Tellistest korstna paigaldamise tehnoloogia on üsna lihtne ja arusaadav, kuna erinevalt tellistest ahjust pole torul tavaliselt keeruka konfiguratsiooniga sisemisi kanaleid. Vaatamata disaini suhtelisele lihtsusele ei saa aga ignoreerida ahju selle sektsiooni kolossaalset tähtsust, kuna sellest sõltub otseselt maja kütte kvaliteet ja nii hoone enda kui ka selles elavate inimeste ohutus. Seetõttu tuleb kogu töö edukaks kroonimiseks läheneda sellele äärmise ettevaatusega, tuginedes soovitustele kogenud käsitöölised ning väljatöötatud ja testitud projekteerimisskeemidel.
Korstna püstitamisel tuleb meeles pidada, et kanali siseseinte ühtlus pole vähem oluline kui esteetika välimine müüritis. Sellest asjaolust ei sõltu mitte ainult ahju vajaliku tõmbe stabiilsus, vaid ka korstna tööaeg ilma puhastamiseta, kuna toru kaudu tõusev suits jätab siledatele seintele palju väiksema koguse kütuse põlemisjäätmeid, ilma et see välja ulatuks. mört ja sügavad õmblused ning kanal kasvab palju aeglasemalt.
Mis tüüpi tellistest korstnad on olemas?
Tellistest ahjude korstnad võivad olla erinevad tüübid, olenevalt nende paigaldamise asukohast, ahju konstruktsioonist ja ka sellest, mitu kütteseadet toruga ühendatakse. Seega on kolme peamist tüüpi korstna tellistest torud: monteeritud, juur ja seina.
- Paigaldatud korstnad . Kõige laialdasemalt kasutatavad konstruktsioonid on monteeritud torud. Need on head, kuna on kompaktsed ja ei võta ruumi. lisaala siseruumides, vaid on lihtsalt ahju vertikaalne pikendus.
Need on püstitatud viimase peale, kattes ahju telliskivi rida, vasaku augu ümber. Seejärel juhitakse toru läbi pööningukorruse, pööningu, sarikate süsteem ja tõuseb üle katuse.
- Juurkorstnad . Seda tüüpi torud paigaldatakse juhtudel, kui on kavas ühendada metallist pliit või mitu kütteseadet, mis asuvad ühel või isegi mitmel korrusel.
Lisaks metallist torudele saab ka selliseid torusid ühendada telliskiviahjud. Seda tüüpi korstnad on eriti mugavad, kui majas on vaja ehitada kaks ahju kõrvuti asuvatesse ruumidesse. Näiteks köögi jaoks on vaja pliiti koos pliidiplaat, ja jaoks kõrval tuba- ainult küte. Et mitte kummalegi eraldi toru välja panna, ehitatakse ruumide vahele peakorsten, millega on ühendatud mõlemad kütteseadmed. Seda tüüpi toruga saab ühendada mitte ainult kaks, vaid ka kolm-neli ahju, mis asuvad maja erinevatel korrustel. Igal juhul on vaja väga täpselt välja arvutada sisemise korstna kanali suurus, vastasel juhul ei pruugi normaalne tõmme olla tagatud mitme seadme samaaegsel töötamisel. Vastus küsimusele miks võib olla erinev.
- Seinakorstnad need on ehitatud peamiste (välis- või siseseinte) lähedale või sisse ehitatud. Neid saab kasutada, nagu ka põhilisi, mitme hoone erinevatel korrustel asuvate ahjude ühendamiseks.
Selle disaini mugavus seisneb selles, et see asub väljaspool eluruume, ilma nende ruumi hõivamata. Näiteks maja esimesele korrusele saab ehitada kamina ja ühendada seinakorstnaga (seal on toru ehituselt sarnasem monteeritud toruga), teisele korrusele saab sisse lõigata suitsu väljalasketoru. metallist ahi(sama, mis juurnõudega versioonis).
Selle korstna valiku puudused on projekti märkimisväärne maksumus ja töö töömahukus. Esiteks nõuab selle konstruktsiooni ehitamine palju rohkem ehitusmaterjale. Teiseks, korsten, kui see on osaliselt tänaval, nõuab tõsiseid isolatsioonimeetmeid, vastasel juhul talvine periood, temperatuurimuutustega tekib sisekanalitesse kondensaat, mis vähendab oluliselt töö efektiivsust kütteseade. Seega, kui valida see korstna variant, siis oleks mõistlikum ohverdada ruumide sees olev ruum ja juhtida toru mööda maja siseseina.
Tellistest korstnate parameetrid
Tellistest korstna põhiosad
Tellistest korsten on jagatud osadeks, millel on oma otstarve ja mida nimetatakse erinevalt. Need omadused tuleb kohe selgeks teha, et edaspidi oleks toruehitustööde kirjeldusest lihtsam aru saada.
1 – torupea. Selle korstna osa ladumisel teisaldatakse tellised sisse väliskülg luua omamoodi "visiir", justkui rippuks alumiste sektsioonide kohal, kaitstes toruseinu osaliselt sademete eest.
2 – Toru kael asub vahetult pea all ja on kogu kõrguse ulatuses ühesuguse perimeetriga, ilma väljaulatuvate, laienemiste või kitsenemisteta.
3 – "Saarmal" on rohkem keeruline vooluring müüritis, kuna sellel on kaitsefunktsioon. Esiteks, "saarmas" müüritis, mis rippub üle katusekattematerjali ja toru seinte ristumiskohas tekkinud pilu, sulgeb selle sademete tungimise eest ja loob ruumi hüdroisolatsioonimaterjali paigaldamiseks. Teiseks muutuvad selle laiendatud seinad ohutuse tagatiseks - katusekatte läbimise kohas luuakse suurenenud paksuse tõttu vajalik soojusisolatsiooni tase.
4 – Saarma põhja paigaldatud metall- või muu plekk (põll) moodustab omalaadse katte, mis katab toru telliskiviseina ja katusekattematerjali ühenduskoha.
5 - "Koev" - see on toru laiendatud osa, mis asub piirkonnas, kus see läbib pööningukorrust. “Koeviku” seinad, nagu ka “saarmad”, on paksemad kui teised korstna lamedad osad - see on tuleohutuse tagamiseks vajalik, kuna pööningupõrand koosneb sageli tuleohtlikest materjalidest ja nende ülekuumenemist ei tohi lubada.
6 – Ehitus katusekate.
7 - Tõusutoru on sirge toruosa, mis on kogu kõrguse ulatuses sileda müüritisega ja asub sees pööninguruum"kohevast" "saarmast".
8 – Pööningukorrus.
9 – Tihtipeale kinnitatakse pea ülaosale vihmavarjumüts, mis kaitseb korstna sisemist kanalit vee ja prahi sattumise eest.
Teid võib huvitada teave selle kohta, mis see on
Korstna põhiülesanne on tõhus eemaldamine põlemisproduktid põlemiskambrist atmosfääri. Selleks ühendatakse korstna toru paljude ahju konstruktsioonis asuvate kanalitega, millega see peab harmooniliselt suhtlema. Kui ahi ja korsten on ehitatud õigesti, vastavalt väljatöötatud parameetritele, tuleks kütteseadme kasutamisel luua kanalitesse hea tõmme, mis hõlbustab suitsu õigeaegset eemaldamist tänavale. Kuid samal ajal ei tohiks see viia selleni, et selle tekitatud soojus sõna otseses mõttes ahjust välja lendaks. Ühesõnaga, kõik vajab “kuldset keskteed”.
Korstna kanali osa
Valiku jaoks õiged parameetrid korstna kanali ristlõige, peate arvestama ahju võimsusega, samuti põlemiskambri suurusega. Suitsu väljalaskekanalid püsivad kauem puhtad, kui nende siseseinad on siledad, ilma väljaulatuvate osade või lahuse longuseta.
Sel põhjusel ulatus tellise paigaldamise ajal õmblustesse liigne materjal. müürimört puhastada on vaja mitte ainult välis-, vaid ka siseseintest. Mõned kaminate või ahjudega majade omanikud kasutavad sujuvate kanaliseinte saavutamiseks teist võimalust - sissepoole tellistest korsten paigaldage keraamiline toru, mida nimetatakse sisestuseks.
Selle disaini eeliseks pole mitte ainult see, et sisetükil on täiesti siledad siseseinad. See on ristlõikega ümmargune, see tähendab, et sellel pole nurki, mis tähendab, et suitsuvood ei satu oma teel takistusi ega tekita tarbetut turbulentsi ja “tagasivoolu” efekti.
Parempoolne joonis näitab torus olevate kuumade gaaside voolu "ideaalset" liikumist ümmargune lõik keerake õigesse spiraali ja ei vasta vastupanule.
Lisaks tuleb arvestada tõsiasjaga, et suure laiusega korstnad, mida ikka veel vanadesse majadesse paigaldatakse, on sageli kehva tõmbega. Selle põhjuseks on asjaolu, et toru sees suures ruumis ahjus kuumutatud õhk jahtub kiiresti, mis põhjustab kondensaadi teket, mis aitab kaasa tõmbe ja suitsu vähenemisele ruumides ja kiiresti. kanali kinnikasvamine tahmaga. Sellise korstna toru konstruktsiooniga ahju kütmiseks peate kasutama liiga palju kütust. Seetõttu oleks kõige ratsionaalsem neid korrigeerida korstna laia ülemise osa demonteerimise teel, seejärel võlli kitsendades ning sellesse paigaldades ümarate nurkadega ümmargune või kandiline, keraamiline, metallist või asbestist sisetükk.
Nüüd vormist - lineaarsete parameetrite juurde. Suurus sisemine sektsioon korstna kanal on üks olulisemaid omadusi, kuna sellest sõltub otseselt ahju efektiivsus. Tuleb jälgida kütteseadme võimsuse ja toru ristlõike mõõtmete õiget suhet. Teiseks juhiseks kanali õige suuruse määramiseks võib olla puhuri ukse ava - toru ristlõige ei tohiks mingil juhul olla väiksem kui puhuri ava.
Korstna võlli ristlõike põlemiskambri akna suuruse suhtes saab määrata järgmiselt. Lahtise kaminaga kaminate puhul on korstna ava suurus keskmiselt 1:10. Kuid sõltuvalt toru ristlõike kujust ja kõrgusest võib see indikaator ühes või teises suunas erineda. Kanali ristlõike pindala ligikaudsed väärtused (protsentides) on toodud allolevas tabelis.
Suhef/F % (f – korstna kanali ristlõikepindala;F – põlemiskambri akna ala)
| Toru kõrgus, m | Korstna toru sisemise kanali läbilõike kuju | ||
|---|---|---|---|
| RING | RUUT | RISTKÜLIKUKUJULINE | |
| 5 | 11.2 | 12.4 | 13.2 |
| 6 | 10.5 | 11.6 | 12.3 |
| 7 | 10 | 11 | 11.7 |
| 8 | 9.5 | 10.5 | 11.2 |
| 9 | 9.1 | 10.1 | 10.6 |
| 10 | 8.7 | 9.7 | 10.2 |
| 11 | 8.9 | 9.4 | 9.8 |
Selge on see, et lisaks küttekolde akna suurusele tuleb arvestada ka toru mõistliku kõrgusega - näiteks väikese kükitava maamaja katusel näeks välja tohutu 10-meetrine toru täiesti naeruväärne.
Arvutamine ise on lihtne. Tabeli abil, lähtudes toru kõrgusest ja selle sisekanali kujust, määratakse optimaalne f/F suhe. Seejärel ei ole põlemisakna pindala põhjal korstna kanali pindala keeruline määrata. Noh, siis jääb üle vaid geomeetriliste valemite abil saadud väärtus vähendada lineaarsete mõõtmeteni - ümmarguse toru läbimõõt või ristküliku külgede pikkus.
See arvutusalgoritm on rakendatud allolevas kalkulaatoris.
Konkreetse kütuse põletamisel soojust tootva kütteseadme efektiivsus ja ohutus sõltub suuresti korstna parameetritest ja seisukorrast. Tänaseks on paljud ettevõtted alustanud isoleeritud terasmudelite tootmist, kuid mitte kõik kasutajad ei ole valmis leppima nende kõrge hinna ja suhteliselt lühikese kasutuseaga. Sageli otsustavad majaomanikud ehitada korstna toru traditsioonilise tehnoloogia abil, see tähendab tellistest, oma kätega. Selleks peate järgima mõningaid reegleid ja teadma, milliseid materjale on kõige parem kasutada.
Telliskorstna tugevused ja nõrkused
Telliskorstnaid saab kasutada igas rajatises, olgu selleks siis katlaruum või eramaja. Kokkupandavate terasest võileibade tulekuga on need muutunud vähem populaarseks, kuid neid kasutatakse endiselt laialdaselt. Seda seletatakse järgmiste eelistega:
- telliskorsten on odavam kui "võileib";
- kestab kauem: umbes 30 aastat;
- on oluline arhitektuurne element ja sobib ideaalselt visuaalselt teatud tüüpi katusekatetega, näiteks plaatidega.
Kuid sellel disainil on ka palju puudusi:
- Keerukuse ja kestuse poolest on sellise korstna konstruktsioon halvem kui "võileiva" paigaldamine ja materjalide kohaletoimetamiseks on vaja spetsiaalset transporti.
- Tellistest korstnal on märkimisväärne kaal, seega peab see olema varustatud usaldusväärse vundamendiga.
- Läbimõõduga see on ristkülikukujuline, kuigi sobivaim on ringikujuline ristlõige. Nurkades tekivad keerised, mis takistavad gaaside normaalset voolu ja halvendavad seega veojõudu.
- Telliskorstna sisepind jääb ka krohviga viimistletuna krobeliseks, mistõttu kattub see kiiremini tahmaga.
Erinevalt roostevabast terasest hävib tellis kiiresti happe kondenseerumisel. Viimane tekib siis, kui suitsugaaside temperatuur nende liikumisel läbi toru õnnestub langeda alla 90 kraadi. Seetõttu tuleb moodsa ökonoomse madala temperatuuriga väljalaskega boileri või hõõgumisrežiimil töötava ahju (kaubamärgi Professor Butakov, Bullerjan, Breneran soojusgeneraatorid) ühendamisel telliskorstnaga see vooderdada, st. paigaldage sisse roostevabast terasest toru.
Tellistest korstna elemendid
Korstna disain on väga lihtne.
Suitsu väljalasketoru on pealt kaitstud koonusekujulise osaga - vihmavari või kork (1), mis takistab sademete, tolmu ja väikese prahi sissepääsu. Toru ülemine element - pea (2) - on laiem kui selle põhiosa. Tänu sellele on võimalik vähendada vihma ajal alumisse piirkonda - kaela (3) sattuvat niiskust.
Katuse kohal on veel üks laiendus - saarmas (5). Tänu sellele ei satu õhuniiskus korstna ja katusekatte vahele (6). Saarma peal abiga tsemendimört moodustub kalle (4), mida mööda torule sattuv vesi ära jookseb. Vältimaks sarikate (7) ja mantli (8) süttimist kokkupuutel korstna kuuma pinnaga, mähitakse need soojust isoleerivasse materjali.
Korstna ülekäigu lõik pööninguruum, nimetatakse tõusutoruks (9). Selle alumises osas, just pööningukorruse tasemel, on veel üks laiendus - kohev (10).
Märge! Kõik kolm laiendust - pea, saarmas ja kohev - on tehtud ainult seina paksenemise tõttu, samas kui kanali ristlõige jääb alati samaks. Kohvikuga saarmast, aga ka muid katuse või lagede ristumiskohtadesse paigaldatud korstnaelemente nimetatakse trimmideks.
Koheviku paksud seinad kaitsevad puitpõrandaelemente (11) liigse kuumuse eest, mis võib põhjustada nende süttimist.
Korstna saab teha ilma kohevuseta. Seejärel paigaldatakse lagi läbivasse piirkonda toru ümber teraskast, mis seejärel täidetakse lahtise soojusisolaatoriga - paisutatud savi, liiva või vermikuliidiga. Selle kihi paksus peaks olema 100–150 mm. Kuid kogenud kasutajad ei soovita seda lõikamisvalikut kasutada: isoleeriv täiteaine kukub läbi pragude.
Kohv on täiendavalt vooderdatud tõhusa mittesüttiva soojusisolaatoriga (12). Varem kasutati asbesti kõikjal, kuid pärast selle kantserogeensete omaduste avastamist püütakse seda materjali mitte kasutada. Kahjutu, kuid kallim alternatiiv on basaltpapp.
Korstna alumist osa nimetatakse ka kaelaks (14). Sellel on ventiil (13), mille kaudu saab tõmmet reguleerida.
Olenevalt ehitusmeetodist võib korsten olla ühte järgmistest tüüpidest:
- Paigaldatud. Ahi ise on selle disaini aluseks. Korstna muljetavaldava kaalu toetamiseks peavad selle seinad olema kahe tellise paksused.
- Juur. Selline korsten seisab eraldi vundamendil ja ei kuulu ühegi soojust tootva paigaldise koosseisu. Ahju või katla suitsu väljalasketoru on sellega ühendatud läbi horisontaalse tunneli - pööratava hülsi.
- Sein. Seda tüüpi korstnad on kanalid kandvates seintes. Soojuse säästmiseks kasutavad nad tavaliselt siseseinad, mille mõlemal küljel on köetavad ruumid.
Vertikaalses telliskorstnas tekib tõmme loomulikult, st konvektsiooni tõttu. Nõutav tingimusülesvoolu moodustamiseks on välisõhu ja heitgaaside temperatuuride erinevus: mida suurem see on, seda tugevam on tõmbe torus. Seetõttu jaoks normaalne toimimine korsten, on väga oluline hoolitseda selle isolatsiooni eest.
Põhiparameetrite arvutamine
Projekteerimisetapis on vaja kindlaks määrata korstna kõrgus ja mõõtmed ristlõige suitsu väljalaske kanal. Arvutuse ülesanne on tagada optimaalne tõmbejõud. See peab olema piisav tagamaks, et küttekoldesse siseneks vajalik kogus õhku ja eemaldataks kõik põlemisproduktid täies mahus ning samas mitte liiga suur, et kuumadel gaasidel oleks aega oma soojusest loobuda.
Kõrgus
Korstna kõrgus tuleb valida, võttes arvesse järgmisi nõudeid:
- Minimaalne kõrguste vahe resti ja pea ülaosa vahel on 5 m.
- Kui katus on kaetud süttiva materjaliga, nt. bituumensindlid, peaks korstna pea tõusma sellest vähemalt 1,5 m võrra kõrgemale.
- Mittesüttiva kattega katuste puhul on minimaalne kaugus ülaosast 0,5 m.
Hobune viilkatus või tasane parapet tuulise ilmaga ei tohiks tekitada tuge üle korstna. Selleks peate järgima järgmisi reegleid:
- kui toru asub harja või parapeti suhtes lähemal kui 1,5 m, peaks see tõusma sellest elemendist kõrgemale vähemalt 0,5 m;
- kui see eemaldatakse harjast või parapettist 1,5–3 m kaugusel, võib toru pea olla selle elemendiga samal kõrgusel;
- kaugemal kui 3 m võib pea ülaosa asetada harja alla, läbi selle tõmmatud kaldjoone kõrgusele, mille nurk on horisontaali suhtes 10 kraadi.
Kui maja lähedal on kõrgem hoone, tuleks korsten püstitada 0,5 m kõrgusele selle katusest.
Sektsiooni mõõtmed
Kui korstnaga on ühendatud pliit või boiler, tuleks ristlõike mõõtmed määrata sõltuvalt soojusgeneraatori võimsusest:
- kuni 3,5 kW: kanal on valmistatud poole tellise suurusest - 140x140 mm;
- 3,5 kuni 5,2 kW: 140x200 mm;
- 5,2 kuni 7 kW: 200x270 mm;
- üle 7 kW: kahes tellises - 270x270 mm.
Tehases valmistatud soojusgeneraatorite võimsus on märgitud passi. Kui pliit või boiler on omatehtud, peate selle parameetri ise määrama. Arvutamine toimub järgmise valemi järgi:
W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,
- W - soojusgeneraatori võimsus, kW;
- Vt - tulekolde maht, m 3;
- 0,63 - ahju keskmine koormustegur;
- 0,8 - keskmine koefitsient, mis näitab, milline osa kütusest täielikult põleb;
- E - kütteväärtus kütus, kW*h/m3;
- T on ühe kütusekoguse põlemisaeg tundides.
Tavaliselt võetakse T = 1 tund – ligikaudu see on aeg, mis kulub kütuse osa põlemiseks normaalsel põlemisel.
Kütteväärtus E sõltub puidu liigist ja selle niiskusesisaldusest. Keskmised väärtused on järgmised:
- papli puhul: niiskuse juures 12% E - 1856 kWh/kuupmeeter. m, niiskuse juures 25 ja 50% - vastavalt 1448 ja 636 kW*h/m3;
- kuusel: niiskusel vastavalt 12, 25 ja 50%, vastavalt 2088, 1629 ja 715 kW*h/m3;
- männi puhul: vastavalt 2413, 1882 ja 826 kW*h/m3;
- kase puhul: vastavalt 3016, 2352 ja 1033 kW*h/m3;
- tamme puhul: vastavalt 3758, 2932 ja 1287 kW*h/m3.
Kaminate puhul on arvutus veidi erinev. Siin sõltub korstna ristlõikepindala kamina akna suurusest: F = k * A.
- F - suitsu väljalaskekanali ristlõikepindala, cm 2;
- K - proportsionaalsuse koefitsient, sõltuvalt korstna kõrgusest ja selle ristlõike kujust;
- A on kamina akna pindala, cm 2.
Koefitsient K on võrdne järgmiste väärtustega:
- korstna kõrgusega 5 m: ümmarguse sektsiooni jaoks - 0,112, ruudukujulise sektsiooni jaoks - 0,124, ristkülikukujulise sektsiooni jaoks - 0,132;
- 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
- 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
- 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
- 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
- 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
- 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.
Kõrguse vahepealsete väärtuste puhul saab K koefitsiendi määrata spetsiaalse graafiku abil.
Nad kipuvad muutma suitsu väljalaskekanali tegelikud mõõtmed arvutuslikele lähedaseks. Kuid need valitakse, võttes arvesse telliste, plokkide või silindriliste osade standardseid suurusi.
Materjalid ja tööriistad
Tellistest korstnat kasutatakse oluliste temperatuurimuutuste tingimustes, seega tuleks see ehitada kõrgeima kvaliteediga tellistest. Selle reegli järgimine määrab, kui ohutu on konstruktsioon: kui tellis ei pragune, tähendab see, et mürgised gaasid ja sädemed, mis võivad põhjustada tulekahju, ei satu ruumi.
Telliste tüübid
Toru on püstitatud tahkest materjalist keraamilised tellised tulekindlate omadustega klassidest M150 kuni M200. Sõltuvalt kvaliteedist jagatakse see materjal kolme klassi.
Esimene klass
Selliste telliste valmistamisel vastab temperatuur ja põletusaeg ideaaljuhul savi tüübile. Saate selle ära tunda järgmiste märkide järgi:
- plokid on helepunased, võimaliku kollaka varjundiga;
- tellise korpusel puuduvad silmaga nähtavad poorid ega kandmised;
- kõik servad on ühtlased ja siledad, servadel ei ole murenenud kohti;
- koputades kerge haamriga või muuga metallist ese annab selge ja selge heli.
Teine klass
Selline telliskivi on põletamata. Siin on seda iseloomustavad märgid:
- plokkidel on heleoranž, kergelt küllastunud värv;
- pinnal on nähtavad arvukad poorid;
- heli koputamisel on tuhm ja lühike;
- Servadel ja servadel võib esineda defekte, mis on jämedate ja murenenud alade näol.
2. klassi tellist iseloomustab madal soojusmahtuvus, külmakindlus ja tihedus.
Kolmas klass
- klotsid on sügavtumepunase värvusega, mõned on peaaegu pruunid;
- koputamisel on heli liiga vali;
- servad ja servad sisaldavad defekte laastude ja rästide kujul;
- struktuur on poorne.
Sellised tellised ei ole külmakindlad, ei hoia soojust ja on liiga haprad.
Korsten tuleks ehitada esimese klassi tellistest. Teist sorti ei tohiks üldse kasutada, küll aga saab kolmandat sorti kasutada vundamentide tegemiseks eraldiseisvatele torudele.
Millist lahendust on vaja
Mördi kvaliteedinõuded on sama kõrged kui tellisele. Mis tahes temperatuuri, ilmastiku ja mehaaniliste mõjude korral peab see tagama müüritise tiheduse kogu selle kasutusea jooksul. Kuna korstna üksikud sektsioonid töötavad sisse erinevad tingimused, siis selle ladumisel kasutatakse erinevaid lahendusi.
Kui püstitatav toru on juurtoru, tuleks selle kaks esimest põranda all asuvat rida (tsoon nr 3) asetada tsement-liivmördile (3-4 osa liiva 1 osa tsemendi kohta). Segu plastilisemaks muutmiseks võite sellele lisada 0,5 osa lupja.
Korstna kõrgemal asetsevad osad kuni kohevuseni on sisetemperatuuriga 355 kuni 400 kraadi, mistõttu nende ehitamisel kasutatakse savi-liivmörti. Kui kohev lõpeb lae all (tsoon nr 8), ja lõikamine on tehtud puistematerjal(tsoon nr 9), siis kehtib selle segu kasutamine ka ridade lõikamisel.
Väga ei kuumene, kuid tuulekoormusele alluvad korstna püstik, saarmas ja kael (tsoon nr 10) tuleks paigaldada kasutades lubimört. Sama koostist saab kasutada pea ehitamisel (tsoon nr 11), kuid sellesse piirkonda sobib ka tavaline tsemendi-liiva segu.
Lahuse savi peaks olema keskmise rasvasisaldusega. Sellel ei tohiks olla tugevat lõhna, kuna see on märk orgaaniliste lisandite olemasolust, mis põhjustavad lahuses pragusid.
Liiva puhul on soovitav ka orgaanilise aine puudumine. Selle nõude rahuldab mägiliiv, samuti selle odavam asendamine jahvatatud tellisejäätmetest. Viimane võib olla keraamiline või šamott. Kuna korsten on ehitatud spetsiaalselt keraamilistest tellistest, tuleks kasutada sama liiva.
Lisaks määratud materjalidele vajate spetsiaalseid ostetud elemente - puhastusluugi, ventiili ja korki. Vahed telliskivi ja sellesse paigaldatavate vahel metalltooted tihendatakse asbestnööri või basaltpapi abil.
Tööriistad
Kasutatakse kõige tavalisemaid tööriistu:
- Master OK;
- haamer-pick;
- loodijoon
Ilma hoone tasemeta ei saa te hakkama.
Ettevalmistustööd
Kui ehitatakse peakorsten, siis ehitustööd alustada tuleks raudbetoonvundamendi ehitamisest. Selle minimaalne kõrgus on 30 cm ja tald peab asuma allpool mulla külmumissügavust. Korstna vundamendil ei tohiks olla jäik ühendust hoone vundamendiga, kuna mõlemad objektid kahanevad erinevalt.
Mõned käsitöölised leotavad tellist enne töö alustamist. See on mõttekas, kuna kuivades imavad plokid mördist aktiivselt vett ja müüritis on habras. Arvestada tuleb aga sellega, et leotatud tellisest müüritise kuivamine võtab üsna kaua aega, seega vali aastaajale ja ilmastikutingimustele vastav tehnika – tellis peaks kuivama enne esimest külma.
Liiv tuleb lisanditest põhjalikult puhastada, sõeludes läbi sõela, mille võrgusilma suurus on 1x1 mm, ja seejärel pesta. Parem on savi pärast leotamist hõõruda läbi sõela. Kasutatav lubi tuleb kustutada.
Lahused valmistatakse järgmise retsepti järgi:
- Savi-liiv: sega liiv, šamott ja tavaline savi vahekorras 4:1:1.
- Lubjakivi: liiv, lubi ja M400 tsement kombineeritakse vahekorras 2,5: 1: 0,5.
- Tsement-liiv: segage liiva ja tsemendi klassi M400 vahekorras 3:1 või 4:1.
Savi leotatakse 12–14 tundi, aeg-ajalt segades ja vajadusel vett lisades. Seejärel lisatakse sellele liiv. Antud retsept on mõeldud keskmise rasvasisaldusega savi jaoks, kuid seda parameetrit on soovitatav eelnevalt kontrollida järgmiselt:
- Võtke 5 väikest portsjonit sama massiga savi.
- 4 portsjonile lisatakse liiva koguses 10, 25, 75 ja 100% savi mahust ning üks jäetakse sisse. puhtal kujul. Ilmselgelt õlise savi puhul on liiva kogus portsjonitena 50, 100, 150 ja 200%. Kõiki uuritavaid proove tuleb segada kuni homogeensuseni ja seejärel järk-järgult vett lisades muuta paksu taigna konsistentsiga lahuseks. Korralikult valmistatud segu ei tohiks käte külge kleepuda.
- Igast portsjonist tehke mitu 4–5 cm läbimõõduga palli ja sama palju plaate paksusega 2–3 cm.
- Seejärel kuivatatakse neid 10–12 päeva konstantse ruumis toatemperatuuril ja ilma mustanditeta.
Tulemuse määramisel peetakse kasutamiseks sobivaks lahendust, mis vastab kahele nõudele:
- sellest valmistatud tooted ei pragune pärast kuivatamist (see juhtub suure rasvasisaldusega);
- 1 m kõrguselt alla lastud pallid ei pudene (see viitaks ebapiisavale rasvasisaldusele).
Katsetatud lahust valmistatakse piisavas koguses (100 tellise kohta on vaja 2-3 ämbrit) ja lisatakse nii palju vett, et segu libiseb kellu pealt kergesti maha.
Kuidas oma kätega korstnat välja panna: samm-sammult juhised
Kui materjalid ja tööriistad on ette valmistatud, võib ehitustöödega alustada:
- Umbes kaks rida laeni hakkavad nad kohevust välja panema. Kui korstnas on mitu kanalit, siis tuleks neid eraldavad tellised osaliselt süvistada ühte välisseinast.
- Eriti hoolikalt asetage kaks esimest rida. Need määravad kogu konstruktsiooni tooni, nii et need peavad olema täiesti ühtlased ja rangelt horisontaalsed. Kui paigaldatakse monteeritud toru, siis ehitatakse see esimestest ridadest alates savi-liivmördile, mis kantakse peale 8–9 mm paksuse kihina ja ploki paigale paigaldamisel surutakse see kokku paksuseks 6-7 mm.
- Tellimuse järgi püstitatakse korstna kael. Õmblused tuleb siduda nii, et müüritis ei puruneks eraldi kihtideks.
- Seestpoolt hõõrutakse õmblused mördiga (et korstna sisepind oleks võimalikult sile).
- Kohutamise kestus määratakse kindlaks, võttes arvesse konstruktsioonide eeldatavat settimist:
Iga reaga suureneb seina paksus kohevas 30–35 mm. Selleks lõigatakse erineva paksusega telliskiviplaadid. Nii kasutatakse näiteks 1. kohevuse reas lisaks tervetele plokkidele, mille arv on kasvanud 5-lt 6-le, piki- ja põikipooli (igaüks 2 tk) ning mitut veerandit. Lõigatud tellised tuleb laduda nii, et töötlemata lõikekoht jääks müüritisse, mitte suitsu väljalasketorusse. Ülekattega ühtlane kohev rida tuleb eraldada puidust elemendid asbesti- või basaltpapi ribad. Järgmisena naasevad nad korstna algsete mõõtmete juurde - see on tõusutoru esimene rida. Selles etapis peate torujuhtme abil määrama korstna projektsiooni katusele ja tegema selle jaoks augu. Hüdroisolatsioonis ja aurutõkkekiled Nad ei tee mitte auku, vaid ristikujulist sisselõiget. Pärast seda painutatakse saadud kroonlehed nii, et selle elemendi funktsionaalsus ei kahjustaks. Tõusutoru on paigutatud ridade kaupa, püüdes muuta see absoluutselt vertikaalseks (juhitakse loodijoonega).
Saarma teke
Tõusutoru lõpeb reas, mis ulatub poole kõrgusest üle katuses oleva augu alumise serva. Need, mis on puidust sarikate ja mantli tasemel, peavad olema isoleeritud asbesti või basaltribadega.
Järgmisena alustab saarmas. Nagu kohev, laieneb see järk-järgult, kuid ebaühtlaselt, võttes arvesse katuses oleva augu servade erinevat kõrgust. Järgmisena taastuvad korstna mõõtmed algsete väärtuste juurde - algab ahju kael.
Viimane etapp on kaherealise pea ehitamine. Esimene rida tehakse igas suunas 30–40 mm laiendusega. Teine rida – poolt tavaline skeem, samas kui alumise rea serval on see paigutatud kasutades betoonmört kaldpind.
Peaserva külge on kinnitatud vihmavari. Selle põhja ja pea ülaosa vaheline kaugus peaks olema 150–200 mm.
Kui katusematerjal on tuleohtlik ja korstnaga on ühendatud tahkekütuse soojusgeneraator, tuleb pähe paigaldada sädemepüüdja (metallvõrk).
Toru ja katuse vahe tuleb tihendada.
Saarma “sammud” silutakse lahusega nii, et moodustub kaldpind, mille järel kogu välimine osa Korsten tuleb töödelda hüdroisolatsiooni seguga.
Tellistest korstna soojustamine
Enamik odav viis korstna isolatsioon - selle pinna katmine lubja- ja räbupõhise lahusega. Esmalt kinnitatakse korstnale tugevdusvõrk, seejärel kantakse lahus kiht-kihilt, muutes segu iga korraga paksemaks. Kihtide arv on 3 kuni 5. Selle tulemusena on katte paksus 40 mm.
Pärast krohvi kuivamist võivad sellele tekkida praod, mis tuleb katta. Järgmisena valgendatakse korsten kriidi või lubja lahusega.
Kallim, aga rohkem tõhus variant isolatsioon on kasutamisega seotud basaltvill tihedus 30–50 kg/m3. Kuna korstna seinad on tasased, on parem kasutada seda isolatsiooni pigem kõvade plaatide kui pehmete paneelide (mattide) kujul.
Basaltvilla paigaldamiseks korstnale tuleb metallprofiilraam kinnitada tüüblitega. Isolatsioon asetatakse raami sisse, misjärel saab selle kinnitada venitatud nailonnööriga või külge kruvida telliskivi spetsiaalsed suure läbimõõduga peaga kettakujulised tüüblid (et vältida materjali läbisurumist).
Basaltvilla peale asetatakse aurukindel kile (see soojusisolaator imab hästi vett) ja seejärel krohvitakse tavalise tsement-liivmördiga armatuurvõrgu peale või kaetakse tinaga (saab tsingida).
Hülsi paigaldamine
Korstna vooderdamine toimub järgmises järjestuses:
- Katla või ahju ühendusalal demonteeritakse korstna müüritis kõrgusele, mis on piisav terasvoodri pikima osa paigaldamiseks. Tavaliselt on see kondensaadi püüdur.
- Kõik voodri (hülsi) elemendid paigaldatakse järjestikku, alustades ülemisest. Paigaldamise edenedes liiguvad paigaldatud osad ülespoole, vabastades ruumi järgmistele. Igal elemendil on konksud, mille külge saab haakida ülemisest august läbi lastud köie.
- Pärast voodri paigaldamist täidetakse selle ja korstna seinte vaheline ruum mittesüttiva soojusisolaatoriga.
Lõpus on avaus korstnas uuesti müüritud.
Korstna puhastus
Korstna sees settiv tahmakiht mitte ainult ei vähenda selle ristlõiget, vaid suurendab ka tulekahju tõenäosust, kuna see võib süttida. Mõnikord on see isegi spetsiaalselt põletatud, kuid see puhastusmeetod on väga ohtlik. Õigem on tahma eemaldada kahe meetodi kombinatsiooniga:
- Mehaaniline hõlmab harjade ja kaabitsate kasutamist pikkadel pikendatavatel hoidikutel, samuti raskuste kasutamist tugeval nööril, mis juhitakse ülalt korstnasse.
- Kemikaal: koldes põletatakse koos tavalise kütusega spetsiaalne toode, näiteks “Palgi-korstnapühkija” (müüakse ehituspoodides). See sisaldab palju aineid – kivisöevaha, ammooniumsulfaati, tsinkkloriidi jne. Selle toote põlemisel eralduv gaas moodustab korstna seintele katte, mis ei lase tahmal nende külge kleepuda.
Teist meetodit kasutatakse ennetava meetmena.
Video: tellistest toru paigaldamine
Esmapilgul, korsten tundub olevat äärmiselt lihtne disain. Kuid selle ehitamise igas etapis – alates materjalide valikust kuni soojusisolatsiooni paigaldamiseni – on vaja tasakaalustatud ja läbimõeldud lähenemist. Ekspertide soovitusi järgides saate ehitada vastupidava ja ohutu konstruktsiooni, mis kestab palju aastaid.
See artikkel aitab teil otsustada oma ahju metallkorstna valiku üle. Korja üles parim variant, konkreetsete tingimuste ja eelarve jaoks.
Ahenda
Materjali valik
Materjalil on tohutu roll, sellest sõltub korstna kasutusiga, vastupidavus erinevatele agressiivsetele keemilistele ühenditele, töökindlus ja tugevus. Ahju teraskorsten on valmistatud kolmest põhimaterjalist: roostevaba teras, tsingitud ja mustmetall. Vaatame nüüd iga materjali üksikasjalikult.
Torud võivad olla valmistatud kas roostevabast terasest või tsingitud.
- Esimest välimist kihti esindab toru, mis talub pikaajalist kokkupuudet ebasoodsate ilmastikutingimuste ja muude hävitavate keskkonnateguritega.
- Teine kiht koosneb mittesüttivast soojusisolatsioonist, mis tagab tuleohutuse ja kondensaadi puudumise. Ostmisel peate pöörama tähelepanu soojusisolatsiooni kvaliteedile.
- Sisemine kiht on valmistatud terasest, mis on vastupidav hävitavatele suitsuainetele.
Valik tuleb teha konkreetsetest ülesannetest, tingimustest ja eelarvest lähtuvalt. Enda ja oma vara kaitsmiseks võimalike tulekahjude eest tuleks valida kaheseinaline toru, pealegi on selle kasutusiga tunduvalt pikem kui tavalisel.
Ahju metallkorstna paigaldamise meetodid
Ahju metalltoru saab paigaldada kahel viisil: suitsutoru sisse ja ka mööda maja välisseina. Vaatame mõlemat võimalust üksikasjalikumalt.
Suitsukanali sees
Kui kodus ehitatakse kanal või see on juba vanadest kütteseadmetest olemas, siis ühe seinaga terastoru, mis toimib omamoodi varrukana. Täiesti ühtlase ristlõikega ja sileda sisepind, ei tekita see vastupanu suitsugaasidele.
Kanal ise takistab korstna järsku jahtumist ning see aitab vähendada kondensaadi teket ja pikendada selle kasutusiga. See paigaldamine on lihtsam ja pikkade horisontaalsete sektsioonide puudumine aitab kaasa paremale veojõule.
Paigaldusskeem metallist toru suitsukanalis
Väljaspool maja või hoonet
Väljastpoolt paigaldamine on erinevalt esimesest variandist keerulisem ja kulukam. Selle meetodi jaoks kasutatakse kahekordse seinaga sandwich-toru, kuna ühe seinaga toru kasutamine nõuab siiski kohustuslikku isolatsiooni.
Sellise korstna kokkupanek peab olema väga usaldusväärne. Vaatamata selliste torude väikesele kaalule on korstna paigaldamise hooletus vastuvõetamatu.
Paigaldusskeemid
Paigaldusnõuded vastavalt SNiP-le
- Paigaldamine, projekteerimine ja paigaldus metallist korstnad valmistatud vastavalt SNiP numbrile 2.04.50-91, samuti vastavalt reeglitele tuleohutus. Sellist vastutustundlikku tööd peaksid tegema ainult need üksikisikud ja organisatsioonid, kellel on vastavad load. Suur tähtsus on selliste organisatsioonide ja üksikisikute töökogemusel ja teadmistel.
- Läbimõõt peab olema valitud ja vastama ahju võimsusele.
- Korstna kõrgus peab olema vähemalt 5 meetrit, olenemata konstruktsioonist.
- See peab olema paigaldatud rangelt vertikaalselt ja lubatud kõrvalekalded vertikaalteljest ei tohi 2-meetrisel alal olla rohkem kui 30 kraadi.
- Horisontaalsed lõigud, mis on pikemad kui 1 meeter, ei tohiks olla lubatud, kuna see toob kaasa halva veojõu. Toru tõus sellistes piirkondades peaks olema vähemalt 5 kraadi.
- Kondensaadi võimaliku lekke vältimiseks tuleks torulukud paigaldada kondensaadi liikumise suunas. Ülemise toru põhi peaks mahtuma alumise toru ülaosa sisse.
- Üksikute osade ja elementide kokkupanemisel tuleb kasutada spetsiaalset kuumuskindlat hermeetikut, mille nimiväärtus on 1000 kraadi.
- Vuugid kinnitatakse spetsiaalsete sidemete või klambritega, kui sellist kinnitust pole, tuleks liitekohad kinnitada isekeermestavate kruvidega.
- Selleks, et see oleks usaldusväärne, peate hoolikalt kaaluma selle kinnitamise küsimust. See tuleb kinnitada vähemalt 1,5 meetri sammuga, kasutades usaldusväärseid elemente.
- Kasutada tuleks spetsiaalseid läbitungimiselemente põrandatevahelised laed ja katused hoonete tuleohutuse tagamiseks. Nende sisemus peab olema täidetud mittesüttiva soojusisolatsioonimaterjaliga.
- Metallkorstna läbi katuse õhutamisel tuleb kasutada universaalset väljalõiget.
- Edasiseks kontrolliks ja puhastamiseks spetsiaalne ülevaatusluugid ja puhastamine.
- Vältimaks niiskuse sisenemist väljastpoolt, paigaldatakse seened. Torust lendavate sädemete tulekahju vältimiseks paigaldatakse sädemepüüdurid.
Tootjad
Kõigil neil on metallkorstnate turul väga hea maine. Tänapäeval on nad parimad ja usaldusväärsemad tootjad terasest korstnad ahjude jaoks:
- vulkaan,
- Vesuvius,
- Termofor,
- kraft,
- Baltvent,
- Rosinox,
- Ferrum,
- eliit,
- Teplodar,
- kera,
- Fööniks,
- Viide.
Järeldus
Teraskorstnate kasutamine ahju jaoks koos õige arvutamise ja paigaldamisega tagab tõhusa töö mis tahes kütteseadme kogu tööperioodi jooksul. Seda tüüpi korstnate head tehnilised omadused ja kõrge ohutus tagavad, et tunnete end oma kodus mugavalt ja turvaliselt.
Neil on üsna taskukohane hind, mis on väga meeldiv. Tänapäeval on need ehituses üks esimesi kohti. Peamine asi ostmisel on veenduda ostetud korstna elementide kvaliteedis ja töökindluses. Säästmine peab olema tasakaalus ja põhjendatud, sest sellest sõltub ohutus ja tervis.
Majaomanikud võtavad reeglina oma kodu küttekorraldust väga tõsiselt, valivad kõige ohutumad katlamudelid ja pöörduvad kogenud ahjutootjate poole. Vahel aga tähelepanuta jäetakse see, et vale korstna paigaldamine on sageli veelgi ohtlikum.
Korstna toru - oluline element küttesüsteem eramajas, mille monteerimine toimub vastavalt ehitusnormidele ja tuleohutusnõuetele. Neid reegleid järgimata tehtud korstna paigaldamine on täis pöördumatuid tagajärgi - tulekahju või vingugaasimürgitus majas. Tänane artikkel räägib teile korstnatüüpidest, nende projekteerimisest ja paigaldusmeetoditest.
Suitsu ja põlemisproduktide atmosfääri viimiseks on korstna toru, mis algab maja kütteseadme sisselasketorust ja lõpeb katuseharja kohal kaitsva vihmavarjuga. Eraehituses kasutatakse peamiselt järgmisi tüüpe:
Materjali, millest korsten on valmistatud, saab õigesti valida kolme teguri põhjal: vastavus kütteseadme materjalile, madal soojusjuhtivus ja ühenduste tihedus.
Korstna väljalaske meetodid
Korstna põhiülesanne on suitsu eemaldamine väljaspool maja, mida saab korraldada mitmel viisil. Toru sisestamise koha valik sõltub kütteseadme asukohast, vabast ruumist ja korstna tüübist. Kasutage järgmisi valikuid toru paigutus:
Välimine paigutus sobib hästi telliskorstna mahuka kujundusega, kuid kui juhite metalltoru läbi seina, peate selle eest hoolitsema täiendav isolatsioon või kasutades spetsiaalseid sandwich-torusid.
Nõuded korstnale
Elementide valik toimub nõudeid arvestades tehnilised omadused kütteseade. Süsteemi tõrgeteta toimimiseks tuleb järgida korstna projekteerimise põhiprintsiipe:
- Eelistatud ümmargune vorm, kuna põlemisproduktid ja tolm kogunevad toru nurkadesse. Ümmargused korstnad vajavad puhastamist harvemini kui ristkülikukujulised ja kandilised.
- Toru ristlõige ei tohiks olla väiksem kui kütteseadme toru läbimõõt. Arvutatud on, et iga kilovati võimsuse kohta on tõukejõu õige taseme tagamiseks vaja 8 ruutmeetrit. cm lõigud. Tavaliselt teave selle kohta nõutav suurus korsten sisaldub kütteseadme juhendis.
- Iga kütteseade nõuab oma korstna paigaldamist. Mõnel juhul võite sellest reeglist kõrvale kalduda, kuid siis peavad seadmed asuma erineval kõrgusel, ühenduspunktide vaheline kaugus on 1 m või rohkem. Ja toru ristlõike suurus peaks võtma arvesse soojusgeneraatorite koguvõimsust.
- Korstna horisontaalsete osade kogupikkus ei tohi ületada 1 m, selle reegli rikkumine vähendab tõmbejõudu.
- Korsten lõpeb 0,5-1,5 m kõrgusel harjast, kl lame katus– 0,5 m pinnast.
Torude valiku põhikriteeriumiks on tuleohutusnõuded ja soojust tootva seadme järgimine, välimus, esteetika ja ruumi kokkuhoid majas on teisejärgulised.
Paigaldamise järjekord
Sisekorstna paigaldamine algab diagrammi koostamisest ja arvutusest vajalik kogus toru segmendid. Seadme õigeks kokkupanekuks tehakse järgmine järjestus:
Korstna väljalaskeava skeem läbi lainepapi katuse
Pärast paigaldamise lõpetamist on vaja käivitada küttesüsteem, kontrollida ühenduste tõmbejõudu ja tihedust - isegi väike suitsukogus viitab tõsistele probleemidele, mille lahendamist ei ole ohutu edasi lükata.
Korstna paigaldamine majja on vastutusrikas ettevõtmine, mille kvaliteet määrab küttesüsteemi töömugavuse ja ohutuse, seega järgige tootjate soovitusi ja paigaldustehnoloogiat.
Video juhendamine
Olles otsustanud oma koju ahju paigaldada (või kokku voltida), peate viivitamatult hoolikalt kaaluma mitut põhipunkti, sest ahju toru peab olema ohutu ja täielikult hakkama saama talle pandud ülesannetega: eemaldama kasutatud kütuse põlemissaadused. ahju ja tekitavad tuuletõmbust.
Torude tüüp
Soovitav oleks selle probleemiga tegeleda majaprojekti koostamise etapis. Aga kui hiljem tekkis mõte paigaldada ahi mõnesse hoonesse, peate juba püstitatud konstruktsioonides muudatusi tegema. Sel juhul peab korsten:
- olla otsekohene;
- ärge liigutage tuleohtlikele konstruktsioonidele liiga lähedalt;
- olema valmistatud mittesüttivast materjalist.
Kõik korstnad jagunevad tavaliselt mitut tüüpi:
- paigaldatud - need toetuvad pliidile endale,
- sein - need on ehitatud maja seintesse,
- põlisrahvad – neil on oma eraldi sihtasutus.
Toru materjal
Valida on neljast mittesüttivast materjalist, millest ahju toru valmistatakse – tellistest, metallist (terasest), betoonist või keraamilise südamikuga moodulitest.
Kõige sagedamini eelistavad ahjuomanikud ikkagi paigaldada tellistest torud, mis omakorda koosnevad järgmistest elementidest:
- kael on toru osa ahju korpuse ja lae paksuses oleva soone vahel;
- lõikamine - toru paksendamine lae korpuses;
- tõusutoru on pööninguruumis asuv toru;
- lõikamine katuse lähedal (nimetatakse ka "saarmaks");
- torupea.
Toru jaoks peate kasutama ainult spetsiaalset kvaliteetne telliskivi, mõeldud köetavate konstruktsioonide paigaldamiseks. Lahendus, millele see paigaldatakse, peab samuti olema kuumakindel ja plastist.
Märge! Kui ahjutoru on valmistatud ainult tellistest, seisate peagi silmitsi probleemiga, et peate seda sageli puhastama. Fakt on see, et tellistest toru sees on palju ebakorrapärasusi, millele tahm kleepub. Seda saab vältida, tehes pliidile topelttoru – sisestades selle sisse telliskivi toru erinevast materjalist toru (“hülss”).
Suurus
Korstnalõõri ristlõike suurus sõltub kahest tegurist:
- olenevalt ahju tüübist,
- ahju soojusülekandest.
Näiteks kuni 3000 kcal/tunnis soojusülekandega toru jaoks on vaja teha toru ristlõikega ½ x ½ tellist; ja toru jaoks soojusülekandega 3000 kuni 4500 kcal/tunnis - ½ x ¾ tellist.
Telliskivi
Kui panete ise telliskiviahju, on teil kindlasti skeemid (tellimused) käepärast. Need diagrammid sisaldavad tavaliselt ka teavet korstna kohta. Peate ainult õiges kohas teha lõikeid, mis takistavad toru vahetus läheduses asuvate põlevate elementide kuumenemist, välistades seeläbi tulekahju tekkimise.
Moodulkorstna võimalus
Märge! Valmis moodulite mugavus seisneb selles, et sellise toru ehitamiseks ei pea te liiga palju aega kulutama. Lisaks on valminud moodulitel juba turvaline seinapaksus, seega piisab, kui teha (või ette näha) toru jaoks lakke ja katusesse augud.
Moodulid paigaldatakse järgmiselt:
- Ostke moodulite kinnitamiseks spetsiaalne kuivsegu, mida moodulitootjad soovitavad.
- Lahjendage segust ja veest 1 ämber lahust, järgides rangelt pakendil olevaid proportsioone (segage lahust ühtlaseks massiks, kasutades külvikul olevat segistit).
- Lõika asbesttsemendi padi mooduli suurusele.
- Asetage see oma olemasolevale ahjule kohta, kus korsten asub.
- Selle peale kandke esimene kiht lahust.
- Installige esimene moodul. Kontrollige selle vertikaalsust hoone tasemega.
- Asetage mördi kiht uuesti ja paigaldage järgmine moodul.
- Korrake kõiki toiminguid, kuni toru ulatub üle katuse soovitud kõrgusele.
- Isoleerige toru ristmik kuni katusematerjal ja paigaldage toru peale konstruktsioon, mis kaitseb seda vihmavee eest.
Märge! Valmis mooduleid saate kasutada, kui ostsite tehases valmistatud ahju või kamina, kuna te ei saa tellistest toru paigaldada ja seda ahju (kamina) peale asetada, kuna selle kaal ei ole konstruktsioonis ette nähtud ja see võib põhjustada hävimise. pliidist.
Metallist toru
Teine toru võimalus on metallkonstruktsioon valmistatud kuumakindlast terasest, mis ulatub ahjust välja, läbib seina ja tõuseb majast väljapoole katusetasapinnast kõrgemale. Sel juhul vajalik koht erilist tähelepanu, on toru läbiminek läbi seina ja selle hea isolatsioon.
Sellist toru ei tohiks ise teha - parem on see valmis osta koos kinnitusdetailidega (klambritega), tänu millele saavutate selle täieliku tiheduse.
Video
Kutsume teid vaatama videojuhiseid mitme kanali loomise kohta korsten gaasikatla jaoks:
