Puitmaja ehitus kogub hoogu, mis pole ka ime, sest betoondžungli ajastul keskkonnasõbralikus rajatises elamine on tervisele palju tervislikum. Iseseisev seade Teie unistuste kodu on täiesti võimalik, eeldusel, et omanik äärelinna piirkond omab puutööoskusi. Allpool on toodud sellisele tööle eelnenud oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.
Saidi ettevalmistamine
Mis see on? Sait tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist maapinda kemikaalidega kasta, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, siis võib oodata puude ilmumist palkmajja. Võib-olla näeb see disaini seisukohast välja stiilne ja ebatavaline, kuid purunenud põrandalauad ja pidev niiskus tõenäoliselt omanikele ei sobi.
Puhastatud plats on aiaga piiratud, takistades sellega teiste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada eriseadmete kohalejõudmine, kui need on olemas, ning varustada objekti elektri ja veega. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.
Oleks tore, kui oleks olemas hoiuala puidu jaoks. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali elementide eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitamine viibib.
Vundamendi ehitus
Palkmaja vundamendi valimisel peaksite lähtuma selle suurusest ja maastikutingimustest:
- Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Töötab hästi probleemsetel muldadel. Võid kindel olla, et palkmaja aja jooksul “ära ei lähe”. Negatiivne külg on see, et see nõuab suures koguses betooni, mis ei suuda ehituskulusid vähendada isegi siis, kui teete palkmaja ise.
- Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See käitub hästi lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid põranda soojustamise võib unustada: puhuv tuul, mis palkmaja alla lumehange pühib, on tavaline nähtus. See on püstitatud soojades piirkondades.
- Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
- Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. See on täielikult valatud betoonalus. See toimib hästi probleemsel pinnasel: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Töömahukas.
Allpool on toodud seadme installimise kirjeldus riba vundament hinna ja kvaliteedi suhte poolest parimana.
Töötamiseks vajate:
- labidas;
- tase;
- mõõteriistad;
- raketis – paneelid, lauad;
- killustik, liiv;
- liitmikud;
- isolatsioon;
- betooni valamine.
Protsess algab märgistamisega. Palkmaja iga kandev sein peab asetsema kindlalt vundamendile. Selle tingimusega on kontuur välja toodud. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.
Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleks kohe eraldi ladustada, seda võib siiski vaja minna. Sügavus, sõltuvalt külmumistingimustest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.
Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid laotakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, torgatakse ja seeläbi kinnitatakse piki seinu. Kui jätate isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.
Armatuuri paigaldamine algab. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks asetatakse ristmikule terasvardad ja keevitatakse tulevase palkmaja sõlmedesse ja nurkadesse.
Asetage raketis kuni servani esimene korrus. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks tasane.
Tee betooni valamine. Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Valamine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, valades iga kord vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse selleks, et vältida vundamendi pinna pragunemist. Seejärel tuleb anda aega täielikuks kõvenemiseks - 2-3 nädalat.
Kui raketis on eemaldatud, ei saa kohe ehitusega alustada. Aluse kokkutõmbumine toimub aastaringselt. Selle aja jooksul on võimalik läbi vaadata kõik materjali nüansid.
Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus endale mingit juurdeehitust, siis tuleb sellele ala planeerimisel mõelda. Parim on, kui ühine raam on tehtud ühele vundamendile.
Materjali otsevalik
Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmaja materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsikute või ümarate palkide ilu tõttu vaja seda kaunistada. Profiil- või liimpuit pole vähem ilus. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine õige tõttu lihtsam geomeetriline kuju materjalist.
Palgitüübid, mida kasutatakse palkmajades.
Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, seisneb nurkade lõikamises. Ilma vastavate oskusteta võite saada vähemalt materjali raiskamise. Suurem pahe on tuultega maja. Raiet on palju. Kõige populaarsemad olid “käpas” ja “kausis”. Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise palgiga maja on usaldusväärne.
Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuu. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, jahukaste ja kooremardikate eest. Miinus okaspuud Probleem on selles, et nende vaiguse olemuse tõttu ei soovitata neist vanne ehitada. Vaik voolab ja kujutab endast ohtu kõrge vererõhuga inimestele, kuna ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna, korraliku kvaliteedi ja vastupidavuse poolest optimaalne.
Algab esimese krooni – kogu palkmaja põhielemendi – ladumine. Selle kvaliteetseks muutmiseks on sellise ülesande jaoks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis seisid vees sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.
Niisiis laotakse vundamendile katusekattematerjali kihid või tõrvatakse bituumenmastiks. Seejärel asetatakse juba välja lõigatud soontega tala või palk. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ärge unustage varuda kroonidevahelist isolatsiooni. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).
Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või tala peaks olema ülejäänud osast veidi laiem. Tööd teostatakse vastavalt plaanile või projektile, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et akna- või ukseavad peaksid olema paigas kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tüüblid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosioon viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, asetades kroonid isolatsiooniga. Palkmaja kaks viimast rida pole millegagi kinnitatud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need eemaldada, et neid korralikult paigaldada ja tugevdada. sarikate süsteem. Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikkam töö.
Pahteldamine ja mõned ehitusnüansid
Ehitus pole muidugi lõppenud.
Palgi lõplikuks kokkutõmbumiseks kulub vähemalt aasta.
Pärast kroonide paigaldamist võite teha esialgse pahteldamise, kuid te ei tohiks sellest liiga vaimustuda. Kogenematuse tõttu võite sellega üle pingutada ja siis osutub maja kõveraks, väljaulatuvate elementidega. Kuid ilma eelneva tihendamiseta ei pruugi te hiljem ehitusvigu näha.
Mis on pahteldamine? See on võradevaheliste vahede tihendamine sobiv materjal. Selleks kasutatakse sammalt, taku, džuuti, lina ja köit. Takut peetakse halvimaks. Aja möödudes muutub see tolmuks. Lisaks armastavad linnud seda väga ja tõmbavad selle välja juba enne, kui omanikud maja kasutama hakkavad. Džuudi ostmisel peate olema ettevaatlik, et mitte osta džuutivilti. Ükskõik kui palju müüja kinnitab, et selle omadused on samad, mis ülalmainitud materjalil, tasub teada, et vilt on ööliblikate lemmikmaitse. Kaunite ümarate palkide jaoks võite kasutada köit, et palkmaja esteetiline välimus oleks terviklik.
Pahteldamine toimub spetsiaalsete tööriistadega: spaatli, vasara ja haamriga. Protsessi olemus taandub kõigi palkide vaheliste pragude ja tühimike sulgemisele, isegi kui need pole esmapilgul nähtavad.
On kaks meetodit: helistamine ja venitamine. Esimene on hea keermetihendite jaoks. Materjalist keeratakse niit ja lükatakse silmuste komplekti abil pragudesse. Teine on kiirem ja kvaliteetsem: materjal levib kogu palgi pikkuses ja üks serv on tihedalt pilusse surutud. Teine rullitakse kokku ja saadetakse sinna. Tasub teada, et pahteldamine toimub palkmaja alt üles ja mõlemalt poolt. Veel 3-5 aasta pärast tuleb protsessi korrata.
Pärast pahteldamist saate katuse püstitada ja alustada sisemine isolatsioon ja viimistlus.
Kirjeldatud protsess, kuidas kvaliteetset palkmaja ise teha, on lihtne ainult paberil. U puitkonstruktsioon palju nüansse. Saate neid järgida, kui suhtute asjasse vastutustundlikult ja uurite täiendavat teavet. Alles siis rõõmustab enda ehitatud kodu toimimine omanikke täielikult ja paneb nad enda üle uhkust tundma.
Palkraami valmistamine on keeruline, kuid põnev protsess. See palkmaja ehitamise juhend annab täielik teave ja vastab enamikule küsimustele, mis töö käigus tekkida võivad. Siit leiate punkt-punkti analüüsi kõigi ehitusetappide, nüansside ja väikeste nippide kohta. Juhendis räägitakse teile, milliseid tööriistu vajate, ja tutvustatakse puuseppade terminoloogiat.
Ettevalmistustööd
Milliseid tööriistu peaksite hankima oma kätega palkmaja ehitamiseks?
- Puusepa kirves. See peaks olema mugav, mitte liiga raske, kuid mitte ka kerge.
- Ruut.
- peitel.
- Rulett.
- Marker või lihtne pliiats.
- Plumb.
- Rauasaag.
- Traksidega.
- Labidas.
- Venimatu nöör.
- Tase.
- Kriips on spetsiaalne märgistustööriist, mis sarnaneb kompassiga.
- “Baba” on kahe kronsteiniga külgedel kaseplokk, mida kasutatakse vahetükina.
- Mootorsaag pole vajalik, kuid see hõlbustab oluliselt töö- ja ajakulu.
Puusepad kasutavad ehituses spetsiifilisi väljendeid – erialakeelt. Puusepa põhiterminoloogia:
- Palkmaja on palkidest ehitis, ilma põrandate ja katuseta, maja põhiosa, selle kõrgus sõltub kroonide arvust.
- Kroon on palkmaja osa, mis koosneb palkidest, mis moodustavad ruudu või ristküliku. Nurkades on need ühendatud "lukkudega". Kroon jaguneb 3 tüüpi: aknalaud, aken, üle-aken. Nime järgi on selge, kus nad asuvad.
- Karkasskroon on palkmaja esimene kroon. Kaitseb alumist trimmi mädanemise eest.
- Alumine viimistlus on palkmaja teine kroon, mis on peamine. Sellesse on paigaldatud logid.
- Palgid on põrandale kandvad. Need tugevdavad alumisi rakmeid.
- Tagumine kroon on esimene kroon akna kohal.
- Ülemine viimistlus on konstruktsioon, mis on katuse aluseks. See koosneb sarikatest ja ülemistest tugedest.
- Tagumik on palkmaja tüve osa, mis asub puu allosas. Selle vastas olevat osa nimetatakse tipuks.
Klassikaline vorm on ümarpuidust palkmaja. See on voodri palgid kõrgusel. Ümarpuidust palkmaja nõuab suurt professionaalsust, palkmaja on lihtsam töödelda maapinnal, kuid paigaldada Õige koht kasutada metsi. Tellingud tuleb teha tugevaks ja mugavaks. Palkmajaga töötamine on ohtlik, seega ärge jätke tähelepanuta ohutusreegleid. Selles juhendis kasutame lõikamismeetodit, millele järgneb ümberpaigutamine. See on palju turvalisem ja mugavam, pole vaja kõrgel töötada. Selle ainus puudus on ehitusaja pikenemine. Palkmaja konstruktsioon viiakse läbi etappide ja osade kaupa: põhi, keskmine ja ülemine osa.
Peate mõistma, et ideaalseid palke pole olemas. Nad muudavad oma läbimõõtu kogu pagasiruumi pikkuses. Seetõttu on vaja vahetada pealsed ja tagumik. Äärise tegemisel istub üks kroon paremini teise vastu. Teki serv on kärbitud ühelt ja teiselt poolt – tulemuseks on tasapind.
Tagasi sisu juurde
“Tuvisaba” ja “küünis” – luku põhiosa
Üks esimesi toiminguid on logimine.
Sõltuvalt suurusest, laiusest, pikkusest ja kõrgusest on teil vaja erinevat arvu palke.
Tuvisaba ühendusskeem.
Peamiselt kasutatud männi, kuuske jt okaspuud. Kaske ei tohi kunagi kasutada, see mädaneb kiiresti ja seda on väga raske töödelda. Pärast metsa valimist tuleb koorest lahti saada ja mets kuivatada.
Ehitamise koht on vaja valida, võttes arvesse, et sellest peaks piisama kõikidele hooneosadele. Märgistamiseks on vaja kasutada mittevenivat nööri.
Siis peate tegema mittepüsiva vundamendi - vooderdised. Nende mõõtmed on 1 m pikk ja 1/3 m läbimõõduga. Paigaldame need hoone nurkade lähedusse, mis tagab neile ühtlaseima koormuse. Vooderdised tuleb paigaldada tasasel tasemel, veaga kuni 5 cm.
Järgmine etapp on ääriste tegemine. Selleks peate valima, kus on tulevane ääris. See külg tuleks asetada ülespoole ja palk kinnitada klambritega. Loodjoont kasutades tõmbame vertikaalsed jooned, millest saavad äärise servad. Nurkade abil tuleb nöör palgi ühest servast teise tõmmata. Nii tõmmatakse äärise serv. Pärast seda peate kinnitama palgi tulevase servaga ülespoole ja pärast sisselõigete tegemist asuma palki lõikama, saades serva. Seejärel peate märgistama palgi vastaskülje serva ja tegema samamoodi teise serva. Lõigete alternatiiviks võivad olla mootorsaega tehtud lõiked.
Tagasi sisu juurde
Palkmaja valmistamise protsess
Karkassi krooniks võtame palgi ja teeme umbes 10 cm laiuse äärise. Servad jäävad vooderdistele. Järgmisena lõikame maha 60-75% palgi jämedusest “klotse”, mille pikkus on pidevalt sama ja ei ületa palgi maksimaalset läbimõõtu. Panime ploki otsa punkti ja sellest tõmbame majja pikendusega “käpa” joone. Seejärel asetame põikipalkide "jalgadele" “klotsid”, kinnitame konstruktsiooni sulgudega ja kontrollime, ega ümarpuitkarkassi suurust ei ole rikutud.
Ühendusskeem “käpp pistikupesaga”.
Ja alles pärast uuesti kontrollida lõpuks kinnitage klambritega. Seejärel viime ühendusliinid ülemise palgi külge alumisest. Seda tuleb teha paralleelsust säilitades. Jooksude ajal peate keskmise ploki välja lõikama, kasutades sama joonte ülekandmise põhimõtet.
Järgmine rida on "alumine rakmed". Selle köite palkidele tehakse "doodle". Peab jälgima, et ülemised purlinid oleksid tasased, voodri ja loodi abil tagame nende horisontaalsuse. Viga ei tohiks ületada 3 cm.
Järgmine samm on soone välja lõikamine. Selleks teeme kirve abil risti soone risti. Teeme kirvega piki soont sälgu, mille tulemuseks on soon. Lõikasime ülalkirjeldatud mustri järgi välja “käpad” ja laotame palgi alusele. Kontrollime sobivuse tihedust, vajadusel eemaldame ja viimistleme. Kui palkmaja on õige suurusega, laotage pukseeritus ühtlaselt alumisele palgile ja paigaldage palk peale. Valmistame ja paigaldame 3 põikpalki alumistesse palkidesse ja valmistame palke. Palgid paigaldame “naise” abil.
Tagasi sisu juurde
1. aknalaua paigaldus
Alustame ukseava märgistamisega. Kinnitame tüübli abil palgid, olles eelnevalt märgistanud. Valige peitli abil tüübli jaoks tasku, mis läheb tüüblist endast 1 cm sügavamale. Nurkade vertikaalsust on vaja kontrollida loodijoonte abil. Viimistluslävepalk tuleks asetada 2 tüüblile ja selle alla ei tohi taku panna. Tõlkides on vaja säilitada diagonaalide võrdväärsus.
Teostame aknakroonide paigaldust. Kõrgus aknaavad 110-130 cm Aknakroonide “lühikesed” kinnitame tüüblitega. Tööd teeme analoogia põhjal. Et nihutamisel mitte segadusse sattuda, tuleb palkmaja nurgale tõmmata joon.
Valmistame palkmaja “korki”. Eemaldame ülemise kroonikrooni ja hakkame valmistama ülemised rakmed. Disain sisaldab kahte sarikat ja sarikat. Jooksude lõpus teeme plokipead, keskele tuleb plokipeade asemel teha põsed. Seibide ja klambrite abil peate tagama, et nende võre ülaosa oleks horisontaalne. Paigaldada tuleks põikireisid, keskel olevad varustada “tuvisabaga”, teised “küünisega”.
Valmistame sarikad. Võtame vähemalt 15 cm paksused palgid ja lõikame mõlemalt 2 serva (need peavad olema paralleelsed), välja arvatud üks. Lõikasime toores sarikad selle kinnitusvahendi abil teki sisse, nii et selle ülaosa peaks olema horisontaalne. Lõikame sarikad ülemisse nurmesse, kuid mitte rohkem kui 25% palgi läbimõõdust. Peaksite haakima juhtme piki viimaste sarikate servi ja joondama kõik ülejäänud. Meisli abil tehke sarikate jalgadele taskud.
Sarikate valmistamine. Siin on vaja erilist täpsust, katuse tugevus sõltub sarikatest. Sarikate pikkus oleneb ka katuse nurgast. Suure hulga sõlmede olemasolu sarikates ei ole lubatud. Lõikasime sarikate aluselt välja tihvti ja virnastame need paarikaupa. Reguleerime naelu ja taskuid. Alustame sarikate ülekandmist, samal ajal kui peame meeles pidama polsterdust.
Puit on keskkonnasõbralik puhast materjali, mitte ainult ei säilita tõhusalt soojust, vaid annab ka ruumi õhule erilise aroomi.
Puidust ehitamiseks peate esmalt ette valmistama puidu.
Etapp 1. Ümarpuidu ettevalmistamine
Tähelepanu! Palkide kvaliteedi määramiseks (madala kvaliteediga saepalgist võite igal ajal keelduda) peate teadma ideaalseid koristustingimusi, mida me allpool käsitleme.
Ümarpuit tuleb üles võtta kl miinustemperatuur, ehk siis talvel. Just sel ajal on puidu niiskuse hulk minimaalne, mistõttu materjal kuivamise ajal deformeerub ja praguneb vähem.
Palkmaja vastupidavuse tagamiseks kasutatakse ehitamisel teatud palgilõike (nn tagumikpalke). Need lõigud algavad risoomist ja lõpevad võraga. Sellised tagumikupalgid on tihedamad (mis võrrelduna tippudega soodsalt) ja neis pole praktiliselt ühtegi sõlme. Valikukriteeriumid hõlmavad ka ümmargune vorm ja tüve kõverusaste. Mõlemal juhul on defekt viga, mis ületab 1 cm joonmeetri kohta.
Tähelepanu! Kui pikkus on näiteks 5 m ja viga ületab 5 cm, võib palgi ohutult tagasi lükata.
Sama kehtib ka läbimõõdu kohta. Näiteks palgi põhja läbimõõt on 35 cm, ülaosa aga 25 cm või vähem. Sellist ümarpuitu ei soovitata kategooriliselt ehituses kasutada.
Lõpuks pöörake tähelepanu puidu tüübile. Ideaalis võiks supelmaja jaoks kasutada okaspuid (kuusk, lehis jne). Lehist iseloomustab niiskuskindlus, kuigi äärmuslikel juhtudel võite kasutada kombinatsiooni "mänd-kuusk", mille puhul esimesed kroonid püstitatakse männist. Ja kui ehituses kasutatakse ainult kuuske, siis tuleb materjali mitu korda antiseptikuga töödelda.
Tehke edasised toimingud vastavalt eelnevalt koostatud projektile. Saate selle ise valmistada, leida Internetist või tellida spetsialistidelt. Selle dokumendi abil saate arvutada vajaliku tarbekaupade koguse, määrata aluse pindala ja kuju.
2. etapp. Puidu töötlemine
1. samm. Pärast seda, kui see teile kohale toimetati tarbekaubad(või lõikad ise maha ja toimetasid kohale), vajab puhkamiseks 25-30 päeva.
Samm 3. Seejärel alustage töötlemist. Esmalt koorige palkidelt koor (tehke seda ettevaatlikult, et need ei praguneks), jättes külgedele veidi - umbes 15-sentimeetrine riba mõlemal küljel.
Etapp 4. Pärast töötlemist asetage palgid maapinnast umbes 25 cm kaugusele lattu. Võid laduda nii nagu sulle meeldib - virnades, pakkides jne, peaasi, et palkide vahe oleks 7-10 cm.
Video – logide ettevalmistamine
3. etapp. Vundamendi ehitamine
Tehkem kohe reservatsioon, et massiivsetest monoliitsetest võib tulevase konstruktsiooni ebaolulise kaalu tõttu loobuda. Raha säästmiseks võite kasutada ühte kahest võimalikust kergest kujundusest, nimelt:
- riba vundament;
- sammaskujuline.
Mõelgem igale võimalusele.
Sellise vundamendi ehitamiseks kogu perimeetri ümber, aga ka tulevaste seinte alla, kaevake 40 cm laiune ja 50 cm sügavune kraav, asetage selle põhja liivast ja kruusast “padi”. Järgmisena asetage armatuur, ehitage 50 cm kõrgune raketis ja valage betoonmört. Saadud kõrgus on umbes 1 m.
Tähelepanu! Täpsem kõrgus sõltub pinnase külmumise sügavusest konkreetses piirkonnas.
Video - Vundamendi valamine
Asetage perimeetri sisse liiva ja killustiku ribad. Edaspidi saab ribad täita betooniga või ehitada neile puitpõranda. Ühe või teise variandi valik sõltub isiklikest eelistustest ja rahalistest võimalustest.
Sammas vundament
Vajadusel on vaja toed püstitada. Võimalikud on kaks võimalust.
- telliskivi;
- asbestitorudest.
Asetage toed perimeetri nurkadesse, samuti kõigi seinte alla 1,5 m sammuga. Iga toe alla pange eelnevalt betoonist “padi”. Kinnitage igasse toesse mitu tugevdusvarda nii, et viimane ulatuks pinnast välja vähemalt 30 cm.
Ehitage 40 cm kõrgune raketis, asetage sellesse armatuur ja siduge see tugedest väljaulatuvate varraste külge. Täitma betoonmört. Nelja kuni viie nädala pärast, kui betoon on täielikult kuivanud, võite alustada edasist tööd.
4. etapp. Aluse hüdroisolatsioon
Töötle vundamendi pind sulaga ja lao peale katusekattematerjali kiht. Pärast bituumeni täielikku kuivamist korrake protseduuri. Selle tulemusena saate usaldusväärse kahekihilise.
5. etapp. Tööriistade ettevalmistamine
Töötamiseks vajate järgmisi seadmeid:
Antakse viimane instrument - "joon". Erilist tähelepanu. Tootmiseks vajate teritatud otstega terastraati. Painutage traat pooleks, nii et see võtab kompassi kuju, saate käepideme lisaks kinnitada. Seda tööriista läheb vaja palkide märgistamisel.
6. etapp. Palkvanni ehitus
Kokkupanekutehnoloogiaid on mitu:
Esimene võimalus - vene raie - on kõige lihtsam teostada, sellega saab hakkama isegi kogenematu puusepp. Seetõttu kaalume seda tehnoloogiat.
Samm 1. Palkmaja ehitamine peaks toimuma etapiviisiliselt ja alustama raami krooniga (teisisõnu esimesest). Karkassi krooniks olevad palgid tuleks ääristada, et tagada tihe sobivus vundamendiga.
Samm 2. Asetage esimene paar palke hüdroisolatsioonikihi peale. Asetage järgmine paar esimese suhtes 90º nurga alla ja ühendage kõik "tassi".
Tähelepanu! "Karikas" on kõige rohkem lihtne variant liitumised palkhoonete ehitamisel. Seda tehakse üsna lihtsalt: tulevase “tassi” piirid mõõdetakse palgi põhjas, seejärel märgitakse “joonega” süvend. Pärast mõõtmete uuesti kontrollimist lõigatakse süvend ettevaatlikult kirvega välja.
Võite kasutada kettsaagi - see säästab palju aega. Kuigi “topside” lõplik viimistlemine tuleb ikkagi kirvega teha.
Tähelepanu! Stardikroonis ei jää “topsid” sügavaks, mille tulemusena ei puutu palgid alusega kokku. Seetõttu asetage ilmuvasse pilusse vooder - väike vajaliku paksusega plaat, töödeldud antiseptikumiga ja kaetud isolatsiooniga.
Samm 3. Järgmisena pange teine kroon, kasutades võimalikult jämedaid palke. Seda seletatakse sellega, et edaspidi lõikad neisse seksitalasid. Tiheduse tagamiseks tehke ülemisse palki pikisuunaline soon, mis oleks võrdne kolmandikuga eelmise palgi läbimõõdust. Soone piiride joonistamiseks asetage ülemine palk alumisele ja märkige "joon" abil.
Tähelepanu! Pikisuunaline soon võib olla poolringikujuline või kolmnurkne. Kui teil on mootorsaag, saate kolmnurkse soone lõigata kahe kuni kolme minutiga. Kuid pidage meeles: sellise soonega palgid ei sobi tihedalt, mis mõjutab negatiivselt seinte soojusisolatsiooni omadusi.
See on ilmne parim variant on poolringikujuline soon. Tehke seda kettsaega ja eemaldage jäägid peitliga.
Etapp 4. Isoleerige palkide liitekohad, kasutades eelistatavalt lina-džuudist kangast. Asetage üks kangatükk alumisele kroonile ja tihendage pikisuunaline soon teisega (eriti kui viimane on kolmnurkse kujuga).
Samm 5. Ühendage kroonid kokku. Siin saate kasutada:
- ruudukujulised tüüblid;
- puidust ümmargused tüüblid.
Eelistatav on teine meetod, kuna tüüblid saab osta valmis kujul ja augud saab teha elektritrelliga.
Tehke augud 1-1,5 m sammuga, õmbledes paralleelselt ülemine kroonipaar täielikult ja mitte täielikult kolmas (alt). Moonutuste vältimiseks süvistage tüüblid pärast kokkutõmbumise lõppu vähemalt 6-7 cm võrra ülemise krooni sisse.
6. samm. Seinte tõstmine kuni soovitud kõrgus, lamas nende peal laetalad ja sarikad. Kui kasutati niisket puitu, asetage sarikate asemel kiltkivist lehed ja oodake, kuni konstruktsioon kahaneb. Tavaliselt piisab ühest ületalvest, kuid ideaalis peaks kahanemine kestma poolteist aastat.
Kevadel, kui kokkutõmbumine on lõppenud, alusta pahteldamist.
Video - katus haavasindlitest
Etapp 7. Uksed ja aknaavad
Avamistest hakkasime rääkima konkreetselt pärast ehituse lõppu, kuna nende korraldamiseks on kaks võimalust.
8. etapp. Palkide tihendamine
Pärast kokkutõmbumise lõppu palkmaja pahteldatakse. Selleks valmistage ette järgmised seadmed:
- haamer;
- pahteldamine (puidust või metallist).
Tähelepanu! Kui sulgesite võradevahelise ruumi taku või samblaga, võite selle sammu vahele jätta, kuna tõenäoliselt ei vaja te pahteldamist. Kuid kui leiate isegi väikseimad praod, on parem protseduur läbi viia.
Jätkake tööd alles pärast isolatsiooni täielikku kuivamist. Kõigepealt keerake materjal (takud või sammal) nööriks, seejärel vasardage see haamri ja pahteldamisega kroonide vahele.
Võite kasutada lintdžuuti - sel juhul kinnitatakse materjal lihtsalt naelte või kinnitusklammerdajaga.
Video – Palkmaja pahteldamine
Etapp 9. Katus
Niipea, kui puu kahaneb, võite alustada ehitamist. Kui teete seda varem, kukub katus lihtsalt kokku.
1. samm. Asetage seinale puidust talad(me juba rääkisime sellest).
Etapp 2. Kinnitage talad ja kinnitage nende külge sarikate jalad 1 m sammuga Harjaosas lõigake sarikad ühenduse jaoks sobiva nurga all.
3. samm. Naelutage sarikate jalad täislaudpõrandat (kui kavatsete kasutada valtsitud katusematerjal) või teha mantli (kui kasutate kiltkivi, plaate vms).
4. samm: installige katusekate vastavalt konkreetse materjali juhistele.
Etapp 5. Katke katusehari tsingitud terasplekiga, et kaitsta seda agressiivsete keskkonnamõjude eest.
Samm 6. Katke katuseviilused voodri või voodrilauaga.
Näide sindelkatusega palkmajast 
- Mõnikord on kokkupanemise ajal vaja palke ühendada. Sel juhul ärge laske liigestel üksteise peal paikneda. Veelgi enam, sisse madalam kroonühendused pole lubatud.
- Palkmaja valmis vundamendile ladumisel saab palgid enne kuivamist kokku panna, asetades nende vahele hermeetiku.
- Aknad on soovitav paigaldada peale kokkutõmbumist, sest muidu võivad need kõverduda.
Nüüd teate, kuidas ehitadaDIY palkmaja.
Arvatakse, et palkvannid on parimad, sest puit saab hingata, tänu millele toimub loomulik niiskuse ja temperatuuri regulatsioon. Kuid seoses vannidega tekitavad need ja mõned muud puidu omadused üsna palju probleeme.
Arvatakse, et palkidest palkmaja maksab vähem kui sama profiilpuidust valmistatud maja (seda on parem töödelda kui tavaline puit ja sellel on lukud, mis vähendavad pragude tekkimise ohtu). Kui vaadata ühe kuupmeetri materjali maksumust, siis see on tõsi. Kuid sama projekti jaoks vajate palju rohkem palke kui puitu. Kui võtta 200 mm tala, on seina paksus 200 mm ja võra kõrgus 200 mm. Ja kui võtta 200 mm läbimõõduga palke, siis valitakse sinna 10-12 cm laiune soon. Ja seina paksus kahe palgi ristmikul on see 10-12 cm. Ja selle kõrgus kroon ei ole 200 mm, vaid 100-120 mm. Siit tulebki välja ostmisel vajalike mahtude erinevus. Kui lisada tööde töömahukus, saab kohe selgeks, miks palkmaju sageli puidust ehitatakse. Kui me räägime, siis peavad selle mõõtmed kattuma mõne millimeetri täpsusega. Sellise materjaliga edeneb töö kiiresti: lõigatakse ainult kausid (kõige sagedamini kettsaag), pannakse isolatsioon ja paigaldatakse uus kroon.
Palkmaja ehitamisel lõigatakse palgi sisse pikisuunaline soon, mis ühendab selle teisega.
Veel üks oluline fakt: puiduga töötamine on lihtsam. Eriti profileeritud. Tal on absoluutselt samad suurused(kui see on hästi tehtud) ja laotakse probleemideta üksteise külge. Ja palgiga, kui see pole ümardatud, on askeldamist enam kui küll.
Palkide töötlemine
Esimene asi, mida pead teadma, on see, et palkidest või puidust palkmaja (va liimpoon) peab katuse alla jääma vähemalt 8 kõige kuivemat kuud. Enamasti panevad nad sauna üles detsembris, Viimistlustööd algavad augustis. Aga ainult siis, kui on tõesti kuivad kuud ja saunaga on kiire. Kui kiiret pole, on parem oodata poolteist kuni kaks aastat.
Tööd jätkub kuivamisajaks. Pärast paigaldamist tuleb palke töödelda lahustipõhiste antiseptikumidega. Näiteks Tikkuril on ja Teknosel Woodex Base. Need kaitsevad puitu seente ja sinetamise eest. Et vältida nende rebenemist kuivatamisel, kaetakse palkide otsad sama Teknose või selle samaväärse koostisega.
Pärast puidu kuivamist palk lihvitakse, eemaldades bakteriaalse töötluse. See toiming avab puidu poorid, võimaldades seda kvaliteetselt värvida. Palkmaja värvimiseks kasutatakse kõige sagedamini õli-vaha. Need tooted sisaldavad ka värvipigmenti, mis annab puidule tooni. Seetõttu täidavad nad lisaks kaitsvatele omadustele ka dekoratiivset funktsiooni.
Pragude tihendamine
Pole saladus, et isegi hästi tehtud palkmajas on lünki: kaussi on võimatu välja lõigata nii, et see järgiks ideaalselt palgi kuju. Siiski jäävad mõned lüngad. Pealegi suurenevad need kuivamise ajal ning tekivad ja süvenevad ka praod.
Kõik need praod on tihendatud – pahteldatud. Selleks kasutavad nad väikese lameda spaatli ja haamriga sarnast tööriista. Pragudesse asetatakse sammal või takud. Tihendi abil torkake puksiiri pragusse, tihendades seda käepidemele koputades.
Kui raam oli kokku pandud samblaga (kuivatatud sammal laotakse tihendamiseks võrade vahele), siis rippuvad selle otsad pragudest välja. Et linnud seda ära ei kisuks, pistetakse see kohe pärast paigaldamist sisse. Pole vaja tihendada ega olla innukas. Selle ravi eesmärk on ainult rippuvate otste eemaldamine. Tihendus ise viiakse läbi hiljem - kuue kuni seitsme kuu pärast.
Kui palkmaja asetatakse džuutlindile või takule, tehakse esimene pahteldamine pärast palkmaja esialgset kokkutõmbumist - kuue kuu pärast. Pärast seda saate palkmajja aknad ja uksed paigaldada. Sekundaarne pahteldamine on vajalik umbes aasta pärast. Tavaliselt nõuab see vähem aega ja materjale kui esimesel korral.
Üldiselt, nagu öeldakse, "sõidab" palkmaja kogu oma elu. Seetõttu tuleb seda perioodiliselt kontrollida ja praod tihendada. Lisaks sellele, et vanad lähevad laiemaks, viiakse takud ära lindude pesadeks. Peate perioodiliselt viimistlust värskendama. Aga seda siis, kui palkmaja väljast pole millegagi viimistletud.
Ehituse ja töö omadused
Omanikel on üsna palju probleeme. puidust vannid ja töötamise ajal: kõrge õhuniiskus stimuleerib erinevate haiguste ja seente arengut. Töötle puitu tugevate kemikaalidega kemikaalid Vähesed nõustuvad: saate samal ajal ennast ravida. Seetõttu on isegi ehitamise ajal vaja võtta kõik võimalikud meetmed hea ventilatsiooni tagamiseks:
Peale selle on pärast iga supelmaja külastust vaja luua tingimused kogu ruumi kuivatamiseks. Seda pole raske teha: pärast aurutamist viska küttepuid ahju ja ava aknad-uksed. Lisasoojus tuuletõmbega aurutamine kuivatab vanni hästi.
Puidust saunal on ka veel üks vaenlane: puuussid. Kui pesu- ja puhkeruumis töödeldakse vooderdust kõige sagedamini nende kahjurite vastu immutustega, siis leiliruumis eelistatakse see paigaldada "nagu on". Kui aurutada temperatuuril üle 60°C, ei jää vastsed ellu ja probleeme pole. Kuid Venemaa leiliruumis on temperatuurid sellest lävest madalamal tasemel. Seejärel, kui märkate viimistlusel või riiulil puuusside jälgi, peate need praadima. Kuumuta saun “kuivaks”, tõsta temperatuur vähemalt 80-90°C-ni ja hoia seda vähemalt tund-paar. Tuleb jälgida, et puidu sisemus oleks soojem kui 60°C. Siis on võimalus vabaneda nii täiskasvanud isenditest kui ka vastsetest ilma puitu kahjustamata.
Kui probleemid on endiselt lokaalsed - vastsete esilekerkimise kohti on vähe, saab vähese verega hakkama: soojendage kahjustatud kohti üles. Seda saab teha kasutades ehitusföön. Lihtsalt ära paljasta kõrge temperatuur- mitte kõrgem kui 150°C - isegi ilma söestumiseta võib puit saada termiliselt põlema ja seejärel kiiresti kokku kukkuda. Ja te ei saa aru, miks. Seega määrake temperatuur ja soojendage mardika väljumiskohti (auke) ja ümbritsevaid alasid.
Vanni ettevalmistamise aeg
Ehituse iseärasused ja raskused pole kõik lõksud. Palgist saunad (ja ka puidust) tuleb kütta kauem kui poorbetoonist saunad. Asi on puidu suures soojusmahtuvuses. Kuni see soojeneb, ei hakka õhk soojenema. Kuid köetavatest seintest eralduv kiirgav soojus tundub palju meeldivam ja meie keha tajub seda paremini, soojendades seda sügavamale.
Kuid fakt jääb faktiks: valmistada sisse leiliruum puidust vann see võtab rohkem aega ja puitu (kõik muud asjad on võrdsed). Kui räägime palkidest saunast, milles see seisab, siis ettevalmistusaeg nõuab üldjuhul vähemalt 3-5 tundi. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem - sõltub ahju puidust, disainist ja võimsusest. Veelgi enam, temperatuuri fooni ühtlustamiseks peab pärast soovitud kuumutusastme saavutamist mööduma veel mitu tundi. Selliste vannide omanikel on isegi spetsiaalne termin: vann seisab. Kogu ettevalmistusaeg on 6-8 tundi. Vähestel linlastel on sellist ajavaru (ja kannatust).
Üks punkt: sellistes vannides pole tavaliselt leiliruumi seinte erilist isolatsiooni. Lage saab ikka soojustada ja ka siis pigem traditsioonilised meetodid- savi, saepuru, paisutatud savi. Sellise leiliruumi soojendamiseks metallist pliit seda tuleb võtta hea jõuvaruga. Kuid siis on raske hoida temperatuuri vene vanni normide piires - 50-60°C tasemel.
Kell iseehitus vannituba Kasutatakse erinevaid ehitusmaterjale. Nende valik on enamasti kindlaks määratud enda soovi järgi, mis ei ole vastuolus olemasolevate materiaalsete ressurssidega. Kõige populaarsemad ehitusmaterjalid on telliskivi ja betoon.
Viimasel ajal on enamik inimesi hakanud kasutama tuhaplokke. Kuid tõelise vene sauna ehitamise prioriteet on alati olnud puittalad või -palk. Nad on pikka aega olnud kuulsad auruga segatud kehale kasulike ainete tootmise poolest. Palkvanni valmistamine oma kätega on ülesanne, millega saab hakkama peaaegu igaüks. Lõppude lõpuks on puittaladest vanni ehitamine palju lihtsam kui mis tahes muust ehitusmaterjalist.
Puidust saunamaja iseehitamine
Materjalid, tööriistad ja tarvikud, mida on vaja vanni ehitamiseks:
- palke alates erinevad tõud puud;
- kaitsesegud talade töötlemiseks (antiseptikud);
- lauad, betoonmört, killustik ja vundamendi armatuur;
- puidust tüüblid või raudtihvtid talade ühendamiseks;
- hüdro- ja soojusisolatsioonimaterjalid;
- bituumen, katusepapp ja kiltkivi;
- laiendatud puusepatööriistade komplekt.
Esiteks peate otsustama, millist ehitusmaterjali konstruktsiooni aluseks kasutatakse. Lihtsad ja ümarad palgid nõuavad supelmaja ehitamisel rohkem kogemusi. Tehke pädev palkmaja alates puidust tala Isegi kõige kogenum ehitaja saab sellega hakkama. Sel juhul piisab allpool kirjeldatud juhiste järgimisest. Sel juhul ei vaja te isegi kvalifitseeritud spetsialisti abi.
Puidu valik ja sorteerimine
Enne ehitustöö Esiteks peaksite valima kõrge kvaliteetne puit, sest sellest sõltub ruumi vastupidavus, rääkimata selle hooldamise lihtsusest. Kuid hea ehitusmaterjali valimine ei taga korralikku kvaliteeti, sest see peab olema korralikult töödeldud ja kasutamiseks ette valmistatud.
Kui otsustate palkidest palkmaja teha, on soovitatav need sisse kaevandada talvine periood. Noort puitu ei soovitata kasutada. Lisaks on kõige parem lasta pärast puu langetamist 30-40 päeva kuivada. Palgid peavad toetuma täpselt samal kujul, nagu need maha raiuti. Töötlemist on vaja alustada pärast palkide kuivatamiseks määratud aja möödumist.
Ise talade valmistamine nõuab palkide hoolikat töötlemist. Kõigepealt peate koore täielikult puhastama. Koore eemaldamisel tekkida võivate pragude vältimiseks tuleb palgi mõlemasse otsa jätta 15 cm laiused ribad.
Puidu ladustamisel on mõned nüansid, mida tuleb arvesse võtta:
- palgid peaksid asuma maapinnast 20 cm kõrgusel;
- puit tuleb virnastada kimpudesse või virnadesse;
- palkide vaheline intervall peaks olema vähemalt 5 cm.
Oluliseks protsessiks on palkide valik palkmaja valmistamiseks.
Sorteerimisel peate hoidma ainult kvaliteetset puitu, jättes samal ajal tagasi haprad ja ebausaldusväärsed palgid.
Kontrollige ettevalmistatavat ehitusmaterjali kahjustuste ja pragude suhtes. Kui ehitada sellistest palkidest supelmaja, võib see juba ehitusjärgus kokku kukkuda, rääkimata kulumisest edasisel kasutamisel.
Pöörake tähelepanu väikestele tumesinistele laikudele. Nende olemasolu näitab, et seestpoolt on alanud mädanemisprotsess, mis on põhjustatud seente invasioonist. Ei tasu riskida ja selliseid palke kasutada, need on kõige parem jätta saunaahju kütmiseks kõrvale.
Sama tuleks teha puiduga, mille putukad on seestpoolt ära söönud. Tuleb tagada, et kahjustatud ja kvaliteetsed palgid hoitakse üksteisest eemal, vastasel juhul võib nakkus levida ja kahjustada sobivaid ehitusmaterjale.
Ruumide ehitamiseks kasutatav saunapalk peab olema sileda ja ühtlase pinnaga. See säästab teid probleemidest konstruktsiooni ehitamise ajal palkide paigaldamisel. Te ei tohiks neid kohe küttepuudega segada, kuna sellised palgid on endiselt kasulikud ukse- ja aknaavade, samuti põranda ja lae väikeste osade valmistamiseks.
Pooleli saunapalkmaja püstitamine oluline on ka teatud tüüpi puu, mida kasutatakse ehitusmaterjalina. Alumine tasapind on kõige parem laduda peamiselt lehisest ning järgnevad tasapinnad seedri-, männi- ja kuusepalgist. Selle põhjuseks on lehise suurenenud vastupidavus looduslikele mõjudele, see on vastupidavam ja kipub aja jooksul kõvenema.
Vanni seinad on maa niiskuse eest paremini kaitstud, kuid nõuavad suuremaid soojusisolatsiooniomadusi, nii et okaspuud on parim valik nende ehitamiseks. Lisaks toovad nad esile kasuliku Inimkeha ained, hästi auruga küllastunud.
Hoone vundament
Vannitoa ehitamise peamine mugavus on talade otse vundamendile asetamine. See lihtsustab oluliselt ja lühendab ehitusaega.
Palkvannile vundamendi rajamiseks on 2 meetodit: riba- ja sammaskujuline.
Ribameetod hõlmab raketise paigutamist kavandatava hoone kogu ala servadele, mis seejärel täidetakse betoonmördiga. Vundamendi ehitustase peab olema maapinnast vähemalt 0,5 m kõrgusel. See aitab tulevikus kaitsta palkmaja alumist taset niiskuse ja mädanemise eest.
Aluse sisepind on täidetud killustiku või liivaga väikeste paelte kujul. Talade alumise taseme paigaldamine võib toimuda alles pärast betoonilahuse täielikku kõvenemist, see tähendab 15-20 päeva pärast.
Enam levinud on sammasmeetod. Sel juhul ala nurkades ja servades tugisambad telliskivi alusel. Samad sambad tuleb paigaldada siseruumidesse, nimelt kohtadesse, kus neid tuleb kandvad seinad. Sammaste vahe peaks olema vähemalt 150 cm. Mõnes olukorras saate seda laiendada 200 cm-ni, kuid mitte rohkem. Kõik tugisambad peavad olema põhjas tugevdatud betoonmördiga.
Olenemata vundamendi rajamise meetodist tuleb seda tugevdada armatuuriga, mis suurendab raami alumise taseme töökindlust ja stabiilsust.
Konstruktsiooni vastupidavuse tagamise põhielement on hüdroisolatsioon. Sel põhjusel on vaja laduda hüdroisolatsioonimaterjal 2 kihina. Asub hoone aluse ja palkmaja alumise tasandi vahel. Kõigepealt tuleb vundament katta vedela bituumeniga, millele laotakse katusematerjal. Kui struktuur on kõvenenud, tuleb seda protseduuri korrata.
Palkmaja alumise tasandi ladumine
Talade esimene tase paigaldatakse kogu vundamendi aluse perimeetrile. Kõigepealt peate varustama aluse liistudega, mis on eelnevalt töödeldud kaitsvate segudega. Nende paksus ei tohiks olla suurem kui 1,5 cm, need asetatakse 25-30 cm vahedega.
Reiki pakub usaldusväärne kaitse niiskusest ja palkmaja alumise tasandi mädanemisest, suurendades konstruktsiooni vastupidavust. Liistude vaheline tühi õõnsus täidetakse soojust isoleeriva materjaliga.
Palkmaja alumise tasandi ladumisel on peamiseks teguriks ehitusmaterjalide peaaegu täiuslik ühtlus, seega tasub valida võimalikult ühtlased talad. Vastasel juhul võib hoone edasine ehitamine põhjustada palju soovimatuid probleeme, mis nõuavad lisakulud aega ja vaeva nende parandamiseks. Ühtlust tuleks mõõta hoone tasemega, talade sobivuse hindamine silma järgi on lubamatu.
Madalama taseme jaoks peate tegema talad, võttes arvesse asjaolu, et neid kasutatakse tugedena, see tähendab, et töötlemise ajal peate valima kõige paksemad ja vastupidavamad. Alumise tasandi palkmaja üldtunnustatud suurus on 20 cm läbimõõduga. Ülejäänud vardad peavad olema vähemalt 15 cm läbimõõduga. Pikkus valitakse ruumi eeldatava pindala alusel ja kõik latid peavad olema ühesuurused.
Vannikarkassi ei tohiks asetada liiga tihedalt, kuna tulevikus asetsevad talad loomulikult ja tihenevad. Põhitaset pole üldse vaja kinnistada. Aja möödudes muutub see tihedamaks kõrgsurveülemise taseme ribad. See võimaldab värskendada ka alumist taset ilma välisseinu sundlammutamata.
Talade ühendamise nurgapunktidesse on vaja teha spetsiaalsed sälgud, mis on mõeldud konstruktsiooni töökindluse tagamiseks. See protsess nõuab täpseid mõõtmisi, mida võetakse arvesse logi töötlemise etapis. Pärast lõigete õiget tegemist peate ühendama talad ühtseks struktuuriks ja täitma ülejäänud õõnsuse soojusisolatsioonimaterjal vundamendi ja alumise tasandi vahel.
Palkmaja põhitaset tuleb igast küljest töödelda kaitsvate segudega, eriti vundamendiga külgnevates kohtades. Lisaks kaitsvatele segudele on soovitatav kangedele peale kanda veidi paksendatud tehnilist õli.
Pärast alumise taseme paigaldamist võite liikuda ülemiste ridade paigutamise juurde.
Kuidas õigesti lõikeid teha?
Talade tugevdamiseks otstes on mitmeid meetodeid, kuid kõige populaarsemad ja lihtsal viisil lõikab välja sälgud.
Liigse pikkusega palgid nõuavad nendes kohtades sälkude lõikamist. Sälkeid on 2 tüüpi: ühe- ja kahepoolsed. 1. tüüp on tehtud põhimõttel lõigata tavaline kauss pooleks puuks ja 2. tüüp on tingitud sälkude väljalõikamisest erinevad suurused mõlemas otsas, see tähendab rasvasabas või okhryapis.
Kui ülejääki pole, tehakse talade põhiosas nurgalõiked. Sel juhul saate valida tugevduse tüübi ilma sisestuselementideta (käppa või tihvti). Kui ühendus viitab endiselt nende olemasolule, peate sisestustelgil kasutama poolpuu meetodit. Lihtsaim lõikamisviis on küünismeetod, mis nõuab ehitajalt vähem aega ja vaeva, et lõikeid korraldada.
Olles valinud kõige rohkem sobiv meetod nurgakinnitus, peate kõik palgid täpselt mõõtma, mille põhjal luuakse sälkude mall. Pärast seda võite alustada talade töötlemist. Kõigepealt on vaja teha põikilõiked poole talade läbimõõdust. Pärast seda saate välja lõigata pikisuunalised kalded. Tasub arvestada, et lehisepalkide töötlemine on palju keerulisem, kuna sellel liigil on suur tihedus.
Palkmaja ülemiste tasapindade ehitus
Vanni seinad püstitatakse kindlas järjekorras. Talad asetatakse, trimmitakse hoone taseme abil ja tugevdatakse otstes. Kinnituselementideks on spetsiaalsed puidust tüüblid või raudtihvtid, mis tuleb lüüa nende jaoks ettenähtud avadesse. Avade suurus peab vastama kinnituselementide läbimõõdule.
Avade vaheline intervall peaks olema 1-1,5 m Talad tuleb puurida läbi ja kuni pool all olevast palgist. Seejärel tuleb ülemine tala kõrvale panna ja alumise avasse lüüa tihvt, mille pikkus võrdub 2 palgi kõrgusega. Enne ülemise tala paigaldamist peate paigaldama isolatsiooni.
Seda meetodit kasutatakse kõigi teiste ridade paigaldamiseks, samas kui kahte ülemist rida pole vaja tugevdada. Tulevikus tuleb lae paigaldamiseks eemaldada ülemised talad.
Supelmaja projekteerimisel tuleb arvestada akende ja uste paigutusega. Hoone ehitamise käigus jäetakse tähistatud kohtadesse lüngad väike suurus, mis seejärel lõigatakse välja, et moodustada vajaliku suurusega avad.
Sauna palkmaja ehituse valmimisel on vajalik hoone ette valmistada vajumisperioodiks, mis kestab ca 6 kuud. Selleks tuleb palkmaja ülemistele ridadele laduda 4-5 cm paksused lauad, mis on kaetud kiltkiviga.
