sepik- sellistel tingimustel leiutati esimene selline pliit ajaloos.

Kui teil on endiselt küsimusi muhvelahju oma kätega valmistamise kohta, vaadake video juhiseid.

Video 2 Tee-seda-ise muhvelahi

Paljud ehitajad väidavad, et muhvelahju on võimalik valmistada isegi puidust. No kui leiad küttepuid, mille soojusärastusvõime on 14 000 kcal/kg, siis on see siiski võimalik. Aga ei – väikest muhvlit pole mõtet katta kopsaka puuhunnikuga, suurem osa soojusest läheb tühjusse, nimelt entroopia suurendamiseks universumis.

Põhimõtteliselt saab ruum vajalikuks süütamiseks vajaliku kontsentratsiooni soojust kätte saada kasutades kivisütt või puusütt, kuid ainult survesüsteemiga sepikojas. Sel juhul pole mõtet tervet ahju ehitada, piisab, kui asetada muhvel vastavalt vajadusele ahju sisse,

Muhvelahi

Kas osta või teha ise?

Soovitatav on oma kätega pliit teha kuni 5-7-liitrise muhveliga. Kui hoolitsete sellise ahju nõuetekohase töötlemise eest, ei ole teie töö ilmselgelt lihtne. Sel põhjusel tuleb esmalt vaadata, milline valmis muhvelahjudest kindlasti kasulik on koduseks kasutamiseks ja kui palju nende ostmine maksma läheb.

Muhveli keraamika ei ole lihtne, kuid piisava soojusjuhtivusega. Seda annavad ainult haruldastest metallidest valmistatud lisandid. Seetõttu on parem mitte proovida isegi muhveli ise teha.

Kuidas ise muhvelahju teha:

Tänapäeval leidub pragmaatilisi käsitöölisi, kellele meeldib tegeleda keraamika põletamise, isetehtud esemete valmistamise või erinevate füüsiliste katsete tegemisega.

• Tulekindel. Esiteks otsustame tulekindla materjali üle. Parim hind oleks šamotttellis. Võib kasutada asbestplaate ja kiudu. Teine soojusisolatsioonikiht on perliit või basaltkiud.
• Raam. Mugav kasutada vana külmkapp või pliit. Kui te midagi ei leia, saate selle terasest keevitada või neetida. Disain on üsna raske, külmiku korpust, eriti põhja, tuleks tugevdada. Näiteks keevitage see terasnurgaga ristkülikukujuline sektsioon. Korpus on vooderdatud basaltvillaga. Seda villa saab kasutada katuse soojustuse pealmise kihina, materjal on jäik. Seda nimetatakse isegi mineraalseks kõvavillaks.

Ostame šamotttelliseid ehitusturult. Seda on vaja ahjude ja kaminate paigaldamiseks. Sidematerjalina on parem osta müüritise jaoks spetsiaalne tulekindel segu.

Paigaldamine ja järgnev märgistus:

Asetage see põrandale külgseinad tulevane kaamera nii, et tagumine virn jääb külgmiste vahele. Imiteerime õmbluste paksust, kasutades traati läbimõõduga 3-5 mm. Kohandame klotse üksteise järgi. Me sukeldame iga tellise konteinerisse soe vesi 30 sekundit, et vesi täidaks selle poorid. Asetage pliidi põhi välja. Pärast seda laotame seinad.

Tihend:

Ukse sulgumise tihedust saab suurendada silikooniga. Kui silikoon on läbi põlenud, tuleks see välja vahetada. Oluline on ahjuuks tihedalt sulgeda. Käsitöö ja poolkäsitöö tingimustes on võimalik luua kruviluku seade.

Paigaldame oma tulevasesse ahju küttespiraali:

Kütteelement on valmistatud nikroom- või fekraalsest traadist. Selle läbimõõt on 1 millimeeter, spiraal on 6 millimeetrit. Võite võtta valmis spiraale või saate neid ise kerida.

Omatehtud muhvlite puudused:

Savi, isegi šamott, ei juhi soojust piisavalt hästi, et kogu muhvel ühtlaselt soojendada. Samuti on töödeldava detaili maksimaalse põletamise saavutamiseks vaja temperatuuri, mis ei ole madalam, vaid palju kõrgem kui töötemperatuur.

Kust ma siis muhvlit saaks?

Parim variant- keemilised ja keraamilised klaasnõud, seda saab osta laboriseadmetega kauplustes. Kuju ja suurus on teie valik, kõik on tavaliselt kaanega.

Lõpuks:

Praegu ei ole muhvelahjud, eriti väikesed, peaaegu levinud ja neid võib leida ainult üksikettevõtjate seas. Ja asjata, sest need ahjud võivad anda palju.

Enamiku inimeste jaoks on muhvelahjud täiesti kasutud. Samas on ahjud vajalikud neile, kelle elukutse või hobi on seotud tootmisega ehted, keraamika põletamine või metallide sulatamine. Lisaks kasutatakse muhvelahjusid monokristallide valmistamisel, kupelleerimisel ja ka kõrgtemperatuurilise steriliseerimise meditsiinis.

Odavaimad tehasemudelid maksavad umbes 30 000 rubla, mis lööb oluliselt kodumeistrite taskuid. Kuid kui mäletate kooli füüsikakursusi, eriti termodünaamikat, siis on selline struktuur täiesti võimalik oma kätega ehitada.

Sõltuvalt ahju konstruktsiooniomadustest võivad need olla:

• torukujuline;
• silindriline kuju;
• vertikaalne paigutus;
• horisontaalne paigutus (kõige lihtsam variant).

Kuumtöötlust saab läbi viia õhus, vaakumis või inertgaasis, kuid kodus on võimalik ainult esimene võimalus.

Sõltuvalt kütteelemendi tüübist on summutiseadmed:

• gaas;
• elektriline.

Gaasiseadmete kasutamine on odavam, kuid nende ise tegemine on seadusega keelatud. Elektrilised on kallimad, aga on märkimisväärne eelis- võime täpselt reguleerida temperatuuri.

Tähtis! Isetehtud muhvelahjule võib anda mis tahes kuju ja mõõtmed ning see on valmistatud stiilis, mis sobiks maja üldise interjööriga.

Mida tööl nõutakse

Kõige mugavam kasutada on vertikaalne disain. Selle valmistamiseks vajate:

• veski, metallist ringid;
• traadilõikurid;
• keevitusmasin;
• nikroomtraat, ø1 mm;
• terasleht paksusega 2,5 mm;
• basaltvill;
• nurgad;
• šamotttellis;
• silikoonhermeetik;
• tulekindel segu;
• respiraator, plastikprillid.

Peamised disainielemendid

Tähtis! Muhvelahi tarbib päris palju elektrit. Näiteks seade, mis suudab soojendada kuni 1000 °C, vajab umbes 4 kW. Elektrijuhtmestik, millega ahi võrku ühendatakse, peab taluma suuri koormusi. Vaja läheb ka 25 A stabilisaatoriga masinat.

Tähtis! Asbesti ei tohiks selleks kasutada, kuna kuumutamisel võib see vabastada kantserogeene.

Korpuse valmistamine

Teraslehest lõigatakse välja sobivate mõõtmetega ristkülik, painutatakse raadiusega ja õmblus keevitatakse keevitusmasina abil. Saadud silinder kaetakse tulekindla värviga ja niipea, kui see kuivab, keevitatakse põhi (samast lehest lõigatud ring) selle külge. Põhi ja seinad on täiendavalt tugevdatud armatuuriga. Ballooni maht tuleb arvutada nii, et sinna saaks soojusisolatsiooni panna.

Tähtis! Kasutades näiteks ahju, tuleb põhja ka nurkadega tugevdada.

Tee-seda-ise muhvelahi: tootmisjuhised

Esimene etapp. Silindri sisemus on vooderdatud basaltvillaga.

Teine etapp. Ehitatakse soojusisolatsiooni, mille jaoks, nagu varem mainitud, tuleb võtta vaid šamotttellised. Protseduur on järgmine: seitse tellist tuleb korpuses ühendada nii, et need moodustaksid toru. Tulevikus toimib see töökambrina.

Tellised laotakse ritta ja igale neist tehakse märgid, kus need lõigatakse. Edasi tuleb tegelik lõikamine, misjärel peavad tellised olema sellise kujuga, et neid saaks ühendada üheks õõnsaks toruks. Protseduuri lihtsustamiseks saab telliseid nummerdada. Lõikamise lõpus monteeritakse toru kokku, seotakse traadiga kinni ja kontrollitakse kuju sümmeetriat. Vajadusel tehakse kohandusi.

Tähtis! Lõikamine peab toimuma värske õhk, eelistatavalt ventileeritavas kohas, unustamata vahendeid isikukaitse(respiraator, kombinesoon, prillid).

Kolmas etapp. Nikroomtraat keeratakse ø6 mm spiraaliks, kerides selle alusele (kasutatud elektrood, pliiats vms). Seejärel eemaldatakse tellis korpusest ja asetatakse rida tagasi.

Neljas etapp. Tellistele kantakse spiraal ja märgitakse tulevased sooned. Joonte õigsust mõõdetakse hoone taseme järgi. Selle tulemusena peaks paigaldatud spiraal viima toru alt üles. Pöörete kokkupuude ei ole lubatud, kuna see võib põhjustada lühise.

Viies etapp. Spiraali otste väljatoomiseks ja stabilisaatoriga masinaga ühendamiseks lõigatakse kolm riba. keraamilised plaadid, valmistatud polüpropüleenist ja traatkanalitest. Need kanalid lihtsustavad oluliselt renoveerimistööd tulevikus.

Kuues etapp. Valmis konstruktsioon asetatakse terasest korpusesse. Sel juhul asetatakse korpuse põhjale üks tellis, mis on eelnevalt kaetud tulekindla liimiga. Keraamiliste kanalite eemaldamiseks tehakse korpusesse vastavatesse kohtadesse augud.

Tähtis! Spiraali saab sisse lülitada alles pärast konstruktsiooni kuivamist, vastasel juhul saab traat kahjustada.

Seitsmes etapp. Kaane valmistamisel kasutatakse sama lehtterast. Konstruktsiooni suurusele lõigatakse ring ja usaldusväärsemaks fikseerimiseks kinnitatakse selle peale šamotttellised (1 tk.). Seejärel keevitatakse käepidemed, varikatus ja metallist riiv. Ahju seintega kokkupuutuvad kaane servad on kaetud tulekindla silikoonikihiga. Silikoon kantakse ainult eelnevalt rasvatustatud pinnale.

Seitsmes etapp. Proovisõit. Struktuuri täielikuks kuivamiseks asetage see sooja, hästi ventileeritavasse kohta. Keelatud on kasutada mis tahes kütteseadmed, kuna see võib põhjustada müüritise lõhenemist. Pärast kuivamist ühendatakse spiraalid stabilisaatoriga masinaga ning reguleeritakse küttevõimsust ja töötemperatuuri.

Tähtis! Müüritise kuivuse kontrollimiseks peate seadme täisvõimsusel sisse lülitama ja vaatama, kas see aurustub. tööpind aur.

Ahju töötamisel peab kaas olema tihedalt suletud.

Muhvelahi keraamika jaoks

Pildil on primitiivne muhvelahju, mida sai kasutada väikeste keraamikatükkide põletamiseks.

Selle valmistamiseks läheb vaja vaid savist lillepotti ja elektripliiti. Pool šamotttellist asetatakse plaadile (et spiraal ei puutuks keraamikaga kokku), toode asetatakse sellele ja kaetakse potiga. Võimsuse reguleerimiseks kasutatakse türistori regulaatorit.

Isegi päevavalguses märkate, et varsti pärast sisselülitamist helendavad poti küljed tumepunaselt. Sellest hetkest algab tulistamise loendus, olenevalt sellest, mida tulistatakse, alates viiest kuni kaheteistkümne tunnini. Kui täheldatakse ülekuumenemist, väheneb võimsus veidi.

Pliit savitünnist

Fajanssitünnist saab teha ka suurema pliidi.

Esimene etapp. Kõigepealt tehakse paisutatud õhu vabastamiseks teemantpuuriga tünni põhja väike auk.

Teine etapp. Järgmisena peate tegema all. Selleks monteeritakse väikesele teraslehele šamotttellistest “vundament” ja ühendatakse metallist nurgad. Seejärel tehakse tünni ülemisse ossa spiraali jaoks sooned (mitte rohkem kui kolm või neli) - neisse asetatakse vajaliku võimsusega kütteelement.

Kolmas etapp. Jääb vaid teha väliskest tsingitud terasest. See on eemaldatav, kuna see pannakse peale alles pärast toote katmist muhvliga (tünniga). Muhveli ja väliskesta vaheline ruum on täidetud asbestiga.

Süütamisprotseduur ei erine eelmisest versioonist, kuid temperatuuri reguleeritakse termopaari abil. Tünni seinad on paksud, nende süttimise ajaks (isegi ilma väliskestata) on keraamiline toode juba kõrbenud.

Ohutusmeetmed

1. Muhvelahju tohivad kasutada ainult need isikud, kes tunnevad elektriseadmete kasutamise ettevaatusabinõusid.
2. Tööd ei saa alustada ilma isikukaitsevahenditeta - kindad, kaitseprillid, eririietus.
3. Konstruktsiooni saab sisse lülitada ainult maandusega.
4. Ärge alustage tööd, kui seal on laastud, praod või muud konstruktsioonilised defektid.
5. Ahju peab alati jälgima.
6. Pärast sisselülitamist ärge puudutage kütteelementi (spiraali).

Vaatamata arvukatele eelistele, eriti muhvelahjud väikesed suurused, pole kodukäsitööliste seas ikka veel kuigi levinud.

Disaini täpsema ülevaate saamiseks vaadake allolevat videot.

Video - Muhvelahi

Mis on muhvelahi? Ja milleks see on? Vaatame korraks 17. sajandi lõpu ja 18. sajandi alguse Prantsusmaa õukonnatreeneri mälestusi. Jeanto. Jah, seesama, kes leiutas roolihoovastiku. Nii nad seda kutsuvad – Jeantot’ trapets.

Ta leiutas midagi, kuid ei suutnud seda ideed ellu viia; prototüüpide teljevõllid purunesid pidevalt. Jeanto oli meeleheitel; ta ootas leiutisest tohutut kasumit. Esiratastega vankrid tugeval kuningtihvtiga teljel läksid aeg-ajalt ümber ja aadlikud koos kaunite kaaslastega kuni oma majesteetideni lendasid sõnnikuga täidetud teele. Isu oli elav, kaera järele.

Ja siis külastas töökoda üks kindel, kahjuks nimetu vene aadlik. Peeter Suur valmistas just ette ajaloos kuulsa Bekovitš-Tšerkasski saatkonda Buhhaarasse. Khaani kingituste täht pidi olema luksuslik vanker; See on see, mida meie kaasmaalane Euroopa parimalt meistrilt tellis.

Niisiis, pärast detaili mõra vaatamist ja selle kõvaduse katsetamist ("Aadlik ei põlganud viili kätte võtta!" hüüab Jeanto) andis ta nõu: "Kõigepealt tsementeerige see maakarja sarvega muhvelisse ja siis visake see. Siis jääb terase sisemus viskoosseks, mitte rabedaks ning väljapoole tekib tugev kõvastunud koorik, mis ei kulu kaua maha.»

Jeantole pole midagi ette heita, ta oli vankritootja, mitte metallurg. Ja see, et Peetri ohvitser teadis metallitöötlemisest, pole ka üllatav. Kuid kohe on selge, mille jaoks muhvel on mõeldud - kuumakindel ja läbimatu anum, milles osa läbib kuumtöötluse. Selle roll on isoleerida osa välismõjudest, sh. ja esiteks leegist. Teiseks tagage ühtlane küte.

Suure tõenäosusega soojendasid Jeanto meistrid muhveli tavalises. Kuid aja jooksul kasvasid nõuded kuumtöötluse kvaliteedile ja töötati välja uusi tehnoloogiaid. Juba 19. sajandi alguses. Tööstuses kasutati laialdaselt spetsiaalseid muhvelahjuid, mis olid mõeldud eranditult muhvelkambri soojendamiseks. Plastiajastul ilmusid madala temperatuuriga muhvelahjud, milles komposiitdetailid läbivad kuumkuumenemise.

Nüüd on muhvelahjudel piisavalt tööd:

• Ümbersulatamine väärtuslikud metallid ja sulamid, kui lisandite sattumine või termokeemiline koostoime leegi on vastuvõetamatu.
• Metallide kuumtöötlus: tsementeerimine, karastamine, lõõmutamine, karastamine, normaliseerimine (vanandamine).
• Keraamiliste, eriti kunstiliste toodete põletamine ühtlase pinnatooni saamiseks.
• Elektrit juhtivate materjalide kuivatamine; Nagu teada, saavad mikrolained kuivatada ainult dielektrikuid.
• Põletamine mineraalseteks komponentideks lenduvate ainete sublimeerimise (tuhastamise) teel. Sellega seoses on selline kurb kohustus nagu tuhastamine.

Lisaks kasutatakse muhvelahjusid analüüsianalüüsis nn. kupelleerimine, monokristallide kasvatamiseks ja paljudes muudes valdkondades. Nt. meditsiinis – kõrgtemperatuurseks steriliseerimiseks.

Tee või osta?

Oma kätega saate teha muhveliga ahju mahuga kuni 5-7 liitrit. Kui küsite töötlemise õige kvaliteedi kohta, pole see töö lihtne. Seetõttu vaatame esmalt, millised valmisahjud sobivad koduseks kasutamiseks ja kui palju nende ostmine maksma läheb.

Laborandid, teadlased ja lihtsalt käsitöölised tunnevad hästi austatud veterani - elektrilist muhvelahju PM-8 (vt joonist), mille summutuskambri maht on 6,5 liitrit (parempoolsel joonisel 190x120x300 mm). “Peemka” saladus peitub kambris, see on valmistatud libisemismeetodil kuumakindlast keraamikast. PM-8 muhvel on igavene, selle eest küsitakse oksjonitel eraldi poole ahju hinnast.

PM-8 on saadaval 2 modifikatsioonis, PM-8K käsitsi temperatuuri eelseadistuse ja releejuhtimisega ning PM-8M digitaalse juhtimisega. Tehase hind on vastavalt umbes 20 tuhat rubla. ja alates 23 tuhandest rublast. Nimetuses olev number 8 on temperatuuri reguleerimise sammude arv vahemikus 100 kuni 900 kraadi. Energiatarve kütterežiimil on kuni 2,4 kW, s.o. "Pemka" saab ühendada korteri pistikupessa. Kasutatud PM-8 võib kartmatult kaasa võtta, konstruktsioon on tamm. Tõsi, hinda väga ei alandata.

Sama seeria PM-8 ja PM-10 ainus puudus on see, et uks läheb väga kuumaks. Arvutiga töötavad laboritehnikud tunneb ära nende pidevalt põlenud sõrmede järgi.

Müügil olevate kaasaegsete muhvelahjude valik on üsna lai. Näiteks Vene SIKRONS (järgmisel joonisel kaks vasakpoolset positsiooni) enam ei tulista ja hind on samal tasemel - alates 23 000 rubla. Kuid need on tinglikult muhveltüüpi, küttespiraal asub kambris. Seetõttu võite ilma nendes midagi põletada ainult keraamikat ja kõik metallidega tehtavad toimingud tuleb läbi viia väga ettevaatlikult. Eriti ümbersulatamiseks, SIKRONit ei soovitata selleks üldse.

SNOL ahjud, keskmised asendid. joonisel fig. – täisväärtuslik muhvel. Tõsi, ebamugava käsitsemise korral on võimalik SNOL-i ära põletada, ukse küljelt avamine ei taga põletushaavu. Kuid neid toodetakse laias valikus standardsuuruses, alates kõige väiksemast. Kuid hinnad pole ilmselgelt venekeelsed: odavaim SNOL maksab alla 30 000 rubla. ei leia.

Kodumaistest “korteri” võimsuse mudelitest MIMP ja “Nakal”, 2 paremat positsiooni, erinevad hästi. joonisel fig. Need on odavamad kui PM; ostke kasutatud 8-9 tuhande rubla eest. on päris reaalne. Nende kambrid näivad aga olevat valmistatud keraamilise pulbri paagutamise teel, mistõttu pole need ahjud mõeldud aastakümneteks regulaarseks kasutamiseks. Kodutöökojas aeg-ajalt kasutamiseks sobivad need aga üsna hästi.

Veel üks asi, mida tasub mainida, on spetsiaalselt Shenpazi keraamika jaoks mõeldud Iisraeli ahi. Väljakujunenud käsitöö Stabiilse müügi korral on see hea valik. Kuigi see maksab palju, alates 3000 dollarist, näevad tooted välja täpselt samasugused. Hambaarstid aktsepteerivad Shenpazi kergesti; see maksab palju vähem kui Focus jne ja töötab sama hästi.

Kui teete seda, siis kuidas?

Enamik allikates kirjeldatud konstruktsioone annab sellise töötlemise kvaliteedi, et valmis muhvel (vt allpool) on lihtsam panna mis tahes ahju või ülelaadimisahju. Ja selleks, et need meelde tuletada, peate kulutama mitte vähem kui hea tehases kasutatud seadme ostmiseks. Seetõttu keskendume edaspidi pliitidele väikeste, õrnade ja oluliste tööde jaoks, millest laiem avalikkus ilmselt üldse midagi ei tea. Esmalt mõistame põhikomponente ja seejärel jätkame struktuuride juurde.

Tööstusliku muhvelahju konstruktsiooniskeem on näidatud joonisel fig. Selle lihtsustamist ja kulude vähendamist saab alustada kohe leegitoruga: kuni 10-20 liitrise kambrimahu korral ja kui ahi ei ole mõeldud tuhastamiseks ja tuhastamiseks, tekib muhveli tagaseina väike auk. piisav.

See ahi on horisontaallahendusega kamberahi, mida on lihtsam ja turvalisem kasutada. Kuid mõnel juhul on vertikaalselt paikneva pimesummutiga šahtahjud lihtsam valmistada ja odavamad. Lisaks on nendes lihtne kütet tagada ilma õhu juurdepääsuta, kui summutil on kaas. Kuid igal juhul on võtmekomponentideks küttesüsteem, kamber ise ja temperatuuri reguleerimiseks mõeldud termopaar. Soojusisolatsiooniga ja üldine disain Me selgitame selle välja, kui läheme.

Soojusallikas

Nad ütlevad, et muhvelahju saab teha isegi puidust. No kui leiad küttepuid kütteväärtusega üle 14000 kcal/kg, siis küll. Aga ei – väikest muhvlit on mõttetu katta tohutu puuhunnikuga, suurem osa soojusest läheb universumi entroopia suurendamiseks.

Põhimõtteliselt saab vajaliku soojuskontsentratsiooni luua kivi- või süsi, kuid ainult ülelaadimisega sepikojas. Siis pole mõtet tervet ahju ehitada, piisab, kui asetada muhvel sepikusse vastavalt vajadusele, mida Jeanto sepikojas tehtigi. Vedel kütus annab rohkem kui küllaldaselt soojust oma ruumalaühiku kohta, kuid ise aurustub kuumutamisel. Kui neid gaase kinni ei püüta ja muhvel ei ole sunnitud kuumenema, aurustub ka soojus tulutult.

Järele jääb gaas, kas looduslik või gaasistajast, ja elekter. Esimene on soojuseraldusühiku kohta odavam, teist on lihtsam käsitseda ja hallata. Nende soojusallikatega jätkame tööd.

Termopaar

Ilma pideva temperatuuri reguleerimiseta on muhvelahi lihtsalt kallis ja ohtlik mänguasi, kütteastet tuleb sageli jälgida suletud mahus ja sepa kogemus ei aita siin alati. Temperatuurianduri kuni 1000-1300 kraadi ainus võimalus on termopaar. Kuid pole vaja mõelda, kust plaatinat “hankida”. Siin on kaks võimalust üsna taskukohaste termopaaride jaoks, mis töötavad kuni 1100 kraadi:

• Raua konstant, termo E.M.F. 53 mV/deg.
• Nikkel-raud, termo E.M.F. 34 mV/deg.

Peaaegu ilma täpsuse vähenemiseta saab raua asendada madala süsinikusisaldusega konstruktsiooniterasega, s.t. tavaline pehme terastraat. Müügil on nikkeltraat ja kooli reostaatide mähistamiseks kasutatakse konstantaani.

Juhtmete otste pole vaja keevitada, lihtsalt keerake need tangidega tihedalt kokku. Need põlevad ikka kiiresti, mitte plaatina. Siis näritakse ots ära ja tehakse uus keerd. Loomulikult ei tohiks juhtmed üksteist puudutada, välja arvatud keerdudes.

Temperatuuri kontroll - tavalise majapidamises kasutatava digitesteriga. E.D.S. paari otstes varieerub vahemikus 0,53 (0,34) - 5,3 (3,4) V, digitaalkaamera püüab sellised pinged usaldusväärselt kinni. Väikeses kambris piisab ühest termopaarist.

Muhvel

Muhveli keraamika pole tavaline, vaid hea soojusjuhtivusega. Seda annavad haruldaste metallide lisandid. Seetõttu on parem muhvel ise teha ja mitte proovida. Vaatame, kust veidi madalamat valmistooteid leida, aga praegu näitame, miks omatehtud tooted halvad on.

Vasakul joonisel fig. – tulekindlast savist omatehtud muhveliga pliit. Esiteks juhib savi, isegi šamott, liiga halvasti soojust, et summuti ühtlaselt kuumutada. Teiseks, tooriku põletamiseks on vaja mitte madalamat, vaid palju kõrgemat temperatuuri kui töötemperatuur. Kust saab talus 1400-1500 kraadi, šamoti puhul isegi 1900? Milleni nende tingimuste mittetundmine või eiramine viib, on näha seal.

Vormitud šamotttellistest lihvitud kamber (joonisel paremal) on juba vastupidavam, kuid väljastpoolt soojendamine on kasutu. Chamotte juhib soojust, kuigi see juhib soojust paremini kui punane telliskivi, kuid see on summuti jaoks üsna nõrk. Jääb vaid asetada avatud elektrimähis sisse, kuid esiteks on see kodumasinate jaoks rangelt keelatud.

Teiseks ja mis kõige tähtsam, summuti ei ole enam muhvel. Kuumad metallid aurustuvad märgatavalt, igaüks, kes on valukojas käinud, mäletab iseloomulikku lõhna. Ja spiraalse sulami aurudel pole kuhugi minna, välja arvatud osasse või tootesse. Tänu sellele võib väärtuslik sulam oma väärtuse täielikult kaotada, vananenud või tsementeerunud metall ei pruugi saada tugevust ega muutuda rabedaks ning kujuke võib triibuliseks või plekiliseks muutuda.

Kust siis muhvlit saab?

Parim variant on keraamilised keemilised klaasnõud, seda müüakse laboriseadmete kauplustes. Kuju, suurus - valida, tarnitakse kaanega. Valida saab nii horisontaalse kui vertikaalse koormusega ahju. Kõrge soojusjuhtivus, suurepärane keemiline vastupidavus.

Mõlemast otsast avatud horisontaalse kambriga ahjude jaoks (toruahjud) sobivad suurepäraselt katkiste võimsate kaitsmelülide torujupid. Need on valmistatud elektroportselanist. Selle teine ​​nimi on tsirkooniumkeraamika. Täpselt sama, mis käib PM-i summutitel. Ja ka valatud.

Selliseid suuri kaitsmeid kasutatakse elektrivõrkude trafoalajaamades (TS) või elektriliinide jaotuspiirkondades (RU). Siseläbimõõt on 5-30-40 cm.Nende suhtes ei kohaldata ranget arvestust, seega saab osta või kerjata vanglat kartmata.

Keraamikutel on lihtsam: keraamika põletamiseks piisab 800 kraadist. Seetõttu sobib keraamilise põletusahju muhveliks iga sobiva suuruse ja konfiguratsiooniga savi- või portselannõu. Isegi vana WC loputuskast.

Koolireostaatidest

Mõttetu on katse teha koolireostaati muhveliks: selle raam on habras, poorne ja mähis tekib kuumutamisel lühistesse. Aga reostaat sellisena, nagu ta on, hoiab temperatuuri 250-300 kraadi juures. See muudab selle sobivaks omatehtud valmistamiseks süsiniku osad valmistatud satiinkoega süsinikkangast ja kuumkõvastuvatest vaikudest. Näiteks veteranlennukite modelleerijad kasutavad seda meetodit oma kere, tiivaservade, harude, ribide ja nööride moodustamiseks. lennukid meistrivõistluste klassid.

Elektrienergia kohta

Et mitte arvutustesse takerduda, määrame kohe ahju tarbitava võimsuse. Loodame, et lugeja oskab ise välja arvutada spiraali takistuse, nikroomtraadi läbimõõdu ja pikkuse või viitab selleteemalistele juhenditele. Niisiis:

1. Ahjud suletud muhveltüüpi PM, horisontaalsed või vertikaalsed – 450 W/l.
2. Küttekella ahjud väikekeraamikale – 650-700 W/l.
3. Torupliidid, ainult horisontaalsed – alates 1,5 kW/l.

Kõikidel juhtudel eeldatakse, et soojusisolatsioon on korralikult isoleeritud ja töötemperatuur on 1000 kraadi. Ja pidage meeles, et ahju jaoks vajalik võimsus on võrdeline NELJANDA temperatuuriastmega! Ahjutoru pikkus peab olema vähemalt 3-5 selle siseläbimõõdust.

Mõned omatehtud tooted

Gaasil töötav šahtahi

Gaasi vertikaalse muhvelahju skeem on näidatud joonisel fig. See põhineb valmis muhvel-keemianõul 1. Põleti 3 mõõtmed on näidatud tavapäraselt; suur alates köögi pliit tagab 3-liitrise summuti kuumutamise kuni 800 kraadini. Üldised proportsioonid on ligikaudu samad, mis joonisel fig. Mõni kõrvalekalle ei ole kriitiline.

Ahju kütmiseks ostame majapidamises kasutamiseks eraldi gaasipõleti. pliidiplaat koos joa ja selle tarvikutega. Põleti paigaldame teraslehele ja toitame reduktoriga silindrist. Küttevõimsust reguleeritakse nagu pliidilgi, düüsi nuppu keerates.

Nõuded korpusele 3 teraskestas ja jalgadel ei ole nii kõrged kui summutile, nii et saate selle ise valmistada. Täidiseks vajate šamoti (šamoti, kaoliini või sinist kambriumi) ja koheva asbesti savimört ja soojusisolatsioon. Soovi korral saab asbesti asendada kvaliteetsema, kuid kallima paisutatud vermikuliidiga.

Kere vormimiseks mõeldud savi leotatakse (“kääritatakse”): kausis olev savipulber täidetakse täidise tipuni veega ja jäetakse üheks päevaks “hapnema”. Järgmisena sõtkutakse lahust plastiliini paksuks ja lisatakse sellele 25 mahuprotsenti šamottliiva (šamottsavi jaoks) või vastavat sorti saviliiva.

Märge: Saviliiv on sellest savist valmistatud keraamikajäägid. Saadaval üldmüügiks.

Seejärel lisage 1-2 mahuosa kohevat asbesti ja lahus segatakse põhjalikult. Selleks ajaks peate keha sisemise koonilise osa jaoks ette valmistama vahamudeli (mannekeeni). Välimised osad (põsed, väljaulatuvad osad muhvelserva jaoks) on moodustatud kas käsitsi või potikettal. Under terasest jalad ahjud, teeme kohe augud. Või moodustame jalad samast massist, alles siis peame need veskiga reguleerima, et pliit seisaks tasasel tasemel.

Märge: Rasvatesti pole vaja teha nagu. Väikese, tahke ja mehaaniliselt peaaegu koormamata osa jaoks piisab hea savi looduslikust rasvasisaldusest.

Kuivatatud keha põletatakse esmalt Robinson Crusoe viisil: see valmistatakse kuivatamiseks otse maapinnale laotud tellistest. Alt on ümbritsetud aiaga, mille kõrgus on 0,7-1 m terasvõrk või perforeeritud plekk, et hiljem söed laiali ei läheks ja oleks õhu juurdepääs. Asetage töödeldav detail põrandale, katke see mis tahes keraamilise nõudega ja täitke see ainult ettevaatlikult kütusega (kivisüsi, küttepuud) kuni aia ülaossa.

Kütus süüdatakse altpoolt. Kui see põleb söeks, lisage rohkem ja rohkem, kuni toorik on täielikult kuumade söe massi all peidus. Seejärel jätkatakse kütust vähehaaval lisades protsessi 4-6 tundi. Järgmisena ootame, kuni kõik söed tuhaks põlevad ja tuhk jahtub. Alles nüüd saab töödeldavat detaili eemaldada.

Märge: tulistada tuleb varikatuse all. Mitte tilkagi vett tulele!

Kere viimane põletamine toimub kokkupandud ahjus, põskede vahele on paigaldatud soojusisolatsioon ja peale pandud kest. Panime muhvel oma kohale, ainult tühjaks. Lülitage põleti madalaimale kuumusele sisse ja tõstke leek järk-järgult 30–40 minuti jooksul kõrgeimale tasemele. Kütame pliiti nii poolteist tundi, pärast seda on see kasutusvalmis.

Ahjud keraamika jaoks

Lihtsaim ahi väikese keraamika põletamiseks on näidatud joonisel fig. Majapidamises elektripliit, savi lillepottõige suurus - see on kõik. Toote alla tuleb lihtsalt asetada tükk šamotttellist, et spiraal seda otse alt üles ei soojendaks. Toidet reguleerib LATR või türistori regulaator.

Poti auku pole vaja termopaari pista, nii väikese ahjuga on protsess visuaalselt lihtsalt reguleeritav: hämaras või hägusel päeval toas peaks poti küljed tumepunaselt helendama. Kui see sära ilmub, hakkame laskmisaega alla lugema, 4–12 tundi, olenevalt sellest, mida tulistatakse. Ületamine on nähtav - vähendage võimsust.

Suurema ahju jaoks (järgmine joon.) on vaja suuremat muhvelit. Parim variant on savitünn (vt allolevat pilti paremal), nende sees olev hapukurk osutub siiski tähtsusetuks. Tünni põhja puuritakse teemantpuuriga auk termopaari ja paisutatud õhu väljalaskeava jaoks.

Nüüd vajame kauna. See on monteeritud kuivalt šamotttellistest teraslehele ja kinnitatud nurgast raamiga. Sisse, tünni kaela servale, tehke 2-3 ringikujulist üleminekutega soont ja asetage neisse vajaliku võimsusega spiraal või kütteelement.

Viimane etapp on välimine tsingitud kest. See on eemaldatav ja kantakse peale pärast toote põrandale paigaldamist ja muhvliga katmist. Vahe kesta ja muhveli vahel on täidetud asbesti või vermikuliidiga.

Põletamise protseduur on sama, mis eelmisel juhul, kuid temperatuuri juhib ainult termopaar. Tünn on suur, seinad paksud. Isegi kui te ei tee tagasitäidisega kestasid, põleb toode läbi kuni selle süttimiseni.

Toruahjud

Piisavalt suure läbimõõduga elektriahju toru jaoks (näiteks kaitsmelüli korpusest) anname kõigepealt retsepti küttekeha katmiseks. Koostis on sama, mis kehal gaasiahi, aga esiteks sõtkutakse savi hea hapukoore või vedela kodujuustu paksuseks. Teiseks on soojusisolatsiooni täiteaine (asbest, vermikuliit) savi suhtes 4-5 mahuosaga.

Järgmine punkt on spiraali kerimine. Toru juure (algselt mööda mähist) otsa, tihedalt, üksteise lähedal, kerime 5-10 pööret nikroomi ja haarame need tihedalt kinni metallklambri ja kruviga, millel on mutter ja vedruseib (kasvataja) . Klambri "kõrvad" peavad olema piklikud ja neil peavad olema augud voolu andmiseks ja soojuse eemaldamiseks; Lisateavet selle kohta leiate altpoolt miniahjude jaotisest.

Märge: esimesed/viimased pöörded mängivad praeguse kogumise rolli. Nikroomil on osalise isolatsiooni omadus, mistõttu seda kasutatakse kütteseadmetel. Lihtsalt klambriga traadi otsa vajutamine võib tekitada halva kontakti ja probleemi lahendamiseks peate pliidi lõhkuma ja seda uuesti tegema.

Järgmisena kerime selle 2 juhtmeks: nikroomtraadi kõrvale asetame sama läbimõõduga vasktraadi. Mähise lõpus teeme voolukogumise ja kinnitame selle klambriga, nagu eespool kirjeldatud. Nüüd eemaldame vase ja alustame katmist. Kandke kate 4-12 mm kihina, kuni lahus on settinud. Seejärel - nädal kuivamist, tunni pikkune töö poole võimsusega (pinge on 1,4 korda väiksem kui nimiväärtus!) ja lõplik kokkupanek ahi, mis sarnaneb allpool kirjeldatud ahjuga.

Märge : Kui oskad muutuva sammuga mähiseid kerida, siis on parem nikroompöörded toru keskkoha poole ajada ja äärte suunas kiirendada. Nii on ahi palju säästlikum ja vastupidavam.

Mini-summuti

Sest väiksemaid töid küttekehaga valmissummutajana võib võtta PE või PEV traattakisti 50, 100 või 150 W (vt joonist).. Selle võimsus on märgitud korpusel tüübi järele näiteks. PEV-150. PEV takistite siseläbimõõt on vastavalt umbes 20, 30 ja 38 mm. Umbes – kuna eri tehastes kasutati erinevatel aegadel veidi erinevaid elektroportselanist torusid.

Pinge 220 V takistus 50 W puhul on 910-1000 oomi, 100 W puhul 430-470 oomi, 150 W puhul 330-360 oomi. Kütmist pole vaja takistuse vähendamisega sundida, niikuinii ei tekita selline pliit temperatuuri üle 900 kraadi ja takisti põleb kiiresti läbi.

PEV-i kui summuti nõrk koht on kontaktklambrid, need on valmistatud messingist, seega vajavad jahutusradiaatorit. See on valmistatud vaskribadest, mille paksus on vähemalt 2 mm, nagu on näidatud allpool. Joon.. Võimsate trafode mähisteks sobib väga hästi emailitud vasest siini; email pakub täiendavat isolatsiooni.

Pärast jahutusradiaatorite (ehk jalgade) paigaldamist ühendatakse toitejuhtmed takisti klemmidega ja jahutusradiaatori jalad isoleeritakse 2 kihi klaaslindiga, mille pöörete kattuvus on 50%. Isolatsioon on immutatud kuumakindla (mitte alla 130 kraadi) lakiga.

Kokkupaneku viimasteks etappideks on pliidile õhukese teraskesta panemine ja soojusisolatsiooniga täitmine. Korpuse servad tuleb eelnevalt välja lüüa või täisnurga all sissepoole painutada, et mitte läbi lõigata jalgade isolatsiooni. Ei ole vaja teha terviklikku äärikut sissepoole, nii püsib isolatsioon paremini kestas. See on kõik, takistiga pliit on kohe pärast kokkupanekut kasutusvalmis.

Lõpuks

Muhvelahjud, eriti väikesed, pole kodutegijate ja üksikettevõtjate seas endiselt väga levinud. Aga asjata, need ahjud suudavad palju ära teha.

Venemaa ja välismaised tootjad pakuvad kümneid mudeleid muhvelahjud, erinevad võimsuse, töökambri mõõtmete, muhvelkütteviiside, võrgupinge nõuete, disaini ja maksumuse poolest.

Foto 1. Kõrgtemperatuurilise ahju põhielemendi - muhveli - struktuuri skeem. Näidatud on konstruktsiooni põhiosad.

Elektripliit

Elektrilistes muhvelahjudes toimub kuumutamine elementide abil töötab vooluvõrgust. Seadmed koosneb järgmistest osadest:

• uksega korpusest;
• mittesüttivast poorsest materjalist voodri väliskihist;
• tahkest tulekindlast materjalist voodri sisekihist;
• küttekehadest ja võrguühendussüsteemist.

Raam keevitada terasplekist või kasutada vanast seadmest (elektriline, gaasiahi, külmik, terastünn). Mida suurem on korpus, seda suurem on töökamber.

Spoon korpus basaltvillaga (mineraalvill) või asbestkiuga, perliit, vermikuliit. Need kuumakindlad materjalid hoiavad hästi soojust.

Tulekindel šamott telliskivi kiht talub temperatuure 1300-1850 kraadi. Telliste kinnitamiseks kasutatakse šamoti (kaoliin) savi ja šamottliiva pasta. Tihe tulekindel kiht valmistatakse mõnikord paksust šamottsavi kihist ilma telliseid kasutamata.

Kütteelemendid, termostaat jne. elektriseadmed saab osta elektriosakondadest. Müügil on nikroomist, fekraalist, spiraalid, traat ja teibid, infrapuna kiirgajad(keraamika ja kvarts).

Paigaldatud uksele lukk, vältides selle juhuslikku avanemist. Ukse siseküljele on kinnitatud kuumakindel vooder.

Gaasiseade

Gaasi muhvelahjud ei ole müügil, kuna seda pole olemas tehnilisi eeskirjuühendades nendega põleti. Gaasi kasutamine balloonidest on võimalik ainult tehase gaasipliitides ja küttekolonnides.

Meistrid kasutavad standardvarustust alates gaasipliit või omatehtud põletid. Disainis gaasi röstimise seade kaasatud:

• terasest korpus;
• poorse soojusisolatsioonimaterjali kiht;
• tulekindel kõva kiht;
• keraamiline anum toodete põletamiseks, mis on sisestatud ahju sisse (muhvel);
• gaasipõleti;
• gaasivarustustorud;
• tulekindla materjaliga tugevdatud ahjukate.

Raam valmistatud tünnist või vanast ahjust. See on tugevdatud nagidel (mitte põrandal). Kere ristlõige võib olla ümmargune, ristkülikukujuline, ruudukujuline. kaas valmistatud terasest ja vooderdatud basaltvilla ja mördikihiga.

Poorne soojusisolatsioonitihend loodud paisutatud vermikuliidist, asbestkiust, mineraal- (basalt)villast või perliidist.

Nagu tulekindlad Sagedamini valitakse šamotttellised. See on kinnitatud mördi või savi-šamottmördiga.

Viide. Põleti auk lõigatakse korpuse seina või põhja.

Sest väike ahi teeb majapidamises põleti gaasiseadmed , milles on gaasivarustuse juhtventiilid. Suurte seadmete jaoks kasutavad käsitöölised põleteid ise tehtud, mis pole ohutud.

Nõuanne. Et gaasid ahjust välja pääseksid, a väikesed augud. Nende suurust reguleeritakse, kattes need tükkideks basaltvill.

IN sisemise konteinerina Millesse pannakse põletatud tooted, kasutatakse tehase keraamilist anumat (väga väikestes ahjudes - lillepott). Kui sul ei ole valmis anumat, saad selle tellida pottsepa käest.

Teid võivad huvitada ka:

Kuidas teha gaasimuhvelpliiti

Seadme isetootmine sisaldab järgmisi samme:

• loomine (ostmine) terasest korpus ja selle paigaldamine tugedele;
• väljalõige kinnitusavad põletid ja gaasi väljalaskeavad;
• ladumine ja kinnitamine poorne soojusisolaator ahju seintel ja põhjas;
• vooderdusšamotttellistest ahjud;
• kuivatamine seade;
• paigaldus gaasiseadmed;
• tootmine või ostmine muhvel;
• tootmine kaaned valmistatud teraslehest ja šamottist.

Konstruktsiooni käivitamisel lülitatakse põleti sisse väike võimsus, suurendage leeki järk-järgult. Soojenemise aeg keskmiselt on 40 minutit, aeg vallandamine tugeval leegil - 1-1,5 tundi.

Sulatusahi

Klaasitükkide paagutamiseks mõeldud sulatusahjud loovad töökorra temperatuur kuni 600-1100 kraadi. Madalamatel temperatuuridel klaas lihtsalt pehmeneb, võimaldades seda painutada.

Peamine erinevus sulatusahjude ja tavaliste muhvelahjude vahel on elektriseadmed on kasutusel tulekindlana ainult mineraalvill ja muud poorsed materjalid.

Muhvel soojeneb mitte avatud spiraal, vaid erielemendid kvartstorudes, mis hoiab ära katlakivi sattumise toodetele. Küttekehad asuvad külgseintes või kambri ülemises osas.

Sulatustemperatuuri määrab termoregulaator. Kuumutatud klaas on viskoosne ja voolav materjal, nii et sulatatakse ahjud paigaldatud rangelt horisontaalselt(vastavalt hoone tasemele).

Oma sulatusahju valmistamisel kasutage kindlasti termostaati ja suletud kütteelemente. Mineraalvill valitakse tulekindlaks. Vastasel juhul ei erine seade telliskivimuhveliga elektriahjust.

Induktsioon muhvelahi

Sellistes seadmetes metall sulab mõju all kõrge temperatuur, mis tekib möödumisel elektrivool solenoidi või südamiku (induktiivpooli) abil.

Kuumutatud korpus mängib sekundaarmähise rolli. Muhvel induktsiooniseadmed soojeneb mõne sekundiga.

Olemas erinevad variandid looming induktsioonahi kodus. Kõige lihtsamal juhul kasutatakse spiraali jaoks vaskvarda, keevitusinverter(elektrigeneraator), juhtimis- ja mõõteseadmed, juhtmed, klemmid nende ühendamiseks.

Elektrilise muhvelahju valmistamine oma kätega

Mõelge väikese muhvelahju ehitamisele. Seade ühendatakse pingega võrku 220 V.

Materjalide valik

Materjalid seadme valmistamiseks on saadaval ehituskauplused ja elektrikaupade osakonnad. Muhvelahju loomiseks vajate:

• lehed terasest paks 2-3 mm (2 ruutmeetrit);
• valtsitud teras nurgaosaga (3m);
• soojusisolatsioonimaterjal (basaltvill);
• šamott telliskivi, 12 tükki;
• mört (5-7 kg);
• termopaar kromel-alumel;
• keraamiline toru termopaari jaoks;
• spiraal nikroom;
• klaaskiust torud spiraal- ja termopaarjuhtmete isoleerimiseks.

Materjalide valimisel juhinduvad nad nendest kvaliteet: kuumakindlus, võime taluda kiiret kuumutamist ja jahutamist. Selleks, et muhvel kaua teeniks, ei tohiks võtta tellist, mis on olnud kasutusel mitu aastat.

Tööriistade ettevalmistamine

Mördi pasta valmistamiseks Teil on vaja kümneliitrist ämbrit ja segisti. Lahuse segamisel kasutage respiraatorit. Paigaldamiseks vajate järgmist ehitustööriistad ja -seadmed:

• keevitusmasin;
• elektriline puur;
• bulgaaria keel;
• pobediti ja metallitrellide komplekt;
• pliiditegija tööriistad: haamer-kork, kellu, väike spaatel, mõõdulint;
• elektriku tööriistad: tangid, traadilõikurid, ümara otsaga tangid, metallist joonlaud, tavaline ja Phillipsi kruvikeeraja.

Samm-sammuline juhendamine

Töövoog sisaldab järgmised sammud.

• Märgi ja lõika terasleht. Lõika välja korpuse osad ja ukseosad.
• Korpuse keevitamine ja uks.
• Keevitatud kehale hinged ukse ja luku kinnituseks.
• Mördist teha lahendus(vastavalt pakendil olevatele juhistele).
• Tellistest voldi ahjumudel kokku, mis määrab spiraali paigaldamise koha.
• Tellistes sooned tehakse puuriga spiraali ladumiseks. Tööks kasutage pobediti puurit.
• Nurk profiil lõigatakse veskiga ja keevitatakse seda kasutatakse telliste raamina.
• Raamitud lao muhvel telliseid(mördilahuse jaoks).
• Müüritis kuivada 3-4 päeva.
• Muhveli seintes on sooned panna nikroomspiraal. Pärast tellistesse augu puurimist tooge kontaktid välja.
• Termopaari juurde pane peale keraamiline kõrs ja klaaskiust kaitse.
• Muhvelis teevad nad pobediti puuriga termopaari auk ja sisestus ta kaamera sees.
• Võtke ühendust väljundi asukohtadega kaetud mördi lahusega.
• Muhvel kuivada 1-2 päeva.
• Peal tagasein korpus pane kiht mineraalvilla.
• Korpuses paigaldage summuti. See asetatakse metallrest-alusele, et raske pliit selle all olevat vatikihti kokku ei suruks.
• Metallist puur korpuses puurida augud, tooge spiraali ja termopaari kontaktid välja.
• Summuti ja korpuse vahe on tihe täidetud basaltvillaga.
• Kiht basaltvill pannakse ukse sisse ja kinnitatud nikroomtraadiga.
• uks korpusele paigaldatud, panid lukku.
• Välja saetud tükk šamotttellist, et uksele sobiks. Põletamise ajal asetatakse see ukse ette muhvlisse.

Tähtis! Selleks, et spiraal ei kukuks telliskivisse tehtud soontest välja, asetatakse see mitmesse kohta tugevdatud mördi lahusega.

Kuidas muhvelahju õigesti energiaallikaga ühendada

Kui teil pole töökogemust elektriseadmed Parem on pöörduda professionaalse elektriku poole. Seadme ühendamiseks võrku tuleb osta:

• termostaat;
• suur kuumakindlast plastikust klemmiplokk;
• väikesed kuumakindlast plastikust klemmid juhtmete ühendamiseks;
• kontaktor (elektromagnetiline starter);
• elektrijuhe kahejuhtmeline;
• elektripistik;
• elektrikilbi standardkorpus.

Selle ahju jaoks valitud ühe kanaliga termostaat M-1-K, mis reguleerib töökambri temperatuuri kuni 1300 kraadi. Seade on võimeline töötama keerulise graafiku alusel, seda kasutatakse kütteaja ja temperatuuri seadistamiseks.

Viide. Nikroomtraadi ristlõige ja selle pikkus, spiraali pöörde läbimõõt, ühendusjuhtmete ristlõige ja muud parameetrid elektriskeem arvuta teatmeteostest ja vali ette.

Elemendil on 7 pistikut ühendamiseks (kaks terminali toitejuhtmete jaoks, kaks termopaari ühendamiseks, kolm relee jaoks). Seadet juhitakse neli nuppu. Kui termostaat on sisse lülitatud, põleb märgutuli. Seadmega on kaasas kaks klambrit paneelile paigaldamiseks ja üksikasjalikud juhisedühenduse kaudu.

Plokkide paigaldamine

Plokk on paigaldatud järgmises järjekorras.

• Termopaari ja spiraalkontaktid on isoleeritud ja klemmiplokid ühendatud kahesooneliste juhtmetega.
• Toitejuhtme külge ühendage pistik.
• Kilbis kinnitama termostaat, kontaktor ja suur klemmiplokk.
• Termostaadile kontaktori ja klemmiploki kaudu ühendage pistikuga termopaar, summutispiraal ja toitejuhe.

Vajalik on elektriline muhvelahi maandatud.

Võimalikud raskused ja probleemid ahju loomisel

Seadme valmistamisel tekivad raskused koos materjali valikuga Ja temperatuuri reguleerimissüsteemi paigaldamine. Valesti valitud materjalid põhjustavad muhveli kiiret hävimist. Nii kasutavad mõned meistrimehed raha säästmiseks šamoti asemel madala kvaliteediga telliseid ja saviliivmörti. See toob kaasa praod muhvel ja soojuskadu.

Mõranenud muhvel ajutiselt suletud šamottsavi lahusega. Kaamera tuleb eemaldada ja asendada uuega.

Kui ahi ühendatud võrku ilma termostaadita, summuti temperatuuri ei kontrollita. See kahjustab tooteid, mis vajavad antud temperatuuril põletamist. Probleemi lahendamiseks peaksite ostma termostaadi ja elektriseadmed, kokku panema juhtseadme ja ühendama selle kütteelemendid muhvel.

Kasulik video

Vaata videot, mis näitab, kuidas muhvelahju valmistama hakata: milliseid materjale ja tööriistu on vaja, mis tuleb enne ära teha ja milliseid tegevusi ei soovitata.

Kuidas kontrollida omatehtud pliidi ohutust ja töökindlust

Töökindluse kontrollimiseks testitakse muhvelahju. Katsesõidu ajal seade testitud madalatel temperatuuridel, seejärel maksimaalsel režiimil. Seadme kasutamisel siseruumides Kaitselülitid ei tohiks välja lülitada. See viitab elektriseadmete valele ühendamisele.