Fotoreportaaž: Rootsi maamajad ja suvilad Stockholmi ümbruses. Ehitus Rootsi tehnoloogia ja Rootsi majade projektidega

Registreerimine: 01/02/15 Sõnumid: 216 Tänud: 1276

Viimati muudetud: 01/08/17

Registreerimine: 01/02/15 Sõnumid: 216 Tänud: 1276

Niisiis, täna on vaba päev ja jätkan nagu lubatud. Mul jäi möödunud nädalavahetus vahele, mille pärast ma kahetsen ja vabandan igal võimalikul viisil, kuid mul oli hea põhjus: tegin kõvasti tööd. Eile oli laupäev ja olin kodus, aga kirjutada ka ei saanud, sest reedel nokitses alatu lind “Perepil” ootamatult mu uhkete rootsi tööpükste niubasse ja pani mu mitte eriti helge pea üheks ajaks välja. päeval, nii et veetsin peaaegu terve laupäeva tema vigastusest taastununa. Kuid kasutades sunnitud loomingulist seisakut, laadisin YouTube'i üles ja monteerisin video, mis räägib ehituspiirkonnast ja küla kujunemise põhimõtetest. Video võib olla äärmiselt kasulik nii inseneriteenuste esindajatele kui ka tavalistele arendajatele. Filmisin seda amatöörlikult, nii et ärge oodake mingeid režissöörirõõme – minu töö on puhas ajakirjandus
Link videole on siin. Soovitan videot vaadata ja seejärel käsikirja lugemist jätkata.

Niisiis, lähme maja enda juurde. Maja, nagu teate, on omamoodi struktuur, mis koosneb tuhandetest erinevatest osadest, kuid enamik neist pole eriti vajalikud või isegi täiesti ebavajalikud. Olgu kuidas on, kogu see ehitusmaterjalide hunnik kaalub päris mitu tonni ja kogu see rikkus avaldab survet... Kes ütles “maa peal”? Just amatööridel on oma maja maas, professionaalidel aga mitte maas, vaid maas ja see ei seisa, vaid toetub sellele ja see pole maja, vaid vundament!
Siit me alustame.
Nii et kui ma esimest korda kohale jõudsin, oli vundament valmis. Peaaegu varikatuse lähedale jõudes avastasin seitsmekümnetonnise ehitise, mida kutsutakse Celsiuse ja Nobel platta på marki keeles ning suures ja võimsas, mis on ristitud kolmetähelise märgiga: U. Sh. P. Mis, tõlgituna võhikuks. keeles, tähendab "isoleeritud rootsi ahju". Kokkuvõte kujundused materjalide tugevustundide ajal magajatele: ehitusplatsil planeeritakse ja tasandatakse pinnas, eemaldatakse pealmine kiht koos taimestiku ja elusolenditega, sest taimestik ja loomastik ei hooli sellest, kus kuningas loodus (nagu ta endast naiivselt arvab) ja naine lastega. IN sel juhul planeerijad läksid nii ära, et lammutasid isegi kivitüki, mis otse maja taga kõrgub. Pärast pinnase ettevalmistamist peate panema inseneri side(või õigemini torud ja kanalid), seejärel täitke pind kolme kalluriga killustikuga (umbes pool vundamendi kaalust) - järgmise kihi iga paari sentimeetri järel ettevaatlikult tampides. seejärel asetatakse saadud killustikuplatvormile vahtpolster. Kui kellegi neitsihing sattus siia juhuslikult ja oma silmi ei usu, siis kinnitan: jah, vahtpolüstüreen. Täpsemalt vahtpolüstüreen, veelgi täpsemalt vahtpolüstürool klass S-80, mis tähendab, et see mahutab kuni 8 tonni koormat. ruutmeeter. Tõsi, see on mõnevõrra petlik omadus, nii et see on kirjutatud väikeste tähtedega ja tagurpidi, sest see on lühiajalise koormuse väärtus, mille korral materjal ei tohi deformeeruda rohkem kui 1 või 2 protsenti - unustasin see detail. Ja pikaajaline karakteristik on neli korda madalam, see tähendab kaks tonni ruutmeetri kohta või 20 kilopaskalit. Tegelikult määrab see arv vahtplastide, plastide ja muude ehitusmaterjalide "kandevõime" - survetugevuse - ja meie puhul määrab see tähe S ja numbriga. Kõige populaarsemad vahud meie turul on tavaline valge vaht. Oleme ikka sellised koolieas Nad ajasid õpetajad hüsteeriasse, kui hõõrusid klaasile lörtsi. Üldiselt on see lihtsalt vaht. On kangemaid sorte, aga need meid praegu ei huvita. Loodan, et pärast alatu linnu alatut nokitsemist ma midagi segi ei ajanud...
Niisiis asetatakse tihendatud killustikule vahtpolüstüreen. Ühes kihis 100 millimeetrit paksune. Ja piki perimeetrit asetatakse nn ääreelemendid, need on 90 kraadiga liimitud sama vahtplasti tükid, mille üks külg on juba krohvitud või vooderdatud mineraliidiga - materjaliga, mis sarnaneb kipsplaadiga, kuid ei karda tänavasademeid. Sellest küljest saab hiljem alus ja seda pole vaja töödelda, mis on ehitajate suhtes kahtlemata inimlik. Elemente ostetakse poest valmis kujul. Ja nurkadesse on paigaldatud kolme plaadi sarnased nurgaelemendid. Olles sel viisil ehitanud kogu perimeetri ja kattes perimeetri sees killustiku, saame tohutu vahuvanni. Arendajate nõudmisel peab põranda isolatsiooni keskmine kiht olema vähemalt 250 millimeetrit tõhus isolatsioon. Vahtpolüstürool on üsna tõhus, lambda suurus on 0,04 vatt-ruutkelvinit (täpset valemit ja järjestust praegu ei mäleta, aga kui kellelgi vaja, siis ütlen, kust otsida, jee. ..) ja laome saadud padjale veel kaks kihti vahtplasti, Õnneks lubab külgede kõrgus 400 millimeetrit. See osutub nii suureks, kuid madalaks vanniks, mis on vaid tolli sügav, ja selle tolli täpse väärtuse arvutamiseks ei pea te olema kuulus matemaatik. Kuid kandeseinte alla jätame vahu ühe kihina, seal on betooni sügavus kõik kolmkümmend sentimeetrit, sest kandeseinad on lahedad ja nõuavad austust. Allpool lisan mõned naljakad pildid, mis on tehtud minu värisevate kelmidega Paintis meetodil, mille abil eraldatakse arhitektuursetest joonistest räigelt kõik üleliigne - kõik on seal nii lõikudes, terve näo kui ka profiiliga. Neile, kellel pole piisavalt ja kes soovivad veelgi rohkem üksikasju, minge Google'isse, see ütleb teile kõike kasutades seda fraasi: platta på mark - ja te leiate oma õnne. Noh, või vähemalt see teave, mida ma otsisin.
Jätkan: Saadud vann on tugevdatud rauatükkide, põrandakütte torude, külma vee ja sooja veevarustuse torudega ning vajadusel asetatakse sellesse kaablite ja juhtmete gofreeritud voolikud, kanalisatsioon ja kui kõik on valmis, valatakse pidulikult betooniga. Tardumisetapis hõõrutakse betooni pinda kelludega, mida rahvasuus nimetatakse "helikopteriteks", ja tulemuseks on sile betoonpind, sile nagu kallis marmorist tööpind. Sellisele plaadile asetatakse seinad, laed ja katus ning selgub, et terve maja seisab praktiliselt vahtplasti peal. Seejärel asetatakse sellele plaadile läbi standardse kolmemillimeetrise aluspinna klikiparkett või muu materjal. viimistluskate. Peensusi ja detaile on erinevaid, ma ei hakka neid kõiki mainima, sest nagu ma juba kirjutasin, siis minu ilmumise ajaks oli plaat juba kolmekümne tonni betooniga täidetud ja isegi peale lume ja jääga kuhjatud.

Sademed ründasid sel ajal, kui poisid varikatust paigaldasid, ning ründasid, sulasid ja jäätusid. Kuid meil oli vaja tasast ala, kus tööd teha, ja siin tehti viga - keegi puistas jääle soola. Jääga käidi niimoodi, aga MITTE KUNAGI seda raudbetoonil ei tee – sool satub betooni sisse ja siseneb keemiline reaktsioon rauast tugevdusega. Meie puhul oli soola vähe, võtsid selle kohe ära ja pliit on alati kuiv ja soe, aga kui keegi tahab rõdul nii-nii maratoni teha, siis MITTE MITTE MITTE MITTE!
Kuid see oli vaid osa sihtasutusest. Peamine, kandev osa. Tõsiasi on see, et arhitekti kavandi järgi oli kivi maharaiumise kohas vaja muust materjalist seinad põranda kõrgusele tõsta. Juhtub: maja on näiteks karkass (meie riigis kõige levinum) eramaja uusehitistest) ja kriitilises kohas valatakse betoonseina või ehitatakse see kergbetoonplokkidest - sinna võivad ju koguneda lumehanged ja lehemäed, selgub, et sellise loomine pole kahjulik. kõrge sokkel hoone tagaküljel. Meie puhul valiti materjaliks lecablock - ja vene keeles paisutatud savist betoonplokk tihedusega... Muide, ma ei tea kumba, arvan, et 500 või 600. Kohale jõudes plokid olid juba ostetud ja isegi osaliselt plaadile pandud. Ja kõik oleks olnud hästi, kui mitte üks ränk AGA nagu Chebarkuli meteoriit. Plaaniliselt koosnes sein kolmest osast - ühest otsast ja kahest tükist piki maja pikki seinu.

Kuid silmapiiril jagunes see Hiina müüri karikatuur kõrguselt põrandast 10 tasandiks. Kümme, Karl! Ja põrand ise oli üheteistkümnes tase! Milline? HU... Kunstnikule! Kas leidsite sellise loomingulise lahenduse? Noh, kaks, okei, kolm, kuigi seda on juba liiga palju, aga kümme! Minu oma on šokis... Siin postitan kahele lennukile süüstavaid tõendeid, mis kaevati välja sama barbaarse meetodiga nagu eelmine grafiti.

Struktuurselt ei olnud ka sein kõige lihtsam. Tegelikult ehitati paisutatud savibetoonplokkidest 10x190x590 mm kaks paralleelset seina kõige banaalsema jaoks müürimört seinte ligeerimisega 10 mm läbimõõduga roostevabast terasest varrastega (jep, roostevaba teras!), kuid seinte vahele pandi viiekümnemillimeetrine kiht sama S-80 penoplasti. Noh, kui arvestada, et paisutatud savibetoonplokkide soojusjuhtivus on isegi ilma õmblusi arvestamata paarkümmend korda kõrgem kui vahtpolüstüreeni sama väärtus, siis viis sentimeetrit viimast andis sama palju “soojust” kui meeter. paisutatud savibetoonist annaks. Muide, see on mõeldud neile, kellele meeldib ehitada kivimajad ilma isolatsioonita: tavapärase vahtplasti soojusülekande tase on 0,04w/m.kv*K versus 0,2 paisutatud savibetooni puhul. Materjalitootjate andmed. Muide, tuletan teile meelde veel üht punkti: poorsete ja puistematerjalide soojusjuhtivus sõltub tugevalt nende niiskusest. Detailidesse laskumata märgib tootja alati andmed kuiva materjali kohta, kuid tegelikult sõltub selle niiskusesisaldus erinevatest teguritest ja talveaeg külmas kliimas (st. negatiivsed temperatuurid) välissein majad poorsest või puistematerjal ilma korraliku aurutõkketa on sellel tugev kõrge õhuniiskus ja selle tegelikud soojusisolatsiooniomadused vähenevad (on laenatud andmed) 15-20%. Vahtbetoonitootjad unustavad kuidagi oma klientidele sellest punktist rääkida. Vahtplastid on sellele mõjule oluliselt vähem vastuvõtlikud mõningate tegurite tõttu, millest ma praegu rääkida ei kavatse.
Noh, lühidalt öeldes on sein ehitatud kahes kihis, tugevdatud kogu pikkuses ja ühendavate ristsildadega läbi isoleeriva eraldusvahu. Ülemised platvormid on täidetud viiesentimeetrise "soomusrihmaga", mille põhiolemus pole mitte tosina eraldiseisva seinaosa ühendamine, vaid nende ülemiste "tavaliste" seinte koormuse vastuvõtmine ja jaotamine, mis avaldavad meie survet. "keldrikorrus". Minu kohalejõudmise ajaks oli sein osaliselt ehitatud ja ma avaldasin kahtlust (pehmelt öeldes) selle vastavuses kohalikele soojustakistuse standarditele. Vaatamata viiesentimeetrisele vahule ei piisa sellest selgelt. Otsustasime, et tuleme arutelu juurde hiljem tagasi. täiendav isolatsioon seinad, tõenäoliselt väljast 70 mm EPS või PPU plaatidega. Nii nad kokku leppisid. Kuid mul oli veel vara tööle asuda - kolm kvalifitseeritud spetsialisti keerlesid ühel kannal, töövõtja varustas neid kõige vajalikuga ja mul oli veel eelmises kohas tegemata töö ja teised ootasid paar väikest, kuid kiireloomulised asjad, nii et läksime veel nädalaks lahku. Ja nädala pärast saabus materjal ja meil oli kõik valmis järgmisteks operatsioonideks, millest räägin järgmisel korral.
Uhh! Loodan, et seda postitust loetakse kaheks
Alati sinu – Kostya G. Rootsi.

Manused:

Viimati muudetud: 23.01.17

Registreerimine: 01/02/15 Sõnumid: 216 Tänud: 1276

Jätkame vestlust. Eelmise jutu illustreerimiseks leidsin eelmisel päeval paar tükki tagaaias vedelemas. Esimesel fotol on sama “L-kujuline ääriselement” isiklikult. See on väike, 200 mm kõrgune mudel. Tõenäoliselt nad seda allpool ei tee, ma ei mäleta, et oleksin midagi näinud. See sobib üsna hästi väikese maja, suvemaja, juurdeehituse või aida ehitamiseks. Meie puhul seisab meie pooleliolev garaaž nendel. Paigaldamise käigus kinnitatakse need üksteise külge terasplaatidega, nagu fotol. Seda selleks, et liitmike ja torude paigaldamise käigus plokid üksteisest lahti ei liiguks.

Järgmisel pildil olen kinnitanud “tagasi vastu” tüki “täissuuruses” elementi, millest ehitati maja vundament. Nagu näete, on disain sama, kuid alusosa kõrgus on kõrgem. Ka "krohv" on näha.

Nii et samal ajal kui ma hulkus põrgus ringi oli hõivatud muude töödega, poisid ehitasid selle vapralt kiviseinad, vastu võetud ja maha laaditud, tarnitud välismaalt ehitusmaterjal Sest kandvad seinad. Pean siinkohal ebaõiglaseks jätta paar rida oma kolleegide kohta lisamata.
Kolm keskealist lätlast suhtlevad omavahel oma keeles, millest saan aru kuuest sõnast. Aga ma õpin hästi ja projekti lõpuks plaanin kahekordistada SKT oh, läti sõnavara. Omal ajal juhtus see Leedu brigaadis ja nüüd saan suvalise leedukaga vene keeles vestelda kõigest, pannes sisse terve kümmekond leedukeelset sõna, mida tean.Lisaks läti keelele räägivad mu uued kamraadid vene ja inglise keelt. Inglise keel on Euroopas üldiselt värk, peaaegu kõik rootslased räägivad seda, nii et kui keegi otsustab Skandinaaviasse puhkama minna, siis inglise keelega suhtlete peaaegu kõikjal. Tean inimesi, kes kangekaelselt 10 aastat ei õpetanud rootsi keel Püsivalt siin elades piisas neile olemasolevast inglise keelest. No peale kahte viieaastast plaani jääb muidugi rootsi keel juba omaette külge, selle aja jooksul õpid nagu kass aru saama.Jah ja rootsi keel sobib inglise keelde palju paremini kui vene keelde. Häda on selles, et ma pole rootslane ega lätlane ja nad ei õpetanud mulle inglise keelt, nii et siin õppisin ma rootsi keele kohe selgeks, ilma inglise keele “vahendajata”, mille tulemusel räägin ma viimast mitte palju paremini kui lätlane.Igapäevases suhtluses see mulle probleeme ei tekita, aga kui võõrtöölistega objektidel on kollektiivsed koosolekud, lülituvad kõik automaatselt üle inglise keelele ja mina pilgutan nagu loll silmi, püüdes vähemalt aru saada, millest nad räägivad. Siis küsin alati kelleltki uuesti, täpsustades üksikasju. Ühel lätlasel on signalisaatorina töötamise kogemus ja see hõlmab: elektrit, andmeid, kaableid, kaevikuid, traktoreid ja ekskavaatoreid koos kõigi asjakohaste oskustega. Teisel on kogemusi nii megakonstruktsioonide kallal (selgub, et me mõlemad töötasime ühe kallal) kui ka eksootiliste eksootiliste liikide väärtuslike sortidega eksklusiivses puusepatöös, kolmas on lihtsalt universaalne sõdur. Väga nutikas komplekt, muidu olen konstruktsioonist sõltumata, olen alati üksinda mingite kitsaste erialade vahel rebitud. Siin on siis keegi ekskavaatoril töötada ja elektritöid teha ja torutöid teha. See on hea.

Lisaks ehitajatele on platsil matkaautona kasutatav täismõõdus treiler-dacha. Haagis saab vooluvõrgust ja on varustatud veekeetja, mikrolaineahjuga jne.. Praktiliselt ei kasuta seda kunagi, sest isu on hea ka värskes õhus.
Ehitusmaterjal on toodetud Leedus ja tarnitud. Mehed laadisid selle kohe vundamendile, varikatuse alla, et kaitsta seda sademete eest. Sisu sellest materjalist kuiv nagu lapse tagumine on kohustuslik! Ma pole kunagi varem sellise materjaliga töötanud.
Maja kandvad seinad laotakse “tehases” valmistatud plokkidest. Ma ei tea, kui suur see "vabrik" on, võib-olla väike töökoda. Ja isegi kõige tõenäolisemalt - töökoda, vahet pole, oluline on see, et see pole selgelt põlve peal. Need on jämedalt öeldes puittaladest ja vineerist ruumielemendid puidust kastid, õlgedega täidetud. Põhk, Karl! Ehk siis loomulikult - põhku põldudelt, leitakse isegi pekstud ogasid! Vaatamata omal ajal lätlaste ja leedulastega jagatud kogemusele kombainidega teravilja koristamisest kodumaa avarustel, pole ma kolhoosi botaanikas tugev ega oska taimesorti määrata, aga see lõhn, mis meil praegu on, on nagu aidas. heinaalune! Võta vähemalt mõned tibud kaasa!

Plokkide disain sisendab kindlustunnet. Vineer ja talad on kokku keeratud spetsiifiliste isekeermestavate kruvidega, lamedate "pressseib tüüpi suurte isekeermestavate kruvide kinnituspeade" istmed on süvendatud Forstneri poolt. Vineer on sile, ilma nähtavate vigadeta, puit on hööveldatud,põhk pole mädanenud,ilma prahita.Töö on enam kui hea,põhja saab ainult tugeva sooviga,mida mul pole.Mõõtude lahknevus on puhtalt sümboolne,paiguti üles millimeetrini,maksimaalselt kaks,mitte rohkem.Aga enamus klotsid käivad kuklasse,isegi kui kahurist tulistada.Sellise mitte eriti stabiilse materjali puhul nagu puit,see suurepärane tulemus.Sellega seoses Leedulased jäid rahule.Mis ei meeldinud, oli mõne ploki kaal. Plokid on erinevad. Täiesti erinevad. Kõikidel plokkidel on ühine sügavus, kuna seinte paksus on 400 mm (jap, 400!) muud kaks parameetrit ja kuju - unikaalne nagu minu laste nipid.Kõige väiksemad on laua mõõtu aga kõige suuremad korraliku riidekapi mõõtu.Ja nüüd kujutage ette õlgedega topitud riidekappi.Ma ei tean, kui palju selline plokk kaalub, aga ainult neli inimest said neid vööst kõrgemale tõsta ja isegi siis olin oma selja pärast mures. Mul oli juba kogemus, kus pärast päeva šokeerivat veoautotäie materjali vedamist kukkusin paar päeva hiljem ägedast seljavalust ootamatult kokku. Kukkusin sõna otseses mõttes otse oma töökohal ümber, äkiline valu alaseljas lõi mu lihtsalt pikali. Lamasin paar nädalat kodus ja ei tõstnud veel nädal aega midagi raskemat kui üks laud. Ühesõnaga, ma olen nüüd sellist tööd ilma tõstemehhanismideta oma hauas näinud. Kuid meil pole mehhanisme ja tõstame neid käsitsi, ehitades riiulitest ja muudest plokkidest erinevaid platvorme. On õnn, et poisid on terved ja tugevad ning mina olen nende seas ilmselt kõige nõrgem. Või kõige kavalam, mine mõtle mind välja... Olgu kuidas on, meil on need plokid olemas ja aeg on neile toed paigaldada. Mida ma ka tegin.
Toed koosnevad kahest paralleelsest 45x95mm prussist, mis on laotud käsnkummlindile ja surutud terasklambritega vundamendi külge. Kummi ei valitud juhuslikult: see ei taga mitte ainult betooni isolatsiooni puidust - nõutav tingimus vastavalt meie standarditele, kuid säilitab ka peaaegu täieliku tiheduse õhu imemise vastu betooni ja puidu vahel. See tingimus peab olema täidetud, kuna meie maja peab olema õhukindel. Seetõttu peaks pressimine olema hea, kuigi ma selle probleemi pärast ei muretse - maja seinad pressivad siis kõike nii, nagu peab. Kuid ikkagi ei valinud me mingeid kinnitusvahendeid. Nad loobusid kiiluankrutest – need olid aeganõudvad ja kallid. Välimine rida kinnitati vahepuksidega ja sisemine rida betoonkruvidega. Vahetükk on tugev terastoru, mis on lõigatud piki korpust. Selle nina on kitsendatud ja "müts", vastupidi, on laiendatud, et näha välja nagu lehter.

Otse läbi tala puuritakse betooni sisse auk (mina aga puurisin tala ette puutrelliga, see on moekam), millesse jällegi see “kark” haamriga läbi tala sisse aetakse. Hoiab seda nii, et ainult kangkangiga saab välja kiskuda ja ka siis istub mõni nii kõvasti betooni sees, et on poolenisti puitu vajunud. Betooni kruvide eemaldamine on täiesti võimatu, välja arvatud betoonitükiga, kuid need on palju kallimad, mistõttu neid kasutati toe sisemise rea jaoks lühemate pikkustega ja välimise rea jaoks pikema ajaga kinnitusdetailidega.

Seda selleks, et te ei satuks kogemata betoonis asuvatesse põrandaküttetorudesse. Kasutasin kahte kruvikeerajat ja kahte haamertrelli. Talad puurisin padruntrelliga, seejärel puurisin väikese läbimõõduga akutrelliga, seejärel rullisin need kanalid lahti vajaliku puuri läbimõõduga võrkstantsiga ja seejärel kruvisin lööktööriistaga kruvid betooni. Võrguseadmed on brigaadi omad, akuseadmed minu omad. See kahekäiguline puurimisskeem tagab maksimaalse augu täpsuse ja minimaalse kõrvalekalde antud punktist. Seinte paigalduse täpsus sõltub meie juhendite paigalduse täpsusest ja arvestades, et oleme “disaineriks”, jääb silma poole sentimeetrine viga. Niisiis, täpsus on kuningate viisakus!

Aga siin meenusid mulle juba igal sammul kogenud arhitektid! Loodan, et nad luksusid seal need paar päeva nii palju, et ei jõudnud isegi süüa! Plaanis (plaan on pealtvaade ja mitte see, mida mõned arvasid) peaksid ju kõik puutükid olema ideaalsetes joontes ja silmapiiril on üksteist tasandit! Ma ei puudutanud kunagi nende esivanemaid naisliinil!

Järgmisena laoti talade vahele penoplast, lõigates “külmasilda” ja kogu tekkinud ala kaeti neljamillimeetrise aluspinnaga, mis oli algselt mõeldud laminaadi alla vooderdamiseks või parkettlaud aga see toimib ka siin päris hästi. Substraat on kohutavalt keskkonnasõbralik, valmistatud eranditult looduslikest koostisosadest ja võite seda isegi kõndides süüa, kui kokk meile ei valeta(C) Tundub, nagu oleks segu vildist ja papist, värv on roheline, hind, ma kahtlustan, tagasihoidlik ja tema perekonnanimi... Ja tema perekonnanimi on liiga kuulus, et seda siin nimetada!
Jah, ma nimetaksin seda, aga moderaator kustutab jälle kogu postituse, me ujusime, me teame... Nii et me nimetame seda vildiks!

Manused:

Viimati muudetud: 28.01.17

Registreerimine: 01/02/15 Sõnumid: 216 Tänud: 1276

Lisaks on iga seina jaoks väga selge paigaldusskeem.

Üldiselt ei olnud tuvastamise ja paigaldamisega palju probleeme. Peamine probleem on üksikute plokkide kaal. Kui pean osalema järgmises sellise hoone tellimuses, siis panen tingimused väiksemate plokkide tegemiseks esimesest korrusest kõrgemale tasemele. Teiseks probleemiks on näkku, krae taha, rinnale ja muudesse intiimsetesse kohtadesse pudenenud õled.Aktiivselt külmaga töötades annavad põhutolm ja -puru end higisel kehal väga rõõmsalt tunda. Võib-olla pean järgmine kord tellima mittepurunevaid põhku
Kinnituselemendid toodi meile samas komplektis, need olid väga tõsised ja suurepärase kvaliteediga kruvid - kokkuhoidu pole! Kõik on suureks kasvanud! Plokid paigaldatakse ettevalmistatud vundamendile ja kinnitatakse külge puidust talad ja kruvidega üksteise külge, moodustades seina. Nendele asetatakse järgmised klotsid. Muidugi oleme rohkem kui korra südamest vandunud ja arhitekti õrna vaikse sõnaga meeles pidanud...

Nii ehitati nädalaga terve esimene korrus ja järsku polnud meil enam midagi teha. Materjal sai otsa ja järgmist transporti oli oodata pooleteise nädala pärast. Üldiselt kiirustasime kiire töötempoga kuidagi.. Kolisin jälle mõneks päevaks klientide juurde, seal tekkiski vajadus minu järele, üks lätlastest läks koju, kaks ülejäänud nokitsesid platsi kallal. garaaž ja muud pisiasjad. Siis tulin tagasi ja katsime ühe garaaži seina fassaadiplaadiga. Ka garaaži fassaadilaud polnud tavaline. See on nn Thermowood – Rootsi arendus, kuumtöödeldud okaspuu. Alternatiiv surveimmutatud puidule (Tryckimpregnerat trä) ja looduslikult mädanemiskindlale puidule. Surveimmutamine on meetod, mis on tulnud asendama töötlemist kreosoodiga – kohutavalt haisva ja mürgise vaiguga, mida kasutati kõikjal liiprite ja teeäärsete telegraafipostide immutamiseks – mäletate, eks? Kreosoot osutus ka tugevaks kantserogeeniks. Kreosoot asendati metallide soolade, peamiselt vasega, immutamise meetodiga, kuid nüüd on sinna segatud palju kraami. Meetod ise muutub samuti ajas, osad soolad asenduvad teistega, muutub ka tehnoloogia, aga olemus on umbes selline - valmis kaubanduslik puit (juba saetud, hööveldatud ja korralikult kuivatatud) asetatakse hiiglaslikesse suletud vaatidesse ja täidetakse. nende soolade lahusega, misjärel tekib sinna vaakum (või ei tekitata), keedetakse (või ei keedeta), aga lõpus avaldavad nad alati kõrget survet ja nii imbuvad puutükid läbi (või peaaegu läbi) selle lahendusega. Kohad, kuhu soolvesi pole jõudnud, on juba üsna tihedad ja vajavad vähem erilist kaitset, seega on kogu puidutükk enam-vähem kaitstud mädanemise ja hallituse eest. See on sama "roheline" tahvel, mida mainisin tänase postituse alguses. Sellise töödeldud puidu garantii on 20 aastat. See tähendab, et isegi soos pole sellisel puutükil õigust 19 aasta ja 11 kuuga mädaneda, eeldusel, et sul on muidugi kviitung! Seal on erinevad kaitseklassid, on kerge - jaoks aknaraamid või pööninguelemendid, aga on midagi, mille võib tõesti sohu matta. Kuid kõik see, kui mitte lahe, on keemia ja meie klient, nagu te juba arvasite, ei valinud rookatusega maja selleks, et ta saaks fassaadi katta raskemetallide soolade komplektiga. Ta tahtis seda katta lehisega, õnneks ripub see ilma igasuguste kemikaalideta laugude fassaadi poolel ja ei vaja kaitset, isegi värvimist mitte. Sellega seoses on lehisest paremad ainult eksootilised troopiliste puude sordid, kuid sellel on hind - ema, ära muretse! Näiteks see Ipe puu, millega terrassi ja rõdu põrandat ladusin, ei lähe ka mädanema, aga sellise lauda ruutmeeter maksab üle 100 euro. Samas... Tõde on ilus, selles pole kahtlustki. Ühesõnaga tundub, et lehis sobib hästi hinna ja kvaliteedi suhtega, aga ma olin selle vastu. Märkasin, et katan fassaadi kas immutatud puidu, eksootilise puidu, saksali või ka viilutatud kaktustega, aga lehise puhul ei anna garantiid, sest see oli kurb kogemus.